Как правильно мовилить машину: Как промовилить машину своими руками?

Как правильно мовилить автомобиль

Простая самоделка для обработки авто мовилем

Всем привет, сделаем сегодня очень функциональную самоделку, для обработки автомобиля антикоррозионным материалами, в данном случаи — мовилем.

Наша самоделка в первую очередь нацелена на обработку внутренних, скрытых полостей, такие как двери, багажник, пороги, лонжероны, но при желании можно наносить и на внешние.

Для тех, кто думает, что обработка внутренних полостей — это лишняя трата денег, лишняя трата времени и материалов, и т.д., то это не так. Бывает, например, порог внешне выглядит прекрасно, а вот изнутри он уже достаточно подустал, очаги коррозии уже практически сквозные. Вот чтобы этого не происходило, коррозия не прогрессировала изнутри и нужно обрабатывать кузов автомобиля с внутренней стороны.

Эта самоделка очень простая, её может сделать каждый и пользоваться ей может тоже каждый, лишь бы было желание и время.

Нам понадобится; пустая пластиковая бутылка, сосок от камеры и шланчик.

Вот о шланге немного подробнее.

Такой шланг стоит на вакуумной системе автомобиля mercedes, а именно mercedes w124, w123, 190, всё там стоит на таких шлангах, именно управление корректором фар и т.д., потом центральные замки на автомобилях audi, volkswagen, таких как b3, b4 audi a6 c4. Вот насколько мне известно — это те автомобили, у них на сто процентов стоят такие шланги, их раздобыть не составит никакого труда на любой разборке. Если вдруг ничего не нашли, можно подобрать от чего-нибудь похожее, далее поймёте, как и что.

Итак, берём пробку от бутылки и пробиваем (проковыриваем) отвертками два отверстия, одно под шланг, второе под сосок.

Пробиваем отверстие и вставляем сосок изнутри, так чтобы он заходил плотно.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Вот он плотно вошёл и пробка его обжала,

берём отвертку поменьше и пробиваем отверстие под шланг.

просовываем шланг

Засовываем его так, чтобы он доставал до дна бутылки.

Далее, откручиваем пробку, берём большую иголку и отступим сантиметров 5 от крышки и сделаем небольшое отверстие в шланге.

Всё, наша самоделка готова. Обрабатывать мы будем мовилью.

Мовиль нужно разбавить до вязкости, чтобы было проще сравнить примерно с вязкостью тормозной жидкости. Разбавляем тем, чем рекомендует производитель мовиля. После разбавления, мовиль нужно процедить, потому что сами понимаете, если этот шланг начнет забиваться, то это будет проблема.

Процеживаем через сеточку, эта сеточка диаметром ячейки, где-то около 2 миллиметров.

Можно взять, что нибудь похожее на сеточку.

Заливаем его в бутылку.

Запускаться наша самоделка будет от простого компрессора и аккумулятора, можно просто компрессор вставить в прикуриватель.

В двух словах объясню, как устроена наша самоделка. Мы подключаем компрессор, из-за того, что у нас пробито отверстие у пробки в шланге, мовиль идёт с воздухом, то есть часть идёт мовиля, часть воздуха, и т.д. И этот воздух, пузырьки воздуха, которые идут в череду с мовилью создают пульсацию и это пульсация под концом разгоняет мовиль и выталкивает с более большой скоростью. И достаточно будет небольшого давления, чтобы залить внутренние полости своего автомобиля.

Как это будет происходить???

Например: В любом автомобиле, в дверях есть отверстия, они небольшие, большой шланг сюда не пройдет, а вот маленький вполне пролезет.

То есть, можно нашей самоделкой легко залезть в любое отверстие и там налить мовили.

Включаем компрессор и заливаем мовилем, то что нужно залить. Теперь для примера я переверну дверку и посмотрим на результат с обратной стороны.

Заливает всё достаточно качественно.

Подведём итог, самоделка очень простая и может сделать абсолютно каждый, у кого есть желание и время.

Конечно можно этого ничего не делать и загнать автомобиль в специализированный автосервис, вам всё сделают, но эта статья для тех, кто хочет делать, что-то своими руками.

Обрабатывать автомобиль можно не снимает дверных карт, карт багажника, не снимая подкрыльника, именно труднодоступные места не разбирая облицовки.

Расход очень мизерный, потому что у нас, часть мовиля мешается с воздухом, а вот если отверстие в шланге не проделать, мовиль просто выгоняется за считанные минуты, а благодаря воздуху создается пульсация, создается такая смесь, практически туман, который будет оседать на внутренних полостях нашего автомобиля создавая антикоррозионную защиту.

Как правильно тормозить — 14 советов

К сожалению, большинство людей не знают, как правильно тормозить. И поэтому мы придумали 14 советов, которые помогут вам тормозить как профессионал.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО для торможения, когда езда по дороге запрещена. Вы должны использовать квалифицированное наблюдение за транспортными ситуациями, чтобы избежать необходимости замедляться, или удивляться, что в конечном итоге вы резко тормозите в последнюю минуту. Если вы можете сделать это, то будете использовать меньше топлива и быстрее переходить от А к В, так как вам не нужно будет снова тратить время на ускорение, потому что вы уже на скорости.

Например, видите этот красный свет на расстоянии? Не спешите к нему и не бросайте якоря, поднимайтесь и пройдите, пока он не станет зеленым. Какая карусель? Время вашего входа, чтобы вам не нужно замедляться. И нет, мы не предполагаем, что вы можете просто взяться за дело, несмотря ни на что, только это наблюдение — все, что вам нужно за рулем.

Рано или поздно вам придется тормозить. Правильный путь плавный… осторожно прикладывайте давление до максимума, а затем равномерно плавно снимайте с педали.Дроссель — это не выключатель света, а диммер. Плохие водители просто спрыгивают с педали тормоза, и каждый испытывает мгновенный рывок, когда вес переносится с передних колес. Хорошие водители постепенно отпускают тормоз и переходят на акселератор, так что никто не может точно сказать, когда торможение закончилось. Вам будет легче быть спокойным, если вы практиковали это хорошее наблюдение, поэтому вы все время смотрите вперед.

Остановка также отделяет хорошего водителя от плохого.Плохой путь — остановка такси — постоянное тормозное давление, после чего автомобиль снова останавливается, когда останавливается. Хорошим способом является остановка лимузина — когда автомобиль собирается остановить остановку, ослабьте давление тормоза, чтобы вы едва не перевернулись до упора, не задыхаясь и не покачиваясь назад. Не забудьте оставить достаточно места между вами и автомобилем впереди, чтобы вы могли видеть его задние колеса — таким образом вы сможете маневрировать с дороги в случае необходимости. Но в случае крайней необходимости все это уходит в окно.

Экстренное торможение с ABS

Большинство автомобилей в наши дни имеют ABS, а техника торможения проста. Бейте ногой по полу и держите ее там, независимо от того, какой пульс вы ощущаете при нажатии на педаль. Основным преимуществом ABS является то, что он не блокирует колеса, что позволяет вам тормозить и управлять, в отличие от автомобилей без ABS, которые блокировали бы передние колеса — тогда вы путешествуете по прямой линии независимо от того, что вы делать с колесом. Еще один совет для аварийной остановки — смотреть, куда ты хочешь идти, и направлять, куда ты хочешь идти.Вы стремитесь ударить то, на что смотрите. Некоторые эксперты по вождению могут задаться вопросом о точной технике, описанной выше, возможно, предпочитая менее агрессивный удар тормозов … но давайте будем честными в реальных ситуациях, когда неопытные водители быстро отбрасывают вас ногой на пол — это лучший ход, а современные автомобили предназначены для этого.

Экстренное торможение без ABS

Если у вашего автомобиля нет ABS, то торможение является более сложным. Вам нужно быстро и сильно нажать на тормоза, но не нажимайте, так как это может заблокировать колеса.Быстро увеличьте давление в тормозной системе, но если колеса заблокированы, вы должны мгновенно ослабить давление в тормозной системе, а затем снова применить. Не спрыгивайте с тормозов, это всего лишь частичное ослабление, а затем мгновенно повторно применяйте. По сути, вы делаете то, что делает ABS. Как вы знаете, когда колеса блокируются? Вы услышите внезапный визг, но помните, что при резком торможении нормальный шум шин — это нормально.

Если вы тормозите без ABS на сухих дорогах и колеса заблокированы, то ваш тормозной путь будет примерно таким же, как если бы они не были заблокированы.Тем не менее, вы не сможете управлять. Стандартной демонстрацией на курсах управления автомобилем является достаточно сильный тормоз, чтобы заблокировать передние колеса, повернуть рулевое колесо до полной блокировки, и автомобиль продолжает движение прямо. Чтобы восстановить рулевое управление, вам нужно снова ослабить это тормозное давление лишь на долю, которая освобождает некоторый контроль шины при повороте, а не использует все это для торможения. Если бы у вас была ABS, это было бы сделано автоматически для вас.

Если экстренное торможение без ABS звучит сложно, ну, это так.Вот почему ABS является таким спасителем. Лучший совет — найти пустынную дорогу и практиковаться (всего от 60 км / ч) или, что еще лучше, пройти курс обучения вождению с низким уровнем риска. Но помните, что лучшим водителям никогда не нужно делать аварийные остановки, потому что они наблюдали и предвидели проблемы до того, как они действительно произошли.

Мудрость торможения — правда или ложь

Вы должны использовать двигатель, чтобы замедлить. В основном ложно. Раньше тормоза на машинах были очень плохими, поэтому вам пришлось выбирать пониженную передачу и снижать скорость таким образом.Сегодня автомобильные тормоза более чем соответствуют задаче замедления автомобиля. Но есть два исключения из правила; Во-первых, когда вы сталкиваетесь с очень длинными спусками, которые требуют большого торможения, особенно при буксировке или большой нагрузке. Здесь неплохо выбрать более низкие передачи, чтобы двигатель помог тормозам избежать перегрева. Второй — когда вы едете в очень скользких условиях. Здесь лучше выбрать более низкую передачу и дать двигателю замедлить автомобиль, чтобы уменьшить риск заноса.Это работает, потому что двигатель пытается управлять колесами на более низкой скорости, но все же вращает их, в отличие от торможения, которое просто пытается остановить вращение колес.

АБС плохо на грунтовых дорогах. Раньше это было правдой, но сейчас в основном ложно. На рыхлых поверхностях, таких как грязь, лучше немного заблокировать колеса, когда вы тормозите; своего рода занос, поскольку он формирует аккуратную кучу перед шинами, чтобы помочь с процессом торможения. Старые системы ABS никогда не делали этого, и автомобиль едва замедлялся.Современные системы ABS приспосабливаются к местности и замедляют движение автомобилей независимо от местности.

Тормоз перед поворотом. Верно и ложно. Абсолютно безопасный способ поворота — это замедление до желаемой скорости перед поворотом. Тем не менее, продвинутые водители часто выполняют большую часть своего торможения перед поворотом и плавно уменьшают торможение при повороте. Это техника беговой дорожки, называемая следовым торможением, и иногда ее можно использовать и на дороге, но далеко не так степень, которую вы используете на треке.Будьте ясны в этом — вы выполняете большую часть своего торможения перед поворотом и начали плавно сбрасывать давление при повороте.

Должен ли я использовать педаль тормоза?

Если спросить, то нет. При торможении вы начинаете сильно тормозить, затем на мгновение отпускаете давление педали, чтобы немного ослабить сцепление с колесами для рулевого управления, а затем снова резко тормозите. ABS делает это для вас, но намного лучше. Техника по-прежнему находит применение в очень особых обстоятельствах, например, когда вы находитесь в полноприводном спуске!

Есть ли в моей машине ABS?

Почти наверняка да, прошло много времени с тех пор, как они были сделаны без.Хотя и сегодня есть исключения, такие как Land Rover Defender 130 ute. Чтобы узнать, попросите вашего механика или найдите пустынную дорогу и сделайте полную аварийную остановку со скоростью около 60 км / ч. Если колеса не блокируются, у вас есть ABS.

Стоит ли использовать левую ногу для торможения?

Большой вопрос, который мы рассмотрим в следующей статье. Короче говоря, вы можете знать, как, но не думайте, что торможение левой ноги — это то, что вам нужно научиться, чтобы быть эффективным и безопасным водителем на дороге.

Могу ли я доверять автономному экстренному торможению (AEB)?

Нет, и вот объяснение почему.

Что такое ABS, EBD и EBA и мне ли это важно?

ABS имеет антиблокировочную систему (немецкое сокращение). Он останавливает блокировку колес при торможении, поэтому вы сохраняете управление рулем. Это не обязательно остановит вас быстрее в сухом месте, но значительно облегчит торможение. EBD — электронная система распределения тормозов. Компьютер автоматически распределяет тормозное давление между всеми четырьмя колесами для достижения максимального эффекта. EBA — электронная система торможения. Компьютеры обнаруживают, когда вы собираетесь остановить панику, и помогают вам оказывать максимальное тормозное давление.Это отличная помощь, и почти все новые автомобили идут с ними.

Знаете ли вы:

• Некоторые современные автомобили автоматически активируют сигнальные огни, когда вы сильно тормозите;
• Автомобили с электронным стояночным тормозом (вместо ручного тормоза) могут быть оснащены системой аварийного останова, при которой вы можете тянуть тормоз на скорости, и он остановит автомобиль, применяя нормальный ножной тормоз. Если вы попробуете это, убедитесь, что вы находитесь на пустынной дороге, и что ваш конкретный автомобиль действительно имеет эту функцию!

Перегрев тормозов?

Кстати, если вы перегреете свои тормоза, то почувствуете, что они менее эффективны.Это будет одной из двух проблем; либо жидкость будет перегреваться, и в этом случае вы получите «мягкую педаль», в которой вам нужно будет сильнее нажимать на педаль тормоза и дальше тормозить. Единственным решением здесь является замена тормозной жидкости, что является простой и дешевой работой.

Вы также можете получить «жесткую педаль», когда педаль тормоза кажется нормальной, но просто неэффективной. Вероятно, это связано с перегревом и застеклением колодок. Решение здесь состоит в том, чтобы сделать тормозные диски «обработанными» для удаления остатков тормозов, опять же, не дорогая или трудная работа для специалиста по тормозам.В какой-то степени, когда жесткое торможение закончится, ваши тормоза восстановятся, но они не смогут работать с максимальной производительностью, и вы не захотите это выяснять во время аварийной остановки.

Найдите лучшие предложения автомобилей-демонстраторов для практических читателей по всей Австралии на нашем сайте Live Deals.

. Это то, как вы правильно настраиваете и используете свои зеркала

Существует причина, по которой учителя по обучению водителей преследуют вас за проверку ваших зеркал.

Ваши боковые зеркала и зеркала заднего вида являются одними из наиболее важных функций безопасности вашего автомобиля . Без них вы могли бы видеть только часть дороги одновременно, и ваши шансы на столкновение взлетели бы до небес. В то время как бегание из стороны в сторону и вверх каждые несколько секунд может поначалу быть немного неловким, первоочередная задача — выработать привычку правильно использовать зеркала.

Прежде чем отправиться в путь, вы должны отрегулировать боковые зеркала заднего вида и зеркала заднего вида так, чтобы у вас было четкое видение каждого из них. Вот как:

Как правильно отрегулировать зеркала

1. 1

   Сядьте на сиденье водителя. Расположите сиденье и рулевое колесо так, чтобы вам было удобно и у вас был доступ к переключателю передач, педали тормоза и акселератору.

2. 2

   Аккуратно маневрируйте зеркалом заднего вида, чтобы вы могли видеть прямо из середины заднего лобового стекла, не двигая головой. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность быстро переводить взгляд с дороги перед вами на дорогу позади вас без необходимости двигаться или поворачивать свое тело.

   
   Убедитесь, что вы сидите в своем обычном положении при регулировке зеркала заднего вида

3. 3

   Найдите рычаги или кнопки, которые регулируют боковые зеркала. Многие новые модели имеют небольшой рычаг или джойстик на боковой двери водителя, который электронным образом регулирует боковые зеркала. Старые модели часто требуют ручной регулировки их с помощью рычага или нажатием на само зеркало.

   
   Никогда не экспериментируйте с этими кнопками во время вождения

4. 4

   Сначала отрегулируйте боковое зеркало со стороны водителя. Выполните регулировку, а затем сядьте на место водителя, чтобы убедиться, что вы видите дорогу позади себя и небольшую полоску сбоку вашего автомобиля.

5. 5

   Затем отрегулируйте зеркало на стороне пассажира. Если вам необходимо отрегулировать его вручную, возможно, вам придется перемещаться между сиденьями пассажира и водителя, пока он не будет правильно отрегулирован.

6. 6

   После того, как все зеркала отрегулированы, сядьте на сиденье водителя и посмотрите на каждое, начиная с бокового зеркала водителя. Вы должны видеть все позади вас в сегментах, когда вы смотрите вперед.

   Чтобы подвести итог, вот видео руководство по настройке зеркал.

Теперь, когда ваши зеркала отрегулированы, вот несколько сценариев вождения, которые требуют от вас использования зеркал:

Как правильно использовать ваши зеркала

1. 1

   Объединение на межгосударственном

   При смене полос движения сначала проверьте свое зеркало заднего вида, чтобы видеть, следят ли какие-либо автомобили за Вами. Когда вы начнете сигнализировать о своем намерении повернуть, проверьте боковое зеркало на той стороне, к которой вы планируете сливаться. Например, если вы планируете сливаться с левой полосы на правую полосу, проверьте правое боковое зеркало на наличие трафика, приближающегося к этой полосе. Продолжайте смотреть между вашим зеркалом заднего вида и боковыми зеркалами, когда вы завершите слияние. Видео ниже содержит умный совет для выбора подходящего времени при смене полосы движения.

2. 2

   Общие сведения об управлении автомобилем

   Эксперты по безопасности рекомендуют постоянно проверять все зеркала вашего автомобиля во время вождения. Беглый взгляд на одно зеркало каждые пять секунд, начиная с бокового зеркала водителя.

3. 3

   Параллельная парковка

   Все три зеркала необходимы для успешной параллельной парковки вашего автомобиля. Узнайте, как использовать Parallel Park для получения дополнительной информации о том, как использовать ваши зеркала, чтобы втиснуть ваш автомобиль в сложное парковочное место.

   Следующее видео также даст вам представление о том, как использовать зеркала при парковке:

4. 4

   При извлечении прицепа

   Проверка зеркал является обязательной, когда ваше транспортное средство тянет прицеп любого типа. Делая повороты, следите за зеркалом внутри поворота, чтобы убедиться, что колеса прицепа не ударяются о бордюр.

Правильная регулировка и использование боковых зеркал и зеркал заднего вида вашего автомобиля предотвратит появление опасных слепых зон и не позволит вашему автомобилю приближаться к движению.

Дамы, помните, что ваше зеркало заднего вида действительно не для нанесения макияжа, особенно при управлении автомобилем!

Хранить машину на длительный срок? Вот как держать его в рабочем положении.

Это случалось со многими из нас, слишком много раз. Вы оставляете свой автомобиль неиспользованным в течение длительного периода времени, будь то длительный отпуск или вы переезжаете, и не можете сразу же взять его с собой, а позже сочтете необходимым обслуживать автомобиль только для того, чтобы он нормально работал. Этого можно избежать в определенной степени, если следовать, предпринять правильные шаги. Вот несколько советов о том, как правильно хранить свой автомобиль, чтобы вам не пришлось тратить деньги на техобслуживание, когда вы захотите снова его использовать.

1. Не включайте ручной тормоз, когда вы уходите
Включение ручного тормоза в течение длительного периода может привести к залипанию тормозных колодок на дисках или барабанах. Само собой разумеется, если это произойдет, у вас будут проблемы в следующий раз, когда вы будете водить машину. Разумнее было бы использовать колесные колодки, скажем, кусок дерева или даже кирпич, чтобы они не катились и оставляли машину на первой передаче.

2. Припаркуйтесь в помещении или используйте автомобильный чехол
Если возможно, припаркуйте свой автомобиль в помещении.Это будет безопаснее и чище. Если у вас нет этой возможности, инвестируйте в качественное покрытие. Обязательно купите сделанный для вашей модели автомобиля или типа. Кроме того, избегайте использования крышки в помещении, так как это обеспечит более быстрое испарение влаги, которая остается внутри, особенно в сырую погоду.

3. Уход за свечами зажигания
Если вы собираетесь длительное время простаивать в автомобиле, желательно вынуть свечи зажигания и немного смазать их маслом, прежде чем снова вставлять свечи.Это поможет предотвратить коррозию внутренних поверхностей головки цилиндров и сохранить влагу. Также можно использовать присадки к топливу, которые обеспечивают защитное покрытие внутренних частей двигателя. Конечно, делайте это только в том случае, если вам удобно управлять механикой автомобиля.

4. Очистите внутренности перед парковкой автомобиля.
Это может быть очевидным, но мы все равно расскажем. Люди, как правило, оставляют мусор в автомобилях, включая шоколадные или бисквитные обертки (с крошками внутри), старые газеты, бутылки с водой и так далее.Все это может гнить или, что еще хуже, привлекать грызунов, которые могут повредить коврики, чехлы на сиденья и даже проводку. Итак, тщательно очистите салон и немного распылите освежитель. Но не используйте слишком много, даже если он будет вонять в закрытых границах в течение длительного периода.

5. Заполните топливный бак
Одной из основных проблем, связанных с оставлением неиспользованного автомобиля, является ржавчина на внутренней стороне топливного бака. Лучший способ избежать этого — заправить автомобиль до краев качественным бензином и даже добавить некоторые присадки к топливу.Это предотвратит попадание влаги в бак и предотвратит ржавление топливного бака. Конечно, убедитесь, что бак также герметично закрыт.

6. Обслуживание аккумулятора
Лучше вынимать аккумулятор, если вы уезжаете в течение длительного времени. Кроме того, смазать вазелин или смазку на клеммах и концах проводов, чтобы предотвратить ржавление. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, и долейте воду до уровня. Храните аккумулятор в прохладном и сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

7. Защита окрасочных работ
Покраска автомобиля может быть повреждена, если автомобиль припаркован на открытом воздухе, даже с защитным чехлом, из-за пыли, грязи и влаги. Чтобы предотвратить повреждение, тщательно очистите внешнюю поверхность. Обязательно удалите грязь, пыль или грязь, прилипшие к автомобилю, прежде чем наносить слой лака и воска. Это поможет сохранить влагу.

Использование автомобильного чехла обеспечит полную защиту.

8. Поднять автомобиль
На автомобилях, которые долгое время не двигались, появляются плоские пятна на шинах.Чтобы избежать этого, используйте четыре домкрата (или деревянные блоки), чтобы автомобиль не опирался на колеса. Спортивные автомобили с низкопрофильными шинами можно оставить без поддержки на целых два месяца без какого-либо повреждения шин.

9. Замена масла и фильтров
Поможет замена моторного масла и воздушных фильтров. Отработанное масло содержит влагу, металлические опилки, шлам и другие агрессивные элементы. Лучше всего положить свежее моторное масло и новые фильтры перед отъездом. Тем не менее, управляйте автомобилем на несколько километров, чтобы свежее масло циркулировало внутри двигателя.

10. Следите за тем, чтобы шины были правильно накачаны.
Проверьте давление в шинах и убедитесь, что шины находятся под правильным давлением. Правильная инфляция помогает предотвратить растрескивание боковых стенок и плоских пятен. Проверьте клапаны и крышки клапанов на герметичность и убедитесь, что крышки клапанов установлены правильно.

Предоставлено AutoBild India

.

Антикоррозийная обработка автомобиля,фото и видео

Любой металл имеет свойство ржаветь, и он всегда не зависимо от погоды или время года подвергнут коррозии. Коррозия является самым опасным врагом для автомобиля, которая рано или поздно может появиться на любом автомобиле. Эта проблема достаточно серьезная и к счастью выход есть. Ведь если есть проблема с ней нужно бороться, тем более что материалы позволяют. Выход из данной ситуации один – антикоррозийная обработка автомобиля. Такую обработку следует делать, потому что она сможет защитить скрытые полости сварных швов автомобиля, днища, колесных арок, а также самого лакокрасочного покрытия.

как правильно обработать днище антикваром авто.

Коррозия на автомобиле может появиться вследствие трещин, царапин, сколов. Со временем такие повреждения превращаются в очаг коррозии и если ничего не делать, они перерастают в дырки на кузове или днище. Учитывая это, придумали способ, как избежать такой проблемы еще на ранней стадии. Можно выдели несколько самых основных способов борьбы с коррозией:

схема обработки деталей кузова

1. Пассивный способ включает в себя защиту кузова автомобиля от ржавчины в виде обрабатывания мастиками, которые в свою очередь наносятся на днище автомобиля и защищают его от камней и попадание влаги. Мастика изготавливается из смолы, битума, каучука и других примесей, это и отличает его от лакокрасочных средств. Некоторые владельцы производят обработку нового автомобиля дополнительно к заводской. Таким образом, образуя двойную защиту и увеличивая прочность и стойкость защитного слоя. Но такая обработка днища требует повторного проведения через 2-3 года. За счет того что мастика отлетает и разбивается камнями, гравием и другими частями.

как защитить дно после сварочных работ

2. Преобразующий вид антикоррозийной обработки автомобиля производится методом пропитывания очагов коррозии при помощи специального вещества, в основе которого лежит лак. Таким образом, обработка ржавчины на автомобиле не позволяет ей распространяться, из-за созданного слоя, подобного краске.

болезненные места где нужно обработать

3. Активный метод обработки кузова автомобиля базируется на основе защитного слоя, который является весьма стойким к воздействию коррозии. Если ржавчина появилась на крашеных местах, такой метод сопутствуется покраской.

Убираем ржавчину своими руками

зачищаем ржавые места

Как правило, новые автомобили очень редко требуют дополнительной антикоррозийной защиты, но к сожалению время никого не щадит и показывает вскоре времени их слабые места. Если покупать отечественный автомобиль, то показывает практика лучше незамедлительно сделать обработку кузова автомобиля. Заводская противошумная антикоррозийная защита полностью не защищает автомобиль от коррозии, а только закрывает днище автомобиля и колесные арки, чем самым защищает металл только от механических воздействий. Частота антикоррозийной обработки кузова автомобиля напрямую связаны и зависят от того, как и в каких условиях эксплуатируется машина, также от того в каком состоянии и какими препаратами была произведена предыдущая обработка. Но в любом случае рекомендуется хотя бы раз в два года проверять состояние антикоррозийного покрытия, с целью профилактики.  Также следует помнить, что после зимнего периода, следует хорошенько вымыть автомобиль, дабы целиком удалить остатки химических реагентов, которые остались на кузове после зимы. Даже если Вы собрались сделать  антикоррозийную обработку своими силами в гараже, то лучше провести туда сантехнику, с помощью которой можно будет вымыть авто, кстати необходимое для этого оборудование можете купить здесь.

как помыть дно автомобиля

Все эти составы очень плохо влияют на кузов автомобиля. Но и после тщательного вымывания автомобиля можно будет заметить и если нужно устранить появившиеся дефекты. Не стоит забывать, что детали кузова, которые были поменяны после аварии или отрихтованы, также требуют антикоррозийной обработки. Ведь если данные работы не сделать ремонт придется повторить через некоторое время.

наносим антикор

Антикоррозийная обработка днища автомобиля делается при помощи специальных материалов, которые образуют защитную пленку, весьма прочную и эластичную. Делаться она должна на абсолютно чистую или грунтованную поверхность. Работа сама по себе не сложная и никаких секретов не имеет, так что обработку днища автомобиля своими руками можно сделать просто в гараже. Наносится мастика в домашних условиях простой кисточкой. И дается время на высыхание.

Кроме днища также очень подвержены коррозии и колесные арки. Использовать можно те же материалы, что и для днища, но есть маленькое исключение. Арки колес постоянно взаимодействуют с абразивом, это лед, снег, песок, гравий и все остальное, что может вылетать из-под колес. Если арки как следует не защитить, можно с ними попрощаться. Первое что можно сделать поставить подкрылки, но сейчас на рынке появилась новинка, которая называется «жидкие подкрылки». Этот материал наносится на поверхность колесных арок и надежно сохраняет их от разного рода износа. Сам по себе материал очень прочный и эластичный. Также его плюс в том, что он не заметен глазу как стандартные подкрылки, а это для некоторых машин как спасение. Наносить его можно обычной кистью.

Как убрать ржавчину в домашних условиях

обработка под крыльями

Все автомобили имеют свои скрытые полости. К примеру, это могут быть пороги, швы, усилители, лонжероны и многое другое. Доступ к ним возможен только через специальные отверстия, изготовлены заводом производителем. Жидкости для таких деталей по своей консистенции напоминают моторное масло, они хорошо проникают во все щели и дырочки, кроме того вытесняют влагу, образуя на стенках металла защитную пленку. Самым известным и хорошим средством является мовиль. Купить ее можно в любом магазине, в любой расфасовке. Такая защита как обработка порогов автомобиля производится именно мовилью и наносится материал методом распыления в отверстия.

обработка внутри авто

Как же происходит полная защита автомобиля от ржавчины и какое оборудование для антикоррозийной обработки автомобилей необходимо использовать? Самое первое что делается, это подготавливается автомобиль для дальнейшей работы. Иными словами его нужно тщательно вымыть. После чего нужно осмотреть автомобиль на наличие дефектов или сколов. Кстати для обработки днища, нужно снять колеса, дабы обеспечить легкий доступ к его элементам. После осмотра и если необходимо устранения дефектов, наносят антикор. На сервисах это происходит путем распыления смеси под давлением. Для полного высыхания состава потребуется около двух суток. Если на сервисе вам объявили, сколько стоит антикоррозийная обработка автомобиля, но цена для вас слишком высока, а автомобиль нужно обработать после сварочных работ, не расстраивайтесь… Ведь все можно сделать просто у себя дома.

В случае если сварные швы автомобиля находятся, к примеру, на полу внутри салона, то необходимо их замазать специальным герметиком для швов. Такой герметик можно как красить, так и обрабатывать другими средствами, к примеру, мастикой. Нужно отметить, что отечественная мастика не очень хороша, но если все же наноситься будет именно она, то поверхность нужно изначально загрунтовать, потому, как на металле она долго не продержится, и будет отслаиваться.

Обрабатывать днище автомобиля нужно не только снаружи, но и внутри

Итак, для антикоррозийной обработки автомобиля своими руками потребуется:

1. Щетка по металлу или специальная насадка на дрель;
2. Стамеска или заточенная отвертка;
3. Кисточки;
4. Компрессор;
5. Преобразователь ржавчины
6. Мастика;
7. Мовиль;
8. Наждачная бумага;
9. Грунт.

Во время подготовки автомобиля нужно хорошо очистить все участки, которые нужно обработать. Убрать всю грязь, жирные пятна и ржавчину. После чего поверхность нужно обезжирить, таким образом, препараты антикоррозийной обработки будут держаться надежнее. Также нужно помнить, что поверхность лучше мыть под сильным напором воды. В воду желательно добавить моющее средство. После мойки все протереть и подождать пока полностью высохнет поверхность. Также можно четко увидеть всю картину и последствия после зимы. В случае если краска потрескалась или вздулась, то нужно произвести обработку лакокрасочного покрытия автомобиля. При помощи наждачной бумаги, специальных дисков для болгарки для удаления ржавчины нужно зачистить все изъяны покрытия до самого металла. После того как поверхность зачистили необходимо ее обезжирить и нанести преобразователь ржавчины. Если ваш автомобиль уже старенький, то дефектов будет много. Лучше не пожалеть денег и заехать на сервис чтобы произвести пескоструйную обработку кузова автомобиля. При помощи такой обработки удалится вся ржавчина, отслоившаяся краска и старая мастика. Да и сам процесс сэкономит вам время и силы.

После обработки деталей можно переходить к нанесению грунта. Делать это можно как кисточкой, так и при помощи компрессора или уже готового грунта в баллончике. После высыхания загрунтованных деталей, можно наносить мастику и другие вещества.  Самой удобной мастикой для нанесения кистью является битумная. Она отлично защищает кузов от солей и влаги, но практически бессильна перед камнями и песком. Также такая мастика боится морозов, в зимнее время может хватить даже легкого удара вылетевшего камешка из-под колес, чтобы кусочек мастики откололся. Поэтому лучше сделать еще один дополнительный слой антигравия, который наносится поверх мастики. Для защиты внутренних полостей кузова, таких как пороги двери и другие закрытые пространства нужно использовать жидкие антикоррозийные вещества. Самым известным является мовиль. Ним делают обработку дверей автомобиля, порогов и иных деталей. Чтобы он был нанесен равномерно, его следует наносить под давлением примерно в 6 атм.

Цена антикоррозийной обработки автомобиля напрямую зависит не только от габаритов машины, но и от метода обработки. Помимо вышеописанных методов, существуют и иные виды обработки кузова.

1. Катодно-протекторная защита кузова автомобиля от ржавчины. Данный метод

целиком заменяет оцинковку кузова. Происходит поляризация металла при помощи специального устройства катодно-протекторной защиты. После данной обработки металл не поддается окислению, а значит и не ржавеет. С помощью такой обработки защищаются даже самые труднодоступные места.

2. Обработка кузова автомобиля воском. Данная защита включает в свой состав ингибиторы коррозии, которые защищают лакокрасочное покрытие автомобиля. Производят их, как правило, в жидкой форме. Воск должен наноситься на чистый металл и после его высыхания образуется эластичная защитная пленка. Но также обработка автомобиля воском может быть горячей, холодной и твердой.  Горячий воск разводится в горячей воде и после чего наносится на кузов авто. Защищает детали не только от грязи, но и от коррозии. Холодный воск втирается в поверхность лакокрасочного покрытия. Также защищает от повреждений, но степень защиты ниже, чем у горячего. Твердый воск самый долговечный способ из всех видов нанесения воска. Достаточно наносить раз в 4 месяца. Обрабатывать кузов воском лучше всего в осенний и зимний период. Это позволит защитить краску и детали автомобиля. Нанесение воска на автомобиль является самым простым методом и стоимость антикоррозийной обработки автомобиля самая дешевая и простая.

3. Антикоррозийная обработка автомобиля раст стоп. В основе данной обработки метода лежит масло с достаточно высоким коэффициентом очистки, материал очень хорошо проникает в самые укромные места автомобиля и отлично пропитывает детали. Раст стоп переводится как стоп ржавчина, материал хорошо смешивается с водой, выталкивая ее и практически «врастает» в металл. Данный вид обработки все время ищет влагу и вытесняет ее из деталей автомобиля, что не характерно для всех видов мастик. Такая обработка не требует тщательной подготовки, раст стоп само проникает в нужные полости и швы, а также в другие места, где начинается коррозия. Кроме всего прочего препарат имеет приятный запах и не требует просушивания. Даже если вы только нанесли его на автомобиль можно смело садиться и ехать и в машине не будет запаха от антикоррозийной обработки. К тому же он безвреден для здоровья.

Отзывы антикоррозийной обработки автомобиля данным способом в интернете только положительные. Все автолюбители, которые попробовали такой метод, остаются довольные.

4. Обработка автомобиля динитрол. Данный препарат изолирует металл от влаги и кислорода, таким образом, не допускает окислению. Дититрол также легко покрывает скрытые полости, при этом с автомобиля не нужно снимать какие-либо детали. Что само собой снижает стоимость антикоррозийной обработки автомобиля. Динитрол продается в удобных упаковках, в виде аэрозоля. За счет чего легко обрабатываются любые части машины. Еще один плюс в сторону динитрола в том, что помимо антикоррозийной защиты он имеет и не плохие шумоизоляционные свойства. Обработка данным препаратом обеспечит защиту на срок до 5 лет.

Антикор: купил машину – сделай сразу!

Наконец-то автомобиль выбран, куплен и поставлен на учет. Однако перед «счастливым покупателем» обычно сразу же встает следующий вопрос: делать ли дополнительную антикоррозионную обработку или подождать год-другой? Или вообще не делать?

Автодилер и знакомые высказывали несколько аргументов, чтобы не «заморачиваться» этим вопросом. Hyundai Solaris – машина бюджетная, но, как заверяют производители, приспособленная к российским реалиям. Повышенный клиренс, АБС, подогрев зоны покоя стеклоочистителей и еще несколько технических «примочек», призванных облегчить жизнь автовладельцу. В этот список входит и оцинкованный кузов, призванный противостоять коррозии.

Кроме того, дилер автоцентра гордо тыкал пальцем в подкрылки и еще влажный слой «антикора», уже нанесенный на колесные арки и днище в качестве предпродажной подготовки.

На самом деле этот вопрос относится к разряду «риторических», т.е. ответ на него известен заранее. И ответ – делать обязательно!

Что бы ни говорили знакомые и дилеры, дополнительная антикоррозионная обработка на новом автомобиле необходима. И этому есть несколько причин. Разберемся в них подробнее.

Быстро – и еще быстрее

Прежде всего «предпродажная обработка» автомобилей в некоторых салонах – это, скорее, возможность заработать, чем полноценная защита. После долгого обсуждения цены дилер (с которым мы торговались, как цыгане на ярмарке, несколько часов) честно сказал, что на самих автомобилях они не получают необходимую им норму прибыли. И «добирают» ее за счет дополнительного оборудования и услуг.

Но если работу центрального замка или радио можно проверить, а на защиту картера просто посмотреть – поставлена она или нет, то с «антикором» все сложнее. Сам факт его нанесения, как говорится, сомнения не вызывает – только что нанесенный состав еще не засох и мажет пальцы. Но вот его качество…

Дилер стремится как можно быстрее «выпихнуть» купленную машину (в нашем случае соглашение по цене и ДОПам было достигнуто только к 21.00 – после целого рабочего дня обсуждения). И мастер, проводящий обработку автомобиля, тоже не склонен затягивать этот процесс.

Маскировка тормозной состемы

В результате покрытие сделано явно небрежно – при осмотре на подъемнике были отмечены «пропущенные» места: в частности, закрытые подкрылками участки колесных арок. А двери, пороги и другие скрытые полости, судя по отсутствию характерных примет (тех же потеков материала), вообще не обрабатывались.

Кроме того, как ни спрашивал, так и не удалось узнать – какой состав нанесен: менеджер по продажам просто не знал, а мастер уже ушел домой.

Так что вынужден констатировать: при покупке автомобиля говорить о качественной антикоррозионной защите с соблюдением технологии и использованием качественных материалов говорить приходится далеко не всегда…

Химия реальной жизни

Что бы ни утверждали производители – оцинковка не гарантирует полноценную защиту кузова от коррозии. Стоит напомнить, что гарантия обычно дается на «сквозную коррозию» – т.е. на то, что через пять-семь лет железо не проржавеет насквозь.

Собственно, оцинковка обеспечивает стали, из которой сделан корпус автомобиля, электрохимическую защиту. Известно, что в гальванической паре будет растворяться тот металл, который обладает более отрицательным электродным потенциалом. Например, железо имеет электродный потенциал -0,44 В, а цинк -0,763 В. Поэтому при контакте железа с цинком первым разрушается цинк.

Обработка арок колес материалом Noxudol UM-1600

Толщина цинкового покрытия автомобиля обычно составляет всего лишь 10-15 мк, и этот слой легко повреждается песком и гравием. На месте повреждения сразу возникает гальваническая пара, съедающая цинк. А затем доходит очередь и до стали…

При этом надо учесть, что элементы кузова соединены точечной сваркой – а это несколько тысяч потенциальных мест возникновения очагов коррозии.

Кроме того, современная «дорожная экология» буквально насыщена химически активными веществами. Мы живем в России с ее жарким летом, холодной зимой и долгими периодами слякоти – т.е. «коктейля» из снега, воды, разнообразных солей, кислот и щелочей, который является хорошим электролитом.

В общем, среда, в которой работает автомобиль, является очень агрессивной. И оцинкованный кузов без дополнительной защиты выдерживает в лучшем случае всего пару сезонов.

В принципе, если владелец приобретает автомобиль на два-три года, то дополнительной обработкой можно и пренебречь – все проблемы «достанутся» следующему владельцу. Но важно помнить, что отсутствие антикоррозионной обработки снижает остаточную стоимость автомобиля.

А вот для автовладельца, собирающегося эксплуатировать машину более трех лет, дополнительный «антикор» является жизненной необходимостью. Причем сделать это необходимо сразу после приобретения автомобиля – до появления первых очагов коррозии.

Собственно, бюджетные автомобили и приобретаются надолго: анекдот про «Запорожец» как самую дорогую машину, на которую надо копить всю жизнь, не потерял актуальности и сегодня.

Почему Mercasol и Noxudol?

Итак, размышления привели, во-первых, к однозначному решению провести дополнительную антикоррозионную обработку только что купленного Hyundai Solaris. И во-вторых, не использовать непонятные составы, вполне возможно, «забодяженные» в соседнем подвале. А выбрать для этого проверенные временем высококачественные материалы – и специалистов, умеющих с ними работать.

Обработка препаратом Mercasol 917 ND дверей…

Mercasol и Noxudol – это торговые марки шведского концерна Auson АВ, который сегодня является одним из двух мировых лидеров по производству автомобильных антикоррозионных материалов.

…капота и скрытых полостей моторного отсека

Причин остановиться на продуктах шведского концерна было три. Первая – их ассортимент очень широк, так что позволяет выбрать не «антикор вообще», а набор препаратов, наиболее подходящих для обработки именно этого автомобиля.

Вторая причина – все эти препараты разработаны для использования в климатических условиях Скандинавии, очень похожих на наши, российские. И являются результатом длительных научных исследований и практических испытаний. В частности, сейчас широко используются материалы 5-го поколения (безраство-рительные и на водной основе) и материалы поколения 4+ (с системой «микрошилд»).

Третья причина – в них используется очень мягкий органический растворитель. Что за растворитель для антикоров используют шведы, это их коммерческая тайна. Эти материалы экологически безопасные, что, конечно, хорошо, но что еще лучше – они практически не пахнут. И не требуют при использовании специально подготовленных рабочих мест, оборудованных вытяжкой.

И последнее: эти материалы сертифицированы одной из самых уважаемых в области защиты от коррозии организацией – Шведским институтом коррозии.

Технология

Выбор компании для обработки машины был достаточно простым – требовалась авторизованная станция, профессионально работающая со шведскими материалами Mercasol и Noxudol. Центр комплексной защиты автомобилей «Ликор» как раз и соответствовал этим требованиям.

Итак, обработка началась с оформления заказа. После короткого обсуждения с мастером-приемщиком Максимом Дудаевым решили остановиться на антикоррозионной обработке днища и скрытых полостей, а также «антикора» и шумоизоляции колесных арок.

Затем машина отправилась на подъемник, где были сняты пластиковые подкрылки и проведен осмотр состояния обрабатываемых поверхностей. Это было необходимо для выбора препаратов.

После совещания было решено остановиться на трех.

Для обработки скрытых полостей выбран Mercasol 917 ND – жидкий, тиксотропный (это свойство препарата быть жидким при распылении, но становиться густым в состоянии покоя) антикоррозионный препарат на воско-масляной основе с высоким содержанием ингибиторов коррозии.

Он эффективно проникает во все микротрещины, швы и стыки на кузове автомобиля, обладает высокими влаговытесняющими свойствами и может наноситься на влажные поверхности. Препятствует воздействию влаги, солей и кислорода на металлические поверхности. При взаимодействии с металлом образует стойкую защитную пленку и практически не имеет запаха. Отличается высокой стойкостью к воздействию агрессивных факторов внешней среды. Дополнительная особенность – после нанесения отсутствует эффект каплепадения.

Второй препарат – Mercasol 845 AL – для обработки днища. Это густой, тиксотропный, с содержанием мелкодисперсного алюминия препарат на воско-битумной основе с высоким содержанием ингибиторов коррозии. Образует на обработанной поверхности однородную антикоррозионную, износостойкую защитную пленку бронзового цвета, обладающую влаго- и грязеотталкивающими свойствами. Также улучшает шумоизоляцию салона. После высыхания сохраняет свою эластичность в условиях низких температур. Верхний твердый слой обеспечивает высокую механическую стойкость и способность к восстановлению покрытия в случае повреждения. Содержание мелкодисперсного алюминия позволяет усилить защитные свойства препарата.

Кроме того, в этом препарате реализована система «микрошилд».

«Изюминка» системы Mercasol Microshield – это полимерные микросферы. Проще говоря, в состав препарата Mercasol 845 AL добавлены маленькие шарики-капсулы, наполненные, как сообщает производитель, «безопасным газообразным углеводородным веществом». Что это за вещество – естественно, секрет фирмы.

Эти капсулы, после нанесения препарата на поверхность, исполняют роль своеобразного «универсального демпфера» – реагируя на температурные и механические деформации покрытия. При механическом воздействии они работают как маленькие амортизаторы. А если при снижении температуры пленка сжимается, микросферы нейтрализуют опасные напряжения, грозящие трещинами. И все это придает покрытию особую гибкость, упругость и прочность.

Кстати, после нанесения препарата концентрация микросфер на поверхности покрытия выше, чем на внутренней (со стороны металла кузова). Поэтому материал сохнет «на отлип» быстрее традиционных препаратов. Кроме того, микросферы усиливают достоинства металлизированных добавок (в частности, стойкость пленки к дорожной «пескоструйке») и шумоизолирующие свойства.

Для обработки колесных арок выбрали Noxudol UM-1600 – усиленный шумоизоляционный препарат для защиты днища и арок колес. Этотиксотропный, усиленный волокнами продукт на основе битумных смол и восков. Используется для обработки колесных арок и днища автомобиля. Помимо антикоррозионных свойств, обладает высокими шумоизолирующими свойствами: обеспечивает понижение шума от колесных арок до 40%. Также защищает колесную арку от пескоструйного воздействия дорожной грязи, от камней и гравия.

Все препараты обладают высокой адгезией, малой «пыльностью» при нанесении и отсутствием каплепадения, что позволяет наносить их без необходимости полностью укрывать весь кузов, выхлопные трубы – а ограничиться только некоторыми участками.

Гарантийный сертификат. Центр «Ликор» гарантировал целостность покрытия в течение двух лет

После выбора препаратов и снятия подкрылков машина отправилась на мойку и сушку.

Сергей Жинеренко, мастер, проводивший обработку, начал с маскировки краев колесных арок, а также тормозных дисков и суппортов скотчем.

Следующий шаг – обработка скрытых полостей порогов и моторного отсека препаратом Mercasol 917 ND с помощью специальных насадок.

Затем наступило время защиты арок колес материалом Noxudol UM-1600. Препарат наносился в несколько слоев – в среднем два-три – и образовал достаточно толстую (3-4 мм) «шубу». Кстати, необходимость такой обработки была видна сразу после снятия колес и подкрылков – предпродажная «обработка» была явно халтурной…

Далее началась обработка днища препаратом Mercasol 845 AL. Стоит отметить, что бронзовый цвет, который приобретает обработанная поверхность, дает возможность мастеру четко отслеживать равномерность нанесения. Кстати, арку выхлопной трубы в днище Сергей обработал, не защищая трубу. И на нее не попало практически ни капли…

Машину опустили с подъемника и завершили обработку опять же препаратом Mercasol 917 ND – им обработали все пять дверей, капот и скрытые полости моторного отсека, доступ к которым был «сверху».

Затем последовала установка подкрылков и брызговиков. И на этом работа завершилась.

Весь процесс обработки занял около двух часов – благодаря свойствам материалов и мастерству специалиста этого вполне достаточно для качественно выполненной работы.

Гарантия

А в заключение мне выдали гарантийный сертификат. Центр «Ликор» гарантировал целостность покрытия в течение двух лет (конечно, без механических повреждений), и дал гарантию на надежность материалов – до 8 лет.

…Ну что еще можно сказать…

• Михаил Смирнов

Как замовилить машину своими руками

Многие автовладельцы, покупая автомашину, в целях экономии средств не обременяют себя лишними, как им кажется, хлопотами по проведению мероприятий по защите своего авто от коррозии, полагаясь на заводскую обработку кузова автомобиля. Такое отношение к авто можно понять, когда машина приобретается на непродолжительный период пользования. Если же владелец автомобиля надеется ездить на нем долго, то ему просто необходимо сразу же озаботиться защитой днища и кузова.

При антикоррозийной обработке, особенно препаратами на масляной основе под давлением, нужно позаботиться о защите органов дыхания

Тому есть несколько веских причин.

Для чего проводится антикоррозийная обработка автомобиля

Так начинается коррозия

1. Во-первых, днище автомобиля постоянно подвергается пескоструйному воздействию со стороны мелких камешек, гравия, частиц асфальта и других посторонних предметов, вылетающих из-под колёс. Снег, лёд, солевые растворы, кислотная грязь и другие агрессивные вещества, попадая на поверхность днища, разрушают его защитный слой. В результате появляются отслоения краски, микротрещины и сколы, через которые влага попадает на металлический кузов и вызывает его коррозию. Металл начинает ржаветь и под целым, но отставшим от поверхности слоем краски, так как там появляется конденсат при резких перепадах температуры.
2. Во-вторых, на заводах, производящих отечественные марки машин, антикоррозийная обработка автомобиля не производится. Поэтому для покупателей отечественных автомобилей защита кузова является обязательной процедурой, обеспечивающей его долговечность. На новых иномарках днище машин проходит на заводе обработку анодированием и цинковым покрытием против преждевременной коррозии. Хозяин свежей иномарки может не заезжать на эстакаду ближайшие 5 лет. Однако подержанные иностранные автомобили следует подвергать тщательному осмотру на «яме», так как неизвестно, какую реставрацию он проходил во время предпродажной подготовки, и автомобилю также может потребоваться антикоррозийное покрытие.
3. В-третьих, усталость металла, накапливающаяся в процессе эксплуатации, способствует снижению прочности кузова. Окисление и ржавчина провоцируют ускорение этих процессов. Днище, на котором крепится несущая рама автомобиля, является основным компонентом, определяющим пассивную безопасность машины и защищающим водителя и пассажира в случае аварии.
4. И, наконец, простой экономический расчёт показывает, что восстановление прогнившего кузова равноценно стоимости подержанной машины. Поэтому доводить кузов до появления вентиляционных отверстий в днище будет глупо и неэкономично.

А к такому плачевному результату коррозия может привести

Материалы и средства для антикоррозийной обработки авто

Если вы располагаете временем и желанием, то самый лучший способ обработки днища автомобиля – это выполнение антикоррозийной обработки своими руками. Вы будете досконально знать настоящее состояние кузова и будете уверены в качестве выполненных работ. Обработка кузова начинается с подготовительных работ, а именно с подготовки материалов.

Классификация материалов

По составу противокоррозионные материалы также подразделяются на два типа:

По назначению все материалы делятся на два типа:

1. средства обработки скрытых внутренних поверхностей
Для обработки скрытых поверхностей используются такие материалы:

• невысыхающий антикор, который, находясь постоянно в жидком виде, своевременно заполняет образующие на поверхности металла микротрещины, не давая возможности окисления и появления ржавчины
• парафиновые антикоррозийные смеси на основе воска. После обработки поверхности на ней образуется эластичная парафиновая плёнка, которая предохраняет внутреннюю поверхность от проникновения влаги и окисления. Эластичность слоя сохраняется в большом диапазоне температур.

2. средства обработки открытых внешних поверхностей
Для антикоррозийного покрытия внешних поверхностей автомобиля используются следующие материалы:

• битумная мастика, имеющая в своём составе битум и синтетические масла. Она одновременно обеспечивает защиту металлической поверхности от доступа кислорода и механического воздействия камней, песка и других посторонних частиц. Мастика наносится на поверхность металла тонким слоем толщиной 0,25 – 0,4 мм;
• мастика ПВХ на каучуковой основе обладает высокой прочностью и славится как самое долговечное покрытие. В основном применяется она на заводах, так как требует создания определённых условий обработки;
• жидкий пластик имеет невысокую устойчивость к механическому воздействию, поэтому используется в качестве дополнительного косметического защитного слоя поверх основного антикора.

На заметку : Разница в том, что открытые поверхности получают повреждения от камней из-под колес, грязи и т.д, а скрытые поверхности часто начинают ржаветь из-за недостаточного проветривания.

Внутренние полости — это в основном внутренности порогов, внутренности крыльев и дверей, а также стоек кузова. Чтобы получить доступ к внутренним полостям нужно либо добраться до технологических отверстий, для чего может потребоваться разборка салона, либо придется сверлить отверстия, а затем их заглушать.

Нанесение защитных материалов на колёсные арки и днище автомобиля

Результат антикоррозийной обработки днища автомобиля

Для выполнения работ по антикоррозийному покрытию авто следует соблюсти определённый порядок действий, приведённый далее.

• Поставить автомобиль на «яму» или на эстакаду. Домкраты и различные подпорки не обеспечивают достаточной безопасности проводимых работ. Следует применять надёжные подъёмники.
• Очистить от грязи и обезжирить поверхность днища автомобиля. Эту работу нужно проводить с особой тщательностью, так как мастика будет держаться только на чистой поверхности. Очистку днища можно проводить сильным напором воды из шланга с применением специальных моющих средств. После промывки обязательно нужно хорошо полностью просушить днище, не оставляя капель воды и сырых мест. Для этого можно использовать продувку сжатым воздухом с помощью компрессора.
• Внимательно осмотреть состояние лакокрасочного покрытия днища и удалить все дефектные места покрытия в виде отслоений, вспучиваний, нарушений, трещин. Для этого использовать специальные металлические щётки, грубую наждачную бумагу, стамеску, шлифовальные машинки. При наличии ржавчин под краской зачистить металл до блеска и обработать преобразователем ржавчины.

Видео: Технология антикоррозийной обработки автомобиля материалами Tectyl

• После проведения подготовительных работ ещё раз обезжирить поверхность днища при помощи ацетона, бензина или уайт-спирита.
• На высушенную поверхность нанести цинкосодержащую грунтовку и дать время на просушку нанесённой грунтовки.
• Наносить мастику на днище несколькими слоями, делая перерывы на просушку очередного слоя не менее 6 часов. Окружающая температура при этом должна быть не ниже +15 С. В итоге толщина защитного покрытия должна составлять 1,5 — 2 мм. На что может уйти 4-5 кг мастики. Дорогие аэрозольные баллоны с антикором целесообразно использовать для покрытия небольших участков кузова.

На заметку: Для антикоррозийной защиты рекомендуется использовать резинобитумную мастику, обеспечивающую кроме защиты от коррозии ещё и звукоизоляцию кузова и антигравийную устойчивость. Такие мастики выпускаются под известными марками Dinitrol, BODY, WAXOYL, Мовиль. Можно использовать РАСТ СТОП «В» антикоррозионный препарат для днища, хотя это и не совсем мастика. Перед применением мастику следует тщательно размешать. При необходимости можно добавить разбавители сольвент, скипидар или ксилол.

Примерно так выглядят колесные арки после защитной мастики

Для обработки колёсных арок следует снять колёса и выполнить такие же процедуры, как для обработки днища
На заметку: В связи с тем, что поверхности арок особо сильно подвергаются воздействию щебня, камней и песка, выбрасываемых колёсами, рекомендуется установить там пластиковые подкрылки.

Нанесение антигравия на скрытые поверхности

Рекомендуется также обработка антигравием нижней части дверей, порогов, спойлера, которые тоже подвержены пескоструйному действию мелких камней и песка, поднимающихся с поверхности дороги. Антигравий представляет собой текстурную жидкость на основе каучука с добавлением смол и битума. После обработки этих частей кузова серым и черным антигравием их следует покрасить автокраской соответствующего колера.
Скрытые полости внутренних поверхностей элементов кузова обрабатываются при помощи специального приспособления в виде длинной гибкой насадки, которая должна вводиться до конца скрытой полости. Вводить насадку следует через имеющиеся крепёжные отверстия. При необходимости можно высверлить небольшие отверстия, которые после использования следует заглушить пробками.
Постепенно вытягивая насадку и распыляя (разливая) жидкость, производится обработка внутренних закрытых поверхностей. Очень удобны для этого распылительные пистолеты с длинной гибкой трубкой марки WALMEC, которые распыляют жидкость равномерно по всей полости.

На заметку: Для обработки скрытых поверхностей предназначены такие препараты, как РАСТ СТОП А, Tectyl Zinc ML. Средства обработки имеют резкий запах, который выветривается в течение 5-7 дней.

Ошибки, допускаемые при работе с антигравием

Видео: Главная дорога- защитная мастика

Самая распространённая ошибка, которую допускают непрофессионалы при самостоятельной антикоррозийной обработке, заключается в слишком большой толщине слоя, наносимой на повреждённые участки или пропуске отдельных участков. Нужно стараться равномерно распределять жидкость или мастику по всей обрабатываемой поверхности, не допуская пропусков.

Автомобиль – это не подводная лодка. Он не требует глобальной обработки всех деталей, включая технологические отверстия в днище. Необходимо помнить, что процесс коррозии происходит не только снаружи кузова, но и во внутренней его поверхности. Если влага, попадающая на наружную поверхность, со временем обязательно просохнет, то влага на внутренней поверхности кузова не успевает полностью высохнуть. Она ежедневно заносится водителем и пассажирами, обновляется во время мойки, каждую ночь выпадает в виде конденсата.

В результате днище под ковриками начинает постепенно ржаветь. Для борьбы с этим явлением и существуют те самые вентиляционные отверстия в полу, которые способствуют быстрому испарению влаги за счёт циркуляции воздуха. Излишняя влага вытекает из салона через эти отверстия наружу, а не поступает, наоборот, в салон, как ошибочно полагают некоторые автолюбители.

Неэффективно использовать в качестве антикоррозийных составов «народные» средства в виде отработанного масла, сала, обычного битума и т.п. Они не имеют тех добавок (ингибиторы), которые замедляют процесс коррозии металла. Кроме того, они могут способствовать возникновению парникового эффекта в месте нанесения, что приводит в конечном итоге к отставанию заводского пластизольного покрытия от поверхности кузова.

Повторная защита антикором кузова автомобиля

Повторная антикоррозийная защита днища автомобиля имеет определённые нюансы. Она проводится с использованием таких средств, которые можно применять без специальной подготовки днища к обработке антикоррозионной жидкостью. Нужно помнить, что повторное нанесение такого же средства, которое применялось ранее, не производится. Это не эффективно и не имеет смысла.

Это связано с тем, что свежий слой антикора не доберётся до места коррозии, находящегося под старым аналогичным слоем. Чтобы повторная обработка днища достигла своей цели, рекомендуется использовать для этого масляные антикоррозийные составы, которые растворяют старый защитный слой и эффективно воздействуют на участки, поражённые ржавчиной.

Антикоррозийная обработка кузова – важный шаг к сохранности автомобиля. Это мероприятие комплексное, и помимо обработки днища, включает и обработку мовилем. Как мовилить автомобиль, как сделать это правильно, без лишней головной боли.

Для чего проводится обработка

Мовиль, как правило – это смесь автомобильного масла и различных добавок, с небольшим добавлением растворителя.
Основная задача мовиля – создание маслянистой пленки на поверхности металла, с целью предотвратить образование ржавчины. При этом мовиль предназначен для нанесения в скрытые полости (благодаря жидкой консистенции он затекает в любые щели).
К примеру: при заливке в пороги он протекает между сваренными частями, а если заливать в двери – попадает в место соединения палитуры двери и рамы (низ двери, там, где чаще всего и появляется коррозия).

Выбор мовиля

Выбор марки мовиля не важен, важно качественно обработать скрытые поверхности. Мовиль бывает разливной, и в баллонах под давлением. Выбор упаковки зависит от применения: если есть доступ, можно нанести кисточкой, а при задувке, к примеру в пороги, необходима аэрозольная упаковка, либо специальный краскопульт.

Нанесение мовиля

Нас интересуют: двери, лонжероны (усилители на днище), пороги, и любые скрытые короба, которые вы найдете, в том числе под капотом и в багажнике. Хочу сказать: многие льют мовиль в ребра жесткости капота – это ни к чему. Как правило, там не ржавеет, а вот потеки мовиля на краске – обеспечены. Стоит помнить, что отмыть мовиль с краски очень сложно, и могут остаться пятна.

Подготовка заключается в максимально очистке (если это возможно), и главное – просушке. Сам процесс нанесения зависит от места обработки. Если есть доступ – можно кисточкой. А вот в скрытые полости – только распылением. Если есть заглушки, которые закрывают технологические отверстия – извлеките: и доступ проще (через отверстия), и сможете контролировать процесс обработки. Помните – нужна просто пленочка на поверхности.

Сколько наносить и как проверить?

В закрытой полости сложно контролировать процесс нанесения. Мовиль хорошо течет, просто старайтесь наносить равномерно – в щели он сам затечет. Помните – это не мастика, а жидкость. Не стоит лить в одно место и ждать пока потечет. Начните обработку с дверей: посмотрите, как растекается, тогда и будете иметь представление, как мовиль поведет себя в порогах. Мовиль должен появиться во всех технологических отверстиях, предназначенных для слива воды (отверстия снизу порога, двери).

Собственно и все. Теперь вы знаете, как мовилить автомобиль, и на что обратить внимание.

Автор: Игорь
Специально для сайта «за руль после 30».

Как защитить автомобиль от ржавчины — важнейшая проблема, над которой ломают головы все автолюбители. Сейчас существует множество специальных средств для защиты кузова от коррозии, но самым популярным из них остаётся старый добрый мовиль.

Что представляет собой мовиль

Мовиль – это советская разработка ученых из Вильнюса и Москвы, его наименование сложено из первых слогов названий этих городов. В состав средства входит моторное масло, олифа, а также другие добавки. Многие автолюбители задаются вопросом, для чего нужен мовиль. В первую очередь для борьбы с труднодоступной ржавчиной. Также им обрабатывают днище автомобиля, особенно если предполагается его консервация.

Главные особенности

Средство подходит для любой металлической поверхности, окрашенной, неокрашенной. Его не нужно дополнительно сушить, сохнет мовиль всего два часа. Состав спецсредства герметизирует металл, защищая от попадания влаги, за счёт жидкой консистенции легко проникает в самые недоступные места автомобиля. Состав растворяет резину, не дружит с синтетическими аникоррозийными средствами. Мовиль выпускается в трёх видах:

1. Жидкость. Можно приобрести в канистре объёмом 2-3 литра. Это самый удобный вариант, он прост в использовании и наносится на авто обычной кисточкой;
2. Паста. Продаётся в металлических или пластиковых банках разного объёма, её обычно разбавляют растворителем до жидкого состояния;
3. Спрей-аэрозоль. Удобен для обработки локальных поверхностей, например, порогов. Однако его использование требует внимательного прочтения инструкции, иначе средство может загустеть или засохнуть раньше времени.

Подготовка автомобиля

Перед обработкой мовилем машину необходимо подготовить. Её моют, сушат, удаляют ржавчину. Если будет проводиться обработка днища, то отдельно моют днище на подъёмнике. Поверхности желательно обезжирить. Заранее стоит позаботиться также о защите резиновых частей автомобиля.

Как разводить

Продающийся в специализированных автомагазинах мовиль уже готов к употреблению и не требует дополнительной разбавки, но при необходимости его можно разбавить растворителем.

Как наносить мовиль

Следует детально разобрать, как пользоваться мовилем. Это несложно, поэтому даже начинающий автолюбитель сможет справиться с обработкой самостоятельно. Однако есть некоторые нюансы, которые улучшат полученный результат:

1. Работы по нанесению лучше всего проводить на улице или при открытых окнах, т. к. пары, выделяемые веществом, ядовиты. Если у вас повышенная чувствительность к запахам, избегайте соприкосновения с раствором, так как он имеет резкий специфический запах;
2. Очень важна предварительная подготовка, зачистка ржавчины, обезжиривание поверхностей. Температура воздуха при обработке должна укладываться примерно +10 и +30 градусами Цельсия;
3. Средство следует наносить равномерным слоем. Для обработки 1 кв. м. уйдет около 400 граммов мовиля. Наилучший результат будет достигнут, если средство будет нанесено в несколько слоёв.
4. Необходимо сразу же очищать лакокрасочное покрытие машины от попавшего на него вещества, так как когда оно застынет, его будет уже не убрать;
5. Полностью обработанная поверхность высыхает обычно за два часа.

Одним из минусов мовиля является его резкий неприятный запах. Причём этот запах имеет свойство сохраняться в машине очень долгое время, усиливаясь при движении автомобиля. Чтобы убрать запах мовиля из машины нужно на несколько часов в день оставлять авто с открытыми окнами, дверями. Если есть возможность, то стоит обработать автомобиль этим средством и не пользоваться им, хотя бы несколько дней, пока все слои не просохнут. Остаточный «аромат» выветрится примерно в течение месяца. Для комфортного пребывания в салоне в течение этого времени можно использовать угольные поглотители запахов.

Как выбрать средство

Существует определённый рейтинг средств разных производителей, объединённых под одним названием «Мовиль». На сегодняшний день их выбор на рынке обширен. Данные средства относятся к разному ценовому сегменту, но это тот самый случай, когда экономить на здоровье вашего «железного коня» не стоит. Самое низкое место в рейтинге занимают средства «Мовиль 2», произведённый в Литве, и «Мовиль 2М» московского производства. Опыт автолюбителей показывает, что эти средства создают ненадёжный защитный слой, а, следовательно, это пустая трата денег. «Мовиль 1» производства питерской фирмы отличается большей надёжностью, устойчивостью к низким температурам. Это хороший выбор для защиты от химических реагентов, используемых на дорогах.

Но лучшим средством по праву считается «Мовиль» долгосохнущий. Его отличие от других продуктов в его консистенции, эластичности. Он гуще, чем остальные, и создаёт прочный защитный слой, который не поддаётся даже механическим воздействиям. Единственный его минус — очень сильный запах. Специальное средство для антикоррозийной обработки кузова поможет вам как можно дольше сберечь машину в идеальном состоянии, а также значительно продлить срок её эксплуатации.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Нужно ли делать антикор новым «оцинкованным» автомобилям

Почему «оцинковка» кузова не защищает современные автомобили от коррозии?

Кажется, что мир сошел с ума. Такое ощущение, что автопроизводители изобрели супер метод, который навсегда решил проблему с коррозией кузова автомобилей. Речь идет о модной обработке кузова цинком, которым сегодня покрываются все новые автомобили. Естественно, что автомобильные компании в своих рекламных проспектах стараются внушить своим потребителям, что оцинкованный кузов надежно защищает автомобиль от ржавчины. А в итоге… Большинство автолюбителей (особенно молодое поколение людей) думает, что такая «оцинковка» позволит кузову служить довольно долго, что привело их к следующей мысли, они начали серьезно считать, что современным автомобилям не нужен ни какой антикор. Но не все так просто, как они думают.

 

Да, безусловно верно,что покрытие кузова цинком надежно защищает металл кузова от коррозии. Но есть одно но. К большому сожалению сам цинк не дает ни каких гарантий, что на вашем авто долгое время не появится той самой ржавчины о которой идет речь. Все зависит от того, как сделана оцинковка данного кузова, какие именно элементы автомобиля были покрыты цинком, какая толщина слоя цинка была нанесена на кузовные элементы транспортного средства, ну и т.д. и т.п. Естественно, чем тщательнее обработан кузов оцинкованным покрытием, тем надежнее защищен кузов машины от образования ржавчины. Но не на всех автомобилях толщина оцинкованного покрытия одинакова. Это напрямую связано с себестоимостью той или иной модели машины. Каждый из нас должен прекрасно понимать, что автомобиль эконом-класса обработан цинком не так хорошо, как та же модель премиум класса, а иначе и в противном случае такой дешевый автомобиль стоил бы намного дороже.

Из этого, каждый для себя сделает вывод. И еще, как производители автомобилей покрывают свои автомобили оцинкованным покрытием доподлино никто не знает. Это внутренние стандарты качества самого автопроизводства, которые вряд ли вам когда-либо кто-то раскроет.

 

Доподлино известно только одно, -сегодня автопроизводители применяют несколько видов такой оцинковки кузова выпускаемой ими продукции, а именно:

 

— Холодная оцинковка.

 

— Гальваническая оцинковка.

 

— Горячая оцинковка.

 

Самым ненадежным оцинкованным покрытием считается- холодное. При этом способе оцинковки автомобилей используется специальный грунтовочный слой кузова, который содержит цинковый порошок, который в теории и защищает кузов от коррозии. Это самый дешевый способ оцинковки, который к сожалению применяют сегодня многие автомобильные марки автопроизводителей выпускающих недорогие автомобили, т.е. того самого эконом-сегмента. Минус этой оцинковки кроется в том, что в случае образования на лакокрасочном покрытии кузова любых сколов, царапин и т.п. изъянов, которые и повреждают грунтовочный слой кузова содержащий в себе цинк, металл кузова машины в этих местах остается незащищенным, а в результате этого и начинается образовываться ржавчина, то есть по научному говоря появляется настоящая коррозия металла.

 

Гальваническая оцинковка считается более надежной, но по своим характеристикам в защите кузова все же уступает горячей оцинковке металла, которая к нашему сожалению применяется только на автомобилях премиального сегмент-класса, так как этот способ оцинковки кузова считается одним из самым дорогих и поэтому существенно влияет на конечную себестоимость продукции.

 

Какие детали кузова оцинкованы в автомобиле?

Оцинковка кузова Volkswagen

 

Также, большинство автопроизводителей в целях маркетинга в рекламе частенько заявляют своим потребителям о том, что их автомобили имеют оцинкованные кузова машин. Большинство потребителей  начинают им верить, что весь кузов марки именно их автомобиля оцинкован. Но на самом же деле все иначе, не все элементы кузова большинства современных машин оцинкованы и защищены от коррозии.

 

Сегодня на современном авторынке встречаются новые автомобили на которых защита оцинковкой имеется только на определенных элементах кузова.

 

Например, чаще всего автопроизводители обрабатывают цинком пороги машины, днище, арки и крылья, но почему-то забывают оцинковывать сами двери, капот, багажник и т.п. детали.

 

Да, безусловно встречаются новые автомобили у которых оцинкован практически полностью весь кузов. Но не надо забывать, что и здесь существуют свои определенные нюансы.

 

Вот например, часть определенных компонентов кузова имеют очень тонкий оцинкованный слой. Допустим, те же самые крылья, капот, багажник и даже пороги имеют не очень толстый оцинкованный слой, тогда как арки и днище покрыты более толстым слоем цинка. А в итоге получается, автомобиль практически или фактически полностью весь оцинкован, но из-за большой разницы оцинковачного слоя часть некоторых деталей кузова подвержаны большему риску коррозии по сравнению с теми деталями, которые имеют более толстый слой оцинкованой поверхности.

 

Естественно, что с учетом наших суровых зимних условий и агресивных дорожных реагентов, готовых разъедать все подряд, что им попадется, часть деталей кузова даже нового автомобиля может очень быстро как говорится, зацвести.

 

Да, и это естественно, по сравнению со старыми машинами современные авто намного лучше могут противостоять той-же самой ржавчине. Это стало возможным благодаря новым технологиям при окраске кузова на автозаводе, и в первую очередь за счет конечно новых методов оцинковки.

 

Но все-же надо помнить о том, что чудес не бывает и сама оцинковка не может изменить законы физики или химии. Рано или поздно эта коварная ржавчина сделает свое злое дело и начнет уничтожать ваш автомобиль. А в первую очередь в тех местах, где кузов не покрыт оцинкованным слоем или в тех местах, где слой цинка наложен слишком маленький. В том числе, данная коррозия на кузове может появиться со временем даже в тех местах, где оцинкованый слой уже поврежден. Особенно в тех случаях, когда ваш автомобиль покрыт цинковым покрытием с помощью холодного метода обработки.

 

Нужно ли проводить антикоррозийную обработку кузова нового автомобиля?

Нанесение оцинкованного грунтовочного слоя Nissan Qashqai

 

Данный вопрос наверное волнует всех счастливых обладателей новых автомобилей и при чем, всех без исключения. К сожалению многие автовладельцы считают, что делать антикор на новой машине это пустая и глупая трата денег. Но на самом деле — это большая ошибка. Нельзя быть такими самоуверенным в честности автопроизводителя. Вы ведь даже не знаете и не можете знать, какие именно детали кузова оцинкованы и какой слой цинка на них нанесен.

 

Да, это верно, все автопроизводители сегодня защищают кузов автомобилей от коррозии прямо на заводе. Но это не означает, что оцинкованный автомобиль навсегда и надежно защищен от ржавчины. Все-таки кузов вашей машины содержит металл а не пластмассу, который при взаимодействии с кислородом и влагой рано или поздно начнет все равно ржаветь. Причем часто это происходит изнутри.

Таким образом вам надо запомнить, что сама оцинковка кузова полностью не сможет защитить современный автомобиль от ржавчины, хотя она сама по себе существенно продляет срок службы автомобиля, если сравнивать современный кузов со старыми машинами, которые полностью могли сгнить всего за несколько лет эксплуатации.

 

Поэтому мы советуем, при покупке новой машины лучше все-же провести тщательный антикор всех деталей кузова, которые наиболее подверженны агрессивному воздействию внешний среды. В любом случае знайте на будущее, лучше сделать антикоррозийную обработку всему кузову, чем ее не делать.  Антикор автомобилю не повредит.

 

Благодаря этой антикоррозийной обработке вы будете спокойны всегда, даже в случае недобросовестности самого автопроизводителя часто рекламирующего цинковое покрытие всего кузова.

 

Яркий тому пример — недавно выявленная проблема с авто-кроссоверами Hyundai Creta, владельцы которых начали жаловаться на появление ржавчины на кузове своих новых автомобилей. Причем известны и такие случаи, когда эта ржавчина появилась спустя всего нескольких месяцев владения автомобилем.

 

Подробности здесь.

 

Почему некоторые автопроизводители дают гарантию на коррозию кузова сроком на 10 лет и более?

Да, действительно, многие автомобильные компании сегодня дают заводскую гарантию по сквозной коррозии кузова, на 10 лет и более. Но это тот-же самый, своеобразный рекламный маркетинговый ход автозавода. Ведь такая гарантия имеет множество своих подводных камней и ограничений. Вот например, если ваш автомобиль побывал в ДТП, то заводская гарантия на коррозию кузова может уже быть ограничена или попросту, вовсе прекращена. Также, действие такой гарантии зависит конкретно от условий эксплуатации автомобиля, то есть, от того, как и где моется автомобиль, и т.д. и т.п.

 

Смотрите также: Автодиллеры: 5 услуг, которые стоит избегать и 5, -которыми нельзя пренебрегать

 

В мире к сожалению немного случаев, когда владельцы сгнившего автомобиля в течение первых 10 лет его владения, получали бы от производителя какую-то компенсацию. Да, всем конечно понятно, когда в пределах основной заводской гарантии (как правило 2-3 года) большинство автовладельцев машин получают бесплатный ремонт деталей на которых образовалась коррозия. Но, что касаемо уже более длительного срока эксплуатации автомашины, то здесь с заводской гарантией все намного сложней. Дело в следующем. Как правило, автомобильные компании не дают гарантию на внешнюю коррозию металла, которая обычно появляется при повреждениях кузова.

 

Поэтому многие автопроизводители и не боятся открыто заявлять о 10-и летней гарантии на сквозную коррозию кузова. Тем более, что по статистике, большинство автомобилей достигших своего 10-и летнего возраста зксплуатации, хотя бы один раз за этот период уже попадали в ДТП, или эксплуатировались не самым должным образом. И в итоге получается, что не стоит верить обещаниям автомобильных компаний и рассчитывать на их порядочность по поводу качества обработки кузова цинком.

 

Заключение. Итог

Каждый владелец будет естественно сам для себя решать, проводить ли ему антикоррозийную обработку кузова нового автомобиля. Наше мнение здесь однозначное — делать антикор новой машине все-таки нужно. Особенно стоит обработать внимание на те детали кузова, которые наиболее подвержены образованию сколов, царапин или других повреждений, что могут стать причиной появления ржавчины на кузове автомобиля из-за повреждения оцинковочного слоя.

 

Кроме всего прочего, в случае повреждения этого лакокрасочного покрытия каждый владелец автомобиля должен, как можно быстрее или скорее провести кузовной ремонт, чтобы закрыть данный скол от попадания на него влаги, иначе существует вероятный риск появления такой коррозии в месте повреждения кузова. Причем это может произойти фактически даже с новым автомобилем.

 

Кроме всего, советуем всем автовладельцам новых автомобилей в первую очередь сделать антикор кузова в местах заводской сварки, где чаще всего оцинкованного слоя не наблюдается или этот слой слишком тонкий.

 

Кроме всего прочего, рекомендуем вам периодически проверять днище автомобиля на предмет любых повреждений. В случае их наличия, необходимо эти повреждения устранить как можно скорее и тут-же провести дополнительную их защиту от образования на последних ржавчины, так как днище машины считается одним из самых уязвимых мест во всех автотранспортных средствах, где чаще всего начинает образовываться ржавчина.

 

Не стоит конечно забывать и про различные монтажные отверстия в кузове нового автомобиля, которые также наиболее всего подвержены образованию в них ржавчины. Поэтому, при антикоррозийной обработке специалисты должны уделить этим отверстиям свое максимальное внимание.

 

Не стоит забывать также и про осторожность и безопасность при проведении дополнительных тюнинг- работ с автомобилем. Например, при установке подкрылок, новых противотуманных и обычных фар, а также других т.п. деталей, где как правило затрагивается целостность самого кузова. Например, при высверливании новых отверстий в кузове или при установке новых саморезов.

 

Дело тут вот в чем. Затрагивая целостность кузова машины, вы фактически открываете доступ к металлу кузова перед внешней агрессивной средой и поэтому, все новые технологические отверстия в кузове должны быть тщательным образом обработаны защитными составами.

8 лучших антикоррозийных средств для автомобиля — Рейтинг 2020 года (Топ 8)

Конечно, Кентервильское привидение коррозии уже не так сильно пугает владельцев даже бюджетных автомобилей – одна только протравка фосфатирующим грунтом при окраске на заводе дает многое. Если, конечно, речь не идет об УАЗовском «Патриоте» — тот своей склонностью гнить уже на стоянке автосалона известен печально, и не зря – автору, например, хорошо знаком человек, умудрившийся успеть дважды поменять всю машину по гарантии из-за вылезавшей уже спустя полгода сквозной (!) коррозии. Но и не новых автомобилей у нас на дорогах много, да и не одними только защитными свойствами отличаются современные антикоры – многие составы имеют еще и приличные шумоизоляционные свойства, если правильно нанесены. Так что популярность антикоров все равно не особо снижается.

Но проблема в том, что разных составов и форм в автомагазинах много, и не все они либо эффективны в принципе, либо мало подходят для самостоятельного применения. Тогда что именно выбирать? Попробуем разобраться.

Рейтинг лучших антикоррозийных средств для автомобиля

Какой антикор выбрать?

Основных применений у антикоррозийных средств два, соответственно и требования к обоим группам очень сильно различаются.

Антикоры для днища и колесных арок подвергаются постоянному абразивному воздействию песка и ударам. Поэтому от них требуется сохранение высокой прочности. В идеале антикор для днища должен обладать выраженными тиксторопными свойствами – то есть твердая пленка, надежно противостоящая истиранию, обдиранию жесткими ветками и прочим, что может попасть под днище, в точке удара как бы «разжижается», гася энергию удара, а не растрескиваясь или скалываясь. Такой антикор надежно защитит днище на долгое время.

Стойкость к соли очень важна – зимой днище и арки будут обрастать слоем дорожной грязи, то есть противогололедные реагенты будут действовать на покрытие очень длительное время. Разрушающийся в подобных условиях антикор надолго машину не защитит.

Такие антикоры в основном рассчитаны на нанесение специальными пистолетами для высоковязких составов. Это позволяет быстро наносить слой нужной толщины, вспенивать его для улучшения шумоизоляции. Но проникает в микропоры и ржавчину густая мастика очень плохо – то есть наносить подобный состав нужно либо на чистое, еще не имеющее повреждений днище нового автомобиля, или предварительно удалить либо обработать химически имеющиеся следы коррозии.

А вот антикоры для скрытых полостей, наоборот, очень текучи – их задача проникать в самые труднодоступные места, ведь глазами проконтролировать нанесение антикора, в отличие от обработки днища, тут проблематично. Текучесть позволяет антикорам для скрытых полостей отлично проникать и в трещины, микропоры краски, пропитывать ржавчину – поэтому в их состав можно вводить очень эффективные ингибиторы коррозии. Но и высыхать антикор должен быстро, оставляя прочную пленку – иначе, стекая вниз, как «Мовиль» или тот же «Раст-стоп», он будет со временем все больше «оголять» защиту.

Хорошо подготовить скрытые полости к обработке нелегко – это не днище, которое хоть пескоструем можно драть до чистого металла. Поэтому к антикору предъявляются еще и высокие требования по вытеснению воды, солевых растворов – проникая в микротрещины и ржавый слой, антикор обязан вытеснить причину коррозии, а не «запечатать» ее собой, иначе металл продолжит гнить.

В любом случае не забывайте о прочтении инструкции и о качестве подготовки: ничто так не портит результат антикоррозийной обработки, как несоблюдение требований производителя к применению антикора или грубые ошибки в подготовке автомобиля.

В какое время года лучше делать антикоррозийную обработку кузова машины

Сезонная зависимость момента обработки автомобильного кузова однозначно существовала довольно давно, как минимум в прошлом веке. Сейчас технологии поменялись, поэтому здесь есть над чем подумать, уверенно назначать лето оптимальным временем для защиты автомобильного металла уже нельзя.

Как наносится антикор

Большой разницы нет, обсуждать технологию защиты днища или скрытых полостей.

Методики одинаковые, разница только в составах:

1. Автомобиль тщательно вымывается и сушится. Пористость и сложный рельеф поверхностей сильно затрудняют подготовку, но от нанесения составов на грязь и воду кузову станет только хуже.
2. Где это возможно, удаляется ржавчина, очень желательно механическим, а не химическим способом.
3. Голый металл грунтуется и окрашивается.
4. Скрытые полости защищают по ML-технологии, это нанесение специальных полувысыхающих составов с высокой проникающей способностью. Они призваны закрыть от атмосферы недоступные скрытые полости и мельчайшие трещины.
5. Открытые поверхности днища закрываются битумно-полимерными мастиками и антигравием. Само название раскрывает смысл данной операции.

Важно! Не стоит надеяться, что ML-вещества смогут защитить днище автомобиля или лакокрасочное покрытие. От первого они будут отбиты водой и дорожной грязью под давлением, а на втором просуществуют до ближайшей мойки. И хорошо ещё если не оставят после себя неустранимые пятна и разводы.

Когда-то давно защитные смеси были достаточно примитивными и имели ярко выраженную температурную зависимость свойств. Сейчас химия позволяет сильно уменьшить влияние тепла на работу автоантикоров.

Плюсы и минусы высоких температур

Текучесть ML-масел с одной стороны позволяет им лучше проникать в нужном направлении, с другой – уменьшает толщину защитной плёнки, особенно на поверхностях с наклоном или вертикальных.

Так же температура влияет и на характер высыхания покрытий. Они быстрее набирают прочность, но при этом может ухудшиться эластичность, вплоть до образования трещин.

Лучше всего следовать инструкции. Технология подразумевает обозначение температурного диапазона, который станет оптимальным для каждого конкретного состава.

И если раньше приходилось «колдовать» над приданием защите наилучшего качества (доходило до рекомендаций проехаться по пыльной дороге для получения некоего армирующего эффекта), то сейчас всё уже решено на этапе разработки методов и средств. Остаётся только тщательно их соблюдать.

Качественная обработка кузова проводится в специализированных предприятиях. Там имеется аппаратура мойки, сушки и нанесения составов, а также обеспечивается их быстрая полимеризация. Сразу после окончания процедуры автомобилем можно пользоваться в обычном режиме, не надо его отогревать на солнце или наоборот, промораживать ночной стоянкой.

И всё же лучше подстраховаться. Экстремальные температуры не пойдут на пользу никакой самой современной линейке препаратов. Поэтому можно считать, что оптимальным временем для антикора, как и раньше, будут достаточно тёплые осенние дни, когда несколько дней не было дождя и он не предвидится в ближайшее время.

Как съехать на машине

Учимся водить

Тронуться с места — одно из первых, что вы сделаете на своем первом уроке вождения. Во-первых, вам будет казаться, что нужно о многом вспомнить, но не волнуйтесь — это будет вашей второй натурой, прежде чем вы это узнаете.

Первые проверки или тренировка в кабине

Тренировка в кабине — это ваша основная проверка автомобиля вокруг вас, и о ней можно вспомнить:

DSSSM: Двери, сиденье, рулевое управление, ремень безопасности и зеркала

• Можете ли вы дотянуться до педалей с комфортом?
• Все ли зеркала хорошо видят дорогу позади вас?
• У вас включается / выключается свет по мере необходимости?
• Ваш подголовник отрегулирован на правильную высоту?
• Ваш ремень безопасности пристегнут?

Некоторые из них действительно присутствуют в шоу, скажите мне вопросы, на которые вам нужно будет ответить.

Готовимся

Очень важно, чтобы до того, как вы понаблюдаете и примете решение уйти, вы действительно были готовы к работе.

Нет смысла думать «Ага, сейчас самое время», если вы затем потратите 30 секунд, чтобы найти точку укуса и снять ручной тормоз. Многое может измениться за 30 секунд.

Ваш процесс подготовки:

1. Вставьте ключ в замок зажигания и поворачивайте, пока не услышите запуск двигателя
2. Нажмите на сцепление и включите первую передачу
3. Поднимите сцепление до такой степени, что машина рычит, затем немного нажмите вниз — примерно толщиной с монету фунта
4. Снимите ручной тормоз, но используйте ножной тормоз, если не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы удерживать машину на месте со сцеплением.
5. Держите сцепление!

Насколько это безопасно?

Когда вы съезжаете по дороге, самое важное, что вам нужно сделать, — это проверить, безопасно ли ехать.

Это означает наблюдение за движением транспорта, идущим сзади вас и навстречу вам, и постоянное наблюдение за пешеходами, велосипедистами и мотоциклами.

Используйте левое зеркало: не забывайте следить за BOB и GOB — мальчиками и девочками на велосипедах.

Не волнуйтесь, если кажется, что дорога станет безопасной — всегда лучше быть немного осторожным, чем немного рискованным.

Отъезд

Держите сцепление именно там, где оно есть, наготове, когда это будет безопасно.

При выезде всегда следует:

1. Используйте зеркала, чтобы проверить, свободна ли дорога
2. Осмотритесь, чтобы проверить слепые зоны (в любом месте, не закрытом зеркалами)
3. Сообщите о своем намерении
4. Сделайте последнюю проверку, безопасно ли ехать
5. Слегка нажмите на педаль акселератора и осторожно выезжайте на дорогу, держась боком
6. Медленно отпускайте сцепление при ускорении
7. Делайте успехи, чтобы не быть опасными, переключитесь на вторую передачу как можно скорее

Вы, вероятно, будете слышать, как ваш инструктор по вождению часто повторяет: «Успевай!» — это означает: «Развивай нужную скорость вовремя».Это нужно делать после поворота на дорогу, переключения передачи или чего-либо еще, что заставляет вас замедляться и, следовательно, влиять на других участников дорожного движения.

Во время теста экзаменатор, вероятно, попросит вас остановиться, а затем снова уехать несколько раз. Каждый раз следуйте одному и тому же процессу и не забывайте своих наблюдений!

Начало холма

Экзаменатор может также попросить вас сделать старт в гору во время теста. Старт в гору может показаться сложнее, но если вы будете использовать все те же шаги, у вас все будет хорошо.

Помните: вашему автомобилю может потребоваться больше времени, чтобы разогнаться, когда вы стартуете с холма, поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы безопасно продвигаться вперед, не создавая опасности для других водителей.

Если вы остановились на холме, надеюсь, вы не забыли воспользоваться ручным тормозом. Не забудьте проверить, что вы включили первую передачу, а затем найдите точку, в которой вам нужно.

Затем позаботьтесь обо всех своих проверках и осторожно снимите сцепление, нажимая на акселератор, когда вы снимаете ручной тормоз.Возможно, вам придется нажать на акселератор немного сильнее на старте с холма, чем на ровной поверхности, так что не бойтесь придать ему немного силы!

Теперь вы знаете, как завести машину, как насчет того, чтобы держать ее под контролем?

Как правильно отрегулировать автокресло и руль

Лучший способ наилучшим образом управлять автомобилем — установить сиденье и рулевое колесо в правильном для вас положении. Это может быть не обязательно подходящее положение для других людей, которые водят машину, но вы не должны идти на компромисс, поскольку правильное положение сиденья будет означать, что вы меньше устаете после длительных поездок, будете лучше видны в слепых зонах и снизите риск травма в результате аварии.

Как установить положение сиденья

В зависимости от типа автомобиля у вас будет либо ручная, либо электрическая регулировка сиденья, либо комбинация средств регулировки сиденья.

Ручная регулировка сиденья

Этот стержень в передней части сиденья позволяет двигать его вперед и назад, потянув вверх. Некоторые автомобили имеют меньшую полосу или петлю только слева или справа.

Сбоку от сиденья вы часто найдете рычаг или вращающийся диск, который регулирует угол наклона сиденья (т.е.е. угол наклона спинки сиденья) и высоту сиденья. Перемещение сиденья вниз часто также немного сдвигает его назад.

Электрорегулировка сиденья

Более дорогие автомобили, как правило, имеют полное электрическое управление сиденьями, которое позволяет регулировать угол наклона подушки сиденья, положение вперед / назад, высоту, длину, величину поясничной и боковой поддержки, а также высоту подголовника.

Органы управления смешанным сиденьем

Элементы управления выше показывают сочетание спинки и высоты сиденья с ручным управлением, но поясничную и боковую поддержку, а также вперед и назад с электроприводом.Поскольку двигатели сидений тяжелые и более дорогие, чем ручные, вы вряд ли найдете полностью электрические сиденья в спортивных автомобилях, где снижение веса является приоритетом, или в бюджетных автомобилях, где важна цена.

Перемещение сиденья в правое положение

Начните с высоты сиденья (если она у вас есть), поскольку она позволяет регулировать положение сиденья вперед и назад. В некоторой степени это личное предпочтение и зависит в основном от вашего роста — водителям невысокого роста потребуется место повыше.Если сиденье расположено слишком высоко, ваша голова может задеть крышу, а если сиденье слишком низкое, вы уменьшите видимость. Единственное преимущество низко расположенного сиденья состоит в том, что вам немного легче почувствовать, что происходит в машине, потому что у вас более низкий центр тяжести, но если вы не гонщик, это не имеет значения. Если ваше сиденье расположено слишком высоко, вам может быть трудно видеть через заднее окно. Если вы не знаете, куда его положить, положите примерно на полпути.

Теперь мы можем отрегулировать положение вперед / назад.Переместите его туда, где вы можете полностью нажать акселератор (и сцепление, если необходимо), не перемещаясь вперед в сиденье. Правой ногой вы должны уметь сильно нажимать на тормоз. Если ваши колени ударились о рулевую колонку (под рулевым колесом), отодвиньте сиденье назад; если вы не можете достичь полного хода педалей, переместите сиденье вперед.

Как только вы заняли это основное положение, вы можете отрегулировать спинку сиденья. Установка слишком вертикального положения будет неудобной, в то время как установка слишком далеко назад будет означать, что ваши руки слишком прямые для руля и ваши слепые зоны увеличиваются в размере, потому что вы находитесь ниже в машине.Теперь проверьте, легко ли можно дотянуться до рычага переключения передач. В некоторых автомобилях слишком большое переднее сиденье будет означать, что ваш локоть ударится о сиденье, когда вы попытаетесь переключить передачу.

Для точной настройки положения сиденья нам также необходимо установить рулевое колесо в нужное место.

Регулировка положения руля

Ваше лицо должно находиться на расстоянии не менее 25 см от рулевого колеса, чтобы избежать травм в случае срабатывания подушки безопасности.

Если у вас есть автомобиль, в котором нет регулировки высоты рулевого колеса или угла наклона (вперед / назад), вам нужно поработать над положением сиденья, чтобы добиться его правильного положения.Если вы можете отрегулировать рулевое колесо, увеличьте высоту так, чтобы ваши колени не касались его при торможении или использовании сцепления, и вы могли видеть сквозь него инструменты. Если ваши колени касаются рулевой колонки, вы рискуете серьезно поранить их в случае аварии.

Если у вас такой Honda Civic, то получить правильное положение рулевого колеса может быть непросто, поскольку инструменты разделены.

Затем поверните рулевое колесо к себе так, чтобы, когда вы сидите с вытянутыми руками, пятки ваших рук опирались на верхнюю часть рулевого колеса.Это означает, что ваши руки будут слегка согнуты, когда вы возьмете руль в положениях 10 к 2 или четверти к 3.

Регулировка колес

Другие регулировки положения сиденья

Подголовник всегда следует оставлять внутри, так как он защитит вас от хлыстовой травмы, если вас ударит сзади. Если вам нужно отрегулировать высоту, на воротнике есть кнопка, или у вас может быть электрическая регулировка.

Поясничный контроль и боковые органы управления — ваши предпочтения.

Если ваше сиденье наклоняется вперед или назад, отрегулируйте его так, чтобы вам было комфортно. Водители невысокого роста могут посчитать, что сиденье, немного наклоненное вперед, более удобно.

Теперь сделаем последнюю проверку:

• Пятки рук упираются в верхнюю часть рулевого колеса
• Вы можете выжать сцепление и педаль газа до упора
• Ваше колено не задевает рулевое колесо, когда вы нажимаете на тормоз
• Вы можете увидеть все инструменты (спидометр и т. Д.)
• Можете ли вы дотянуться до рычага переключения передач

Высота ремня безопасности

Большинство автомобилей имеют регулировку ремня безопасности по высоте.Убедитесь, что вам удобно.

Сохранение положения сиденья

Многие автомобили имеют функции памяти для сохранения положения сиденья. Если у вас он есть, он будет выглядеть примерно так:

Некоторые из них могут быть сохранены вместе с ключом, поэтому, если у вас есть ключ, он будет адаптироваться к вашим настройкам, когда вы войдете, и если у вашего партнера есть другой ключ, он может запомнить его или ее настройки.

Хотя вся установка кажется сложной, когда вы читаете ее в первый раз, как только вы к ней привыкнете, вы сможете настроить свое место менее чем за 20 секунд.

После того, как вы установили свое сиденье, вам необходимо правильно настроить зеркала. Щелкните здесь, чтобы прочитать наше руководство по установке боковых зеркал заднего вида.

Как поменять автомобильную передачу. Правильно меняйте шестерни автомобиля

Шестерни позволяют управлять автомобилем с минимальной нагрузкой на двигатель. Современные автомобили обычно имеют пять передних и одну заднюю передачу, хотя некоторые автомобили теперь имеют шестую переднюю передачу, что дает большую экономию топлива при движении на более высоких скоростях на большие расстояния.

Для переключения передач в автомобиле :

• Отпустить педаль акселератора и одновременно нажать педаль сцепления.
• Уберите левую руку с рулевого колеса, обхватите ею ручку переключения передач и плавно, но уверенно переместите рычаг из одного положения в другое.
• Верните левую руку на руль.
• Медленно отпустите педаль сцепления и одновременно подайте мощность, нажав на педаль акселератора.

При переключении передач вы всегда должны следить за дорогой. Звук двигателя подскажет, когда вам нужно переключить передачу. По мере того, как вы разгоняетесь, двигатель начинает рвать и переходит на более высокую высоту. Это потому, что двигатель достигает предела для той передачи, на которой вы находитесь. Когда вы слышите это, вам следует переключиться на более высокую передачу.

Помнить :

• Низкие передачи обеспечивают большое ускорение, но из-за того, что автомобиль начинает двигаться очень быстро, у них заканчивается пар.
• Высокие передачи обеспечивают скорость, но не ускорение.

Для плавности хода следует избегать «рывков» (переключения передач с большим усилием). Чтобы переключение передач было более плавным, дайте переключению передач остановиться на секунду при пересечении нейтральной зоны.

На экзамене по вождению экзаменатор ожидает, что вы:

• Выберите передачу, подходящую для необходимой скорости движения и дорожных условий, с которыми вы сталкиваетесь.
• Переключайте передачи плавно, безопасно и под контролем.
• Верните руку на руль после переключения передачи.
• Не смотрите на рычаг переключения передач при переключении передачи.
• Не двигайтесь по инерции с нажатой педалью сцепления или рычагом переключения передач в нейтральном положении.

Смена кадра

Нет необходимости использовать шестерни в точной последовательности. При необходимости вы можете пропустить передачу. Это называется сменой блока.Допустим, вы едете со скоростью 60 миль в час, но вам нужно затормозить и замедлить скорость до 20 миль в час. Здесь вам не нужно переключаться на понижающую передачу, а можно переходить с пятой на третью или даже на вторую. Точно так же вы можете заблокировать переключение, а при ускорении вы можете переключиться с третьего на пятый — метод, который помогает сэкономить топливо. Замена блока также снижает износ сцепления, поскольку оно используется реже.

Выбор пониженной передачи при разгоне

Пониженные передачи обеспечивают большую мощность и ускорение.Иногда вам нужно переключиться на более низкую передачу, потому что вам нужен прилив мощности и ускорение, например, при обгоне.

Моторный тормоз

Когда вы убираете ногу с педали акселератора, двигатель автоматически замедляет скорость автомобиля, это называется моторным тормозом. На высоких передачах этот эффект едва заметен, но на низких передачах моторный тормоз более заметен и является эффективным способом замедления автомобиля.

Скоростной спуск

При движении под уклон следует выбирать более низкую передачу, чтобы моторный тормоз помогал контролировать вашу скорость

FIRST — Шестерня, обеспечивающая наибольшую мощность, но низкую скорость.Используется для трогания с места, маневров и преодоления опасностей.

ВТОРОЙ — Используется для ситуаций с низкой скоростью, таких как перекрестки с круговым движением и перекрестки, для съезда под гору и для увеличения скорости после съезда.

ТРЕТИЙ — Используется для движения в гору, преодоления препятствий на скорости и при требуется большая степень мощности, чем позволяет четвертая.

FOURTH — Малая мощность, но большой диапазон скоростей.Используется в большинстве ситуаций вождения на скорости более 30 миль в час. где нет опасности вести переговоры.

FIFTH — Самая низкая мощность, максимальная скорость. Используется для круизов на высокой скорости по проезжей части с двусторонним движением, автомагистрали и другие подобные открытые дороги.

REVERSE — шестерня большой мощности, используемая для движения автомобиля назад.

НЕЙТРАЛЬНО — Отсоединяет двигатель от колес.

На вашем тесте при переключении передач экзаменатор ожидает, что вы наберете:

• Используйте элементы управления плавно и правильно
• Сбалансируйте акселератор и сцепление, чтобы плавно уехать
• Равномерное ускорение
• Избегайте остановки машины
• Выберите правильную передачу и вовремя переключайтесь, прежде чем возникнет опасность
• Тормозить мягко и вовремя
• Знать, как и когда применять ручной тормоз

Чего ожидает от вас экзаменатор во время экзамена по вождению.

Как правильно отрегулировать положение автокресла

Правильная регулировка автокресла дает множество преимуществ:

• Лучшее управление автомобилем
• Меньше утомляемости при движении на большие расстояния
• Лучшая видимость слепых зон
• Меньший риск травм от подушки безопасности и рулевой колонки в случае аварии

Как отрегулировать положение сиденья

Регулировка сиденья может быть ручной, электрической или их комбинацией.

Ручная регулировка

Рычаг освобождения для перемещения сиденья вперед и назад представляет собой либо штангу в передней части сиденья, которую вы поднимаете, либо небольшую ручку слева или справа в передней части сиденья. Регулировка наклона сиденья (то есть, насколько оно наклонено вперед или назад) будет осуществляться либо с помощью рычага, где спинка сиденья соединяется с основанием сиденья, либо с помощью вращающегося диска.

На изображении ниже ручка слева регулирует шаг сиденья, а большая ручка справа регулирует высоту сиденья.

Это стержень в передней части передних сидений, который позволяет двигать его вперед или назад.

Электрорегулировка

Если он электрический, у вас будет одна или несколько кнопок внизу сбоку сиденья, как на этом изображении от Lexus GS300. На этой машине намного больше опций, чем на большинстве машин, но она показывает (слева направо):

• Кулисный переключатель средней поясничной опоры
• Кулисный переключатель опоры нижней части спины
• Переключатель угла наклона сиденья
• Две кнопки, управляющие тем, как сиденье «обнимает» вас
• Многофункциональный переключатель, который регулирует наклон подушки сиденья (поднимать или ниже спереди и / или сзади), а также положение сиденья вперед и назад)
• Кулисный переключатель для увеличения длины подушки сиденья.

Установка положения

Сядьте на спинку сиденья и вытяните руки прямо. Теперь положите их на верхнюю часть рулевого колеса. Ваши запястья должны касаться верхней части рулевого колеса. Это означает, что когда вы держите колесо в положении без четверти три, то есть ваши руки держатся за боковые стороны колеса, ваши руки будут слегка согнуты. Вы не хотите, чтобы они были прямыми, потому что у вас меньше контроля, и вы не хотите, чтобы они гнулись, иначе вы будете слишком близко к колесу.

Вы должны иметь возможность полностью опустить педаль акселератора и сцепление (если они есть), оставаясь на месте.

Теперь проверьте свои колени: когда вы нажимаете на тормоз, ваше колено не должно удариться о руль. Если это так, переместите рулевое колесо выше или, если в вашем автомобиле нет такой функции, переместите сиденье на одну или две ступени назад, а затем сделайте спинку сиденья более вертикальной.

Для рулевых колес, на которых вы можете регулировать расстояние от себя («вылет»), а также высоту («грабли»), у вас будет больше возможностей для достижения этой идеальной цели. Рычаг будет под рулевой колонкой или сбоку от нее.Или, если у вас есть супер-фотовспышка, джойстик для управления электрической регулировкой руля.

Если у вас короткие ноги и длинные руки, возможно, вам придется немного наклонить спинку сиденья; если у вас короткие руки и длинные ноги, возможно, вам придется поставить спинку сиденья в вертикальном положении.

Если вы можете отрегулировать высоту сиденья, сначала установите его посередине. Установка слишком высокого уровня уменьшает вашу видимость через зеркало заднего вида, а установка слишком низкого уровня снижает вашу переднюю видимость и увеличивает слепую зону, создаваемую стойкой A (передней стойкой автомобиля).

Отрегулируйте высоту подголовника, потянув за подголовник вверх или опуская его. Возможно, вам придется нажать маленькую пуговицу на воротнике одного из металлических стеблей, как показано ниже. Не снимайте подголовник, так как он помогает предотвратить травмы шеи, если вас ударит сзади.

Пристегните ремень безопасности и убедитесь, что он удобен. У многих автомобилей есть регулировка высоты ремня безопасности, которая выглядит примерно так:

Теперь проверьте рычаг переключения передач. Это более важно для автомобиля с механической коробкой передач, чем для автомобиля с автоматической коробкой передач, поскольку вы будете менять ее чаще.Некоторые автоматики, например Toyota Prius, ставят рычаг переключения передач в немного неудобное место на приборной панели. Хотя это освобождает место для подстаканников, было бы неудобно, если бы вам приходилось постоянно переключать передачи, а не только время от времени задним ходом.

Наконец, убедитесь, что вы можете видеть шкалы и датчики на приборах — спидометр является критически важным, чтобы видеть. Обычно, если ваше рулевое колесо слишком высоко или низко, вы закрываете некоторые инструменты.

Некоторые автомобили позволяют сохранить идеальное положение — обычно на двери есть кнопки, которые выглядят примерно так:

Ваше последнее положение будет расслабленным.Ваши руки будут слегка согнуты, удерживая руль. Ваши ноги будут согнуты, но колени не будут слишком близко к рулевому колесу или рулевой колонке. Вы сможете четко видеть зеркала заднего вида и зеркало заднего вида (прочтите эту статью, чтобы узнать, как правильно установить зеркала заднего вида).

Преимущества правильной установки автокресла

Лучшее управление

Когда ваши руки прямые, у вас не так много рычагов, и вам труднее быстро крутить руль.Когда вы подойдете слишком близко, вы будете слишком тесно прижаты к рулю, и ваши локти будут задевать туловище или части автомобиля.

Меньше усталости

Когда ваши руки прямые, больше веса приходится на вашу хватку за руль, и вы затрачиваете больше энергии на совершение микродвижений, необходимых для удержания автомобиля на дороге.

Лучшая видимость слепых зон

Как водитель, вы должны знать, где находятся слепые зоны в вашей машине. Это основная, но важная информация, которую подчеркивают автомобильные учреждения — даже некоторые дешевые онлайн-школы дорожного движения подчеркивают важность знания слепых зон на своих курсах.

Если вы сидите слишком далеко вперед, слепое пятно над вашими плечами становится больше, то есть вам нужно больше поворачивать голову, чтобы увидеть слепое пятно. Излишне откинутое кресло означает, что ваши глаза находятся ближе к уровню нижней части окна, что снижает вашу видимость. Отодвиньте сиденье как можно дальше назад, чтобы обеспечить лучший обзор, хотя те, кто действительно высокий, иногда могут обнаружить, что стойка B (дверная стойка) закрывает им обзор.

Как упоминалось ранее, слишком низкое сиденье увеличивает слепые зоны и снижает видимость вперед, а слишком высокое сиденье снижает обзор из заднего окна через зеркало заднего вида.

Меньше риска травм

Вы должны находиться на расстоянии не менее 25 см от рулевого колеса, иначе вы рискуете получить травму, если подушка безопасности сработает. Эти травмы могут варьироваться от ожогов от воспламенения пороха до сломанного носа или синяка под глазом. Если у вас нет подушки безопасности, вам определенно следует постараться не прикасаться лицом к рулю.

Если вы подойдете слишком близко и ваши колени окажутся возле рулевого колеса, возможно, они могут удариться о рулевую колонку в результате аварии.

Перемещение и остановка — Руководство по водителю для учащихся

Убедитесь, что вы знакомы с органами управления автомобилем и механизмами, так как это будет первый раз, когда вы задействуете это оборудование. Одна из самых сложных вещей в вождении — это безопасно останавливаться и трогаться с места, поэтому, как только вы освоите это, вы будете на правильном пути к сдаче экзамена.

Переезд — на квартиру

Чтобы подготовить себя и машину к движению и убедиться, что трогание с места безопасно, рекомендуется придерживаться установленного распорядка.Здесь мы объясним процедуру под названием «Подготовка, наблюдение, маневр» (POM), которую вы можете использовать каждый раз, когда готовитесь к троганию с места в машине.

Подготовить

Первое, что вам нужно сделать, это подготовить машину к движению, и это достигается путем достижения точки укуса. Для этого выполните следующие простые шаги:

1. Сцепление вниз : левой ногой полностью нажмите на педаль сцепления, пока она не коснется пола.
2. Первая передача : затем включите первую передачу.
3. Включите акселератор: слегка нажмите на педаль акселератора правой ногой, пока не услышите легкий гудящий звук, удерживая газ на этом уровне, не двигая ногой (в этом положении легче сказать, если вы поставите пятку на пол).
4. Достигните точки укуса: Теперь пора медленно отпустить сцепление левой ногой, убедившись, что вы слушаете двигатель, чтобы услышать, как он достигает точки укуса. Вы можете определить это по изменению звука двигателя или увидеть переднюю часть подъемника — определение точки укуса скоро станет привычным.

Соблюдать

Теперь у вас есть машина, готовая к движению, но теперь вам нужно убедиться, что окружающая среда безопасна для вас. На этапе наблюдения вы проверяете, нет ли других транспортных средств, пешеходов или даже животных, которые также могут передвигаться по дороге и о которых вам необходимо знать. Вам также необходимо проверить объекты, которые не двигаются, например припаркованные автомобили, болларды и мусорные баки.

Хорошая процедура, которую можно выполнить в рамках этапа наблюдения, — это проверка по шести точкам (этот список относится к случаям, когда вы припаркованы слева и движетесь вправо, сделайте это в обратном порядке, если вы припаркованы справа) :

1. Слепая зона — Посмотрите через левое плечо и через заднее боковое окно
2. Зеркало левой двери
3. Переднее стекло вперед
4. Зеркало заднего вида
5. Зеркало правой двери
6. Мертвая зона — из окна со стороны водителя.

Во время наблюдений вы могли заметить, что рядом с вами приближается машина, или вы заметили человека, приближающегося к вашей машине. В этих случаях рекомендуется подождать, пока берег не станет свободным, чтобы вы могли спокойно уехать.

После того, как ваши наблюдения завершены и вы решили, что можно безопасно двигаться, решите, нужно ли вам сигнализировать о своем движении — с помощью левого или правого индикатора, в зависимости от того, в каком направлении вы движетесь. Вам нужно только подать сигнал, если другие водители или пешеходы получат выгоду, и не забывайте подавать сигнал только тогда, когда вы готовы съехать, чтобы не запутать других участников дорожного движения.

Как проверить слепое пятно?
«Слепая зона» — это область вокруг автомобиля, которую водитель не может видеть ни через переднее и заднее окна, ни через их зеркала заднего вида и боковые зеркала заднего вида. Очень важно проверять свои слепые зоны, так как в этих зонах могут находиться другие автомобили, велосипедисты и пешеходы, которых вы не видите в зеркалах. Неспособность проверить слепое пятно перед сдачей экзамена по вождению — верный путь к провалу.
Итак, где же слепые зоны? Первая — это область справа, которую не видно в правое зеркало.Чтобы проверить это слепое пятно, вам нужно выглянуть через правое плечо через окно со стороны водителя.
Другое слепое пятно находится над вашим левым плечом и через заднее окно. Не забывайте всегда смотреть через оба плеча перед тем, как отправиться в путь, и важно, чтобы ваша последняя проверка была слепым пятном, которое находится на той стороне машины, к которой вы движетесь (так что вправо, если вы двигаетесь вправо, и влево). если вы двигаетесь налево).

Маневр

После подготовки и наблюдения вы готовы к маневру.Вот как это сделать:

1. Ручной тормоз выключен — полностью отпустить ручной тормоз
2. Сцепление вверх — Вы находитесь в точке захвата и на первой передаче, поэтому, чтобы автомобиль начал движение, вам нужно медленно поднять сцепление, чувствуя, как автомобиль медленно движется, пока вы полностью не оторветесь от него. Если вы слишком быстро уберете ногу со сцепления, машина заглохнет. Помните — практика ведет к совершенству!
3. Акселератор — теперь вы двигаетесь, аккуратно надавите на акселератор, чтобы увеличить скорость.Ключом к этому является осторожность, поскольку вы не хотите уходить слишком быстро.
4. Положение — Убедитесь, что вы находитесь в нормальном положении для вождения (ПНР) на дороге, слегка повернув вправо. Вам необходимо находиться примерно в метре от обочины или в метре от любых препятствий, припаркованных на дороге (например, автомобилей, скипов и т. Д.).

Выезд — в гору и спуск

Гора

Двигаться в гору немного сложнее, но вы скоро научитесь с этим.Ключ состоит в том, чтобы сильнее нажимать на педаль акселератора и гораздо медленнее отпускать ногу со сцепления, чтобы машина двигалась. Можно легко запаниковать, если вы откатитесь назад на старте в гору, но все, что вам нужно сделать, это слегка нажать на сцепление, и ваша машина останется устойчивой, а затем поднять сцепление, чтобы машина тронулась.

Скоростной спуск

Если вы начинаете спуск с горы, вам не нужно искать точку укуса. Процедура аналогична описанной выше, однако вместо этого на этапе «подготовки» вам нужно задействовать ножной тормоз, вместо того, чтобы находить точку укуса, чтобы подготовить машину к троганию с места.Наблюдайте за тем же шагом из шести пунктов (проверяя все зеркала и слепые зоны), а затем пора маневрировать. Когда будете готовы, переместите правую ногу с ножного тормоза на педаль акселератора — вы почувствуете, как машина медленно движется вперед. Медленно поднимайте педаль сцепления, когда машина трогается с места — на крутых склонах нужно быстрее включить сцепление. Теперь вы двигаетесь, установите машину в нормальное положение для вождения (ПНР).

Если вы находитесь на небольшом холме и машина не трогается с места, вам нужно найти точку укуса, чтобы машина двинулась с места.

Остановка

Теперь вы знаете, как тронуться с места, вам нужно знать, как остановиться. Ключом к безопасной остановке является предварительное планирование и определение безопасного, удобного и законного места для остановки. Помимо выполнения аварийной остановки, при остановке всегда следует использовать программу «Сигнальный маневр зеркал» (MSM).

При остановке на обочине необходимо практиковать процедуру SCALP — это означает безопасное, удобное и легальное положение. Это сделано для того, чтобы проявить внимание к другим водителям и обезопасить себя и других, поэтому останавливайтесь только там, где это безопасно, удобно и законно.

Здесь мы рассмотрим, что вам нужно сделать, чтобы безопасно остановиться в нормальном сценарии движения.

Зеркала

В зависимости от того, останавливаетесь ли вы слева или справа, вам необходимо проверить как внутреннее зеркало, так и соответствующее наружное зеркало.

Сигнал

Сигнал при остановке может возникнуть не всегда, поэтому обязательно проверьте, есть ли другие транспортные средства или пешеходы, которым сигнал будет полезен. Если за вами идет машина, вам нужно будет указать им, что вы останавливаетесь и останавливаетесь, поэтому используйте свой индикатор, чтобы указать им, что вы собираетесь делать.

Будьте осторожны, не указывайте слишком рано, иначе это может сбить с толку других водителей и пешеходов (например, если приближается дорога, и вы собираетесь остановиться после этой дороги, убедитесь, что вы подаете сигнал, когда вы проезжаете эту дорогу).

Маневр

Вы определили безопасное место для остановки, проверили зеркала и подали сигнал, если нужно — теперь пора остановиться. Выполните следующие шаги для плавной и безопасной процедуры остановки:

1. Убрать ногу с акселератора
2. Мягкое торможение — практикует постепенное торможение, то есть сначала вы тормозите мягко, а затем более твердо, когда вам нужно полностью остановиться (это предотвратит резкую и резкую остановку).
3. Поверните налево — при съезде на левую сторону вы можете плавно повернуть налево (если нет припаркованных машин), чтобы вы могли съехать под небольшим углом и затем выпрямиться. Если на дороге есть машины, вам нужно будет отрегулировать руль и съехать под большим углом.
4. Сцепление выключено — , когда вы собираетесь остановиться, нажмите педаль сцепления до упора, чтобы вы не заглохли.
5. Остановитесь — нажмите на тормоз до полной остановки.
6. Ручной тормоз — После полной остановки автомобиля включите ручной тормоз и переведите автомобиль в нейтральное положение.
7. Снимите ноги с педалей — теперь вы можете расслабить ноги, так как ручной тормоз удерживает автомобиль на месте, а автомобиль больше не находится на передаче, поэтому вам не нужно сцепление.
8. Стоп-сигнал — , если вы указали, убедитесь, что вы остановили этот сигнал в этой точке.

Сводка

Теперь вы полностью знаете, как безопасно съехать и остановиться.Вот краткое изложение того, что вы узнали:

Сдвинуть = POM

• Подготовка: точка укуса
• Наблюдайте: проверьте все зеркала и слепые зоны и подайте сигнал, если вам нужно
• Маневр: плавно трогайтесь с места и найдите нормальное положение для вождения

Остановка = MSM

• Зеркала: проверьте внутреннее зеркало и соответствующее боковое зеркало в направлении, в котором вы движетесь в направлении
• Сигнал: нужно подавать сигнал? Если вы это сделаете, поместите свой индикатор на
.
• Маневр: остановитесь в безопасном, удобном и законном месте

Как перевезти машину в другой штат

Нужно перевезти машину в другой штат? С большим количеством переездов по пересеченной местности, возможно, имеет больше смысла перевезти свои вещи и летать, а не ездить на всем через себя.И когда это так, вам нужно выяснить, как отправить автомобиль, включая логистику, и как уложить расходы в свой бюджет на переезд.

Есть и другие причины, по которым вам может понадобиться перевезти машину, помимо простого переезда. Например, если вы продаете свою машину, выставляете ее на показ или хотите взять с собой в отпуск. В любом случае, мы рассмотрим все, что вам нужно знать, чтобы успешно перевезти автомобиль из штата в штат, и дадим несколько полезных советов, которые помогут сделать процесс максимально плавным.

Поиск транспортной компании

Первое, что нужно сделать в вашем списке дел, если вы хотите перевезти машину в другой штат, — это найти авторитетную транспортную компанию. Воспользуйтесь нашим бесплатным онлайн-каталогом автотранспортных компаний, чтобы легко находить компании в вашем районе и получать расценки на ваш переезд.

Есть много хороших автотранспортных компаний на выбор, поэтому ваше решение, скорее всего, будет основано на доступности и общей стоимости. Однако всегда будьте уверены, что компания, с которой вы решите работать, может поставить отметку в следующих полях:

• Должна быть лицензирована и застрахована на межгосударственные переезды.Чтобы проверить лицензию, посетите веб-сайт Федерального управления безопасности автотранспортных средств и найдите номер DOT компании в США. (Обратите внимание, что любая компания, указанная в нашем справочнике, уже прошла проверку на наличие лицензии и страхования.)
• Хорошая оценка Better Business Bureau (BBB).
• Хорошие онлайн-обзоры.

Чтобы выполнить поиск, начните с сужения списка до компаний, отвечающих всем трем критериям. Оттуда запросите расценки, чтобы убедиться, что вы получаете лучшую сделку.Прежде чем сделать выбор, мы рекомендуем получить расценки как минимум у трех автотранспортных компаний.

Сколько стоит перевезти машину в другой штат?

Существует множество факторов, влияющих на общую стоимость доставки автомобиля в другой штат, хотя средние затраты на доставку автомобиля составляют около 600-1000 долларов для четырехдверного седана и 800-1070 долларов для небольшого фургона с пикапом. , или внедорожник (на основе переезда из Нью-Йорка в Калифорнию). У вас больше шансов попасть в нижнюю границу диапазона, если вы переезжаете в межсезонье в зимние месяцы.Точно так же рассчитывайте потратить больше, если переезжаете летом.

Другие факторы, которые повлияют на общую стоимость перевозки автомобиля, включают:

• Размер и вес вашего автомобиля. Чем больше и тяжелее ваша машина, тем дороже будет стоить ее переезд.
• Расстояние вашего движения. Как и следовало ожидать, переезды на большие расстояния обходятся дороже из-за увеличения затрат на оплату труда, топлива и дорожных сборов.
• Марка и модель вашего автомобиля. Специфика вашего автомобиля имеет решающее значение, когда речь идет об общей стоимости. Будьте готовы потратить больше, если вы перевозите роскошный или классический автомобиль, поскольку это потребует более индивидуального внимания со стороны службы доставки.
• Время года, в которое вы переезжаете. Как упоминалось ранее, вы потратите больше на транспортировку автомобиля в другой штат, если переезжаете летом, чем зимой, поскольку в это время существует более высокий спрос на услуги автоперевозки.
• Выбранный вами вид транспорта. Стоимость варьируется в зависимости от того, выберете ли вы закрытого или открытого авиаперевозчика. Ниже мы рассмотрим их подробнее.

Важные дополнительные расходы, которые следует учитывать: страхование. Все законные автотранспортные компании обязаны иметь страховку, но ее может быть недостаточно для ваших нужд, особенно если ваш автомобиль очень ценный. Уточните у держателя полиса автострахования, покрывает ли ваш план перевозки на дальние расстояния, или подумайте о приобретении дополнительной страховки, которая защитит ваш автомобиль на случай, если что-то случится в дороге.

Закрытый транспорт и открытый транспорт

Большим фактором, определяющим стоимость, будет выбранный вами способ транспортировки типа , т. Е. закрытый перевозчик или открытый авианосец. Перевозки на открытом воздухе, как правило, являются наиболее популярным методом доставки, поскольку они обходятся дешевле, чем закрытые перевозки, но есть несколько переменных, о которых следует помнить, помимо простой стоимости.

Перевозчики под открытым небом: Вы наверняка видели на дорогах множество транспортных средств, перевозящих под открытым небом.Обычно они вмещают от девяти до десяти машин одновременно на двух отдельных уровнях, причем каждая машина надежно прикреплена к базе, чтобы она не двигалась.

Эти типы носителей более доступны, что отчасти является причиной того, что они являются более доступным вариантом. То, что ваш автомобиль полностью виден на протяжении всей поездки, также является преимуществом, так как позволяет водителю сразу же заметить любые признаки повреждения. При этом открытые воздушные перевозки означают, что ваш автомобиль подвергается воздействию элементов во время транспортировки, включая любую ненастную погоду, которая встречается на его пути.Это в первую очередь делает его более уязвимым к повреждениям.

Еще одним важным аспектом перевозки на открытом воздухе является расчет времени. Поскольку перевозчики на открытом воздухе перевозят почти дюжину транспортных средств одновременно, они обычно делают несколько остановок в своих поездках. Это может отодвинуть дату доставки вашего автомобиля, а также может означать, что ваш автомобиль высадят на центральном узле в вашем районе, а не прямо у вашей двери. При поиске расценок узнавайте подробности доставки, чтобы случайно не подписаться на получение автомобиля через неделю или две после того, как вы рассчитываете.

Закрытые переноски: Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был полностью защищен во время доставки, вам следует использовать закрытые переноски, хотя это будет стоить вам дороже. Закрытые операторы связи имеют несколько больших преимуществ, которые оправдывают повышение цен, в том числе отсутствие доступа к внешним элементам и более высокий общий уровень безопасности. Во многих случаях на перевозчике одновременно находится всего от трех до пяти автомобилей, что означает, что вы получите свой автомобиль быстрее.

Самый большой минус, конечно, это ценник.Согласно A-1 Auto Transport, доставка вашего автомобиля на закрытом носителе стоит примерно от 0,25 до 0,50 доллара за милю, что быстро накапливается, если вы отправляете свой автомобиль через всю страну. Однако, если вы беспокоитесь о воздействии элементов, особенно если вы отправляете роскошный или классический автомобиль, на это определенно стоит обратить внимание.

Подготовка вашего автомобиля к межгосударственным перевозкам

Чтобы ваш транспорт уехал без заминки, подготовьте его, прежде чем он отправится в путь.Автотранспортная компания, с которой вы работаете, обычно оговаривает особенности, которые вам необходимо сделать перед отправкой, но будьте готовы выполнить эти задачи в любом случае:

• Проверьте датчик уровня топлива и убедитесь, что его больше нет. заполнено более чем на четверть.
• Вылейте все предметы из машины. Компания, которую вы нанимаете, может потребовать, чтобы ваша машина была полностью пустой или могла иметь установленный предел веса, который вы должны соблюдать.
• Удалите все ценные вещи , в том числе те, которые не добавляют веса вашему автомобилю, например важные документы в перчаточном ящике и автономные устройства GPS.
• Проверьте шины вашего автомобиля , чтобы убедиться, что они накачаны и находятся в хорошем состоянии.
• Проверьте аккумулятор вашего автомобиля , чтобы убедиться, что он полностью заряжен.

На всякий случай неплохо также внимательно осмотреть свой автомобиль на наличие повреждений и сфотографировать его со всех сторон. Таким образом, если он нанесет какой-либо ущерб на дороге, у вас будет доказательство того, что он не существовал ранее, и вы можете пройти через соответствующие каналы страхования для возмещения.

Другие способы перевозки автомобиля в другой штат

Автотранспортные компании — не единственный вариант, когда речь идет о межгосударственных перевозках автомобилей. Вот еще несколько методов, которые вы можете рассмотреть.

Прицепите автомобиль к движущемуся грузовику. Если вы едете на движущемся грузовике к месту назначения, вы можете прицепить автомобиль назад с помощью буксирной тележки или автомобильного прицепа. Проконсультируйтесь с вашей компанией по аренде грузовиков, чтобы узнать, разрешено ли это (если они это сделают, большинство из них также сдает в аренду необходимое вам оборудование).Однако учтите, что это добавит немного больше проблем вашему вождению с точки зрения мобильности, поэтому, если вам уже неудобно буксировать большой движущийся грузовик, возможно, вам не захочется иметь дело и с автомобильным прицепом.

Наем водителя. Транспортные компании-консьержи (также называемые профессиональными водителями) позволяют нанять водителя, который совершит поездку за вас на вашем автомобиле. Многие из них даже возьмут с собой вашего питомца, конечно же, останавливаясь на время, когда садитесь на горшок.Это определенно дорогой вариант — и он сэкономит много миль на вашей машине, — но, возможно, это хороший вариант. Конечно, если вы собираетесь нанять водителя, всегда проходят через автомобильную компанию, а не просто ищут кого-то в Интернете. Транспортные компании-консьержи предварительно проверяют своих водителей, и их переезд застрахован.

Помните: если вам необходимо перевезти машину по пересеченной местности, мы можем помочь. Получите бесплатные расценки на автотранспорт и быстро ознакомьтесь с авторитетными компаниями в нашем транспортном центре.

Инструкция по эксплуатации буксирной тележки | U-Haul

U-HAUL ДОРОЖНАЯ ПОМОЩЬ
Получите помощь по телефону myuhaul.com
или позвоните по телефону 1-800-528-0355
24 ЧАСА — 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Загрузите и распечатайте это руководство: English | Français | Español

Предупреждающий символ — Этот предупреждающий знак стоит перед всеми сообщениями по технике безопасности в данной инструкции. Сообщения по технике безопасности предупреждают вас о возможных опасностях и инструктируют, как избежать или снизить риск получения травмы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

REA D и СЛЕДУЙТЕ всем этим инструкциям и сообщениям по технике безопасности, прежде чем использовать буксирную тележку. СМЕРТЬ, РАСЧЁТ ИЛИ ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ вам, вашим пассажирам и другим людям в дороге может привести к несоблюдению этих инструкций. Убедитесь, что все водители прочитали и поняли все эти инструкции.

См. Раздел « Подключение вашей буксирной тележки » для получения инструкций по ее подсоединению. Представитель U-Haul может помочь, если вам потребуется помощь.Или, чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке: youtube.com/UhaulOfficialVideos

Важная информация о буксировке

ПРЕДОТВРАЩАЙТЕ ПОБЕДУ , правильно загрузив буксирную тележку. Буксируемое транспортное средство должно быть загружено лицом вперед (передние колеса на буксирной тележке). Погрузка буксируемого транспортного средства задним ходом может привести к тому, что буксирующее транспортное средство и буксирная тележка «комбинация» начнут «взбивание» , , которое является сильным и неконтролируемым раскачиванием.

БОКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ (КАЧЕСТВО), КОТОРЫЕ НАЧИНАЕТСЯ при достижении определенной скорости, скорее всего, станет WHIPPING на более высоких скоростях.Если вы заметили раскачивание, НЕМЕДЛЕННО ЗАНИМАЙТЕСЬ ВНИЗ , отпустив педаль газа. Затем остановитесь, чтобы как можно скорее проверить буксирную тележку и буксируемое транспортное средство.

В СЛУЧАЕ РАЗБИРАНИЯ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ, НЕ управляйте, НЕ применяйте тормоза, а НИКОГДА не увеличивайте скорость . Отпустите педаль газа и держите рулевое колесо прямо.

«Комбинированное возмущение » — это неправильное управление, раскачивание, раскачивание, чрезмерное поворачивание или другое отклонение буксирующего транспортного средства или буксирной тележки от предполагаемого пути по одной или нескольким причинам (неправильная загрузка, действия рулевого управления, чрезмерная скорость, поперечный ветер, проезжающие автомобили, неровные дороги и т. д.). В СЛУЧАЕ КОМБИНАЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ НЕ НАПРАВЛЯЙТЕСЬ рулем и не тормозить. Рулевое управление или торможение во время неудобств может привести к потере управления или аварии.

Если КОЛЕСО СЪЕЗЖАЕТ С МУЛЬТРЕННОЙ ДОРОГИ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ поворачивать резко, а НЕ тормозить . Отпустите педаль газа и снизьте скорость ниже 25 миль в час. Затем постепенно вернитесь на проезжую часть. Соблюдайте осторожность при входе в движение

Погрузка буксирной тележки

Ваше буксируемое транспортное средство должно быть как минимум на 750 фунтов тяжелее буксируемого автомобиля.

Вес MAXIMU M , который может выдерживать буксируемый автомобиль, зависит от конкретного буксируемого автомобиля. Это делается во время процесса аренды, поэтому НИКОГДА не размещает буксируемое транспортное средство на буксирной тележке, отличное от указанного в вашем договоре аренды.

НИКОГДА не загружайте груз в буксируемое транспортное средство или на буксирную тележку. Вес груза внутри буксируемого автомобиля может вызвать раскачивание. БЕЗОПАСНОСТЬ .

НИКОГДА не перегружайте буксирный автомобиль.Не превышайте номинальную полную массу автомобиля (GVWR) и полную массу оси (GAWR), которые указаны на этикетке внутри дверного проема водителя.

Перед погрузкой и разгрузкой убедитесь, что буксирная тележка надежно прикреплена к буксирующему транспортному средству.

Во время погрузки и разгрузки дети и другие люди должны находиться на расстоянии не менее 25 футов.

Снижение скорости при буксировке

ИЗБЕГАЙТЕ АВАРИЙ за счет замедления. Уменьшите скорость по сравнению с той, которую вы обычно вели бы без буксирной тележки в аналогичных дорожных условиях.Максимальная скорость составляет 55 миль в час при буксировке буксирной тележки U-Haul. Не превышайте указанное ограничение скорости.

ПРИВОДИТЕ ЗАЩИЩЕННО — ожидайте остановки, тормозите раньше и никогда не следуйте внимательно.

ПЕРЕД спуском снизьте скорость и переключите коробку передач на более низкую передачу. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОРМОЗА на пониженных версиях.

Снижайте скорость при поворотах, неблагоприятных погодных условиях, опасных дорожных условиях, строительстве дорог и съездах со скоростных автомагистралей.

Перед буксировкой и в дороге

Используйте контрольный список в конце этих инструкций перед буксировкой и в дороге.

Убедитесь, что ваш буксирный автомобиль надлежащим образом оборудован и обслуживается. Убедитесь, что все шины накачаны должным образом.

ВСЕГДА пристегивайте ремень безопасности. Убедитесь, что детей пристегивают как следует.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ водить машину , если вы устали, хотите спать или отвлекаетесь. Избегайте вождения ночью.

НИКОГДА НИКОГДА не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем. Если вам нужно воспользоваться мобильным телефоном, найдите безопасное место для съезда с проезжей части.

НИКОГДА не водите автомобиль в состоянии алкогольного опьянения или любого вещества, которое может ухудшить ваше зрение, способность к мышлению или способность управлять автомобилем.

НИКОГДА не буксируйте без правильно установленных ремней безопасности и цепей безопасности буксируемого автомобиля.

НИКОГДА не разрешайте пассажирам ездить в буксируемом транспортном средстве или на буксирной тележке.

Запрещается буксировать буксирную тележку внедорожникам с открытым верхом или с откидным верхом, поскольку в случае аварии эти транспортные средства обеспечивают меньшую защиту от столкновения и катапультирования.

Оборудование

Ваш эвакуатор

Для случайной буксировки ваш автомобиль может буксировать буксирную тележку при условии, что снаряженная масса вашего буксирующего автомобиля составляет не менее 750 фунтов.больше веса буксируемого автомобиля. Пример: автомобиль весом 2750 фунтов может буксировать не более 2000 фунтов. Никогда не используйте буксирное транспортное средство, отличное от указанного в вашем договоре аренды.

Обратитесь к руководству пользователя, инструкциям на наклейках или к официальному автомобильному дилеру, чтобы узнать о характеристиках управляемости вашего буксирующего автомобиля.

Изменения, внесенные в буксирующее транспортное средство после его изготовления, могут повлиять на его способность буксировать. Эти изменения могут включать различные шины, изменения подвески и т. Д.Обратитесь к руководству пользователя или у официального автомобильного дилера, чтобы убедиться, что любые изменения в вашем буксирующем автомобиле одобрены. ЗАПРЕЩАЕТСЯ буксировать буксирную тележку, если в вашем буксировочном транспортном средстве были внесены изменения, которые не одобрены.

Избегайте езды на компактном запасном колесе дольше, чем необходимо. Следуйте инструкциям производителя транспортного средства.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание и состояние двигателя, трансмиссии, рулевого управления, подвески, выравнивания передней части и шин вашего буксирного транспортного средства могут повлиять на способность вашего автомобиля буксировать буксирную тележку.Обратитесь в авторизованный ремонтный центр для осмотра и ремонта вашего автомобиля ПЕРЕДАЧИ E буксировки.

Чтобы узнать о возможностях буксировки двигателя, трансмиссии и осей вашего автомобиля, обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к официальному дилеру.

Требования к буксирному оборудованию

Сцепное устройство

Сцепные устройства должны выдерживать вес буксирной тележки и буксируемого автомобиля. Представитель U-Haul может посоветовать вам тип сцепного устройства, необходимого для вашего предполагаемого использования.

Hitc h Шарики

Размеры шаровой опоры 1-7 / 8 и 2 дюйма допустимы с соединительной тележкой U-Haul. Представитель U-Haul может посоветовать вам правильный размер шара и номинальную массу буксирной тележки.

Прочие r Сцепные устройства

Устройства распределения веса или управления раскачиванием НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ для буксировки буксировочной тележки U-Haul. Для буксировки правильно загруженной буксирной тележки эти устройства не требуются.Эти устройства могут отрицательно влиять на управляемость и торможение транспортного средства и могут ограничивать работу механизма сцепки буксирной тележки.

Свет s и зеркала

При буксировке буксирной тележки все фары должны быть в рабочем состоянии. Вашему буксирующему автомобилю могут потребоваться внешние зеркала с обеих сторон. Представитель U-Haul может проинформировать вас о доступных системах, если ваш автомобиль не оборудован надлежащим образом.

Погрузка вашего эвакуатора

Чтобы узнать, какой вес вам разрешено помещать в буксирное транспортное средство:

Ste p 1: Найдите GVWR вашего буксирующего автомобиля на этикетке внутри двери водителя.

Ste p 2: Вычтите снаряженную (пустую) массу вашего тягача из GVWR. Обратитесь к представителю U-Haul за помощью в определении снаряженной массы вашего буксирующего автомобиля.

Ste p 3: Вычтите 200 фунтов из ответа на шаге 2. Это учитывает вес язычка буксирной тележки.

Ответ на шаге 3 — это вес, который вы можете поместить в буксирующее транспортное средство. Этот вес включает водителя, пассажиров, груз и любое дополнительное оборудование.Если задняя часть вашего буксирующего автомобиля кажется низкой, уменьшите нагрузку на заднее сиденье, багажник или грузовую платформу. Слишком большая нагрузка сзади может повлиять на управляемость.

Давление в шинах

Установите правильное давление во всех шинах. Найдите рекомендуемое давление COLD на боковине шины, руководство по эксплуатации, наклейку на двери вашего автомобиля или наклейку с буксирной тележкой. НЕ создавайте в шине больше давления, чем указано на боковине шины. Давление в шинах повышается во время движения. НЕ сбрасывайте это дополнительное давление.

Давление воздуха в задних шинах некоторых тягачей может быть увеличено для компенсации дополнительного веса буксирной тележки. Накачивайте задние шины примерно на 6 фунтов на квадратный дюйм выше нормы, но не превышайте предельное давление, указанное на шине.

Ваш буксируемый автомобиль

Максимальный вес буксируемого автомобиля определяется конкретным буксируемым автомобилем. Это делается во время процесса аренды, поэтому НИКОГДА не размещает буксируемое транспортное средство на буксирной тележке, отличное от указанного в вашем договоре аренды.Буксируемое транспортное средство, отличное от указанного в вашем договоре аренды, может вызвать беспокойство или повреждение вашего буксирующего автомобиля, буксирной тележки или буксируемого автомобиля.

Шины для буксируемого автомобиля ДОЛЖНЫ устанавливаться на аппарели буксирной тележки, не свешиваясь с борта.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ загружать буксируемое транспортное средство с шириной более 75 дюймов и шириной у передних дверей.

Низко висящее оборудование буксируемого автомобиля, такое как спойлеры, воздушные дамбы, наземные эффекты и т. Д., Может быть повреждено при контакте с буксирной тележкой во время погрузки и разгрузки.Убедитесь, что для этих предметов достаточно места. Если для этих предметов недостаточно свободного пространства, их необходимо удалить или не загружать буксируемое транспортное средство.

Тележка для буксировки предназначена для перевозки автомобилей со стандартной подвеской, установленной на заводе. Модифицированные автомобили или с заниженной подвеской могут не подходить к буксирной тележке, автомобили могут быть повреждены во время погрузки или транспортировки. U-Haul не несет ответственности за повреждения автомобилей с модифицированной подвеской.

Повреждение трансмиссии буксируемого автомобиля

При буксировке автомобиля с приводом от задней оси и передним двигателем необходимо отсоединить приводной вал, чтобы предотвратить повреждение трансмиссии. Просто перевести трансмиссию в нейтральное положение недостаточно, и это не предотвратит повреждения из-за отсутствия внутренней смазки. Вы должны отсоединить приводной вал на задней оси и связать или закрепить проволокой. Крышки подшипников универсального шарнира должны быть приклеены лентой, чтобы предотвратить потерю подшипников. Если вы решите полностью снять приводной вал, может потребоваться закрыть хвостовой вал трансмиссии, чтобы предотвратить утечку жидкости и возможное повреждение в будущем.Проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.

Центры U-Haul и дилеры не обязаны снимать или переустанавливать приводной вал в рамках аренды. Однако некоторые центры U-Haul и дилеры могут сделать это за дополнительную плату.

Автомобили с передним приводом не требуют отсоединения приводных валов, так как ведущие колеса загружены на буксирную тележку.

Подключение буксирной тележки

Follo Следуйте инструкциям в этом разделе при подсоединении буксировочной тележки U-Haul.Представитель U-Haul может помочь вам, если вам потребуется помощь. Или, чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке: youtube.com/uhaulofficialvideos .

Опустите соединительную муфту на шаровой шарнир и следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы правильно закрепить соединительную муфту на шаровой опоре. Не позволяйте себе отвлекаться. Прежде чем переходить к следующему этапу, убедитесь, что соединитель правильно закреплен на шаровой опоре.

Муфта

Нажмите на защелку (C) и полностью ослабьте маховик (D), повернув его против часовой стрелки.

Опустите соединительную муфту (B) на шаровой шарнир (A), как показано.

Убедитесь, что шариковый зажим (E) расположен под муфтой (B). Муфта должна полностью закрывать и закрывать шаровой шарнир (A).

Затяните муфту вручную, нажав на защелку (C), одновременно поворачивая маховик (D) по часовой стрелке. Необходимо не менее 10 полных оборотов маховика.

Когда маховик затянется, слегка переместите буксирное транспортное средство вперед или надавите на буксировочную тележку назад, чтобы убедиться, что шаровой шарнир правильно сидит внутри сцепного устройства. Еще раз проверьте затяжку маховика.

Проверяйте все соединения на каждой остановке. Убедитесь, что сцепное устройство и шаровой шарнир надежно прикреплены к буксирующему транспортному средству, а сцепное устройство буксирной тележки правильно соединено с шаром сцепного устройства. Используйте контрольный список в конце этих инструкций. Если вы подозреваете или обнаруживаете, что что-то не так, обратитесь к ближайшему представителю U-Haul.

Цепи предохранительные

Назначение предохранительных цепей — удерживать буксировочную тележку на сцепке с буксирным транспортным средством в том маловероятном случае, если сцепное устройство соскочит с шара или шар оторвется от сцепного устройства.К языку буксирной тележки прикреплены предохранительные цепи, на свободных концах которых имеются S-образные крючки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ буксировать буксирную тележку без предохранительных цепей, надежно прикрепленных к буксирующему транспортному средству.

D НЕ пытаться тянуть буксирную тележку только за страховочные цепи, если только это не необходимо для того, чтобы убрать буксирную тележку с проезжей части в безопасное место.

Левая цепь (A) проходит под дышлом буксирной тележки (B) и зацепляется за правую сторону постоянного сцепного устройства (C), рамы или конструкции буксировочного транспортного средства или за кронштейны бампера буксирного автомобиля.Не прикрепляйте цепи к шару или съемной опоре для шара. Таким же образом правая цепь зацепляется за левую сторону. S-образные крючки (D) могут быть размещены через звено цепи. Пересечение цепей под язычком позволяет минимизировать провисание при повороте. Контролируйте провисание, зацепляя цепь за себя или скручивая звенья для укорачивания цепи. Убедитесь, что S-образные крючки зафиксированы резиновым фиксатором. (D).

Цепи должны провисать, чтобы позволить вашему автомобилю делать повороты.Убедитесь, что эти цепи надежно прикреплены к буксирующему транспортному средству и не тянутся по проезжей части

Осветительные соединения

Убедитесь, что все огни буксируемого автомобиля и буксирной тележки работают правильно. Соединительные провода должны иметь слабину, чтобы буксирующий автомобиль мог делать повороты. Не позволяйте проводам волочиться по проезжей части.

Несмотря на то, что буксирная тележка имеет рабочие огни, закон требует, чтобы задняя часть буксируемого транспортного средства была оборудована работающими стоп-сигналами, поворотными и ходовыми огнями.Съемные буксировочные огни для буксируемого автомобиля можно приобрести в вашем центре U-Haul или у дилера. Отсоедините тросы буксирной тележки от буксирного автомобиля и включите фары буксирной тележки, когда буксирная тележка загружена.

При использовании съемной системы буксировочных фонарей может потребоваться заземляющий провод между буксирной тележкой и буксируемым транспортным средством, как указано ниже:

А . Если переносная световая система имеет провод заземления, прикрепите его к буксирной тележке или буксируемому транспортному средству.

Б. Если переносная световая система не имеет провода заземления, установите подходящий провод заземления от буксируемого автомобиля к буксирной тележке или буксирующему транспортному средству.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заземляющий провод должен быть прикреплен к металлической поверхности, которая прочно прикреплена к основной конструкции.

Плоское 4-ходовое соединение

Если ваш буксирный автомобиль оснащен 4-полосной плоской системой освещения, подключите фары буксирной тележки, вставив в соединительный штекер буксирного автомобиля. Если на вашем буксирующем автомобиле нет 4-сторонней системы подключения плоского освещения, ваш представитель U-Haul сможет проинструктировать вас о шагах подключения и продуктах, доступных для вашего автомобиля.

Загрузка

Буксируемое транспортное средство ДОЛЖНО быть загружено лицом вперед (передние колеса на буксирной тележке). Если груз не установлен лицом вперед, это может привести к раскачиванию или WHIPPING и привести к полной потере управления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ загружать груз в буксируемое транспортное средство или на буксирную тележку. Погрузка груза в буксируемое транспортное средство или на буксировочную тележку может привести к раскачиванию или WHIPPING .

Перед загрузкой буксируемого автомобиля убедитесь, что буксировочная тележка надежно прикреплена к сцепному устройству буксируемого автомобиля.Поверните маховик муфты по часовой стрелке. Убедитесь, что предохранительные цепи правильно подсоединены. Во время загрузки держите детей и других людей на расстоянии не менее 25 футов.

Убедитесь, что вы выполнили каждый шаг следующих инструкций.

• Припаркуйте правильно закрепленную буксирную тележку на ровной поверхности по прямой линии с буксирным транспортным средством, припаркованным, с выключенным двигателем и включенным стояночным тормозом.
• Потяните за фиксатор храповика и поднимите ручку как можно выше; (Рисунок 5), затем потяните за шинный ремень, чтобы развернуть достаточную слабину на катушке.Положите ремень в сборе с внешней стороны аппарели, рядом с крылом буксирной тележки.

• Продолжайте вытягивать рампу до упора, затем опустите ее на землю. Обе аппарели должны быть полностью выдвинуты, чтобы правильно загрузить буксируемое транспортное средство без повреждения буксирной тележки или буксируемого транспортного средства.

• Если у вас буксирная тележка с наклонной погрузочной рампой (Рисунок 8), наклоните колесную платформу назад для загрузки. Поверните нижнюю часть стопорной защелки к муфте настолько, чтобы можно было поднять ручку стопорного штифта.Поверните ручку стопорного штифта вверх, затем потяните стопорный штифт к муфте до упора. Колесная платформа откинется назад для загрузки.

• Расположите буксируемое транспортное средство за буксирной тележкой по центру как можно лучше. Убедитесь, что шины по всей ширине будут находиться на пандусах ПЕРЕД движением по пандусам.

• Медленно приближайтесь к пандусу. Убедитесь, что имеется достаточный зазор для спойлеров, воздушных заслонок и т. Д. Если требуется больший зазор, можно снять спойлер или воздушную заслонку, чтобы оставить зазор.

• Держите двери закрытыми и медленно поднимайтесь по аппарели, пока шины не будут плотно прилегать к колесным упорам. ЗАПРЕЩАЕТСЯ тормозить быстро и не проталкивать ограничители шин перед аппарелями. Убедитесь, что автомобиль находится по центру платформы. Между боковой стороной буксируемого автомобиля и крыльями буксирной тележки должен быть зазор не менее трех дюймов. Шины буксируемого автомобиля должны входить в ниши колес без выступа.

• Если у вас буксирная тележка с выдвижными пандусами, поднимите и задвиньте погрузочные пандусы обратно в отделения для хранения внутрь, пока штифт не войдет в отверстие в пандусе.
• Если у вас буксирная тележка с наклонной погрузочной рампой, сдвиньте стопорный штифт платформы обратно в положение блокировки.

• Рулевое колесо буксируемого автомобиля должно быть заблокировано . Если автомобиль не оборудован блокировкой рулевой колонки, рулевое колесо необходимо надежно привязать.

Крепление буксируемого автомобиля

• Отцентрируйте храповики ремня безопасности перед шинами. Наденьте ремни на шины.

• Пропустите ремни шины за камерой и через прорезь в катушке с храповым механизмом.Протяните около 6 дюймов шинного ремня через шпульку с храповым механизмом. Удерживая ремень равномерно по шине, нажимайте храповик до тех пор, пока ремень не затянется. Шины вашего буксируемого автомобиля слишком велики , если 6 дюймов ремня шин не проходят через шпульку с храповым механизмом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать буксируемое транспортное средство с слишком большими шинами на буксирной тележке.

• Убедитесь, что часть ремня, которая была пропущена через прорезь, надежно закреплена между осью трещотки и ремнем шины.Затянув ремни, сдвиньте ручки вниз и полностью назад.

• Проделайте ту же процедуру для шины с другой стороны.

• Подсоедините две (2) цепи безопасности транспортного средства, расположенные рядом с храповиками, к раме буксируемого автомобиля или другому конструктивному элементу. Держите защитные цепи вдали от тормозных и топливных магистралей и других предметов, которые могут быть повреждены цепью. ЗАПРЕЩАЕТСЯ надевать цепной крюк на элемент рамы автомобиля или другой элемент конструкции.Оберните цепь вокруг элемента и проденьте крючок через отверстие в одном из звеньев цепи. Оставьте провисание цепи безопасности на несколько дюймов. Убедитесь, что S-образный крюк закреплен резиновым фиксатором.

• При необходимости отсоедините приводной вал. Убедитесь, что стояночный тормоз буксируемого автомобиля отпущен.

• Установите переносные буксирные фонари на буксируемое транспортное средство, как указано в разделе «Подключения освещения».

• Когда погрузка и закрепление будут завершены, сделайте пробную поездку, делая медленные повороты влево и вправо.Еще раз проверьте стяжные ремни шин и при необходимости подтяните.

Буксировка

Уменьшить скорость

Снижайте скорость при поворотах, неблагоприятных погодных условиях, опасных дорожных условиях, строительстве дорог и съездах со скоростных автомагистралей. Не чувствуйте себя в безопасности, потому что буксирная тележка легко буксирует на более высоких скоростях. Дорожная опасность, которой можно было избежать на скорости 55 миль в час , может стать неизбежной на более высокой скорости.

При движении на более низкой скорости вероятность потери управления каким-либо транспортным средством ниже, чем при движении на более высокой скорости.Чрезмерная скорость — основная причина несчастных случаев.

U-Haul не рекомендует использовать круиз-контроль или повышающую передачу при буксировке буксирной тележки.

Дистанция остановки и следования

Ваша комбинация тяжелее и длиннее, чем ваша машина. Это означает, что вам потребуется больше времени, чтобы остановиться.

Расстояние между вами и движущимся впереди автомобилем составляет не менее 4 секунд. Начните отсчет, когда задняя часть автомобиля перед вами проезжает фиксированный объект, например линию или трещину на дороге.Если передняя часть вашего автомобиля достигает объекта до истечения 4 секунд, увеличьте расстояние.

Если вы едете в неблагоприятную погоду, такую ​​как дождь, снег или туман, используйте как минимум 5-секундный интервал.

Порка

Порка — это сильное и неконтролируемое раскачивание, вызванное загрузкой буксирной тележки более тяжелой в задней части. Постоянные раскачивания из стороны в сторону не являются нормальным явлением. Если это происходит при определенной скорости, это сигнал о том, что WHIPPING , скорее всего, произойдет, если скорость будет увеличена на небольшую величину.Если вы заметили такое поведение, немедленно замедлите движение и поддерживайте скорость как минимум на 10 миль в час ниже той, которая была замечена впервые. Затем остановитесь при первой возможности, перегрузите буксируемое транспортное средство лицом вперед и снимите с буксируемого автомобиля весь груз.

Комбинированные нарушения

«Комбинированное возмущение » — это неправильное управление, раскачивание, раскачивание, чрезмерное поворачивание или другое отклонение буксирующего транспортного средства или буксирной тележки от предполагаемого пути по одной или нескольким причинам (неправильная загрузка, действия рулевого управления, чрезмерная скорость, поперечный ветер, проезжающие автомобили, неровные дороги и т. д.).

Если возникает комбинированное нарушение:

Отпустить педаль газа. НИКОГДА не увеличивайте скорость, чтобы попытаться управлять комбинированным возмущением.

НЕ применяйте тормоза.

Удерживайте РУЛЕВОЕ КОЛЕСО прямо. НЕ пытайтесь контролировать комбинацию помех, поворачивая рулевое колесо.

После прекращения комбинированного нарушения:

Отъехать на безопасное расстояние от проезжей части и остановиться.Вытащите всех пассажиров из автомобиля и подальше от проезжей части.

Проверьте буксируемое транспортное средство, чтобы убедиться, что ремни безопасности прикреплены правильно. Также убедитесь, что в буксируемом автомобиле нет груза и он загружен лицом вперед.

Убедитесь, что все шины накачаны должным образом и все гайки затянуты.

Проверьте багажник или заднее грузовое пространство тягача, чтобы убедиться, что оно не перегружено.

УМЕНЬШИТЕ СКОРОСТЬ до 55 миль в час или МЕНЬШЕ. Комбинированные нарушения чаще всего возникают на высоких скоростях.

Если комбинированные помехи не исчезнут, свяжитесь с ближайшим представителем U-Haul и попросите его осмотреть или заменить буксирную тележку. Если комбинированное нарушение все еще возникает, что-то не так с вашим буксирующим автомобилем.

Пас

Ваша комбинация тяжелее и длиннее, чем одна буксирная машина, и для ее прохождения потребуется больше времени и расстояния.

Прохождение другого транспортного средства в том же или противоположном направлении может привести к комбинированным помехам.См. Раздел «Комбинированные помехи», чтобы узнать, что делать в случае возникновения комбинированных помех.

Холмы

ЗАМЕДЛЕНИЕ ПЕРЕД трогаться с холма. Включите более низкую передачу и отпустите педаль газа, это позволит двигателю помочь вам контролировать скорость. Комбинированные нарушения возникают чаще при спусках и на более высоких скоростях.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ездить на педали тормоза при спуске с горы. Продолжительное использование тормозов приводит к перегреву и возможной потере торможения.Когда вам нужно снизить скорость, нажмите педаль тормоза и снизьте скорость ниже предполагаемой. Затем полностью отпустите педаль тормоза. При необходимости повторите.

Включите более низкую передачу, чтобы буксируемое транспортное средство не дергалось из-за буксировки двигателя при движении в гору. Это позволит сократить расход топлива и снизить перегрев двигателя

Обочины дороги

Если колесо вылетает из проезжей части с твердым покрытием:

НЕ резко поворачивать рулевое колесо.

НЕ применяйте тормоза.

Отпустить педаль газа и снизить скорость ниже 25 миль в час. Затем постепенно вернитесь на проезжую часть. Соблюдайте осторожность при въезде в движение.

Буксирная тележка шире буксирующего автомобиля. Учитывайте это, проезжая по центру полосы движения.

Резервное копирование

НЕ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ. Во избежание повреждения системы сцепки, буксируемого автомобиля или буксирной тележки не пытайтесь поднять буксирную тележку задним ходом.

Неровная дорога

Чтобы предотвратить подпрыгивание и повреждение буксирующего автомобиля или буксирной тележки, уменьшите скорость при буксировке незагруженной буксирной тележки по неровной дороге.

Токарная обработка

Избегайте разворотов. Избегайте слишком резких поворотов. Слишком резкий поворот может привести к контакту стороны буксируемого автомобиля с задней частью крыла тележки и повреждению обоих.

Острые углы

Избегайте слишком крутых поворотов на поворотах, на заправочных станциях или стоянках. Поскольку комбинация длиннее, буксируемое транспортное средство будет следовать за поворотом и может ударить автомобиль или объект сбоку. Проедьте немного мимо угла перед поворотом или поверните шире, чем на автомобиле, чтобы избежать этого.Или просто планируйте заранее и избегайте крутых поворотов, где можете.

Разгрузка

Перед разгрузкой буксирной тележки убедитесь, что она надежно прикреплена к буксирующей тележке. Поверните маховик муфты по часовой стрелке. Убедитесь, что предохранительные цепи правильно подсоединены. Разместите комбинацию на ровной поверхности. Убедитесь, что буксирная тележка находится прямо за буксирным транспортным средством по прямой линии. Установите фиксатор СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ буксирующего автомобиля и выключите двигатель. Оставьте место за буксирной тележкой, чтобы буксируемое транспортное средство не касалось буксирной тележки.

Во время разгрузки держите детей и других людей на расстоянии не менее 25 футов.

Обязательно следуйте этим инструкциям

• Снимите переносные буксирные фонари с буксируемого автомобиля.
• Подсоедините приводной вал, если он был ранее отсоединен.
• Отсоедините цепи безопасности от буксируемого автомобиля и положите их на землю перед буксирной тележкой.
• Отсоедините ремни шин и разложите их по бокам аппарелей.
• Если у вас буксирная тележка с выдвижными рампами, полностью выдвиньте обе рампы.Чтобы освободить погрузочную рампу, потяните и удерживайте (подпружиненный) штифт освобождения рампы наружу. Оттяните пандус назад на небольшое расстояние, затем отпустите штифт. Продолжайте вытягивать рампу до упора, затем опустите ее на землю. Обе аппарели должны быть полностью выдвинуты, чтобы правильно разгрузить буксируемое транспортное средство без повреждения буксирной тележки или буксируемого автомобиля.
• Если у вас буксирная тележка с наклонной погрузочной рампой, поверните ручку стопорного штифта вверх, а затем в сторону сцепного устройства. Это позволит платформе наклоняться при съезде с буксирной тележки.
• При необходимости выпрямите передние колеса буксируемого автомобиля, затем МЕДЛЕННО отведите буксируемое транспортное средство назад от буксирной тележки.
• Подсоедините провода освещения буксирной тележки к буксирующему автомобилю, если они отсоединены.
• После разгрузки буксирной тележки. Поднимите и задвиньте погрузочные рампы обратно в отсеки для хранения вещей, нажав внутрь, пока штифт не войдет в отверстие в рампе. НИКОГДА не буксируйте буксирную тележку с выдвинутыми погрузочными рампами.
• После разгрузки буксирной тележки с наклонной погрузочной рампой поверните платформу полностью вперед и сдвиньте стопорный штифт платформы обратно в положение блокировки. НИКОГДА не буксируйте буксирную тележку с платформой в наклонном (погрузочном) положении.
• Проденьте конец ремня шины через катушку, затем затяните ремень до упора с храповым механизмом.
• Пропустите защитные цепи через треугольные кольца на раме, затем прикрепите крючок через цепь. Удалите как можно больше провисания. Зафиксируйте S-образные крючки резиновым фиксатором.

Неисправности

Немедленно припаркуйте комбинацию в безопасном месте, полностью в стороне от проезжей части.Включите аварийные мигалки. Вытащите всех пассажиров из автомобиля и подальше от проезжей части.

Если вам необходимо продолжить движение по проезжей части, чтобы добраться до безопасного места в стороне от дороги, включите аварийные мигалки и действуйте осторожно.

При необходимости двигайтесь на спущенной шине, чтобы добраться до безопасного места полностью вне проезжей части. Езжай медленее.

Если механическая проблема с буксирной тележкой незначительна и комбинация может безопасно управляться, перейдите в ближайшее место U-Haul, обратитесь за помощью по телефону myuhaul.com или позвоните в службу помощи на дорогах по телефону 1-800-528-0355.

Если механическая проблема серьезная или буксирная тележка вышла из строя или не может безопасно управляться, обратитесь за помощью по телефону myuhaul.co m или позвоните в службу помощи на дорогах по телефону 1-800-528-0355. Будьте готовы сообщить свое точное местонахождение и номер телефона для обратного звонка. Имейте с собой договор, когда звоните. Представитель U-Haul свяжется с вами и сделает все необходимое.

Несчастные случаи

В случае аварии вывести всех из машины и полностью покинуть проезжую часть.Если кто-то ранен, вызовите скорую помощь. Как можно скорее сообщите в полицию, а затем сообщите об аварии по телефону myuhaul.co м или позвоните в службу помощи на дорогах по телефону 1-800-528-0355

Контрольный список для буксировки

(использовать на каждой остановке)

Перед буксировкой

• Сцепное устройство и шаровой шарнир затянуты.
• Маховик муфты затянут.
• Защитные цепи Ремни для шин и защитные цепи правильно закреплены и надежно закреплены.
• Все фары подключены и работают.
• Проверить правильность давления во всех шинах.
• Буксируемое транспортное средство обращено вперед.
• Пандусы надежно хранятся и фиксируются.

Перед поездкой

• Пристегните ремни безопасности.
• Правильно отрегулировать зеркала.

В пути

• Снизьте скорость до 55 миль / ч или ниже.
• Часто останавливайтесь для отдыха.
• Проверяйте свои автомобили и соединения буксирных тележек на каждой остановке.
• Предвидеть остановки; тормозить рано.

Помните — сбои вызваны

• Ошибка драйвера или невнимательность.

• Отказ погрузить буксируемое транспортное средство лицом вперед.

Всегда нужно

• Погрузите буксируемое транспортное средство лицом вперед.