Антикоррозийная обработка порогов: Антикоррозийная обработка порогов авто: как делать своими руками

Содержание

Обработка порогов автомобиля – делаем все самостоятельно!

Коррозия, мелкие камушки, песок и соли наносят существенный вред вашему «железному коню», поэтому крайне желательно знать, как именно осуществляется антикоррозийная обработка порогов автомобиля, своими руками вы сможете выполнить ее после прочтения нашей статьи. Первый раз сделать эту процедуру рекомендуется, конечно, у специалистов, а в дальнейшем можно будет обойтись и своими силами, просто поддерживая актуальность защиты.

Обработка порогов – посетить СТО или сделать самостоятельно?

При современном состоянии автопрома антикор для корпуса делают еще на заводе-производителе, но, дабы машина не вышла из строя раньше, чем предполагает гарантийное обслуживание, его следует повторять каждые два года. Благодаря этому вы сможете поддерживать целостность заводского покрытия максимально длительный срок. Таким образом, вы защитите наиболее уязвимые места вашего авто, а ими являются сварные швы, скрытые полости, колесные арки, пороги, днище и загибочные соединения.

Главным отличием между антикоррозионной обработкой, которую вы сделаете дома, и обработкой на специализированной станции является, конечно, наличие профессионального оборудования у вторых. Благодаря этому намного проще тщательно вымыть днище авто, а затем осуществить его принудительную сушку. Кроме того, на станциях производится комплексная обработка несколькими покрытиями, естественно, можно попытаться все это сделать и самостоятельно, но тогда вам такой эксперимент обойдется в копеечку, да и отсутствие опыта возьмет свое, так что экономия будет сомнительной.

Также специалисты обязательно установят брызговики и подкрылки, таким образом, защита наружной части автомобиля от воды песка и гравия будет более надежной.


Антикоррозионная обработка порогов автомобиля своими руками

Повторная обработка порогов авто проводится самостоятельно, для этого понадобятся: антикоррозионное средство (Otrix, Rand, Novol

, Car System, Roberlo и т.д.), средство от ржавчины, наждачная бумага или металлическая щетка, респиратор и перчатки. Покупая антикоррозионное средство, следует обращать внимание на все мелочи: назначение, срок годности, особенности применения. А в дальнейшем важно строго придерживаться инструкции на упаковке.

Для начала тщательно вымойте авто от грязи и просушите. Постарайтесь обеспечить доступ ко всем местам обработки, в случае работы с днищем машину следует установить на эстакаду. Удалите ржавчину при помощи наждачной бумаги или металлической щетки. Теперь обработайте поверхность средством от ржавчины и дайте хорошенько высохнуть.

Приступаем к обработке приобретенным средством. Его равномерно нанесите на пороги автомобиля и другие части, требующие защиты с помощью данного состава. Остается просушить авто в течение суток.

Важно помнить, что нельзя работать рядом с огнём или нагревательными приборами, так как, в основном, все вышеперечисленные средства легко воспламеняемы. Кроме того, чтобы не нанести вред своему здоровью, рекомендуется работать в перчатках и респираторе.

Обработка порогов антигравием – последовательность операций

Обработка порогов антигравием происходит практически аналогично:

  • авто тщательно моется и высушивается;
  • наждачной бумагой удаляется ржавчина и облущенная краска;
  • с помощью газет и скотча закрываем все места, прилегающие к порогам, чтобы не запачкать их. кстати, это необходимо делать в каждом случае, когда используется баллончик с распылителем;
  • потрясите баллончик на протяжении 3–5 минут;
  • нанесите антигравий с расстояния 25 см;
  • дайте нанесенному слою высохнуть на протяжении 5 минут;
  • повторите процедуру еще 1-2 раза;
  • просушите авто в естественных условиях в течение хотя бы двух часов.

Возможно, вы постоянно слышите, насколько эффективна обработка порогов гравитексом, но, по сути, это тот же антигравий, и, соответственно, все вышеперечисленные операции выполняются в том же порядке. Перед тем как покупать это антикоррозионное средство, просмотрите внимательно его характеристики, так как он бывает окрашиваемым и не окрашиваемым. Тут также не забывайте про безопасность кожи рук и дыхательных путей и внимательно читайте инструкцию перед применением.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Антикоррозийная обработка нового автомобиля

Антикоррозийная обработка нового автомобиля — тема, которую хорошо освоили наши деды и отцы, но никто не предполагал, что при современном развитии технологий ее придется осваивать и нам. Конечно, мы не предлагаем всем заинтересованным лезть под машину с кисточкой и банкой. Большинство воспользуется специализированным сервисом, коих немало, но давайте разберемся, почему антикоррозионная защита актуальна и сегодня.

Только ленивый не знает, что все современные автомобили проходят антикоррозионную подготовку еще на конвейере. Многие это считают аксиомой, но это не так. Усиленная обработка применяется только в рамках «российского» пакета опций, да и то не всегда, дороговато… В основном, автомобили с завода имеют защитные покрытия порогов и колесных арок, а днищу и скрытым полостям достается в лучшем случае даже не краска, а грунт. А как же знаменитая оцинковка? Да, имеется, не на всех деталях, опять же дорого. Вот так защищаются автомобили для Европы, Азии, частично для Америки.

Вы спросите, а как же гарантия, декларируемая лет этак в 6 от сквозной коррозии? И тут все до обидного просто, прочтите мелкий шрифт в разделе договора о гарантийных обязательствах. В большинстве случаев там будет указано, что гарантия действует при ежегодном устранении возникающих дефектов покрытия в сервисе, да еще и за счет владельца. Конечно, если новый автомобиль приобретается лет на пять, не более, а затем едет в провинцию уже при новом владельце, то дополнительной антикоррозионной обработкой можно пренебречь. Но с наступлением 2020-го года реалии поменялись, и многие приобретают автомобиль на более длительный срок.

Итак, делать ли антикоррозионную обработку нового автомобиля? Заказать дополнительный антикор в специализированном сервисе? По этому пути идут многие, кому важен максимальный ресурс и внешний вид авто. Тут два момента:

  • Во-первых, работы дороги и не быстры. Кузов даже нового автомобиля нуждается в мойке днища и тщательной сушке, а также частичной разборке.
  • Во-вторых, качество работ. Очень многое зависит от того, насколько тщательно всё делается и важно учитывать отзывы клиентов, уже воспользовавшихся данным сервисом.

Но возможно выполнение антикоррозионной обработки нового автомобиля и самостоятельно. В финансовом плане это будет более выгодно. А помимо этого не понадобится подстраиваться под свободные часы автосервисов. Именно для самостоятельной работы компания Liqui Moly выпускает составы в аэрозольной упаковке, не нуждающиеся в трудоемком нанесении и профессиональной подготовке поверхностей.

Что делаем? В первую очередь, надо выбрать ровную асфальтовую площадку или эстакаду, подальше от жилья или воспользоваться гаражом. Важно, чтобы автомобиль, включая днище, был высушен, а сухую грязь и незначительные скопления ржавчины можно убрать механически, например щеткой.

Для начала нужно обработать пороги и днище составом антигравий черный Steinschlag-Schutz schwarz. Он может наноситься на краску, грунт или голый металл и бывает черного или серого цветов. Основная функция — создание эластичного слоя для отражения ударов камней и песка, защита металла от воздействия влаги, воды и реагентов. Важно, чтобы на обрабатываемых поверхностях не было масла или жиров, поэтому в проблемных местах необходимо обезжирить, например, при помощи Liqui Moly Schnell Reiniger. Области, не подлежащие обработке, нужно маскировать малярным скотчем. После нанесения поверхности возможно окрашивать обычными автомобильными эмалями, не дожидаясь полного высыхания.

После подкрылков и порогов следует уделить внимание днищу, особенно в районе ног впереди сидящих и в районе багажника. Первый конструктивный элемент страдает от коррозии и пескоструя меньше в сравнении со вторыми, поэтому и состав делается не на полиуретановой основе, а на более доступной битумной со смолами. Используйте препарат Unterboden-Schutz Bitumen schwarz (spray). Он легко распыляется и создает толстый слой за один проход.

Далее следует защита скрытых полостей. Ими профессионалы называют те места автомобиля, куда не смогла попасть ни краска, ни грунт во время производства. К ним относятся полости порогов, внутренние части дверей, арматура капота и багажника. Для того, чтобы специализированный состав Hohlraum-Versiegelung-Spray hellbraun проник туда, зачастую надо снимать обшивки. Но бывает достаточно технологических или вентиляционных отверстий, выполненных при изготовлени. Препарат на восковой основе очень тонко распыляется и покрывает все внутренние полости обрабатываемых деталей. Избыток легко удаляется обычным бензином.

Некоторые дополнительные рекомендации при антикоррозийной обработке нового автомобиля: при работе пользуйтесь перчатками и респиратором. Расход продуктов для порогов — 2 флакона, для днища — 3-4, для скрытых полостей — 2-3 флакона аэрозоля. Эксплуатацию транспортного средства можно начинать через 3 часа после проведения перечисленных работ, но технический запах будет ощущаться еще пару дней.

Вот такие небольшие затраты времени и финансов позволят сохранить автомобиль от коррозии. В следующем сезоне некоторые работы необходимо будет повторить. Кстати, в статье описан полный комплекс, но каждый может скорректировать его в соответствии с собственными потребностями.

Примечание: при обработке днища не следует наносить препараты на детали глушителя, подвески и трансмиссии, но тормозные трубки стоит обработать по полной программе.


чем и как делать своими руками

Обеспечить защиту порогов авто от воздействия коррозии позволяет периодическая обработка их качественным антикором, которую несложно провести своими руками.

Почему именно пороги

Покрытие кузовных наружных элементов антигравием и прочими средствами с антикоррозийным эффектом давно доказало свою высокую эффективность. Но перед тем как сделать обработку своими руками, нужно уточнить некоторые моменты.

Пороги выступают важной частью кузова. Они нуждаются в повышенной защите, поскольку располагаются в нижней части кузова автомобиля. Из-за этого на них активно воздействуют различные факторы в виде температурных перепадов, реагентов на зимних дорогах, низкие температуры, усиленная жара, высокая влажность и пр. С дороги летят мелкие камни, песок, кусочки щебня и гравия. Они наносят микроповреждения, разрушают лакокрасочный слой, минимизируют работу заводской антикоррозийной обработки.

Все это приводит к тому, что именно на порогах чаще всего возникают первые очаги коррозии, постепенно превращающиеся в крупные рыжие пятна ржавчины.

Думаю, не стоит лишний раз напоминать, чем опасна ржавчина, и к каким последствиям она способна привести.

Важно понимать, что бороться с коррозией нужно не после ее фактического появления. Своевременная профилактика и качественная консервация металла защитит от ржавчины и не даст ей проявиться на кузове вашего авто.

Существует огромный перечень средств, предназначенных для антикоррозийной обработки. Выбор огромен, потому каждый найдет себе вариант по кошельку и потребностям. На некоторые средства цена очень высокая, другие относятся к бюджетной категории. Но все они называются антигравиями для порогов. Чаще всего выпускаются в специальных баллончиках и металлических емкостях. Причем предпочтение стоит отдать именно баллончикам. Мастики требуют более сложной и длительной процедуры нанесения.

Но вне зависимости от формы выпуска выбранного средства, наносить антигравий нужно правильно, соблюдая определенную последовательность. Вы уже сами для себя решите, чем задуть, замазать или чем залить пороги в своем авто.

Как защитить пороги от ржавчины?

Внешняя обработка.

Как было написано во вступлении – внешняя обработка не так важна как внутренняя, но тем не менее именно внешняя часть порога определяет внешний вид автомобиля. И в целях его улучшения, многие автомобилисты устанавливают пластиковые обвесы. Внешний вид мол лучше и сколы не видны.  Коллеги – это огромная ошибка. Нестандартный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!

Смотрите, что бывает  под пластиковыми накладками порогов:

Дело в том, что под накладки неизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает большую часть времени, а при каждом изменении температуры, или проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Итог – порог гниет не только изнутри, но и снаружи.

Договорились – нестандартные накладки порогов убираем….

Сами пороги, со временем, из-за абразивного действия дорожной грязи лишаются краски. Про то, как покрасить пороги у нас на сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.

Чтобы снизить абразивное действие дорожной грязи – обязательно установите брызговики на передние колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на несколько лет больше, и самое главное, снизится количество воды попадающей внутрь порога.

У автора статьи был случай – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению обстоятельств, волга была без одного переднего брызговика, так вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с другой стороны не потребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.

Договорились – обязательно ставим брызговики на передние колеса.

Резюмируем, по наружной части:

  • убираем нестандартные накладки
  • обязательно восстанавливаем заводское лакокрасочное покрытие
  • обязательно устанавливаем брызговики

Внутренняя обработка.

В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:

А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3  2007 г.в.:

Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.

Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины?

Отработка – самый дешевый вариант.

Традиция проливать пороги отработкой, зародилась еще во времена СССР, да действительно 2-3 литра отработки в порог при каждой смене масла продлевают его жизнь на 5-10 лет!

В сети пишут, что отработку лить нельзя, она ускорит коррозию и т.п. – бред! Отработка помогает,  автора статьи была волга 1993 г.в. которая имела в 2017 году заводские пороги т.к. её проливали отработкой, при каждой смене масла. Вдумайтесь – самая гниющая волга (31029), имела родные пороги через 25 лет после производства, только благодаря отработке!

Отработка отлично пропитывает ржавчину и перекрывает доступ воздуха к металлу, соответственно скорость гниения замедляется в разы.

Миф о том, что отработка ускоряет коррозию, и если и лить масло в пороги, то только свежее, запустили маркетологи (надо же продавать антикоррозийные составы)…

Отработка не лишена недостатков:

  • Она вредна для здоровья т.к. неизвестно из чего она сделана, и какие присадки в ней использовались, а так же что она вымыла из двигателя!
  • Отработка, иногда, имеет довольно скверный запах, которой долго выветривается.
  • Проливать полости отработкой надо минимум раз в сезон.

Кому интересно – сырая нефть отлично заменяет отработку, куда меньше вредит здоровью, куда хуже смывается водой, но достать её довольно трудно.

Мовиль и пушсало – дешевый вариант.

И то и другое было разработано очень давно. Пушсало используется больше 200 лет для консервации орудий и снарядов, а мовиль (Москва – Вильнюс) был разработан как антикоррозийное средство в начале 70х годов.

И то и другое нефтяные производные: пушсало – загущенное нефтяное масло, мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Оба антикора имеют одинаковый принцип действия – ограничить доступ кислорода к обработанной поверхности.

Если мовиль – относительно жидкий, и как отработка, смачивает ржавчину (хотя и хуже). То пушечное сало, при нормальной температуре, можно резать ножом и наносят его только горячим, что в антикоррозийной обработке не всегда возможно, соответственно использовать его для защиты порогов – бред, а вот замазать для консервации днище, поверх мастики, на время длительной стоянки – вполне вариант.

Мовиль же – дорогая альтернатива отработке. Так как точно так же скверно пахнет и точно также плохо сказывается на здоровье нюхающих.

Мовиль точно так же нужно периодически обновлять т.к. со временем он высыхает и трескается.

Современные антикоррозийные средства….

Естественно, с течением времени, производители совершенствовали антикоррозийные средства, и кроме «колхозных методов» приведенных выше, есть вполне современные составы:

Большинство из них аналоги мовиля, но отличаются скоростью высыхания и ингибиторами коррозии. Самое главное преимущество – их можно наносить реже, да они дороже стоят при покупке, но и обновления они требуют реже. Согласитесь – большинство людей ездит на машине 2-3 года и гораздо выгоднее 1 раз провести антикоррозийную обработку качественными материалами, чем каждый год обновлять за деньги «мовиль».

Договорились – защита скрытых полостей состоит из 2х этапов:

  • Мойка порога от грязи изнутри
  • Обработка антикоррозийным составом.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то, как защитить пороги автомобиля от коррозии, или если вы хотите рассказать свой опыт применения антикоррозийных составов – пишите комментарии.

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru/

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля – для чего нужна?

Антикоррозийная обработка автомобиля впервые проводится на заводе-изготовителе, но, к сожалению, тоже не всегда бывает качественной, поэтому даже автомобиль из салона следует тщательно проверить и сработать на опережение. Проблемными также являются дно автомобиля и колесные арки.

Чтобы защитить автомобильные пороги важно обрабатывать их антикоррозийным составом снаружи и изнутри. Для обработки скрытых полостей используют специальную насадку.

Процесс этот несложный и вполне подойдет для выполнения своими руками.

Для предохранения поверхности автомобиля вполне подойдет мовиль. Он легко наносится и образует стойкую пленку. Наносить можно только на неповрежденную поверхность. Если пороги повреждены, то простой обработки недостаточно.

Способы защиты порога

  • При помощи аэрозольного покрытия.
  • При помощи накладок.
  • При помощи защитных пленок.
  • При помощи мастик и лаков.
  • При помощи жидких локеров.

Теперь рассмотрим каждый способ более подробно.

Чем обработать пороги изнутри

Чтобы защитить пороги автомобиля от коррозии внутри коробов, нужно выполнить антикоррозийную обработку. При этом можно использовать как готовые антикоррозийные составы (например, Раст-Стоп для скрытых полостей), так и хорошо известный Мовиль в пороги или другие решения.

При этом специалисты рекомендуют использовать профессиональные решения, так как они имеют свойство не пересыхать, обладают хорошей текучестью и укрывистостью поверхностей, содержат в своем составе специальные ингибиторы коррозии и т.д.

Основная задача сводится к тому, чтобы внутри короба эффективно распылить защитное средство, которое затем будет защищать металл (зачастую ничем не обработанный) и вытеснять влагу. Сделать обработку можно через специальные технологические отверстия, которые выполнены в коробах автомобиля для вентиляции (могут быть спрятаны за брызговиками и подкрылками).   

Подготовка авто к антикору

Защита авто от ржавчины подразумевает несколько этапов. В первую очередь, автомобиль необходимо подготовить к выполнению процесса. Для этого нужно очистить его от уже имеющейся ржавчины. Чаще всего она скапливается в области днища, поэтому особое внимание уделяют именно его очистке. Чтобы это сделать, следует:

  • Тщательно вымыть поверхность машины. Желательно отправиться на автомойку, где автомобиль качественно очистят от любых загрязнений.
  • Для удаления ржавчины лучше использовать специальные ершики по металлу. Быстро очистить днище поможет дрель.
  • Предварительно следует снять с автомобиля подкрылки, поскольку очень часто ржавчина образуется под ними.

После этого можно обработать днище автомобиля антикоррозийным составом.

Обычно его наносят толстым слоем, для высыхания которого требуется несколько суток. Эксплуатировать машину в этот период запрещается.

Рихтовка порога

В случае небольшого повреждения порогов имеет смысл провести мелкий рихтовочный ремонт. Но если помимо нарушения геометрии кузова или целостности ЛКП обнаружены глубоко поврежденные или прогнившие насквозь участки металла, то целесообразнее приобрести новую деталь. Обычно порог образует единое целое с кузовом, придавая ему дополнительную жесткость, но бывают и съемные пороги.

Съемный порог

Съемный порог автомобиля обычно располагается с наружной боковой стороны от лонжерона. Он оберегает кузов от попадания маленьких камней, которые выскакивают из-под колес.

Рихтовка порога споттером

Рихтовка и последующая покраска съемных порогов автомобиля выполняется намного проще, нежели в случае несъемной детали. Для этого его прежде всего надо демонтировать, выкрутив саморезы, которыми он прикреплен к лонжерону. Затем выполняется рихтовка вмятин, обработка внутренней стороны противокоррозийным грунтом или мазью, подготовка к окрашиванию и покраска. После повторного монтажа порога докрашиваются участки, поврежденные во время установки.

Несъемный порог

При рихтовке таких деталей вмятины вытягиваются снаружи. Для этого удаляется старый слой краски, а к поврежденному участку приваривают особые вытяжные зацепы. Их захватывают специальным инерционным съемником (споттером) и выравнивают вмятину.

Кроме того, можно вырезать поврежденный участок и заменить его на новый, выровняв поверхность последующей шпатлевкой и окрашиванием. Когда рихтовка завершена, переходим к подготовительному этапу, предшествующему покраске порога.

https://youtube.com/watch?v=50hc0VsBYvQ

Методы борьбы с коррозией

Обработка порогов автомобиля напрямую зависит от степени изношенности машины, а также страны-производителя. Так, новые европейские или японские машины на протяжении 3 лет будет защищать от коррозии заводское антикор покрытие. Отечественные или китайские авто даже с конвейера рекомендуется сразу отправить на антикоррозийную обработку. При этом пристальное внимание нужно уделить порогам, защита которых поможет продлить срок службы авто.

Грунтование

Одним из распространенных способов борьбы с коррозией считается грунтование. Это метод позволяет создать прослойку между металлом авто и лакокрасочным покрытием. Грунт выступает в качестве изолятора, препятствуя попаданию воды или кислорода на металл. Но обеспечить полное предотвращение попадания воды на поверхность он не может, поэтому только немного отдаляет образование коррозии.

Ламинирование

Одним из методов защиты порогов от ржавчины считается ламинирование. На участки авто наносится специальная полимерная пленка, прозрачная и абсолютно незаметная на поверхности. Она не отклеивается и не теряет свои свойства при сильных перепадах температуры. Защитная пленка может прослужить до 3 лет, после чего требуется ее повторное нанесение. Многие производители при выпуске своей продукции проводят ламинирование наиболее уязвимых участков автомобиля, к которым относятся и пороги.

Ламинированная пленка не ляжет на поверхность с неровностями, поэтому сначала участок нужно прошлифовать и отполировать.

Процесс обработки

  • Если все-таки было решено обрабатывать кузов своими руками, то перед тем, как начать обработку, нужно очистить обрабатываемые элементы от грязи и других ненужных элементов. При правильной очистке кузова перед обработкой, средство может продержаться намного дольше, чем эксплуатационный срок. Для того, чтобы все держалось долгое время, после промывки нужно просушить кузовные части.
  • После того, как был просушен кузов, желательно будет его обезжирить. Это еще больше увеличит срок годности покрытия.
  • После того, как была проведена подготовка, можно приступать к нанесению слоя антикоррозийного средства. Для того, чтобы нанести слой этого вещества на закрытые элементы, потребуется распылитель. Чаще всего в качестве распылителя используют распылитель краски. Нередко продается средство для скрытых элементов в баллончиках, что еще больше упрощает процедуру. Если средство будет наноситься на арки и днище, то нужно взять кисть или валик.

Наносить нужно в несколько слоев, каждый из которых нужно высушить. Некоторые средства нужно наносить не на голый металл, а на металл, который уже покрыт грунтом. Чаще всего на упаковке таких средств это указано. Поэтому нужно читать инструкции, перед тем как наносить вещество на свой автомобиль.

Виды антигравия для порогов автомобиля

Количество средств антикоррозийной обработки порогов автомобиля велико. По большому счёту они мало чем отличаются друг от друга.

Средства защиты порогов машины от ржавчины можно разделить на несколько групп:

1.Период использования.
  • постоянная защита;
  • временная защита;
2.Упаковка.
  • аэрозольный баллончик готовый для применения;
  • аэрозольный баллончик под специальный пистолет;
  • металлические банки;
  • пластиковые ёмкости.
3.Цвет.
  • прозрачный;
  • белый;
  • чёрный;
  • cерый;
  • цветной.
4.Дополнительные эффекты.
  • с содержанием преобразователя ржавчины;
  • антикоррозийными веществами;
  • повышенная адгезия;
  • усиленная прочность.

Метод 2 мойка автомобиля для предотвращения коррозии

  1. Регулярно мойте автомобиль. Несмотря на то, что зачастую грязь не вызывает коррозию, осадок и примеси могут просочится через краску, что со временем повреждает кузов.Птичий помет и бензин, который проливается при заправке, могут снизить защиту вашего автомобиля от ржавчины ещё больше. С течением времени они повреждают покрытие и делают его более восприимчивым к появлению коррозии. Промывайте свой автомобиль каждые несколько недель, чтобы песок и грязь не повредили краску.
  2. Вымойте шасси автомобиля. Если вы живете в заснеженном регионе, соль и химические отложения на нижней части машины могут поставить под угрозу ее способность противостоять коррозии. Учтите, что многие автоматические мойки автомобилей предлагают очистку шасси. Вы также можете поднять свой автомобиль и вымыть днище с помощью шланга.
  3. Используйте пищевую соду для нейтрализации дорожной соли. Если вы часто сталкиваетесь с этой проблемой, следует добавить немного пищевой соды и мыла в воду. Столовая ложка пищевой соды нейтрализует кислотный эффект соли и других химикатов, используемых на дорогах.Обязательно смешивайте вышеуказанное средство с мылом, и вы сразу заметите положительный результат. Одной столовой ложки пищевой соды достаточно для очистки ходовой части большинства автомобилей.
  4. Тщательно промойте автомобиль. Оставляя высушенное мыло на вашем транспортном средстве, вы также можете сократить срок службы краски. Удостоверьтесь, что вы смываете все мыло с вашего автомобиля каждый раз, когда вы его чистите.Никогда не мойте его под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к тому, что химические составляющие моющего средства высохнут раньше самой краски. Вы можете нанести мыло на ваше транспортное средство на определенные зоны, а затем уже смыть его под сильным напором воды.
  5. Покрытие вашего автомобиля нуждается в обработке воском. Делать это нужно не реже двух раз в год. Воск обеспечивает ваш автомобиль красивым блеском, а также защищает краску от потери цвета и повреждений.Применение этого средства хотя бы два раза в год обеспечит кузов дополнительным слоем защиты и поможет уменьшить вероятность образования ржавчины. Воск отталкивает воду и создает еще один дополнительный защитный слой для корпуса.

Как и где проводить обработку

Подобная антикоррозийная обработка порогов может выполняться как самостоятельно, так и при помощи специального оборудования в соответствующих автомастерских и сервисах. Отметим, что сегодня используются материалы на основе мастики, которые предполагают их нанесение из специальных распылителей. В то же время можно в продаже найти обычные антигравийки на основе органических средств, которые выпускаются в виде аэрозолей, что упрощает их самостоятельное использование.

Помните о том, что, какое бы качественное средство вы ни использовали, через 2−3 года такая автохимия потеряет часть своих защитных свойств и в последующем могут вновь появиться проблемы с коррозией. Чтобы предупредить подобное, рекомендуется каждые 2−3 года выполнять такую обработку днища и порогов. В дальнейшем вам останется лишь правильно покрасить обработанные пороги и днище авто.

Катодная защита от коррозии автомобиля

Один из самых простых в исполнении и надежных способов замедлить коррозию – использовать электрохимический способ защиты. Для этого корпус автомобиля становится анодом, а расположенные в самых уязвимых местах специальные пластины – катодом. При таком распределении потенциалов разрушаются пластины катода, анод (корпус автомобиля) остается целым.

Электрохимическая защита от коррозии автомобиля — один из самых эффективных методов

Сделать такую электрохимическую защиту от коррозии, легко самостоятельно. Для этого нужно иметь элементарные знания по электронике и навыки владения паяльником. Если таких навыков нет, или возиться не хочется, можно купить готовое устройство.

Комплект электрохимической защиты от коррозии автомобиля

Представляет оно собой  небольшой электронный блок с индикаторами и набор электродов. Размещать электроды нужно в самых подверженных воздействию коррозии местах:

  • в местах крепления фар и подфарников,
  • в передней части днища,
  • за щитками передних колес,
  • на внутренних частях порогов и дверей,
  • в арке заднего колеса,
  • на стыке колеса с крылом,
  • в задней части днища и т.д.

Места установки электродов при протекторной защите от коррозии автомобиля

Количество пластин и размер пластин может быть разным, но существует определенная закономерность: чем больше размер электродов, тем их меньше. Устанавливать пластины-протекторы (от английского to protect – защищать, потому такой способ еще называют «протекторная защита от коррозии автомобиля») нужно так, чтобы на них как можно интенсивнее попадала влага, а наружную сторону (на ней отсутствует пайка) нельзя покрывать никаким электроизоляционным покрытием (мастикой, лаком и т.д.). Для прикрепления к кузову использовать нужно эпоксидную шпаклевку или клей, крепить электроды к деталям, имеющим лакокрасочное покрытие.

Принцип электрохимическая защита от коррозии автомобиля

Электронный блок катодно-протекторной защиты от коррозии автомобиля устанавливается в салоне и подключается к электросети так, чтобы даже при выключении двигателя он был запитан. Потребляет такое устройство очень мало энергии, а защищает кузов от коррозии тщательно и надежно. Причем (при грамотной установке электродов) даже в самых труднодоступных для обработки местах.

Есть несколько других вариантов анодов для электрохимической защиты автомобиля от коррозии. Можно для этих целей использовать металлический гараж, контур заземления, металлизированный «хвост».

Чтобы использовать металлический гараж для катодной защиты, его нужно подключить проводом через резистор к плюсу аккумуляторной батареи. Особенно эффективна такая защита летом, когда в металлическом гараже часто наблюдается скопление конденсата. Повышенная влажность при использовании  катодной защиты от коррозии автомобиля способствует не разрушению защитного покрытия, а наоборот, замедляет процессы окисления металла на корпусе. Чтобы каждый раз не лазить под капот, можно взять «плюс» от прикуривателя (если в режиме стоянки на нем есть потенциал).

Гараж может служить для электрохимической защитыот коррозии автомобиля

Если гараж неметаллический, можно по четырем углам от автомобиля вбить четыре металлических стержня не менее метра длиной, соединить их при помощи проволоки, сохраняя электропроводимость, и подключить к автомобилю точно также как гараж.

Список материалов

Здесь мы отвечаем на вопрос, чем покрасить пороги автомобиля, чтобы защитить их от коррозии. Самый простой вариант – нанести защитный состав, не окрашивая его. Результат будет выглядеть, как показано ниже:

Защита антигравием без окраски

Слой самого антигравия можно покрыть лаком. Так делают, чтобы получить глянцевую поверхность. Кстати, многие антигравийные составы не допускают применения лака и красок – после нанесения образуется плёнка, обладающая упругостью. В общем, нужно точно представлять, что именно должно получиться в финале.

Готовый слой антигравийного покрытия, если он был нанесён несколько дней назад, покрывать лаком нельзя – лучше оставить всё, как есть, или провести окраску.

Перед нанесением антигравия поверхность нужно обезжирить. Для этого применяют растворители, не содержащие ацетона. Используйте сольвент. Также понадобится шлифовальная бумага P400-P1000. Ею проводят матирование.

Есть распространённый совет, что любой антигравий нужно покрывать лаком. Возможно, для некоторых материалов это справедливо на 100%. Однако, выбор остаётся за владельцем. Можно подобрать материал, не требующий дополнительной защиты.

Антикоррозийная обработка порогов в Минске antikorr

Пороги – одна из наиболее подверженных коррозии частей автомобиля. Из-за ударов гравия, щебня, перепадов температур на них образуются сколы и трещины. Места дефектов лакокрасочного покрытия начинают ржаветь. Особенно активно этот процесс протекает при попадании реагентов, которыми покрывают дорожное полотно, а также в условиях высокой влажности. Развитию ржавчины способствует также попадание влажной грязи в скрытые плохо вентилируемые полости, в которых она не успевает просыхать.

Чтобы поддерживать кузов в близком к идеальному состоянии, после пробега в 50 тыс. км следует приехать в сервисный центр на мойку днища и антикоррозийную обработку порогов. При условии использования качественных антикоров (например, брендов Mercasol, Dinitrol, Noxudol, TECTYL), обработка антикором порогов и скрытых полостей потребуется далеко не при каждой мойке днища. В течение гарантийного срока покрытие отлично выдерживает не только ежедневный контакт с агрессивной внешней средой, но и профессиональную мойку. Для улучшения защиты днища можно установить пластиковые щитки.

Как проводится антикоррозийное покрытие порогов в antikoRR.by

Как правило, нанесение на пороги антикоррозионного покрытия входит в комплекс антикор обработки авто. При этом обрабатываются также кузов автомобиля, днище, колесные арки. Особое внимание уделяется скрытым полостям, при попадании в которых влаги и агрессивных веществ коррозия развивается активнее всего.

Работы проводятся в такой последовательности:

  1. Прием автомобиля, определение объема и стоимости работ, согласование с заказчиком.
  2. Подъем автомобиля на нужную высоту, его фиксация.
  3. Снятие пластиковых щитков, защиты днища и колесных арок (если они присутствуют и работы этого требуют).
  4. Мойка днища, порогов, колесных арок и их сушка тепловыми пушками.
  5. Удаление следов коррозии, при необходимости – грунтовка, покрытие специальными составами.
  6. Антикоррозийная обработка порогов изнутри и снаружи. В скрытые полости вводятся ML-составы, которые заполняют их полностью либо покрывают открытые поверхности. Открытые панели и участки корпуса покрываются затвердевающими защитными составами. Применяются антикоры марок Mercasol, Dinitrol, Noxudol. Автомобиль сушится. Чтобы обеспечить пленку отличного качества, антикоры обычно наносятся в несколько слоев, поэтому операция «нанесение состава / сушка» повторяется до достижения нужного результата.
  7. Сборка автомобиля, передача его заказчику.

В среднем антикор обработка авто в центре antikoRR.by занимает 5 – 6 часов.

Стоимость комплексов антикор обработки:

Таблица с ценами

Составы, которые применяются для антикор обработки

Среди составов антикор для обработки кузова, колесных арок, порогов, сварных швов, завальцованных соединений и скрытых полостей авто лучше всего себя зарекомендовали составы:

  • для обработки скрытых полостей – Dinitrol LT (ML), Mercasol 831ML / Noxudol 750, TECTYL 210-R. Эта категория препаратов обладает наилучшей проникающей способностью. Закрывает все внутренние полости, микрозазоры, трещины в соединениях. Допускают нанесение поверх следов ржавчины. Образуют стойкую водоотталкивающую пленку.
  • для обработки днища и колесных арок – Dinitrol 4941, Dinitrol 479, Mercasol 845 / Noxudol 900, Mercasol 4 / Noxudol Auto-Plastone, TECTYL 190 Black, TECTYL 121-LV. Это – битумные препараты, в состав которых входят смолы и воск. Составы премиум сегмента – прорезиненные. В дополнение к защите от гравия, агрессивных составов и воды обеспечивают шумоизоляцию. При этом после высыхания при высоких температурах они не плавятся и не стекают с обработанных поверхностей.
  • для улучшения шумоизоляции применяются комбинации материалов. Скрытые полости обрабатываются Dinitrol LT (ML), TECTYL 210-R, TECTYL 4D750 либо Mercasol 831ML / Noxudol 750, а днище с колесными арками – Dinitrol 479, TECTYL 190 Black либо Mercasol 4 / Noxudol Auto-Plastone. Шумоизоляционные материалы в дополнение к антикоррозионным свойствам предотвращают появление резонансных частот, поглощают вибрации. Способны снижать уровень шума в салоне до 50 %.

На выбор материалов влияют ценовые ожидания клиента, особенности эксплуатации автомобиля (езда по городу либо по бездорожью, когда автомобилю требуется усиленная защита), состояние днища, порогов, кузова, качество предыдущей обработки (если она выполнялась).

Не стоит тратить время и заливать антикор в пороги и наносить защитное покрытие самостоятельно. Доверьте эту работу профессионалам антикор-центра antikoRR.by, и ваш автомобиль будет надежно защищен от влаги и гравия в течение тысяч километров пробега. Приезжайте!

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками. | Все об автомобиле и не только

В данной статье поговорим о антикоррозийной обработке порогов автомобиля в гаражных условиях. Каждый автолюбитель сталкивался со ржавчиной на порогах, так как это самая уязвимая часть кузова, которая больше всего подвержена механическим воздействиям. Антикоррозийная обработка порогов способна остановить распространение ржавчины, если же этого не сделать, то последствия будут печальными, а ремонт в последующем будет стоить намного дороже.

Перед обработкой антикором необходимо тщательно отмыть пороги, при
этом необходимо снять защитные элементы если таковые присутствуют. Лучше это сделать с применением автохимии и мощного напора воды, далее нужно дать порогам высохнуть.

Следующим этапом является удаление очагов ржавчины, если таковые присутствуют. Для этого необходимо металлической щеткой или специальной насадкой на дрель, пройтись по очагу коррозии. После механического удаления ржавчины следует химический этап, специальным составом на основе ортофосфорной кислоты, нужно покрыть место, зачищенное от коррозии место, когда на данном участке появится светлый налет, свидетельствующий о химической реакции кислоты с оксидом железа, можно приступать к следующему этапу.

Далее необходимо нанести защитный состав. Защитные составы можно разделить на несколько групп по типу нанесения:

  • составы которые наносятся аэрозольным способом, такие составы продаются в баллончиках, их отличает простота нанесения и малый расход, но стоимость их выше, чем у составов, которые наносятся вручную. Так же такие составы по мере высыхания немного увеличиваются в объеме и создавая более толстую защитную основу.
  • составы которые наносятся вручную, например кистью, наносить такие составы сложнее, но стоимость их меньше.

А так же различают по типу защитной основы:

  • пушечное сало.
  • битумные мастики.
  • автопластилин.
  • раст-стоп.

Выбор антикора — это дело каждого, кому что нравится, но даже самый плохой антикор лучше, чем его отсутствие. Далее наносим антикоррозийный состав на пороги, ждем пока состав высохнет, в среднем достаточно 12 часов. Устанавливаем на место защитные элементы крепления.

Кроме защиты от коррозии у антикора есть еще одно положительное свойство это дополнительная шумоизоляция.

Ели Ваша цель заключается в защите порогов от коррозии и сохранении эстетического внешнего вида авто, то можно приобрести цветной антикоррозийный состав, который подходит к цвету кузова например белый, черный, серый. Если цвет антикора не пошел к цвету кузова автомобиля, то можно поверх такого состава нанести слой краски, подходящего цвета.

В заключении хочу сказать, что антикоррозийная обработка — это не разовая процедура, её нужно производить регулярно, хотя бы 1 раз в 3 года.

Спасибо за просмотр!

Чем залить пороги автомобиля изнутри

Добрый день. Из сегодняшней статьи вы узнаете, как защитить пороги автомобиля от коррозии. Традиционно для нашего сайта, статья содержит большое число фото и видео материалов….

Многие автомобилисты считают, что важно защитить от ржавчины внешнюю часть кузова, например антигравийным покрытием, но реальность такова, что, в основном, пороги ржавеют изнутри. И как бы хорошо их не обрабатывали снаружи, без должной обработки, они за несколько лет сгниют до дыр.

Как защитить пороги от ржавчины?

Внешняя обработка.

Как было написано во вступлении – внешняя обработка не так важна как внутренняя, но тем не менее именно внешняя часть порога определяет внешний вид автомобиля. И в целях его улучшения, многие автомобилисты устанавливают пластиковые обвесы. Внешний вид мол лучше и сколы не видны. Коллеги – это огромная ошибка. Нестандартный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!

Смотрите, что бывает под пластиковыми накладками порогов:

Дело в том, что под накладки неизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает большую часть времени, а при каждом изменении температуры, или проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Итог – порог гниет не только изнутри, но и снаружи.

Договорились – нестандартные накладки порогов убираем….

Сами пороги, со временем, из-за абразивного действия дорожной грязи лишаются краски. Про то, как покрасить пороги у нас на сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.

Чтобы снизить абразивное действие дорожной грязи – обязательно установите брызговики на передние колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на несколько лет больше, и самое главное, снизится количество воды попадающей внутрь порога.

У автора статьи был случай – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению обстоятельств, волга была без одного переднего брызговика, так вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с другой стороны не потребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.

Договорились – обязательно ставим брызговики на передние колеса.

Резюмируем, по наружной части:

  • убираем нестандартные накладки
  • обязательно восстанавливаем заводское лакокрасочное покрытие
  • обязательно устанавливаем брызговики

Внутренняя обработка.

В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:

А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:

Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.

Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины?

Отработка – самый дешевый вариант.

Традиция проливать пороги отработкой, зародилась еще во времена СССР, да действительно 2-3 литра отработки в порог при каждой смене масла продлевают его жизнь на 5-10 лет!

В сети пишут, что отработку лить нельзя, она ускорит коррозию и т.п. – бред! Отработка помогает, автора статьи была волга 1993 г.в. которая имела в 2017 году заводские пороги т.к. её проливали отработкой, при каждой смене масла. Вдумайтесь – самая гниющая волга (31029), имела родные пороги через 25 лет после производства, только благодаря отработке!

Отработка отлично пропитывает ржавчину и перекрывает доступ воздуха к металлу, соответственно скорость гниения замедляется в разы.

Миф о том, что отработка ускоряет коррозию, и если и лить масло в пороги, то только свежее, запустили маркетологи (надо же продавать антикоррозийные составы)…

Отработка не лишена недостатков:

  • Она вредна для здоровья т.к. неизвестно из чего она сделана, и какие присадки в ней использовались, а так же что она вымыла из двигателя!
  • Отработка, иногда, имеет довольно скверный запах, которой долго выветривается.
  • Проливать полости отработкой надо минимум раз в сезон.

Кому интересно – сырая нефть отлично заменяет отработку, куда меньше вредит здоровью, куда хуже смывается водой, но достать её довольно трудно.

Мовиль и пушсало – дешевый вариант.

И то и другое было разработано очень давно. Пушсало используется больше 200 лет для консервации орудий и снарядов, а мовиль (Москва – Вильнюс) был разработан как антикоррозийное средство в начале 70х годов.

И то и другое нефтяные производные: пушсало – загущенное нефтяное масло, мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Оба антикора имеют одинаковый принцип действия – ограничить доступ кислорода к обработанной поверхности.

Если мовиль – относительно жидкий, и как отработка, смачивает ржавчину (хотя и хуже). То пушечное сало, при нормальной температуре, можно резать ножом и наносят его только горячим, что в антикоррозийной обработке не всегда возможно, соответственно использовать его для защиты порогов – бред, а вот замазать для консервации днище, поверх мастики, на время длительной стоянки – вполне вариант.

Мовиль же – дорогая альтернатива отработке. Так как точно так же скверно пахнет и точно также плохо сказывается на здоровье нюхающих.

Мовиль точно так же нужно периодически обновлять т.к. со временем он высыхает и трескается.

Современные антикоррозийные средства….

Естественно, с течением времени, производители совершенствовали антикоррозийные средства, и кроме «колхозных методов» приведенных выше, есть вполне современные составы:

Большинство из них аналоги мовиля, но отличаются скоростью высыхания и ингибиторами коррозии. Самое главное преимущество – их можно наносить реже, да они дороже стоят при покупке, но и обновления они требуют реже. Согласитесь – большинство людей ездит на машине 2-3 года и гораздо выгоднее 1 раз провести антикоррозийную обработку качественными материалами, чем каждый год обновлять за деньги «мовиль».

Договорились – защита скрытых полостей состоит из 2х этапов:

  • Мойка порога от грязи изнутри
  • Обработка антикоррозийным составом.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то, как защитить пороги автомобиля от коррозии, или если вы хотите рассказать свой опыт применения антикоррозийных составов – пишите комментарии.

Добрый день, уважаемые читатели и гости блога. Сегодня в статье мы расскажем об обработке порогов автомобиля своими руками для защиты от ржавчины. Все автолюбители сталкивались с проблемой ржавых порогов. Она актуальна для любого автомобиля, эксплуатируемого на дорогах страны.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля способна решить проблему появления ржавчины. Если пустить процесс коррозии на самотёк, то через несколько лет придётся полностью менять пороги машины. Ржавчину проще предотвратить, чем в последующем бороться с её разрушительным действием.

В статье можно увидеть небольшое видео по обработке порогов автомобиля своими руками. Оно может использоваться при выполнении антикоррозийной обработки в режиме реального времени. Достаточно иметь под руками смартфон или планшет.

В конце статьи вас ожидает интересное и увлекательное видео. Покажет разрушительное действие ржавчины на автомобиль.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками

Пороги автомобиля нуждаются в защите, так как находятся в нижней части автомобиля и подвержены отрицательному воздействию внешних факторов (перепады температуры, солевые реагенты, отрицательная температура, повышенная влажность).

Часто мелкие камни, песок, щебень и гравий способны оставлять на внешней стороне порога небольшие повреждения. Зачастую становятся очагами будущего коррозийного процесса.

Выбор средств антикоррозийной обработки порогов машины широк и разнообразен. Можно найти дешёвые или дорогие средства. Все они получили обобщённое название «антигравий для порогов». Могут продаваться в баллончиках или металлических банках.

Если нет возможности задействовать подъёмник для обработки порогов, то лучше перенести работы на летний период. В летние месяцы можно заехать на эстакаду и работать на открытом воздухе. Зимой или осенью выполнять работы по обработке порогов нельзя.

Процесс обработки порогов автомобиля можно разделить на несколько этапов:

1.Подготовка материалов и спецодежды.

  • рабочая одежда, закрывающая все участки кожи;
  • резиновые перчатки;
  • защитные очки;
  • респиратор;
  • щётка по металлу;
  • наждачная бумага;
  • чистая вода;
  • средство для антикоррозийной обработки порогов;
  • Уайт-Спирит для обезжиривания
  • преобразователь ржавчины;
  • ветошь;
  • строительный фен.
2.Подготовка автомобиля.

  • демонтировать защиту;
  • тщательная мойка машины с упором на пороги;
  • сушка автомобиля;
  • заезд на подъёмник или эстакаду;
  • удаление всех очагов ржавчины на порогах при помощи наждачной бумаги или специального диска;
  • обработка порогов преобразователем ржавчины;
  • обезжиривание порогов;
  • сушка порогов;
  • использование малярной ленты для защиты прилегающих к порогам мест;
3.Нанесение антигравия на пороги.

  • баллончик с антигравием следует интенсивно встряхивать неменее 2-3 секунд перед использованием;
  • держать баллончик нужно на расстоянии 15-20 сантиметров от поверхности порога;
  • следить за равномерностью нанесения средства защиты;
  • между слоями надо выдерживать время порядка 5-7 минут;
  • оптимальное количество слоёв антигравия не менее 3;
  • для ускорений сушки антикоррозийного средства можно воспользоваться строительным феном;
  • удаление малярной ленты;
  • установка на место защиты;
  • использовать автомобиль не раньше чем через 2 часа после обработки.

Ничего сложного в обработке порогов от ржавчины нет. Нужно подготовиться и соблюдать последовательность действий. Не стоит спешить, так как страдает качество работы.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля с использованием мастики

Этот способ обработки порогов машины своими руками пользуется меньшей популярностью. Объясняется всё трудоёмкостью процесса и большим количеством затраченного времени.

Для защиты порогов можно приобрести «Антикор битумный». Представляет собой мастику холодного нанесения. Производится на основе смешивания каучука и смол. Обладает доступной стоимостью и можно с лёгкостью найти в продаже.

Подготовительный этап автомобиля аналогичен, как и в случае использования антигравия. Днище машины надо тщательно вымыть, высушить и очистить от очагов ржавчины. После этого можно приступать к нанесению антикоррозийной мастики.

Перед использованием «Антикора битумного» его лучше немножко подогреть. Это увеличит его текучесть и уровень адгезии. Наносится мастика обыкновенной малярной кистью. Не нужно жалеть мастики. Толщина слоя напрямую влияет на эффективность и долговечность защиты порогов от коррозии.

После нанесения мастики нужно дождаться естественного высыхания антикоррозийного материала. Использование фена для сушки даст обратный эффект. В среднем достаточно 2 часов. По окончании этого времени можно ставить на место защиту и пользоваться автомобилем.

Виды антигравия для порогов автомобиля

Количество средств антикоррозийной обработки порогов автомобиля велико. По большому счёту они мало чем отличаются друг от друга.

Средства защиты порогов машины от ржавчины можно разделить на несколько групп:

1.Период использования.
  • постоянная защита;
  • временная защита;
2.Упаковка.
  • аэрозольный баллончик готовый для применения;
  • аэрозольный баллончик под специальный пистолет;
  • металлические банки;
  • пластиковые ёмкости.
3.Цвет.
  • прозрачный;
  • белый;
  • чёрный;
  • cерый;
  • цветной.
4.Дополнительные эффекты.
  • с содержанием преобразователя ржавчины;
  • антикоррозийными веществами;
  • повышенная адгезия;
  • усиленная прочность.

Выбираем средство для обработки порогов автомобиля своими руками

Несмотря на обилие всевозможных средств защиты порогов от коррозии многие автолюбители задаются вопросом: чем обработать пороги? Мы дадим на этот вопрос полный и исчерпывающий ответ. Он поможет автолюбителю сделать правильный выбор.

1.Антикор-спрей BODY-950, ёмкость 400 мл

Антигравий, созданный на основе специальных смол. Обладает высокой адгезией и устойчив к повреждениям. Для нанесения требуется использование специального пистолета. Быстро сохнет. Стоимость 4-6$.

2. Антигравий аэрозоль ЭЛТРАНС, ёмкость от 400 до 1000мл.

Недорогое, но эффективное средство. Не требует использования специального пистолета. Расход одного слоя 400 грамм на 1м². Рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Стоимость за 400 мл. 2-3$.

3. Антигравий KERRY, ёмкость 650мл.

Качественный антигравий, обеспечивающий эффективную защиту порогов. Обладает высокой степенью адгезии. Не требует специальных навыков в использовании. Стоимость 3-4$.

Приветствую. Ребята, подскажите, чем лучше обработать пороги, что туда залить? Просто влить отработку-не интересует)))

Комментарии 64

Dinitrol ML или Dinitrol 1000
Отверстия лучше просверлить в нижней части порогов(параллельной земле), предварительно сняв, пластиковые накладки на днище, которые их защищают
Отверстия закрыть, как правильно было замечено ране, подходящими по размеру резиновыми заглушками из автомагазина
Так же можно снять подкрылки и распылить материал через существующее отверстие в нижней части колёсной арки, они есть и спереди и сзади

Раст Стоп для скрытых полостей и будет все отлично)

Раст-стоп А, удобней взять в баллончиках.

www.drive2.ru/l/4897057/, почитаю, думаю тут тема полностью раскрыта

к пуш салу лучше еще добавить нарезку из свиного мяса, и говядины… чтобы было сало с мясом…

* Dinitrol и обработка жопки — www.drive2.ru/l/7358942/
* Цинки которые я использовал — www.drive2.ru/l/7850674/
* Распыление цинка в скрытых полостях динитроловской трубкой — www.drive2.ru/l/10077482/

))))) обойдемся без мяса))) Динитрол через отверстия наверное обработается нормально, пороги не хочу резать)

без мяса это будет не то…

на динитроловские аэрозольные баллоны с МЛ есть спец трубка — там выше по ссылке ее видно на фотке — она очень тонкая и влазит в любую мелкую дырочку…
но дешевле естественно все делать с помощью гравитексного пистолета со шлангом — и покупать 5 литровую канистру динитрола…

да, я видел, вот поэтому говорю что динитрол в таком наносить проще…будем думать как сделать

я раньше всегда работал с пушсалом, но как такового пушсала не стало, да и клиенты в большинстве на иномарках. сейчас в основном работаю тектилом и динитролом. Заливаю в скрытые полостя в 2а этапа, первый максимально жидкий состав, слегка подогретый, для увлажнения всех швов, второй слой обычный, но не раньше 2 часов после нанесения первого.

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

Как вариант да, но не удобно и многое стружки попадает внутрь. Пошаговое сверло только.

я всегда предоставляю выбор людям.

Мой ник говорит сам за себя!

По цене ёлка дешевле и универсальнее, я от коронок отказался лет 5ть назад.
Выбор есть всегда, но я советую то, через что сам проходил.

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

сверлить как-то жалко…но будем думать))

Отверстия от сверла закрой резиновой заглушкой, которую легко подобрать в авто магазине для ВАЗовсеих авто.

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

В арках колесных есть отверстия под локкерами.
Если нет, легко просверлить пошаговым сверлом (ёлка) и распылять. Вообще под форсунку с трубкой для скрытых полостей хватает 10 мм диаметра.
Не забывайте, что порог с ребром жесткости.

за арки вот узнал, но оттуда через целый порог не пройдет все. а остальные отверстия не большие, под трубку

Давление по больше и трубку 80 см с составом жижким, распылять до туманообразного состояния.
Я еще для контроля лампочку в отверстие просовывал и смотрел в отверстие в арке.

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

я раньше всегда работал с пушсалом, но как такового пушсала не стало, да и клиенты в большинстве на иномарках. сейчас в основном работаю тектилом и динитролом. Заливаю в скрытые полостя в 2а этапа, первый максимально жидкий состав, слегка подогретый, для увлажнения всех швов, второй слой обычный, но не раньше 2 часов после нанесения первого.

Пушсало надо заказывать в интернет магазинах а так да в свободной продаже найти проблематично.

И придет в коробке с названием пушсало один парафин, которым только столбы в коровнике мазать;)). Ничего общего с пушсалом из СССР и сделанным сейчас нет. Только есть на оборон заводе, которое осталось с тах далеких времен и то не везде.

Ну понаблюдаю как будет под арками колёс с пушсалом от ойлрайт.

если арка защищена локером, то ничего страшного, а если нет, пушсало пескоструем стирается

Смесь пушечного с нигролом. Нагреть размешать и залить. Нигрол поднимается вверг и проникает во все щели, а пушечное продлит срок его работы.

будем пробовать найти пушечное сало. НО отверстия не большие через которые заливать

Не парься с пушсалом, не делай так. Его заливают горячим, а при разбрызгивании оно летит хлопьями. Равномерно не заполнишь, будет толстый слой местами, забьется дренаж и вода может пойти в салон под коврики. Тектил и динитрол покрывает хорошей пленкой, остается пластичным длительный срок.
Под давлением насадкой/форсункой распыляй до туманообразного состояния и все полости укроет. Мне довелось резать порог такого авто и я был удивлен покрытием, как будто все поерасили толстым слоя лака.

Обработка порогов от коррозии своими руками – АвтоТоп

Часть 1. Подготовка
Аж год назад я подошёл к антикоррозийной обработке машинки, начиналось это тогда с задних арок, но до последнего времени всё никак не получалось дать продолжение. И вот, наконец, через почти 13 месяцев я вернулся к этой теме. После традиционного прочтения немалого количества записей бортовых журналов, составил список необходимых вещей и отправился в магазин для приобретения недостающих компонентов:

• Мовиль с преобразователем ржавчины и распылителем в аэрозоли 1000мл
• Нейтрализатор ржавчины 330мл
• Полимерно-битумный антикор «Кордон» 2кг
• Перчатки
• Кисть
• Обезжириватель, например бензин-калоша
• Малярный скотч
• Щетка металлическая

Часть 2. Процесс, день 1.
Решил не затягивать до вечера, хоть и стояла сильная по местным меркам жара, а приступил днем или даже утром. Пришёл в гараж, распахнул ворота и выкатил машину, уже чистенькую. Начать решил с левой, водительской стороны.

Крепёж, разумеется, выглядел не свежим, а потому сложил его в кучку и полил нейтрализатором ржавчины. Вооружившись плоской отвёрткой, легким, но аккуратным, так как пару раз встречал упоминания у поломках этих штучек, движением руки, удалил 3 клипсы, после чего порог был освобождён и лёг на землю, попутно высвободив немалое количество песка и открыв вид на несколько очагов коррозии.

День 2.
На второй день, я захватил свою маленькую сестру, так как сидеть с ней больше было некому, да и в качестве помощника она всегда может сгодиться — и ей нескучно, и мне веселее. В гараж вышли уже пораньше, чтобы начать работы по сколько-нибудь меньшей жаре.

По знакомому сценарию, выкатываем машинку на удобную позицию, снимаем накладку порога и убираем последнюю в сторону. Справа грязь скрывалась в существенно большем объёме, но, к счастью, очагов зловещей коррозии оказалось меньше — нелогично как-то, но приятно.

На этом закончился второй день, тянувшийся не менее утомительно на протяжении уже 5ти часов.

Часть 3. Итог
А в итоге могу сказать, что я ожидал, что ничего хорошего там не найду, но сколько-то надеялся, что там будет симпатичней картина… Наивный. С одной стороны, давно пора было туда залезть, авось и пейзаж был бы посимпатичней, и времени бы столько не ушло, с другой стороны, на месте завода-изготовителя, я бы в обязательном порядке проводил обработку не только днища и арок, но и полостей меж порогов и их облицовки. Ну а с третьей стороны, хорошо, что хотя бы сейчас занялся этим.

По порогам, теперь осталось загнать машину на яму, зачистить и обработать пороги уже со стороны днища, полагаю, там тоже будет, на что обратить внимание.

Для себя также отметил, хотя давно я уже об этом подумывал, что традиционные ромбовидные и прочие подобные им домкраты — зло, разрушающее целостность антикоррозийной защиты. В ближайшие планы записал себе приобретение гидравлического домкрата с резиновой платформой, потому как нынешняя ситуация меня в корне не устраивает.

Из материалов, было израсходовано чуть больше полукилограмма «Кордон’а» на левую арку и чуть менее полукилограмма на правую, так как во время промазывания правой, он растаял, то есть на оба порога хватило 1кг банки. Баллон с мовилем истрачен был практически полностью. Нейтрализатора ржавчины к концу работ осталось

15% от банки. Калоши потребовалось 3/4 от того количества, что виднелось на первом фото в этой записи.

Добрый день, уважаемые читатели и гости блога. Сегодня в статье мы расскажем об обработке порогов автомобиля своими руками для защиты от ржавчины. Все автолюбители сталкивались с проблемой ржавых порогов. Она актуальна для любого автомобиля, эксплуатируемого на дорогах страны.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля способна решить проблему появления ржавчины. Если пустить процесс коррозии на самотёк, то через несколько лет придётся полностью менять пороги машины. Ржавчину проще предотвратить, чем в последующем бороться с её разрушительным действием.

В статье можно увидеть небольшое видео по обработке порогов автомобиля своими руками. Оно может использоваться при выполнении антикоррозийной обработки в режиме реального времени. Достаточно иметь под руками смартфон или планшет.

В конце статьи вас ожидает интересное и увлекательное видео. Покажет разрушительное действие ржавчины на автомобиль.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками

Пороги автомобиля нуждаются в защите, так как находятся в нижней части автомобиля и подвержены отрицательному воздействию внешних факторов (перепады температуры, солевые реагенты, отрицательная температура, повышенная влажность).

Часто мелкие камни, песок, щебень и гравий способны оставлять на внешней стороне порога небольшие повреждения. Зачастую становятся очагами будущего коррозийного процесса.

Выбор средств антикоррозийной обработки порогов машины широк и разнообразен. Можно найти дешёвые или дорогие средства. Все они получили обобщённое название «антигравий для порогов». Могут продаваться в баллончиках или металлических банках.

Если нет возможности задействовать подъёмник для обработки порогов, то лучше перенести работы на летний период. В летние месяцы можно заехать на эстакаду и работать на открытом воздухе. Зимой или осенью выполнять работы по обработке порогов нельзя.

Процесс обработки порогов автомобиля можно разделить на несколько этапов:

1.Подготовка материалов и спецодежды.

  • рабочая одежда, закрывающая все участки кожи;
  • резиновые перчатки;
  • защитные очки;
  • респиратор;
  • щётка по металлу;
  • наждачная бумага;
  • чистая вода;
  • средство для антикоррозийной обработки порогов;
  • Уайт-Спирит для обезжиривания
  • преобразователь ржавчины;
  • ветошь;
  • строительный фен.
2.Подготовка автомобиля.

  • демонтировать защиту;
  • тщательная мойка машины с упором на пороги;
  • сушка автомобиля;
  • заезд на подъёмник или эстакаду;
  • удаление всех очагов ржавчины на порогах при помощи наждачной бумаги или специального диска;
  • обработка порогов преобразователем ржавчины;
  • обезжиривание порогов;
  • сушка порогов;
  • использование малярной ленты для защиты прилегающих к порогам мест;
3.Нанесение антигравия на пороги.

  • баллончик с антигравием следует интенсивно встряхивать неменее 2-3 секунд перед использованием;
  • держать баллончик нужно на расстоянии 15-20 сантиметров от поверхности порога;
  • следить за равномерностью нанесения средства защиты;
  • между слоями надо выдерживать время порядка 5-7 минут;
  • оптимальное количество слоёв антигравия не менее 3;
  • для ускорений сушки антикоррозийного средства можно воспользоваться строительным феном;
  • удаление малярной ленты;
  • установка на место защиты;
  • использовать автомобиль не раньше чем через 2 часа после обработки.

Ничего сложного в обработке порогов от ржавчины нет. Нужно подготовиться и соблюдать последовательность действий. Не стоит спешить, так как страдает качество работы.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля с использованием мастики

Этот способ обработки порогов машины своими руками пользуется меньшей популярностью. Объясняется всё трудоёмкостью процесса и большим количеством затраченного времени.

Для защиты порогов можно приобрести «Антикор битумный». Представляет собой мастику холодного нанесения. Производится на основе смешивания каучука и смол. Обладает доступной стоимостью и можно с лёгкостью найти в продаже.

Подготовительный этап автомобиля аналогичен, как и в случае использования антигравия. Днище машины надо тщательно вымыть, высушить и очистить от очагов ржавчины. После этого можно приступать к нанесению антикоррозийной мастики.

Перед использованием «Антикора битумного» его лучше немножко подогреть. Это увеличит его текучесть и уровень адгезии. Наносится мастика обыкновенной малярной кистью. Не нужно жалеть мастики. Толщина слоя напрямую влияет на эффективность и долговечность защиты порогов от коррозии.

После нанесения мастики нужно дождаться естественного высыхания антикоррозийного материала. Использование фена для сушки даст обратный эффект. В среднем достаточно 2 часов. По окончании этого времени можно ставить на место защиту и пользоваться автомобилем.

Виды антигравия для порогов автомобиля

Количество средств антикоррозийной обработки порогов автомобиля велико. По большому счёту они мало чем отличаются друг от друга.

Средства защиты порогов машины от ржавчины можно разделить на несколько групп:

1.Период использования.
  • постоянная защита;
  • временная защита;
2.Упаковка.
  • аэрозольный баллончик готовый для применения;
  • аэрозольный баллончик под специальный пистолет;
  • металлические банки;
  • пластиковые ёмкости.
3.Цвет.
  • прозрачный;
  • белый;
  • чёрный;
  • cерый;
  • цветной.
4.Дополнительные эффекты.
  • с содержанием преобразователя ржавчины;
  • антикоррозийными веществами;
  • повышенная адгезия;
  • усиленная прочность.

Выбираем средство для обработки порогов автомобиля своими руками

Несмотря на обилие всевозможных средств защиты порогов от коррозии многие автолюбители задаются вопросом: чем обработать пороги? Мы дадим на этот вопрос полный и исчерпывающий ответ. Он поможет автолюбителю сделать правильный выбор.

1.Антикор-спрей BODY-950, ёмкость 400 мл

Антигравий, созданный на основе специальных смол. Обладает высокой адгезией и устойчив к повреждениям. Для нанесения требуется использование специального пистолета. Быстро сохнет. Стоимость 4-6$.

2. Антигравий аэрозоль ЭЛТРАНС, ёмкость от 400 до 1000мл.

Недорогое, но эффективное средство. Не требует использования специального пистолета. Расход одного слоя 400 грамм на 1м². Рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Стоимость за 400 мл. 2-3$.

3. Антигравий KERRY, ёмкость 650мл.

Качественный антигравий, обеспечивающий эффективную защиту порогов. Обладает высокой степенью адгезии. Не требует специальных навыков в использовании. Стоимость 3-4$.

Внешний вид любого автомобиля со временем утрачивает свое первоначальное состояние, и на металле появляются следы коррозии. Проблемным местом в этом отношении считаются пороги, которые часто недостаточно хорошо подвергаются обработке антикором. Процесс образования ржавчины на металле неизбежен, поэтому основной задачей автовладельца является препятствовать ее появлению и обеспечить надежную защиту поверхности автомобиля. Препятствовать появлению коррозии на порогах можно как в профессиональных мастерских, так и своими руками.

Причины появления ржавчины

Перед тем, как приступать к борьбе с ржавчиной на поверхности авто, следует знать причины ее появления. Коррозия появляется на тех участках, с которых сошла краска, обеспечивающая защиту металла. Чаще всего происходит нарушение покрытия из-за механических повреждений. Так, во время движения автомобиля из-под колес вылетают мелкие камушки и ударяются о пороги. Во время удара они сбивают краску с поверхности, на месте которой и появляются рыжие пятна. В зимнее время ситуация усугубляется солью, которая еще больше разъедает поврежденные участки.

Виды коррозии

Выделяются два вида коррозии, жертвой которой могут стать пороги авто:

  • химическая – содержащиеся в воде кислород и водород представляют собой естественные окислители, что создает условия для коррозии;
  • электрохимическая – вода, содержащая соли и газы, попадая на поверхность металла, становится причиной возникновения электрического тока, которая зарождает образование коррозии.

Поверхность металла может быть подвержена разрушительному воздействию и одновременно двух видов коррозии. Поэтому очень важно обезопасить все элементы авто от их негативного воздействия. В этом могут помочь различные средства и технологии, выполнить которые можно своими руками.

Методы борьбы с коррозией

Обработка порогов автомобиля напрямую зависит от степени изношенности машины, а также страны-производителя. Так, новые европейские или японские машины на протяжении 3 лет будет защищать от коррозии заводское антикор покрытие. Отечественные или китайские авто даже с конвейера рекомендуется сразу отправить на антикоррозийную обработку. При этом пристальное внимание нужно уделить порогам, защита которых поможет продлить срок службы авто.

Грунтование

Одним из распространенных способов борьбы с коррозией считается грунтование. Это метод позволяет создать прослойку между металлом авто и лакокрасочным покрытием. Грунт выступает в качестве изолятора, препятствуя попаданию воды или кислорода на металл. Но обеспечить полное предотвращение попадания воды на поверхность он не может, поэтому только немного отдаляет образование коррозии.

Ламинирование

Одним из методов защиты порогов от ржавчины считается ламинирование. На участки авто наносится специальная полимерная пленка, прозрачная и абсолютно незаметная на поверхности. Она не отклеивается и не теряет свои свойства при сильных перепадах температуры. Защитная пленка может прослужить до 3 лет, после чего требуется ее повторное нанесение. Многие производители при выпуске своей продукции проводят ламинирование наиболее уязвимых участков автомобиля, к которым относятся и пороги.

Ламинированная пленка не ляжет на поверхность с неровностями, поэтому сначала участок нужно прошлифовать и отполировать.

Обработка антикором

Предупредить появление ржавчины на порогах позволяет антикор. Это специальное средство, создающее на поверхности защитную пленку, которая не пропускает влагу и соли к лакокрасочному покрытию. Перед тем, как использовать антикор, важно подготовить кузов.

Обработка порогов своими руками начинается с очистки поверхности от грязи, пыли и следов коррозии. Для этого нужно отправить авто на мойку, а затем при помощи наждачной бумаги зачистить участки ржавчины. Когда пятно зачищено, на него наносят слой грунтовки.

После того, как поверхность высохнет, нужно распылить специальный спрей антикор. Такое средство отлично растекается, образуя пленку, которая по свойствам схожа с восковой. Защита с помощью антикора помогает вытеснить влагу с поверхности кузова.

Протекция поврежденных порогов

В случае, когда порог уже начал активно ржаветь, защита должна проводиться со всей тщательностью. Обработка порога может быть проведена своими руками. Для этого необходимо придерживаться следующих этапов работы:

  • промыть и высушить поврежденную поверхность авто;
  • при помощи наждачной бумаги или специальной насадки на дрель счищается ржавчина;
  • на очищенные участки наносится преобразователь ржавчины и оставляется на некоторое время;
  • порог протирается ветошью, чтобы обеспечить качественную очистку поверхности от пыли и мусора;
  • с помощью бензина обезжиривается участок порога;
  • в два слоя наносится грунтовка;
  • после того, как прогрунтованные участки авто высохнут, на них наносится антикор покрытие.

Защита от ржавчины равномерно распыляется с расстояния 30 см. Наиболее пристальное внимание при обработке следует уделять проблемным местам. На протяжении суток, когда будет сохнуть слой антикора, пользоваться автомобилем не рекомендуется.

Важно периодически проверять слой антикоррозионного покрытия для его своевременного обновления.

Когда обработка антикором будет завершена, можно нанести слой краски в цвет авто. Для порогов это чаще всего черный и темные оттенки. Кроме того, антикор покрытие встречается нескольких цветов и не оказывает на внешний вид никакого влияния.

Защита от коррозии помогает защитить особенно уязвимые места авто, чтобы обезопасить их от отрицательного воздействия окружающей среды и механических повреждений. При этом все манипуляции можно провести своими руками, так как нанесение антикора не занимает много времени и сил.

Антикоррозийные защитные покрытия для стали

Металл, особенно сталь, широко распространен в современном обществе. Это строительный блок больших и малых городов. Коррозия восстанавливает металлические конструкции до их первоначального рудного состояния, делая металл более слабым и более уязвимым к повреждениям, что в конечном итоге может привести к поломке. Принятие мер по предотвращению коррозии, таких как нанесение антикоррозионных покрытий на металлы и сталь, обеспечивает качество и целостность этих критически важных деталей и компонентов, особенно там, где они подвергаются суровым условиям окружающей среды.

Коррозия возникает, когда металлы, такие как сталь, подвергаются — в естественных условиях или в промышленных условиях — воздействию определенных электролитов, таких как соль, кислород и вода. Это воздействие приводит к образованию оксидов на поверхности металла, что приводит к коррозии, широко известной как «ржавчина».

Федеральное исследование, инициированное NACE International, некоммерческой профессиональной организацией для индустрии контроля коррозии, при поддержке Федерального управления шоссейных дорог США оценило годовые затраты, связанные с коррозией, в 276 миллиардов долларов, что затронет почти каждый U.С. отраслевой сектор. Хотя это исследование датировано, оно является самым последним в своем роде и остается влиятельным отраслевым шаблоном в отношении затрат и контроля коррозии в США

.

Антикоррозийные покрытия могут улучшить эксплуатационные характеристики и безопасность стальных деталей, а также могут максимально продлить срок службы металлических компонентов. Progress For Industry, Inc. (PFI) предлагает широкий выбор антикоррозионных покрытий и покрытий для нержавеющей стали, углеродистой стали и различных других металлов.

Цинковое антикоррозионное покрытие

Металлический цинк имеет несколько характеристик, которые делают его подходящим антикоррозийным покрытием для стальных изделий.Он образует плотные, прилипшие побочные продукты коррозии, что приводит к тому, что скорость коррозии в 10-100 раз ниже, чем у черных металлов. Свежие цинковые поверхности довольно реактивны по отношению к атмосфере, но продукты коррозии цинка быстро образуются на поверхности. Известные как цинковая патина, они действуют как дополнительный барьер между сталью и окружающей средой.

Цинкование улучшает электрические свойства, увеличивает термостойкость и снижает истирание и износ. Существует несколько различных типов цинковых антикоррозионных покрытий, которые можно использовать в зависимости от области применения и окружающей среды, каждое из которых обладает уникальными свойствами и характеристиками для защиты от коррозии.К ним относятся: горячее цинкование, непрерывное цинкование листов, окраска с высоким содержанием цинка, металлизация, механическое покрытие, гальваническое цинкование и цинкование. PFI предлагает цинковые покрытия для превосходной защиты от коррозии по невысокой цене.

Гальваническое и химическое никелирование

Гальваника — это антикоррозийное покрытие, возникающее при нанесении металлической пленки на сталь в электролитической ванне. Металлическое никелирование также приводит к образованию антикоррозийного покрытия, но глазирование стали происходит в результате химической реакции, а не в электролитической ванне.Химическое никелирование часто используется на углеродистой стали для создания антикоррозийной альтернативы нержавеющей стали, имитирующей долговечность нержавеющей стали. Это приводит к более равномерному антикоррозийному покрытию, что может быть важно в тех случаях, когда требуется много прецизионных деталей или деталей с резьбой. Возникающее в результате увеличение электропроводности делает процесс химического никелирования идеальным для таких применений, как аккумуляторы и генераторы, гидравлика и производство огнестрельного оружия.

И углеродистая, и нержавеющая сталь могут быть покрыты гальваническим покрытием, поскольку обе они уязвимы к коррозии окружающей среды.Никелирование обычно является более эффективным антикоррозийным покрытием. Это особенно эффективное покрытие для нержавеющей стали, повышающее коррозионную стойкость и твердость по сравнению с гальваническим покрытием. Никелированная сталь обладает дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что ее легче паять, и она имеет более высокую стойкость к излучению для применений, необходимых для выдерживания такого типа воздействия.

Антикоррозийное покрытие

PFI с химическим никелированием обеспечивает превосходную защиту стали.Это полезно для прецизионных деталей и компонентов, которые подвергаются высоким нагрузкам, окружающей среде и прочим.

Пассивация из нержавеющей стали

Пассивирование нержавеющей стали — широко используемое покрытие для нержавеющей стали, предотвращающее коррозию. Концентрированный раствор кислоты удаляет свободное железо с поверхности нержавеющей стали, снижает химическую реактивность поверхности и образует тонкий плотный оксидный барьер, который эффективен в качестве антикоррозионного покрытия и предотвращает ржавчину.Этот процесс также удаляет любую ржавчину, которая могла возникнуть в процессе обработки, когда следы железа от обрабатывающего инструмента переносятся на нержавеющую сталь.

Как правило, антикоррозийное покрытие продлевает срок службы нержавеющей стали и снижает потребность в техническом обслуживании. Однако коррозионно-стойкая поверхность может быть повреждена механическими средствами, нагреванием или химическим повреждением. Когда это происходит, железо обнажается, а нержавеющая сталь снова подвергается коррозии.В зависимости от области применения и окружающей среды, пассивация может потребоваться на регулярной основе.

PFI предлагает пассивацию нержавеющей стали в соответствии со следующими спецификациями (QQ-P 35 C и ASTM A 967), и сертификат соответствия может быть отправлен любому клиенту по запросу.

Твердое хромирование и хромовая пропитка

Промышленное твердое хромирование добавляет слой хрома, который может действовать как тип антикоррозионного покрытия для нержавеющей стали.Он также обеспечивает дополнительную защиту от естественного износа. Этот процесс улучшает естественные антикоррозионные свойства нержавеющей стали, а при использовании в среде с низким содержанием кислорода помогает создать антикоррозионный оксидный барьер. Хромирование может быть полезным для применения в суровых условиях автомобильной промышленности. Его также часто можно увидеть в валках, пресс-формах, винтах, гидроцилиндрах, поршнях и роторах для насосов и во многих других областях.

Процесс пропитки твердым хромом — это запатентованное PFI хромовое антикоррозионное покрытие, наносимое на металл для значительного повышения износостойкости и коррозионной стойкости. Процесс пропитки твердым хромом обеспечивает улучшенную смазывающую способность, адгезионные свойства и однородность, которые защищают его от разрушающего воздействия трения, химикатов и погодных условий. Хотя пористая и неправильно подготовленная поверхность может отрицательно повлиять на коррозионно-стойкие свойства твердой хромовой пропитки, при правильном применении процесс приводит к тому, что детали и компоненты будут противостоять воздействию большинства органических и неорганических соединений.

PFI поставляет антикоррозионные покрытия и предоставляет экспертные знания

Коррозия поражает все сегменты промышленности США и ежегодно обходится стране примерно в 276 миллиардов долларов. Безопасность и целостность зданий, инфраструктуры, а также критически важных частей и компонентов требуют внимания к антикоррозийным покрытиям и методам на этапах проектирования и строительства, а также к текущим планам технического обслуживания.

PFI обеспечивает множество антикоррозионных покрытий для нержавеющей стали, углеродистой стали, стальных сплавов и др., Включая цинкование, гальваническое покрытие, химическое никелирование, пассивирование нержавеющей стали, твердое хромирование и пропитку хромом.Каждый из них может быть развернут в ряде приложений и сред в соответствии с требованиями многих отраслей, в том числе: медицина, текстильная промышленность, производство инструментов и штампов, автомобилестроение, нефтяная и химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и т. Д.

Уже более 30 лет PFI поставляет антикоррозионные покрытия клиентам в США и по всему миру. Известная во всей отрасли своим профессиональным мастерством, качеством и знаниями, PFI является лидером в области услуг по нанесению покрытий и отделке металлов.

Свяжитесь с PFI сегодня, чтобы узнать ценовое предложение.

Anti-Corrosion — обзор | Темы ScienceDirect

8.2 Трубопроводы и управление рисками

Нефть и газ в основном транспортируются по трубопроводу или серии трубопроводов, как над землей, так и под землей (рис. 8-3). Трубопроводы проходят между провинциями, штатами и странами. Газ движется по трубопроводам под давлением больших компрессоров. Некоторые компрессоры работают на природном газе, поступающем из самого трубопровода, а некоторые — на электричестве. Сырая нефть также перекачивается по трубопроводам, которые часто проходят в экологически уязвимых районах.

Рисунок 8-3. Нефтепровод Аляска.

Фото любезно предоставлено AP News.

Трубопроводные системы, устанавливаемые как под землей, так и над землей, часто могут быть повреждены в результате различных работ. Наиболее частая причина — перфорация трубы или полный перелом. Газ будет выпускаться в окружающую среду со скоростью, зависящей от диаметра отверстия и давления внутри трубы. В конце концов выпуск будет остановлен автоматически с помощью регулятора, как реакция на чрезмерный расход, или даже вручную.Отказ трубопроводов природного газа может произойти из-за стихийных бедствий или техногенных катастроф, таких как землетрясение, ураган, саботаж, избыточное давление, наводнение, коррозия или усталостные отказы. На частоту отказов также влияют проектные факторы, условия строительства, политика технического обслуживания, использование технологий и факторы окружающей среды. Все виды аварий на трубопроводах определяются путем оценки рисков и управления ими (Ramanathan 2001). Оценка риска — это процесс получения количественной оценки риска путем оценки его вероятности и последствий.Риск обычно относится к возможности причинения вреда человеку. Этот риск представляет собой опасный сценарий, который представляет собой физическую или социальную ситуацию. В случае обнаружения это может вызвать ряд нежелательных последствий.

Выход из строя трубопроводов является потенциально опасным событием, особенно в городских районах и вблизи дорог. Следовательно, люди, находящиеся рядом с маршрутами трубопроводов, подвергаются значительному риску выхода из строя трубопровода. Опасное расстояние, связанное с трубопроводом, составляет от менее 20 метров для меньшего трубопровода при более низком давлении до более 300 метров для большего трубопровода при более высоком давлении (Jo and Ahn 2002).Поэтому очень важно изучить уровень безопасности трубопровода для лучшей оценки рисков и управления ими.

Оценка рисков касается безопасности, защиты окружающей среды, финансового менеджмента, разработки проектов или продуктов, а также многих других сфер деятельности. В секторе трубопроводов оценки рисков в основном рассматриваются в отношении безопасности трубопроводов, необходимой для защиты жизни людей, окружающей среды и имущества в результате аварийных ситуаций, связанных с отказом трубопровода. Трубопровод может выйти из строя и выбросить нефть или природный газ в окружающую среду, что может вызвать множество проблем, включая ухудшение состояния окружающей среды и гибель людей из-за воспламенения.

Основной причиной оценки риска является оценка вероятности возможных угроз, которые могут привести к отказу в определенном месте на трубопроводе, и возможных последствий. Эта оценка проводится путем определения конкретных характеристик трубопровода в любом заданном месте, а также уникальных характеристик окружающей местности. Восприимчивость трубопровода к отказу и его воздействиям зависит от множества характеристик, таких как тип и состояние покрытия трубы, состояние почвы вокруг трубы, расстояние трубопровода от определенного места, содержимое трубопровода и т. Д.

Для определения индивидуального риска взрыва необходимы данные о пределах воспламеняемости в трубопроводе природного газа. Пределы воспламеняемости — это обычно используемые индексы для представления характеристик воспламеняемости газов. Критерий предела воспламеняемости и другие связанные параметры широко обсуждались в литературе (Vanderstraeten et al. 1997; Kenneth et al. 2000; Kevin et al. 2000; Pfahi et al. 2000; Wierzba and Ale 2000; Mishra and Rahman). 2003; Такахаши и др. 2003).

Hossain et al. (2005) изучали воспламеняемость и оценку индивидуальных рисков для трубопроводов природного газа. Они разработали комплексную модель для индивидуальной оценки риска, для которой были объединены предел воспламеняемости и существующий индивидуальный риск для аварийного сценария. Их модель направлена ​​на определение основной аварийной зоны в местности, окруженной трубопроводами, и для любого сценария оценки рисков газопровода. Hossain et al. (2005) также проверили модель, используя имеющиеся полевые данные.Однако они предполагают 10% -ный риск аварии из-за воспламенения при авариях на трубопроводе природного газа. Сценарий аварии может иметь любой процент в пределах предельного значения. Hossain et al. (2007) применили ту же модель для проверки различных случайных сценариев. Для тематического исследования в этой главе рассматривается уровень аварийности 1–20%, что является консервативным показателем при оценке риска.

В случаях оценки риска Fabbrocino et al. (2005) сообщили, что оценка всегда должна быть как можно более консервативной.Они также добавили, что какой бы ни была окончательность оценки, всегда следует учитывать «худший случай». При возникновении неопределенностей следует принимать во внимание детерминированную оценку, даже в рамках вероятностной оценки безопасности. Этот подход особенно эффективен, когда при оценке риска учитывается допущение о позднем или раннем возгорании.

Оценка риска для здоровья человека определяет, насколько опасна авария на трубопроводе для здоровья человека. Основная цель этой оценки — определить безопасный уровень загрязняющих веществ или выбросов токсичных соединений, таких как нефть и природный газ из трубопровода.В случае отдельных людей это стандарт, при котором вредное воздействие на здоровье маловероятно. Он также оценивает текущие и возможные будущие риски. В этом разделе рассматривается индивидуальный риск воспламенения природного газа для здоровья человека. Целью этого исследования является управление рисками до приемлемых уровней, а также включение информации об оценке рисков для планирования и развития трубопроводных сетей для менеджеров по рискам.

Для определения индивидуального риска взрыва необходимы данные о пределах воспламеняемости в трубопроводе природного газа.Пределы воспламеняемости — это обычно используемые показатели, которые представляют характеристики воспламеняемости газов. Эти пределы могут быть определены как те отношения топливо-воздух, в пределах которых возможно распространение пламени и за пределами которых пламя не может распространяться. По определению существует два предела воспламеняемости, а именно нижний предел воспламеняемости (LFL) и верхний предел воспламеняемости (UFL). LFL можно определить как наименьший предел топлива, до которого может распространяться пламя, причем наивысшим пределом является UFL (Liao et al. 2005).Предел воспламеняемости, критерий и другие связанные параметры широко обсуждались в литературе (Vanderstraeten et al. 1997; Kenneth et al. 2000; Kevin et al. 2000; Pfahi et al. 2000; Wierzba and Ale 2000; Mishra and Rahman). 2003; Такахаши и др. 2003).

8.2.1 Управление рисками трубопроводов

Несмотря на то, что подземное заглубление трубопроводов рекомендуется, оно не предотвращает возникновения аварий, утечки газа и выхода трубопровода из строя. На входах и выходах трубопроводов с различных объектов должны быть предусмотрены средства аварийной изоляции.Для обеспечения целостности трубопроводы следует регулярно проверять на наличие повреждений и утечек в уязвимых местах, включая сварные соединения и фланцевые соединения. Обычно они проверяются с помощью таких методов тестирования, как ультразвук, рентген и проникающие красители.

Основным фактором, влияющим на опасные происшествия на трубопроводе в нормальных условиях, является коррозия. Поэтому важно заботиться о трубопроводах, используя соответствующие антикоррозионные материалы. Кроме того, отказ трубопровода может быть результатом действий третьих лиц, саботажа или стихийных бедствий.На рис. 8-4 показан подход к управлению рисками для трубопроводов природного газа, состоящий из следующих этапов:

Рис. 8-4. Управление рисками для газопроводов.

Идентификация трубопроводной системы

Операционная информация

Оценка рисков

Стратегия23

Оценка

8.2.2 Оценка риска для здоровья человека

К различным компонентам относятся планирование и определение объема работ, оценка воздействия, острые опасности, токсичность и характеристика риска. Основные компоненты оценки риска для здоровья человека показаны на Рисунке 8-4. Для эффективной оценки рисков необходимо «планирование и анализ» информации и данных. Это должно быть сделано до полевых исследований и определения характеристик участка.

Вторым этапом оценки риска для здоровья человека является «оценка воздействия» (рис. 8-5).Оценка воздействия относится к контакту людей с природным газом. Этот процесс учитывает время, продолжительность и частоту контакта химических веществ с людьми в прошлые, настоящие и будущие периоды времени. В случае оценки риска для человека, «острые опасности» означают условия, которые создают возможность травм или ущерба из-за мгновенного или кратковременного воздействия последствий аварийного выброса. В данном исследовании речь идет в основном о воспламеняемости природного газа.

Рисунок 8-5.Различные компоненты оценки рисков для здоровья человека.

«Идентификация опасностей» — это процесс определения того, может ли воздействие природного газа вызвать увеличение числа случаев конкретного неблагоприятного воздействия на здоровье. Как правило, это достигается за счет реакции на дозу определенных химических веществ. Процесс «характеризации риска» представляет собой синтез результатов всех других этапов и определяет, насколько опасна авария. Также рассматриваются основные предположения и научные суждения. Наконец, есть оценки характеристик риска неопределенностей, заложенных в оценке.

8.2.2.1 Уровни риска для здоровья человека

По трубопроводам идет природный газ, содержащий метан, этан, пропан, изобутан, нормальный бутан, изопентан, нормальный пентан, гексаны плюс, азот, диоксид углерода, кислород, водород и сульфид водорода. Кислый газ содержит большее количество сероводорода. В случае аварии на трубопроводе все эти соединения выбрасываются. Из-за горючести и воздействия всех этих соединений существуют разные уровни риска. Недавно (май 2006 г.) более 150 человек погибли из-за возгорания, вызванного авариями на трубопроводе.

Сообщается, что поврежденный топливопровод взорвался и загорелся недалеко от Лагоса, Нигерия (IRIN 2006). По этому трубопроводу топливо со склада в порту Лагос транспортируется для внутреннего использования внутри страны. Жертвами стали жители бедных рыбацких деревень. Аварии на трубопроводах — обычное дело в странах третьего мира, таких как Нигерия, богатая нефтью африканская страна. В 1998 году также сообщалось, что более 1000 человек погибли из-за аварии с возгоранием в Джесси, недалеко от нефтяного города Варри, в дельте Нигера (IRIN 2006).

В приведенном выше отчете об аварии показано, что из-за сильной воспламеняемости судьба неизбежна, но воздействие других компонентов, таких как сероводород, приводит к разным уровням риска. В Таблице 8-1 показаны различные уровни риска, вызванного сероводородом. Это явление следует серьезно рассматривать в случае высокосернистого газа, где концентрация сероводорода выше. Обычно типичное содержание серы составляет 5,5 мг / м 3 , что включает 4,9 мг / м 3 серы в одоранте (меркаптане), добавленном в газ по соображениям безопасности.

Таблица 8-1. Уровни риска для здоровья человека

Уровни риска Концентрация (ppm) Эффекты
Незначительный или нулевой риск 0,01–0,3 Порог запаха (сильно варьирующий)
1–5 Умеренный неприятный запах, может быть связан с тошнотой, раздражением глаз, головными болями или бессонницей при длительном воздействии; у здоровых молодых людей мужского пола не наблюдается снижения максимальной физической работоспособности
Слегка умеренный риск 108 ч Предел профессионального воздействия
Умеренный риск 20–50 Предел профессионального воздействия и уровень эвакуации населения, запах очень сильный
Риск 100 Раздражение глаз и легких; обонятельный паралич, запах исчезает
Высокий риск 150–200 Обоняние парализовано; сильное раздражение глаз и легких
Высокий риск 250–500 Может возникнуть отек легких, особенно при длительном
Чрезвычайный риск 500 Серьезное повреждение глаз в течение 30 минут; сильное раздражение легких; потеря сознания и смерть в течение 4–8 часов; амнезия на период воздействия; «Нокдаун»
Критический уровень 1000 Дыхание может остановиться в течение одного или двух вдохов; немедленное коллапс

Источник: Guidotti (1994)

Copyright © 1994

8.2.2.2 Горючие свойства природного газа

Как упоминалось ранее, природный газ имеет чрезвычайно высокий риск воспламенения из-за своего состава. Чтобы понять риск воспламенения, его горючие свойства представлены в Таблице 8-2. Обратите внимание, что характеристики горения зависят от состава, но общие оценки приведены в этой таблице. Показанные свойства являются средними по системе Union Gas (Union Gas 2006).

Таблица 8-2. Типичные характеристики горения природного газа

Точка воспламенения: 59 ° C *
Пределы воспламеняемости 4% –16% (об.% в воздухе)
Теоретическая температура пламени (стехиометрическое соотношение воздух / топливо) 1960 ° C (3562 ° F)
Максимальная скорость пламени 0,3 м / с
Относительная плотность (удельный вес ) 0,585

Источник данных: Union Gas (2006)

Copyright © 2006

8.2.3 Оценка риска

Чтобы оценить риск, связанный с трубопроводом природного газа, необходимо оценить вероятные нежелательные последствия, возникшие в результате утечки или разрыва.

Количественный риск можно оценить по пределу воспламеняемости для трубопровода природного газа. Риски были описаны как индивидуальный риск, социальный риск, максимальный индивидуальный риск, средний индивидуальный риск для населения, подвергшегося воздействию, средний индивидуальный риск для всего населения и средний уровень смертности (TNO Purple Book 1999; Jo and Ahn 2002, 2005).

Интенсивность отказов трубопроводов зависит от различных параметров, таких как состояние почвы, тип и свойства покрытия, конструктивные соображения и возраст трубопровода.Итак, протяженный трубопровод разбивается на участки из-за значительного изменения этих параметров. Учитывая постоянную интенсивность отказов, индивидуальный риск может быть записан как (Jo and Ahn 2005):

(8.1) IR = ∑iφi∫l − l + pidl

, где

φ i = отказ ставка на единицу длины трубопровода, связанная со сценарием аварии, i , из-за состояния почвы, покрытия, конструкции и возраста

л = длина трубопровода

p i = летальность связанный со сценарием аварии, i

l ± = Концы взаимодействующего участка трубопровода, в котором авария представляет опасность для определенного места

Выброс газа через отверстие в трубопроводе вызывает взрыв и пожар в трубопроводе природного газа и на прилегающей территории.Затронутый участок создает опасное расстояние. Скорость выброса природного газа и опасное расстояние коррелированы (Jo and Ahn, 2002):

(8,2) rh = 10,285Qeff

, где

Q eff = Эффективная скорость выброса из отверстия в трубопровод, по которому проходит природный газ

r h = Опасное расстояние

Опасное расстояние — это расстояние, на котором существует более 1% вероятности смертельного исхода из-за теплового излучения струи пламени при разрыве трубопровода.На рис. 8-6 показаны геометрические отношения между переменными в указанном месте газопровода. Из этого рисунка, взаимодействующий участок прямого трубопровода, h от указанного места, оценивается по уравнению 8.3 (Jo and Ahn 2005):

Рисунок 8-6. Индивидуальные переменные риска.

(8,3) l ± = 106Qeff-h3

Джо и Ан (2005) показывают различные причины отказа в зависимости от размера отверстия и других действий. Внешнее вмешательство со стороны сторонних организаций является основной причиной основных аварий, связанных с размером ствола скважины.Следовательно, для анализа внешних помех требуется более подробная концепция. Действия третьих лиц зависят от нескольких факторов, таких как диаметр трубы, глубина покрытия, толщина стенки, плотность населения и методы предотвращения. Частота отказов трубопровода оценивалась некоторыми исследователями (Джо и Ан 2005; Джон и др. 2001).

8.2.4 Влияние состава на предел воспламеняемости

Обычно проводится экспериментальное исследование для изучения эффектов концентрации или разбавления в природном газе — воздушной смеси путем добавления газа CO 2 , N 2 .Пределы составляют 85–90% N 2 и 15–10% CO 2 по объему. Это практическое рассмотрение стехиометрического сжигания природного газа при температуре окружающей среды. Эксперименты по воспламеняемости проводились для моделирования реальных взрывов, чтобы выявить и предотвратить опасности в практических приложениях (Liao et al. 2005). В таблице 8-3 приведены данные о предельных значениях воспламеняемости для пламени метан-воздух и природного газа-воздуха (Liao et al. 2005).

Таблица 8-3. Данные о пределе воспламеняемости (об.%) Для пламени метан-воздух и природный газ-воздух (спокойные смеси с искровым зажиганием)

200
Смесь Условия испытаний LFL (об.%) UFL (об.%)
NG-воздух 1.Камера 57 л 5,0 15,6
Правило Ле-Шателье 4,98
Метан-воздух Камера 8 л 5,0
Камера 20 л 15,9
Камера 120 л 5,0 15,7
25,5 м 3 сфера 4,9, 5,1 ± 0,1
Трубка воспламеняемости 4.9 15,0

LFL зависит от состава топливной смеси в воздухе. Это значение можно оценить по правилу Лешателье (Liao et al. 2005):

(8,4) LFL = 100∑ (Ки / LFLi)

, где

LFL = Нижний предел воспламеняемости смеси (об.% )

C i = Концентрация компонента, i в газовой смеси на безвоздушной основе (об.%)

LFL i = Нижний предел воспламеняемости компонента , и (т.%)

Оценка правила Лешателье приведена в Таблице 8-3. Зависимость предела воспламеняемости природного газа от концентрации этана была изучена Liao et al. (2005) (рис. 8-7). Показано, что область воспламеняемости несколько расширяется с увеличением содержания этана в природном газе. LFL составляет почти 5% по объему, а UFL — около 15%. Пределы воспламеняемости составляют от 3% до 12,5% по объему для смеси этан-воздух. Их эквивалентные отношения 0,512 и 2.506. Соотношения для метана составляют 0,486 и 1,707 соответственно. Отмечено, что увеличение содержания этана в природном газе увеличивает коэффициент эквивалентности UFL, но при этом не происходит заметного изменения LFL. Liao et al. (2005) показывает влияние соотношения разбавителей ( φ r ) на коэффициент воспламеняемости. Увеличение соотношения разбавителей уменьшает область воспламеняемости. Причина в том, что добавление разбавителей снижает температуру пламени, что снижает скорость горения.Таким образом, сужается предел воспламеняемости. Обычно CO 2 оказывает большее влияние, чем добавка N 2 . Шебеко и др. (2002) представили аналитическую оценку пределов воспламеняемости тройных газовых смесей топливно-воздушного разбавителя.

Рисунок 8-7. Зависимость пределов воспламеняемости ПГ от этана.

8.2.5 Индивидуальный риск, основанный на воспламеняемости

На рисунке 8-8 показана случайная зона, основанная на базовой гидродинамике. Сценарий аварии представляет эту случайную зону.Если произойдет взрыв, случайная зона будет охвачена метательной теорией гидродинамики. Эта концепция является основным отличием от модели Джо и Ан (2005), которая показана на рис. 8.8. Здесь основной причиной инцидента считается авария из-за воспламенения. OB — это максимальное расстояние, пройденное пламенем, в пределах которого вероятен смертельный исход или травма (Рисунок 8-8). BA и BC — это максимальные расстояния, пройденные пламенем.

Рисунок 8-8. Связь переменных, связанных с IR f .

Скорость природного газа, выходящего через отверстие, может быть записана как

(8,5) u = 1,273qmindhole2

, где

q мин = Минимальный расход газа, выделяющийся через отверстие, вызывающий взрыв = f ( u, d отверстие )

d отверстие = Диаметр отверстия, через которое проходит газ.

Опасное расстояние или максимальное расстояние, которое покрывают частицы газа, можно записать как

(8.6) hmax = 12ut cos α

, где

h max = Опасное расстояние

u = Скорость газа

t = Время в пути до опасного расстояния

α = Угол между скоростью газа и опасным расстоянием

На рисунке 8-8 показаны геометрические отношения между переменными в определенном месте от газопровода. Из этого рисунка, взаимодействующий участок прямого трубопровода, l ± из определенного места B, и угол α оцениваются как

(8.7) l ± = 12ut sin α

и

(8,8) α = tan-1 (lhmax)

Индивидуальный риск ( IR f ) из-за предела воспламеняемости в естественном трубопроводе можно записать как

(8.9) IRf = ∑iφi100∫-l + l∫0hmax (UFLi-LFLi) dhdl

, где

φ i = интенсивность отказов на единицу длины трубопровода, связанная со сценарием аварии , i из-за воспламеняемости

л = Длина трубопровода

UFL = Верхний предел воспламеняемости

LFL = Нижний предел воспламеняемости

Концы взаимодействующих участков трубопровода, в которых авария представляет опасность для конкретного места.

На Рис. 8-9 показано количество инцидентов с удалением трубопровода от источника газа. Данные были собраны из сводной статистики инцидентов Управления безопасности трубопроводов США с 1986 по август 2005 г. (Hossain et al. 2006a). Количество инцидентов колеблется в пределах 67 775 и 259 136 миль. Однако за пределами этого расстояния частота инцидентов демонстрирует ненормальную картину. Это может быть вызвано другими факторами, такими как стихийное бедствие, деятельность человека и т. Д.

Рисунок 8-9. Инцидент, связанный с протяженностью трубопровода.

Перерисовано из Hossain et al. (2006a). Авторские права © 2006

Нет доступной информации, которая касалась бы как предела воспламеняемости, так и летальности для измерения индивидуального риска. Получить данные сложно из-за воспламеняемости на месте аварии. В этом исследовании предполагается, что 10% аварийных сценариев связаны с воспламеняемостью. Предлагаемая модель (уравнение 8.9) тестируется с использованием 10% случайного сценария. Результаты показывают индивидуальный риск, связанный с воспламеняемостью, с количеством травм (рис. 8-10).Нормальный тренд кривой увеличивается с увеличением количества инцидентов, что приводит к отдельному сценарию аварий из-за воспламеняемости. Эта диаграмма также показывает, что существует большое влияние воспламеняемости на случай аварии.

Рисунок 8-10. Индивидуальный риск из-за воспламеняемости и количества травм.

На рис. 8-10 показана вероятность индивидуального риска из-за воспламеняемости в зависимости от расстояния трубопровода с использованием уравнения 8.9. Здесь предполагается, что UFL и LFL равны 15.6 и 5.0 соответственно. Для расчета данного тематического исследования q мин рассматривается как 1 футов 3 / сек, α = 45 °, t = 1 мин и d отверстие = 0,5 фута. Доступная литература показывает, что максимальное значение h, составляет 20 м, а l — 30 м. Здесь расчет показывает, что h составляет 80,5 футов, а l составляет 129,93 футов. Эти значения кажутся разумными. Индивидуальный риск воспламенения снижается по мере удаления трубопровода от центра подачи газа.Тем не менее, эта тенденция имеет тенденцию быть непредсказуемой и более частой в случае аварии на участке трубопровода длиной 124 931 миля. Этот график также показывает, что существует большое влияние воспламеняемости на случайный сценарий.

Комбинируя уравнения 8.1 и 8.9, получается комбинированный индивидуальный риск в трубопроводе природного газа:

(8.10) IRT = IR + IRf

Это представляет собой реальный сценарий индивидуального риска из-за летальности и воспламеняемости природного газа. . Летальность трубопровода природного газа зависит от рабочего давления, диаметра трубопровода, расстояния от источника газа до трубопровода и длины трубопровода от газоснабжения или компрессорной станции до точки отказа.

Hossain et al. (2006a) продемонстрировали концепцию индивидуального риска из-за воспламеняемости в местности с густонаселенностью. Рисунок 8-8 был перерисован из этой ссылки, где был представлен подробный анализ. Несчастный случай из-за возгорания рассматривается здесь как основная причина происшествия. OB — это максимальное расстояние, пройденное пламенем, в пределах которого возможен смертельный исход или травма. BA и BC — это максимальные расстояния, пройденные пламенем.

Индивидуальный риск ( IR f ), связанный с пределом воспламеняемости в естественном трубопроводе, можно записать как

(8.11) IRf = ∑iφi100∫-l + l∫0hmax (UFLi-LFLi) dhdl

, а общий индивидуальный риск можно записать как

(8.12) IRT = IR + IRf

, где

φ i = интенсивность отказов на единицу длины трубопровода, связанная со сценарием аварии, i из-за воспламеняемости

l = длина трубопровода, футов

UFL = верхний предел воспламеняемости 8 -4 показывает различные данные по количеству смертей / травм в результате аварий с возгоранием природного газа на трубопроводе с 1985 по 2005 год.Данные были получены от Министерства безопасности трубопроводов США.

Таблица 8-4. Количество травм и данные о воспламеняемости для различных процентов (Hossain et al. 2006a)

% 19200
Смертельные исходы / травмы Смертельные исходы / травмы в результате воспламенения природного газа
1% 3% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
97 0.97 2,91 5,82 7,76 9,7 11,64 13,58 15,52 17,46 19,4
102,12 1,02 3,06 3,0 12,24 14,28 16,32 18,36 20,4
103 1,03 3,09 6,18 8,24 10.3 12,36 14,42 16,48 18,54 20,6
109 1,09 3,27 6,54 8,72 10,9 13,6 21,8
110 1,1 3,3 6,6 8,8 11 13,2 15,4 17,6 19,8 22
118.18 3,54 7,08 9,44 11,8 14,16 16,52 18,88 21,24 23,6
121 1,21 7,26 7,26 14,52 16,94 19,36 21,78 24,2
124 1,24 3,72 7,44 9,92 12.4 14,88 17,36 19,84 22,32 24,8
137 1,37 4,11 8,22 10,96 13,7 16,4199 27,4
141 1,41 4,23 8,46 11,28 14,1 16,92 19,74 22,56 25.38 28,2
142 1,42 4,26 8,52 11,36 14,2 17,04 19,88 22,72 25,56 14,3 8,76 11,68 14,6 17,52 20,44 23,36 26,28 29,2
154 1,54 4.62 9,24 12,32 15,4 18,48 21,56 24,64 27,72 30,8
162 1,62 4,86 ​​ 1,62 4,86 ​​ 9,72 9,72 22,68 25,92 29,16 32,4
163 1,63 4,89 9,78 13,04 16,3 19.56 22,82 26,08 29,34 32,6
172 1,72 5,16 10,32 13,76 17,2 20,64 24199 27,08 20,64 24199 27,08
177 1,77 5,31 10,62 14,16 17,7 21,24 24,78 28,32 31,86 35.4
201 2.01 6.03 12.06 16.08 20.1 24.12 28.14 32.16 36.18 40.2
данные приведены в Таблице 8-4. Он показывает количество инцидентов с индивидуальным риском из-за воспламеняемости для различных процентов риска воспламенения на трубопроводе. Данные были собраны из сводной статистики инцидентов Министерства безопасности трубопроводов США с 1986 по август 2005 года.На этом рисунке индивидуальный риск увеличивается и демонстрирует гораздо более резкую тенденцию, когда увеличивается риск опасности для здоровья человека из-за травм, вызванных воспламенением. Это означает, что на индивидуальный фактор риска влияет фактор риска воспламенения в пределах контурной местности.

Рисунок 8-11. Индивидуальный риск из-за воспламеняемости с количеством травм (Hossain et al. 2006a).

В настоящее время существует множество моделей для исследования индивидуального риска (John et al. 2001; Jo et al.2002, 2005; Fabbrocino et al. 2005). Однако нет доступной модели, которая учитывала бы как предел воспламеняемости, так и летальность для измерения индивидуального риска для здоровья человека. Получить данные по аварийному сценарию сложно из-за воспламеняемости. Основываясь на имеющейся информации и данных, касающихся этого вопроса, Hossain et al. (2006a) можно легко использовать для уверенной проверки любых наборов данных. В этом исследовании считается, что 1–20% аварийных сценариев связаны с воспламеняемостью (Hossain et al.2006 г.). Используя эти данные, модель (уравнение 8.1) тестируется, и результаты показаны на рисунках 8-12 и 8-13. Здесь предполагается, что UFL и LFL имеют значения 15,6 и 5,0 соответственно. q мин рассматривается как 1 футов 3 / сек, α = 45 °, t = 1 мин и d отверстие = 0,5 фута для тематического исследования. Имеющаяся литература показывает, что максимальное значение h составляет 66 футов, а l — 99 футов (Hossain et al. 2006a).Здесь расчет показывает, что h составляет 80,5 футов, а l составляет 129,93 футов, и эти значения кажутся разумными в данном случае.

Рисунок 8-12. Процент индивидуального риска из-за воспламеняемости с расстоянием трубопровода (1–18%).

Рисунок 8-13. Процент индивидуального риска из-за воспламеняемости с расстоянием трубопровода (20%).

В таблице 8-5 показаны различные индивидуальные риски, связанные с данными о воспламеняемости для разных расстояний трубопровода. Данные воспламеняемости были рассчитаны с использованием уравнения 8.11. Данные о жертвах / травмах от природного газа в авариях на трубопроводах относятся к 1985–2005 гг. Данные были получены от Министерства безопасности трубопроводов США.

Таблица 8-5. Индивидуальный риск из-за воспламеняемости с расстоянием трубопровода

9
Расстояние до трубопровода, (миль) Индивидуальный риск из-за воспламеняемости
1,0% 6,0% 10,0% 14,0% 20,0%
5,320,616 8.72E-06 2.33E-05 3.49E-05 4.65E-05 0,005078 0,009638
3,928,390 0,00048742 0,002927 0,0048683 0,5
2,591,365 0,0005272 0,003163 0,005272 0,00738 0,009489 0,582692
2,339,883 0.00077257 0.004634 0.007723 0.010812 0.013901 0.853882
2229440 0,00081789 0,004908 0,00818 0,011452 0,014724 0,

7

11 0,00095825 0,005749 0,009582 0,013415 0,017248 1,059106
1,625,284 0.0009052 0,005431 0,009051 0,012672 0,016292 1.000471
1,534,665 0,00107209 0,00643 0,010716 0,019019
0,012913 0,018078 0,023243 1,429245
1,249,316 0.00124893 0.007484 0.012474 0.017464 0.022453 1.380382
1213143 0,00258628 0,015525 0,025874 0,036224 0,046574 2,858489
1173612 0,00219945 0.0132 0,021999 0,030799 0,039599 2,430938
1,107,880 0.00215524 0.012905 0.021509 0.030112 0.038716 2.382075
1095067 0,00163577 0,00981 0,016351 0,022891 0,029431 1,807933
867581 0,00373574 0,022426 0,037377 0,052328 0,067279 4,128928
776,574 0.003 0,0235 0,039167 0,054834 0,070501 4,324381
759404 0,00282944 0,017002 0,028337 0,039672 0,051006 3,127236
677750 0,00328259 0,019667 0,032778 0,04589 0,059001 3,628082

На рис. 8-12 показан индивидуальный риск воспламенения в зависимости от расстояния трубопровода.Нормальный тренд кривой уменьшается с увеличением протяженности трубопровода, что приводит к отдельным сценариям аварий из-за воспламеняемости. График также показывает, что существует большое влияние воспламеняемости на случайные сценарии. Интересным моментом является то, что эта модель показывает, что риск опасности для здоровья человека из-за воспламеняемости в индивидуальных оценках риска природного газа ограничен 18% от общего фактора риска (рисунки 8-12 и 8-13). Эти цифры были получены с использованием данных, приведенных в Таблице 8-6.Результаты, превышающие 18% от общего индивидуального риска, не соответствуют другим процентам риска, и значения, показанные в расчетах, нереалистичны (рис. 8-14). Эта информация просто означает, что индивидуальный риск опасности для здоровья человека из-за воспламеняемости природного газа не превышает 18% индивидуального риска.

Таблица 8-6. Распределение природного газа в мире

Страны% мировых запасов
Европа и бывший СССР 42
Ближний Восток 34
Африка и Дальний Восток
Центральная и Южная Америка 4
США 3
Канада 1
Мексика 1

Источник данных: NGO 9 (2005) 9 © 2005

Рисунок 8-14.Процент индивидуального риска из-за воспламеняемости в зависимости от расстояния трубопровода.

Обширные трубопроводные сети для системы газоснабжения сопряжены со многими рисками. Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать соответствующее управление рисками. Индивидуальный риск — один из важных элементов количественной оценки риска. Учитывая ограничения в традиционной оценке риска, представлен новый метод измерения индивидуального риска, объединяющий все вероятные сценарии и параметры, связанные с практическими ситуациями, с учетом воспламеняемости газа.Эти параметры можно рассчитать напрямую, используя географические и исторические данные трубопровода. Использование предложенного метода может сделать управление рисками более привлекательным с практической точки зрения. Предложенная модель признана новаторской в ​​использовании статистических данных о трубопроводах и инцидентах. Метод может применяться для управления трубопроводом на этапах планирования, проектирования и строительства. Его также можно использовать для обслуживания и модификации трубопроводной сети.

Свинец и медь Правило | Агентство по охране окружающей среды США

На этой странице:

Сводка правил

40 CFR Part 141 Subpart I

Свинец и медь попадают в питьевую воду в основном через водопроводные материалы.Воздействие свинца и меди может вызвать проблемы со здоровьем, от расстройства желудка до повреждения мозга.

В 1991 году EPA опубликовало постановление по контролю содержания свинца и меди в питьевой воде. Это правило известно как правило свинца и меди (также называемое LCR). С 1991 года LCR подвергался различным изменениям, см. Раздел «История правил» ниже.

Методика очистки для правила требует наличия систем для контроля питьевой воды в кранах потребителей. Если концентрации свинца превышают уровень действия 15 частей на миллиард

или концентрации меди превышают уровень действия 1.3 ppm в более чем 10% отобранных кранов, система должна предпринять ряд дополнительных действий для контроля коррозии.

Если уровень действий для свинца превышен, система должна также проинформировать общественность о шагах, которые они должны предпринять для защиты своего здоровья и, возможно, придется заменить линии обслуживания свинца, находящиеся под их контролем.

История правил

Правило свинца и меди можно найти в Своде федеральных нормативных актов.

Долгосрочные изменения

EPA рассматривает возможность долгосрочного пересмотра Правил по свинцу и меди для улучшения защиты здоровья населения путем внесения существенных изменений и оптимизации требований правил.

Краткосрочные изменения

В 2007 году EPA пересмотрело Правило для свинца и меди, чтобы улучшить внедрение в областях мониторинга, обработки, осведомленности клиентов и замены основных линий обслуживания. Обновление также повысило требования к просвещению населения и обеспечило получение потребителями питьевой воды: значимой, своевременной и полезной информации. Эти изменения также известны как «Краткосрочные поправки к правилу свинца и меди».

Незначительные изменения

В 2004 году EPA опубликовало незначительные исправления в LCR, чтобы восстановить текст, который был случайно исключен из правила во время предыдущих изменений.

В 2000 году EPA опубликовало поправки к LCR для решения вопросов реализации, возникающих в результате юридических оспариваний правила 1991 года. Изменения также упростили и снизили нагрузку на мониторинг и отчетность.

  • Уведомление Федерального реестра об окончательном решении, 12 января 2000 г. (PDF) (66 стр., 497 КБ, о PDF)
  • Правило для свинца и меди, незначительные изменения: информационный бюллетень (PDF) (3 стр., 31 КБ, о PDF) EPA 815-F-99-010, декабрь 1999 г.
  • 1998 Уведомление о доступности данных о незначительных изменениях Правила
  • для свинца и меди
  • информационных бюллетеней в поддержку редакции 2000 г.
    • LCR Minor Revisions Fact Sheet для общественных систем водоснабжения, обслуживающих более 50 000 человек (PDF) (10 стр., 450 КБ, о PDF) EPA 816-F-00-009, февраль 2001
    • LCR Minor Revisions Fact Sheet для общественных систем водоснабжения, обслуживающих 3301-50000 человек (PDF) (9 стр., 528 K, о PDF) EPA 816-F-00-008, февраль 2001 г.
    • LCR Minor Revisions Fact Sheet для общественных систем водоснабжения, обслуживающих 3300 или менее человек (PDF) (10 стр., 839 K, о PDF) EPA 816-F-00-007, март 2000
    • LCR Minor Revisions Fact Sheet для владельцев и операторов племенных систем водоснабжения (PDF) (9 стр., 355 K, о PDF) EPA 816-F-00-010, февраль 2001 г.
  • Использование резервных средств DWSRF для развития потенциала (PDF) (2 стр., 27 КБ, о PDF) EPA 816-F-00-11, март 2000 г.

Правило 1991 г.

В 1991 г. EPA опубликовало LCR для минимизации содержания свинца и меди в питьевой воде.Правило заменило предыдущий стандарт 50 частей на миллиард, измеренный на входе в систему распределения.

Правило установило нулевой целевой максимальный уровень загрязнения (MCLG) для свинца в питьевой воде и метод очистки для уменьшения коррозии свинца и меди в распределительной системе.

Исторические документы по свинцу и меди


Дополнительные ресурсы

Краткие справочные руководства

Эти документы содержат простое и понятное описание правила.Он включает в себя сроки и требования к системам водоснабжения общего пользования (МОН) и штатам, а также информацию о требованиях к мониторингу.

Правила в отношении питьевой воды в стадии разработки или пересмотра

Вам понадобится бесплатный Adobe Reader для просмотра некоторых файлов на этой странице. См. Страницу в формате PDF EPA, чтобы узнать больше. Если вам нужна помощь в доступе к приведенным ниже PDF-документам, обратитесь на горячую линию EPA по вопросам безопасной питьевой воды по телефону 1-800-426-4791.

Руководство по водоснабжению

EPA периодически издает меморандумы, разъясняющие политику и правила в отношении питьевой воды.Эти меморандумы были собраны в руководство по водоснабжению (WSG), которое предоставляется штатам и общественным системам водоснабжения для оказания помощи в реализации Закона о безопасной питьевой воде.



% PDF-1.3 % 338 0 объект > эндобдж xref 338 255 0000000016 00000 н. 0000005470 00000 н. 0000005570 00000 п. 0000006968 00000 н. 0000007126 00000 н. 0000007210 00000 н. 0000007297 00000 н. 0000007386 00000 н. 0000007487 00000 н. 0000007548 00000 н. 0000007679 00000 н. 0000007740 00000 н. 0000007886 00000 н. 0000007947 00000 н. 0000008064 00000 н. 0000008125 00000 н. 0000008266 00000 н. 0000008327 00000 н. 0000008464 00000 н. 0000008525 00000 н. 0000008642 00000 н. 0000008703 00000 п. 0000008818 00000 н. 0000008879 00000 п. 0000008981 00000 п. 0000009042 00000 н. 0000009167 00000 н. 0000009228 00000 п. 0000009349 00000 п. 0000009410 00000 п. 0000009530 00000 н. 0000009591 00000 н. 0000009702 00000 п. 0000009763 00000 н. 0000009869 00000 н. 0000009929 00000 н. 0000010049 00000 п. 0000010109 00000 п. 0000010222 00000 п. 0000010282 00000 п. 0000010394 00000 п. 0000010454 00000 п. 0000010513 00000 п. 0000010572 00000 п. 0000012648 00000 п. 0000012703 00000 п. 0000012756 00000 п. 0000012811 00000 п. 0000012865 00000 п. 0000012920 00000 п. 0000012975 00000 п. 0000013030 00000 н. 0000013085 00000 п. 0000013140 00000 п. 0000013195 00000 п. 0000013250 00000 п. 0000013305 00000 п. 0000013360 00000 п. 0000013415 00000 п. 0000013470 00000 п. 0000013525 00000 п. 0000013580 00000 п. 0000013635 00000 п. 0000013690 00000 п. 0000013745 00000 п. 0000013800 00000 н. 0000013855 00000 п. 0000013910 00000 п. 0000013965 00000 п. 0000014020 00000 п. 0000014075 00000 п. 0000014130 00000 п. 0000014185 00000 п. 0000014238 00000 п. 0000014293 00000 п. 0000014348 00000 п. 0000014403 00000 п. 0000014458 00000 п. 0000014513 00000 п. 0000014568 00000 п. 0000014623 00000 п. 0000014678 00000 п. 0000014733 00000 п. 0000014788 00000 п. 0000014843 00000 п. 0000014898 00000 п. 0000014953 00000 п. 0000015008 00000 п. 0000015062 00000 п. 0000015117 00000 п. 0000015172 00000 п. 0000015227 00000 п. 0000015282 00000 п. 0000015337 00000 п. 0000015392 00000 п. 0000015447 00000 п. 0000015502 00000 п. 0000015557 00000 п. 0000015611 00000 п. 0000015665 00000 п. 0000015718 00000 п. 0000015773 00000 п. 0000015828 00000 п. 0000015883 00000 п. 0000015938 00000 п. 0000015993 00000 п. 0000016048 00000 н. 0000016103 00000 п. 0000016158 00000 п. 0000016213 00000 п. 0000016268 00000 п. 0000017537 00000 п. 0000017560 00000 п. 0000018898 00000 п. 0000019961 00000 п. 0000020165 00000 п. 0000021223 00000 п. 0000021421 00000 п. 0000021936 00000 п. 0000022394 00000 п. 0000023068 00000 п. 0000023551 00000 п. 0000024090 00000 п. 0000024634 00000 п. 0000025405 00000 п. 0000025859 00000 п. 0000026618 00000 п. 0000027137 00000 п. 0000027969 00000 н. 0000028504 00000 п. 0000029389 00000 п. 0000029945 00000 н. 0000030403 00000 п. 0000031154 00000 п. 0000031624 00000 п. 0000032521 00000 п. 0000032604 00000 п. 0000032692 00000 п. 0000033231 00000 н. 0000033770 00000 п. 0000034005 00000 п. 0000034488 00000 п. 0000035182 00000 п. 0000035677 00000 п. 0000036464 00000 н. 0000037397 00000 п. 0000038306 00000 п. 0000038577 00000 п. 0000039368 00000 п. 0000039456 00000 п. 0000040012 00000 п. 0000040324 00000 п. 0000040770 00000 п. 0000041578 00000 п. 0000042134 00000 п. 0000042592 00000 п. 0000043274 00000 п. 0000043960 00000 п. 0000044520 00000 п. 0000045271 00000 п. 0000046022 00000 п. 0000046728 00000 п. 0000047020 00000 п. 0000047551 00000 п. 0000048078 00000 п. 0000048617 00000 н. 0000049051 00000 н. 0000049725 00000 п. 0000050232 00000 п. 0000050946 00000 п. 0000051412 00000 п. 0000051968 00000 п. 0000052670 00000 п. 0000053360 00000 п. 0000053867 00000 п. 0000054589 00000 п. 0000055397 00000 п. 0000055965 00000 п. 0000056801 00000 п. 0000057308 00000 п. 0000057823 00000 п. 0000058574 00000 п. 0000059398 00000 п. 0000059881 00000 п. 0000060329 00000 п. 0000061259 00000 п. 0000062505 00000 п. 0000064306 00000 п. 0000066425 00000 п. 0000068236 00000 п. 0000069489 00000 п. 0000070414 00000 п. 0000071178 00000 п. 0000072003 00000 п. 0000072920 00000 н. 0000073857 00000 п. 0000075196 00000 п. 0000076767 00000 п. 0000078353 00000 п. 0000079810 00000 п. 0000081365 00000 п. 0000082700 00000 н. 0000083925 00000 п. 0000085073 00000 п. 0000086178 00000 п. 0000087400 00000 п. 0000088713 00000 п. 00000

00000 п. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 0000094248 00000 п. 0000095398 00000 п. 0000096248 00000 п. 0000096620 00000 н. 0000096891 00000 п. 0000097280 00000 п. 0000097719 00000 п. 0000098349 00000 п. 0000099120 00000 н. 0000099996 00000 н. 0000100867 00000 н. 0000101566 00000 н. 0000102166 00000 н. 0000102691 00000 н. 0000103200 00000 н. 0000103709 00000 н. 0000104219 00000 п. 0000104734 00000 н. 0000105270 00000 п. 0000105927 00000 н. 0000106666 00000 н. 0000107423 00000 п. 0000108135 00000 п. 0000108825 00000 н. 0000109552 00000 п. 0000110224 00000 н. 0000110883 00000 н. 0000111454 00000 н. 0000111993 00000 н. 0000112572 00000 н. 0000113176 00000 н. 0000113760 00000 н. 0000114350 00000 н. 0000114965 00000 н. 0000115572 00000 н. 0000116182 00000 н. 0000116786 00000 н. 0000117330 00000 н. 0000117741 00000 н. 0000118091 00000 н. 0000118312 00000 н. 0000119891 00000 н. 0000119970 00000 н. 0000005711 00000 н. 0000006945 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 339 0 объект > эндобдж 340 0 объект IGg; \\ i / 21jKd3s $ C9) / U (/ X * DJh ⻘ SJ t4jn = Lu]) / P -60 / V 1 >> эндобдж 591 0 объект > транслировать KM {QRw? * NEWIQ7YXO7rZ7R> Nj6, T> ‘Q.~ РГ ~: \ ɭD5Uyx ? 1 ۖ Μd] «TSCFԋQOY0? P1 * + Ueo) 7 © X EpMp # C չ

Приспособление для гибки автомобильных порогов своими руками. Ремонтируем пороги автомобиля своими руками. Ремонт несъемных автомобильных порогов

Накладки на пороги — одна из частей кузова автомобиля, наиболее восприимчивая к агрессивным воздействиям окружающей среды … Перепады температур, повышенная влажность, агрессивные химикаты, которыми в зимний период разбрызгиваются дороги — все это крайне негативно влияет на лакокрасочное покрытие кузова.

Пороги на авто, почему очень быстро приходят в негодность пороги, низ дверей и арки

Рано или поздно на поверхности уязвимых частей тела начинается процесс коррозии. В первую очередь «страдают» пороги, низ дверей и арки автомобиля. Помимо ржавчины, вышеперечисленные элементы кузова подвержены регулярному воздействию крутящих и изгибающих моментов, а также сильных вибраций … Очень часто на поверхности порогов появляются вмятины по вине самого автовладельца. , в результате неправильного использования домкрата.Однако в этом случае пороги можно отремонтировать самостоятельно. Иногда вам нужно заменить вставки, наложить заплатку или выполнить другие ремонтные работы, о которых пойдет речь ниже.

Коррозия металла, причина быстрой коррозии

Коррозионный процесс очень быстро превращает металл в ржавую пыль. Например, из всего производимого в мире «черного» металла 10% ржавчины уничтожается за первый год. Двумя основными причинами коррозии металлов являются электрохимические и химические.

химическая коррозия

Химическая коррозия не касается черных и цветных металлов.
Этот процесс происходит в среде, не проводящей электрический ток (сухие газовые смеси, спирты, различные виды нефтепродуктов и т. Д.). Интенсивность процесса может возрастать параллельно с повышением температуры окружающей среды. В результате на поверхности металла появляется характерная оксидная пленка.

электрохимическая коррозия

Для полного протока этого процесса на его поверхности должна быть достаточно тонкая электролитическая пленка, которая может быть образована простой водой… Однако наиболее частой причиной электрохимической коррозии является полное использование технической и бытовой соли, которые представляют собой хлориды натрия и калия и используются для удаления льда и снега на дорогах зимой. Хлориды поражают не только автомобили, но и подземные коммуникации. Например, только в США ежегодные убытки от использования соли составляют более 2 миллиардов долларов.

Пороги на авто, какие там пороги

По материалу изготовления пороги делятся на пластиковые и металлические.Пластиковый вариант — самый дешевый, но и самый недолговечный. Пластиковые пороги практически всегда идут в авто стандартной комплектации и очень быстро приходят в негодность.

Металлические пороги намного прочнее и надежнее. Выбор металлических порогов достаточно разнообразен — материалом изготовления может быть алюминиевый профиль, нержавеющая сталь, сплавы, содержащие хром и др.

Специально для любителей тюнинга автомобилей производители делают на заказ специальные накладки с подсветкой, которые подключаются к проводке, а лампы загораются при открытии дверей.При этом пороги подсвечиваются приятным светом, который не только придает автомобилю оригинальный вид, но и помогает комфортно садиться и выходить из автомобиля в темное время суток.

Съемные пороги, приварные пороги, в чем разница

По способу соединения с кузовом пороги могут быть съемными или, как их еще называют, подвижными, а также приваренными к кузову.

Съемные автомобильные пороги изготавливаются из пластика или металла и крепятся к кузову саморезами.В случае необходимости ремонта такие пороги очень легко снять, произвести необходимые работы и прикрепить обратно.

Инструменты для ремонта порогов

Для ремонта съемных порогов потребуется:

Верстак.
Наковальни.
Молоток, другие инструменты для правки металла.

Для ремонта несъемных порогов необходимо:

Верстак.
Споттер или сварочный аппарат.
Ручное извлечение, для плавного и бережного удаления вмятин.
Молотки для опоры и правки.
Наковальни.
Болгарский.
Инструмент слесарный прочие.

Съемные пороги, когда можно восстановить съемные пороги, а в каких случаях лучше поставить новые

При незначительных поломках можно самостоятельно отремонтировать съемные пороги. Такие работы в основном проводятся без использования сварочного аппарата — достаточно сделать рихтовку или вытяжку. Если работать аккуратно, можно даже обойтись без покраски детали, ведь порог хоть и съемный, но такая работа считается кузовным ремонтом.

Вмятины вытаскивать осторожно, стараясь не повредить лакокрасочное покрытие. Если на пороге обнаружены следы коррозии, необходимо оценить степень повреждения. Если он несущественный, можно обойтись небольшим патчем. При масштабном повреждении порога коррозией особого смысла в ремонте нет — деталь проще и быстрее заменить.

Как уже было сказано выше, пороги часто повреждаются не только от камней и бордюров, но и от неправильно установленного домкрата при замене колеса.Прежде чем приступить к удалению вмятин и другим ремонтным работам, необходимо оценить серьезность повреждений, а затем выбрать необходимые инструменты и материалы.

При малой и средней степени тяжести поломки сварные пороги можно отремонтировать самостоятельно. Чтобы удалить вмятины или небольшие перекосы, не повредив краску, используют вытяжку и плоттер.

Если вмятины глубокие и их невозможно вытащить, то в той стороне порога, в которую вставляется наковальня, делается прямоугольное отверстие.После этого вмятина аккуратно выравнивается рихтовочным молотком.

Основными методами ремонта порогов автомобилей сваркой являются замена сварных порогов и установка заплаток на поврежденных местах.

Если повреждение достаточно серьезное, в металле делают надрезы в нескольких местах. После окончания работы по правке разрезы закрываются заплатами. При повреждении порога коррозией поврежденные участки вырезаются болгаркой, делается выкройка, по которой затем вырезается заплатка.Заплатка приваривается к поврежденному месту.

Сегодня есть технологии, с помощью которых можно самостоятельно отремонтировать сварной порог без использования сварочного аппарата. Для этого используется стекловолокно и эпоксидный клей.

Что делать, если пороги и стойки повреждены

Если стойки повреждены одновременно с порогом, их одновременно заменяют. В этом случае алгоритм действий довольно простой. В первую очередь вырезается лонжерон средней стойки.Перед тем как приступить к распрямлению лонжерона, убедитесь, что кузов автомобиля не поврежден. После этого место установки тщательно очищается, при этом удаляются все лишние металлические частицы.
Далее выравнивается и регулируется поверхность лонжерона, после чего устанавливается крепление и сварочные работы — остается только установить двери на место и отрегулировать все зазоры.

Как обработать металл для защиты от коррозии

автохимическая защита

Составы, предназначенные для защиты кузова автомобиля (антикоррозионные), делятся на несколько категорий: составы, предназначенные для обработки полостей, и составы для нанесения на поверхность кузова.

Продукты

Cavity, в свою очередь, делятся на две категории: первая включает продукты на масляной основе, имеющие жидкую консистенцию. Это позволяет им проникать в самые труднодоступные места и заполнять микротрещины в лакокрасочном покрытии. Защиту от коррозии обеспечивают входящие в состав препарата ингибиторы коррозии — вещества, замедляющие процесс коррозии, а также жирная масляная пленка, предохраняющая поверхность металла от контакта с влагой. Единственный существенный недостаток этих препаратов — их низкая механическая прочность и невозможность прилипания к вертикальным поверхностям.

Второй вид антикоррозионной обработки полостей — препараты на парафиновой основе. Входящие в состав ингибиторы коррозии работают только тогда, когда лекарство находится в жидком состоянии (то есть какое-то время после нанесения). При испарении растворителя из препарата ингибиторы практически полностью прекращают свое действие. После высыхания препарат образует восковую пленку, полностью перекрывающую доступ кислорода к металлу. Составы на основе парафина не очень сильные, поэтому их применяют исключительно для обработки полостей кузова автомобиля.

Для нанесения на внешнюю поверхность используются составы на битумной основе. Битумные мастики производятся на основе синтетических и битумных смол. Они одновременно выполняют несколько задач: защищают днище, арки и пороги от агрессивных воздействий окружающей среды, защищают от механических повреждений.

Иногда производитель включает в мастики ингибиторы коррозии, но, скорее, в профилактических целях. Препарат не сможет защитить оголенный металл от коррозии.Гораздо важнее ее защитные, «укрывистые» свойства — мастика должна прочно прилегать к поверхности металла даже после ударов по камням, бордюрам и другим препятствиям.

Мастики

наносятся на поверхность толстым слоем, что делает их хорошим звукоизолятором. Некоторые препараты после нанесения затвердевают и хорошо сопротивляются механическим воздействиям, но могут трескаться, другие не высыхают полностью, сохраняя отличную эластичность, но плохо сопротивляются механическим воздействиям.

полироли

Это вещества в виде пасты или эмульсии.Делятся на:

Восстановление.
Защитный.
Комбинированный.
Восковые полироли.

В процессе обработки поверхности лаком частично удаляются потертости, матовые (окисленные) участки краски, а также мелкие царапины. Полировка проводится на специальных полировальных станках. В этом случае используются абразивные пасты и составы разной крупности.

Мягкая полировка проводится, если лакокрасочное покрытие кузова слабо изношено, и необходимо только восстановить блеск поверхности.В отличие от реставрационной полировки, здесь используются только финишные полировальные составы.

антигравийная пленка

Еще один способ защитить самые уязвимые части кузова, в том числе пороги. Каждый производитель антигравийной пленки усиленно рекламирует свой товар, утверждая, что именно его пленка обладает всеми необходимыми качествами. Фактически, такая реклама предназначена только для оправдания высокой цены продукта.

Раскрой пленки осуществляется с помощью компьютера и специальных электронных лекал, резка осуществляется плоттером.Клеит пленку любая служба, занимающаяся тонировкой окон. Снять пленку несложно — весь клей остается на ее поверхности, а не на поверхности порогов.

Электрохимическая защита

Абсолютно безвредный для владельца и его автомобиля способ защитить пороги и другие труднодоступные места кузова автомобиля.
Принцип действия очень прост и основан на принципе взаимодействия гальванической пары (кузов автомобиля и электроды).В этом случае корпус играет роль катода, стальные пластины — анодом. Их закрепляют в самых проблемных местах кузова, где коррозия наиболее распространена. В результате разницы электрических потенциалов металл анодов окисляется и отдает свободные электроны металлу тела, восстанавливая его.

Чтобы электрохимическая защита работала максимально эффективно, на автомобиль необходимо установить от двух до трех десятков анодов, срок хранения которых составляет до восьми лет.

Пластиковый порог, преимущества и недостатки

Из достоинств пластиковых накладок необходимо отметить дешевизну и эффективность этого способа защиты порогов. Пластик хорошо защищает пороги от грязи и механических повреждений.

Если говорить о недостатках, то пластиковая футеровка не может защитить металл от влаги, которая «уносится» под нее, способствуя возникновению коррозии. Поэтому устанавливать пластиковые накладки на пороги рекомендуется только после антикоррозийной обработки.

Как найти и заказать необходимые запчасти и инструмент на Алиэкспресс по выгодной цене и бесплатной доставке

Для того, чтобы найти подходящий товар и оформить заказ, необходимо выполнить следующие действия:

Для начала необходимо зарегистрироваться в системе. Введите свои данные и адрес электронной почты латинскими буквами в соответствующие строки:

После регистрации в личном кабинете необходимо ввести адрес, на который будет доставлен товар.Адрес вводится только латинскими буквами:

Выбираем подходящий товар, нажимаем кнопку «купить сейчас, оплатить:

»

К большому сожалению миллионов автомобилистов, все наши «четырехколесные любимцы» уязвимы. Каждый из них ежедневно подвергается всевозможным рискам. Один из таких рисков — суровые «наши» зимы. Высокая влажность вкупе с холодами, перепадами температур негативно сказываются на лакокрасочном покрытии, а на днище остаются остатки соли и грязи, провоцируя начало и развитие процесса коррозии.Первый удар, как правило, приходится на пороги автомобиля.

Помимо образования ржи, пороги также подвергаются изгибающим и крутящим моментам, а также всевозможным вибрационным нагрузкам. Также возникают вмятины, которые обычно возникают из-за неправильной установки домкрата. Пороги можно восстановить, выпрямляя, выпрямляя и растягивая; в некоторых случаях необходимо вырезать поврежденный участок или заменить ремонтные вставки, все работы направлены на поддержание долговечности и работоспособности автомобиля.

Предлагаю рассмотреть, какие бывают пороги …

Пороги условно можно разделить на съемные и несъемные. Как следует из названия, несъемные пороги плотно привариваются к кузову, образуя вместе с днищем нижнюю часть автомобиля. Что касается вариантов съемных порогов, то они расположены в салоне автомобиля и крепятся к основанию кузова винтами снаружи и сбоку лонжеронов. Они также действуют как защита от выброса шин.

Какие инструменты понадобятся для ремонта

Технология ремонта, а также набор инструментов для проведения ремонта любой сложности не менялись с советских времен, так как в этом нет необходимости. Для проведения качественного ремонта порогов необходимо иметь опорную плиту или верстак, некоторые инструменты из набора выпрямителя, а также сварочный аппарат и болгарку, если нет, то подойдет пневмо-долото.

Простой ремонт

Конечно, ремонт съемных порогов существенно отличается от ремонта сварных аналогов.Их обычно крепят к основанию корпуса с помощью саморезов. Поэтому при необходимости демонтажа поврежденного порога откручивают винты крепления и снимают порог. Правка деформируемой поверхности при незначительных повреждениях проводится на верстаке обычными правочно-правочными инструментами. Если повреждения средние или значительные со сквозными коррозионными отверстиями, нет смысла ремонтировать порог, его просто меняют на новый.Перед установкой порога его внутренняя поверхность покрывается антикоррозийным составом.

Приварные пороги

У приварных аналогов принцип и сложность работы также зависят от степени повреждения.

Порог, имеющий незначительные повреждения, а также любые ярко выраженные складки, снаружи можно расправить капюшоном. Извлечение происходит последовательно с помощью инерционного съемника или корректировщика; для этого предусмотрены специальные приварные кронштейны.

Если имеющееся повреждение подпадает под классификацию средней степени тяжести, то в первую очередь необходимо произвести демонтаж самого ремонтного участка.Необходимо снять двери и вынуть сиденья, а также снять покрытие пола. Сам ремонт можно произвести несколькими способами.

Первый вариант — вырезать со стороны порога окно квадратной формы, что позволит извлечь участок, подлежащий ремонту, с помощью наковальни или гидравлического устройства. Наковальни понадобятся для поддержки листа при выравнивании вмятины. Размер и форма наковальни могут быть самыми разными, с их помощью можно восстановить самые разные участки, так как они сделаны с учетом самых распространенных кривизны поверхностей.Если форма сечения порога была восстановлена, то окно, оставшееся после правки, сваривается из металлического листа, ранее вырезанного по размеру.

Другой метод основан на разрезании верхней части порога и последующем разделении точек сварки. Для реставрации через частично открытое отверстие вставляется небольшая наковальня. После того, как произведена правка поврежденной детали, наковальня снимается, а отверстие закрывается и приваривается.

Если поврежденная часть находится под дверью, ее необходимо обрезать так, чтобы оставшаяся часть находилась за пределами поврежденного участка.После этого следует вырезать новую деталь, затем отрегулировать и установить с помощью сварочного аппарата.

В случае, если повреждение порога серьезное, дефектный участок удаляют при помощи болгарки или пневмозубила. Вырезы должны быть сделаны в одной из дверей или у основания средней стойки.

Пороги на современном автомобиле являются одним из конструктивных элементов кузова автомобиля. Исходя из своего расположения в этой конструкции, они наиболее подвержены воздействию воды, растворов, которыми обрабатывают дорогу и получают вмятины от камней из-под колес автомобиля.Опыт использования транспортных средств показывает, что их можно восстановить. В том числе возможен ремонт порогов на авто своими руками.

Автомобильные пороги бывают нескольких типов, различающихся способом крепления к кузову и назначением:

  • несъемные — прикрепляются к кузову с помощью сварки и являются частью конструкции кузова, придавая ему дополнительную жесткость;
  • съемный — крепится к нижней части корпуса саморезами или специальными болтами и различается как защитный и ступенчатый;
  • На рамных внедорожниках
  • используются силовые пороги, которые крепятся непосредственно к раме с помощью сварки или мощных болтов и гаек.Такие несущие конструкции значительно больше в поперечном сечении, чем пороги на машинах с монококовым корпусом.


Ремонт съемных порогов

Аналогичная часть конструкции кузова, изготовленная на заводе, обычно находится в салоне автомобиля и называется верхней частью порога. Он подвергается загрязнению, когда люди садятся в машину и выходят из нее, а также механическим повреждениям в результате крутящих моментов, действующих на кузов в целом.Нижняя часть порога снаружи автомобиля также может быть съемной.

Съемные защитные детали используются автомобилистами и для установки с внешней стороны корпуса с целью защиты основной жесткой конструкции от вмятин, грязи и химикатов.

Работы по ремонту пороговых конструкций, которые легко снимаются, вполне можно сделать своими руками. Такие работы выполняются без использования сварки, простой правки или волочения. Если их делать аккуратно, то окраска детали не требуется.Хоть это и съемная деталь, но по сути такие работы — кузовной ремонт.

Для данного вида самостоятельного ремонта необходимо:

  • Верстак;
  • наковальни;
  • Молоток и другие инструменты для правки.

Вмятины нужно удалять осторожно, не прилагая больших усилий, чтобы не повредить структуру металла и лакокрасочное покрытие. Если металл порога подвергся коррозии, необходимо оценить степень повреждения. При незначительном повреждении можно вырезать поврежденную часть и приварить заплату.Если коррозия повредила его большую часть, то лучше заменить на новую запчасть.

Ремонт несъемных порогов

Типичные повреждения этой несъемной части кузова — вмятины и коррозия из-за длительной эксплуатации в неблагоприятных условиях.

Коррозия образуется в результате постоянного постоянного воздействия воды, грязи, различных солевых и химических растворов, используемых для обработки дорог. Из-за некачественной покраски кузова это может произойти при относительно небольшом пробеге автомобиля.Особенно это актуально для автомобилей отечественного автопрома.



Вмятины можно получить не только из камней, но и сделать своими руками. При замене колеса достаточно установить домкрат неправильно.

Перед тем, как приступить к таким работам, как кузовной ремонт отдельных деталей своими руками, необходимо оценить степень повреждений. От него зависит набор необходимых инструментов и материалов.

Автолюбитель своими руками может сделать кузовной ремонт с поломками небольшой и средней степени тяжести.Когда планируется ремонт порогов, вам может понадобиться:

  • Верстак;
  • корректировщик или сварочный аппарат;
  • ручное извлечение, которое создает плавное и нежное усилие, в отличие от молотка;
  • молотки и опоры правильные;
  • наковальни;
  • болгарский;
  • слесарных инструментов.


  1. Чтобы удалить вмятины или другие мелкие деформации, не повредив краску детали, достаточно поверхностного ремонта с использованием бленды и плоттера.
  2. Если удалить вмятины таким способом невозможно, то этот элемент кузова ремонтируют сваркой. В боковой части порога прорезается прямоугольное отверстие. Туда вставляется наковальня и с помощью выпрямителя аккуратно выпрямляются вмятины.
  3. Для более серьезных поломок в нескольких местах делают порезы по металлу. После правочных работ на вырезанные детали устанавливаются заплатки.
  4. Поврежденные коррозией участки вырезаются шлифовальной машиной на весь металл, затем делается выкройка, по которой нарезается заплатка.Эта накладка приваривается к поврежденному металлу. Возможен ремонт автомобильных порогов без сварки. Есть технологии, когда можно своими руками отремонтировать поврежденные участки с помощью стекловолокна и эпоксидного клея.

Смотрите также видео

В наше время пороги на автомобилях являются элементом конструкции кузова. Их расположение на кузове автомобиля не совсем выгодное, так как они постоянно подвержены воздействию воды, различных растворов, которые выливаются по дороге, и очень часто на них образуются вмятины из-за вылетающих из-под колес камней камней. автомобиль.Многолетние наблюдения и эксперименты показали, что автомобильные пороги можно восстановить. К тому же их можно отремонтировать, не обращаясь в специальные фирмы, а своими руками.

Пороги для автомобилей делятся на несколько типов. Отличие между ними заключается в том, как они крепятся к транспортному средству и для чего они предназначены.

Разберем подробно, какие бывают пороги на авто.

  • Несъемный. Эти пороги крепятся сваркой и образуют единую конструкцию кузова.Она выглядит круче.
  • Съемный. В отличие от несъемных, эти пороги крепятся к нижним частям кузова автомобиля с помощью саморезов или специальных болтов. Они могут быть как защитными, так и дополнительными.
  • Силовые пороги устанавливаются на рамные внедорожники. Присоедините их к каркасу с помощью сварки или с помощью специальных мощных болтов и гаек. Эта конструктивная конструкция будет намного больше, чем пороги на автомобилях с несущим кузовом.

Съемные пороги, изготовленные в условиях заводов или специальных фирм, в большинстве случаев располагаются в салонах автомобилей.Их называют вершинами порогов.

Именно эта часть наиболее загрязнена, когда пассажиры садятся в машину или выходят из нее.

Если что-то затронуло кузов, то верхняя часть порогов подвержена механическим повреждениям.

Нижние части порогов автомобиля также съемные, они находятся снаружи автомобиля.

Съемные пороги для защиты устанавливаются автовладельцами с целью защиты основных конструкций от различных повреждений: грязи, химикатов, трещин.

В сети вы найдете множество видео, как сделать пороги для авто своими руками.

Изготовление порогов для автомобилей, а также их ремонт можно осуществить самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам и не тратя лишних сбережений. Конструкция порога снимается довольно легко. Для выполнения таких работ нет необходимости использовать сварку. Достаточно будет подготовить вытяжку или вытяжку. Если все работы по ремонту порогов ведутся очень аккуратно, то красить конструкцию не потребуется.Боковые пороги — съемные части, но это все равно считается кузовным ремонтом.

Для ремонта порогов автомобиля необходимо подготовить:

  • Верстак;
  • наковальни;
  • Молоток
  • , а также все для правки.

Если на пороге есть вмятина, ее нужно удалить без особых усилий, так как она может повредить структуру металла, а также испортить лакокрасочное покрытие. Бывает, что металл порога начал разъедать.В этом случае необходимо правильно оценить степень повреждения.

Если повреждение незначительное, то можно просто вырезать дефектную часть и приварить другую.

Но бывает, что больше всего повредила коррозия, тогда лучше поставить новую конструкцию.

Фиксированные пороги также могут быть повреждены. Это может быть вмятина, коррозия, если машина эксплуатировалась в нехороших условиях … Если машина постоянно контактирует с водой, грязью или химикатами, которые есть на наших дорогах, то, естественно, пороги разъедут.Когда машина тоже плохо окрашена, проблемы с износом порогов могут возникнуть гораздо раньше, чем хотелось бы. В большинстве случаев это касается отечественных автомобилей.

Иногда вмятину можно сделать своими руками, без использования камней. Это элементарно, для смены колеса достаточно будет неправильно установить домкрат.

Чтобы приступить к ремонту порогов самостоятельно, сначала необходимо оценить, насколько они повреждены. Это даст возможность правильно выбрать инструменты для будущей работы.

Каждый автовладелец может самостоятельно справиться с незначительными повреждениями кузова.

Если вы уверенно решили заняться ремонтом самостоятельно, вам потребуется:

  • Верстак;
  • сварка;
  • капюшон;
  • несколько наковален;
  • болгарский;
  • слесарных инструментов.

Чтобы удалить вмятины или другие мелкие деформации и не повредить окраску деталей, необходимо произвести ремонт поверхности с помощью вытяжки или плоттера.Если вмятина все же осталась, необходимо попробовать переделать ее сваркой. Со стороны порога вырезается прямоугольное отверстие. В него вставляют наковальню и стараются аккуратно выровнять вмятину. Когда ваша машина получит более серьезные повреждения, вам придется разрезать металл в нескольких местах. Затем отверстия замаскированы заплатками.

При повреждении порогов коррозией место повреждения вырезается болгаркой, делается выкройка, по ней вырезается заплатка, которая затем приваривается.

Повреждение кузовной части автомобиля есть у каждого автовладельца. В их ремонте нет ничего сложного, но если вы не уверены в своих силах и знаниях, можете обратиться к изготовлению порогов для авто на заказ.

Пороги для автомобиля — очень важная деталь, несмотря на свою компактность. Для чего они нужны? Во-первых, удобно садиться в машину. Достаточно встать на порог, что позволяет не крутиться вокруг двери.Во-вторых, это стильный внешний вид … Пороги украсят любую машину, станут стильной деталью, привлекающей к себе внимание. В-третьих, это защита от различных повреждений … Пороги позволяют защитить кузов от мелких камней, при мелких столкновениях они принимают на себя весь удар, что также защищает машину от повреждений.

Купить их можно в магазине. Пороги своими руками. Обычно они изготавливаются из труб, на которых для максимального удобства выполнены плоские участки.Плоские участки покрыты противоскользящим материалом. Таким образом, вход в салон автомобиля будет удобным и безопасным. Есть и другие типы порогов: в виде подножки, прикрепленной к трубе, с проступью для максимального комфорта.

Дополнительные пороги (подножки) можно сделать своими руками из труб. Этот вариант выгоден по нескольким причинам. Во-первых, продаваемые в магазинах пороги могут не подходить человеку, и в этом случае их проще выполнить самостоятельно.Во-вторых, такие изделия могут быть недостаточно надежными, крепление деталей часто не устраивает автовладельцев своей слабостью. В-третьих, стоимость магазинных порогов может быть сильно завышена. Их качество может просто не соответствовать цене.

Для чего нужны дополнительные пороги? Они также облегчают посадку в автомобиль. Эта деталь особенно актуальна, когда в машине часто ездят пожилые люди и дети, ведь им зачастую сложно сесть в машину.Кроме того, подножки облегчают очистку обуви перед тем, как сесть в машину, что предотвращает попадание грязи в салон.

Как выполнить пороги

Прежде чем делать конструкцию из трубы своими руками, рекомендуем просмотреть обучающий материал: фото, видео. Это поможет вам выполнять работу проще и быстрее.

Для строительства потребуется 2 трубы. Их диаметр определяется в зависимости от потребностей.Оптимальный вариант — 50 мм. Их стоит примерить и подрезать. Порог выполнен в форме буквы С, но она варьируется в зависимости от модели машины. Для подножки потребуется профнастил.

Затем следует продолжить установку. Из квадратной трубки размером 70 мм следует вырезать 4 части. Каждая деталь закреплена на болтах снизу подножек автомобиля. К этим деталям приваривают пороги сваркой. Сделать конструкцию надежнее можно косынками.

Для эстетики трубы можно красить нитратом черного цвета. В результате получается прочная и надежная конструкция, способная выдерживать большие нагрузки и имеющая длительный срок службы. Сколько времени нужно на работу? Все зависит от ваших навыков. В среднем на изготовление конструкции из трубы уходит полдня. Всякая фурнитура и замеры занимают много времени.

Однако комфорт стоит всех усилий. Причем для работы потребуется минимум материалов.

Поверхность хрома на бронзовом оружии Терракотовой армии не является ни антикоррозийной обработкой, ни причиной их хорошей сохранности.

  • 1.

    Провинциальный институт археологии и археологии Шэньси, группа археологов по раскопкам Терракотовой армии, Циньшихуанг бингмайонг кэн ихаокэн фаджу baogao (Cultural Relics Press, Пекин, 1988).

  • 2.

    Провинциальный институт археологии и археологии Шэньси по раскопкам Терракотовой армии, Терракотовых воинов и лошадей из мавзолея Первого Небесного Императора Цинь Шихуана: Отчет о раскопках ямы №1, 1974–1984. В г. Терракотовая армия первого китайского императора г., Блансдорф, К., Эммерлинг, Э. и Петцет, М., редакторы, стр. 31–144 (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Мюнхен, 2001).

  • 3.

    Дуань, Q. Qin shihunagdi lingyuan kaogu yanjiu (Beijing University Press, Пекин, 2011).

  • 4. Портал

    , J. Ed. Первый император: Терракотовая армия Китая (Британский музей, Лондон, 2007).

  • 5.

    Хан, Р., Ма, З., Ван, З.& Кэ, Дж. Qinshihuang taoyongkeng chutu де Tongzu biaomian yanghuacheng de yanjiu. Ziran kexueshi yanjiu 2 , 295–302 (1983).

    Google ученый

  • 6.

    Эппенштайнер, Э. В. и Дженкинс, М. Р. Хроматные конверсионные покрытия, В Обработка металлов: Справочник и справочник № 92 , 90 (№ 1A), 413–425 (1992).

    Google ученый

  • 7.

    Hagans, P. L. & Haas, C. M. Хроматные конверсионные покрытия, в ASM Handbook, Vol. 5: Surface Engineering , стр. 405–411 (ASM International, 1994).

  • 8.

    Он, Т. Цзицзянь биомянь ханге Цинтунци де Фэньси. Kaogu 7 , 71–76 (1996).

    Google ученый

  • 9.

    Чжан, X., Юань, С. Ву, Ю., Го, Б. и Хан, Дж. Исследование коррозии бронзового оружия из ям терракотовых воинов.Матер. Res. Soc. Symp. Proc. 1319 (2011).

  • 10.

    Xia, Y., Li, X.J., Martinón-Torres, M., Rehren, Th. & Чжао, К., Qinyongkeng chutu tonzhuting де jinxiang ji dianjing nengpu chubu fenxi. В Qinshiqi yejin kaogu guoji xueshu yantaohui lunwenji , Cao, W., Rehren, Th., Eds, pp. 58–64 (Science Press, Beijing, 2011).

  • 11.

    Ли, Х. Дж., Мартинон-Торрес, М., Микс, Н. Д., Ся, Ю. и Чжао, К. Надписи, опилки, шлифовка и полировка на бронзовом оружии Терракотовой армии Цинь в Китае. J. Arch. Sci. 38 , 492–501 (2011).

    Артикул Google ученый

  • 12.

    Robbiola, L., Fiaud, C. & Harch, A. Характеристика пассивных слоев бронзовой патины (Cu-Sn-сплавы) в зависимости от содержания олова в сплаве, на Европейском симпозиуме по модификациям Passive Films, февраль 1993 г., Париж, Франция, , Маркус, П., Бару, Б. и Кеддам, М., редакторы, стр. 150–154. (Институт материалов, книга N577, Европейская федерация коррозии, 1994).

  • 13.

    Chase, WT Китайские бронзы: литье, отделка, патинирование и коррозия, в Древние и исторические металлы: консервация и научные исследования , Скотт, Д.А., Подани, Дж. И Консидайн, Б., ред., С. 85–117 (Институт охраны природы Гетти, Марина-дель-Рей, Калифорния, 1994).

  • 14.

    Скотт Д.А. Медь и бронза в искусстве: коррозия, красители, консервация (Институт консервации Гетти, Лос-Анджелес, 2002).

  • 15.

    Ли, X. J. Диссертация, Университетский колледж Лондона (2011).

  • 16.

    Ли, Х. Дж. и др. . Арбалеты и организация имперских ремесел: бронзовые спусковые крючки Терракотовой армии Китая. Античность 88 , 126–140 (2014).

    Артикул Google ученый

  • 17.

    Мартинон-Торрес, М. и др. . Сорок тысяч единиц оружия для одного императора: от химических данных до организации труда в производстве бронзовых стрел для Терракотовой армии. J. Arch. Метод и теория 21 , 534–562 (2014).

    Артикул Google ученый

  • 18.

    Даунинг, Дж. Х. Плавка хромовой руды. Geochimica et Cosmochimica Acta 39 , 853–856 (1975).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 19.

    Xu, S. & Dai, W. Поведение хромитовых руд при плавлении и образование шлака при производстве высокоуглеродистого феррохрома.In INFACON 6. Протоколы 6-го Международного конгресса ферросплавов, Кейптаун, , стр. 87–92 (SAIMM, Йоханнесбург, 1992).

  • 20.

    Северин Т., Ререн Т. И Шлейхер, Х. Плавка ранних металлов в Аксуме, Эфиопия: медь или железо? Eur. J. Mineralogy 23 , 981–992 (2011).

    ADS Статья Google ученый

  • 21.

    Цзя, L. Qin zaoqi qingtongqi keji kaoguxue yanjiu (Science Press, Пекин, 2011).

  • 22.

    Шао, А., Сун, С., Мэй, Дж., Чен, К. и Ван, Х. Ганьсу Лисянь Дабузишань Цинунму чуту цзиньшуци де кесюэ фэнси юй яньцзю. Вену 10 , 86–96 (2015).

    Google ученый

  • 23.

    Кимбро Д. Э., Коэн Ю., Винер А. М., Крилман Л. и Мабуни К. Критическая оценка содержания хрома в окружающей среде. Критические обзоры в области экологической науки и технологий 29 , 1–46 (1999).

    CAS Статья Google ученый

  • 24.

    Тиме К. и Эммерлинг Э. О полихромии Терракотовой армии в году Терракотовая армия первого китайского императора , Бленсдорф, К., Эммерлинг, Э., Петцет, М., Eds, pp. 334–369 (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Мюнхен, 2001).

  • 25.

    Херм, К. Анализ лакокрасочных материалов. В году Терракотовая армия первого китайского императора года, Бленсдорф, К., Эммерлинг, Э., Петцет, М., Редакторы, стр. 370–376 (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Мюнхен, 2001).

  • 26.

    Wu, Y., et al. Eds Полихромия античных скульптур и Терракотовая армия первого китайского императора: исследования материалов, техники живописи и консервации (ICOMOS, Париж, 2001).

  • 27.

    Xia, Y. et al. . Разработка китайских бариево-медно-силикатных пигментов во времена Империи Цинь на основе исследований комбинационного рассеяния света и микроскопии в поляризованном свете. J. Arch. Sci. 49 , 500–509 (2014).

    CAS Статья Google ученый

  • 28.

    Чжан, Дж., Шан, З. и Ли, Р. О происхождении лака на воинах Терракотовой армии первого императора Цинь Шихуана. В г. Терракотовая армия первого китайского императора г., Блансдорф, К., Эммерлинг, Э., Петцет, М., редакторы, стр. 394–411 (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Мюнхен, 2001).

  • 29.

    Thieme, C., Первый слой для полихромии Терракотовой армии, в году Терракотовая армия первого китайского императора , Блансдорф, К., Эммерлинг, Э. и Петцет, М., Eds pp. 424–461 (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Мюнхен, 2001).

  • 30.

    Саймон, С., Чжан, З., Чжоу, Т. и Херм, К. Научные исследования наземного слоя терракотовых фигур в году Терракотовая армия первого китайского императора , Блансдорф, С., Emmerling, E. & Petzet, M., Eds, pp. 494–521 (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Мюнхен, 2001).

  • 31.

    Юлинг, Х. Электронно-микроскопические исследования лакового слоя Терракотовой армии. В году Терракотовая армия первого китайского императора , Бленсдорф, К., Эммерлинг, Э. и Петцет, М., редакторы, стр. 522–535 (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Мюнхен, 2001).

  • 32.

    Wang, S. & Huang, C. Xiuqilu jieshuo: zhongguo chuantong qigongyi yanjiu (Вену, Пекин, 1983).

  • 33.

    Heginbotham, A., Chang, J., Khanjian, H. & Schilling, M. R. Некоторые наблюдения по составу китайского лака. Исследования в области сохранения 61 (S3), 28–37 (2016).

    CAS Статья Google ученый

  • 34.

    Webb, M. Лак: технология и консервация. Подробное руководство по технологии и консервации азиатского и европейского лака (Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000).

  • 35.

    Hulsewé, A. F. P. Остатки закона Цзинь: аннотированный перевод правовых и административных правил Цинь 3 века до н.э. г. (Sinica Leidensia No. 17, Brill, Leiden, 1985).

  • 36.

    Ян, Х. Меч с орнаментом, эпоха Империй: Искусство династий Цинь и Хань , ZJ Sun, Ed., Стр. 85–86 (Музей Метрополитен, Нью-Йорк, 2017).

  • 37.

    Ву, М., Чжан, Б., Цзян, Л., Ву, Дж.& Sun, G. Натуральный лак использовался в качестве покрытия и клея 8000 лет назад первыми людьми в Куахуцяо, что было определено с помощью ELISA. J. Arch. Sci. 100 , 80–87 (2018).

    CAS Статья Google ученый

  • 38.

    Zhang, X.H. et al. . Накопление хрома гипераккумуляторной установкой Leersia hexandra Swartz. Химия 67 , 1138–1143 (2007).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 39.

    Li, Y., Zhang, X., Yang, Y. & Duan, B. Токсичность почвенного кадмия и осаждение азота по-разному влияют на рост и физиологию проростков Toxicodendron vernicifluum . Acta Physiol. Растение. 35 , 529–540 (2013).

    CAS Статья Google ученый

  • 40.

    Ковингтон, А.Д. и др. . Расширенные исследования тонкой структуры поглощения рентгеновских лучей и роли хрома в дублении кожи. Многогранник 20 , 461–466 (2001).

    CAS Статья Google ученый

  • 41.

    Zhang, F. Zhongguo xiuqi gongyi yu qiqi baohu (Science Press, Пекин, 2010).

  • 42.

    Тайлекот, Р. Ф. Влияние условий почвы на долговременную коррозию подземных оловянных бронз и меди. J. Arch. Sci. 6 , 345–368 (1979).

    CAS Статья Google ученый

  • 43.

    Лю, З. П., Шао, М. А. и Ван, Ю. К. Крупномасштабная пространственная интерполяция рН почвы на Лессовом плато, Китай. Environ. Земля. Sci. 69 , 2731–2741 (2013).

    Артикул Google ученый

  • 44.

    Цзя, X. X., Yang, Y., Чжан, К. К., Шао, М. А. и Хуанг, Л. М. Анализ содержания органического углерода почвы на лёссовом плато Китая в пространстве состояний. Деграда земли. Развивать. 28 , 983–993 (2017).

    Артикул Google ученый

  • 45.

    Лю, З. П., Шао, М. А. и Ван, Ю. К. Влияние факторов окружающей среды на региональные запасы органического углерода в почве в районе Лессового плато, Китай. Сельское хозяйство, экосистемы и окружающая среда 142 (3–4), 184–194 (2011).

    Артикул Google ученый

  • 46.

    Гервин В. и Баумхауэр Р. Влияние параметров почвы на коррозию археологических металлических находок. Geoderma 96 , 63–80 (2000).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 47.

    Кибблвайт, М., Тот, Г. и Германн, Т. Прогнозирование сохранения культурных артефактов и захороненных материалов в почве. Sci. Tot. Environ. 529 , 249–263 (2015).

    CAS Статья Google ученый

  • Антикоррозийная обработка автомобиля: методика и этапы работ. Надежные и недорогие методы защиты от коррозии

    Антикоррозионное средство — средство защиты от образования ржавчины. Раньше мы уже, сейчас коснемся этой темы более подробно.

    Перед нанесением антикоррозионных составов обязательно удалить ржавчину с любой обрабатываемой металлической поверхности.Обычно для предотвращения образования ржавчины на транспортном средстве используют антикоррозийный состав.

    В целях экономии можно сделать антикор своими руками, а можно приобрести уже готовый в автосервисе. В домашних условиях средство действует эффективно, но на его приготовление уходит много времени. При работе с антикоррозионным средством собственного производства следует придерживаться правил безопасности и инструкции по обработке автомобиля от коррозии, а о выборе готового антикоррозионного материала мы расскажем чуть ниже.

    Виды и особенности антикоррозионного средства

    Антикоррозийное средство для автомобилей может быть выполнено из агрессивного химического состава, способного повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. В зависимости от этого необходимо подбирать компоненты раствора таким образом, чтобы они безопасно удаляли коррозионные отложения, не повреждая покрытие.

    Антикоррозийное средство нанесено на колесные арки, днище автомобиля, точки сварки, крышку багажника. Каждый антикоррозионный состав содержит частицы, обеспечивающие хорошую адгезию.Защитный слой покрывает металл и защищает его от воздействия перепадов температур:

    1. Дно автомобиля обработано водоотталкивающим составом, так как в этих местах образуется конденсат.
    2. В местах сварных швов и петель применяются антикоррозионные материалы с особо выраженными механически стойкими свойствами. Поскольку эти области наиболее подвержены эксплуатации, они быстро изнашиваются. В дополнение к защитному составу можно добавить антигравий, который послужит надежным щитом от камней и мелкой грязи.Нанесение антигравийного покрытия своими руками — задача довольно простая.

    Какое антикоррозионное средство лучше всего подходит для обработки автомобиля? В качестве антикоррозионных компонентов обычно используются битум и воск. Эта основа идеально сочетается с цинком, бронзой, различными антикоррозионными средствами и отвердителями материалов. Существуют антикоррозионные средства на основе парафина и полимеров с добавлением резины, эбонита, силикона и даже пластика.

    Главная особенность антикоррозионного средства — возможность неограниченного нанесения состава на любые детали автомобиля.Аналогичный принцип применяется при покраске и полировке автомобиля. Все зависит от того, насколько автовладелец бережно относится к машине. Если правильно нанести средство на все элементы, заметных следов ржавчины не останется.

    Выбор антикоррозионного средства для автомобилей

    Антикоррозийный аэрозоль считается самым малоэффективным средством против образования ржавчины. Его использование лишь немного укрепит металлическое покрытие. Баллончики с антикоррозийным спреем используются для удаления небольших ржавых пятен.

    Чтобы автомобиль был надежно защищен от окисления, необходимо подбирать состав для конкретных деталей: внутренних или внешних.Например, для обработки скрытых полостей выбирается антикор, который хорошо отталкивает влагу и пропускает воздух.

    Наружную поверхность необходимо покрыть защитным средством, устойчивым к механическим воздействиям: ударам мелких камней, песка и грязи. Если состав приобретен у производителя, то важно проверить наличие стандартного количества, партии, срока и условий хранения, инструкции по безопасной работе.

    На видео ниже представлен обзор антикор и достаточно подробно описано, как подобрать антикор под свои цели и не переплатить.

    Антикоррозийное покрытие своими руками

    Обработка автомобиля от ржавчины проводится в специализированных автосервисах, но возможно и в домашних условиях. На станции техобслуживания есть все необходимые инструменты и комплектующие для качественного изготовления и антикоррозионного нанесения.

    Перед тем, как самостоятельно провести антикоррозионную обработку автомобиля, необходимо подготовить инструменты и составы для защитной смеси:

    • «Кордон» — это вибропоглощающая масса, необходимая для обработки автомобиля от ржавчины.
    • «Кузов-950» — достаточно 400 мл раствора звукоизоляции.
    • Антикор «Мовил-НН» — 2,7 л.
    • Обезжириватель (ацетон или уайт-спирит).
    • Пушечное сало коричневое.
    • Любое защитное средство, устойчивое к механическим повреждениям.
    • Клей-герметик или любой аналогичный материал для заполнения трещин в металлических конструкциях.
    • Пластилин — 2 упаковки.

    Эти ингредиенты используются для создания самодельного антикоррозионного средства, но для рабочего процесса вам также потребуются различные щетки, дрель, салфетки, пульверизатор, отвертки (для удаления особо стойкой ржавчины) и защитные перчатки.Антикоррозийный спрей своими руками может навредить коже рук, поэтому важно обеспечить им надежную защиту.

    Подготовка авто под антикор

    Подготовительные работы включают следующие пункты:

    1. Удаление теплоизоляции, звукоизоляционных материалов, чтобы они не мешали обработке.
    2. Разборка дворников.
    3. Полная чистка багажника.
    4. Защита салона автомобиля от антикоррозии: на сиденья и педаль необходимо надевать плотные чехлы, сквозь которые не может проникнуть жидкое скользкое вещество.

    После этих работ автомобиль необходимо тщательно вымыть теплой водой. Чем чище будет машина, тем лучше будет антикоррозионная обработка. Мытье следует под давлением, направляя струю воды на особо грязные участки. Затем вымойте всю поверхность автомобиля мыльной водой, включая труднодоступные места.


    Наконец, хорошо промойте машину. Обработку следует начинать только после полного высыхания автомобиля, не ранее. Все сливные отверстия должны быть идеально чистыми.

    Чтобы обеспечить доступ к салону автомобиля, необходимо использовать дрель. Диаметр сверла — 13,5 мм.

    «Отверстия в корпусе желательно делать там, где уже есть технологические отверстия, и только на однослойном листе. Сверление нежелательно в местах с коррозией. «

    Антикоррозийное средство: производство и применение

    Как сделать антикоррозионную обработку? С чистой машины нужно снять колеса и арочную пластиковую защиту, и только после этого приступить к нанесению нескольких слоев будущего антикоррозионного покрытия:

    • Подколесную зону нужно обработать обезжиривателем, а затем звукоизоляцией. сложный.Достаточно 3-4 слоев с межслоевым интервалом, главное соблюдать полное высыхание предыдущего звукоизолятора.
    • Теперь нужно смешать пушечный жир, пластилин и «Кордон» в металлической емкости. Смесь необходимо подогреть на водяной бане — поместить в емкость с кипятком. Как только состав станет черным, необходимо выключить огонь. Полученную смесь необходимо кистью нанести на днище машины. Слой должен быть толстым.
    • Антикоррозийным средством «Мовил-НН» следует обработать все винты тех деталей, которые были сняты.Установить их на место можно только через 3 часа с момента нанесения покрытия на днище автомобиля.

    Чтобы антикоррозионная обработка своими руками прошла успешно, нужно соблюдать несколько важных правил:

    • Подготовка к обработке так же важна, как и нанесение антикоррозионного средства;
    • в состав защитной смеси должны входить только профессиональные средства и вышеперечисленные ингредиенты, нежелательно использовать компоненты на клевету друзей;
    • Условия обработки
    • должны соответствовать режиму, который обычно задается в автосервисах.

    Обработка внутренней полости

    Как обработать автомобиль антикоррозионным покрытием? Для этих целей вам понадобится антикоррозийное средство и пульверизатор с гибкой насадкой. Форсунку спрея следует ввести глубоко в полость до упора. Вытаскивая устройство обратно, нужно без остановки распылять защитный состав.

    Чем тоньше антикор, тем чаще его нужно распылять. Если из отверстия начинают просачиваться капли антикор, значит, работа выполнена успешно.При отсутствии такого явления нужно очистить полость металлической насадкой, а затем повторить процедуру еще раз.

    Полезные подсказки:

    • при отсутствии технологических отверстий необходимо сделать их самостоятельно, но очень грамотно и в минимальном количестве;
    • при наличии большого количества механических устройств, электроприводов кожицу желательно удалить полностью;
    • если обработка проводится во внутренних полостях двери, нужно распылять материал, не снимая обивку;

    Антикоррозийный материал на днище и арках автомобиля

    При обработке капота и моторного отсека накройте генератор и радиатор, иначе попавший на них скользкий антикор вызовет нагрев двигателя.На крышку капота и сварочные швы необходимо нанести антикор днища авто своими руками.


    В багажнике важно не пропустить скрытые швы. Здесь вы можете поэкспериментировать с различными насадками, чтобы максимально эффективно использовать ржавые детали. На дно багажника и задние стенки фонарей следует нанести тонкий слой антикоррозионного средства, чтобы не образовалась ржавчина между контактами. Арки и днище машины своими руками обрабатываются следующим образом:

    Для начала нужно снять подкрылки.Затем по низу гибкой насадкой обработать:

    порогов
    • ;
    • ригелей;
    • Усилители
    • ;
    • люверсов, внутри передней подвески, рычагов;
    • пружин подвески;
    • сварных швов;
    • застежки, детали;
    • Подшипники шариковые
    • ;
    • внутренняя часть фланца;
    • нижняя поверхность.

    В целях экономии материала можно немного повысить температуру антикоррозионного средства до 30 градусов.

    Антикоррозийная обработка салона автомобиля

    Работы внутри машины разрешается проводить только после удаления всех посторонних предметов и надежного закрытия сидений. Места крепления поперечин сидений необходимо обработать изнутри и снаружи.

    Первый — через технологические отверстия, второй — через сварные швы. Дверной проем также подвержен окислению, поэтому на нижние швы и уплотнители необходимо нанести антикор. Для этого необходимо разобрать эстакаду.

    На его месте останутся технологические отверстия, ведущие к внутренним деталям авто. Таким же образом нужно вставить пистолет-распылитель до упора и распылить антикор. При работе с внутренними полостями важно не преувеличивать количество раствора, иначе он может попасть внутрь и испачкать весь салон автомобиля.

    Автомобильная антикоррозионная жидкость своими руками представляет собой вязкую маслянистую жидкость и к тому же трудно поддается мытью. Нажатие на педали нарушит сцепление ступни и поверхности устройства.

    Обработка дверей

    Внутренние полости дверей необходимо обработать антикоррозионным материалом. Это не повредит электрические контакты. Единственное, что при неправильной установке насадки в технологические отверстия можно задеть важные элементы и повредить их.

    Медленно вставьте распылитель, не касаясь конструктивных частей: сервоприводов, проводки, аудиосистем. В том случае, когда во внутренней полости двери много механизмов, возможно проведение обработки с помощью короткой насадки внизу двери.Несколько правил при работе с антикоррозийным материалом в двери автомобиля:

    1. Обеспечение доступа через 2 отверстия: рядом с внешней панелью (над замком) и внизу торца в 5 см от крайнего уровня.
    2. С помощью длинной насадки необходимо обработать сварной шов под оконным проемом.
    3. Используя короткую насадку, распылите материал на заднюю часть дверцы, замок и внутренние швы.
    4. Если антикор наносится на крупногабаритные автомобили, такие как пикап, фургон, то в середине торца следует проделать отверстие.Если внутренние полости глубокие и находятся на расстоянии более 15 см от конца форсунки, необходимо вставить другую форсунку большей длины. Дело в том, что масляные капли антикор не проходят дальше 15 см, но оседает пыль, что не так эффективно, как большие капли;
    5. Давление материала в краскораспылителе при обработке внутренних полостей дверей должно быть не менее 60 атм., Воздуха — 7 атм.

    Антикоррозийная обработка: эффективность или неэффективность

    Все зависит от качества используемых комплектующих, соблюдения правил распыления и работы с ремонтным оборудованием, состояния автомобиля и условий его эксплуатации.Если целостность покрытия станка нарушена, лучше сразу приступить к реставрации, чтобы избежать окисления металла.

    Любое антикоррозионное средство действует не более 3-х лет, однако даже через несколько месяцев после обработки могут появиться «красные» пятна. Основная причина их распространения — неприятные погодные условия и высокая влажность воздуха.

    В жаркое время года антикор на основе воска лучше не использовать, так как при высоких температурах он начинает плавиться и растекаться по автомобилю.Совсем наоборот ведут себя составы на основе битума, не выдерживающие сильных морозов.

    Чтобы антикоррозионная обработка была действительно эффективной, нужно не пропускать внешние операции:

    • Используя специальную насадку со сгибом под 45 градусов, нужно пройтись по эмблемам, пломбам, зеркалам, ручкам и замкам.

    По окончании ремонтных работ необходимо очистить загрязненные пятнами автомобильные стекла, установить дворники на место, снять защитные кожухи и насадки с педалей, промыть ручки, замки по всему автомобилю.

    Если узел скольжения загрязнен, хорошо его протрите. Остаточные работы — проверка чистоты салона автомобиля — важный процесс, так как избыток антикоррозионного средства на поверхности педалей, рычагов, дверных ручек может привести к серьезным последствиям.

    Рекомендуется использовать автомобильный шампунь для удаления жирных пятен и хорошо ополоснуть машину после стирки. После обработки автомобиль необходимо постоянно проверять на предмет образования новой ржавчины, чтобы вовремя удалять мелкие пятна коррозии.

    Видео по работе с антикором

    1. Антикоррозийная обработка днища:

    2. Антикоррозийная обработка автомобиля (две части):

    Первый враг любого кузова — это коррозия, то есть процесс замедленного разрушения металла под воздействием внешних факторов.

    Если процесс уже начался, то его нельзя остановить, но затормозить вполне можно. Специально для этого используется антикор, который можно считать самым доступным и простым способом.

    Услуги по такой обработке предоставляют многие мастера, но если вы хотите снизить затраты, но при этом обеспечить достойный уход за автомобилем, то вы всегда можете нанести покрытие самостоятельно.

    Суть антикоррозийной обработки автомобиля

    Влага и химические вещества негативно влияют на состояние металла. В результате он теряет свою силу и с годами может рассыпаться прямо на наших глазах.

    Если этой проблеме не уделить должного внимания, то со временем появится ржавчина, с которой уже труднее бороться, но еще можно замедлить процесс ее развития.

    Антикоррозийная обработка станка значительно продлевает срок службы и обеспечивает защитную функцию. Таким образом, поверхность тела будет надежно защищена от всех воздействий окружающей среды и естественного процесса старения.

    Начиная такие работы, необходимо определить периодичность проведения процедуры.

    Порядок действий напрямую зависит от самого автомобиля, его состояния, марки. Конечно, если вы только что приобрели новенькую иномарку, но следующие несколько лет вы можете не думать об этой проблеме.

    Если вы пополнили свой гараж недорогой машиной, то стоит сразу провести обработку, так как производитель наверняка не позаботился о должном уходе.

    Составы, применяемые для обработки колесных арок и днища, обеспечивают защиту только от механических воздействий … Если вы хотите, чтобы автомобиль служил долго, стоит один раз в год обрабатывать его антикоррозийной обработкой.

    Эта частота позволит провести диагностический осмотр и устранить мелкие повреждения, которые уже произошли на защитном покрытии.

    Материалы для работы

    Компоненты, которые используются в этих работах, являются составными частями днища любого корпуса, внутренними компонентами поверхностей крыла.

    Правильно используя их, вы защитите каждую часть тела.

    1. Для днища автомобиля. Их задача — образовывать на поверхности своеобразную защитную пленку. Их наносят только после очистки и грунтования.

    Состав обязательно должен содержать элементы (ингибиторы) коррозии, а также мелкодисперсный порошок алюминия.Если вы наносите состав самостоятельно, то вам следует использовать обычную кисть.

    Из отечественных вариантов больше всего подходит битумная мастика с содержанием резиновой крошки.

    2. Для колесных арок … Эта область наиболее подвержена абразивному износу. На поверхность падает снег, песок, грязь, камни. Поэтому эта область требует еще большего внимания и заботы.

    На практике материалы покрытия имеют те же свойства, что и перечисленные выше. В качестве защиты можно использовать пластиковые щитки, а также применить жидкий рундук, который представляет собой прочный эластичный элемент.

    Нанесите этот материал толстым слоем, и только так можно избежать эффектов абразивного износа. Вы также можете использовать материалы для нижней части машины, но наносите их в два слоя, используйте кисть для работы.

    3. Для скрытых полостей … Лонжероны, усилители пола, стойки — все это скрытые от нас полости, но воздействовать на них можно через специальные отверстия.

    Для работы с этими участками тела используются консерванты полых полостей, которые содержат в своем составе ингибиторы коррозии, а по консистенции аналогичны маслу.

    Совсем не удивительно, что он такой, ведь он должен попасть во все стыки и трещины. Поверхность будет покрыта пленкой, которая защищает и при необходимости вытесняет воду с поверхности металла. Такие материалы продаются даже в виде аэрозоля, что значительно упрощает всю работу.

    Такое разнообразие материалов приятно удивит любого автовладельца. На рынке есть разные производители, формы материалов, но как выбрать лучший для вашего автомобиля и что ему подойдет, безусловно.

    Как выбрать хороший антикор?

    В первую очередь необходимо решить вопрос с упаковкой. Если вам нужно провести небольшие ремонтные работы по существующему покрытию, лучшим решением будет покупка материала.

    В основе есть пропеллент и растворитель, поэтому раствор не такой мощный.

    Если необходимо провести более серьезные работы, то лучше всего выбрать антикор, разлитый в тару, которая поставляется в разных объемах.

    При покупке обязательно ознакомьтесь с составом, указанным на упаковке. К тому же даже лейбл может многое сказать.

    Если товар качественный, то там указывается информация о производителе, номере стандарта, партии, сроке годности, при каких условиях хранить товар, а также какие меры предосторожности существуют и многое другое. .

    Выбор также зависит от типа антикоррозионного средства.Одни предназначены для внешних поверхностей, а вторые — для внутренних. Разделение легко объяснить составом и функциями, которые выполняют материалы.

    Поскольку внешняя сторона подвергается механическим воздействиям, то внутренняя постоянно нуждается в вентиляции, у каждого материала своя задача.

    Кроме того, отбор осуществляется по составу. Все средства по этому критерию можно разделить на материалы на основе воска и те, которые имеют битумный состав.Затем в аналогичную основу подмешиваются различные антикоррозионные добавки.

    И даже в этом случае примеси разные, в восковой материал добавляются ингибиторы, которые могут противостоять коррозии и защищать металлическую поверхность. В битумные антикоррозионные добавки добавляют цинк, бронзу и другие металлы. Это основные компоненты, но есть и другие.

    Можно встретить вещества на парафиновой или пластиковой основе с добавлением различных примесей в виде резины, пластика.В большинстве составов есть элемент, вытесняющий воду. Такой элемент в составе необходим для обработки полостей, постоянно находящихся в подобной среде.

    Все антикоррозионные материалы жидкие или густые. Но что бы вы ни выбрали, они должны образовывать плоскую и эластичную пленку, которая не стекает, не сохнет и не трескается.

    При проникновении антикоррозионной жидкости в микротрещины и швы кузова из них вытесняется влага, что замедляет процесс коррозии.

    Густой антикоррозийный состав содержит компоненты, которые образуют прочную связь с металлом. Образующаяся пленка замедляет процесс коррозии и защищает автомобиль на 8 лет. Дно защищено от дорожных абразивов.

    Как сделать антикор своими руками

    Для создания антикор своими руками необходимо запастись следующими комплектующими:

    1. Шумоизолятор, объем 400 мл;
    2. Средство для защиты от механических воздействий;
    3. Средство для антикоррозийной обработки «Кордон» с возможностью поглощения вибрации;
    4. Антикорр «Мовил-НН», который можно приобрести в автосалоне, объемом 2 шт.7 литров;
    5. Белый спирт для обезжиривания поверхности;
    6. Герметик для заделки трещин;
    7. Обычный пластилин пушечного жира, который можно найти на рынке.

    Чтобы провести работу самостоятельно, стоит запастись щетками, отверткой, ключами, перчатками и терпением.

    Для обработки днища придется снять колеса, что ускорит процесс. Кузов тоже нужно подготовить, стоит снять дворники и другие детали, а в салоне накрыть сиденья.Обработка под колеса проводится растворителем и звукоизолятором.

    Перед нанесением следующего слоя необходимо, чтобы предыдущий просох. Но учтите, что не следует наносить более 4 слоев шумоизолятора.

    Приготовить смесь из пластилина «Кордон», сала, поместить ее в металлическую посуду и варить на водяной бане. В результате должна получиться однородная масса черного оттенка, только после этого выключите свет. Эта смесь наносится кистью толстым слоем.

    Обработав им днище, оставьте машину на несколько часов. Только когда все хорошенько высохнет, можно ставить снятые ранее детали на свои места, в среднем это происходит через три часа после последнего покрытия.

    Эта процедура позволяет защитить днище до следующей весны, когда снова будет рекомендовано провести аналогичные работы. Все ранее снятые детали запчастей необходимо обработать антикоррозионным материалом Мовил-НН.

    Основные правила нанесения аникора своими руками:

    • Подготовить поверхность автомобиля к нанесению антикоррозионного средства;
    • Состав должен содержать профессиональные вещества и вышеперечисленные компоненты;
    • Постарайтесь соблюдать условия оформления с теми, которые предоставляются в автосервисе.

    Этапы антикоррозионной обработки автомобилей

    Перед тем, как приступить к непосредственным работам, следует определиться с необходимым инструментом и самой поверхностью.

    Основные предметы, которые могут потребоваться, — это дрель, щетки, ватные салфетки, распылительное оборудование.

    Основные этапы применения анкера в труднодоступных местах:

    1. Очистите автомобиль от грязи. Наилучший результат даст многоступенчатая очистка теплой водой.

    Удалите приставшую грязь струей воды.Затем используйте моющие средства, по окончании уборки стоит сполоснуть машинку.

    Пока корпус не высохнет, не выполняйте следующие шаги. Ведь на влажной поверхности никакой материал не прилипнет.

    2. Дворники сняты, багажник освобожден, салон затем покрыт пленкой для защиты. Накройте педаль перед работой, потому что если на нее или гусеницу попадет антикор, то не избежать скольжения в обуви.

    Внутренняя часть авто — полостей закрывается гибкой насадкой, которая вставляется в отверстие до упора.При непрерывном нанесении антикоррозионного средства установите форсунку на место. Определенной скорости для этой процедуры нет.

    3. Качественную заявку можно рассматривать, когда через технологические отверстия стали выделяться капли. Если сразу добиться такого результата не удалось, то стоит проделать все заново.

    Причина может быть в засорении полости различным крепежом, ржавчине или грязи. В этом случае необходимо использовать металлическую насадку.

    4. В качестве подготовительных работ также можно рассматривать сверление корпуса, если необходимо добраться до внутренних полостей, скрытых от посторонних глаз.

    Внимательно осмотрите корпус, чтобы найти все технологические отверстия и чтобы вам не пришлось делать их самостоятельно путем сверления. Найдите все, что у вас есть, сделанное вами или на заводе.

    Используйте сверло по металлу 13,5 мм, чтобы проделать отверстие самостоятельно. Выполняйте такие работы только там, где есть один профильный слой.

    Если сделать это в районе двойных профилей, то значительно снизится надежность корпуса.Не трогайте уже заржавевшие участки.

    Поэтапное внедрение антикоррозийной обработки кузова и его узлов:

    1. Более популярная услуга — обработка днища и арок. Подготовка дна осуществляется на подъемнике, смотровой яме.

    Обработать скрытые поверхности, пройтись по всем стыкам, снять подкрылки. Антикоррозийное средство следует нанести ровным слоем на имеющееся покрытие. При обращении с капотом и моторным отсеком следите за тем, чтобы изделие не попало на генератор или радиатор.

    Скользкое вещество ухудшит охлаждение двигателя. Под капотом сварные швы, которые необходимо тщательно обработать антикоррозийным покрытием.

    Наносится на оптику, усилители подвески, цилиндр сцепления. Обработайте всю крышку капота.

    2. При обработке багажного отделения особое внимание следует уделить скрытым швам кузова. Попробуйте использовать разные насадки для облегчения доступа к скрытым полостям.

    Обработайте пол багажного отделения тонким слоем раствора.Чтобы предотвратить окисление контактов, стоит обработать заднюю часть ламп.

    3. Перед тем, как нанести антикор, определитесь, какие части кузова будут обрабатываться. Подготовьте поверхность заранее специально для этого случая.

    Как только вы проверите наличие защитного покрытия на сиденьях, можно сразу приступить к работе. коробчатые элементы под давлением обрабатываются не только внутри, но и снаружи.

    4. Следующий этап работ — обработка дверного проема.Обеспечивает обработку соединениями и скрытыми полостями порогов.

    Старайтесь избегать сильного пыления, чтобы не осталось следов на деталях интерьера. Обрабатывая дверь, обязательно обратите особое внимание на механизмы. Антикоррозийные составы абсолютно не действуют на электрические контакты; повреждение может быть нанесено только механически.

    Например, если резко вставить насадку в полость. Если на дверях слишком много дополнительных элементов, то всегда можно воспользоваться техническими отверстиями, которые расположены внизу дверцы.

    5. Обработайте пороги, лонжероны и стойки консервантами типа Movil. Мастика наносится на 2-3 часа, после чего стоит использовать антигравий в баллонах.

    Каким бы ни был антикор, он не способен остановить процесс разрушения металла, но вполне может замедлить этот процесс или задержать его.

    Эффективность проводимой процедуры напрямую зависит от качества выбранных материалов, соблюдения правил распыления, скорости движения, а также общего состояния автомобиля.

    Если вы хотите изначально предотвратить проблему, то следите за целостностью поверхности, ведь появление малейшего дефекта приводит к быстрому развитию коррозии.

    В среднем защитное покрытие может держаться от 1 до 3 лет, все зависит от степени износа изделия. Плохие погодные условия — основные причины разрушения антикоррозионного покрытия.

    Нагретый кузов автомобиля отрицательно влияет на стекающий воск; при охлаждении затвердевает и лучше прилегает к телу.Если у вас битумный состав, то в жаркое время года он будет вести себя достойно, но этого нельзя сказать в морозных условиях, под воздействием которых он просто начнет трескаться.

    Причиной мгновенного износа антикоррозионного покрытия можно считать изначально неправильную процедуру нанесения.

    Поэтому, если вы решили нанести покрытие самостоятельно, вам стоит серьезно отнестись к этому вопросу и взять на себя ответственность.

    От результата работы зависит не только внешнее состояние автомобиля, но и срок его службы.

    Обратите внимание на несколько советов, которые могут пригодиться во время обработки:

    1. При нанесении продукта самостоятельно прикрывайте днище автомобиля и легкодоступные участки валиком или кистью;
    2. При температуре в пределах +15 С нанести не менее трех слоев с предварительным просушиванием промежуточных слоев;
    3. Во время работы рекомендуется надевать резиновые перчатки при работе на открытом воздухе или в помещении;
    4. Нанесение битумно-резиновой мастики на чистый металл невозможно.Этот материал не очень практичен, без предварительного грунтования поверхности ничего не получится, потому что материал просто отслоится и появится ржавое железо.
    5. Не сокращайте подготовительные работы;
    6. Точно следуйте приведенным выше рекомендациям, которые уже проверены многими автовладельцами, и вы значительно продляете срок службы.

    Вот и все, защитите свой авто антикор и продлите жизнь кузову.

    Главный враг кузова автомобиля — коррозия металла.Из этой статьи вы узнаете, какие материалы используются при антикоррозийной обработке автомобиля, как это сделать самому и когда это делать.

    Почему вы должны это делать?
    Для поддержания устойчивости автомобиля к ржавчине необходимо периодически делать антикоррозионную обработку. Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки, только защищают металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносится перед покраской, предварительно заклеив многочисленные отверстия технологическими наклейками.При сборке автомобиля их снимают, одновременно обнажая участки днища. В этом случае после покупки станка полезно проверить состояние покрытия.

    Частота и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, какие препараты применялись. В любом случае рекомендуется каждые 2-3 года проводить ревизию для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений.

    Антикоррозийная обработка новых автомобилей не требуется в первые три-четыре года. «Разливать» пороги на новую машину нет необходимости. Дополнительный антикор, наложенный дилером или сделанный добровольно, является не чем иным, как перестрахованием. А также ежегодная профилактика. Обработку скрытых полостей следует проводить не чаще одного раза в три года.

    Какие материалы нужны?
    Для защиты от коррозии (не считая грунтовок, лаков и эмалей) используются: антигравийные покрытия, консерванты для пустотелых полостей, составы для днища, материалы для внутренних поверхностей крыльев и колесных арок.Их цель — предотвратить преждевременное появление коррозии на металлических частях кузова.
    Для днища автомобиля
    Они образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную пленку на днище автомобиля. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную металлическую поверхность. В эти материалы обязательно входят ингибиторы коррозии (замедлители схватывания). В гаражных условиях наносится на металл простой кистью. Среди отечественных материалов наиболее доступным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.

    Еще одна функция мастики — улучшение акустических свойств кузова как альтернатива звукоизоляции автомобиля. Для этого в него добавляется резиновая крошка, которая делает «броню» толще и снижает шум.

    Для колесных арок
    Они имеют почти те же свойства, что и материалы для днища, за некоторыми исключениями. Дело в том, что поверхность колесных арок более подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, падая с вращающихся колес, непрерывно бомбардируют поверхности колесных арок.Если не защитить должным образом, коррозия быстро возьмет верх.

    Если поставить в колесные арки пластиковые щитки («колесные арки»), то проблема практически решена. Есть так называемый жидкий шкафчик — прочный эластичный материал … Толстый слой этого материала, нанесенный на поверхность колесных арок, надежно защищает их от абразивного износа. В некоторых случаях применение «жидкого рундука» может быть предпочтительнее установки пластиковых колесных арок.

    Колесные арки можно обработать компаундом для днища при нанесении в два слоя.Если делать своими руками, то материал можно наносить кистью.

    Для скрытых полостей
    В автомобиле много полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ к ним возможен только через специальные технологические отверстия.

    Консерванты с полыми полостями представляют собой жидкие материалы с низкой вязкостью (по консистенции схожи с моторным маслом), которые содержат ингибиторы коррозии. На стенках скрытых полостей образует полусыхающую пленку. Обладают высокой проникающей способностью — гарантированно проникают во все трещины и стыки.Еще одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.

    Самый известный автоконсервант для кариеса — Мовил. «Он выпускается уже четвертое десятилетие и не утратил своей актуальности. Этот неустойчивый состав продолжает показывать лучшую защиту. Приобрести можно в любой упаковке, в том числе в аэрозольной.


    Не рекомендуется покупать препараты марки Waxoil. поскольку он содержит только 13% сухого остатка, все остальное является растворителем.Кстати, отсутствие запаха говорит о высокой степени очистки растворителями, а не о хороших антикоррозионных свойствах.

    Еще один состав Rust Stop на основе минерального масла, обладающий высокой гигроскопичностью (свойством не пропускать воду). Поэтому обработку скрытых полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с такими же свойствами) нужно повторять не реже одного раза в два года. В противном случае вместо защиты эффект будет обратным: избыток влаги будет способствовать коррозии.

    Как сделать самому — основные этапы
    Стирка. Для начала нужно очистить обработанные участки от грязи. Делать это нужно аккуратно, так как антикоррозионные материалы не будут держаться прочно и через некоторое время «слетят». Например, если вы собираетесь обработать днище автомобиля, то отмыть его от грязи нужно мыльной водой. В идеале такой препарат, как Керхер или мини-стирка.

    Сушка. После мытья необходимо просушить обработанные участки, ни один состав не удержит их влажными.Ускорить этот процесс можно с помощью технического фена. Если делаете это «на совесть», то нужно все места обработать уайт-спиритом или обычным растворителем. Помните, чем лучше вы стираете и сушите, тем дольше прослужит нанесенный состав.

    Также не помешает защитный костюм для проведения антикоррозийной обработки автомобиля или основные средства безопасности — перчатки, головной убор.


    Нанесение антикоррозионных материалов в скрытые полости (пороги, колесные арки) осуществляется распылением воздуха — краскопультом (при наличии спецтехники) или из баллончика (если делаете самостоятельно).Дно машины и другие легкодоступные места обрабатываются валиками или малярной кистью (желательно нескольких разных размеров) — препарат наносится вручную. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточным высыханием слоев (не менее 30-60 минут). Затем дайте высохнуть хотя бы на сутки.

    Надо сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Он отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должно защищать.Поэтому его необходимо наносить на предварительно загрунтованную поверхность. Для днища авто подойдет резиновая смесь в банке с резиновой крошкой. Он не только защищает металл, но и работает как звукоизоляция. Для колесных арок удобнее покупать антигравий в аэрозольных баллончиках. Наносить легче, а время полного высыхания составляет не более 2-3 часов.

    Внутренние полости, такие как пороги, лонжероны и стойки, необходимо обработать консервантами, такими как «Мовил». Делаем это так: на дно наносим мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа — антигравий в баллонах.Эффект супер!

    Как лучше всего обработать днище автомобиля от коррозии, ведь это важная составляющая безопасной эксплуатации? В современной промышленности используются технологии, использующие полимеры при изготовлении кузовов, но это есть не во всех автомобилях. Конечно, в самых дорогих автомобилях используется оцинкованный или анодированный металл — это самые устойчивые к коррозии автомобили.

    Но большинство автомобилей отечественного производства изготавливаются из обычного металла и требуется защита кузова от коррозии.Самый дорогой элемент в автомобиле — днище, и без должного ухода оно быстро заржавеет. Замена будет экономически нецелесообразным решением и лучшим вариантом будет покупка новой техники … Чтобы обезопасить себя от лишних проблем, рекомендуется управлять автомобилем во время эксплуатации.

    Коррозия автомобиля быстро распространится по кузову и в результате появятся перекосы, остаточные деформации и перегибы, которые будет сложно исправить.Также пострадают подвеска и ходовая часть, обязательно претерпят изменения развал и схождение. Такие обстоятельства рано или поздно спровоцируют возникновение аварийной ситуации на дороге.

    О антикоррозионных материалах

    Как защитить свой автомобиль от коррозии, чтобы продлить срок его службы. Обработка автомобилей осуществляется в двух составах. К ним относятся битумные и восковые. Многие автолюбители считают, что лучшим решением будет применение консерванта Мовиль. Но это заблуждение, так как он больше всего подойдет для обработки труднодоступных мест.

    Обработка тела возможна с использованием следующих инструментов:

    1. Нанесение битумной мастики толщиной от 0,25 до 0,45 мм, в ее состав входят синтетические масла и битум, устойчивые к воздействию окружающей среды.
    2. Мастика ПВХ на каучуковой основе поможет в борьбе с коррозией и будет практичной, эффективной и стойкой.
    3. Если в качестве раствора используется жидкий пластик, то следует учитывать, что он не устойчив к механическим воздействиям.

    Обработка днища автомобиля от коррозии последним способом возможна только в качестве поверхностного косметического слоя. Автолюбители считают лучшей обработкой для этих целей резинобитумную мастику, поскольку она обеспечивает защиту от ржавчины, звукоизоляцию и устойчивость от попадания мелкой гравийной крошки.

    Перед непосредственным применением мастики разводят скипидаром, а затем универсальным растворителем — растворителем до рабочей консистенции.

    Электрохимическая защита кузова автомобиля от коррозии со скин-эффектом.Ее еще называют катодной защитой. Как таким способом избавиться от образования ржавчины? Суть метода заключается в наложении отрицательного электронного заряда. Разность потенциалов возникает в результате сдвига между защитным анодом и источником тока. Это придаст устойчивость обработанным поверхностям.

    Частота лечения

    Коррозионная стойкость бордюрных вагонов обеспечивается цинкованием или анодированием, причем качественные характеристики этой обработки намного выше, чем у отечественных производителей… Причем цена технических средств намного ниже за счет исполнения с голым днищем.

    Кузов автомобиля российского производителя вообще нельзя обрабатывать от коррозии. Поэтому после покупки желательно защитить нижнюю часть автомобиля. Обязательно нужно защищать пороги автомобиля, приобретенного у частного лица, иначе довольно быстро появится щелевая коррозия.

    Борьба с ржавчиной и удаление отслаивающейся эмали профессионально выполняется в автосалонах.Ремонт автомобиля с точки зрения защиты от коррозии можно производить своими руками.

    Антикоррозийная обработка в специализированных салонах

    Идеальным решением для защиты от коррозии является обращение в сервисный центр. В Москве или в окрестностях Санкт-Петербурга, в том числе на сайтах Санкт-Петербурга и Москвы, выбрать подходящую услугу несложно. О том, как избавиться от коррозии или как с ней бороться в будущем, стоит спросить у специалистов:

    • какое антикоррозионное средство используют;
    • способ грунтовки поверхности;
    • какие покрывающие средства используются для нейтрализации ржавчины;
    • как узнать, какой состав нанесен на кузов автомобиля, чтобы сделать правильный выбор средства.

    Даже судя по тому, как в Москве или другом городе вам отвечают, можно понять профессионализм исполнителей и заранее убедиться в хорошем ремонте … Сколько стоит удаление старых покрытий и ремонт кузова можно узнать в разделе сами автосалоны.

    Технологический процесс самостоятельного нанесения антикоррозийной защиты

    Обработка ржавчины на автомобиле своими руками — дело трудоемкое и требует терпения. Но если вы делаете ремонт самостоятельно, то сначала вам следует:

    1. Приобрести все необходимые инструменты для ремонта, в том числе очистку для обработки днища (фонарик, металлическая щетка, отвертка, зеркальная поверхность).
    2. Для удаления краски и ржавчины необходимо подготовить наждачную бумагу, абразив для резины и угловую шлифовальную машину.
    3. Выберите средство, чем обработать пороги автомобиля.

    Ремонт следует проводить медленно, поэтапно.

    Коррозию кузова автомобиля остановить можно с помощью специализированных инструментов и соблюдая последовательность операций. Обработка днища технологического процесса:

    • Установите автомобиль на эстакаду, при этом не рекомендуется использовать дополнительные опоры, так как это может негативно сказаться на личной безопасности.
    • Промойте арки и днище автомобиля снаружи сильным напором воды. Затем просушите. Без этого этапа не обойтись, ведь мастика будет лучше держаться на чистой поверхности.
    • После этого необходимо избавиться от старых отслоившихся слоев. Для этих целей можно использовать угловые шлифовальные машины, наждачную бумагу с крупными зернами.
    • С помощью преобразователя ржавчины коррозия кузова автомобиля частично удаляет ненужный слой.
    • Скрытые полости легко обнаружить с помощью фонарика.Ремонт порогов будет эффективным, если будут обнаружены все дефекты.
    • Далее следует обезжирить поверхность.
    • Металлическая поверхность загрунтована специальным цинковым составом. После этого необходимо дать время высохнуть.
    • После высыхания обрабатываемую поверхность необходимо покрыть мастикой. Как правило, слои этого материала наносятся в 2 или 3 слоя, при этом важно учитывать, что время высыхания предыдущего должно быть не менее 6 часов.Температурный режим должен быть положительным и быть не ниже 15 ° С.

    Общая толщина наносимого слоя от 1,5 до 2 мм. на эти цели тратится не менее 5 кг средств.

    Экономичным и уникальным решением будет защита автомобиля от коррозии, в том числе днища и арок. Хотя для обеспечения этих целей необходимо будет снять уши с осей и временно демонтировать защиту, если таковая имеется.

    На практике часто встречаются ошибки, например, неровность нанесенного покрытия или краски в местах с толстым слоем.Чтобы правильно защитить тело от внешних негативных факторов, следует равномерно покрыть всю поверхность.

    Защита днища автомобиля от коррозии должна осуществляться не только снаружи, но и внутри салона, включая двери. Влага, попадая под резиновые коврики, разъедает металл.

    Правильный процесс нанесения защиты от коррозии:

    1. Покраска арок.
    2. Защитите крепежи слоем мастики и закройте болты.
    3. Покраска порогов и подвески, дверей.
    4. Произвести обработку шаровых опор.
    5. Замазываем сварные швы мастикой.
    6. Пороги обработки.

    Удаление ржавчины продлит вашему новому автомобилю долгую жизнь.

    Как удалить сквозную коррозию с кузова автомобиля своими руками? Как заделать сквозные отверстия в корпусе? Узнать можно из интернет-ресурсов наглядно.

    Видео: антикоррозионная обработка днища автомобиля.

    • Автомобиль необходимо хранить в проветриваемом и сухом месте. Во влажных условиях хранения возникает коррозия электрохимической природы.
    • Необходимо периодически проводить постоянные проверки технических средств на предмет недостатков. Лучше немедленно устранить их, чем ждать, пока они наберут силу.
    • Изучить материал, которым покрыт кузов автомобиля, чтобы знать, какую мастику выбрать для обработки.

    Погодные условия сильно влияют на несущую часть любого легкового автомобиля — кузов.И если своевременно не выполнить работы, направленные на антикоррозионную защиту кузова, особенно днища, то в дальнейшем он может загнить. Поэтому многих водителей, особенно начинающих, интересует, как своими руками обработать днище автомобиля от коррозии.

    При антикоррозионной обработке автомобиля особое внимание следует уделять обработке днища кузова, так как на него больше всего влияет вредное воздействие окружающей среды.

    Существует всего три основных метода обработки днища автомобиля: пассивный, активный и преобразующий.По сути, все эти методы сводятся к одному — нанесению на металлическую поверхность защитного слоя. Но между ними есть и существенные различия. Кстати, частично мы затронули эту тему в инструкции по антикоррозийной обработке авто.

    Пассивная обработка днища автомобиля

    При пассивном способе обработки на дно станка наносятся различные виды антикоррозийных мастик. Основой этих мастик чаще всего является битум, но встречаются и мастики на каучуковой или смоляной основе.Дополнительными элементами таких составов часто являются волокнистые вещества и графит.

    Таких антикоррозионных мастик для обработки днища нет в дефиците; их можно купить на любом авторынке.

    Самыми распространенными продуктами являются «Битумная мастика», «Сланцевая мастика», «Битумный антикоррозийный», «Битумный Автоантикор» и «Эпоксидный Автоантикор».

    • Перед обработкой днища антикоррозийными мастиками его в первую очередь необходимо тщательно промыть и подготовить для нанесения защитного слоя.
    • Перед нанесением антикоррозийного покрытия днище обрабатывают каким-то грунтом.
    • Сама мастика перед нанесением нагревается для улучшения ее текучести.

    Антикоррозионное средство наносится, как правило, в несколько слоев. Такой защитный состав позволяет предотвратить контакт металла с окружающей средой, тем самым предотвращая коррозию. Кроме того, толстый слой мастики в некоторой степени позволяет еще больше улучшить звукоизоляцию автомобиля.

    К недостаткам пассивного метода обработки можно отнести такой момент, что если днище автомобиля предварительно не просушить, то под защитным слоем антикоррозионного средства останется влага, которая разрушит его изнутри.

    Активный способ обработки днища автомобиля

    К активным средствам защиты автомобиля от коррозии относится такое средство, как Мовиль. Этот препарат довольно популярен для антикоррозийной обработки автомобилей.

    В большинстве случаев Мовил ​​используется для обработки внутренних поверхностей кузова, но его также можно использовать для обработки днища автомобиля.

    Мовил ​​ хорош тем, что не только изолирует металлическую поверхность от погодных условий, но и ведет химическую борьбу с началом коррозии, так как содержит ингибитор.Кроме того, Мовил ​​содержит специальные добавки, вытесняющие влагу с поверхности металла.

    Если дно обработано мовилем, то снимать старую мастику не нужно, так как она хорошо сочетается со всеми видами антикоррозионных средств и, взаимодействуя с ними, герметизирует их и обеспечивает хорошую защиту днища от коррозии.

    При обработке автомобиля Мовилем важно учитывать тот факт, что он содержит компоненты, разрушающие любые резиновые изделия.Поэтому избегайте контакта с защитными пломбами и крышками.

    Преобразующая обработка пола

    Бывают случаи, когда автовладелец не производил вовремя защитную обработку днища автомобиля и на нем появлялись следы коррозии. В этом случае наиболее эффективной обработкой будет преобразующий метод.

    Этот метод заключается в том, что места появления следов ржавчины необходимо обработать средствами, химически превращающими коррозию в защитный грунт.В состав таких средств очень часто входит кислота (чаще всего используется фосфорная кислота).

    На российском рынке представлено множество препаратов преобразователей ржавчины как импортного, так и отечественного производства.

    Самыми распространенными преобразователями ржавчины среди отечественных автомобилистов являются « Кольчуга » и « Цинкар ». Они химически очищают корродированный металл и превращают ржавчину в нерастворимый в воде защитный слой фосфата цинка.

    После обработки поверхностей днища, поврежденных коррозией, необходимо нанести на него защитные мастики или «Мовил».

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.