Как раскоксовать кольца в двигателе видео: Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем» — журнал За рулем

Содержание

Раскоксовка двигателя рено логан — Мой Логан

При работе силовой установки внутри цилиндров проходят сложные процессы, часть из которых оказывают негативное воздействие. Одним из таких процессов является образование отложений на разных поверхностях — так называемая закоксовка мотора. Эти отложения оказывают влияние на работоспособность мотора.

Отметим, что от образования отложений внутри цилиндров никуда не деться, со временем они будут появляться. Но можно их постараться удалить, для чего применяется комплекс мер — раскоксовка двигателя.

Силовая установка автомобиля представляет собой очень сложный механизм, состоящий из узлов и систем, взаимодействующих между собой. И пожалуй, одним из самых нагруженных узлов является цилиндропоршневая группа. Ведь именно в ней происходит сгорание топлива, и благодаря ей энергия, выделяемая при горении, преобразовывается в механическую.

Причины образования нагара


Вначале следует разобраться с самим образованием нагара. Он представляет собой углеродистые отложения и несгоревшие элементы топливной смеси, оседающие на поверхностях цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма — днищах поршней, стенках цилиндров, посадочных канавках колец, тарелках клапанов.

Видео: Раскоксовка Ответы

Причин, по которым образуется слой нагара на поверхностях достаточно много, причем некоторые из них взаимосвязаны:

  1. Сильный износ мотора. В процессе эксплуатации цилиндропоршневая группа изнашивается. В первую очередь это касается поршневых колец, поскольку они постоянно контактируют со стенками цилиндра и из-за трения они постепенно стираются. В результате сильного износа в подпоршневое пространство все больше прорывается выхлопных газов, а из него — моторного масла. Масляная пленка, которая должна сниматься маслосъемными кольцами, остается на поверхности зеркала цилиндра.
    Вот именно она при смешивании с остатками топлива и становится причиной обильного нагарообразования. А все потому, что масло не сгорает полностью в цилиндре, и остатки его оседают на стенках. Масло в цилиндры может попадать также из-за износа маслосъемных колпачков. В результате смазочный материал просто стекает по клапанам в камеру сгорания.
  2. Несвоевременная замена масла. Со временем масло утрачивает свои свойства, и если его своевременно не заменить, оно начнет оседать на поверхностях. Это происходит потому, что, во-первых, в смазочном материале расходуются все присадки, в том числе и предотвращающие оседание масла, а во-вторых, в нем имеется большое количество загрязняющих веществ, которое масло накопило в себе при циркуляции по системе смазки.
  3. Использование каких-то дополнительных присадок в топливо или масло. Именно эти присадки могут стать катализатором образования нагара.
  4. Некачественное топливо тоже является причиной образования нагара. В топливе низкого качества присутствуют тяжелые фракции и нежелательные примеси, которые не сгорают, а оседают на стенках.
  5. Неправильная установка зажигания. В результате этого процесс сгорания топливовоздушной смеси проходит неправильно, часть топлива просто не сгорает и смешиваясь с маслом оседает на стенках;
  6. Заливка в двигатель некачественного масла. Несоответствующий смазочный материал может в процессе эксплуатации авто просто разделиться на фракции, или в нем может образоваться осадок, который будет интенсивно «липнуть» ко всем поверхностям.
  7. Начало движения без прогревов двигателя, особенно зимой. Эта причина объясняется тем, что для качественного смесеобразования требуется, чтобы топливо было несколько подогретым, и греется оно именно от мотора. А пока бензин холодный, плохо смешивается с воздухом и не в полной мере сгорает, и остатки его оседают на поверхностях.
Видео: Раскоксовка двигателя (Mitsubishi, Антикокс Lavr ML-202)

Интересно, что аккуратное пользование автомобилем, когда двигатель никогда не работает на высоких оборотах (то есть очень плавная и размеренная езда), тоже приводит к образованию нагара, точнее такая эксплуатация силовой установки приводит к тому, что двигатель не может «самоочиститься».

Здесь все просто. Нагар внутри мотора в любом случае будет образовываться, поскольку для этого очень много причин. Но если периодически давать поработать двигателю на высоких оборотах (езда на высокой скорости), то процессы горения в цилиндрах проходят очень быстро и с выделением повышенного тепла. Из-за этого имеющийся нагар просто выгорает и отводится из цилиндров через выхлопную систему, то есть двигатель «самоочищается». В итоге, периодические поездки на высоких скоростях позволяют содержать камеры сгорания в чистоте.

Что плохого в нагаре?


Теперь о том, чем опасно чрезмерное количество нагара в цилиндрах. Везде где бы он ни осел на поверхностях, он несет только негативные последствия.

Оседание на днищах поршня и стенках камеры сгорания приводит к уменьшению объема последней. К тому же имеющийся слой обладает очень плохой теплопроводностью. В результате эти два фактора обеспечивают образование калильного зажигания, когда топливо воспламеняется не от искры, а от чрезмерно разогретых элементов цилиндропоршневой группы, поскольку отвод тепла от них не осуществляется из-за нагара.

Попадая в канавки поршневых колец, нагар поначалу затрудняет их движение. Но по мере наращивания слоя, он начинает выталкивать кольца из канавок, прижимать к стенкам цилиндра и удерживать их. Из-за этого значительно повышается интенсивность износа колец и цилиндров. При этом через имеющиеся зазоры все большее количество масла начинает поступать в надпоршневое пространство (начинается «жор» масла двигателем). Если вовремя не провести раскоксовку, то существует вероятность повреждения зеркала цилиндра (появления раковин и задиров).

Нагар, оседая на клапанах, приводит к неплотному их прилеганию к седлам. Дальнейшая эксплуатация авто может привести к подгоранию кромок клапана или его прогоранию.

Признаки сильной закоксованности двигателя


Признаками сильной закоксованности мотора являются:

  • падение мощности;
  • значительный расход масла;
  • снижение приемистости;
  • изменение цвета выхлопных газов;
  • падение компрессии;
  • повышенная шумность работы мотора.

В некоторых случаях сигналом является появление детонационного сгорания или калильного зажигания.

Методы борьбы


Видео: Раскоксовка

Способ раскоксовки двигателя зависит от количества имеющегося внутри мотора нагара.

Если его немного или просто решили провести профилактику, то зачастую достаточно дать поработать мотору на повышенных оборотах, то есть выехать на ровный участок дороги и проехать по нему с высокой скоростью. Небольшие слои часто удается удалить именно таким способом, но стоит отметить, что он является больше профилактическим.

Если прогон автомобиля результат не принес, то можно попытаться провести раскоксовку с использованием специальных чистящих средств — раскоксовывателей.

Такое средство заливается в цилиндры, и дается время, чтобы оно подействовало. Средство просто размягчает слои нагара и приводит к тому, что они отслаиваются от поверхностей. После использования средства нагар просто удаляется из цилиндров через выхлопную систему.

Если способ удаления нагара с помощью чистящих средств не помог, то остается только разборка мотора и механическое удаление. Но к такому способу прибегают очень редко, когда уже слои нагара очень большие.

Чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе


Видео: Результаты теста раскоксовок

Использование специальных чистящих средств обычно позволяет очистить мотор от загрязнений, поэтому он является самым приоритетным, поскольку проведение очистки несложное и не требует разборки мотора. А раз так, то и рынок предлагает большое количество таких средств.

Одним из самых популярных для раскоксовки мотора является раскоксовыватель «LAVR» МЛ-202. Как показывает практика, это средство отлично выполняет свою задачу, но только при полном соблюдении технологии проведения очистки. Еще одним неплохим средством является WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner, тоже зарекомендовавшим себя хорошо.

Для раскоксовки некоторые используют и народные средства. Для этого в цилиндры заливают керосин, ацетон, а также их смеси с добавлением других компонентов. Причем действуют они по тому же принципу, что и специальные раскоксовыватели.

Как раскоксовать кольца в двигателе без замены масла

Главная » Разное » Как раскоксовать кольца в двигателе без замены масла

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец двигателя

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

  • Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
  • Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
  • Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
  • Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
  • В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

  1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
  2. Сравнительное увеличение расхода масла;
  3. Резкое снижение динамичности авто;
  4. Неравномерная работа на холостом ходу;
  5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.

Очистка выполняется в следующей последовательности:

  1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
  2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
  3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
  4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
  5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
  6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
  7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
  8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
  9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
  10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Это Вас заинтересует:

Все о декарбонизации двигателя | Команда-BHP

Итак, что такое декарбонизация?

Проще говоря, декарбонизация двигателя включает удаление нагара с двигателя механическими (физическими) или химическими методами.

Процедура механической очистки нагара включает снятие головки блока цилиндров, а затем физическое соскребание нагара с верхней части поршней, камеры сгорания и других компонентов (например,грамм. клапаны). Двухтактные двигатели прошлого нуждались в частом обезуглероживании, поскольку смазочное масло (в просторечии — масло 2-T) сгорало в камере сгорания, оставляя после себя углеродные остатки.

Открытие головки блока цилиндров двухтактного двигателя — относительно простая процедура. Однако это не относится к современным 4-тактным двигателям с их верхним распредвалом (-ами), инжекторами, несколькими датчиками и электроникой. В руках некомпетентного механика многое может пойти не так. Следовательно, возникла потребность в химической декарбонизации.

Добавление определенных химикатов, таких как спирты , и терпены , , в обычное топливо (бензин / дизельное топливо), по-видимому, растворяет и удаляет по крайней мере часть углеродных отложений, образующихся в различных частях двигателя, таких как системы впрыска топлива, поршень коронки и кольца, камеры сгорания, клапаны, выпускные коллекторы, клапаны системы рециркуляции отработавших газов, глушители и глушители. Затем углерод выбрасывается через выхлоп. Различные компании производят запатентованные обезуглероживающие агенты, содержание которых обычно является коммерческой тайной.Машина, подобная той, что изображена выше, используется для дозирования обезуглероживающего агента вместе с топливом в работающий двигатель, где он должен творить чудеса.

«Очистка паром» внутренних устройств двигателя иногда выдвигалась как дешевый метод обезуглероживания, при котором вода распыляется в воздухозаборник работающего горячего двигателя. Предполагается, что генерируемый таким образом пар вытесняет осажденный углерод и удаляет его через выхлоп. Эффективность такого метода и его положительные и отрицательные последствия подробно обсуждались во всем мире, но в случае неправильного выполнения нельзя исключать вероятность повреждения двигателя.

Связанная тема: Engine Decarb.

Артикул, который необходимо прочитать: Поддерживайте свой автомобиль в отличной форме.

Следующая страница>

Почему НЕ декарбонизовать?

  • Первой и основной причиной может быть: зачем чинить то, что не сломано? Существует бесчисленное множество примеров автомобилей, превосходно пробегающих более 200 000 км / с БЕЗ декарбонизации двигателя . Ключевым моментом является своевременный график технического обслуживания.
  • Действительно ли ваш двигатель нуждается в декарбонизации? Симптомы сильного нагара включают преждевременное зажигание (или детонацию) и повышение давления сжатия в цилиндре (выше рекомендуемых значений).
  • Двигатели 21-го века и новейшие технологии означают, что топливо в двигателе внутреннего сгорания сжигается более полно и эффективно, чем когда-либо прежде. Полное сгорание = отсутствие нагара.
  • Обезуглероживание может временно улучшить производительность, но не устраняет причину таких отложений — обычно избыточное топливо или подъем смазочного масла к верхней части поршней. Вам необходимо исправить настройки инжектора / топливного насоса, чтобы в первую очередь предотвратить отложение нагара, а не чистить его потом! Если ваши масляные контрольные кольца не выполняют свою работу, и у вас есть моторное масло, поднимающееся к верхнему цилиндру / верхней части поршня, вам необходимо установить новые кольца / провести капитальный ремонт двигателя. Удаление нагара путем декарбонизации может фактически ухудшить контроль масла в этой ситуации.
  • Топливные присадки, которые добавляются непосредственно в бак, играют определенную роль в очистке от нагара (они также помогают избежать накопления нагара).Это намного дешевле, чем обезуглероживание с помощью машины.

Даже если углеродистые отложения удаляются химическим способом, остаются следующие вопросы:

  • Все цилиндры / форсунки / клапаны одинаково очищены декарбонизацией?
  • Из выхлопной трубы вышел весь углерод?
  • Что делать, если растворенный углерод забивает cat-con / EGR?
  • Что вытесненный уголь сделал с турбонаддувом?
  • Сколько твердого углерода действительно удаляется?
  • Может ли частичное удаление нагара вызвать негерметичность клапанов или залипание колец?
  • Как химические вещества обезуглероживания могут повлиять на топливный насос?

Ответы не были научно исследованы каким-либо независимым авторитетом, и никто не знает, что происходит внутри вашего двигателя, после получасового кормления его неизвестными химическими веществами.

И наконец, насколько улучшение производительности после декарбонизации является психологическим? Все мы знаем, как наши автомобили «кажутся» лучше управляются, когда они возвращаются со службы, независимо от того, что могло (или не могло) быть сделано.

Следующая страница>

Перед декарбонизацией учтите следующее:

  • Обезуглероживание современного бензинового двигателя с впрыском топлива / дизельного двигателя с общей топливной магистралью, соответствующего требованиям к выбросам, на самом деле не является оправданным и не улучшает состояние двигателя в значительной степени.
  • По мнению всех экспертов, частой декарбонизации лучше избегать. Большинство производителей автомобилей (за исключением Tata) не рекомендуют декарбонизацию в качестве обычной процедуры обслуживания.
  • Вы правильно устранили настоящую причину, по которой ваш двигатель работает неровно / медленно? Неужели проблема действительно связана с нагаром?
  • Знает ли механик, выполняющий процедуру, о том, что он делает? Бензиновый двигатель объемом 800 куб. См не требует такого количества раствора для обезуглероживания, как 3.0л дизель делает. Чрезмерное использование химикатов для обезуглероживания вредно для вашего двигателя.
  • Обезуглероживание двигателя, которому более 100 000 км / сек, может фактически увеличить его расход топлива и масла. В любом случае, не ждите радикального повышения КЭ после обезуглероживания, независимо от того, старый у вас двигатель или новый.
  • Ощущаемые улучшения (пост-декарбонизация) являются временными, всего на несколько тысяч км, прежде чем двигатель вернется к своему прежнему состоянию.
  • Нет никаких научно обоснованных исследований, подтверждающих эффективность этих патентованных машин и химикатов.
  • Углерод, выделяемый из выхлопных газов (в виде дыма), загрязняет воздух, которым вы дышите.
  • Обезуглероживание недешево. Проще и дешевле проводить профилактику; подача чистого топлива от надежных насосов, своевременная замена масла, более качественные масла и т. д. эффективны для предотвращения / уменьшения накопления углерода.

В заключение, химическое обезуглероживание двигателя — это не панацея, которую производители такого оборудования и химикатов рекламируют.У проведения процедуры есть свои плюсы и минусы, и я лично не рекомендую декарбонизацию, особенно для двигателя, который работает в исправном состоянии. Тем не менее, процедура может рассматриваться как последняя мера после того, как были изучены все другие варианты , в ситуациях, когда производительность двигателя остается низкой, и вы стремитесь попробовать что-то менее « агрессивное », прежде чем открывать двигатель .

В конце концов, это ваша машина, и это ваш выбор.

Изображение предоставлено: изображения в этой статье взяты из различных веток Team-BHP.Спасибо BHPians за то, что сняли и поделились ими.

.

Как заменить моторное масло и фильтр менее чем за 20 минут

Заменить моторное масло и фильтр, чтобы двигатель работал бесперебойно

Для поддержания работы двигателя необходима замена моторного масла и фильтра. без внутренних повреждений. Когда пробег был поставлен на двигатель масло внутри загрязняется из-за выдувания нагара из поршней и мелких металлические частицы, возникающие из-за вращающихся и движущихся внутренних металлических частей. Замена собственного масла гарантирует качество масла, установленного обратно в двигатель.

Что идет не так?

Грязное моторное масло изнашивается и двигатель выходит из строя из-за дополнительного трения. внутренние части выдерживают, пока масло теряет свою вязкость. Масляный фильтр используется для удаления примесей из масла, чтобы масло дольше оставалось чистым. Когда масляный фильтр остается на двигателе слишком долго, он забивается и перепускается, позволяя грязное масло циркулирует внутри двигателя, вызывая ускоренный износ, который будет указывается чрезмерным шум двигателя.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Существует два вида замены масла: обычное и синтетическое. сильно различаются по цене. Это связано с разницей в стоимости обычных масло и синтетическое масло. Если бы вы отправились в магазин на своей машине, чтобы при замене масла вы можете рассчитывать заплатить от 35 до 45 долларов за обычное масло. замена масла, тогда как замена синтетического масла будет стоить от 75 долларов.00 и 85,00 долларов. Если вы делаете работу сами, вы можете получить Mobil1 (лучшее синтетическое масло) примерно за 25 долларов за 5 литров, а заводской масляный фильтр — от 5 до 10 долларов. Обычная нефть будет стоить около 11 долларов за 5 литров.

Когда мне менять масло?

Продолжительность замены масла зависит от типа масла, используемого в вашем двигателе. Это. Большинству производителей требуется синтетическое моторное масло со сроком службы от 6 до 6 лет. 7 тысяч миль, в то время как обычного моторного масла хватает на 3–4 тысяч миль, все еще предлагая двигатель удовлетворительного уровня защита.Если вы не знаете, когда в последний раз меняли моторное масло, удалите щуп и проверьте цвет масла. Если он темно-коричневый или черный, он пора делать замену масла.

Какое масло выбрать?

Выбор правильного масла будет означать разницу в сроке службы двигателя много миль или частые и дорогостоящие поломки. Много вес и качество моторного масла, которые необходимо учитывать при выборе подходящее масло для вашей машины.Масло классифицируется по качеству, которое оценивается как (API), SJ, SL, SM, SN, CH-4, CI-4, CI-4 PLUS и CJ-4. Масло, необходимое для вашего двигателя будет отмечена на крышке маслозаливной горловины на крышке клапана желтым или оранжевым цветом надпись. Он также будет указан в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если вы водите свой автомобиль в холодную погоду вам понадобится более легкое масло, а в жаркую погоду более тяжелый вес. В общем, вы должны оставаться с маслами известных брендов, и вы будете Ладно. Учиться подробнее о марках моторных масел.

Посмотрите видео ниже, в котором объясняется вязкость и вес масла, а затем Продолжайте читать руководство, чтобы узнать, как самостоятельно заменить моторное масло и фильтр. В В конце этого руководства есть видео о замене масла.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Приступим!

Вам потребуется приподнимите автомобиль с помощью напольного домкрата и установите его на опоры домкрата. Носить защитные очки и перчатки.Лучше всего, если двигатель теплый, но не горячий с капот откройте, прежде чем начать.

1. Найдите сливную пробку моторного масла

Пробка слива моторного масла будет расположена в самой нижней части двигателя. маслосборник. Возможно, вам придется снять пластиковый экран или открыть пластиковую дверцу, чтобы доступ к вилке. Будьте осторожны, не перепутайте сливную пробку коробки передач. пробкой для слива моторного масла.

2. Снимите сливную пробку

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте гаечный ключ на 13 мм, 14 мм, 15 мм или 16 мм или торцевой ключ, чтобы ослабить слив масла. вилку, повернув ее против часовой стрелки.Эта заглушка может быть довольно плотной, поэтому убедитесь, что гаечный ключ или розетка находятся под прямым углом, чтобы свести к минимуму вероятность закругления вилки глава.

Приготовив маслосборник, медленно начните снимать сливную пробку, рука. Как только пробка откроется от поддона, масло начнет течь, так что будьте готовы.

3. Слить моторное масло

Как только вы почувствуете, что сливная пробка отсоединяется от поддона, быстро снимите пробку.Масло будет стекать струей, поэтому вам может потребоваться быстро переместить поддон для слива масла. Хорошая идея — иметь под рукой магазинное полотенце, чтобы вытереть масло. разливы. Перед снятием масляного фильтра лучше сначала слить масло. это поможет слить масло из фильтра и свести к минимуму утечку в процессе удаления. Двигатель вентилируется, поэтому вам не нужно беспокоиться о снятии масляной крышки, чтобы воздух мог попасть в двигатель пока сливается масло.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

4.Установите на место сливную пробку

.

Дайте стечь всему моторному маслу. Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть излишки масло и грязь из области маслосливной пробки. В этом поможет уплотнение сливной пробки. после переустановки.

Если сливная пробка имеет металлическую уплотнительную шайбу, например, в автомобилях Mercedes Benz или Honda вы должны заменить шайбу на новую, чтобы избежать утечка сливной пробки. Такие производители, как Chevy, имеют многоразовое уплотнение сливной пробки из резины и можно многократно использовать повторно.Заведите сливную пробку вручную, чтобы избежать перекрещивания резьбы.

Затяните в соответствии со спецификацией производителя, которая обычно составляет от 20 до 30 фут-фунтов крутящего момента.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть область сливной пробки. Это упростит проверку герметичности уплотнения после завершения работы.

5.Снять масляный фильтр

.

Этот шаг зависит от производителя. Некоторые масляные фильтры вставлены внутри канистры, как в примере ниже, в то время как другие имеют металлический корпус который выбрасывается вместе с внутренней частью фильтра. Масляные фильтры расположение также будет отличаться. Этот фильтр расположен в нижней части двигателя. рядом с передней частью, но они могут быть рядом с задней частью или в середине блока. Некоторые расположены в перевернутом виде в верхней части двигателя под капотом.Фильтры канистрового типа может потребоваться специальный ключ для ослабления блока или большая розетка 22 мм. На изображении ниже мы импровизировали и использовали большой блокировка канала, которую можно использовать в обоих фильтрах стилей. Они делают обычное масло ключ для металлических фильтров, который крепится к фильтру ручкой используется для ослабления плеча. Снимите фильтр или корпус, повернув его против часовой стрелки.

Масляный фильтр или корпус фильтра начнет отсоединяться, когда вы ослабите фильтр или корпус. В некоторых случаях масло начинает вытекать из фильтра, поэтому приготовьте маслосборник. В фильтрах под капотом масло будет сливается из фильтра при опорожнении поддона, что значительно сокращает объем работы беспорядочный.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Вот как это выглядит, когда корпус масляного фильтра снят, а остаток масла все еще капает. Вы также можете увидеть уплотнительное кольцо круглого сечения. для уплотнения корпуса к переходнику масляного фильтра.

Извлеките грязный масляный фильтр из корпуса фильтра, взявшись за бумажный фильтр. и выкручивая его из корпуса, потянув вверх. Этого шага не будет необходимо, если фильтр представляет собой металлический фильтр.

Сравните использованный масляный фильтр с новым фильтром, убедившись, что его размер такой же. На фильтрах с металлическим корпусом проверьте размер внутренней резьбы и размер уплотнительной прокладки. Качество масляного фильтра будет разным, как на изображении ниже.Вы можете видеть, что новый фильтр намного качественнее старого масляного фильтра.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

6. Установите новый масляный фильтр

Очистите корпус фильтра чистым магазинным полотенцем и протрите внутреннюю часть фильтра. корпус без грязного масла и грязи. Вставьте новый масляный фильтр в масло. корпус фильтра прочно.

Снимите старое уплотнительное кольцо с корпуса, чтобы освободить место для нового уплотнения.Этот шаг не требуется для масляных фильтров металлического типа.

После очистки корпуса и сальника уплотнительным кольцом салфеткой установите новое кольцевое уплотнение и протрите его начисто.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Нанесите небольшое количество моторного масла для смазки. кольцевое уплотнение, которое помогает при установке масляного фильтра. Этот шаг будет необходимо для обоих стилей масляного фильтра.

Перед установкой убедитесь, что старая прокладка масляного фильтра удалена с участка. новый фильтр. Установите масляный фильтр в сборе, затянув корпус. это действие следует производить вручную. Окончательную затяжку также следует производить вручную.

Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть участок и излишки масла, чтобы они были легче определить, есть ли утечки, когда работа будет завершена.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

7.Залить моторное масло

На этом этапе все готово к работе под автомобилем, поэтому можно переустановить любой пластиковый крышки, которые вы сняли во время работы, и опустите их с домкрата и домкраты, которые облегчают доступ к верхней части двигателя. Найдите крышку заливной горловины моторного масла и снимите ее. На колпачок необходимо рекомендованное масло вес будет указан. Возьмитесь за крышку маслозаливной горловины и снимите ее, повернув против часовой стрелки. Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть любое масло, которое могло присутствовать.Быть Не допускайте попадания грязи в двигатель и при необходимости очистите крышку вокруг крышки. перед удалением.

Установите масляную воронку, чтобы облегчить установку моторного масла, чтобы избежать утечки. Убедитесь, что внутренняя часть воронки на нем нет грязи, потому что вы не хотите, чтобы мусор попадал в двигатель во время вы заливаете чистое масло.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Все двигатели потребляют определенное количество масла, но хорошее общее правило налить 4 литра масла, установить на место масляную крышку и запустить двигатель.Позволять двигатель проработает около 2 минут, а затем выключите его. Проверьте уровень масла с помощью щупа. палку затем добавляем по мере необходимости. Для большинства двигателей потребуется от 5 до 6 литров, но это лучше чтобы быть в безопасности, чем сливать излишки масла из двигателя, чтобы избежать выброса то спереди или задний главный сальник.

Используйте магазинное полотенце, чтобы поймать случайные капли масла, которые могут вытечь из воронки. пока вы снимаете его с крышки клапана.

Перед установкой крышки маслозаливной горловины осмотрите уплотнительное кольцо круглого сечения, чтобы убедиться, что оно цела и в хорошем состоянии. Это поможет устранить утечки, когда крышка переустанавливается. Установите на место колпачок, повернув его по часовой стрелке, и затяните вручную.

8. Проверка уровня масла

Запустите двигатель и дайте ему поработать 2 минуты, затем выключите двигатель. Это действие заполняет масляный фильтр.Подождите около 30 секунд, чтобы масло полностью слить в масляный поддон, а затем найти щуп для измерения уровня моторного масла, который обозначается желтым или оранжевым маркером. Вытащите щуп из двигателя. и протереть начисто. Затем полностью установите щуп и медленно извлеките его.

Уровень моторного масла должен быть на верхней отметке полного между «добавить» и «полный». линии, которые представляют собой кварту. Благодаря прозрачности нового моторного масла его можно трудно увидеть это на щупе.В этих случаях используйте фонарик. определить уровень масла. Удалите излишки масла, пролитые, с помощью очистителя карбюратора. перед запуском двигателя, чтобы избежать дыма при нагревании двигателя. Когда двигатель работает проверьте под автомобилем на предмет утечек, которые могли быть вызваны во время замены масла.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Утилизация грязного масла и фильтра

После замены масла у вас будет объем грязного масла и грязный фильтр.Эти предметы необходимо вернуть в любой магазин автозапчастей, который будет рад чтобы избавиться от этих опасностей бесплатно. Это действие поможет сохранить окружающая среда чистая. Никогда не сливайте отработанное масло в канализацию или в мусорные баки.

Посмотрите видео!

У нас есть набор видео, которые показывают все стили замены масла, такие как верхнее и Замена нижней канистры, верхнего и нижнего металлических масляных фильтров. Вот один из наших механика замена моторного масла и фильтра. Наслаждайтесь видео!

Видео о замене масла масляного фильтра нижней канистры бумажного

Бумажный масляный фильтр верхней канистры Видео о замене масла

Верхняя металлическая канистра Масляный фильтр Видео о замене

Видео о замене масла нижнего металлического фильтра

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы по замене масла, посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.

Статья опубликована 29. 05.2018

.

Как заменить заднее главное уплотнение двигателя менее чем за 4 часа

Из заднего главного уплотнения происходит потеря моторного масла, вызывая сильную утечку масла

Задний главный сальник коленчатого вала двигателя вашего автомобиля предназначен для работы двигателя защита от утечки масла между выходным фланцем коленчатого вала и блокировка двигателя. Это уплотнение установлено на металлической пластине, которая прикручена к задней части двигателя. блок. При вращении коленчатого вала это уплотнение упирается в ступицу уплотнения, которая разработан, чтобы быть гладким, чтобы не повредить кромку уплотнения, которая сделана из резины.Это уплотнение расположено между двигателем и трансмиссией сразу за маховик.

Что идет не так?

Тепло и вибрация двигателя вызывают смещение заднего главного уплотнения. потерпеть поражение. Это связано с тем, что уплотнение выполнено из резины и может стать твердым и хрупким. приводя к выходу из строя кромки уплотнения, позволяя моторному маслу проходить в обход уплотнения и протекать вне двигателя. Когда возникает эта проблема, моторное масло будет вытекать в кожух трансмиссии, который будет виден в самой нижней части трансмиссия возле маховика.Если машина оборудована стандартной трансмиссия загрязняет диск сцепления, вызывая зацепление сцепления и не отключайтесь.

Сколько это стоит?

Этот ремонт обычно довольно дорог, так как трансмиссия и маховик нужно будет удалить. Сама печать будет стоить от 13 до 35 долларов. Amazon, и это почти все, что вам нужно, кроме, возможно, небольшого количества трансмиссионная жидкость. Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской или у дилера вы можете рассчитывать заплатить от 650 долларов.00 и 850,00 долларов за труд в зависимости от того, Автомобиль в большинстве случаев передний или задний. А фронт главное уплотнение намного проще и дешевле заменить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о выполняемой работе.

Приступим!

Начать с подъем автомобиля на четыре домкрата с помощью домкрата. Поставьте машину как можно выше как можно больше места под машиной, что поможет в работе Полегче.Перед началом работы наденьте защитные очки и перчатки. Эта работа будет варьируются в зависимости от того, переднеприводный это автомобиль или заднеприводный. Некоторые шаги например, удаление выхлопной системы может потребоваться, а может и не потребоваться.

1. Отсоедините аккумулятор

При снятии коробки передач необходимо снимите стартер в процесс, так что вы должны отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

2.Снять выхлопную систему

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Двигатель должен наклониться вниз, чтобы оставить достаточно места для трансмиссия снимается. Кроме того, если выхлопная система мешает передача выходит выхлопная будет нужно удалить частично или полностью.

3. Снимите ведущий вал или оси CV

Неважно, переднеприводный автомобиль или заднеприводный, автоматический или ручной. сдвинуть карданный вал или CV ось должна быть снята, чтобы оставить зазор для трансмиссии удаление.

4. Снимите трансмиссию

Нет такой большой разницы, автомат или рычаг переключения передач. сдвиг при попытке снимаем трансмиссию. Основное отличие — автоматическая коробка передач будет иметь две охлаждающие линии, идущие вверх к радиатору, которые необходимо будет отменяется с помощью гаечного ключа и гидротрансформатор необходимо открутить от сгибать пластина.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5.Снимите маховик или гибкую пластину

.

Автомобиль, оснащенный стандартной коробкой передач, будет иметь сцепление и маховик который необходимо будет удалить перед заменой заднего главного уплотнения. Автомобиль с автоматической коробкой передач, необходимо удалить гибкую пластину что проще, потому что он просто откручивается от задней части коленчатого вала.

6. Отверните болты корпуса заднего главного уплотнения

Теперь, когда эти дополнительные работы не нужны, можно приступить к замене задний основной сальник. Как мы уже сказали, большая часть работы идет к печати, но сейчас что вы зашли так далеко, давайте продолжим работу. Изображение ниже показывает, как выглядит типичное заднее основное уплотнение, запрессованное в его корпус на болтах к задней части блока цилиндров. Цилиндрическая металлическая деталь, сидящая в середине уплотнение — это коленчатый вал, который вращается, когда двигатель Бег. В центре этого коленчатого вала есть меньшая деталь, которая является направляющий подшипник, который будет установлен только на автомобили с ручным переключением заднего привода.Это уплотнение протекало не слишком сильно, но поскольку мы заменяли сцепление все равно мы решили, что сейчас самое время заменить уплотнитель.

У некоторых приложений будет тонкая металлическая пластина между двигателем и трансмиссию, которую необходимо снять, прежде чем вы сможете снять задний главный тюлень. Используйте большую отвертку или монтировку, чтобы снять пластину двигателя. чтобы освободить доступ к корпусу заднего главного уплотнения.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Может быть или не будет два или четыре болта масляного поддона, которые проходят через масляный поддон и вверх в корпус заднего уплотнения почты.Снимите эти болты 10мм, 12мм или 13 мм болты и поместите их в контейнер для сохранности.

Корпус уплотнения будет иметь ряд болтов от 6 до 8, 8 или 10 мм, удерживающих корпус заднего главного уплотнения к задней части блокировка двигателя. Снимите болты, повернув их против часовой стрелки, и вставьте их в контейнер для безопасного хранения.

Теперь можно будет снять корпус уплотнения.Использование большого стандарта отверткой осторожно отсоедините корпус от блока цилиндров. Как ты работаешь по краям корпуса поднимите другой рукой, качая движение. Может немного застрять, потому что корпус крепится на дюбеля в блок.

Теперь корпус отсоединится от блока двигателя. Будьте осторожны, не уронить корпус, потому что он алюминиевый и может треснуть при сильном ударе о землю достаточно. Эту часть необходимо очистить перед повторной установкой.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7. Снимите заднее уплотнение главного коленчатого вала

Обычно уплотнение снимается вместе с корпусом, но иногда они может застрять на коленчатом валу. Не задев коленчатый вал, осторожно подденьте фиксатор уплотнения, пока он не будет удален. Это конкретное уплотнение имеет пластиковый фиксатор, который Предназначен для дополнительной защиты уплотнения.

Вот как выглядит фиксатор уплотнения после снятия. Это простой пластиковое кольцо, которое встает на место после установки уплотнения. Этот фиксатор предназначен чтобы уплотнение не двигалось во время работы. Теперь снимаем задний главный сальник. вручную от ступицы коленвала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Подобрать новое сальник заднего коленчатого вала

Совместите новое заднее основное уплотнение со старым блоком, они должны соответствовать идентично по размеру.Некоторые задние главные уплотнения могут быть изменены на заводе и может немного отличаться по внешнему виду, но все равно иметь тот же внутренний и внешние диаметры.

9. Установите новое уплотнение в корпус уплотнения

Эта деталь важна: направление установки заднего главного уплотнения будет означают разницу между уплотнением исправным или протекающим. Кромка уплотнения должна проехать к двигателю и над коленчатым валом без повреждений.Некоторые тюлени будут поставляются с установочным инструментом, который представляет собой тонкое пластиковое кольцо, уплотняющее стороны над ступицей коленчатого вала.

С помощью скребка для прокладок и очистителя карбюратора удалите весь старый материал прокладки, масло и грязь с корпуса уплотнения. После очистки корпуса уплотнения аккуратно и аккуратно установите уплотнение в корпус. На изображении ниже кромка уплотнения обращена вверх.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используя плоский кусок мягкой стали и молоток, расположенный над уплотнением, осторожно, но равномерно забейте уплотнение на место.Вы не хотите, чтобы печать ушла под углом, потому что это исказит уплотнение и может привести к его поломке. правильно.

Уплотнение будет полностью установлено, когда оно будет заподлицо в корпусе уплотнения. Проверьте установку, проведя пальцем по уплотнению чувство ровности относительно корпуса.

После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика на как верхняя, так и боковые уплотнительные поверхности.Перед выполнением этого шага подготовьте блок для установка корпуса уплотнения, чтобы герметик не начал высыхать.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

10. Подготовьте блок и коленчатый вал

Теперь мы должны подготовить блок для переустановки корпуса уплотнения и задней главной тюлень. Используйте магазинное полотенце и очиститель карбюратора, чтобы протереть поверхности прокладок, избегая попадания очистителя и мусора внутрь. масляный поддон.

Положите ткань на масляный поддон, чтобы мусор не попал в поддон во время шлифовка ступицы сальника коленвала. Воспользуйтесь небольшим кусочком наждачной бумаги или мелкой наждачной бумаги, около 400 грит.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте наждачную шкурку для полировки шейки коленчатого вала, на этом этапе новое уплотнение, свежая поверхность для езды.

Закончить, протерев коленчатый вал и поверхность прокладки. очистить от масла и грязи и снять тряпку с масляного поддона.

Еще раз проверить чистоту масляного поддона и колодки. Все поверхности для правильного уплотнения не должно быть масла. Поднимая прокладку масляного поддона, слегка нанесите герметик на масляный поддон. и прокладку, и в угол блока.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

11. Установите заднее главное уплотнение

Нанесите небольшое количество моторного масла на сальник коленчатого вала. поверхность ступицы перед установкой уплотнения.При установке корпуса заднего главного уплотнения вместе с новым уплотнением кромка уплотнения должна быть поднята над концом коленчатого вала. Губа хочет Боритесь с этим, поэтому наденьте половину уплотнения на коленчатый вал, затем потяните его вниз и вокруг чтобы закрепить оставшуюся часть уплотнения. Не используйте металлические предметы для Помогите надеть кромку на коленчатый вал, это может повредить уплотнение. Некоторые уплотнения разработаны с аппликационной втулкой, которая снимается после установки.

После установки корпуса уплотнения на место (иногда ударяя по нему молоток помогает) переустановите все болты крепления блока и масляного поддона вручную во избежание поперечная резьба.

Сначала затяните боковые болты блока по схеме звезды и затяните до производит спецификации, которые обычно составляют от 6 до 8 футов фунтов.

Завершите установку корпуса уплотнения, затянув болты масляного поддона. примерно с таким же крутящим моментом.

Поместите уплотнение стопорное кольцо на место через уплотнение коленчатого вала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте небольшой перфоратор и молоток и равномерно установите фиксатор на место.Не устанавливайте слишком много, это может привести к выпадению уплотнения из корпуса. Затем установите пластину двигателя.

Работа главного заднего уплотнения завершена. Продолжайте сборку маховик, сцепление и трансмиссия. При выполнении такой работы рекомендуется замените масло и фильтр, так как двигатель был открыт и небольшое количество грязь и жир могли попасть в масляный поддон.

Посмотреть видео!

Вот и вся работа, которую нужно выполнить, включая выхлоп, маховик сцепления и снятие трансмиссии.

Если у вас есть вопросы по главному уплотнению заднего коленчатого вала, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 27.11.2018

.

Очистка двигателя от углерода Машина для декарбонизации автомобилей

HHO водородная машина для очистки двигателя от углерода

Авто машина для полной химической и водородной очистки от углерода

Хорошие отзывы от нашего зарубежного дистрибьютора:

000

000 Описание

Машина для очистки угля — это новый очиститель угля для двигателей, предназначенный для автомойки, который разработан для очистки от угля на базе генератора HHO.Он производит водород и кислород путем электролиза воды. Газовая смесь водорода и кислорода может повысить эффективность сгорания. Каталитические свойства HHO и высокая температура его пламени могут полностью растопить масляную грязь и нагар на стенках двигателя и образовать влагу после горения, которая полностью выбрасывает отходы из выхлопной трубы.

Профессиональная машина для очистки двигателя от угля !!!
Работает на автомобилях, мотоциклах, фургонах, грузовиках, лодках, гидроциклах и буквально на каждом бензиновом или дизельном двигателе !!
Восстанавливает характеристики двигателя

Восстанавливает топливную экономичность
Уменьшает плоские пятна и шум двигателя
Уменьшает выхлопные газы
Уменьшает выбросы выхлопных газов
Увеличивает срок службы двигателя

Преимущества машины для очистки от углерода

1. Немедленно увеличьте мощность двигателя на 10-20%. Таким образом, ускорение от остановки до старта и подъем по наклонной поверхности
намного быстрее, и тем ниже частота вращения двигателя при движении по автостраде.

2. Экономия топлива на 15% -20%. Очищая кислородный датчик, он оптимизирует соотношение воздух-топливо
до 14,7: 1, что почти такое же, как в новом автомобиле.

3. Увеличивает срок службы TWC. Высокотемпературный пар, производимый кислородно-водородным генератором
, очищает смесь паратионов и увеличивает эффективность TWC.

4. При подключении только к впускной трубе, без снятия каких-либо деталей с двигателя,
не повредит смазку, прокладку или двигатель, а также не испортит моторное масло (не требует обслуживания,
не требуется менять моторное масло ).

5. Снизить выброс вредных газов в выхлопные газы до 60%.

6. Более длительное использование двигателя и повышение эффективности двигателя.

7. Это займет всего 20-40 минут, сэкономьте больше времени.

Подробная информация о продукте Показать

Система EASY Operate

Принцип работы

Двигатель с подачей кислорода благодаря легкому водороду быстро проникает во все уголки нагара.

Фаза сжатия:
Водород проникает внутрь углеродного отложения из-за его небольшого размера и превращает негорючий углерод в горючий углерод.

Рабочая фаза зажигания:
Водород действует как топливо, кислород способствует горению, а поверхностный углерод газообразного водорода сгорает с образованием диоксида углерода и других наноразмерных частиц.

Выхлопная система:

Двуокись углерода и наноразмерные частицы выбрасываются за пределы автомобиля.

Параметр продукта

9015 9015 9015 9015 YS-9015 8KW
Модель Напряжение Мощность Добыча газа Сырье Размер

Вес

1000 л / ч чистая вода 750 * 580 * 720 мм 80 кг
YS-B20T 220 В / 380 В 4KW 1200 л / ч 750 мм 720 мм чистая вода 85 кг
YS-B15 220V / 380V 6KW 1500L / H чистая вода 980 * 640 * 1100 мм 150 кг
2000L / H чистая вода 980 * 640 * 1100 мм 160 кг

Если ваш магазин в основном обслуживает обычные автомобили, вы можете n выберите YS-B10T или YS-B20T.

Если вам нужно помыть крупногабаритный автомобиль, выберите YS-B15 или YS-B20

Если вы хотите использовать моющее средство, свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать цену.

С сертификатом MSDS вы можете импортировать без каких-либо проблем.

Почему выбирают нас

Компания Brimful Shine специализируется на экспортном очистном оборудовании. С нами ваши деньги в безопасности, ваш бизнес в безопасности! Добро пожаловать, чтобы связаться с нами для цитаты, видео, каталога.

.

Как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец двигателя — Рамблер/авто

Бывают ситуации, когда перед автовладельцем и его машиной в полный рост маячит ремонт двигателя. Сервисмен рассказывает о снизившейся компрессии в цилиндрах, в голове запускается калькулятор… Но иногда дорогой процедуры можно избежать — достаточно залить в двигатель или топливный бак чудо-жидкость.

Давайте разберемся, как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец и вообще убрать нагар из двигателя.

Нагар — один из главных врагов вашего двигателя. Это остаток продуктов сгорания, который образуется под влиянием высокотемпературных процессов, в том числе из-за масла, попадающего в камеру сгорания, и наносит серьезный вред агрегату. Прежде всего, из-за него со временем поршневые кольца теряют подвижность или, как говорят в народе, залегают. Явление может сопровождаться жором масла, которое продавливается в камеру сгорания и сообщает о себе дымом из выхлопной трубы. Вернуть подвижность поршневым кольцам можно не только ремонтом мотора. Сперва следует попробовать такой простой способ как раскоксовка. Процедура раскоксовки осуществляется разными способами — добавлением специальных составов в масло, непосредственно в камеру сгорания или в топливо.

Если изношены поршни и цилиндры, то химические составы не помогут. Тем не менее, эксперты отмечают, что в большинстве случаев получить хороший результат и «починить» двигатель можно и раскоксовкой.

Варианты закоксовки

Поршневые кольца, утратившие подвижность, могут «замереть» в разных положениях. Бывает, что они залегают будучи утопленными в канавки поршневых колец. Это частая и относительно легко устранимая проблема. Раскоксовка позволяет удалить нагар, после чего поршневые кольца вновь становятся подвижными и снимают масло со стенок цилиндров.

Но случаются и более сложные ситуации, когда нагар собирается между поршневыми кольцами и канавками. Получается, что кольца выдавлены из своих мест и при работе поршней они сильнее давят на стенки цилиндров, из-за чего быстрее стираются. Почему этот случай сложнее? Очень просто — при раскоксовке кольца вновь занимают свои места в канавках, но так как они уже «подпилены» увеличивается зазор между ними и стенками цилиндров, соответственно вырастает потребление масла. В этом случае придется делать ремонт двигателя. Вот, например, что говорит производитель раскоксовки «Лавр»: «Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным».

Отсюда простая рекомендация — если вы обратили внимание на увеличившийся расход масла, сразу воспользуйтесь раскоксовкой. Самое главное сделать это раньше, не доводя кольца до серьезного коксования, а агрегат до ремонта.

Почему происходит закоксовка

Неприятное явление провоцируется эксплуатацией двигателя на некачественном топливе и масле, ездой под нагрузкой на не прогретом двигателе и длительным стояние в пробках, когда нет достаточного обдува и происходит ускоренное окисление масла. Стенки поршней и их днища, стенки камеры сгорания и клапана покрываются нагаром, а поршневые кольца коксуются и в итоге теряют подвижность.

Следует отметить, что большое количество нагара опасно еще и потому, что провоцирует детонацию, грозящую разрушением внутренних компонентов двигателя. При детонации сгорания топливно-воздушной смеси имеет взрывной характер, при котором формируется ударная волна. Детонация возникает в том числе из-за сильной закоксовки двигателя и наличия нагара в камере сгорания, что в свою очередь увеличивает степень сжатия. Иногда скопившийся нагар в прямом смысле тлеет, из-за чего топливно-воздушная смесь воспламеняется самопроизвольно.

Существует три варианта раскоксовки мотора — так называемая «мягкая», «жесткая» и раскоксовка благодаря специальной присадке к топливу. Далее о них и поговорим.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

В данном случае очистка нагара с маслосъемных колец и поршневых канавок проводится через масляную систему. В нее заливается так называемая промывка, она же раскоксовывающий препарат. С того момента как химическое средство попало в двигатель, его следует эксплуатировать его в спокойном режиме, не раскручивая до высоких оборотов.

Также бывают раскоксовочные препараты, не требующие сменить масло и дающие эффект довольно быстро — в некоторых случаях спустя 15 минут работы на холостом ходу и через полсотни пройденных километров. Но у «мягкой» раскоксовки есть и недостаток — она может вернуть подвижность поршневым кольцам, но не удаляет нагар из камеры сгорания и с клапанов.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Как следует из названия данного способа очистки, он жесткий. В том смысле, что более старый и, скажем так, прямолинейный. В каждый цилиндр прогретого до рабочей температуры двигателя (это нужно для усиления эффекта действия препарата) через отверстия для свечей зажигания или топливные форсунки заливается достаточно агрессивный химический состав для раскоксовки, который разъедает отложения на днище поршня и поршневых кольцах. Жидкость оставляют в моторе на определенный интервал, продолжительность которого определяет производитель — следуйте инструкции. В это время свечные колодцы должны быть закрыты, дабы агрегат быстро не остывал. После проведения процедуры жидкость откачивают, а затем запускают двигатель и дают ему поработать на холостых оборотах или проезжают небольшой километраж согласно инструкции.

«Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы», – напоминает Lavr. Завершает раскоксовку обязательная замена масла и свечей.

Интересно, что в советские годы в качестве «жесткой» раскоксовки использовался ацетон или смесь керосина и ацетона.

К недостаткам данного способа можно отнести условную сложность с дозировкой — порой сложно понять, какое количество состава следует заливать в цилиндры. Слишком маленький объем может не позволить получить очистительный эффект, а перелив грозит просачивание в масло.

Раскоксовка через топливо

Это, пожалуй, наиболее простой и дешевый способ удалить нагар из двигателя, при этом не прибегая к дополнительным действиям. Здесь все просто — специальная присадка заливается в бензобак и попадает в камеру сгорания вместе с топливом, выжигая нагар и лаковые отложения. Некоторые составы не требуют от водителя переходить на более спокойный эксплуатационный режим, а наоборот особенно эффективны при нагрузках.

Раскоксовка колец XADO — Kia Spectra (видео) — блог компании ОриентМоторс

Во время работы цилиндры Kia Spectra покрываются коксовым нагаром, что ощутимо влияет на работу двигателя. Раскоксовка — обработка химическим спецсредством, растворяющим налёт и способствующим его выходу. Принцип тот же, что и при очистке сковороды от многолетнего нагара. Основная причина образования «угольных отложений» в цилиндрах — не отвечающее заявленному качество бензина и используемого масла. Симптомы необходимости раскоксовки — большой расход масла, дым, падение компрессии.

Запчасти для вашего автомобиля вы можете приобрести в нашем интернет-магазине

Каталог запчастей для Kia Spectra

Раскоксовка поршневых колец пошагово

В целях профилактики процедуру раскоксовки на Kia Spectra можно проводить раз в год. Начинать лучше, не доводя до симптомов, на новой машине или после капремонта двигателя. В запущенном случае раскоксовка может вскрыть другие его «болезни». Рассмотрим процедуру с применением средства XADO. По сравнению с конкурентами, это более действенный препарат, к тому же нет необходимости в выравнивании поршней и прокрутке колеса с получасовым интервалом. Очищается поверхность колец, канавки поршня и прочие прилегающие поверхности:

  1. Мотор заводится и прогревается свыше 60 градусов, затем — останавливаем и выкручиваем свечи зажигания.
  2. Вынимаем предохранители 27 и 28 по схеме (бензонасос и форсунки).
  3. Средство XADO распыляется в каждом из цилиндров. Для этого используется длинная трубка с форсункой в конце. Распылять 5 секунд на цилиндр.
  4. Закрутить свечи обратно, без силового дожатия.
  5. Выждав 20 минут, вынимаем свечи и кладём на их гнёзда плотную ткань.
  6. 1-2 раза прокручиваем стартером в течение 10 секунд. Из цилиндров будет выходить угольный осадок.
  7. Визуально состояние цилиндров можно оценить, подсвечивая в гнёзда свечей фонариком.
  8. Операцию лучше повторить 2-3 раза, в паузах мотор должен работать четверть часа на высоких оборотах.
  9. После раскоксовки желательна смена масла. Имеющиеся отложения и без того достаточно его загрязняют, тем более в отколотом и растворённом виде. Смена масла без давно не проводившейся очистки колец поршней малоэффективна.

Дополнительные сведения и советы по раскоксовке

Некоторые владельцы Kia Spectra заливают средство на ночь, с утра проводя очистку. XADO действует достаточно эффективно, необходимости в такой процедуре нет. Кроме того, масло после разогрева мотора держит взвесь до 2 часов, при большем сроке она оседает.

Повышает нагар частая езда с небольшой нагрузкой без прогрева двигателя, малые его обороты, езда зимой, движение в пробках.

К усиленному образованию угольной «накипи» могут привести различные присадки в топливе, используемые для увеличения октанового числа или в других целях. Способствует её образованию масло, попавшее в камеру сгорания, окисляющееся внутри.

Полезность раскоксовки колец для Kia Spectra

В сравнении с советскими временами и соответствующего выпуска двигателями, проблем с налётом поубавилось, а масло и топливо стало куда качественнее. С другой стороны, полости и промежуточные объёмы между деталями двигателей уменьшились — меньшая толщина слоя приводит к большим проблемам. Пренебрегая раскоксовкой, можно получить забитые или вовсе прогоревшие клапана.

Видео: раскоксовка колец XADO — Kia Spectra

Как раскоксовать двигатель?

Интенсивный процесс образования нагара в камере сгорания двигателя происходит, как правило, по причине использования масла и топлива низкого качества. Но есть и другие факторы, которые приводят к закоксовке. Автовладельцу следует знать о них, чтобы вовремя принять соответствующие меры и не доводить ситуацию до дорогостоящего ремонта.

Основные причины появления нагара и отложений

Переход на качественное топливо не всегда позволяет решить вопрос закоксовки двигателя, поскольку причины возникновения нагара бывают разные:

  • Перегрев мотора. Если это происходит достаточно регулярно, то начинается стремительное старение масла и, как следствие, снижение параметров вязкости и скопление в смазочных системах полимерных образований.
  • Поездки на небольшие расстояния и простои в заторах, свойственные условиям мегаполисов. ЦПГ карбонизируется из-за того, что двигатель не может выйти на функционирование в нормальном режиме.
  • Образование паров при минусовой температуре приводит к их взаимодействию с маслом и последующему зашлаковыванию картерной зоны.
  • Износ турбокомпрессора, из-за чего выхлопные газы проникают в масло.
  • Недостаточные показатели компрессии способствуют появлению сажи.
  • Разгерметизация охлаждающей системы – причина начала полимеризации.
  • Нарушение сроков замены масла влечет рост отложений нагара.

Своевременная раскоксовка двигателя будет способствовать его долговременной качественной эксплуатации и продлит жизнь автомобиля.

Зоны образования нагара

Ухудшение работы мотора особенно проявляется при толстом слое нагара на поверхности клапанов. Снижение эксплуатационных характеристик происходит быстрее при закоксовке обратной стороны тарелок впускных клапанов. Отложения начинают впитывать топливо как губка, что ведет к детонационному сгоранию обедненной топливной смеси и нарушениям в работе двигателя.

Среднетемпературные отложения в виде лаков чаще всего скапливаются на боках поршня и в цилиндрах, а также в канавках колец. Наблюдается уменьшение компрессии и параметров подвижности поршневых колец. Образующийся по этой причине угар наполняет пространство между кольцом и канавкой. Происходит выдавливание кольца наружу и увеличение давления на цилиндр. Залегшие кольца способствуют проникновению смазочного материала в камеру и газов в зону картера.

Последствия подобного процесса – значительное увеличение расхода ГСМ, повышение токсичности отработанных газов, проблемы с запуском, снижение показателей компрессии, потеря мощности.

Как делается раскоксовка

Избежать трудоемкого и дорогого способа, к которому относится разборка двигателя, можно двумя вариантами раскоксовки.

1. Метод жесткого устранения нагара

Снимаются форсунки камер сгорания или свечи с последующей ручной установкой цилиндров в среднее положение. Далее подается специальная жидкость в камеру сгорания предварительно прогретого двигателя. Неплотно закручиваются форсунки или свечи.

Процедура очищения может занять от 30 минут до 12 часов. Время зависит от степени загрязнения и свойств жидкости. Устранение очищающего раствора делается с использованием шприца и прокрутки мотора стартером без свечей. В финале необходимо завести двигатель и позволить ему поработать на переменных оборотах перед заменой масла.

2. Мягкая очистка

Процедура выполняется приблизительно за 200 км пробега до планируемой замены масла. Данный способ идеально подходит для устранения отложений компрессионных и маслосъемных колец.

Присадка в виде средства, обладающего декарбонизационным эффектом, добавляется в смазочную систему. Далее автомобиль следует откатать в щадящем режиме без перегрева и работы на высоких оборотах. Растворившийся нагар уйдет вместе с отработанным маслом.

Наряду с перечисленными способами существует комплексная раскоксовка цилиндро-поршневой группы двигателя, которая производится по новой технологии BG. В отличие от традиционных методик она не имеет недостатков и дает отличные результаты раскоксовки.

Раскоксовка поршневых колец Шевроле Эпика 2.0, раскоксовка камеры сгорания

Все мы хорошо знаем, что работа любого двигателя внутреннего сгорания основывается на сгорании рабочей смеси внутри самого агрегата. Давление газов, возникающее во время этого процесса, приводит в движение поршни этого двигателя вместе с их кольцами.

По такому же принципу работает и силовой агрегат объёмом 2,0 литра, устанавливаемый на принципиально новый автомобиль южнокорейского отделения Chevrolet всемирно известной автомобильной компании General Motors – Шевроле Эпика.

Сам процесс приготовления рабочей смеси и её горение происходит в специальном пространстве силового агрегата, именуемом камерой сгорания.

Однако, приготовленная воздушно-топливная смесь в результате не сгорает полностью.

Мало того, одним из продуктов, образующихся в процессе такого сгорания топлива является сажа.

В результате всё это оседает на стенках камеры сгорания, а также попадает в цилиндры, где оседает и на поршневых кольцах.

Также немало сажи образуется из-за попадания масла вместе с рабочей смесью в камеры сгорания силового агрегата.

Итогом такой работы ДВС является образование большого масляного налёта на стенках камеры сгорания и поршневых колец, который с течением времени твердеет, превращаясь в подобие кокса.

Этот процесс и называется коксованием.

На его возникновение также могут оказывать влияние и ряд неисправностей, возникающих, как в отдельных частях двигателя, так и в других узлах и агрегатах.

Такой процесс в итоге приводит к ухудшению работы самого мотора в целом и к ряду других негативных последствий.

Поэтому одним из выходов из создавшегося положения является раскоксовка поршневых колец и камеры сгорания двигателя. Существует два способа выполнения такой раскоксовки или очистки от образовавшегося налёта.

Первый способ заключается в обработке поршневых колец, а также стенок камеры сгорания специальными средствами, которые разъедают коксовые образования.

После этого остаётся только промыть обработанные поверхности, вытереть и мотор заработает, как и прежде.

Второй способ подразумевает добавление специальный присадок в бензин или в масло силового агрегата, которые постепенно будут разъедать и вымывать вредные коксовые отложения.

Что один, что другой способ не требуют наличия особых знаний, опыта и инструментария, что позволяет применять их любым владельцем в собственном гараже.

Осуществляем самостоятельно раскоксовку камеры сгорания и поршневых колец двигателя Chevrolet Epica

В предлагаемой новой статье мы хотим рассказать о третьем способе раскоксовки камеры сгорания и поршневых колец двигателя Шевроле Эпика.

  • В основе данного способа раскоксовки лежит жёсткая технология BG, которая подразумевает полную очистку силового агрегата, включая форсунки с помощью специального оборудования.  
  • В этой технологии нет недостатков, поэтому её можно применять для всех типов ДВС и с любой степенью нагара.
  • Прежде, чем приступать к выполнению самой процедуры очистки, мы решили проверить состояние цилиндров двигателя.
  • Для этого выкрутили свечи зажигания, и с помощью специального эндоскопа через колодцы свечей зажигания посмотрим на состояние стенок всех цилиндров.

  • В результате увидели, что практически во всех цилиндрах имеется приличный налёт, особенно он большой в первом и четвёртом цилиндре.
  • Кроме того, все цилиндры, кроме первого, мокрые, что говорит о попадании масла внутрь.
  • А также в некоторых цилиндрах чисто вымытые края, что может свидетельствовать только о том, что в некоторых местах пропускают поршневые кольца.
  • Поэтому закручиваем на место свечи, прогреваем двигатель и затем устанавливаем специальную установку для раскоксовки поршневых колец и камер сгорания.

  • Эта установка представляет собой специальную колбу из которой выходят восемь гибких трубок.
  • Так вот, подвесив эту колбу, выключаем двигатель, после чего снимаем катушки зажигания и выкручиваем свечи.
  • Дальше по порядку вставляем все трубки в колодцы свечей зажигания.

  • Затем снимаем крышку на колбе и заливаем в неё многофункциональный очиститель BG 211 ISC.

  • Перед этим не забывайте подстелить под колбу специальную подстилку, чтобы капли средства не попадали на другие части двигателя.
  • Кроме того, проверяем предварительно, чтобы все краны на трубках были закрыты.

  • После того, как средство залили и открыли краны, можно сразу видеть, как оно двигается по полупрозрачным трубкам системы.

  • При этом кран вверху на колбе закрыт.

  • Двигатель у нас ещё тёплый, градусов на 60.
  • Краны на всех шести трубках, как и говорилось ранее, все установлены в открытом положении.

  • Теперь подключаем к аккумуляторной батарее Шевроле Эпика адаптер.

  • А также подключаем его сначала к автомобилю вместо реле стартера.

  • Дальше выполняем вручную прокрутку валов.
  • Все последующие прокрутки будут уже выполняться в автоматическом режиме.

  • И после первой же прокрутки можно видеть где и как меняется цвет жидкости в цилиндрах.

  • В одном цилиндре жидкость ещё по-прежнему остаётся светлой, а в некоторых после первой же прокрутки уже сразу потемнела.
  • В нашем случае жидкость потемнела в трубках, вставленных во второй и в третий цилиндры.
  • И это при том, что прошло всего пять минут.
  • После этого ещё несколько раз прокручивали двигатель уже с помощью стартера и следили при этом за жидкостью в колбе.
  • По мере её ухода доливали снова и в результате у нас на это всё ушло четыре банки жидкости.
  • Затем оставили установку на ночь и в общей сложности процесс раскоксовки у нас длился целых восемь часов.
  • То есть очиститель у нас восемь часов находился в цилиндрах двигателя.
  • При этом одну банку средства добавили ещё утром после шести часов откисания.
  • Теперь при выключенном адаптере открываем верхний кран на колбе и через него подаём в цилиндры воздух.

  • Одновременно с этим прокручиваем с интервалом в 2-3 минуты двигатель стартером.

  • Делается это для того, чтобы всю грязь из цилиндров вместе с имеющейся жидкостью таким образом выдуть в катализатор.
  • При этом не нужно бояться, что у вас может забиться катализатор.
  • Очиститель измельчает нагар или кокс в порошок, и он просто пролетает через катализатор.
  • Мало того, этот очиститель, попадая в катализатор, наоборот – дополнительно ещё прочищает и его.
  • Это подтверждено замерами давления в выхлопной системе, которое после такой прочистки и продувки существенно уменьшалось.
  • Поэтому ничего не стоит бояться. Также в топливо необходимо будет залить в обязательном порядке добавку BG 208.
  • Эта добавка мало того, что отлично прочищает форсунки, так ещё и дочищает камеры сгорания двигателя.
  • После нашей очистки и продувки некоторые кусочки кокса может где-то и останутся на стенках цилиндров двигателя Шевроле Эпика.
  • Но в процессе дальнейшей эксплуатации они быстро выгорят и выдуются через выхлопную систему.
  • В результате цилиндры вашего двигателя станут идеально чистыми.
  • Это подтверждают контрольные просмотры таких цилиндров спустя 500 тысяч километров пробега после очистки.
  • Нужно добавить также, что подачей воздуха мы не только выдуваем всю грязь с жидкостью, но и подсушиваем сами цилиндры.
  • После такой процедуры они становятся не только чистыми, но и сухими.
  • Поэтому и запуск двигателя в последствии произойдёт очень быстро и легко.
  • В общем продуваем мы хорошенько цилиндры и после этого даём ещё немного времени, чтобы средство наше поработало и в катализаторах.
  • А пока катализатор чистится нам потребуется откачать оставшуюся жидкость в цилиндрах с помощью аппарата для откачивания технических жидкостей или просто отсосатора Иванова, как его в народе называют.

  • Шланг аппарата вставляем поочерёдно в колодец свечи каждого из цилиндров и включаем аппарат.
  • После того, как закончили откачивание жидкости, необходимо снова продуть все цилиндры, чтобы осушить их.
  • Для этого используем пневматический пистолет с насадкой.
  • Затем берём видеокамеру и с помощью её зонда проверяем состояние цилиндров.

  • Как видим, внутренность цилиндров практически чистая.
  • Небольшие вкрапления со временем выгорят и поверхность стенок цилиндров в результате станет идеально чистой.
  • Поэтому вкручиваем свечи зажигания и запускаем двигатель. При этом из выхлопной повалил густой сизый дым.

  • Но, не пугайтесь, поскольку это нормальный процесс.
  • Это идёт обгорание оставшегося налёта на поршнях, в камерах сгорания и в катализаторе.
  • После того, как двигатель прогреется, увеличиваем его обороты примерно до 3 тысяч и даём ещё поработать в таком положении.
  • Здесь нужно иметь в виду, что после проведения раскоксовки камер сгорания и поршневой группы двигателя необходимо в обязательном порядке промыть его масляную систему либо же проехаться не менее 20 километров.
  • Также нужно знать, что каждый раз мы запускаем двигатель с другими свечами зажигания.
  • И так до тех пор, пока не закончим полностью процедуру раскоксовки. Только после этого поставим уже нормальные свечи.
  • Делается это для того, чтобы в процессе раскоксовки и промывки не угробить раньше времени хорошие свечи зажигания, что были установлены до этого на нашем Шевроле Эпика.
  • После того, как прогрели хорошенько силовой агрегат, берём примерно грамм 600 добавки BG 109 и заливаем через заливную горловину.

  • Она помогает нам справиться с отложениями на поршневых кольцах.
  • Затем выставляем 1400 оборотов двигателя и даём ему проработать один час. Плюс ещё 20 минут на холостых оборотах.
  • Дальше меняем масляный фильтр и заливаем промежуточное масло из недорогих.
  • В данном случае заливаем полусинтетическое масло Лукойл.

  • Снова прогреваем двигатель с этим маслом и затем доливаем две банки добавки BG 105.

  • Эта жидкость даст возможность нам успешно бороться с лаковыми отложениями во всём двигателе.
  • Конечно, существует более сильное средство для этих целей, такое как добавка BG 103.
  • Но, она, во-первых, реализуется в канистрах, а не в банках. А во-вторых, слишком дорогая. Поэтому покупать её экономически невыгодно.
  • Достаточно будет потом в чистое масло долить добавки BG 115, и это масло постепенно во время эксплуатации полностью очистит остатки накипи во всём двигателе.
  • Мы заливаем сразу две банки добавки BG 105, но если у вас в систему смазки входит масла не более 4,5 литра, то достаточно будет и одной банки.
  • После этого снова даём двигателю проработать с этими добавками один час.
  • И затем сливаем полностью масло с двигателя, а заливаем уже хорошее. 
  • При желании можно добавить средства BG 115, как ранее говорилось.
  • Дальше вкручиваем нормальные штатные свечи зажигания, одеваем все катушки зажигания и защитную крышку.

  • На этом наша процедура раскоксовки считается полностью завершённой.
  • Через тысячу километров пробега нужно снова с помощью камеры или эндоскопа проверить состояние внутренних стенок цилиндров.
  • А наш рассказ о самостоятельном проведении процедуры раскоксовки камер сгорания и поршневой группы двигателя Шевроле Эпика на этом окончен.

Как правильно выбрать поршневые кольца и зазор между ними

Почему выбор поршневых колец и зазор так важны для надлежащей приработки, мощности и долговечности

Что делает выбор поршневых колец и зазор колец столь важными для срока службы и мощности двигателя ? Более того, что делает первый запуск двигателя столь важным для надлежащей обкатки и долговечности? Эти первые несколько минут работы двигателя закладывают основу для мощности, эффективности и срока службы двигателя. В идеальном мире все сборки двигателей должны включать динамометрический стенд для правильной обкатки двигателя.Однако, если вы похожи на большинство из нас, вы вряд ли сможете позволить себе сборку двигателя, не говоря уже о дополнительных расходах на динамометрический сеанс. На динамометрическом стенде изготовитель двигателя загружает двигатель и сильно нажимает на педаль газа, чтобы посадить поршневые кольца и подшипники, что сложнее сделать на открытой дороге.

Однако обкатка двигателя опережает наш рассказ. Выбор поршня и колец — вот с чего все начинается. Прежде чем мы перейдем к типам поршневых колец, нам нужно поговорить о том, что делают поршневые кольца. Хотя задача поршневых колец очевидна — герметизация цилиндра и контроль масла, — другая не менее важная функция — перенос тепла от поршня к стенке цилиндра посредством прямого контакта.Масло также отводит разрушительное тепло. Поскольку поршневые кольца стали тоньше для уменьшения трения, повышения эффективности и большей мощности, передача тепла от поршня к стенке цилиндра стала более важной и явно более жесткой для поршней.

Просмотреть все 23 фотографии Прежде чем проверять зазор поршневого кольца, проверьте совместимость кольца с поршнем. Кольца подходят к канавкам? Проверьте боковые зазоры кольца для подтверждения.

Если вы планируете высокопроизводительное вождение, выбор поршневых колец так же важен, как и выбор поршней.Выбор зависит от того, как будет использоваться ваш двигатель. Существует три основных типа поршней: литые, заэвтектические и кованые. Литые поршни, как правило, являются олдскульными и в свое время устанавливались на большинство легковых и грузовых автомобилей. Заэвтектические поршни отлиты с высоким содержанием кремния и выбраны из-за их твердости и стоимости. Они не намного дороже литых и долговечнее. Кованые поршни очень прочные и могут выдерживать большие нагрузки. Это единственный выбор для высокопроизводительных приложений. Недостатком кованых поршней является скорость расширения.Для них требуются большие зазоры между поршнем и стенкой цилиндра, поскольку они используют агрессивные скорости расширения. В результате они шумны при холодном запуске с очень предсказуемым грохотом, который сменяется тишиной по мере прогрева двигателя.

Ширина кольца является первым фактором при выборе кольца, которое зависит от того, как вы собираетесь использовать свой двигатель. Если вы собираетесь участвовать в гонках или участвовать в соревнованиях по экономии топлива, вам нужны более тонкие поршневые кольца, которые создают меньше трения и потребляют меньше энергии. Более традиционные размеры поршневых колец (более широкие) подходят для круизеров выходного дня и ежедневных поездок на работу, потому что они лучше изнашиваются и выдерживают большие нагрузки.Вы получите от них больше жизни.

Просмотреть все 23 фотографии Боковые зазоры канавок поршневых колец должны быть в среднем от 0,001 до 0,004 дюйма. Обратитесь к производителю поршней за рекомендуемыми зазорами.

Раньше стандартными комплектами колец были 5/64-дюймовые верхние компрессионные и вторичные кольца, за которыми следовал 3/16-дюймовый комплект маслосъемных колец. Эти размеры относятся к толщине кольца. Толщина 5/64 дюйма (0,078 дюйма) требовала значительного давления на стенку цилиндра для надлежащего уплотнения.Производители поршневых колец называют это радиальным натяжением. Обратной стороной этого является трение. Наибольшее трение в любом пакете поршневых колец создают маслосъемные кольца. Однако комбинированное трение всех трех колец является значительным. Это лишает двигатель мощности и экономичности.

Автомобильные инженеры со временем поняли, что более тонкий пакет поршневых колец уменьшит внутреннее трение и повысит эффективность. Начиная с 1980-х годов заводские двигатели поставлялись с пакетом поршневых колец 1,5 мм / 1,5 мм / 3,0 мм для уменьшения трения.Поскольку поршневые кольца стали тоньше, величина радиального натяжения, необходимая для их уплотнения относительно стенки цилиндра, значительно снижается. Это происходит потому, что, когда мы уменьшаем общую площадь поверхности кольца, соприкасающегося со стенкой цилиндра, радиальное натяжение может быть уменьшено, чтобы создать такую ​​же нагрузку на кольцо.

Посмотреть все 23 фотографииПоршневые кольца, установленные в поршень, выходят за пределы кольцевых площадок, как и предполагалось. Когда они сжимаются стенкой цилиндра, они должны упираться в стенку цилиндра.Торцевой зазор предназначен для расширения при повышении температуры. Слишком маленькие торцевые зазоры могут привести к заклиниванию колец и отказу двигателя.

Уменьшая радиальное напряжение на стенке цилиндра с помощью тонкого поршневого кольца, мы также уменьшаем трение, возникающее при соприкосновении кольца со стенкой цилиндра. Мы повышаем мощность за счет снижения внутреннего трения в нескольких цилиндрах. Также можно с уверенностью сказать, что более тонкие поршневые кольца лучше герметизируются, а это означает, что прорыв газов через кольца (потеря мощности) уменьшается. Это означает, что больше давления в цилиндре (тепловой энергии) захватывается над поршнями, вознаграждая нас большей суммой мощности.Постепенно индустрия послепродажного обслуживания предлагает нам более широкий выбор комбинаций поршней и колец.

Поршневые кольца Total Seal от Summit Racing Equipment предлагают расширенную линейку тонких пакетов колец с низким коэффициентом трения для прогрессивных производителей двигателей, с ультратонкими поршневыми кольцами серии Advanced Profile с верхним и вторым кольцами толщиной 0,9 мм и маслосъемным кольцом толщиной 2 мм. Согласно Summit Racing, замена типичного пакета с тонкими кольцами размером 1/16/1/16/3/16 дюймов на Total Seal Ultra-Thin 0.Комбинация 9/0,9/2 мм снижает внутреннее трение на целых 90 процентов. Именно эта передовая кольцевая технология дает нам как производительность, так и эффективность.

Усовершенствованная технология изготовления поршневых колец не может быть дешевой. Набор классических 1/16-дюймовых колец Total Seal от Summit для диаметра цилиндра 4,030 дюйма стоит чуть более 100 долларов. Вторичные кольца Total Seal Gapless стоят чуть менее 400 долларов за комплект. Кольцевые проставки стоят еще дороже — почти 500 долларов.

Просмотреть все 23 фотографииПакеты поршневых колец состоят из трех видов и трех видов работ.Слева направо расположены верхнее компрессионное кольцо, вторичное компрессионное кольцо и маслосъемные кольца. Верхнее компрессионное кольцо удерживает горячие расширяющиеся газы над поршнем. Вторичное компрессионное кольцо служит резервным для верхнего кольца, а также обеспечивает определенный контроль масла, поднимая масло вверх по стенке цилиндра. Маслосъемные кольца очищают стенку цилиндра при ходе вниз.

Для высокопроизводительных приложений важнее выбрать правильную конфигурацию поршня и степень сжатия, а также выбрать оптимизированный пакет колец.Это должно начаться с выбора правильного материала кольца. Ширину и тип кольца можно выбрать после выбора материала. JE Pistons, например, предлагает огромный выбор материалов для колец, который поначалу может показаться ошеломляющим. Во-первых, это углеродистая сталь , которая является гораздо более податливым материалом, чем традиционный чугун, и может выдерживать более высокие температуры без потери качества и лучше противостоять детонации. Чугун по своей природе хрупкий и не такой прочный, как закаленная кованая сталь.Верхние кольца из закаленной стали работают настолько хорошо, что даже автопроизводители в настоящее время используют их все больше в серийных двигателях для обеспечения долговечности. Сталь имеет больше смысла, если вы планируете наддув, закись азота или чрезмерное сжатие, потому что она лучше переносит экстремальные условия, чем железо.

Хромированные кольца когда-то были популярны, но потеряли популярность и больше не используются производителями двигателей. Проблема со многими хромированными кольцами заключалась в том, что они были чрезвычайно твердыми и их было трудно взломать из-за их твердости.Более того, они не очень хорошо справлялись с детонацией. Рекомендуется их не использовать.

Просмотреть все 23 фотографии Здесь, над поршнем, вся мощность создается за счет отключения подачи топлива/воздуха. Работа компрессионных колец состоит в том, чтобы удерживать эту тепловую энергию. Невозможно использовать всю тепловую энергию, произведенную при выключении зажигания, потому что большая ее часть уходит через выхлопную систему и систему охлаждения.

Некоторые стальные кольца из нитрида предлагаются с прочным плазменным молибденовым покрытием в дополнение к газовому нитриду для долговечности.Верхние кольца из нитрида стали являются хорошим выбором для высокопроизводительных приложений, однако они не всегда оптимальны, поскольку могут быть дорогими. JE Pistons предлагает множество вариантов колец, если у вас ограниченный бюджет. Закаленный ковкий чугун является хорошим вариантом для дорожных двигателей и шагом вперед по сравнению с традиционным чугуном с добавлением магния в серый чугун для повышения пластичности, поскольку ковкий чугун более гибкий. Он реже ломается. Фактически, ковкий чугун примерно в два раза превосходит по прочности на растяжение серый чугун и изгибается, а не ломается, когда подвергается высоким нагрузкам.Это делает ковкий чугун отличным верхним кольцом, когда вы беспокоитесь о стоимости. JE Pistons сообщает нам, что кольца из ковкого чугуна предлагаются с поверхностным покрытием из плазменного молибдена (молибдена), чтобы сделать их более совместимыми со стенками цилиндров из чугуна.

Компания JE Pistons добавляет свой пакет колец Premium Race. Серия представляет собой отличный пример верхнего кольца из ковкого чугуна, в котором используется более современная технология плазменно-молибденовой вставки, которая создает чрезвычайно твердую, пористую, износостойкую поверхность, удерживающую масло и улучшает смазку и в то же время снижает внутреннее трение.Плазма применяется путем напыления на кольцо порошка сплава, содержащего хром, молибден и никель вместе с другими элементами, в небольшой канал на поверхности кольца. При сильном нагреве порошкообразный металл превращается в брызги расплава, обладающие адгезионными характеристиками, которые снижают вероятность отслаивания и разрушения. Такой подход означает более быструю обкатку и лучшую герметизацию цилиндра.

Второе поршневое кольцо не выдерживает сильного нагрева и давления, как верхнее кольцо. JE Pistons сообщает нам, что их пакет колец Plasma Moly является отличным выбором, требующим использования верхнего кольца из нитрида углеродистой стали с вторым кольцом из ковкого чугуна.Менее дорогой версией этой комбинации является комплект колец Sportsman Series , который включает верхнее кольцо из ковкого чугуна с плазменным напылением в сочетании со вторым кольцом из серого чугуна, что является более доступным комплектом колец.

Масляные кольца в третьей канавке более простые, и в большинстве пакетов колец для двух уплотнительных колец используется углеродистая сталь. Расширитель в середине двух колец может быть разным, но главный вопрос, который вы хотите себе задать, — как будет использоваться двигатель? После того, как вы сделали выбор материала колец, вы можете перейти к следующему уровню принятия решений с точки зрения конструкции верхнего и второго колец, стилей поверхности, радиальной толщины и, возможно, любых специальных обработок, таких как притирка и/или ультра или критическая обработка. закончить шаги.Весь этот процесс направлен на оптимизацию кольцевого уплотнения и улавливание давления в цилиндре над поршнем, где оно может быть преобразовано в мощность.

Посмотреть все 23 фотографииЗазор поршневого кольца необходимо проверять на всех поршневых кольцах, в том числе и на предварительно зазорах. Поскольку хонингование стенок цилиндра может варьироваться, никогда не принимайте торцевые зазоры как должное. Торцевые зазоры поршневых колец должны быть больше в высокопроизводительных двигателях из-за более высоких температур и давлений сгорания.

Если вы хотите сэкономить деньги и не собираетесь участвовать в гонках, Summit Racing Equipment и Speedway Motors предлагают широкий выбор литых, заэвтектических и даже кованых поршней Speed ​​Pro практически для всех двигателей Детройта.Заэвтектические поршни — хороший компромисс между коваными и литыми, если вы просто собираетесь путешествовать. Технический персонал Summit может посоветовать вам, что лучше выбрать, а также правильный пакет колец для выбранного вами поршня.

Просмотреть все 23 фотоСуществуют две точки зрения на установку поршневых колец. Некоторые строители используют расширители, а другие накатывают их. Хитрость в любом случае состоит в том, чтобы свести к минимуму деформацию кольца и аккуратно обращаться с каждым кольцом во время установки. Просмотреть все 23 фотографии. Расширитель масляного кольца устанавливается первым, строго следуя инструкциям производителя кольца.Концы расширителя должны соприкасаться и никогда не перекрываться. Маслосъемные кольца аккуратно прикатывают, следя за тем, чтобы не поцарапать кольца.Показать все 23 фотографииУстановка поршневых колец зависит от личных предпочтений и техники. В то время как некоторые строители используют расширители колец и проявляют большую осторожность, другие осторожно накатывают их, уделяя особое внимание тому, чтобы не задеть кольцевые площадки. Главное помнить, чтобы свести к минимуму искажения, которые могут повредить кольцо, где оно не будет сидеть должным образом. Просмотреть все 23 фотографии Эти стенки цилиндра имеют красивую штриховку, которая будет полезна для посадки кольца.Тем не менее, они содержат пыль и мусор, смешанные с маслом, и их необходимо очистить, а затем покрыть моторным маслом. Просмотреть все 23 фото Просмотреть все 23 фото Верхние и вторичные компрессионные кольца имеют особую форму, отражающую то, что они делают. Это вторичное компрессионное кольцо из ковкого чугуна с внутренними ступенями. Просмотреть все 23 фотографии. В 1980-х годах появились гораздо более тонкие 1,5-миллиметровые кольцевые пакеты (слева) для уменьшения трения и лучшего уплотнения.Посмотреть все 23 фотоРасширитель маслосъемных колец перед установкой проверяется на правильность посадки. Сделайте это, когда вы проверяете торцевые зазоры колец. Мы видели неправильно упакованные поршневые кольца, и вы не хотите обнаружить это при сборке двигателя. Концы расширителя должны упираться друг в друга.Посмотреть все 23 фотоРекомендуемый зазор компрессионного кольца зависит от того, как будет использоваться двигатель. С диаметром отверстия 4000 дюймов и высокопроизводительным уличным использованием вам понадобится торцевой зазор 0,018 дюйма с верхним кольцом.Это только предполагаемый номер. Чем больше тепла мы направляем на кольца, тем больше должен быть зазор. Обратитесь к производителю поршня и колец за подробностями в зависимости от выбранного типа кольца и того, как будет использоваться ваш двигатель. Просмотреть все 23 фотографии Это шлифовальный станок для поршневых колец, на котором изготовитель двигателя может обрезать концы колец до нужного зазора. Торцевые зазоры колец проверяются, а затем тщательно шлифуются до нужного размера.Посмотреть все 23 фотографии После того, как торцевые зазоры колец обрезаны по размеру, изготовитель двигателя обрабатывает эти области, чтобы предотвратить задиры на кольцевых канавках и стенках цилиндров.Просмотреть все 23 фотографииКомпрессионным кольцам нужно место для перемещения и расширения, поэтому существуют эти спецификации. Боковые зазоры должны быть в среднем от 0,001 до 0,002 дюйма в зависимости от того, как вы собираетесь использовать двигатель. Боковые зазоры могут достигать 0,004 дюйма в экстремальных условиях. За кольцом в канавке также должно быть место.Посмотреть все 23 фотографииНа этой иллюстрации показан пример установки поршневых колец, а также правильное расположение торцевых зазоров колец.Торцевые зазоры и боковые зазоры колец варьируются от производителя к производителю и от типа кольца к типу кольца.Показать все 23 фотографии Прежде чем устанавливать поршневые кольца, промойте их в моторной смазке или недетергентном моторном масле вязкостью 30. Вы хотите, чтобы эти ребята были скользкими для хорошей посадки колец.Посмотреть все 23 фотографииПосмотреть все 23 фотографииПоршневые кольца JE, которые доступны в Summit Racing Equipment, предлагают вам различные варианты колец в зависимости от того, как вы собираетесь эксплуатировать свой двигатель.Посмотреть все 23 фотографии

Что такое поршневое кольцо? — Функция, типы и использование

Что такое поршневое кольцо?

Поршневое кольцо представляет собой металлическое разрезное кольцо, которое крепится к наружному диаметру поршня в двигателе внутреннего сгорания или паровом двигателе.

Проще говоря, поршневые кольца образуют уплотнение между поршнем и стенкой цилиндра, что предотвращает попадание продуктов сгорания под давлением в масляный картер. Они также регулируют расход масла, предотвращая попадание чрезмерного количества масла в камеру сгорания и его сгорание. Правильно функционирующие кольца жизненно важны для максимальной мощности и эффективности двигателя.

Основными функциями поршневых колец в двигателях являются:

  • Герметизация камеры сгорания для минимальных потерь газов в картер.
  • Улучшение теплопередачи от поршня к стенке цилиндра.
  • Поддержание надлежащего количества масла между поршнем и стенкой цилиндра
  • Регулирование расхода моторного масла путем соскребания масла со стенок цилиндра обратно в поддон.

Большинство поршневых колец изготавливаются из чугуна или стали.

Значение поршневых колец

Поршневые кольца предназначены для герметизации зазора между поршнем и стенкой цилиндра. Если бы этот зазор был слишком маленьким, тепловое расширение поршня могло бы привести к заклиниванию поршня в цилиндре, что привело бы к серьезному повреждению двигателя.

С другой стороны, большой зазор может привести к недостаточному прилеганию поршневых колец к стенкам цилиндра, что приведет к чрезмерному прорыву газов (выхлопные газы попадают в картер) и меньшему давлению на цилиндр, что приведет к снижению выходной мощности двигателя .

Скользящее движение поршневого кольца внутри стенки цилиндра приводит к потерям на трение в двигателе. Трение, вызванное поршневыми кольцами, составляет примерно 24% от общих механических потерь двигателя на трение.Таким образом, конструкция поршневых колец представляет собой компромисс между минимизацией трения при обеспечении хорошего уплотнения и приемлемого срока службы.

Смазка поршневых колец затруднена, и это стало движущей силой улучшения качества моторного масла. Масло должно выдерживать высокие температуры и суровые условия с высокоскоростным скользящим контактом. Смазка особенно затруднена, поскольку кольца совершают колебательное движение, а не непрерывное вращение (например, в шейке подшипника).

На пределе движения поршня кольцо останавливается и меняет направление. Это нарушает нормальный эффект масляного заклинивания гидродинамического подшипника, снижая эффективность смазки.

Кольца также подпружинены для увеличения контактного усилия и обеспечения плотного прилегания. Усилие пружины обеспечивается либо жесткостью самого кольца, либо отдельной пружиной за уплотнительным кольцом.

Важно, чтобы кольца свободно плавали в своих канавках внутри поршня, чтобы оставаться в контакте с цилиндром.Заедание колец в поршне, обычно из-за скопления продуктов сгорания или разрушения смазочного масла, может вызвать отказ двигателя и является частой причиной отказа дизельных двигателей.

Функция поршневого кольца

Между поршнем и цилиндром поршневое кольцо является частью, необходимой для эффективной работы двигателя. Поршневые кольца выполняют 4 основные функции.

Функция 1. Уплотнение для газов сгорания

Функция заключается в обеспечении полной герметичности внутри цилиндра между поршнем и стенкой цилиндра.Прилагаются усилия, чтобы не допустить просачивания продуктов сгорания в зазор между поршнем и цилиндром, образовавшийся во время взрыва.

В случае утечки дымовых газов полная мощность не может быть реализована, а расход топлива увеличивается, что наносит ущерб как с экономической, так и с экологической точки зрения.

Функция 2. Контроль смазочного масла (моторное масло)

Функция постоянного создания минимально необходимого слоя смазочного масла для предотвращения пригорания. Внутри цилиндра двигателя поршневое кольцо подвергается воздействию высокотемпературных газов сгорания и вместе с поршнем должно двигаться и возвращаться много тысяч раз в минуту или даже больше.

Во избежание прогорания поршневого кольца и цилиндра, а также для предотвращения попадания избыточного смазочного масла внутрь камеры сгорания слой смазочного масла на стенках цилиндра контролируется на минимально необходимом уровне.

Функция 3. Функция теплопроводности

Функция, которая передает тепло от поршня к цилиндру. Когда газ взрывается, температура внутри поршня достигает примерно 300 градусов по Цельсию.

Если это тепло остается внутри поршня, двигатель может выйти из строя, поэтому тепло должно отводиться изнутри.Поршневое кольцо помогает в этом.

Функция 4. Опора положения поршня

Функция, предотвращающая сильный контакт поршня со стенкой цилиндра. Если поршень находится под углом, то при движении он соприкасается с различными местами, что может привести к повреждению двигателя. Поршневое кольцо поддерживает поршень, поэтому поршень может плавно перемещаться вверх и вниз.

Типы поршневых колец

Поршневые кольца, обычно используемые на малых двигателях, включают три типа поршневых колец, как указано ниже: Компрессионное кольцо

Компрессионное кольцо — это самое верхнее кольцо в поршне, прикрепленное к его наружному диаметру. Основная функция компрессионного кольца заключается в герметизации зазора между поршнем и стенками цилиндра.

Герметизация этого зазора наружным диаметром поршня и стенками цилиндра гарантирует, что воздушно-топливная смесь в двигателе внутреннего сгорания не стекает в картер двигателя и не приводит к низкой компрессии и мощности.

Кроме того, это уплотнение также гарантирует, что моторное масло в картере, используемое для смазки, не поднимается в камеру сгорания и не сгорает.

Попадание моторного масла в камеру сгорания и его сгорание фактически приводит к чрезмерному расходу масла в двигателе и, как следствие, к снижению уровня масла в двигателе.

Таким образом, компрессионное поршневое кольцо обеспечивает разделение камеры сгорания и картера.

Топливно-воздушная смесь в камере сгорания не должна просачиваться в картер двигателя, а моторное масло не должно подниматься в камеру сгорания.

К преимуществам компрессионного кольца, герметизирующего зазор между поршнем и стенками цилиндра, относятся поддержание высокого уровня сжатия в камере сгорания, высокая мощность и ускорение автомобиля, отсутствие лишнего угара моторного масла.

2.

Грязесъемное кольцо

Грязесъемное кольцо, также называемое кольцом Нейпира или резервным компрессионным кольцом, устанавливается под компрессионным кольцом. Их основная функция заключается в очистке поверхности гильзы от избыточного масла и в качестве опорного кольца при остановке любой утечки газа вниз, вышедшей из верхнего компрессионного кольца.

Большинство грязесъемных колец имеют коническую угловую поверхность, расположенную в нижней части для обеспечения грязесъемного действия при движении поршня к коленчатому валу.

Если грязесъемное кольцо неправильно установлено с коническим углом, ближайшим к компрессионному кольцу, это приводит к чрезмерному расходу масла. Это вызвано тем, что грязесъемное кольцо вытирает избыток масла в сторону камеры сгорания.

3.

Масляное кольцо

Основная функция маслосъемного кольца – направлять масло, соскребающееся с внешней поверхности поршня, обратно в картер. Моторное масло смазывает поршень, а также все компоненты внутри картера.

Моторное масло необходимо для двигателя внутреннего сгорания, поскольку оно выполняет две функции: i) смазывание и ii) охлаждение компонентов.

Без моторного масла или масла при низком уровне двигатель не сможет работать, и это может оказать вредное воздействие на компоненты мотоцикла. Вот почему маслосъемное кольцо, которое помогает направлять масло вдоль поршня, а также в картер для смазки и охлаждения компонентов, само по себе является таким важным компонентом.

Теперь, , как именно помогает это маслосъемное кольцо?

Во-первых, моторное масло движется вверх по наружному диаметру поршня в результате движений поршня вверх и вниз. Маслосъемные кольца препятствуют дальнейшему восходящему движению масла и вынуждают его двигаться вниз.

Вот тут-то и начинается самое интересное. Маслосъемное кольцо хотя и заставляет моторное масло двигаться вниз, но не обязательно вдоль поверхности поршня. На поршне прямо под маслосъемным кольцом есть масляные отверстия.Эти отверстия позволяют моторному маслу, вынужденному двигаться вниз, попадать в картер двигателя через эти отверстия.

Таким образом, моторное масло, двигавшееся по внешней поверхности поршня, вытесняется обратно в картер маслосъемным поршневым кольцом.

Вот почему это кольцо так важно для движения моторного масла внутри картера. Маслосъемное кольцо предотвращает слишком сильный нагрев или износ компонентов картера, способствуя плавному перемещению масла.

Установка колец: установка поршневых колец

Все комплекты поршневых колец содержат информацию о правильной установке колец, входящих в комплект.

Flex Vent из трех частей

Сначала поместите распорку в канавку. Затем спиралью первую направляющую вставьте в канавку под прокладкой, а затем оставшуюся рейку в канавку над прокладкой.

Цельные и двухкомпонентные маслосъемные кольца

С помощью соответствующего инструмента для установки колец раскройте маслосъемное кольцо настолько, чтобы оно проходило по верхнему диаметру поршня. Сдвиньте открытое кольцо вниз от верхней части поршня к масляной канавке. Поместите кольцо прямо в канавку поршня, следя за тем, чтобы оно оставалось плоским.Ослабьте натяжение инструмента для установки колец.

При использовании двухкомпонентного масла установите выпуклую пружину в канавку и следуйте приведенным выше инструкциям.

Компрессионные кольца

Хотя во многих случаях большинство компрессионных колец кажутся похожими на механика, устанавливающего их, тем не менее, есть много тонких конструктивных изменений, которые определяют, как правильно установить кольцо.

Кольцо должно быть не только установлено правильной стороной к верхней части поршня, но также необходимо, чтобы кольцо было установлено в соответствующую канавку.

Кольца, установленные не в ту канавку или не той стороной вверх, могут привести к перекачиванию масла, чрезмерному прорыву газов, а в некоторых случаях и к полному высыханию отверстия, вызывая задиры колец и цилиндров, а также ускоренный износ. Любая из этих проблем, конечно, представляет собой отказ в отношении капитального ремонта или восстановления двигателя.

Разложите кольца группами верхнее кольцо и второе кольцо на скамье. Проверьте наличие ТОП-меток (метки DOT или Lasor).

Смазав поршень контрольными кольцами, с помощью соответствующего инструмента для установки колец откройте второе кольцо с канавкой, отметив верхнюю отметку ровно настолько, чтобы кольцо проходило по верхнему диаметру поршня.

Вставьте открытое кольцо вниз от верхней части поршня до второй канавки, поместите кольцо прямо в канавку поршня, следя за тем, чтобы оно оставалось плоским, ослабьте натяжение инструмента для установки колец (теперь кольцо установлено).

Повторите этот же процесс с кольцами верхней канавки. (Ни в коем случае нельзя накручивать компрессионные кольца на поршень.)

Заключительные шаги

После установки поршневых колец на поршень «сместите» концевые зазоры. Важно, чтобы зазоры на концах колец не совпадали.Это предотвращает протекание масла через кольца.

Кольца, установленные не в те канавки или не той стороной вверх, могут привести к чрезмерному расходу масла, прорыву газов и возможному задиру цилиндров. Эти проблемы могут привести к отказу двигателя.

Как работают поршневые кольца?

Поршневые кольца обеспечивают компрессию газа между поршнем и стенкой цилиндра. Поршневые кольца герметизируют цилиндр, так что продукты сгорания, образующиеся в момент воспламенения, не просачиваются в отверстие между поршнем и цилиндром.

Самая верхняя канавка поршня состоит из компрессионного кольца, основной функцией которого является герметизация любых утечек внутри камеры сгорания в процессе сгорания. При воспламенении воздушно-топливной смеси. Давление продуктов сгорания воздействует на головку поршня, прижимая поршень к коленчатому валу.

Газы под давлением проходят через зазор между стенкой цилиндра и поршнем и в канавку поршневого кольца. В процессе сгорания сила газов под высоким давлением прижимает поршневое кольцо к стенке гильзы цилиндра, что способствует формированию эффективного уплотнения.Это давление, толкающее поршневое кольцо, пропорционально давлению дымовых газов.

Следующий набор колец в поршне, которые располагаются ниже компрессионного кольца и выше маслосъемных колец, называются грязесъемными кольцами.

Имеют конусообразную лицевую часть и используются для дополнительной герметизации камеры сгорания. Как следует из названия, они помогают очистить стенку гильзы от излишков масла и загрязнений. Если какой-либо из продуктов сгорания смог пройти мимо компрессионного кольца.Эти газы будут заблокированы грязесъемным кольцом в хорошем состоянии.

Последний комплект колец — это маслосъемные кольца, которые располагаются в нижних канавках поршня, ближайших к картеру. Основная функция маслосъемного кольца — снимать излишки масла со стенок гильзы цилиндра при движении поршня.

Большая часть протертого масла направляется в картер обратно в масляный картер. Эти маслосъемные кольца поставляются с пружиной, установленной сзади в 4-тактном двигателе, чтобы обеспечить дополнительный толчок для очистки гильзы.

Часто задаваемые вопросы.

Что такое поршневое кольцо?

Поршневое кольцо представляет собой металлическое разрезное кольцо, которое крепится к наружному диаметру поршня в двигателе внутреннего сгорания или паровом двигателе. Кольца поршневые
предназначены для герметизации зазора между поршнем и стенкой цилиндра. Если бы этот зазор был слишком маленьким, тепловое расширение поршня могло бы привести к заклиниванию поршня в цилиндре, что привело бы к серьезному повреждению двигателя.

Какова функция поршневого кольца?

Поршневые кольца отводят тепло от горячего поршня к охлаждаемой стенке цилиндра/блоку двигателя.Тепловая энергия поступает из канавки поршня в поршневое кольцо, а затем в стенку цилиндра, где в конечном итоге передается охлаждающей жидкости двигателя.

Какие существуют типы поршневых колец?

Существует 3 типа поршневых колец: компрессионное кольцо, среднее кольцо и маслосъемное кольцо. Компрессионное кольцо — это самое верхнее кольцо в поршне, прикрепленное к его наружному диаметру. Основная функция компрессионного кольца заключается в герметизации зазора между поршнем и стенками цилиндра.

Читайте также

СВЯЗАННЫЕ ПОСТЫ

Ремонт заклинивших двигателей — Журнал газовых двигателей

Персонал

1 / 3

Рисунок № 2: Удаление заклинившего поршня с помощью молотка и деревянного бруска.

2 / 3

Рисунок 1

3 / 3

Рисунок №3: Расширение поршневого кольца для установки поршня.

❮ ❯

Как бы нам ни нравилось работать со своими старыми двигателями, есть предел тому, с чем многие из нас могут справиться, и захваченный двигатель — это почти такой предел. Но не сдавайтесь, если ваш двигатель застрял, потому что небольшое понимание и правильный подход часто могут снова заставить старое железо снова закрутиться.

Подтверждение
Двигатели заедают по ряду причин; ржавчины (обычно из-за слишком долгого простоя), чрезмерного нагрева (из-за работы двигателя без охлаждающей жидкости или масла) или из-за какой-либо механической проблемы, такой как посторонний предмет в цилиндре или выход из строя подшипника коленчатого вала.

Если вы считаете, что ваш двигатель заблокирован, вам необходимо подтвердить это, прежде чем делать что-либо еще. Первое, что нужно сделать, это снять свечу(и) зажигания и попробовать провернуть двигатель. На небольших двигателях, над которыми работает большинство из нас, вы можете поспорить, что если вы не можете повернуть их вручную, они, вероятно, заклинили. На более крупных двигателях вы захотите использовать прерыватель, чтобы увидеть, будет ли он вращаться.

Предполагая, что с коленвалом все в порядке, самое простое и дешевое, что можно попробовать, это проникнуть в масло. Это работает на удивление хорошо, особенно с двигателями, застрявшими после долгих лет простоя под дождем, когда вода покрыла ржавчиной поршневые кольца цилиндра.

У каждого есть свое любимое проникающее масло, но мне нравится P’Blaster. Начните с заливки масла в цилиндр через отверстие для свечи зажигания, и не стесняйтесь — используйте много материала. Наденьте защитные очки на случай, если проникшее масло брызнет обратно и попадет вам в глаза. Если у вас хватит терпения, распыляйте понемногу каждый день в течение примерно двух недель, а затем осторожно постукивайте по стенке цилиндра рукояткой молотка. Это создает вибрации, которые помогают маслу проникать между кольцами и стенкой цилиндра.После замачивания двигателя на некоторое время попробуйте провернуть коленчатый вал. Если вы были терпеливы, и если двигатель не был слишком сильно проржавел, он обычно вырывается и начинает вращаться. Если это не так, нанесите на него более проникающее масло и убедитесь, что вы используете достаточно. Я обнаружил, что около половины банки на цилиндр является правильным. Если после четырех недель ежедневного лечения она все еще не вращается, пора прибегать к более серьезным мерам.

Разборка Если проникающее масло не работает, пора снимать ГБЦ и, скорее всего, коленчатый вал.На стационарных двигателях меньшего размера это довольно просто, но на двигателях больших тракторов вам придется немало потрудиться. В многоцилиндровом двигателе часто можно определить, какой цилиндр застрял, иногда просто заглянув в каждый цилиндр. Если вам повезло, и вы можете это выяснить, снимите торцевую крышку на шатуне неисправного цилиндра, а затем поверните коленчатый вал так, чтобы бросок коленчатого вала для этого цилиндра не мешал. Сняв головку блока цилиндров, возьмите молоток и попытайтесь выбить поршень, положив на него деревянный брусок, чтобы не ударить молотком по поршню.Убедитесь, что деревянный блок чистый — вы не хотите испачкать верхнюю часть поршня песком или мелкими камнями. Убедитесь, что поршень может выскользнуть из нижней части цилиндра, не сломав коленчатый вал — вы же не хотите сделать хуже, чем уже есть. В большинстве случаев это означает удаление застрявшего поршня, но если он все еще застрял, пришло время стиснуть зубы и отправиться в механический цех, чтобы поршень выпрессовали или, что еще хуже, расточили.

Оценка повреждений В зависимости от того, что вызвало заклинивание двигателя, возможно повреждение как поршня, так и цилиндра.Если вам пришлось выбить поршень молотком, есть большая вероятность, что кольца будут повреждены. Поршневые кольца довольно хрупкие и могут разбиться, если к ним приложить слишком большое усилие. Если кольца не сломаны, убедитесь, что они свободно вращаются в канавках поршня. Кольца часто приклеиваются к канавкам поршня из-за лака или нагара, что препятствует расширению колец относительно стенки цилиндра и выполнению своей работы. Застрявшие кольца обычно можно освободить с помощью проникающего масла, но если они сломаны, их придется заменить.

Если вам необходимо заменить кольца, обратите внимание на то, где расположены зазоры на концах колец, и, если поршень использует разные типы колец в каждой канавке, обязательно отметьте их тип и положение. Очистите канавки для поршневых колец куском старого поршневого кольца, убедившись, что из канавок для колец удалена грязь или лак, чтобы новые кольца не прилипали.

Внимательно посмотрите на сам поршень. Тщательно очистите его и осмотрите под лампой. Он забит, порван, треснут или сломан? Измерьте поршень в разных точках и сравните цифры со спецификациями в руководстве, если оно у вас есть.Очистите стенку цилиндра, смажьте поршень и попробуйте снова вставить его в двигатель. Он должен свободно скользить по длине цилиндра. Вращайте поршень, когда вы двигаете его вверх и вниз — если он застрянет в любой момент, у вас возникнут проблемы. Поршни могут деформироваться при заклинивании, и то, как вы с этим справитесь, зависит от того, как вы собираетесь использовать двигатель и сколько денег вы хотите потратить.

Самый простой ремонт — это просто спилить любой металл, который мешает поршню свободно работать. Иногда можно установить поршень и выточить его на токарном станке.Лучший и самый дорогой вариант — просто заменить поршень.

Тем не менее, обязательно измерьте и осмотрите цилиндр на наличие повреждений, прежде чем использовать новый поршень. Очистите стенку цилиндра и осветите цилиндр ярким светом – есть ли видимые повреждения стенки цилиндра? Небольшие царапины можно удалить с помощью хонинговального цилиндра, но глубокие царапины потребуют услуг механического цеха. В зависимости от того, сколько металла необходимо удалить, чтобы вернуть цилиндр в рабочее состояние, вам может потребоваться установить поршень увеличенного размера или заменить гильзу цилиндра.Гильза представляет собой новый цилиндр, запрессованный в отверстие, где был старый цилиндр.

Размер цилиндра можно измерить телескопическим нутромером и штангенциркулем или микрометром. Обязательно выполните измерения в нескольких местах цилиндра (обычно вверху, посередине и внизу) и под углами 90 и 45 градусов друг к другу. Это поможет вам определить, не является ли цилиндр некруглым. Действительно изношенный двигатель будет иметь увеличенный диаметр цилиндра, и всегда полезно проверить в руководстве допустимые размеры для вашего двигателя.Я понимаю, что если у вас есть старинный двигатель, руководства может не быть, но часто вы можете найти руководство для аналогичного двигателя аналогичного выпуска и работать с ним. Рабочие допуски, по большому счету, достаточно стандартизированы.

Нижняя часть Это также хорошее время для проверки поршневого пальца и вкладышей шатуна, так как незакрепленные поршневые пальцы или изношенные подшипники вызывают стук и стук, а также ускоряют износ двигателя. Всегда заменяйте изношенные или поврежденные подшипники и поршневые пальцы, а также проверяйте шатун на наличие повреждений.Просто положите удочку на прямой край или на поверхность стола и проверьте, не деформирована ли она. И проверьте на наличие трещин — стержни могут сломаться, так что смотрите внимательно.

Перед установкой колец убедитесь, что вы знаете, в какую сторону ориентированы фаски (если они есть), и не забывайте, что зазоры на концах колец должны быть правильно расположены. Если зазоры выровнены в ряд сверху вниз, вы потеряете компрессию, поскольку продукты сгорания выходят через зазоры. Вообще говоря, вы хотите расположить промежутки под углом 45 градусов друг к другу, начиная сверху, стараясь избежать перекрытия.

Новые поршневые кольца удивительно острые, поэтому наденьте перчатки, чтобы защитить пальцы. Кольца должны быть расширены, чтобы надеть поршень и войти в канавку, а поскольку поршневые кольца хрупкие, вам нужно открывать их медленно и осторожно, чтобы они не сломались. Экспандер для поршневых колец — лучший вариант, но вы можете установить поршневые кольца вручную с небольшой дополнительной осторожностью. Если у вас есть старые, не сломанные кольца, сначала потренируйтесь с одним из них, чтобы вы могли почувствовать его.

После установки колец смажьте поршень и цилиндр чистым моторным маслом.Дважды проверьте, что в цилиндре нет грязи или песка, прежде чем устанавливать поршень. С помощью компрессора для колец (подойдет и большой зажим для шланга), чтобы вдавить кольца в их канавки, прежде чем вставлять поршень в цилиндр. Не вдавливайте поршень в цилиндр, когда кольца торчат из канавок. Это сломает кольца. Аккуратно вставьте поршень на место, а затем установите шатунные подшипники и торцевую крышку, убедившись, что на подшипники не попала грязь.Собрав все обратно, попробуйте повернуть двигатель — он должен вращаться свободно, и это будет так приятно, что вы не остановитесь, пока ваша рука не отвалится.

Свяжитесь с энтузиастом двигателей Гэри В. Гриннеллом по адресу 9 Laurel Pak, Northampton, MA 01060-1196.

Опубликовано 1 мая 2003 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Компания по производству двигателей и шкивов Браунуолл.возникла во времена расцвета одноцилиндровых газовых двигателей и стала преемницей Parker Manufacturing Co.

.

Ознакомьтесь с рассказом одного человека о его воспоминаниях о газовом двигателе Jaeger из его детства, который десятилетия спустя вновь был обнаружен в подвале его двоюродного брата.

Взгляните на эти фотографии с 31-й ежегодной выставки Prairie Homestead Power Show & Market 2021 с двигателями от Monitor, John Deere и других производителей!

Руководство по восстановлению двухтактных топовых мотоциклов

Реконструкция топовых мотоциклов является необходимой задачей технического обслуживания, связанной с владением высокопроизводительными двухтактными мотоциклами для бездорожья.Распространено мнение, что выполнение топового ребилда — это простая задача, которую может выполнить каждый, и это правда, однако дьявол кроется в деталях. Неаккуратные, неполные или топовые сборки, выполненные неправильно, могут поставить под угрозу производительность, снизить надежность и испортить нижний конец процесса.

В Wiseco мы десятилетиями производим первоклассные компоненты для двухтактных двигателей и столько же лет строим двигатели. Чтобы обеспечить бесперебойную работу ваших первоклассных деталей Wiseco, мы собрали несколько первоклассных советов по восстановлению, которые гарантируют, что ваша следующая сборка будет наилучшей.Эти советы будут обсуждаться в хронологическом порядке и будут охватывать все этапы сборки от диагностики и подготовки до разборки и последующей сборки. Советы, которыми мы собираемся поделиться, не следует рассматривать как включающие все, что необходимо сделать, но это советы, которые сосредоточены на вещах, которые либо часто упускают из виду, либо невероятно важны. Давайте погрузимся!

Перед разборкой

Предварительные демонтажные работы могут помочь выявить любые внутренние проблемы и подготовиться к предстоящим работам.Ознакомьтесь с этими тремя задачами перед разборкой, которые упростят весь процесс.

  • Диагностика — Прежде чем разобрать двигатель, есть ли какие-либо признаки наличия конкретной проблемы? Если да, то есть ли какие-либо диагностические тесты, такие как компрессия или утечка картера, которые стоит выполнить?
  • Руководство по обслуживанию — Выполнение технического обслуживания двигателя без заводского руководства по обслуживанию OEM не рекомендуется. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть инструкция к вашей машине.Руководство — это единственное место, где вы найдете ограничения по обслуживанию, характеристики крутящего момента и другие ключевые данные.
  • Чистка машины — Потратьте время на тщательную очистку машины перед открытием двигателя, особенно если вы будете обслуживать топовую машину, не снимая двигатель с машины.

    Нужен совет, как узнать, когда поршень менять? У нас есть проводник. Он не обязательно должен быть безупречным, но очистка чрезмерной грязи и грязи может значительно упростить предотвращение попадания мусора на важные компоненты во время ремонта.

Разборка

Выполняйте шаги по разборке методично и помните о том, что нижняя часть двигателя будет подвергаться воздействию элементов. Примите все меры предосторожности, чтобы грязь, мусор и оборудование не попали в нижний конец. Подшипники и другие рабочие поверхности обладают невероятно низкой устойчивостью к загрязнению, независимо от того, насколько оно мало.

    • Защита нижней части — После снятия цилиндра оберните чистой безворсовой тряпкой верхнюю часть картера. Защитите ваши нижние компоненты чистой тряпкой, закрывающей открытое отверстие коленчатого вала.
  • Снятие поршня — Легко снять поршневое стопорное кольцо можно с помощью отмычки и острогубцев. Вставьте отмычку в углубление на поршне и за стопорным кольцом, затем используйте его как рычаг и частично выдвиньте стопорное кольцо. Вытащив стопорное кольцо плоскогубцами. Во время этого процесса будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить отверстие поршневого штифта, так как это значительно затруднит извлечение поршневого штифта.

    Легкость извлечения пальца во многом зависит от конструкции двигателя и состояния канала ствола. Если штифт можно снять вручную, отлично, если нет, то легкое постукивание, поддерживая шток, допустимо. В противном случае следует использовать съемник штифтов, который можно купить или изготовить самостоятельно. В простейшей форме он может состоять из болта, гайки и гнезда подходящего размера. После удаления поршневого пальца поршень можно снять со штока.

    Снятие старого поршня требует осторожности.Осторожно снимите стопорное кольцо и поршневой палец, чтобы снять поршень с шатуна. Неосторожность на этом этапе может привести к повреждению шатуна или кривошипа.
  • Разборка силового клапана — Прежде чем разбирать систему силового клапана, потратьте некоторое время на изучение процедуры в руководстве по обслуживанию. Для получения дополнительной информации о том, как взаимодействуют компоненты, просмотрите покомпонентные изображения в руководстве по обслуживанию и просмотрите микрофиши деталей, которые можно найти в Интернете.

    При снятии системы силового клапана рассмотрите возможность размещения компонентов на чистом листе бумаги в ориентации, соответствующей их установке в двигателе. Это относительно простая вещь, которая поможет вам вспомнить, как они устанавливаются позже. Когда дело доходит до очистки компонентов, очищайте их по одному или небольшими партиями, чтобы они не перепутались.

Прежде чем снимать компоненты для очистки, обратите внимание на то, как собран и работает ваш силовой клапан.

Осмотр

Тщательно проверьте все топовые детали, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем рабочем состоянии. Проверните коленчатый вал рукой и убедитесь в плавности хода коленчатого вала и шатунных подшипников. Ознакомьтесь с приведенными ниже пунктами, чтобы узнать о часто упускаемых из виду возможностях проверки.

Пока верхняя часть отделена, осмотрите шатун и коленчатый вал, чтобы убедиться, что все в порядке.
  • Пластинчатый клапан — Не забудьте проверить состояние лепестков язычкового клапана, клетки и стопорных пластин.В большинстве руководств по обслуживанию указывается допустимый зазор между кончиками лепестков и клеткой, а также высота стопорной пластины. Убедитесь, что все резиновые покрытия на тростниковой клетке находятся в хорошем состоянии.
  • Впускной коллектор — Проверьте впускной коллектор на наличие трещин. Трещины чаще встречаются на старых двигателях, и если они распространяются по всему коллектору, это может привести к утечке воздуха.
  • Выпускной фланец — Проверьте состояние выпускного фланца и убедитесь, что он не изношен.Чрезмерно изношенный фланец затруднит герметизацию выхлопных газов, повлияет на производительность и приведет к утечке печально известного средства.
  • Компоненты силового клапана — Найдите минутку, чтобы проверить состояние всех компонентов силового клапана. Со временем может произойти значительный износ, который приведет к снижению производительности.
  • Малый конец штока — Проверьте отверстие штока малого диаметра на наличие поверхностных дефектов, таких как точечная коррозия, царапины и повреждения. Любые серьезные дефекты канала ствола потребуют замены штока.

Новые детали

После того, как вы разобрали двигатель и получили полное представление о любых проблемах, составьте список всего, что вам нужно заменить. По крайней мере, вы, вероятно, замените поршень и верхние прокладки. Комплекты кованых поршней доступны от Wiseco для широкого спектра применений и включают в себя поршень, кольца (кольца), поршневой палец и стопорные кольца. Для многих применений также можно приобрести полный комплект высококачественных прокладок от Wiseco. Поршни Wiseco доступны с характеристиками и ценами, начиная от надежной замены и заканчивая гонками.

Выбираете между однокольцевым и двухкольцевым? Ознакомьтесь с нашим объяснением здесь.

Размеры

Количество измерений, которые необходимо выполнить во время перестроения верхнего уровня, будет произвольным. В Wiseco мы стремимся к совершенству и проявляем осторожность, когда дело доходит до сборки двигателя, поэтому наши сборки состоят из многочисленных измерений и проверок перед повторной сборкой. Для нас это обеспечивает высокий уровень доверия и защиту от внешнего надзора.Мы рекомендуем то же самое всем, кто строит двигатель.

Ниже приведен список измерений, которые мы обычно делаем при восстановлении двухтактного топового двигателя:

Проверка торцевого зазора кольца включает в себя вставку поршневого кольца в отверстие и использование щупов для определения размера зазора. Вы должны сравнить свои измерения со спецификациями, указанными в руководстве пользователя или инструкциях к поршням. Кольца обычно поставляются с предварительно зазором, но после измерения может потребоваться некоторая точная настройка.Зазоры на концах колец следует подпиливать равномерно, небольшими порциями за один раз, чтобы достичь желаемых характеристик.
  • Зазор между поршневым кольцом и кольцевой канавкой
    • Это измерение дважды проверяется компанией Wiseco во время производства, но перепроверить никогда не помешает.
Зазор между кольцами и канавками также следует проверить и сравнить с рекомендуемыми характеристиками в вашем руководстве/инструкциях по поршню.
  • Зазор между поршнем и цилиндром
Измерение зазора между поршнем и стенкой цилиндра включает измерение диаметра поршня и вычитание его из диаметра отверстия.Обязательно следуйте инструкциям вашего поршня по измерению вашего поршня в соответствующих точках датчика.
  • Зазор между поршневым пальцем и поршнем
    • Обратите внимание, что подгонка штифтов выполняется Wiseco во время производства, но если у вас есть инструменты, всегда полезно перепроверить.
Чтобы убедиться, что ваш поршень имеет надлежащий зазор, необходимо измерить диаметр поршневого пальца и вычесть его из диаметра отверстия под палец.Это можно сделать с помощью набора нутромеров и микрометра.
  • Диаметр малого конца стержня
  • Компоненты силового клапана

Из этих измерений наиболее важным является подтверждение или регулировка зазоров торцов колец, после чего необходимо убедиться, что отверстие цилиндра находится в пределах спецификации в отношении диаметра, прямолинейности и округлости. Понятно, что рядовому строителю дома может быть сложно выполнить некоторые измерения, обычно из-за отсутствия подходящего оборудования, однако компетентный магазин должен быть в состоянии помочь.

Подготовительные работы

Прежде чем собрать все обратно, найдите время, чтобы подготовить отдельные компоненты, чтобы их не забыли и не забыли.

  • Очистка цилиндра — После удаления глазури с цилиндра или восстановления покрытия его необходимо очистить в последний раз. Почти всегда остается хонинговальная крошка, которую необходимо удалить. Для эффективной очистки цилиндра используйте теплую мыльную воду и щетку из щетины, а затем жидкость для автоматических коробок передач и щетку или безворсовую тряпку.Чтобы проверить чистоту цилиндра, протрите ватным тампоном канал ствола и найдите загрязнения. Очищайте канал ствола до тех пор, пока на ватном тампоне не перестанут быть видны загрязнения. Любое хонинговальное зерно, оставшееся в цилиндре, будет способствовать преждевременному износу поршневых колец.
    Ваш цилиндр нуждается в разгрузке выпускного моста? Мы объясняем это здесь.
    • Функция силового клапана — В баллонах, которые были заменены или заменены заново, необходимо переустановить систему силового клапана перед окончательной установкой.Часто избыточное покрытие может препятствовать движению силового клапана. Чтобы исправить это, лишнее покрытие необходимо аккуратно удалить. В цилиндрах, использующих силовые клапаны с лопастями, следует проверить положение лопасти по отношению к отверстию цилиндра, чтобы убедиться, что лопасть не выступает в отверстие. Прежде чем переустанавливать цилиндр, убедитесь, что силовой клапан собран и работает правильно.
    • Поршень — Обычно проще всего максимально подготовить новый поршень, установив одно из стопорных колец и пакет колец перед его соединением с шатуном.Если в руководстве по обслуживанию не указано, какое стопорное кольцо должно быть установлено первым, выберите наиболее простую ориентацию установки. Как правило, ваша доминирующая рука и предпочтительная рабочая ориентация определяют, какую сторону вы выберете для установки стопорного кольца.
    • Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы определить правильную ориентацию стопорного кольца. Обычно открытый конец стопорного кольца должен быть ориентирован в положение 12 или 6 часов. Временно установите поршневой штифт и используйте его в качестве упора, чтобы стопорное кольцо вошло в канавку.Установка стопорного кольца должна выполняться вручную, чтобы уменьшить вероятность деформации. Сориентируйте стопорное кольцо в нужное положение, затем сначала вставьте в нужное положение открытые концы стопорного кольца. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить отверстие поршневого штифта! После установки используйте отмычку или отвертку, чтобы убедиться, что стопорное кольцо полностью установлено и не вращается. Любые стопорные кольца, которые могут вращаться, должны быть заменены, поскольку они были повреждены и деформированы во время установки. Проще всего установить пакет колец и одно стопорное кольцо до установки поршня на малый конец штока.
    • Кольца — Компрессионное кольцо (кольца) будет направленным, а верхняя часть кольца обычно обозначается маркировкой рядом с концевыми зазорами. Нанесите тонкий слой масла на кольцо, затем аккуратно установите кольцо на место.

    Установка

    Внимательно проработайте процесс установки, обращая внимание на мелкие детали. Дважды проверьте инструкции и не форсируйте ничего, что кажется ненормальным.Будьте особенно осторожны при соединении цилиндра с поршневым узлом.

    • Поршень — На верхней части поршня будет отпечатана стрелка, которая обычно обозначает сторону выпуска поршня. Обратитесь к руководству по обслуживанию и/или инструкциям, прилагаемым к комплекту поршня, чтобы убедиться в правильной ориентации стрелки и поршня. Нанесите небольшое количество монтажной смазки на малый подшипник и отверстие поршневого пальца поршня, затем установите подшипник, совместите поршень с малым концом штока и вставьте поршневой палец на место.Снова используйте поршневой штифт в качестве упора, затем установите оставшееся стопорное кольцо на место. Воспользуйтесь отмычкой или отверткой, чтобы убедиться, что он полностью встал на место и не вращается. При установке нового поршня на шатун убедитесь, что поршень правильно ориентирован, обычно с соответствующей маркировкой, обращенной к стороне выпуска. Также нанесите смазку на новый малый подшипник и отверстие поршневого пальца.
    • Цилиндр к поршню — В большинстве случаев компрессор колец не требуется для сжатия колец и установки поршня в цилиндр.Слегка смажьте отверстие цилиндра монтажной смазкой или моторным маслом. Затем смажьте юбку поршня и поверхности колец. Перед установкой поршня и колец еще раз убедитесь, что концы поршневых колец правильно сориентированы по отношению к соответствующим установочным штифтам. Перед установкой цилиндра на новый поршень нанесите немного смазки на юбки поршня, поверхности колец и стенки цилиндра. Крайне важно убедиться, что зазоры торцов колец остаются правильно ориентированными с их установочными штифтами во время установки цилиндра.
    • Установите поршень в ВМТ или около нее, затем осторожно опустите отверстие цилиндра на поршень. Пальцами сожмите кольцо (кольца) и убедитесь, что отверстие цилиндра перпендикулярно поршню. Почувствуйте, как легко цилиндр скользит по поршню и кольцам. Установка цилиндра должна быть плавной и оказывать небольшое сопротивление. Если чувствуется сопротивление, немедленно остановитесь и оцените пакет колец. Иногда одно из колец может выйти из своей канавки и зацепить отверстие цилиндра.Обычно это происходит, когда кольцо переходит из ваших пальцев в отверстие цилиндра. При правильной установке новый поршень должен плавно перемещаться вверх и вниз в отверстии без каких-либо заеданий или зазубрин.

    Всегда обязательно затягивайте болты цилиндра и головки в соответствии со спецификацией, указанной в руководстве пользователя. Затяните болты головки крест-накрест, чтобы предотвратить деформацию.

    После сборки

    Прежде чем заводить свой новый топовый двигатель, выполните следующие три действия, чтобы обеспечить оптимальную работу двигателя.

    • Проверка герметичности картера — В качестве последней меры предосторожности выполните проверку герметичности картера. Проверка герметичности картера поможет убедиться, что все уплотнения, прокладки и соединения герметичны.
    • Свеча зажигания — Не забудьте установить новую свечу зажигания и, при необходимости, установить в ней соответствующий зазор.
    • Воздушный фильтр — Перед запуском обязательно установите чистый воздушный фильтр. Тест на герметичность картера может помочь убедиться, что ваши новые кольца должным образом уплотнены перед первоначальным запуском двигателя.

    Готовы обкатать двигатель? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по поломке двигателя мотоцикла здесь.
    Завершение

    Реконструкции высшего класса не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся или чрезмерно упрощать, поскольку они связаны с сердцем двигателя. При соответствующей подготовке, правильных инструментах, внимании к деталям и соответствующих знаниях первоклассный ремонт может быть выполнен кем угодно и даст отличные результаты.В Wiseco мы выполнили бесчисленное количество сборок двигателей и надеемся, что информация, которой мы поделились, поможет вашей следующей сборке двигателей пройти гладко и успешно.

Этот двигатель YZ250 снова готов к работе, как новый, со свежим верхом Wiseco!

Как работают поршневые кольца — Блог ноу-хау NAPA

Двигатель представляет собой простое механическое устройство, на самом деле воздушный насос, который использует поршни и клапаны для всасывания и выталкивания воздуха. Поршни в блоке цилиндров должны быть герметизированы внутри каждого цилиндра, чтобы процесс был эффективным.Поскольку поршни совершают ход миллионы раз в течение всего срока службы двигателя, уплотнения имеют решающее значение. Это делается с помощью ряда колец, которые охватывают верхнюю половину поршня, герметизируя его со стенкой цилиндра. Когда поршневые кольца изнашиваются, эффективность двигателя снижается.

Как они работают

Поршневые кольца изготовлены из металла, в стандартных двигателях используются чугунные кольца, в то время как в высокопроизводительных двигателях могут использоваться кольца из ковкого чугуна с поверхностью из хрома или хрома.Чугун хорош для восстановления запасов, но это все.

Это кольца, которые вы найдете на большинстве поршней. Слева — верхнее кольцо, второе кольцо, маслосъемные кольца, и этот конкретный набор имеет опорную рейку, которая используется на поршнях, где поршневой палец находится в середине маслосъемных колец. Кольца из ковкого чугуна

экономичны и подходят для высокопроизводительных двигателей. Когда их оставляют как есть (без облицовки дополнительным материалом), они, как правило, хороши примерно до двух лошадиных сил на кубический дюйм, поэтому безнаддувный двигатель объемом 350 кубических дюймов мощностью 600 л.с. может безопасно работать с простыми кольцами из ковкого чугуна.Чтобы увеличить мощность или добавить наддув или закись азота, кольца необходимо будет обновить.

Во многих высокопроизводительных поршневых кольцах используется кольцо из ковкого чугуна и добавляется покрытие, такое как плазменно-молибденовое покрытие, которое повышает твердость и защиту для увеличения числа оборотов и наддува. Многие драгстеры с лучшим топливом используют ковкие кольца из плазменного молибдена из-за их долговечности, но они также меняются при каждой поездке, так что примите это за то, что оно того стоит.

Современные двигатели имеют все более узкие поршневые кольца, отчасти из-за улучшения производственных процессов и улучшения качества материалов.Чем уже кольца, тем более хрупкими они становятся. По этой причине производительность сборки с использованием узких колец означает, что вам нужен самый прочный материал. Кольца на основе стали на 20 процентов (или более) прочнее, чем кольца из ковкого чугуна, что делает их идеальным выбором для узких колец.

Поскольку кольца сужаются, прочность должна увеличиваться. Кольца из ковкого чугуна очень прочные и щадящие. Обратите внимание на отметку «top» на лицевой стороне кольца, это указывает на верхнюю часть кольца. Не устанавливайте их вверх ногами. Кроме слов, может быть ямочка или точка.

Мощность — не единственное преимущество узкого стального кольца. Поскольку кольцо очень узкое, оно снижает трение и в то же время лучше прилегает к стенке цилиндра, поэтому двигатель работает более эффективно и лучше уплотняется. Это означает меньше прорывов масла и меньше выбросов. Стальные кольца служат дольше, но они требуют больше времени для приработки. Стальные кольца могут быть из простой углеродистой стали или нержавеющей стали, однако кольца из нержавеющей стали нельзя использовать в стандартном отверстии двигателя без азотирования титана или хрома.

Кольцевые покрытия, такие как плазменно-молибденовое покрытие, титан, хром и керамика, являются хорошими вариантами для высокопроизводительных двигателей.Эти покрытия часто используются для конкретных конструкций двигателей, таких как грязезащитные покрытия (хром для защиты от грязи). Азотирование хрома не отслаивается, как обычное хромирование.

Молибденовые кольца изнашиваются быстрее, чем хромированные, и обладают лучшей термостойкостью к истиранию. Недостатком колец с молибденовым покрытием является то, что при детонации молибденовый материал может быть значительно поврежден. Молибденовые кольца также не годятся для спиртового топлива.

Дизайн кольцевого профиля – еще одна переменная. В большинстве стандартных колец используется квадратная поверхность как для верхнего, так и для второго кольца.Эта конструкция функциональна и герметизирует цилиндр, но есть и лучшие альтернативы. Бочкообразные профили, расположенные по центру или со смещением, обеспечивают отличную герметизацию и долгий срок службы. Верхнее кольцо с квадратной поверхностью со временем изнашивается до естественной бочкообразной формы, такая форма с самого начала обеспечивает более длительный срок службы кольца.

Этот бочкообразный профиль снижает износ колец, поскольку все кольца естественным образом со временем приобретают бочкообразную форму. Этот конкретный профиль показывает, как выполняется заполнение плазмой. Только внешний край покрыт плазменным молибденом для долговечности.

Второе кольцо обычно имеет квадратную, коническую или ворсистую форму. Коническое лицо — это просто слегка наклонный край. Это сделано для улучшения очистки стенок цилиндров от масла. Основная работа второго кольца — контроль масла, герметизация камеры сгорания — далекое второе место. Профиль Napier представляет собой кольцо с квадратной поверхностью и канавкой в ​​виде крючка, вырезанной на нижней стороне. Эта канавка отводит масло от стенки цилиндра, уменьшая трение и улучшая контроль масла. Кольца Napier восприимчивы к повреждениям от сильного наддува.Это связано с тем, что крючок истончает кольцо по краю.

Это кольцо в стиле нэпье, обратите внимание на то, как внешний край имеет форму крючка. Эта канавка отводит масло от стенок цилиндра, уменьшая трение и образование газов. Этот профиль является конструкцией Napier. Область подрезки смывает масло со стенки и в сторону, уменьшая трение. Фото предоставлено Federal-Mogul. Этот бочкообразный профиль снижает износ колец, поскольку все кольца естественным образом со временем приобретают бочкообразную форму. Этот конкретный профиль показывает хромированный слой.Только внешний край покрыт покрытием для прочности. Фото предоставлено Federal-Mogul

Верхнее кольцо предназначено для контроля 90 процентов дымовых газов, второе кольцо регулирует оставшиеся 10-20 процентов. Последний набор колец называется маслосъемными кольцами, эти кольца соскребают большую часть масла со стенок цилиндра. Масляные кольца на самом деле состоят из трех частей: двух тонких колец из хромированной или азотированной стали с гофрированным расширительным кольцом в центре. Как производительные, так и серийные двигатели имеют одинаковую конструкцию, и не зря — она работает.Два тонких кольца независимо друг от друга уплотняют стенки цилиндра, в отличие от одинарного маслосъемного кольца. Гофрированный расширитель обеспечивает слив масла для быстрого удаления масла. Маслосъемные кольца

состоят из трех отдельных частей, вместе они отлично справляются со своей задачей. Когда все три компонента маслоотделителя собраны вместе, они выглядят так. Верхнее и нижнее кольца царапают стенки цилиндра, а компенсационное кольцо поддерживает их движение. Фотография предоставлена ​​компанией Federal-Mogul

При выходе из строя поршневых колец

Поршневые кольца должны справляться с рядом проблем.Плохой газ (детонация и стук), грязный воздух и топливо, а также загрязненное масло сокращают срок службы поршневых колец. Обслуживание фильтров вашего двигателя и регулярная замена масла имеют большое значение в том, как долго прослужат кольца. Как только кольца изнашиваются, их способность герметизировать дымовые газы становится очевидной.

Первым признаком износа поршневых колец является прорыв газов. Обычно это видно через выхлопную трубу. Клубы синего дыма из выхлопной трубы означают, что двигатель сжигает масло. Вы можете заметить, что моторное масло разряжается быстрее, чем раньше.Дымление масла впервые появляется при холодном пуске двигателя. Когда двигатель прогревается, поршни и кольца расширяются, герметизируя стенки, уменьшая прохождение масла через кольца. Со временем кольца изнашиваются до такой степени, что постоянно прорываются газы, и машина все время дымит. Это также может быть связано с изношенными сальниками клапанов.

Еще одна проблема, связанная с прорывом картерных газов, — попадание продуктов сгорания в картер. Это означает наличие топлива и побочных продуктов сгорания в масле. Когда эти химические вещества проникают в масло, оно теряет свою вязкость и способность охлаждать и смазывать двигатель.Вы должны менять масло чаще, чтобы поддерживать двигатель в чистоте.

В конце концов, износ становится настолько сильным, что происходит потеря мощности, слишком много продуктов сгорания уходит в картер и слишком много масла попадает в камеру сгорания. Это приводит к загрязнению свечей зажигания и плохой работе двигателя.

Есть очень хорошие жидкие химикаты для ремонта слегка изношенных колец двигателя. Эти продукты покрывают кольца толстой масляной пленкой, которая на время помогает им герметизировать стенки двигателя.Они не вечны и работают только на слабо и умеренно изношенных двигателях. Последствия изношенных колец на какое-то время маскируются, но двигатель нуждается в капитальном ремонте.

Ознакомьтесь со всеми деталями двигателя , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о поршневых кольцах обратитесь к знающему специалисту в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Подгонка и установка поршневых колец

Пожалуй, наиболее важным этапом сборки двигателя является установка напильником и установка поршневых колец с правильным зазором.Мы проведем вас через процесс шаг за шагом в этой истории.

Поршневые кольца являются ключевой защитой от утечки давления из цилиндра в картер двигателя, в результате чего мощность в лошадиных силах остается на столе. Кольца также контролируют масло и передают тепло. Они являются ценными инструментами для работы любого двигателя, и поэтому производители двигателей уделяют пристальное внимание этому утомительному, но очень важному этапу сборки.

Правильный размер зазора для каждого кольца важен из-за перегрева.Когда двигатель прогревается, тепло из камеры сгорания заставляет кольца расширяться. Слишком узкий зазор может привести к заеданию (стыку) колец в канавке и, возможно, к поломке. Слишком большой зазор позволит давлению сгорания заполнить картер и снизить мощность. Различные настройки двигателя и различные виды топлива приводят к различным характеристикам теплового расширения поршня, колец и стенок цилиндра, поэтому рекомендуемый зазор в кольцах меняется в зависимости от применения. Производители учитывают все эти факторы при разработке рекомендаций по зазорам для производителей двигателей.

 

Правильная установка поршневых колец позволит вашему двигателю максимально увеличить мощность и увеличить срок службы. Читайте пошаговое руководство.

Еще одна причина зазора в кольце заключается просто в том, что кольцо необходимо немного разрезать, чтобы облегчить установку. Существуют специальные инструменты, такие как клещи для расширения колец, которые помогают сборщикам двигателей устанавливать кольца, удерживая кольцо и расширяя зазор ровно настолько, чтобы снять кольцо с верхней части поршня и поместить кольцо в соответствующую канавку.

Некоторые механики разработали методы ручной установки, при которых один конец кольца вводится в канавку, затем кольцо закручивается по спирали вокруг поршня и входит в его канавку.

Несмотря на то, что спиральный метод является жизнеспособным, современные тонкие кольца гораздо более подвержены изгибу и требуют особого ухода, чтобы предотвратить это. Плоскогубцы для расширения колец работают очень хорошо, но будьте осторожны, чтобы не расширить кольца слишком сильно. Также очень важно, чтобы кольца были установлены правильной стороной вверх, особенно кольца с внутренней фаской.Большинство верхних компрессионных колец имеют точку на поверхности, которая указывает сторону, которая должна быть обращена вверх при установке. Кольцо, установленное вверх ногами, приведет к перерасходу масла.

Наконец, после того, как все кольца установлены, поверните их, чтобы убедиться, что они свободно перемещаются в канавках. Затем сориентируйте зазоры колец в соответствии с инструкциями для улучшения уплотнения колец. Обычно это означает, что зазоры для первого и второго колец расположены друг напротив друга и перпендикулярно отверстию штифта.Зазоры для трех маслосъемных колец равномерно распределяются вокруг поршня.

Ниже приведено пошаговое руководство по установке, любезно предоставленное CNC Motorsports в Брукингсе, Южная Дакота. Производитель двигателей Джон Химли устанавливал поршни Diamond в малоблочный Chevy с турбонаддувом, который будет работать на метаноле, поэтому зазор был установлен соответствующим образом.

Поршни также были спроектированы с малой высотой сжатия, из-за чего отверстие поршневого пальца попало в канавку маслосъемного кольца. Затем была необходима опорная рейка, чтобы обеспечить твердую поверхность, на которую маслосъемное кольцо может опираться, не опасаясь прогибаться в отверстии штифта.Как вы увидите на фотографиях, эта опорная рейка должна быть установлена ​​правильно для оптимальной работы.

После извлечения колец из упаковки очистите их тряпкой и растворителем. Затем отделите и разложите кольца — компрессионное, второе и маслосъемное — для каждого цилиндра. Некоторые производители двигателей просто выкладывают их на стол, в то время как у других есть специальные заполнители. Поместите кольцо в соответствующую канавку, чтобы проверить радиальный задний зазор, убедившись, что ни одна часть внутреннего диаметра кольца не выступает за площадку кольца.Используйте щуп для точного измерения зазора. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по кольцевому зазору. Как вы можете видеть на этой диаграмме, форсированные нитродвигатели требуют гораздо большего зазора, чем обычные двигатели. Чтобы определить начальный зазор, поместите кольцо внутри цилиндра ближе к верхней части отверстия. Для некоторых колец концы могут перекрываться для этого начального теста, и вам придется стачивать ровно столько, чтобы они расположились внутри отверстия. Перед проверкой зазора кольцо должно быть прямоугольным внутри отверстия относительно верхней части деки.Некоторые производители двигателей используют старый поршень с плоской вершиной правильного диаметра, чтобы протолкнуть кольцо примерно на дюйм внутрь цилиндра. Существуют также специальные инструменты, которые помогут правильно выровнять кольцо. Используйте качественный щуп для определения зазора; еще раз сверив это измерение с рекомендациями производителя. Для заточки концов колец до нужного зазора следует использовать специальный инструмент для заточки колец — с ручным или механическим приводом. Это ручной инструмент, который был преобразован в электродвигатель с помощью пневматической дрели. Вот пример инструмента ручной подачи. Обязательно «подкрадывайтесь» к нужному зазору. Не снимайте слишком много материала сразу, а также старайтесь снимать одинаковое количество материала с каждой стороны. Перед установкой кольца в отверстие для проверки слегка подпилите все заусенцы или шероховатые края. Дважды проверьте правильность зазора колец и параллельность кромок колец друг другу. После того, как поршни закреплены на соответствующих шатунах, можно устанавливать кольца. На многих гоночных поршнях отверстие поршневого пальца входит в канавку маслосъемного кольца, поэтому сначала необходимо установить опорную рейку. На опорной рейке имеется углубление, которое необходимо найти и установить в отверстие под штифт, чтобы предотвратить вращение рейки. Теперь устанавливается расширитель маслосъемного кольца, также называемый маслоотделительным кольцом, а затем верхнее и нижнее маслосъемные кольца. Эти кольца не нуждаются в монтажном инструменте и довольно легко накручиваются на головку поршня. Среднее кольцо установлено.Суть в том, чтобы начать кольцо с одного края и аккуратно закрутить кольцо вокруг поршня в соответствующую канавку. Верхнее кольцо установлено. Убедитесь, что зазоры всех колец расположены на расстоянии 90 градусов друг от друга. Обязательно используйте качественный компрессор для колец, чтобы предотвратить повреждение колец при установке поршня в отверстие цилиндра.

Видео: Процедура очистки печатающей головки Zebra Tabletop и Print Engine

Проблема/Вопрос

В этой процедуре подробно описаны методы, используемые для

• Очистка печатающей головки на настольном принтере Zebra или принтере Pax

• Техническое обслуживание и уход за печатающей головкой

Применимо к

Настольные принтеры Zebra и принтеры Print Engine

Решение / Ответ


 



Нестабильное качество печати, такое как пропуски штрих-кодов или графики, может указывать на загрязнение печатающей головки.Для оптимальной работы печатающую головку необходимо регулярно очищать. Корпорация Zebra Technologies рекомендует выполнять процедуру очистки при установке нового рулона ленты или после использования 3 рулонов этикеток.

Примечание. Для этой процедуры не требуется отключать питание принтера. Снимите все кольца, часы, подвески, идентификационные бейджи и другие украшения, которые могут коснуться печатающей головки или застрять в принтере. При отключении питания все временные настройки, такие как форматы этикеток, будут утеряны, и перед возобновлением печати их необходимо загрузить заново.
Щелкните здесь для получения информации о продлении срока службы печатающей головки.

Процедура очистки печатающей головки:

1. Откройте печатающую головку, переместив рычаг печатающей головки в положение ОТКРЫТО.
2. Удалите носитель и ленту (если они есть).
3. С помощью чистящего тампона (99,7% изопропилового спирта) протрите печатающие элементы от края до края. (Элементы печати представляют собой серовато-черную полосу сразу за хромированной полосой на нижней стороне печатающей головки.) Подождите несколько секунд, пока растворитель испарится.
4. Поверните опорный валик и тщательно очистите его чистящим тампоном.
5. Удалите щеткой или пылесосом накопившиеся бумажные волокна и пыль с роликов
и датчиков носителя и ленты.
6. Повторно загрузите ленту и/или носитель, закройте и зафиксируйте печатающую головку, включите питание
(при необходимости) и запустите самопроверку клавиши PAUSE, чтобы проверить качество печати.
Нажмите здесь для получения информации о ручках и наборах

 

Примечание.  Печатающие головки принтеров Silverline RFID следует очищать только с помощью пленки для очистки печатающих головок, показанной ниже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.