Мягкая раскоксовка поршневых колец: Как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец двигателя: Авторамблер

Содержание

последние отзывы. Лавр для раскоксовки поршневых колец: инструкция

Далеко не каждый автомобилист сталкивался с таким понятием, как «раскоксовка». Поэтому первым делом необходимо разобраться с этим. Во время эксплуатации автомобиля на поршнях образуется твердый налет. Это касается и маслосъемных колец. Со временем количество налета увеличивается, а работа топливной системы ухудшается. Следовательно, ДВС работает менее устойчиво, а также падает динамика. Давайте рассмотрим, как выполняется раскоксовка поршневых колец «Лавром». Отзывы потребителей в этом вопросе также необходимо внимательно изучить.

Немного общей информации

Прежде всего, хотелось бы разобраться с причинами появления нагара. Дело в том, что в процессе работы ДВС не полностью сгорает топливно-воздушная смесь. Это приводит к тому, что остатки продуктов горения оседают на поршнях. Этому способствует также топливо низкого качества, в котором большое количество несгораемых соединений. Состояние поршневой со временем ухудшается, что и приводит к закоксовке.

Но есть и механические причины, о которых не стоит забывать. Во-первых, вышедшие из строя маслоотражательные колпачки будут пропускать смазку в камеру сгорания. Все то, что не сгорает, остается на стенках цилиндра, и со временем ситуация только ухудшается. В этом случае рекомендуется замена маслоотражающих колпачков на новые, больше ничего тут не поможет. Еще одна механическая проблема – залегание маслосъемных колец. В этом случае желательно заменить кольца, по крайней мере, к этому сходятся автомобилисты в своих отзывах. Раскоксовка поршневых колец «Лавром» дает лишь временный эффект в этом случае.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Несложно догадаться, что нагар появляется на любом автомобиле. Ключевая разница лишь в степени загрязнения. Поэтому современные автопроизводители выпускают несколько типов средств для раскоксовки:

  • без снятия форсунок;
  • со снятием форсунок.

Прежде всего рассмотрим первый метод. Суть его заключается в том, что в топливо добавляют специальные присадки в определенной пропорции, которые удаляют нагар. Это скорее профилактические меры, к которым необходимо регулярно прибегать для достижения оптимального эффекта. «Мягкой» раскоксовкой имеет смысл пользоваться тогда, когда автомобиль новый или его двигатель после капитального ремонта. Это позволит поддерживать его чистоту длительное время.

«Мягкая» промывка своими руками

В этом случае не нужно снимать форсунки, так как «Лавр» добавляется непосредственно в топливо. Пузырек на пол литра выливается в бак перед заправкой. Дальше желательно залить от 40 до 60 литров бензина и полностью его израсходовать, опять же, не заправляясь. Процедуру желательно повторять каждые 2-3 тысячи километров.

Опять же, «Лавр» для раскоксовки поршневых колец не поможет, если система загрязнена. Но если применять такое средство на новом автомобиле, и делать это регулярно, то поддерживать чистоту топливной системы можно очень даже долго. Есть у данного средства целый ряд преимуществ. Во-первых, с такой промывкой справится даже новичок. Во-вторых, после использования на стенках деталей создается защитная пленка, которая препятствует образованию нового нагара в течение определенного времени.

Раскоксовка поршневых колец «Лавром»: отзывы автомобилистов

На самом деле достаточно многие владельцы отечественных инжекторых автомобилей и иномарок пользуются «Лавром». Его хвалят и работники СТО, которые зачастую используют его для раскоксовки. На это есть несколько причин. Во-первых, иногда средство действительно эффективно удаляет даже жесткий нагар. Во-вторых, это отечественный продукт, который можно найти практически в любом автомагазине.

Безусловно, «Лавр» достоин внимания, и это замечают все водители без исключения. Есть, конечно, и противники, но обычно – это люди, которые против раскоксовки как таковой. Автомобилисты отмечают, что существенно повышается динамика и тяга после раскоксовки поршневых колец «Лавром». Отзывы являются очень ценным источником информации, поэтому пренебрегать ими не стоит.

Немного о «жесткой» очистке

Этот вариант подойдет тем, у кого топливная система находится не в самом лучшем состоянии. Многие водители выполняют такую раскоксовку самостоятельно, хотя это не так и просто, как может показаться на первый взгляд. Если водитель опытный, то он справится. Давайте вкратце рассмотрим технологию:

  • Прогреваем автомобиль до рабочей температуры.
  • Если мотор бензиновый, выкручиваем свечи зажигания, на дизеле необходимо снять свечи накала.
  • Вручную коленвал проворачивается, пока все поршни не станут посередине.
  • Средство для раскоксовки поршневых колец «Лавр» заливается в камеру. Желательно оставить его там на ночь. Чтобы исключить испарение, наживляем свечи.
  • Выкручиваем свечи и стартером проворачиваем коленвал. Так удаляются остатки жидкости.
  • Устанавливаем свечи и запускаем двигатель на 5-10 минут.
  • Меняем моторное масло и фильтр.

Именно таким образом выполняется раскоксовка в автосервисах. Но при желании можно выполнить это и самостоятельно.

О чем не нужно забывать?

Зачастую топливная система автомобиля остается необслуживаемой в течение всего срока эксплуатации транспортного средства. Это приводит к большому количеству нагара, который удалить будет довольно сложно. Если залегают маслосъемные кольца на поршнях, то можно попытаться раскоксовать их. Если же это не поможет, то машина так и будет продолжать потреблять большое количество масла.

После капитального ремонта силового агрегата автомобиля рекомендуется пользоваться «мягкой» очисткой и делать это регулярно. В этом случае вам не придется прибегать к более радикальным мерам и снимать свечи зажигания или форсунки. Раскоксовка нужна любому двигателю, независимо от того, «Фольксваген» у вас или «Шкода». Раскоксовка поршневых колец «Лавром», отзывы о котором мы еще рассмотрим, способна вернуть прежнюю динамику.

А нужна ли раскоксовка?

Перед использованием «Лавра» желательно более детально разобраться с проблемой. К примеру, на многих моделях автомобилей маслосъемные и компрессионные кольца ходят порядка 150-200 тысяч километров, хотя встречаются экземпляры, которые ходят и по 500 тысяч. Тут многое зависит от конструктивных особенностей силового агрегата и режимов его эксплуатации. Существует несколько способов проверки колец, хотя они являются скорее косвенными, нежели явными. Большой расход моторного масла при отсутствии протечек говорит о том, что залегли маслосъемные кольца, и смазка сгорает в камере. Если при запуске мотора, а в особо запущенных случаях, и при езде, заметен сизый дым, то это также свидетельствует о проблемах с кольцами.

Также имеет смысл проверить свечи зажигания. Если они почернели от масла, то опять же это указывает на проблему с кольцами. В этом случае необходимо покупать средство для раскоксовки поршневых колец «Лавр» и попробовать выполнить очистку системы. Если все получится, считайте, вам повезло.

Почему стоит выбрать жидкость для раскоксовки поршневых колец «Лавр»

Первое, на что обращает внимание большинство автомобилистов – стоимость средства для промывки. «Лавр» не самый дешевый вариант, но один из наиболее популярных. Дело в том, что по своему составу практически все промывки одинаковы, разница лишь в хорошей рекламе. Нужно также понимать, что все промывочные средства вредны для резиновых прокладок и сальников, именно поэтому их нельзя использовать постоянно или на автомобиле, где состояние резиновых прокладок не самое лучшее. Это может привести к тому, что появятся течи масла, устранить которые будет проблемно.

Тем не менее, «Лавр» считается самым нейтральным к резине автомобиля. Именно поэтому многие предпочитают его. Что еще важно, так это эффективность и понятная инструкция. Раскоксовка поршневых колец «Лавр» – полностью отечественный продукт. Как им пользоваться, а также дозировка, – написано на этикетке на русском языке. В целом, наряду с «Винкс», – это явный лидер среди промывок на отечественном рынке.

Немного о недостатках промывки

Далеко не всегда водители положительно отзываются о «Лавре». Хотя тут скорее встречаются негативные отклики, касающиеся данной процедуры в целом. Дело в том, что последствия могут быть самыми печальными, если не соблюдена инструкция. Раскоксовыватель поршневых колец «Лавр» – это не панацея от всех болезней силового агрегата.

Довольно часто встречаются случаи, когда отмытый шлам попадает в магистрали или выпускной коллектор. Это приводит к тому, что каталитический преобразователь может забиться продуктами горения. Замена катализатора обойдется в копеечку. Но если все делать по инструкции, то проблем возникнуть не должно. Не стоит слишком превышать дозировку. Если на упаковке написано 45 мл, то этой дозы обычно достаточно, при проворачивании коленвала жидкость может уходить в камеру. В этом случае можно доливать еще немного. После очистки систему желательно продуть сжатым воздухом и выдуть остатки «Лавра» и шлама.

Чего стоит ожидать от промывки

Как было отмечено выше, при большом загрязнении системы нагаром не стоит полностью рассчитывать на промывку. Зачастую «Лавр» справляется с самыми тяжелыми случаями, но так бывает не всегда. Если промывка помогла, то это можно заметить с первого запуска двигателя, ведь он будет работать более ровно. Это касается и холостых оборотов, которые обычно перестают плавать. Также заметно возрастает динамика автомобиля. Особенно актуально для тех систем, которые были сильно загрязнены. Двигатель в этом случае начинает тянуть гораздо лучше.

Примерно 80% отзывов свидетельствуют о том, что эффект действительно есть. Конечно, многие специалисты отмечают, что лучший эффект достигается при регулярном использовании «Лавра» в качестве добавки в топливо. Это помогает сохранить поршневые кольца в идеальном состоянии. Ресурс силового агрегата в этом случае увеличивается, а его характеристики не понижаются. В целом, при правильном подходе стоит ожидать более ровной работы двигателя и повышения динамических характеристик. Также можно рассчитывать на незначительное снижение расхода топлива.

Подведем итоги

Процесс промывки аналогичен для всех марок автомобилей, будет выполняться раскоксовка поршневых колец «Лавром» на «Ниссан Х Трейл T31» или отечественной «Ладе». Главное – соблюдать установленные заводом-производителем инструкции. Даже раскоксовку сильно загрязненной системы со снятием свечей зажигания лучше выполнять регулярно. Это предотвратит появление нового нагара в камере сгорания.

Многие водители уверены в том, что дешевая промывка не может давать положительного эффекта. Но если посмотреть состав средства, то он практически аналогичен используемому в «Хай-Гир» или «Ликви-Молли». Поэтому особого смысла переплачивать за бренд нет. Сегодня есть как сторонники, так и противники промывки поршневых колец. Решать, конечно, должен каждый сам для себя. Но то, что результат есть – это очевидный факт. В некоторых случаях может помочь только капитальный ремонт, но это уже совсем другая тема для разговора.

Раскоксовка поршневых колец двигателя — Автомобили и люди — сайт для любознательных…

Средства для раскоксовки поршневых колец разрешают всецело удалить продукты горения и тем самым не допустить капремонт двигателя. Так как непременно у всех моторов проявляется такая неприятность, как утрата мощности. Одной из главных её обстоятельств делается сильное образование нагара в канавках поршня (закоксовка двигателя).

В среде автолюбителей нет единого мнения о целесообразности проведения раскоксовки двигателя. Одни вычисляют это хорошим методом очистки внутренних деталей и полостей силового агрегата от нагара, а у других только негативное отношение к данной процедуре.

В конце данной статьи вы отыщете хорошее видео с подробной инструкцией по раскоксовке поршневых колец собственными руками, и пояснениями о необходимости проводить промывку двигателя.

И без того, что же представляет собой раскоксовка поршневых колец и каковы главные обстоятельства их закоксовки?

Обстоятельства закоксовки поршневых колец

В ходе сгорания горючего в цилиндрах двигателя со временем накапливаются продукты горения. Особенно скоро происходит закоксовка поршневых колец при применении некачественного горючего, и при попадании в камеру сгорания моторного масла.

  • Одной из обстоятельств попадания масла в цилиндры есть износ маслоотражательных колпачков. Исходя из этого раскоксовка лишь на некое время улучшит компрессию, соответственно, повысится и мощность силового агрегата. Решением проблемы будет замена маслоотражательных колпачков.
  • Моторное масло может оставаться на стенках цилиндров из-за залегания либо износа маслосъемных поршневых колец. Сгорание масла ведет к повышенному нагарообразованию, что делается обстоятельством закоксовки компрессионных поршневых колец. В следствии значительно уменьшается компрессия и теряется мощность. В этом случае устранить проблему возможно раскоксовкой маслосъемных колец с их последующей заменой.

Устранить закоксовку двигателя призваны множество особых средств для раскоксовки поршневых колец – так именуемые, раскоксовыватели.

Методы раскоксовки двигателя

На данный момент многие производители автомобильной химии занимаются выпуском средств для устранения нагара с внутренних поверхностей мотора. Основная задача этих составов – удаление продуктов горения методом химического растворения либо способом увеличения температуры вспышки в камере сгорания. Но достигается это различными методами.

Мягкая раскоксовка поршневых колец (присадки к горючему)

Раскоксовка поршневых колец без замены масла может производиться с добавлением особых присадок в автомобильное горючее. Примером для того чтобы средства есть продукция ЭДИАЛ (EDIAL). Пользоваться мягкой раскоксовкой достаточно легко. В топливный бак заливается определенное количество жидкости для раскоксовки.

Так при ЭДИАЛ 50 мл препарата заливается в 40-60 л топлива. Присадка может использоваться как для бензиновых моторов, так и при раскоксовки дизелей.

Среди явных преимуществ мягкой очистки будут:

  • проведение раскоксовки выполняется без форсунок и снятия свечей;
  • препарат вводится в течение 60 секунд;
  • замена моторного масла производится в соответствии с графика ТО;
  • создается защитная пленка на поверхности подробностей, предотвращающая нагарообразование.

Из значительных недочётов необходимо подчеркнуть следующие:

  • мягкая раскоксовка есть скорее профилактическим средством. С клиническими случаями таковой препарат, вероятнее, не справится;
  • посредством присадок в горючее не удастся раскоксовать клапаны двигателя и камеру сгорания.

По сути, препараты для мягкой очистки являются необычными промывочными жидкостями с чистящими компонентами, талантливые удалить незначительный нагар с поршневых колец.

Твёрдый метод раскоксовки поршневых колец (средство ЛАВР)

Самым распространенным среди автомобилистов есть твёрдый метод раскоксовки поршневых колец. По окончании проведения очистки необходимым условием делается замена фильтра и моторного масла. Как пример возможно привести отечественное средство ЛАВР.

Разработка раскоксовки двигателя, в большинстве случаев, не позовёт затруднений у умелых автомобилистов.

  1. Автомобиль нужно прогреть до рабочей температуры, наряду с этим машина в обязательном порядке устанавливается в горизонтальное положение.
  2. Сейчас необходимо выкрутить или свечи зажигания (в случае если бензиновый мотор), или форсунки либо свечи накала (в случае если раскоксовываете кольца на дизельном двигателе).
  3. Поворачивая коленчатый вал за храповик по часовой стрелке, направляться выставить все поршни в среднее положение.
  4. Средство для раскоксовки заливается в камеру сгорания на определенное время, которое указано в инструкции. ЛАВР рекомендует подождать 1-2 часа, а лучше покинуть средство в двигателе на ночь. Дабы не происходило испарение жидкости, в отверстия наживляются свечи либо форсунки.
  5. По окончании требуемого времени свечи либо форсунки выкручиваются, а отверстия накрываются ветошью. Сейчас нужно провернуть стартером коленчатый вал в течение 5-7 сек. Так удаляется оставшийся препарат вместе с размягченным нагаром.
  6. Затем свечи либо форсунки устанавливаются на место, двигатель запускается и трудится на холостых оборотах 5-10 мин.
  7. Остается лишь заменить фильтр и моторное масло (инструкция по замене масла в двигателе).
  8. При необходимости возможно повторить раскоксовку через 50-100 км пробега.

Этот метод раскоксовки поршневых колец активно используется в большинстве автомастерских. Подробную видео-инструкцию смотрите внизу данной страницы.

Опытная раскоксовка двигателя

На сегодня две большие компании Wynn’s и BG предлагают особые средства, каковые должны употребляться совместно со особым оборудованием для раскоксовки двигателя. Не обращая внимания на то, что у каждого из этих производителей собственная разработка очистки, они призваны приучить отечественного автовладельца к периодической комплексной раскоксовке поршневой группы.

При применении разработки американской компании BG очистке подвергаются не только поршневые кольца, но и камеры сгорания, клапаны, головки поршней. В каждом конкретном случае мастер обязан подобрать личный комплекс работ, что определяется по окончании трехуровневой диагностики силового агрегата. По окончании раскоксовки диагностика двигателя обязана подтвердить эффективность очистки.

Для опытной раскоксовки двигателя требуется не только автохимия и особое оборудование, но и квалифицированный персонал, прошедший соответствующее обучение.

Довольно часто раскоксовка маслосъемных поршневых колец делается последней надеждой автолюбителя, которому угрожает переборка двигателя. В некоторых случаях средства для раскоксовки поршневых колец оказывают помощь избежать хирургического вмешательства в работу мотора, а время от времени препараты бывают бессильными перед сильными нагарами. Исходя из этого создавать профилактическую раскоксовку двигателя предпочтительнее посредством присадок к горючему, каковые удалят маленькие отложения и продлят срок безотказной работы силового агрегата.

Видео-инструкция по раскоксовке поршневых колец средством ЛАВР

Ближайшие записи:

Раскоксовка колецМиф?


Статьи по теме:

Мягкая промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец

Описание

Разработан на основе мультиплетных технологий и предназначен для мягкой и бережной очистки смазочных систем бензиновых и дизельных ДВС. Это принципиально новый и современный подход к очистке рабочих поверхностей пар трения от нагаров, кокса и лакообразований. Специально разработанный состав не вступает в противодействие с моющими присадками, находящимися в масле. Стабилизирует молекулярные связи базового масла, компенсируя их утраченные свойства, замедляет его деструкцию и окисление.Совместимость со всеми типами масел. Имеет нейтральную среду- промывка смазочной системы осуществляется за счет каталитических реакций. Состав предназначен для обработки бензинового или дизельного двигателя с объемом смазочной системы 4 литра.

      Основные свойства 

  • обеспечивает полную очистку всей смазочной системы двигателя
  • восстанавливает эластичность резинотехнических изделий (масло съёмных колпачков, прокладок, сальников), продлевает их ресурс и работоспособность
  • Восстанавливает подвижность маслосъемных и компрессорных колец
  • Осуществляет раскоксовку поршневых колец и самым тщательным образом очищает внутреннюю поверхность масляной системы от отложений и коксообразований
  • Продлевает сроки эксплуатации до смены рабочего масла
  • Повышает эффективность действия триботехнических составов ЗВС
  • Препятствует образованию коксов и лакообразований, расщепляет уже имеющиеся отложения и выводит их на фильтрующие элементы. Применяется как в «старое» масло за 1500 — 2000 км до его замены, так и для введения в «свежее» масло с последующей длительной эксплуатацией

      Применение состава в старое масло позволяет
  • совершенно свободно переходить на другие сорта и марки масел в процессе их замены
  • исключить дополнительную промывку смазочной системы при смене масла
  • планировать время смены масла исходя из максимального удобства и возможности

      Применение состава в свежее масло позволяет

  • компенсировать потерю моющих свойств масла в процессе эксплуатации и стабилизировать устойчивость масла к температурным изменениям
  • осуществить раскоксовку маслосъемных поршневых колец и очистить главную масляную магистраль от отложений и коксообразований
  • использовать (при необходимости) на доливку масло другой марки — стабилизируется процесс смешивания разных сортов и марок масел

       ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

  • Прогреть двигатель до рабочей температуры
  • Остановить работу двигателя
  • Интенсивно встряхнуть содержимое флакона
  • Добавить в масло смазочной системы двигателя
  • Осуществить пуск двигателя и обеспечить его работу в течении 10 — 15 на холостом ходу
  • Эксплуатировать автомобиль в обычном режиме

Объём 100 мл

СПОСОБ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в вертикальном положении крышкой вверх при температуре от -50 до +50°С.

Срок годности 5 лет.

Раскоксовываем двигатель своими силами. Раскоксовка двигателя. Лучшая раскоксовка колец «Мягкая» раскоксовка двигателя

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца приобрели «подвижность» и двигатель перестал «кушать» масло. Это также очистка клапанов и стенок камеры сгорания двигателя от нагара для устранения детонации и пропусков зажигания. Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами.Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а так же причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»). Это может быть связано с высоким износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средств и способа раскоксовки двигателя!!!

Все способы обезуглероживания поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении .

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя. Очиститель (обычно «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, а до самой замены масла двигатель необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, избегая работы на максимальных оборотах. скорость.Состав «мягкого» раскоксовщика должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «заходу» или закоксовыванию) и поршневых канавок. Обычно для этого используют промывочное масло, а также 5- или 7-минутное.

Основной недостаток обычных «мягких» коксовок: с их помощью невозможно очистить ни камеру сгорания, ни клапана двигателя от нагара. В основном, это традиционные жидкости для промывки маслосистемы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара.Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в профилактических целях при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Этот способ обезуглероживания имеет два недостатка: необходимо очистить поддон от краски, чтобы не засорилась маслозаборная сетка (поскольку краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрыв подачу масла к насосу) и необходимо хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывка масла) после слива димескид со старым маслом.Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую ​​раскоксовку придется выделить немало.

Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно отнести и к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Добавление его в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу и проезд до 50 км.Его основное отличие от других «мягких» конкурентов:

НЕ МЕНЯЕТ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе плановая). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и ездит на нем до окончания срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Более распространена жесткая раскоксовка колец или старый «дедушкин метод».Суть этого метода достаточно проста: через форсунку или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставят горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, затем выключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. проворачивая коленвал, с помощью проволоки или отвертки установить поршни в положение, близкое к середине. В каждый баллон заливают антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов).Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар лучше «выключается» и размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка включив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, а зажигание на всякий случай лучше выключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой.Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Свечные отверстия закрывают тряпками, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не пачкала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км. Далее самое главное: требуется

ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Эта методика сейчас достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» коксоудаления

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина и ацетона в равных пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается удалить только нагар, на который попала жидкость чистящего растворителя (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются.В последнее время набирает популярность MITSUBISHI SHUMA, т.к. он не опускается при впрыске в камеру сгорания, а пенообразованием заполняет весь его объем и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и при использовании в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время на качество растворения нагара сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а в мороз выкручивать свечи или снимать форсунки — занятие не из приятных.

Непонятно, сколько растворителя нужно заливать в каждый цилиндр, чтобы добиться наилучшего результата, т. к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (а Двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней). Если налить много, то велика вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, если налить мало, то толком ничего не почистишь.

Декоксование GRINOL имеет особенно разрушительный эффект. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает облезать краска с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкуренции ему нет.

Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики с чисткой поршней при снятии с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно, для этой операции потребуется хотя бы один помощник. Если автомобиль оснащен АКПП (туда-сюда толкать его нельзя), то вам понадобится подъемник или домкрат для подъема ведущих колес, чтобы провести раскоксовку.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления кокса. Допустим, нам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где находятся свечи, но до них еще надо добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, пока вы вкручиваете свечи зажигания на место. Установить поршни в среднее положение оппозитного двигателя совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и, соответственно, нижний сегмент колец.Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда сажа полностью залита реагентом, чем ее разложение под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесными агрегатами. Плюс поршни наклонены, раскоксовка неравномерно повлияет на нагар, а значит, потребуется больше подготовки для растворения нагара.Чистка колец таким методом дизелей вообще дело проблемное. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные узлы), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не годятся для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на втулке.При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительные задиры на гильзе и сильный износ поршневых колец.

Вам обязательно нужно будет заменить масло в двигателе, т.к. часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что изменяет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники.Свечи зажигания, как правило, также нуждаются в замене.

Раскоксовка колец в движении топливом

Декарбонизация двигателя за счет топлива — сжигание нагара в движении. Это самый простой в исполнении, но не менее эффективный метод борьбы с сажей. Суть метода заключается во введении в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот наш RECOVERY EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии. Очистка двигателя с помощью нашей присадки – самый простой, наименее трудоемкий и бюджетный способ. Для его выполнения НЕ ТРЕБУЕТСЯ специальных навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.

Декарбонизатор EDIAL заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадок (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу сажевых и лаковых отложений и полностью их выжигают, а остатки выводятся через выхлопную систему.Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, еще и в том, что выгорание нагара происходит быстрее при увеличении нагрузки и оборотов. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе очень способствует удалению нагара.

Удаление нагара с маслосъемных колец

Самое проблемное место в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время воздействия сажи.Здесь наиболее эффективно одновременное применение 2-х присадок: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и ДЕКОКСОВКУ ЭДИАЛ в автомобильное топливо. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то на протяжении до 300 км «жор» масла резко упадет или полностью прекратится.

Если расход масла на угар был около 1 литра на 1000 км, то 100% результата можно и не добиться, т.к.(по статистике) маслосъемные кольца можно просто стереть. Также турбированные двигатели VAG труднее раскоксовываются (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают турбированные Фольксвагены (1,8л). Здесь можно посоветовать наносить комплекс несколько раз или после нашего комплекса применить масло и топливо «жесткое» обезуглероживание (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Клапан обезуглероживания

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром.Наша раскоксовка в топливе ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

BEST RING DECOXING

Если вы решили сделать раскоксовку самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «угаре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно применять в сочетании (одновременно) ДЕКОКСОВКУ ЭДИАЛ (заливая в бак автомобиля) и АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ EDIAL (заливая его в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона ACTIVE PROTECTION в масляную систему двигателя.

Залитый в масло на 15-20 минут работы двигателя, он очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля раскоксовщик бережно выжжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш метод очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

    Скорость нанесения препарата (залил в бак автомобиля и моторное масло — и готово!!!).

    После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияет на сальники.Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.

    Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

    Прекрасно очищает от отложений детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

    Благодаря эффективному восстановлению сжатия снижает расход топлива и угар масла, повышает мощность двигателя и приемистость.

    На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, препятствующие появлению нагара.Эти пленки снижают последующее закоксовывание колец за счет снижения контактных температур в камере сгорания и, как следствие, снижения деградации молекул масла.

    Присадки
  • ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо при «жестком» способ раскоксовки двигателя.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая раскоксовка хороша в профилактических целях!!!
Это как гигиена полости рта у людей.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декарбонизацию двигателя следует периодически применять в качестве профилактической меры. Как только появится «масляная горелка», сделайте раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель может только замена колец. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в использовании.

Причины нагара в двигателе


Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к увеличению нагара в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают сажей и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания.Частая езда на холодном двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых скоростях, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива).Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем прогорает. Негерметичное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, потере мощности двигателя.

В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло. Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, предназначенные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла класса ЕВРО3 только 90 градусов.Поэтому если такое масло залить в современный двигатель, то оно сгорит.

Зоны образования сажи

Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное горение. топливной смеси и повреждения двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки.Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда осыпающийся нагар лишают поршневые кольца подвижности, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо разрывается, выдавливая его. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы даже могут возникать задиры.Через «уложенные» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масел — в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование лаков и копоти.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому пуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы углерода, продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1. Со стенок гильзы, т.к. маслосъемные кольца не могут снять ее идеально чистой.
2. Масло смывается со стержней впускных клапанов потоком топливной смеси, засасываемой в цилиндры.
Это лишь основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до нужного уровня участился, а из глушителя начинает появляться дым со специфическим запахом, значит, к доливке масла в камеры сгорания.

Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит почему такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I маслоотражательные колпачки клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки «течи» маслоотражательных колпачков:
1. Задымленность выхлопной трубы при регазации.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.

Все наши присадки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если наш партнер не находится по вашему месту жительства, мы можем выслать нашу автохимию из Москвы почтой (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи) По почте наложенный платеж высылается нашими партнерами, их контакты указаны на нашем сайте.

Декарбонизация двигателя и поршневые кольца — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО осуществляется с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей. Существует 4 способа удаления кокса, три из которых осуществляются без вскрытия мотора и носят исключительно профилактический характер.Избавиться от нагара можно не только специально предназначенной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. При этом и те, и другие будут иметь хороший КПД. Качество декарбонизации зависит от процедуры, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация хороша как профилактика! Как гигиена полости рта у людей. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка.Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW) склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих провести декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию к процедуре.

Зачем нужна раскоксовка

Первый закономерный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев — зачем вообще раскоксовывать двигатель? Второй — чем собственно можно почистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не дает им нормально работать, что приводит к расходу масла, задирам на стенках цилиндров, снижению мощности двигателя , прогар клапана, и как следствие — . Поэтому основная задача раскоксовки — убрать нагар сверху поршня, расшевелить кольца и прочистить масляные каналы.


Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие в результате появления отложений. В частности, исчезнет детонация и выровняется небольшой разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от синеватого, типичного, придется устранить еще и причину попадания ГСМ в камеру сгорания.

Один из химических препаратов, относящихся к так называемой «мягкой» или «жесткой» группе красок, поможет справиться с продуктами нагара. Стоит отметить, что каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших декарбонизаторов

Учитывая только результаты реального использования и стоимости, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, областей применения и способов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, так как принципиальной разницы нет. Может быть, просто слой сажи, более или менее.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тесты, которые показали хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили построить популярные инструменты в следующем порядке:

Средства Цена Метод обезуглероживания Метод Приложение Область применения8
Мицубиси ШУММА 1500р. черновая химическая без вскрытия поршневая группа
Гзокс 500р. мягкий химический без вскрытия поршневая группа Требуется замена масла и фильтра
Кенгуру ICC300 400р. мягкий химический без вскрытия Требуется замена масла и фильтра
ХАДО Верилюб 800р. грубая химическая без вскрытия > верх поршня и кольца необходимо заменить масло и фильтр, и капля масла в цилиндрах
Greenol РЕАНИМАТОР 900р. жесткая химическая верхняя часть поршня и кольца необходимо заменить масло и фильтр, а так же прочистить поддон
Лавр МЛ-202 400р. грубый химический неоткрытые и/или специальные детали верхняя часть поршня и кольца требуется замена масла и фильтра
Эдиал 300р. динамический химический без вскрытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин 160 руб. жесткая химическая/механическая без отверстия и с отверстием поршень и кольца лучший эффект при смешивании 1:1 + моторное масло. И длится 12 часов.
Димексид 150р. прочный химический без вскрытия верхняя часть поршня и кольца работает только при 50-80℃
Очиститель тарелок 300р. жесткая химико-механическая со вскрытием поршень и кольца держать не более 5 минут

* Мы не включили растворители, которые добавляют в качестве добавки к топливу для очистки форсунок (исключение Эдиал, т.к. это действительно обезуглероживание), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлено на очистку форсунок , а не детали поршневой группы. Есть еще 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Также хотим отдельно отметить, что мы не включили в рейтинг те раскоксователи, которые заливаются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие является эффективным только в комплексе, и мыть задубленные поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, использовать не рекомендуется. Мало того, что он не в полной мере справится с этой задачей, так еще и хлопот немало (нужно подключить капельницу к впускному коллектору).Перекись водорода можно использовать как удобный инструмент для очистки корпуса дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня

Итак, как видите, не все разрекламированные декарбонизаторы универсальны и заслуживают внимания. Только первые три продукта, заливаемые в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшить ситуацию с расходом масла. Другие не дадут такого радостного эффекта, особенно при запущенности ситуации.А если говорить о хозяйственных средствах , то их лучше использовать только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, а не для раскоксовки двигателя при снижении расхода масла и компрессии. Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок двигателя.

Для того, чтобы понять почему, и узнать больше о каждом продукте, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые когда-то тестировали ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара из масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучших раскоксовщиков

Лучшие результаты при пропитке клапанов и поршней. Там, где сажа не въелась, она станет мягкой и ее можно будет легко удалить механически.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner – японский раскоксовщик двигателя №1 по мнению большинства как профессиональных авторемонтников, так и опытных водителей. Mitsubishi Noise Decarbonizer — растворитель на нефтяной основе, 20% этиленгликоля и моноэтилового эфира, пахнет аммиаком, является представителем жесткого декарбонизатора.Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей GDI (с непосредственным впрыском), но фактически удаляет нагар в любом двигателе. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживается 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Не агрессивен к маслосъемным колпачкам.

Одного цилиндра хватает только для раскоксовки двигателя 1,5 л. Декоксоагент справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для пропитки деталей поршневой группы для удаления нагара. Цена Шуммы более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить его бывает довольно сложно. Но такое волнение вполне оправдано. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что помочь уже может только ремонт. Код заказа — MZ100139EX.

Отзывы
  • Был внушительный расход масла, но после 2-х часового пребывания в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут что масло менять не обязательно, советую все же поменять, так как больше половины жидкости в результате нагара ушло в картер
  • О раскоксовке Шумма я узнал из видео где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил проверить на своей машине, легли кольца. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное там все было не так уж и плохо.
  • На моем Mitsubishi Lancer приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки минут пять пытаюсь завести двигатель. Было много дыма и шлама. В результате машина поехала чуть бодрее, и за 500 км на щупе ушло всего 2 мм.
  • Была большая детонация, знающие люди предположили что клапана в нагаре. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и попшикал на впускных клапанах, ну и в цилиндрах.Минут через 30 при осмотре увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, взял плавательные обороты. Хочу предупредить, что пара капель попала на фару и на кузове теперь есть следы, думаю тут только полировка поможет.
читать все
  • Плюсы:
  • Быстрая и качественная раскоксовка как колец, так и клапанов;
  • Может удалять отложения на поршнях, дросселях и EGR;
  • Используется как без вскрытия мотора, так что есть возможность замочить разобранные детали.
  • Минусы:
  • Очень дорого;
  • Хотя краску в поддоне не ест, но оставляет мутный след при попадании на пластиковую фару или кузов.

Эффект очистки практически аналогичен всеми любимому Шуму, только в 3 раза дешевле. Так что можно сказать, что это лучшее народное средство для раскоксовки моторов.

Gzox Химическое средство для очистки впрыска и карбюратора, разработанное японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что оно предназначено для очистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя и при раскоксовке двигателя. В инструкции нет данных, как убрать нагар на поршнях, но не бойтесь использовать его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

Содержит нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает на поверхности маслянистую пленку, поэтому, несмотря на сходство с продуктами из раздела жесткой декарбонизации, действие намного мягче.Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тыс. км.

Баллончика 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 л, а также достаточно для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний показало, что Гзокс отлично очищает поршень от нагара и способен расшевелить кольца. Но он так и не смог открыть зацементированные коксом поршневые отверстия. Хотя композиция почти аналогична ведущей, но все же немного проигрывает в исполнении.Доступнее в продаже, чем Шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокс — 1110103110.

Отзывы
  • Удалось добиться результата по снижению расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но так как раскоксовка Гзоксом не является прямым назначением средства, то главное соблюдать последовательность: наносить на каждый цилиндр по 5 секунд; первый час перемещать вал через каждые 15 лей; через 1 час добавить еще остатки; выдерживать состав 4-5 часов.
  • В открытом доступе найти было сложно, но усилия того стоили. Поршень промыт практически идеально. Расход масла сократился в 4 раза. Через 15 тыс.км хочу повторить еще раз.
  • Есть опыт применения раскоксовки Гзокс на нескольких типах двигателей (в т.ч. VAG) = результат положительный во всех случаях применения (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных показателей).
  • Отличное удаление углеродистых отложений, смол и других загрязнений.Но учтите, что в ГЗоксе — аммиак, который «съедает» алюминий. Чугун/сталь — не подвергается коррозии.
читать все
  • Плюсы:
  • Применяется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и раскоксовки колец;
  • Мягкое воздействие на поршень;
  • Достаточно для раскоксовки шестицилиндрового двигателя.
  • Минусы:
  • Не раскоксовывает масляные каналы;
  • Ввиду оборота популярности и уровня эффекта цена в некоторых магазинах иногда бывает заоблачной.

Лучшее доступное средство. Аналог Гзоксу, стоит дешевле, но и по характеристикам немного проигрывает.

Kangaroo ICC300 Очиститель EFI и карбюратор производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является инструментом специально для раскоксовки, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. А вот открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после длительной стоянки автомобиля, когда лежат кольца.

Есть мнения, что у Кенгуру схожий состав с топовыми продуктами, потому что тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 на водной основе, обладает хорошей эмульгируемостью (растворимостью в масле), содержит: лаурилдеметиламинооксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на подогретый до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкая летучесть, хорошо смягчает шлам. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после раскоксовки благоприятно влияет на промывку маслосистемы. Для борьбы с отложениями окаменевшего лака на поршнях немного хуже Гзокс, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. цилиндр — 355043.

Отзывы
  • Купил Kangaroo ICC 300 и решил сразу проверить его в действии. Устроил небольшой тест — побрызгал нагаром на маслозаливную горловину. Образовалась пена и все потекло. Теперь он блестит как новый, я очень удивлен, что действие так быстро.
  • Я распылил kangaroo icc300 прямо в снятый воздухозаборник.Для очистки форсунок и клапанов. Даю жидкости закиснуть минут 10, затем начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру попал в камеру сгорания и жду еще минут 20. По следам на ткани я увидел, что вымылось много кокса, но изменений в работе двигателя не увидел.
  • Произошла небольшая детонация, после того как я проткнул очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
  • За 200 км пробега после раскоксовки Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче ехать. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
читать все
  • Плюсы:
  • Дешевле других хороших коксоудаляющих средств;
  • Одним флаконом можно очистить дроссельную заслонку и нагар на поршнях;
  • Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.
  • Минусы:
  • слабый эффект при комнатной температуре.

Декарбонизация антикокса VeryLube (ХАДО) относится к химическому методу удаления пригоревших масляных отложений.Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для восстановления подвижности колец бензиновых и дизельных двигателей. Но по факту с очисткой поршней он еле справляется, не говоря уже о масляных каналах. Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если использовать на слегка закоксованном двигателе, то вполне достоин внимания. Как минимум в 7 из 10 случаев, когда есть небольшое расхождение в показаниях компрессии по цилиндрам, помогает. Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticoke является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель уверяет, что после применения не требует замены моторного масла. Последствия после такой процедуры не изучены. Так что учитывая разжижение масла его все же лучше поменять как и в других случаях применения жесткого метода.

Содержит детергентно-диспергирующие компоненты, алифатические углеводороды.Несмотря на безопасность для резинотехнических изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. хватит для чистки 4х цилиндрового двигателя, артикул такого средства ХВ30033, средняя цена по Москве будет 300 руб. Как показали реальные тесты, эта новинка работает не очень хорошо. Но есть в продаже и другие пакеты, с лучшим эффектом, которые, кстати, позиционируются не как раскоксовка двигателя, а поршневых колец. Жидкий антикокс 320 мл. из расчета 20 цилиндров, а по факту максимум 8-10. Код заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер 10 мл. (дозировка на цилиндр) — XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы
  • Мотор «кушал» много масла, что говорит о явном залегании колец. НО применение коксоудаления Very Lub от Xado положительного эффекта не дало.
  • Раскоксовывал поршневые кольца спреем Verylube Anticoke согласно инструкции. В итоге при первом запуске дым был на весь двор, с непонятными хлопьями из выхлопа на высоких оборотах.Двигатель стал работать стабильнее (исчезли небольшие провалы и заливы).
  • Делал раскоксовку для профилактики. Двигатель 3,5л V6, расход масла 300-500г на 5000км. Я знала о пенных продуктах, таких как Шума или Гзокс, но они стоят дороже и их не так просто купить, поэтому я использовала VeryLube Anticox, который хоть и не самый эффективный, но рабочий и дешевый. Процедуру декоксования необходимо повторить несколько раз. Делала 2 раза, заливала средство 30 минут, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия почти выровнялась.
читать все
  • Плюсы:
  • Есть выбор по нужному объему;
  • Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
  • Можно сразу промыть масляную систему двигателя.
  • Минусы:
  • Малоэффективен при сильном закоксовывании;
  • Процедуру необходимо повторить несколько раз подряд.

Professional быстро, но не безопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способен размягчить отложения в маслоотводящих каналах.Этот российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизатор Grinol активен, но агрессивен. В состав химии входят мощные растворители, а именно: селективная органика, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с окрашенным внутри поддоном следует воздержаться от его использования. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки просто разбухают в 2 раза, но, к счастью, за ночь могут восстановиться).

Greenol будет достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как объем его флакона составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства декарбонизаторов, представленных на рынке. Со средним закоксовыванием справляется на 5 с минусом. Для достижения максимального эффекта нужно не только декоксовать на прогретом двигателе, но и заливать сразу 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать по мере испарения и просачивания.

Отзывы
  • Перед промывкой троил двигатель и залил масло на одну свечу.На процедуру я потратила полтора часа. Теперь работает ровно.
  • Неделю стоял запах гари в салоне от химии. Видимо сгорели, но это мелочь.
  • Машина перестала дымить. Перестала есть намного меньше. Компрессия поднялась и выровнялась, работает ровнее, пока минусов не нашел. Думаю снова взломать.
  • После первой 1000 км раскоксовки Greenol уровень масла остается максимальным. А до этого расход был 300 грамм.
  • Очень сильным был горький опыт отслоения краски и забивания его сеткой маслоприемника: (Обращаться надо осторожно!
читать все
  • Плюсы:
  • Большой объем достаточен для раскоксовки двигателя 3,5 л;
  • Хорош при использовании отдельных деталей (клапанов, цилиндров).
  • Минусы:
  • Разъедает краску;
  • Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя.Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя это создает гораздо более агрессивную среду.

Продукт Lavr ML202 Anti Coks Fast относится к жесткому способу коксоудаления. Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей направленного действия различной химической природы. Предназначен для воздействия на коксовые и сажевые отложения. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все равно остается. А полностью очистить поршень можно только механическим способом.Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Декарбонизация с помощью ЛАВР обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать перед плановым ТО. В прилагаемой инструкции Лавр предусматривает заливку в баллоны по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий срок выдерживается исключительно для экспресс-уборки при регулярном использовании. А вот когда дело обкатывается, есть выраженные симптомы залипания поршней и колец, то нужно не менее 12 часов.Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора очищает от нагара в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не основная задача приложения. Самое главное раскоксовать маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на раскоксовку мотора объемом чуть выше 2,0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

Отзывы
  • После консультации по поводу эффективности раскоксовки Lavr ML-202 на форуме решил испытать ее на Шкоде с мотором TSI.Масложер был почти литр на тысячу. Двигатель стал работать тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
  • Машина пробежала 150тыс. Залил в цилиндры и оставил всю эту жижу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Откачанные шприцем остатки слегка побурели, а на тряпке при прокрутке тоже было немного осадка. Машина очень не хотела заводиться и компрессия упала с 15 всего до 14 (при положенных 12 кгс/см2).Изнутри эндоскопом я, конечно, не смотрел на ситуацию, но когда просмотрел с фонариком, то увидел, что поршни особо не отмыты.
  • Лечил лавром перед столицей, в принципе, вскрытие показало, что средство работает.
  • Пробовал ЛАВР на Хонде. Применяла по инструкции, оставляла скисать на ночь. После раскосвки первые попытки завести двигатель не увенчались успехом. Разбился после запуска Белый дым из выхлопной трубы. Плюс характерный запах. После замены масла проехал минут 20 со скоростью 120. В результате улучшилась тяга, запуск двигателя стал легче.
читать все
  • Плюсы:
  • Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте есть шприц и трубочка.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, поэтому не эффективна при залегании колец и расходе масла.

Декарбонизация EDIAL является присадкой к топливу, поэтому его называют «мягким» методом очистки.Поэтому замену масла можно не делать, но свечи менять все же рекомендуется. Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Декарбонизатор Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он может не только удалять нагар с поршней и колец, но и очищать от клапанных отложений седла клапанов и свечи зажигания. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью. Но, к сожалению, это все равно не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений.

Один флакон 50 мл в расчете на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара.Активация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч. Купить можно у одного из официальных представителей продукции EDIAL.

  • Плюсы:
  • Замена масла после нанесения не требуется;
  • Уборка происходит в движении;
  • Никаких специальных инструкций не требуется.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, не позволяющая расшевелить кольца, если они полежат;
  • Вам потребуется не менее половины бака топлива, чтобы пропорционально залить средство и выкатить его.

Это старый «дедовский» метод работы, который неплохо зарекомендовал себя на двигателях ВАЗ с советским качеством топлива и масла. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто дополняют маслом или другими химическими веществами. Как и декарбонизация, лавр имеет «жесткий» характер очистки от коксо-нагарных образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства этой группы, заливайте на горячий двигатель, а небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться.Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Замена масла обязательна, так как керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры в обязательном порядке замените смазку. При первом пуске и загазовывании, на период до выгорания остатков смеси и нагара лучше поставить старые свечи, чтобы не испортить новые.

Декокс керосином + ацетоном «лечат» залегание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя автомобиля на стоянке.А также в такой жидкости закисают детали поршневой группы при чистке отложений при разборке двигателя для капитального ремонта. Так как чистящего средства требуется много, да и цена на обезуглероживание не маленькая. Поэтому приготовить жидкость с декоксующими свойствами — один из лучших вариантов экономии бюджета.

Для декарбонизации ацетоном и керосином необходимо по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Всего такая смесь будет стоить 160 рублей.

Когда за автомобилем остается приличный пробег и двигатель многое повидал на своем пути, не лишней будет раскоксовка двигателя. Особенно, если эксплуатация транспорта происходит в городском цикле, в условиях бесконечных пробок, при перегреве двигателя и использовании некачественного бензина.

Повышенный расход масла, при этом скорее всего машина будет дымить.

Низкая компрессия в цилиндрах (чтобы узнать, нужно измерить компрессию).

Важно помнить, что если у вас сильный износ деталей, то раскоксовка будет бессильна. Выход в такой ситуации только один – ремонт. Но такой ремонт довольно дорог, потому что избавиться заменой только колец обычно не удается. Так как при разборке двигателя нужно попутно осматривать и другие узлы, и при необходимости заменять их. Тем более, когда двигатель уже не новый, это неизбежно, и разбирать его только для замены колец нерационально.И еще, раскоксовка двигателя может вам помочь, так что прежде чем приступать к ремонту, попробуйте.

Для начала нужно решить, что мы будем декоксовать. Раскоксовку двигателя можно проводить как специальными средствами, продающимися в магазине, так и средствами, приготовленными самостоятельно.

Эффективным средством является ProTerra 100 Декарбонизация.

Вы также можете воспользоваться старинным способом приготовления нужного нам лекарства. Смешиваем керосин и ацетон в пропорции 1:2. Готовим наше чудо-средство с расчетом 100 – 150 мл на баллон.Это количество выбрано с расчетом на то, что смесь будет очень текучей. Сразу после заливки смесь будет медленно просачиваться через кольца и стекать в картер, попутно растворяя нагар. Но все же лучше использовать специальный агент, потому что он более эффективен.

Приступаем к раскоксовке.

Способ раскоксовки двигателя без капитального ремонта:

1. Прогреть двигатель до температуры не ниже 50 С

2. Снимите свечи зажигания

.

3.Залить «ПроТерра 100 Декарбонизация» по 30-60 мл в каждый баллон

4. Закройте свечные отверстия хлопчатобумажной тканью

.

5. В зависимости от степени закоксовывания выждать 1-4 часа, периодически проворачивая коленчатый вал

6. Снимите хлопчатобумажную ткань со свечных колодцев

.

7. Удалите оставшуюся жидкость с помощью шприца или продуйте сжатым воздухом

8. Провернуть двигатель стартером в течение 5 секунд

9. Установить на место снятые элементы с двигателя

10.Запустите двигатель и дайте ему поработать 5 минут

11. Замена моторного масла с масляным фильтром

Способ очистки поршней и колец при капитальном ремонте:

1. Снимите поршень с шатуном с двигателя

2. Установите поршни в специально подготовленную емкость так, чтобы верхняя часть поршня находилась на дне емкости

3. Залить «ПроТерра 100 Декарбонизация» в емкость так, чтобы жидкость покрыла очищаемую поверхность поршней вместе с кольцами

4.Закрыть контейнер крышкой или полиэтиленовой пленкой

5. Оставить поршни в контейнере на 30-60 минут

6. Вытащите поршни и удалите отслоившиеся отложения с помощью жесткой щетки и пластикового шпателя

.

7. Протрите деталь чистой тряпкой

8. Остатки загрязнений в каналах компрессионных и маслосъемных колец очистить жесткой неметаллической щеткой и «ПроТерра 100», не допуская высыхания продукта на поверхности поршня

9. Промойте очищенный поршень большим количеством горячей воды, затем продуйте сжатым воздухом и смажьте моторным маслом

1.Результат можно улучшить, если перед этапом 2 поршень прогреть горячей водой

2. При очистке поршней с тефлоновым покрытием средство можно разбавлять водой, но не более чем на 1/3

После проделанной работы результат не заставит себя долго ждать. В итоге у нас должно получиться следующее:

  • повышение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах
  • восстановление прежней мощности и динамики двигателя
  • снижение выбросов выхлопных газов
  • улучшение холодного пуска
  • сниженный расход масла

В конце хотелось бы напомнить, что всех этих результатов мы добьемся только при условии, что весь износ цилиндро-поршневой группы будет в норме.

Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека. Простая арифметика: на холостом ходу дизель делает минимум 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду. При этом поршень «качается» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Добавьте сюда постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… О таком экстриме человек и мечтать не мог! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

Фон

Когда в СССР появились первые автомобили, все знали, что поршневые кольца периодически нужно очищать от загрязнений. Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршней. Также при сгорании топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.

Советские автолюбители боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент способами: на ночь заливали двигатель керосином, а позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и почти нулевая эффективность таких поездов. Однако теперь обладатели «железных коней» не стесняются экспериментировать во вред себе.А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и условно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Однако оно все же не всемогуще, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще нельзя было заводиться (умолчим о том, насколько опасно было нагревать таким образом поддон системы смазки: от Жигулей оставались малейшие подтёки, да обгоревшие ноги и рожки) , но теперь это легкий холодный пуск, что само собой разумеется.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не делась и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима.Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, преждевременное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Если не хотите раскошелиться на капитальный ремонт, не забудьте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовка двигателя – универсальное лекарство от всех напастей.

Без сомнения, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок. Раскоксовка двигателя – это в первую очередь ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 решат их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры кроме переборки и замены деталей системе не помогут.

Миф 3. Процедура раскоксовки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей. Однако двигатели бывают разные — рядные, оппозитные, V-образные… У каждого свои нюансы. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры расположены под углом, то лучше заполнить их большим количеством жидкости. Детали раскоксовки оппозитных и V-образных двигателей,

Миф 4. Постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью с декоксующим эффектом. Делать больше и раскоксовывать бесполезно

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «иммерсионный метод», то есть заливка декоксовочного состава непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто — нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, в дождь или снегопад эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше коксоудаляющей жидкости, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть столько, чтобы поршни хорошо смачивались ею.Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило на обработку всех баллонов. 50-60 мл сверх необходимого количества не навредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Жидкость для декоксования должна быть белой

Наши препараты для тех, кто имеет среднюю и высшую степень закоксованности цилиндров. Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить такие системы добела не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит

Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости.Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Для уменьшения дымности рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Также, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет держаться дольше. За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.

Миф 8. После раскоксовки можно заехать в автосервис и поменять там масло

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, сколько времени ехать до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т.д. и т.д. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, и не пускаться в рискованные плавания.

Миф 9. После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно изношены. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, значит, двигатель пора капитально ремонтировать.

Миф 10. После процедуры не заводится двигатель

При раскоксовке двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.

А иногда дело вовсе не в процедуре обезуглероживания. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина все равно не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!

Вот почему мы настаиваем на том, чтобы вы строго следовали инструкциям. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!

Необходима ли декарбонизация двигателя для вашего автомобиля?

Мы все хотим, чтобы наши автомобили были идеальными, так же как мы хотим, чтобы наше тело было здоровым. Хотя мы выбираем множество диет, лекарств и косметических операций, чтобы поддерживать свое тело в форме, двигатель автомобиля также нуждается в некоторых процедурах для надлежащего ухода. Одним из таких методов, который может претендовать на максимальную производительность вашего автомобиля, является раскоксовка двигателя. Итак, сегодня в этой статье мы узнаем раскоксовку двигателя и нужна ли она вашему автомобилю?

 

Что такое обезуглероживание двигателя?

Во время этого процесса опытный механик механически удаляет чрезмерно отложенный нагар на цилиндре, а затем физически выбрасывает отложенный нагар из камеры сгорания и поршневого клапана.Существует два вида раскоксовки двигателя – механическая и химическая:

Механический: обученный механик сначала открывает двигатель во время этого процесса, затем физически царапает головку блока цилиндров и блокирует поршень. Механическая декарбонизация очень успешна, если ее выполняет лучший механик. Но если это делает недееспособный человек, это может быть ужасно для двигателя.

Химическое вещество:  Во время этого метода специалист добавляет к обычному топливу спирт и терпены, что вызывает разрушение отложившегося углерода.Затем это химическое соединение и выхлопные газы выбрасываются. Этот процесс растворяет чрезмерное содержание углерода в топливных форсунках, поршнях, коронных кольцах и всех других частях двигателя.

Причина накопления нагара в двигателе :

Когда двигатель велосипеда или автомобиля сжигает топливо, выделяется огромное количество углерода и побочных продуктов дыма. Эти отходы накапливаются на трубе двигателя, ограничивая поток воздуха и вызывая множество проблем.

Какие проблемы могут быть вызваны нагаром в двигателях:

  • Двигатель перестает работать плавно.
  • Уменьшена обрабатываемость машины.
  • Автомобиль начинает сильно трястись.
  • Двигатель спровоцирован на движение.

Преимущества обезуглероживания двигателя:

  • Очень хорошо очищает двигатель.
  • Увеличивает мощность двигателя.
  • Снижает вибрацию и шум машины.
  • Восстанавливает эффективность использования топлива.

 

Зачем нужна декарбонизация двигателя?

  • Декарбонизация необходима для технического обслуживания любого автомобиля с двигателем.
  • Декарбонизация необходима для обеспечения оптимальной работы и соответствующих условий работы двигателя.
  • Декарбонизация также обеспечивает безопасную и бесперебойную работу транспортных средств.
  • Декарбонизация повышает эффективность двигателя и поддерживает автомобиль в хорошем состоянии.

Очистка двигателя

После визуального осмотра ниш двигателя на наличие отложений металлических частиц важно тщательно очистить все детали двигателя, чтобы облегчить дальнейший осмотр. Два процесса очистки деталей двигателя:

  1. Обезжиривание для удаления грязи и шлама (мягкий углерод).
  2. Удаление твердых углеродистых отложений путем обезуглероживания, очистки щеткой или скребком и пескоструйной обработки.

Обезжиривание

Обезжиривание можно выполнить путем погружения или опрыскивания детали подходящим коммерческим растворителем. [Рисунок 10-3] Необходимо соблюдать крайнюю осторожность при использовании обезжиривающих растворов на водной основе, содержащих едкие соединения или мыло.Такие соединения, в дополнение к тому, что они потенциально вызывают коррозию алюминия и магния, могут проникать в поры металла и вызывать вспенивание масла, когда двигатель возвращается в эксплуатацию. Поэтому при использовании водорастворимых растворов обязательно после обезжиривания тщательно и полностью промыть детали в чистой кипящей воде. Независимо от метода и типа используемого раствора, покройте или распылите смазочное масло на все детали сразу после очистки, чтобы предотвратить коррозию.

 

Рисунок 10-3.Стандартный резервуар для обезжиривания растворителем.

Удаление твердого углерода

В то время как обезжиривающий раствор удаляет грязь, жир и мягкий нагар, отложения твердого углерода почти всегда остаются на многих внутренних поверхностях. Чтобы удалить эти отложения, их сначала необходимо разрыхлить погружением в емкость с декарбонизирующим раствором (обычно подогретым). Доступно большое разнообразие коммерческих обезуглероживающих агентов. Декарбонизаторы, как и ранее упомянутые обезжиривающие растворы, обычно делятся на две категории: водорастворимые и углеводородные.Такое же предостережение относительно использования водорастворимых обезжиривающих средств применимо и к водорастворимым декарбонизаторам.

ВНИМАНИЕ! При использовании раствора для обезуглероживания магниевых отливок избегайте погружения стальных и магниевых деталей в один и тот же резервуар для обезуглероживания, так как это часто приводит к повреждению магниевых деталей в результате коррозии.

 

Декарбонизация обычно разрыхляет большую часть твердых углеродистых отложений, оставшихся после обезжиривания. Однако полное удаление всего твердого углерода обычно требует очистки щеткой, соскабливания или пескоструйной обработки.Во всех этих операциях будьте осторожны, чтобы не повредить обработанные поверхности. В частности, никогда нельзя использовать проволочные щетки и металлические скребки на любых опорных или контактных поверхностях.

Следуйте рекомендациям производителя при пескоструйной очистке деталей для используемого абразивного материала. Песок, рис, печеная пшеница, пластиковые шарики, стеклянные шарики или дробленая скорлупа грецкого ореха являются примерами абразивных материалов, которые используются для пескоструйной обработки деталей. Пескоструйная установка показана на рис. 10-4.

Рис. 10-4. Пескоструйная машина.

Все обработанные поверхности должны быть должным образом и надлежащим образом замаскированы, а все отверстия должны быть плотно закрыты перед пескоструйной обработкой. Единственным исключением являются седла клапанов, которые могут остаться незащищенными при струйной очистке камеры сгорания головки цилиндров. Часто целесообразно подвергнуть седла пескоструйной очистке, так как это срежет глазурь, которая имеет тенденцию образовываться (особенно на седле выпускного клапана), что облегчит последующий ремонт седла клапана. При необходимости канавки поршневых колец могут быть подвергнуты пескоструйной очистке; однако следует соблюдать крайнюю осторожность, чтобы избежать удаления металла со дна и боковых сторон канавок.При пескоструйной очистке корпуса заглушите все просверленные масляные каналы резиновыми заглушками или другим подходящим материалом, чтобы предотвратить попадание посторонних предметов.

Раствор для обезуглероживания обычно удаляет большую часть эмали с наружных поверхностей. Всю оставшуюся эмаль следует удалить пескоструйной очисткой, особенно в щелях между ребрами охлаждения цилиндра.

По завершении операций по очистке промойте деталь в нефтяном растворителе, высушите и удалите с помощью воздушной струи все свободные частицы углерода или других инородных тел и нанесите на все поверхности обильный слой консервирующего масла.

Детали из магниевого сплава должны быть тщательно очищены дихроматом перед покраской. Эта обработка заключается в очистке детали от всех следов жира и масла с помощью нейтральной неагрессивной обезжиривающей среды с последующей промывкой, после чего деталь погружается не менее чем на 45 минут в горячий раствор бихромата (три четверти фунта). бихромата натрия на 1 галлон воды при температуре от 180°F до 200°F). Затем деталь тщательно промывают в холодной проточной воде, опускают в горячую воду и просушивают струей воздуха.Сразу же после этого деталь следует покрыть грунтовкой и моторной эмалью таким же образом, как это предлагается для алюминиевых деталей.

В некоторых старых двигателях использовались шламовые камеры в коленчатых валах, которые были изготовлены с полыми шатунными шейками, служащими для удаления шлама. Шламовые камеры требуют осмотра и очистки при капитальном ремонте. Шламовые камеры образованы золотниковыми трубками, запрессованными в полые шатунные шейки, или заглушками, запрессованными в каждый конец шатунной шейки. Если в двигателе есть шламовая камера или трубы, то при капитальном ремонте их необходимо снимать для очистки. Если их не удалить, скопившийся осадок, разрыхленный во время очистки, может закупорить масляные каналы коленчатого вала и привести к последующему выходу из строя подшипников. Если шламовые камеры образованы трубками, запрессованными в полые шатунные шейки, убедитесь, что они установлены правильно, чтобы не закрывать концы масляных каналов. Из-за улучшенных масел шламовые камеры больше не используются с современными двигателями.

Рекомендация бортмеханика

   

Декарбонизация поршней | MG MGB Technical

Рич прав.Не лучшая идея оставить углерод вообще.

Хотел бы я, чтобы кто-нибудь объяснил мне, в чем смысл тупого скребка; если детям нельзя доверять острые ножи, то им вообще нельзя позволять играть с ножами.

Старое правило гласит, что для любого режущего инструмента тупой инструмент опасен и бесполезен. Я считаю, что гораздо проще и лучше использовать острое, как бритва, долото для дерева, чтобы счистить нагар. В противном случае вы закончите тем, что будете бить по нему, изо всех сил пытаясь заставить его резать, и причините гораздо больше вреда себе и частям, чем если бы инструмент был правильным.

Я поцарапал поршни и другие детали тупыми скребками, специально изготовленными фирменными скребками и прочей ерундой, прежде чем проигнорировал часто повторяющуюся ерунду и понял, что острый инструмент — это хорошо. Для выпуклых поверхностей сделайте из стамески закругленный скребок. Если вы задели кромку и образовали заусенец, немедленно зафиксируйте ее камнем; для начала вы можете немного смягчить углы, но опыт показывает, что острые углы очень эффективны во многих местах. Эти же долота используются для скребков для прокладок.

Питер:
Не так уж и сложно.
Вы должны использовать гребнерез, чтобы избавиться от гребня износа в верхней части канала ствола, иначе вы сломаете кольца и, возможно, поршни. Раньше были кольца «Ридж-доджер», чтобы устранить это, но они, похоже, исчезли.
Вы должны отшлифовать или сломать глазурь на стенах, иначе ваши новые кольца не сядут.
Необходимо тщательно очистить кольцевые канавки в поршнях, НЕ царапая боковые стороны канавок — это важная уплотнительная поверхность.
При сборке все должно быть тщательно вычищено, окончательная очистка стен маслом на бумажных полотенцах до тех пор, пока на новом промасленном полотенце не останется следов черного цвета — черный это остатки абразива.

И, как говорит Лес, вы должны повторно затянуть головку, но по моему обширному опыту оседание длится годами. Я много раз публиковал свою процедуру на этих досках — если вы не можете ее найти, напишите мне, попросите «Boltbabble.doc»

FRM

Декарбонизация двигателя: расшифровка фактов и мифов

Декарбонизация двигателя должна выполняться время от времени, так как это значительно увеличивает срок службы двигателя и дает вам ощущение «совершенно нового», когда вы делаете это

В этой статье мы рассмотрим мифы, убеждения и факты по важной теме — обезуглероживанию двигателя. Вы могли слышать, как люди много обсуждают и говорят об обезуглероживании двигателя, и, возможно, вы даже планировали сделать это со своим автомобилем или мотоциклом, но почему это так важно? Декарбонизация двигателя буквально означает освобождение вашего двигателя от всех углеродных отложений, которые в противном случае могут нанести вред вашему двигателю. Под двигателем мы подразумеваем стенки камеры сгорания, верхнюю часть поршня, выпускные и впускные клапаны, а также коллекторы.

Теперь вы можете спросить, почему углерод откладывается во всех этих областях.Угадай, что? У нас есть готовые ответы.

Одной из основных причин образования нагара является возраст автомобиля. По мере того, как автомобиль проезжает больше километров, он изнашивает двигатель, поэтому часть углерода прилипает к стенкам, клапанам и т. д. в виде накипи. Другая причина – использование некачественного топлива или неполное сгорание топлива. Другой причиной являются изношенные поршневые кольца, которые, если их не заменить, причиняют серьезный вред и отложения нагара.

Когда следует обезуглероживать двигатель? Есть ли у автомобиля какие-либо признаки того, что его двигатель нуждается в обезуглероживании?
Как правило, обезуглероживание любого автомобиля (бензинового или дизельного) проводится при пробеге около 50 000 км.Однако это зависит от марки двигателя, и некоторые двигатели могут даже нуждаться в обезуглероживании раньше или позже. Однако запас хода колеблется в районе 40 000–50 000 км.

Да, на автомобиле есть признаки того, что углерод повлиял на двигатель. Во-первых, будет заметно падение мощности и расхода топлива автомобиля. Вы можете даже обнаружить, что двигатель дрожит или заикается и не реагирует быстро на нажатие педали газа. Это потому, что он влияет на давление сжатия двигателя, а также блокирует клапаны, препятствуя плавному входу и выходу газов.Другим видимым побочным эффектом является чрезмерный дым, который будет выделять автомобиль, что указывает на неправильное сгорание топлива. Это нагарообразование также загрязняет свечи зажигания, которые, если не обращать на них внимания, придется часто заменять.

Как проводится раскоксовка двигателя? Каковы понесенные расходы?

Науглероживание двигателя бывает двух видов – химическое и физико-механическое.

Химическая декарбонизация — довольно простой процесс, при котором механик заливает химический очиститель в топливный бак, чтобы очистить путь топлива, а также компоненты двигателя.Этот очиститель очищает всю грязь, которая отложилась в двигателе. Этот процесс может стоить вам от 300 до 1500 или 2000 в зависимости от марки автомобиля и места обслуживания.

Механическое/физическое осаждение – Этот метод прямо противоположен простоте. Для механического обезуглероживания необходимо разобрать двигатель и удалить накипь, соскабливая каждый слой. Этот метод является дорогостоящим, требует времени и может обойтись вам примерно в 4000-5000 долларов.В некоторых случаях стоимость может доходить до 10 000–12 000 в зависимости от марки автомобиля.

Это завершает обезуглероживание двигателя. Совет: убедитесь, что ваш двигатель нуждается в декарбонизации, а также убедитесь, что она выполняется профессионалом. Если все сделано неправильно, это может даже повредить двигатель, поэтому соблюдайте осторожность.

Промывка топливом: как устранить эту потенциально серьезную проблему — Производитель поршневых колец | Сделано в США

Существует состояние, которое способствует многим отказам восстановленных или перенастроенных двигателей, обычно называемое «промывкой топлива».Это вызвано переполнением двигателя при первоначальном запуске или в начале эксплуатации недавно отремонтированного двигателя.

Это явление может привести к очень серьезным повреждениям отверстий цилиндров, поршней и поршневых колец. При переливе либо из-за неисправности топливной системы, либо из-за перегрузки, когда двигатель не заводится, излишки топлива смывают масляную пленку с колец и стенок цилиндров. В этот момент происходит контакт металла с металлом и происходит задир. Это состояние похоже на сухой пуск, а также иногда его называют сухим пуском.

Ремонтникам и установщикам настоятельно рекомендуется следовать программе технического обслуживания топливной системы и проверки установки системы зажигания, чтобы значительно снизить вероятность промывки топливом. Предлагаемая программа изложена ниже.

Рекомендуется переборка карбюратора во время переборки двигателя. Если карбюратор не перебран, его следует поместить в полиэтиленовый пакет на время капитального ремонта двигателя. Перед установкой карбюратора снимите топливный фильтр и направьте мягкую струю воздуха в топливозаборник, чтобы убедиться, что в игле и седле нет грязи и металлических частиц.Установите новые топливные фильтры по всей системе. Продуйте фитинг на топливопроводе и карбюраторе, запустите фитинг прямо вручную, так как нарезание поперечной резьбы удалит металлические частицы, которые могут удерживать иглу и седло открытыми и вызывать затопление.

Установка цепи ГРМ, распределителя и системы зажигания должна производиться в соответствии с руководством производителя двигателя. Система смазки двигателя должна быть предварительно смазана напорным баком.

Правильно собранный капитально отремонтированный двигатель заводится почти сразу.Если после разумного периода запуска двигатель не запускается, что-то не так!! На этом этапе следует проверить компрессию, зажигание и топливную систему. Если, например, нет искры, топливо, втягиваемое в цилиндры, достигнет точки насыщения и вымоет масляную пленку, либо сильно разбавит и таким образом ослабит пленку, и возникнет задир.

Хотя дизельное топливо обладает большей смазывающей способностью по сравнению с бензином, все же следует избегать промывки топливом, иначе это приведет к серьезному повреждению.Необходимо ознакомиться с руководствами производителей двигателей и строго соблюдать их в отношении правильного времени подачи топлива, соотношения топливо/воздух, обслуживания форсунок, насосов и т. д. Топливные фильтры и системы удаления воды должны быть полностью обслужены при капитальном ремонте.

В общем, сочетание общепринятой практики поддержания чистоты в мастерской, качественного обслуживания топливной системы и здравого смысла может практически устранить эту потенциально серьезную проблему.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.