Аппаратная замена тормозной жидкости – Замена тормозной жидкости своими силами — журнал За рулем

Периодичность замены

Потому тормозная жидкость должна меняться раз в 2-3- года.Эту процедуру можно осуществить на СТО или своими силами. В первом случае процесс займет 20 минут.

Кроме того, не нужно прокачивать систему. Ведь при помощи специального оборудования жидкость нагнетается в систему под давлением 2 атм. Потому завоздушивания не происходит.

Авто с АБС

Особенно рекомендуется осуществлять замену жидкости на автосервисе владельцам авто с АБС. Чтобы осуществить данную операцию своими силами, нужен помощник. Кроме того, нужен сосуд до 2 литров, отрезок шланга сечением 4-6 мм, торцевые ключи на 9,10,11, ну и новая тормозная жидкость. Весь процесс займет до двух часов. Замену осуществляют поочередно в каждом контуре системы.

Начинать нужно с самого дальнего колеса от главного цилиндра.Чаще всего это заднее правое колесо. Есть параллельный и диагональный тип тормозных контуров.

В случае с первым следующее для проведения работ колесо – заднее левое, а со вторым – переднее левое. В другом контуре операция осуществляется аналогично.

Самый идеальный вариант – это заезд на смотровую яму и демонтаж всех четырех колес. Но можно обойтись и без этого, поочередно поднимая домкратом и снимая каждое колесо.

Стоит отметить, что в случае оборудования машины регулятором давления в задней части, то при ее подъеме потребуется разблокировка. Чаще всего помогает вставка отвертки между регулятором и приводным рычагом.

После замены жидкости следует прокачка тормозной системы. Кроме того, это может потребоваться при ухудшении эффективности торможения. Сигналом к тому может служить слишком мягкая педаль, «берущая» в самом низу.

Проверка торможения

Случается, что снижается эффективность лишь одного контура системы. Для диагностики неисправного контура нужно разогнаться до 50-60 км/ч и резко затормозить. Колеса контура, в который попал воздух, заблокируются с запозданием или в них вовсе не произойдет блокировки. Конечно, данный способ применим лишь для моделей без АБС. Кроме того, место проведения такого теста должно быть ровным и сухим.

Проверка герметичности

Перед прокачкой системы нужно проверить герметичность всех ее элементов. Далее в бачок наливают жидкость по максимуму. Прозрачный шланг надевают на штуцер механизма колеса.

Второй конец шланги опускают в сосуд с тормозной жидкостью. Ассистент должен неоднократно резко нажать на педаль тормоза. Это позволит накачать давление в системе.

Оно необходимо для отсоединения пузырьков воздуха от стенок системы. Помощник удерживает педаль в нажатом положении, а работающий у колеса отвинчивает штуцер до начала вытекания жидкости в сосуд.

При этом нужно наблюдать за наличием пузырьков в ней. В результате произойдет провал педали. Далее штуцер закручивается. Описанную процедуру производят, пока все пузырьки не будут удалены.

Отметим, что нельзя применять слитую тормозную жидкость. Ведь она насыщена воздухом, потому непригодна для применения.Напоследок отметим, что после прокачки системы возможен рост свободного хода тормозной педали. Если задние механизмы авто – барабанные, то причина кроется в изменениях в механизме компенсации зазора колодок.

Данный элемент способен в автоматическом режиме подстраиваться под износ колодок. Для исправления ситуации нужно многократное нажатие на педаль и затягивание ручника. Если такие меры не принесут результата, нужна разборка и ремонт механизма.

Виде по теме статьи:

avto-sovet.ru

тормозная жидкость и её замена

Один из самых страшных сюжетов сна автомобилиста выглядит так: перед капотом мчащегося автомобиля неожиданно возникает препятствие, нога привычно бьет по педали тормоза, которая… безвольно проваливается, и машина продолжает лететь вперед. Проснувшись в холодном поту, переведя дыхание и с облегчением вздохнув, вспомните: давно ли вы меняли тормозную жидкость и проверяли систему тормозов?

Что касается тормозной жидкости, то мы в лучшем случае следим за ее уровнем в расширительном бачке. А вот менять в сроки, определяемые инструкцией по эксплуатации автомобиля, не торопимся. Задайте вопрос: кто-то из автомобилистов вообще когда-нибудь смотрит в эту инструкцию? Казалось бы, зачем? Цвет и определяемая на глаз консистенция жидкости не меняется, работу свою она исправно выполняет и, вроде бы, циркулирует в замкнутом пространстве без всякого воздействия извне. Все не так просто. Во-первых, тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью. Благодаря этому свойству она активно поглощает капли воды, которые могут присутствовать в тормозной системе, предотвращая, таким образом, коррозию металлических деталей системы и ее возможную заморозку при минусовой температуре. Во-вторых, крайне важным параметром тормозной жидкости является температура ее кипения. 

Определить кондиции тормозной жидкости «на глаз» невозможно. Для этого используются специальные тестеры

Закипание даже небольшого количества воды в составе тормозной  жидкости может вызвать паровые пробки, которые серьезно влияют на эффективность работы всей системы. В этом случае с законами физики не поспоришь: как следует из закона Паскаля, давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях. Но действителен этот закон только в том случае, если та самая жидкость однородна, а не разбавлена пузырьками воздуха, возникающими при закипании. Отсюда и эффект мягкой тормозной педали. При этом наличие лишь 3 % воды в составе тормозной жидкости уже приведет к тому, что температура ее закипания понизится с 230 °C до 165 °C. Как только тормозная жидкость остывает, у водителя возникает ощущение полного восстановления ее работоспособности. Увы, это не так: после ряда активных торможений вновь произойдет закипание жидкости и потеря эффективной работы тормозов. Совет в этом случае может быть только один: как можно быстрее полностью заменить тормозную жидкость.

БЕЗ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Если же говорить о профилактической замене тормозной жидкости сообразно ее состоянию, то нужно учитывать, что визуально это состояние оценить невозможно. Кондиции любой тормозной жидкости определяются специальным тестером. Этот прибор анализирует температуру кипения конкретной жидкости, а затем полученный результат сравнивается с минимальными допустимыми значениями для стандартов DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1, после чего и принимается решение о необходимости замены жидкости в тормозной системе. И говоря о замене тормозной жидкости, нужно учитывать важный момент. Еще в недавнем прошлом операция замены была достаточно простой: сливалась старая жидкость, система заполнялась свежей, нажатиями на тормозную педаль система прокачивалась, из нее удалялся воздух, после чего расширительный бачок доливался до нужной отметки. Кстати, я прекрасно помню времена, когда и выбора тормозной жидкости не было — имелась единая для всех марок автомобилей ярко-красная БСК.

Но о выборе тормозной жидкости чуть позже, а пока о современных автомобилях. Как правило, их тормозные системы не ограничиваются функцией замедления автомобиля, а выполняют куда больше работы. Тормозные механизмы автомобилей являются исполнительными органами антиблокировочной системы тормозов (ABS), систем стабилизации автомобиля (ESP). И насколько корректно работают все эти системы, во многом зависит от точности работы тормозов. При этом эффективность работы гидравлических систем тормозов в большой степени зависит от качества тормозной жидкости. 

Что же касается замены жидкости, то на современных автомобилях этот процесс лучше доверить профессионалам, так как в этом случае будет проведена полная ревизия тормозной системы, включая и системы помощи водителю, о которых было сказано выше. Если же вспомнить о «дедовском» способе прокачки тормозов, то нужно иметь в виду, что на многих автомобилях с электрогидравлическими системами, такими как ESP, не только удалить воздух из системы, но и заменить тормозную жидкость можно только с помощью сканера, снабженного специальным программным обеспечением. В ассортименте Диагностического и гаражного оборудования Bosch это серия приборов KTS, с помощью которых происходит разблокировка системы и гидроагрегат ESP не перекрывает контура, позволяя тем самым удалить старую жидкость и воздух, и спокойно прокачать тормоза. При этом еще раз не лишне напомнить, что на любой профессиональной станции технического обслуживания при замене тормозной жидкости производится диагностика всей тормозной системы.

Хочу получать самые интересные статьи

способ правильно провести манипуляцию своими руками

Замена тормозной жидкости — обязательная процедура, целью которой является обеспечение правильной работы тормозной системы автомобиля. Подмена может осуществляться на станциях технического обслуживания или в своём гараже. Эта процедура довольно проста, поэтому большинство водителей могут легко выполнить её, сэкономив таким образом деньги. Единственным исключением могут быть автомобили с АБС, так как иногда требуется специальное оборудование.

Способы замены

Стоит отметить, что существует два основных способа замены — последовательный и параллельный. Первый — самый популярный. Его суть заключается в последовательной замене в каждом работающем тормозном цилиндре. Во-первых, этот метод работает быстрее, а во-вторых, помощь владельцу транспортного средства не нужна. Второй способ предусматривает полное опорожнение тормозной магистрали, цилиндра и их последующее заполнение новой жидкостью. К его недостаткам можно отнести длительное время работы, некоторые неудобства и необходимость наличия помощника для прокачки тормозной системы.

Время замены раствора зависит от следующего:

1. Модели автомобиля (часто производитель специально указывает частоту или пробег в километрах, после чего необходимо сменить ТЖ).
2. Используемого раствора (чем она лучше и подходит современному классу авто, тем меньше ее нужно заменять).
3. Условий работы машины (герметичность тормозной системы, стиль вождения).
4. Времени эксплуатации или километров пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше).
5. Длительности простоя авто (например, более двух лет).
6. Ремонта тормозов (труб, патрубков, сопел, колодок и / или суппортов), если система не была намеренно удалена.
7. Неудовлетворительного состояния раствора (если она сильно загрязнена или увлажнена более чем на 3%). Существуют электронные, диагностические приборы, задачей которых является определение уровня влажности. Но они дорогие, и покупать их имеет смысл только в случае постоянного использования (например, автосервис).

Проведение работ

Процедура замены раствора несколько отличается для автомобилей с АБС и без нее. Если батарея, насос и аппарат клапанов АБС включены в один блок, можно заменить ТЖ своими руками. Но если аккумулятор расположен отдельно, замена должна производиться на станции технического обслуживания, так как для этого требуется специальное оборудование, обеспечивающее дополнительное давление в системе.

Перед описанием простой подмены раствора в соответствии с правилами следует уточнить, что эта процедура проводится отдельно в каждой из цепей тормозной системы. Поэтому прежде чем проводить её, нужно прочитать инструкции или техническую документацию, узнать структуру указанной системы, чтобы понять, в какой последовательности и что делать.

Последовательность замены:

1. Проверяют, какой раствор заливается в бак автомобиля, и покупают её из той же группы. Жидкости из группы DOT-4 часто используются. Важно не добавлять раствор, который был открыт некоторое время. В открытой бутылке может быть вода, а это, в свою очередь, может иметь опасные последствия для вождения автомобиля.
2. Устанавливают машину на стенд или едут в машине на лифт, снимают все колёса.
3. Находят бачок с раствором под капотом автомобиля, откручивают пробку и доливают новую к той, что в данный момент находится в баке, чтобы жидкость после доливки не выдавалась из ёмкости. В связи с тем, что мы не удаляем раствор перед заливкой нового, можно избежать закупорки в тормозной системе. Постепенно добавляют оставшийся раствор в бак, сливая старую жидкость.
4. Откачивают использованный раствор. Для этого переходят к сапуну, расположенному далеко в тормозном цилиндре. Обычно это правая задняя часть автомобиля. Продолжают последовательность.
5. При движении вправо на заднюю часть автомобиля ставится сапун на тормозной суппорт, на него надевается прозрачный резиновый шланг. Другой конец кабеля вставляется в предварительно подготовленный резервуар для отработанной жидкости. Благодаря этому избегают попадания использованной тормозной жидкости. Кроме того, это также предотвратит попадание воздуха в тормозные шланги при условии, что наконечник шланга погружен в изношенную и подсоединённую ёмкость.
6. Нужно попросить помощника, чтобы он сел за руль автомобиля и поставил ногу на педаль тормоза. Затем следует несколько раз прокачать педаль тормоза, чтобы повысить давление в тормозной системе. Следующим шагом является нажатие педали на чёткую отметку и удержание её до дальнейшего уведомления. Когда один человек нажимает на педаль тормоза, другой человек откручивает вентиляционное отверстие на суппорте тормоза, вставляет предварительно подготовленный контейнер под резиновый шланг и следит за отработанной жидкостью. Цвет протекающей жидкости в итоге должен быть таким же, как у нового материала.
7. Если цвет жидкости всё ещё оставляет желать лучшего или в жидкости появляются пузырьки, но давление выходящего раствора при этом значительно уменьшилось, нужно закрыть воздушный клапан, снять ногу с педали тормоза и потом ещё раз прокачать. Это нужно для того, чтобы увеличить давление и затем снова удерживать тормоза до отказа. Затем снова открутить сапун, из которого раствор начнёт вытекать снова под воздействием высокого давления. Помнить нужно, что педаль тормоза нажимается всё время, когда клапан включён.
8. В тот момент, когда цвет исходящей жидкости будет таким же, как тот, что был залит в резервуар под капотом, и если пузырьки воздуха перестают появляться в отфильтрованном растворе, необходимо отключить воздушный клапан. Только в этом случае человек, садящийся за руль, может снять ногу с педали тормоза полностью.
9. Затем устанавливают колёса и в безопасном месте проверяют эффективность тормозов.

Второй метод

Если нет возможности управлять автомобилем на лифте или эстакаде, можно поочерёдно снимать каждое колесо, настраивая автомобиль.

Второй способ замены, предполагает следующие действия:

1. Откручивают фитинги на тормозных цилиндрах.
2. Делают полное истощение тормозных магистралей.
3. Устанавливают резьбовые фитинги.
4. Постепенно заполняют систему ТЖ вместе с её параллельным потоком.

Как упомянуто выше, этот метод также имеет право на существование, но из-за его неудобства, трудозатрат и затрат времени он используется редко.

Стоит сказать, что большинство современных автомобилей используют жидкость класса DOT 4. Это касается как российских автомобилей, так и иностранных авто. Но в последнее время некоторые машины начали использовать жидкость пятого класса. Следует также иметь в виду, что использование DOT 3 рекомендовано на старых иномарках. Для большинства автомобилей и внедорожников достаточно одного литра. В общем, почти все системы используют немного жидкости.

Подмена с системой АБС

Наличие системы АБС усложняет эту процедуру из-за того, что модулятор также должен быть накачан. И для этого нужно создать избыточное давление в расширительном бачке. Нужно создать специальное устройство, чтобы залить раствор. Чтобы поменять тормозную жидкость, понадобится ещё одна крышка резервуара, груша (её можно взять в любой аптеке) и кусок трубы с клапаном. На крышке нужно установить патрубок. Согласно инструкции, для замены тормозной жидкости в автомобилях с АБС необходимо создать давление 1 бар на бак.

Сначала выкачивают из резервуара старую жидкость и добавляют новую. Затем делают прокачку на колёсах. Заливают жидкость в бак по максимуму. Закрывают крышку, вставляют грушу под давлением. После этого кладут трубку на штуцер и вводят другой конец в контейнер (бутылку минеральной воды). С помощью ключа 10 нужно отвинтить винт прокачки.

При выходе старой жидкости делают перекачку до тех пор, пока вся грязная жидкость не выйдет. Можно определить это состояние визуально. Затем закрывают фитинг с усилием и заполняют тормозную жидкость до верхнего уровня. Устанавливают заводскую крышку обратно. Всё, эта процедура успешно завершена.

Важная информация

При выполнении любых работ по замене тормозной жидкости своими руками важно помнить, что она очень гигроскопична и легко впитывает влагу. Таким образом, нельзя держать ёмкость открытой. После заполнения нужно плотно закрывать крышку.

Именно из-за свойства жидкости коррозия не возникает на металлических деталях. Кроме того, эти свойства противодействуют образованию так называемых паровых пробок, образующихся при нагревании жидкости. Специфика тормозной жидкости, однако, имеет негативные аспекты. Из-за тенденции раствора впитывать влагу в результате длительного использования транспортного средства и в случае утечек или микротрещин в тормозных магистралях в него может попасть слишком много воды. И это значительно снижает эффективность торможения.

Предполагается, что уже 1% воды в жидкости приводит к снижению эффективности торможения даже на 15%. Чтобы определить содержание воды в растворе, можно использовать специализированный тестер, который контролирует электропроводность жидкости. Такие устройства, однако, имеют существенный недостаток, поскольку они проводят измерения в расширительном баке, тогда как в проводах на колёсах может быть гораздо больше воды.

Всегда необходимо правильно слить тормозную жидкость и залить в соответствии с инструкциями производителя. Предполагается, что такая замена должна происходить каждые 2 года или после пробега около 40 000 километров. Однако если чувствуется, что эффективность тормозной системы значительно снизилась во время эксплуатации транспортного средства, то эту замену следует проводить сразу после появления нежелательных показателей.

Таким образом, заменить жидкость в тормозной системе не составляет особого труда. Как видно, эту операцию можно выполнить самостоятельно. Однако в автомобилях с АБС необходимо изготовить специальный инструмент. В противном случае трудно создать повышенное давление в баке. Сама процедура длится не более двух часов.

Но нужен помощник, который по команде нажимает на педаль тормоза и удерживает её определённое время.

avto-zed.com

Замена тормозной жидкости в Перми: стоимость и когда менять

Особенности замены тормозной жидкости.

Тормозная жидкость предназначена для снижения трения в главном тормозном цилиндре. Со временем накапливается влага и она теряет свои свойства. А это негативно сказывается на работе всей тормозной системы: во-первых, быстрее изнашиваются и выходят из строя элементы тормозной системы, во-вторых, некачественная работа тормозов всегда влечет риск опасной аварии. Поэтому крайне важно следить за состоянием и объемом тормозной жидкости в автомобиле и вовремя производить её замену. В информационном блоке на данной странице Вы можете ознакомиться с информацией, через сколько менять тормозную жидкость.

Замена тормозной жидкости в Перми.

Наш автосервис оказывает услуги по замене тормозной жидкости в Перми. Наши мастера выполнят данную работу быстро и качественно. Кроме того, на нашем складе всегда в наличии широкий ассортимент запасных частей и расходных материалов, поэтому Вы сможете купить тормозную жидкость по выгодной цене прямо у нас. Мы используем профессиональные тестеры тормозной жидкости для ее проверки, поэтому Вы можете быть уверены в качестве на 100%.

Какую тормозную жидкость заливать.

Существуют следующие виды тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4 и DOT 5.

— Дот 3 (DOT 3) предназначена для относительно тихоходных автомобилей с дисковыми передними тормозами или с барабанными тормозами.

— Дот 4 (DOT 4) применяется для большинства современных автомобилей, на которых обычно установлены передние и задние дисковые тормоза.

— Дот 5/5.1 (DOT 5/5.1) – оптимальна для спортивных автомобилей и больших автомобилей премиум класса, где имеет место увеличенная нагрузка на тормозную систему.

Самым популярный и распространенным видом является DOT 4. Узнать цену на тормозную жидкость, а также на все другие, которые также имеются у нас в наличии, Вы можете, оставив заявку на сайте или уточнив по телефону 200-85-00.

b-car.ru

Замена тормозной жидкости под давлением

Изготовление приспособления для самостоятельной замены тормозной жидкости в системе под давлением…

Здравствуйте, уважаемый читатель автоблога AAuhadullin.ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено замене тормозной жидкости своими руками и изготовлению специального приспособления для прокачки системы без нажатия на педаль тормоза.

В первую очередь нам потребуется две запчасти…

Это крышка главного тормозного цилиндра автомобилей Газель и Волга, а также сосок от бескамерного колёсного диска.

В самой крышке нужно будет просверлить отверстие под диаметр соска, чтобы он плотно прилегал к краям просверленного отверстия. Когда доработанная крышка будет готова, мы её завернём на расширительный бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.

Через имеющийся сосок будем насосом осторожно нагнетать давление в бачок цилиндра. Это делается для того, чтобы под давлением выгнать старую «отработку» тормозную жидкость.

Перед тем как начать сверлить крышку подходящим по диаметру сверлом, нужно с помощью ножа или напильника убрать отлитые грани на крышке. Они, по-моему, мешают плотно сидеть соску бескамерного колёсного диска.

Итак, грани мы убрали и затем доведём верх крышки на заточном камне (круговыми движениями), чтобы полностью стереть следы граней.

В целом это приспособление делается для того, чтобы в одиночку прокачать тормозную жидкость. А также в случаях, когда долго не удаётся выгнать воздушную пробку из системы.

Далее берётся сверло на Х10 мм и просверливается отверстие в подготовленной крышке. Материал крышки довольно податливый и она легко сверлится просто с помощью руки. Излишки пластика крышки от сверления также убираются с помощью ножа.

В отверстие крышки вставляем сосок бескамерного колёсного диска. Однако сверло на Х10 немного по диаметру меньше, поэтому отверстие доработаем с помощью электродрели с использованием конусной каменной насадки.

После доработки сосок «сел» в крышку плотно, что нам и требовалось добиться…

Установка крышки на бочок главного тормозного цилиндра

После небольшого труда приспособление готово и будем пробовать посадить его на бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.

Для того чтобы не стравливался воздух, попробуем установить под крышку резиновый уплотнитель от крышки маслозаливной горловины ваз 2101-2109.

Прокладки крышки маслозаливной горловины 2101-1009140-Р

Резиновую прокладку масленой горловины необходимо подогнать под крышку приспособления, для этого нужно срезать лишнюю резину на уплотнителе. Чтобы прокладка вошла внутрь крышки заливной горловины надо немного убрать края. Срезать края прокладки по кругу удобно с помощью небольших ножниц.

Далее снимаем штатную крышку бачка и пытаемся установить изготовленное нами приспособление для прокачки тормозной системы.

Для гарантии того, чтобы воздух не стравливался при подаче давления, я решил ещё и обмотать основание резьбовой части бачка лентой фум. Много ленты наматывать не рекомендую, так как потом невозможно закрутить крышку по резьбе. Сколько конкретно нужно ленты фум намотать каждый определит по месту.

Теперь крышка села плотно и можно попробовать подать давление в моём случае с помощью электрического насоса. По-моему, безопасней использовать ручной насос, ну чтобы бочок не лопнул под давлением.

Далее накручиваем наконечник шланга насоса на сосок…

Пробная подача давления в бочок тормозной жидкости

Большое давление подавать не надо, чтобы не разорвало расширительный бачок. Создаём давление порядка 1 кг, контролируя подачу воздуха по манометру насоса.

С первой попытки сразу стало слышно, что часть воздуха стравливается через щели между крышкой и резьбой. Следовательно, нужно добавив еще одну прокладку усилить уплотнение.

Пришёл к выводу, что лента фум не даёт крышке плотно завернуться до полного прикосновения с уплотнителем, который мы вставили в крышку.

Самый лучший вариант найти «родную» крышку, которая точно подойдёт по резьбе бачка без всяких подгоночных операций.

Пробуем ещё раз подать давление в бачок, крышка закрутилась плотно, теперь нужно проверить будет ли она держать нагнетаемый воздух. Результат вновь отрицательный.

Попробуем добавить сверху ещё одну самодельную прокладку от заливной горловины под крышку. В итоге, с двумя прокладками крышка стала хорошо держать давление!

Если даже часть воздуха и стравливает, то очень медленно и за это время можно не спеша прокачать тормозную систему.

Порядок прокачки тормозной системы под давлением

Пока держится созданное в бачке давление, нужно открутить штуцер прокачки для того, чтобы выгнать часть старой тормозной жидкости. Повторяем подобную процедуру до тех пор, пока по прозрачному шлангу не побежит светлая свежая тормозная жидкость.

Прокачку тормозной системы нужно начинать с правого заднего колеса, как самого далеко расположенного от бачка с тормозной жидкостью. Далее по схеме обновления жидкости идёт переднее левое, заднее левое и переднее правое.

Перед началом замены тормозной жидкости необходимо из бачка главного тормозного цилиндра откачать старую жидкость. Используем для этой цели медицинский шприц (удобнее 50мг). Как откачаете тормозную жидкость -внутри бачка нужно вытереть куском чистой тряпки.

После откачки грязной жидкости и чистки бачка, в него заливается чистая тормозная жидкость ДОТ-4 и можно начинать прокачивать систему.

Помимо шприца, потребуется ещё медицинская система для капельниц, она пригодится при сбросе старой жидкости.

На наконечник шприца нужно приспособить отрезок трубки, чтобы было удобно откачивать заменяемую жидкость.

Начинаем откачивать, сливая отработку в специально приготовленную заранее ёмкость.

Тормозная жидкость гигроскопична, то есть обладает способностью впитывать влагу, которая по мере эксплуатации скапливается в системе. Это может вызывать появление паровых пробок, образованию очагов коррозии и снижению эффективности тормозов.

Поэтому рекомендуется производителем каждые 2-3 года или 90 тыс. километров пробега, смотря, что наступит раньше, производить замену тормозной жидкости…

ЛоганМашина прошла 80 тыс. километров за 5 лет эксплуатации и в таре под отработку хорошо заметно, что жидкость мутная. Заливать будем жидкость DOT4. При доливке старайтесь, чтобы жидкость не попадала на руки. Тормозная жидкость достаточно ядовита и нужно сразу, вымыть руки водой с мылом, если попала жидкость.

Для удобства доливки жидкости нужно пользоваться воронкой и, если её под рукой нет, то легко изготовить из ненужной пластиковой бутылки.

Прокачка системы на заднем правом колесе

Перед началом работы устанавливаем под противоположные колеса автомобиля противооткатные башмаки, или же блокируем любыми доступными средствами (кирпич, камень и пр.). Так если нужно снимать правое колесо, то блокируем левое.

Далее отдаём крепёжные болты на заднем правом колесе, но не выкручиваем их полностью. Поднимаем кузов домкратом (можно воспользоваться 2-мя домкратами), ставим дополнительный упор, полностью откручиваем колёсные болты и снимем колесо.

Очистим место прокачки щёткой от пыли, затем обработаем любым очистителем. Сверху на штуцер прокачки установим накидной ключ на «8» и сверху надеваем конец шланга для прокачки. Второй конец прозрачного шланга устанавливаем в специально подготовленную ёмкость для слива отработки.

Ёмкость нужно поставить надёжно, чтобы она не опрокинулась во время прокачки. Если используется пластиковая бутылка, то в её пробке можно сделать отверстие, чтобы трубка не выскочила во время работы.

Затем бачок главного тормозного цилиндра закрываем изготовленной крышкой, подсоединяем наконечник насоса и можно подавать давление в систему.

В нашем случае подняли давление в тормозной системе до 2 кг и крышка хорошо держит воздух.

Затем возвращаемся к штуцеру прокачки колеса, и отдам его, чтобы давление начало выгонять старую тормозную жидкость.

Видео инструкция:

На видео хорошо показано, что сразу после опускания штуцера пошла отработанная жидкость, значит, приспособление работает, как и было нами задумано.

Закручиваем штуцер и идём к расширительному бачку. Как мы видим, давление по-прежнему хорошо держится. Жидкость в бачке ещё есть и можно продолжать сливать жидкость, следя за тем, чтобы бачок не «хватанул» воздух в систему.

Опять ослабляем штуцер и выпускаем часть тормозной отработки. Штуцер работает как краник, открываешь – жидкость бежит, закрываешь – не бежит.

Закрываем штуцер и идём контролировать уровень в расширительном бачке. Смотрим, что жидкости пол бачка и можно ещё выпустить часть старой жидкости. Открываем штуцер «краник» и продолжаем сливать старую жидкость дальше.

Закрываем «краник» и смотрим за давлением, ещё держится 0.5 кг, это достаточно, чтобы продолжить выпускать жидкость, что мы и делаем.

Как видим, изготовив подобное приспособление для прокачки тормозной системы, можно одному выполнить замену жидкости в системе тормозов.

Через прозрачную трубку видно, что уже пошла чистая жидкость и можно на этом колесе «округлятся». Нужно закрыть штуцер и пополнить расширительный бачок и продолжить замену на других колёсных узлах.

После того, как закрутили надёжно штуцер нужно не забыть поставить на место защитный резиновый колпачок. Штуцер закрывается колпачком, чтобы в него не попала вода и грязь с дорожного полотна.

Прокачка своими руками на переднем левом колесе

Далее по описанной выше схеме снимаем переднее левое колесо для выполнения аналогичных действий по замене жидкости. Устанавливаем противооткатные башмаки и дополнительный упор под кузов для подстраховки.

И также очищаем штуцер с помощью щётки от грязи, наносим очищающий состав. Накидываем на грани штуцера ключ для прокачки, а на сам штуцер трубку для слива жидкости и устанавливаем её второй конец в ёмкость для слива.

Добавляем в расширительный бачок новую жидкость, подсоединяем шланг компрессора и даём давление. Можно рискнуть до 2 кг, пластик бачка выдерживает такое давление.

Начинаем слив и ждём, когда пойдёт чистая жидкость. Этот контур короткий и достаточно быстро уже пошла чистая жидкость, поэтому закрываем краник, снимаем трубку и ставим защитный колпачок.

В случае если потеряется колпачок или же он стал жёстким и не эластичным и может просто соскочить со штуцера прокачки, то его можно заменить от автомобиля ваз.

Замена тормозной жидкости на заднем левом колесе

Переходим к заднему левому колесу, где выполняем действия по замене тормозной жидкости своими руками в том же порядке, как и на предыдущих колёсах. И также очищаем от грязи, наносим жидкое средство для промывки, накидываем ключ, устанавливаем трубку слива, установив второй конец в посуду для слива.

Добавляем свежую жидкость в бачок, закрываем приспособлением и накачиваем давление. Идём выпускать жидкость и ждём, когда начнёт выходить чистая жидкость.

Дождавшись появления чистой жидкости, закрываем краник, снимаем трубку, ставим защитный колпачок.

Замена жидкости на переднем правом колесе

Ставим на место колесо и переходим к правому переднему колесу, где проделываем те же действия, что на предыдущих колёсах. Установим башмаки и дополнительный упор под кузов, или же воспользуемся вторым домкратом.

Убираем грязь щёткой, промываем жидким составом, накидываем ключ, устанавливаем трубку и идём проверять давление в бачке. Добавляем давление, открываем штуцер и до появления чистой жидкости, сливаем.

Главное всегда контролировать уровень в бачке, чтобы в систему не смог попасть воздух.

После того как завершили процесс замены жидкости, запустите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Убедились, что педаль жёсткая и тормозная система работает нормально, едем по своим делам.

На этом все. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки.

Пожалуйста, еще узнайте:

Как восстановить ключи от машины

Как убрать воздушную пробку из системы Логан

Замена резинок дворников 

www.aauhadullin.ru

Самостоятельная замена тормозной жидкости: нюансы и особенности

Замена тормозной жидкости – процесс не простой, с множеством нюансов и тонкостей. Овладев ими в полной мере, можно без особого труда производить ремонт своего автомобиля за небольшой промежуток времени.

Что такое тормозная жидкость и для чего она нужна?

Тормозная жидкость – одна из ключевых составляющих тормозной системы. От ее состояния напрямую зависит эффективность торможения. Задачей ТЖ является передача усилия от ног водителя к тормозным цилиндрам автомобильных колес.

Современная тормозная жидкость состоит из основы (гликолевой, минеральной или силиконовой) и различных присадок (от 2% до 7%) от общего объема. Жидкости более старых образцов производились на основе бутилового спирта (50% от объема) и масла «касторки» также 50%.

Как понять, что тормозную жидкость пора менять?

ТЖ в автомобиле необходимо периодически менять. Информацию по периоду замены можно найти в сервисной книжке. Средний период работы выражается двумя значениями: 12–36 месяцев или 40–60 тыс. км пробега.

Более жесткие правила предъявляются дорогим и эксклюзивным автомобилям. Там замену следует проводить при 10 тыс. км, а в случаях с Ferrari и на отметке в 5 тыс. км.

Чем чаще и активнее Вы используете свои тормоза, тем «сложнее» жидкости работать. При езде по городу она нагревается до +140–150 °С, а в условия экстремального вождения – еще на 30–40 градусов.

Точка кипения является главной характеристикой тормозной жидкости. Высокий показатель лучше сказывается на работе всей системы. Заявленная температура кипения на некоторых марках составляет от 205 до 265 градусов.

Кипящая жидкость снижает эффективность тормозной системы за счет образования пузырьков газа, которые выдавливают некоторый объем жидкости в резервный бачок.

Низкая точка кипения говорит об «износе» жидкости, а это не позволит передать необходимое тормозное усилие на цилиндры суппортов. Из-за недостаточного давления педаль тормоза начинает проваливаться.

Изменения состава смеси по большей мере связано с тем, что в процессе работы жидкость поглощает воду. Всего 2–3% набранной влаги может привести к тому, что тормозная жидкость закипит уже при 140–160 градусах. Такая ТЖ требует срочной замены.

Сегодня можно приобрести специальные тестеры с индикатором, позволяющие проверить качество тормозной жидкости. Модели этих устройств бывают разные. Самый простой из них показан на этом видео:

Выбор нужного типа жидкости и инструментов для замены

Часто начинающие автолюбители допускают несколько грубых ошибок при выборе тормозной жидкости. Рассмотрим несколько распространенных заблуждений.

1. Любая ТЖ имеет маркировку DOT (Министерство транспорта Соединенных Штатов). Сегодня продаются жидкости марки DOT 5.1 и 5, DOT 4 и DOT 3.

Использовать конкретную марку ТЖ нужно в полном соответствии с рекомендациями производителя Вашего авто.

2. Стоит отметить, что на авто XX века, современные ТЖ не подходят. Это связано с несовместимостью резиновых деталей тормозной системы и серьезным отличием в составах.
3. Следующая распространенная ошибка – это смешивание жидкостей. Это приведет к понижению эксплуатационных параметров тормозной системы. В конечном итоге все будет сведено к полной замене грязной и мутной «жижи» на новую.
4. Жидкость очень токсичная. Попадание на кожу, глаза и слизистые ткани может привести к химическим ожогам.
5. При работе всегда иметь в запасе чистые тряпки, чтобы предотвратить повреждение кузова авто или других пластиковых деталей при попадании жидкости на них. Если избежать этого не удалось, быстро промыть деталь водой и протереть тряпкой.

На что следует обратить внимание при выборе? Критериев, помимо точки кипения, немного:

• вязкость;
• антикоррозийный эффект;
• воздействие на резину;
• стабильность;
• смазывающие свойства.

Вязкость – особая техническая характеристика. Густая тормозная жидкость при низких температурах может привести к полному отказу тормозной системы. При работе в повышенной температурной среде, наоборот, слишком жидкая ТЖ образует течь.

Антикоррозийные свойства хорошей тормозной жидкости достигаются благодаря добавкам. Ингибиторы – это специальные вещества, которые замедляют нежелательный процесс разрушения металлов. Эффективность данной добавки оценивается путем выдерживания металла тормозной системы в «увлажнённой» жидкости (3,5%) на протяжении 5 суток при температуре 100 градусов по Цельсию.

Воздействие на резину. Если совместимость с резиновым уплотнителем очень плохая, это приведет к набуханию или усадке манжет. При набухании риск разрушения уплотнений поршнем очень велик, а при усадке неизбежность течи гарантирована.

Стабильность – полное сохранение характеристик при работе в широком температурном «спектре» (от -50 градусов до +150).

Смазывающие свойства – это результат стендовых испытаний, которые имитировали работу тормозных цилиндров в очень сложных эксплуатационных условиях.

Подготовка к замене тормозной жидкости

Современные авто с системами ABS лучше обслуживать на специализированных станциях технического обслуживания. Как правило, это не занимает много времени, не более 25–35 минут. За минимальный бюджет система точно не будет завоздушена, а ТЖ будет полностью обновленной.

Для проведения замены тормозного вещества в кустарных условиях можно обойтись минимальным набором инструментов. Достаточно иметь под рукой несколько прозрачных трубок, диаметр которых совпадает со штуцером, ремонтные ключи и емкость для использованной жидкости.

Все манипуляции стоит осуществлять на эстакаде или смотровой яме. В некоторых случаях подобраться к пропускным клапанам поможет домкрат и значительный запас времени на монтаж колес. Иногда к штуцерам можно подобраться ключом снизу, тогда снимать колеса вовсе не обязательно.

Последовательность действий для замены тормозной жидкости будет зависеть от типа тормозной системы авто. Их две:

1. Диагональная схема. Прежде всего, нужно прокачать правое заднее колесо, потом переднее левое. Далее заднее левое, а в конце переднее правое.
2. Параллельная схема. В этом случае работы начинаются с правого заднего колеса. Далее необходимо переместиться к заднему левому. Следом идет правое и левое передние колеса.

Последовательность действий для замены тормозной жидкости

1. На главном цилиндре необходимо отыскать и раскрутить крышку бачка. Ее сразу лучше отложить в сторону, предварительно подложив чистую тряпку.
2. При вывешенных задних колесах, следует разблокировать натиск тормозных устройств. Вставляем отвертку между пластиной и поршнем. После завершения работ не забудьте ее вытащить.
3. Тщательно очистите клапан на заднем правом тормозном устройстве. Следует снять защитное резиновое кольцо с клапана. Шланг насаживаем на штуцер, а его второй край вставляем в подходящую емкость.
4. Прибегнув к помощи напарника, нажимаем на тормоз несколько раз с интервалом в пару секунд. Плавно отпускаем педаль. Во время последнего нажатия педаль можно не отпускать, а просто зажать.
5. Немного откручиваем выпускной клапан, пока по прозрачному шлангу не начнет поступать старая ТЖ. Закручиваем клапан, если жидкость перестает течь.
6. Наблюдаем за жидкостью в бачке. Нельзя допустить, чтобы ее стало меньше минимума. Действия повторяем несколько раз, доливая постоянно чистую жидкость, пока не выйдет вся старая.
7. Эти же действия проводим с последующими блоками. Необходимо соблюдать порядок прокачки тормозов.
8. После проводим проверку тормозной педали. Она должна иметь плотный и равномерный ход после нескольких нажатий. Что-то не так? В систему, скорее всего, попал воздух.
9. На предпоследнем этапе нужно надеть обратно все резиновые защитные кольца на клапаны.
10. И напоследок, залить ТЖ до максимального уровня.

На этом все. Замена тормозной жидкости выполнена. Для наглядности рекомендуем еще просмотреть видео – как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза

Нюансы и на что обратить внимание при самостоятельной замене жидкости

Если автомобиль начинает торможение при малейшем нажатии на педаль, значит замена ТЖ выполнена удачно. Место расположения руля (слева/справа) имеет значение при прокачивании. Если руль справа, схема незначительно меняется. Если при езде автомобиль заметно качает в стороны, необходимо провести заново прокачивание системы.

Теперь Вы знаете, как заменить тормозную жидкость своими руками. На что следует обращать особое внимание при покупке ТЖ. Следуйте конкретной последовательности и отнеситесь к процессу с максимальной серьезностью, ведь тормоза это единственный способ остановить автомобиль.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

pricurivatel.ru