Как самому сделать шумоизоляцию автомобиля видео: Как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля. Материалы для шумоизоляции

Содержание

Делаем полную шумоизоляция своими руками (подробное описанием)

Делаем полную шумоизоляция своими руками: что и как!

На примере используем машину Subaru.

Ниже Вы с подробным описанием и фото узнаете, как сделать шумоизоляцию своими руками салона автомобиля. Даже иномарки нуждаются в шумке, не говоря уже о отечественном автопроме таких марок как ваз, нива, лада, волга. Плюсов у шумоизоляции автомобиля много, одни из самых главных это уменьшение конструкционных шумов и шумов идущих от дороги (шум резины, камней бьющихся по кузову), а так же значительное улучшение звука автоакустики и пропадает дребезжание обшивки.

Примерная стоимость материалов для шумоизоляции своими руками салона и дверей легкового автомобиля составляет 200$
Используемые материалы и инструменты.
1. Вибропласт М1
2. Вибропласт М2
3. БиМаст Бомб
4.

Шумоизоляция Стизол А 4 КС/ Барьер 4 КС
5. Шумоизоляция Битопласт А 10 К (1.0*2.0м)
6. Гипрочный нож
7. Прикаточный валик
8. Строительный фен
9. Обезжириватель
10.Ножницы
11. Маркер
12. Рулетка
13. И примерно 2 дня времени (если делать одному)

Теперь расскажем как делается шумоизоляция автомобиля своими руками. Обычно сначала делается шумоизоляция дверей автомобиля. Для того чтобы сделать шумоизоляцию двери, сначала снимаем обшивку двери автомобиля. Как это делаться подробно описывать не будем., так как у всех автомобилей это делается по-разному. Обычно обшивка крепиться к двери при помощи нескольких шурупов, которые находятся в ручке.

После того как Вы открутили все шурупы. Необходимо отстегнуть клопы при помощи шлиц отвёртки. Если не уверенны в месте расположения клопов, то оберните отвертку изолентой, чтобы не повредить краску двери

Клопы отстёгнуты, теперь следует поднять обшивку в верх, чтобы отстегнулась верхняя часть обшивки

Так обшивку отстегнули и теперь следует отстегнуть тросик ручки и провода идущие к стеклоподъемнику

ак первый этап на пути шумоизоляции сделан. Теперь перед нами готовая дверь для нанесения на неё шумопоглощающих материалов.
Отрываем полиэтиленовую плёнку приклеенную к двери заводом изготовителем.

Обезжириваем поверхность двери на которую будем наносить шумоизоляцию при помощи обезжиривателя. Обычно уже присутствует заводская шумоизоляция дери, новую будем наносить поверх заводской.

Теперь нарезаем и проклеиваем Вибропласт М1 наружную часть двери с внутренней стороны. Проклеивать всю поверхность нет необходимости. Главное охватить большую часть поверхности. Обязательно плотно прикатать Вибропласт М1 к поверхности двери, иначе он не будет правильно работать и при нагреве двери на солнце может отвалиться. Прикатывается он при помощи специального валика или тыльной стороны отвертки.

 

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Езда на автомобиле часто сопровождается шумом дорог, который нравится далеко не всем. Если вы являетесь обладателем автомобиля, в котором слышен гул от проносящихся мимо машин, значит, шумоизоляция вашего автомобильного салона оставляет желать лучшего.

Почему в автомобиле появляется посторонний шум

Со временем многих водителей начинает беспокоить шум в салоне автомобиля. Комфортными такие поездки уже не назовешь. К сожалению, даже если вы являетесь владельцем очень дорогого автомобиля, который имеет качественно выполненную шумоизоляцию, избежать потери ее свойств не удастся. Приходит время, и различные составляющие автомобиля постепенно приходят в негодность, вследствие чего в салон вашей машины проникают посторонние шумы. Это не значит, что двигатель или подвеска стали плохо функционировать. Водитель, имеющий опыт, определит, что этот шум не имеет отношения к неисправностям системы, а новички, напротив, могут потратить немало денег на технические осмотры деталей машины, но в итоге выяснится, что виной всему – потерявшая свои защитные свойства шумоизоляция.

С течением времени причиной потери изоляционных свойств салона становится микродеформация кузова.

Данную проблему можно устранить, если обновить старую шумоизоляцию или сделать новую.

Тишина в салоне автомобиля является важным условием комфортной езды:

  • вы бережете свои нервы, так как посторонние шумы вас больше не раздражают и не отвлекают от вождения;
  • в тихом салоне гораздо качественнее и приятнее звучит музыка;
  • шумоизоляция поглощает дребезжание и вибрации, возникающие при движении машины;
  • в машине значительно снижается шум, который исходит от двигателя и неровных дорог;
  • теплоизоляционные свойства материалов сохраняют в автомобиле комфортную температуру.

Услугу шумоизоляции охотно оказывают во многих автомастерских и автосалонах. Но сделать это под силу и автолюбителю, ведь ничего особо сложного в этой работе нет. Достаточно вооружиться желанием и необходимыми знаниями, которыми мы поделимся с вами в этой статье.

Как измерить уровень шума в автомобиле вы можете из этого видео:

youtube.com/v/-aFa9dqsQ6A&rel=0″/>

Как сделать шумоизоляцию своими руками и какие материалы для этого понадобятся?

Кузов автомобиля является преградой, которая отделяет вас от дорожного шума. В целом все участки кузова в ответе за ту или иную изоляцию. Крыша автомобиля защищает как от постороннего шума, так и от холода. Задняя и средняя части пола кузова ответственны за защиту от вибраций, а передняя кузовная часть должна делать так, чтобы мы не слышали скрипы.

А теперь разберем детально, какими материалами отделана каждая часть кузова.

Низ кузова оклеен вибропластом, стизолом и визоматом. Крыша – изотоном и битопластом.

Для того чтобы вибро- и шумоизоляция была сделана верно, нужно правильно подобрать необходимые материалы. Сначала следует определить, какая изоляция вам нужна – полная или частичная. Полная шумоизоляция охватывает весь автомобиль: багажник, двери, салон, подкапотное пространство и даже колесные арки.

Перед проведением шумоизоляции подготовьте к этой процедуре свой автомобиль. Сначала нужно демонтировать обшивку машины там, где вы планируете наклеивать материалы. Все части салона, которые находятся внутри, также подлежат разборке. Далее снимите подкрылья из пластика.

Очень важно удалить уже имеющуюся, старую шумоизоляцию правильно, так как она не позволит нормально склеиться новой «обесшумовке».

Шумоизоляция своими руками

Начинаем процесс. Шумоизоляция своими руками – это проведение целого комплекса действий, где самым первым является подготовка необходимых материалов. Что вам понадобится?

Материалы, поглощающие вибрацию:

  • мастика;
  • визомат;
  • вибропласт;
  • биомаст;
  • эко и т. д.

После этого подготовьте материалы, способные поглощать звук. Ими являются несколько видов мастики, акцент, битопласт и изотон.

В качестве звукоизолирующего материала используйте вибротон. Не забывайте про теплоизоляцию. В этом помогут изолонтейп или сплен. Противоскрипным материалом нам послужит моделин.

Каждый материал имеет свой коэффициент механических потерь (КМП). Чем выше показатель КМП, тем лучше материал будет защищать от шума, сдерживать вибрации и сохранять в салоне тепло.

Шумоизоляция дверей своими руками

Для качественной шумоизоляции дверей вооружитесь следующими инструментами:

  • гипрочный нож;
  • ножницы;
  • прикаточный валик;
  • строительный фен;
  • обезжириватель;
  • маркер;
  • рулетка.

Снимать обшивку на дверях можно разными способами, применение которых зависит от модели и марки вашего автомобиля. В основном обшивка прикреплена к двери шурупами, которые нужно откручивать. В большинстве случаев местонахождение шурупов – ручки дверей. Далее нужно открутить клопы. Для их извлечения используйте шлиц-отвертку.

Как правильно снимать обшивку показано на этом видео (на примере Toyota Corona Premio):

youtube.com/v/kPR-uVtEwwA&rel=0″>

В том случае, если вы не совсем точно знаете, где находятся клопы, во избежание повреждения дверной краски оберните отвертку изолентой.

После того как вы удалили клопы, поднимите обшивку вверх, чтобы отстегнуть ее полностью. Затем отстегните провода и тросик дверной ручки, которые поднимаются к стеклоподъемнику.

На этом первый этап работ по шумоизоляции двери можно считать законченным. За ним следует нанесение шумопоглощающих материалов, для чего необходимо убрать заводскую полиэтиленовую пленку, приклеенную к двери.

Обезжириваем поверхности дверей и проклеиваем их внутреннюю площадь вибропластом, который нужно предварительно нарезать по размеру. Проклеивать абсолютно всю поверхность не обязательно, важнее обхватить больше дверной территории. Вибропласт необходимо плотно прикатить прикаточным валиком или тыльной стороной отвертки.

Если это сделать недостаточно плотно, то при нагреве он может начать отваливаться.

Далее следует заделать отверстия. Таким способом можно сделать из двери замкнутую по объему акустическую колонку, которая значительно усилит звук динамиков. Для этого используйте бимаст. Лекала можно сделать из бумаги, начертив на ней линии маркером и вырезав формы ножницами.

Проклейку бимаста нужно осуществлять строительным феном. Но, чтобы не утяжелить дверь, делайте это не во всех ее частях. Бимаст отлично нагревается и выравнивается по поверхностям. Благодаря большой плотности материал приобретает эластичность при нагреве.

Таким же способом проводим шумоизоляцию остальных дверей. Чтобы повторно не снимать обивку (когда это понадобится), заодно можно установить и акустические провода.

Затем нужно проклеить обшивку

в местах прилегания к двери. Для этого возьмите битопласт, нарежьте его полосками шириной 2 или 3 см и приклейте в местах соприкосновения с дверью.

Небольшой совет: чтобы надежно проклеить материал, вырезайте полоски на 2 см больше.

Как правило, проклеивают в местах, где находятся клопы, или по самым краям обшивки. Некоторые автолюбители считают, что нужно обклеивать всю поверхность, но практика показывает, что это не обязательно.

Шумоизоляция дверей на видео:

Шумоизоляция салона своими руками

Приступая к работе с салоном, нужно до основания разобрать его обшивку. Это сложный процесс, который потребует от вас сноровки и определенных знаний. Для облегчения этой задачи не помешает напарник и, конечно, надежные инструменты.

После того как вы удалите обшивку салона, можно наносить первый слой вибропласта. Вибропластом проклеивается вся поверхность кузова, арок, пола и крыльев. Когда отвечающий за защиту от вибраций первый слой материала просохнет, приступайте к нанесению второго слоя. Вторым слоем выступает стизол, и предназначен он для поглощения шумов. Стизол имеет свою липкую основу, с помощью которой он и приклеивается к поверхности.

Далее следует сборка обшивки салона, находящейся внутри. Крепить ее следует на клопы, как и дверную обшивку.

Видео о том, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками:

Настало время для уточнения одного важного нюанса. В машинах немецкого производства старые клопы повторному использованию не подлежат. После установки в салоне шумоизоляции они ломаются, и в этом случае нужно приобретать новые клопы. Как правило, производители немецких автомобилей используют разные виды клопов, что может существенно осложнить сборку. Кроме того, в некоторых местах обшивка примыкает слишком плотно к кузову, поэтому качественная шумоизоляция может оказаться довольно сложным процессом.

Намного легче проводить шумоизоляцию в машинах японских производителей. В этом случае снять обивку предельно просто, к тому же у вас не сломается ни один клоп. В японских машинах все клопы одинакового типа и размера, да и цена работы с «японцами», которую за шумоизоляцию предъявляют автомастерские, намного ниже, чем за аналогичную работу с немецким автомобилем.

Поскольку наша статья об изоляции салона автомобиля подходит к концу, несколько полезных рекомендаций будут как раз кстати.

  • Процесс шумоизоляции не является работой «пяти минут», да и делаете вы ее с учетом, что она прослужит вам долгое время. Поэтому, чтобы тишина и тепло в автомобиле радовали вас много лет, подбирайте самые качественные материалы.
  • Вынимать сиденья из машины – трудоемкий процесс, требующий сноровки. Здесь желательно заручиться помощью напарника.
  • Чтобы было легче провести акустические провода в дверях, используйте упругую проволоку.
  • Открепляя болты при снятии обшивки, их можно легко перепутать или потерять. Во избежание подобных случаев лучше сразу ввернуть их на свои места.

Так или иначе многие владельцы автомобилей приходят к ситуации, когда необходимо обновить или сделать новую шумоизоляцию. Проводя этот процесс своими руками, вы экономите немалые средства.

Мы надеемся, что наша статья оказалась для вас полезной!

Шумоизоляция автомобиля своими руками пошаговая инструкция.

Шумоизоляция автомобиля своими руками пошаговая инструкция

Яндекс картинки

      Здравствуйте друзья. Я как профессиональный автоэлектрик доп оборудования есть такой вопрос по шумоизоляции в автомобиле нужно ли она в автомобиле честно могу сказать в некоторых автомобилях она нужна для чего,

               во-первых, это тишина в салоне,

          во-вторых шумоизоляция делается с тем чтобы шум и теплоизоляция.

    Поэтому я как бы за использование шумоизоляции, шумоизоляция автомобиля своими руками пошаговая инструкция,  шумоизоляция ещё является как бы хорошим материалом для улучшения качества звучания штатной акустики автомобильный. А для того чтобы, задуматься нужна ли она вам, посредством это недорого, но учтите что автомобиль потяжелеет от 50 до 100 кг то бишь комфорт будет равен расходу топлива топливо будет потребляться больше.

   Опять же мне спрашивает, а где больше топлива употребляется да если в городском режиме старт стоп или за городом режиме без светофоров без ничего мы разогнали машинку свою и катитесь потихонечку конечно за городом режиме расход топлива будет намного меньше шумоизоляция у вас или нет шумоизоляции.

    Итак, начнем шумоизоляция. Я предлагаю всегда сделать шумоизоляцию для начала передних дверей то бишь переднюю правую переднюю левую дверь зашумировать потом заднюю правую заднюю левую зашифровать посмотреть на эффект если этого недостаточно предлагаю перейти к шумирование автомобиля полностью как у нас в народе говорится в круг крышу пол багажник панель.

Материалы мы используем:

Вибропласт это самое важное выглядит вот так он выглядит;

 

 

Битопластон для снятия шумов

 

Сплен используют как правило для утепления он так же хороший и шумки.

 

    Материалы при этом используется вибропласт битопласт сплин битопласт, как обычно, используется как утеплитель он тоже гасит шум, но он ещё достаёт тепло, доставляет машине преимущества в тепле то бишь он удерживает тёплый воздух не даёт холодному воздуху проникать в салон автомобиля.

     Разбираем обшивку дверей если кто не знает как у нас есть OK google или о’кей Яндекс в картинках там всё будет изложено по вашему конкретному автомобилю разбираем очищаем дверь от пыли от грязи высушиванием её вибропласта лучше клеить в тепле помещении либо летом наклеиваем небольшими кусками которые могут протиснуться в отверстии каркаса двери приклеиваем главное разгладить его полностью чтоб не было пузырьков и за воздушности потому что в них будет скапливаться конденсат и от этого дверь начнёт ржаветь конденсат у нас такая штука что он везде может найти где ему скопиться.

    И так продолжаем будем считать что вибропласт мы наклеили по всей полости двери не пропуская ни одного места кроме самого низа двери там надо отступить сантиметров 10-15. В самом низу полости двери имеются специальные отверстия через которые удаляться конденсат из двери, но и туда же попадает гряз.

    Ладно с деревьями можно так сказать разобрались давайте подумаем про багажного отделения автомобиля если у вас sedan то без проблем разбираем и клеем желательно, где запасное колесо если там есть туда лучше не использовать битопласт или сплен.

    Переходим крышки багажника, как правило, она очень усиленна то бишь туда не надо много клеить вибропласта потому что она станет тяжелая и плохо будет открываться скрипы можно убрать спеланом или битопласт там то бишь чёрненький тоненький поролон нарезаем тонкими полосками и наклеиваем по периметру пластиковой или другой обшивки багажника. Но если у вас седан или хэтчбек чтобы разобрать багажное отделение автомобиля это вам придётся скорее всего разбирать весь салон для этого сразу же по решайте для себя нужна ли вам изоляция крыши поло и багажном отделении не забываем что у нас самые большие шумы идут с арок колес их очень качественно надо проклеить.

    Ну если вы собрались делать все да и шумоизоляцию багажника до оттуда идёт очень много скрипов и шумов значит готовьтесь на то что вам придётся сделать шумоизоляцию и крыши и пола, достаточно заднее сиденье проклеить шумировать утеплить багажник.

    Ребята я уверяю вас оно того стоит до максимум движение минимум вложений всё своими руками и у вас будет тишина и комфорт. Опять же если седан и дверь открывается вверх не утяжелять её вибропластом просто уберите скрипы со всего пластика наклейки очень тонкими полосками там где пластик соприкасается с металлом и на клипсе наклейки всё больше ничего не надо утяжеление делать. Шумоизоляция панели поговорим отдельно в следующей статье.

Как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля?

Марка:
не выбраноAcuraAudiBMWCadillacCheryChevroletChryslerCitroënDaewooDatsunDodgeFiatFordGeelyGreat WallHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaLand RoverLexusLifanMazdaMercedes BenzMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultRoverSaabSeatSkodaSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoГАЗЛадаУАЗ

Модель:
не выбраноBerlingo II (2008-н. в.)C-Crosser (2007-н.в.)C1 I (2005-2014)C1 II (2014-н.в.)C2 (2003-2008)C3 I (2001-2009)C3 II (2009-2014)C3 Picasso (2009–н.в.)C4 Aircross (2012-н.в.)C4 I (2004-2010)C4 II (2010-н.в.)C4 Picasso II (2013-н.в.)C5 I (2001–2004)C5 If (2004–2008)C5 II (2007–н.в.)C6 (2005–2012)DS3 (2010-н.в.)DS4 (2010-н.в.)DS5 (2011-н.в.)Nemo (2008–н.в.)100 (1982-1990) C3100 (1990-1994) C4200 (1983-1991) 4480 (1991-1996) B4A1 (2011-н.в.) 8XA2 (2000–2005)A3 (1996-2003) 8LA3 (2003-2005) 8PA3 (2005-2012) 8PfA3 (2012-н.в.) 8VA4 (1994-2000) B5A4 (2000-2004) B6A4 (2004-2007) B7A4 (2007-2011) B8A4 (2011-2015) B8fA5 (2007-н.в.)A5 (2016-н.в.)A6 (1994-1997) С4A6 (1997-2005) С5A6 (2005-2011) C6A6 (2011-н.в.) C7A7 I (2010-2014)A7 If (2014-н.в.)A8 (1994-2002) D2A8 (2002-2005) D3A8 (2005-2010) D3fA8 (2010-2013) D4A8 (2013-н.в.) D4fQ3 (2011-2015) 8UQ3 (2015-н.в.) 8UfQ5 (2008-н.в.)Q5 (2016-н.в.)Q7 (2005-2009) 4LQ7 (2009-2015) 4LfQ7 II (2015-н.в.) 4MTT (1998-2003) 8NTT (2003-2006) 8NfTT (2006-2010) 8JTT (2010-2015) 8JfTT (2015-н. в.) 8S1 серии (2004-2012) E81-E881 серии (2012-н.в.) F20/F212 серии (2014-н.в.) F22/F233 серии (1991-2000) E363 серии (1998-2006) E463 серии (2006-2012) E90-E933 серии (2012-н.в.) F30-F314 серии (2014-н.в.) F32/F33, F82/F835 серии (1995-2003) E395 серии (2003-2010) E60-E615 серии (2010-н.в.) F10-F115 серии (2017-н.в.) G30/31/386 серии (2004-2011) E63-E646 серии (2011-н.в.) F06-F137 серии (2001-2005) E65, E667 серии (2005-2008) E65f, E66f7 серии (2008-2012) F01, F04X1 (2009-2015) E84X1 (2015-н.в.) F48X3 (2003-2010) E83X3 (2010-н.в.) F25X3 (2017-н.в.) G01X4 (2014-н.в.) F26X5 (2000-2003) E53X5 (2003-2007) E53fX5 (2007-2010) E70X5 (2010-2013) E70fX5 (2013-н.в.) F15X6 (2008-2014) Е71X6 (2014-н.в.) F16Z4 (2002-2009) E85Z4 (2012-н.в.) E89Aveo I (2003-2008) T200Aveo II (2008-2011) T250Aveo III (2011-н.в) T300Captiva I (2006-2012) C100Captiva II (2012-н.в.) C140Cobalt I (2004-2010)Cobalt II (2011-н.в.)Cruze I (2009-2013)Cruze If (2013-н.в.)Epica (2006-н.в.)Lacetti (2004-н.в.)Lanos (2005-2009)Niva (2002-н. в.)Orlando (2011-н.в.)Rezzo (2004–2008)Spark II (2005-2010) M200/M250Spark III (2010-н.в.) M300Tahoe II (2000-2006)Tahoe III (2006-2015)Tahoe IV (2015-н.в.)TrailBlazer I (2001-2012)TrailBlazer II (2012-н.в.)Uplander (2005-2008)Caravan (2000-2007)Durango II (2003-2008)Durango III (2010-н.в.)

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Наверное, нельзя найти автомобиль, находящийся в нижней или средней ценовой категориях, чтобы быть довольным его шумоизоляцией. Все может быть относительно хорошо, а шум доносится не со всех сторон и щелей, а, например, от стоек, или двигателя и т.п.

Но кто же не хочет полной тишины в своем авто, в которой можно в полной мере насладиться комфортной ездой и любимой музыкой.

И эта тишина возможна путём осуществления дополнительной шумоизоляции вашей «ласточки». Но сделать это с помощью специалистов может оказаться не очень дёшево, а качество работы может быть не таким, на которое вы рассчитывали. Но шумоизоляцию можно сделать и своими руками, сэкономив деньги на работе и вложив их в более качественные материалы, а также возложив только на себя ответственность за то, что «получилось не очень».

Но как самому сделать шумоизоляцию автомобиля, если до этого ты ничего подобного не делал? Об этом мы поговорим далее.

Прежде чем приступить к шумоизоляции, вам необходимо решиться несколько важных вопросов:

1. Какими материалами лучше пользоваться?

2. Какой будет шумоизоляция – полной, частичной или же стандартной, и как правильно определить необходимое количество материала, чтобы не тратить больше денег?

3. Какие инструменты необходимы для выполнения предусмотренных работ?

4. Где проводить запланированные работы, чтобы никто не помешал?

5. Как разбирая автомобиль, собрать потом его обратно?

Так, при подборе материалов для шумозоляции вам подойдут материалы из среднего ценового сегмента (например, Шумоff или Ultimate).

Пообщайтесь на специализированных форумах, поговорите с профессионалами и вам все станет понятно. Определившись, какую шумоизоляцию будете производить (полную, частичную или стандартную (рекомендуется), вы, померив рулеткой свою машину и просчитав площадь покрытия, сможете определить, что и в каких количествах вам нужно.

Читайте также: Как ездить на автомобиле с МКПП

Для проведения работ по шумоизоляции вам понадобятся необходимые инструменты. Здесь может подойти даже стандартный набор с различными по диаметру ключами (торцевыми, гаечными) и отвёртками с разными насадками. Также понадобиться нож, металлический валик или деревянный брусок. Лучше также, чтобы у вас были лопатки для снятия карт дверей и пистоносниматели.

Также в данном случае для такой работы лучше всего подойдёт большой и тёплый гараж, где вы сможете свободно разместить части авто после его разборки.

Итак, собрав всё необходимое от материалов до инструментов, полностью изучив информацию о порядке проведения работ, изучив сами процессы вы можете спокойно приступать к шумоизоляции вашего авто.

Шумоизоляция дверей

Снимаете с двери обшивку, раскручиваете ручки, после чего полностью вытираете пыль и обезжириваете все плоскости (здесь можете воспользоваться нитрорастворителем).

Вырезаете с помощью строительного ножа из применяемого вами виброгасящего материала пластины необходимых размеров и наклеиваем их на внутреннюю часть двери через технологические проёмы дверей, предварительно нагрев эти пластины строительным феном. Не забывайте, что под каждое отверстие вам необходимо вырезать соответствующую пластину.

Шумоизоляция пола салона и багажника

Снимаете обшивку, с металлических частей полностью удаляете пыль. После завершения подготовительных работ накладываете на пол первый слой выбранного вами материала, который для 100% прилегания нужно постоянно нагревать строительным феном и простукивать молотком.

Дальше поверх слоя виброизоляции приклеиваете слой шумоизоляции, который должен равномерно обхватить изгибы, имеющиеся на полу. Закончив данные работы, возвращаем на место обшивку.

Шумоизоляция крыши

Сняв обшивку с крышки салона, обязательно удалите заводскую шумоизоляцию и очистите потолок от пыли. После проведения подготовки, на ровных частях крыши наклеиваете по направлению от центра к краям выбранный вами шумоизоляционный материал.

Для качественного разглаживания приклеиваемого материала воспользуйтесь, например, отшлифованной дощечкой или специальной накаткой. Приклеив первый слой, который будет исполнять функции звукоизоляции салона, поверх него приклеивайте звукопоглащающий материал. Как закончили, возвращаем на место и обшивку.

Шумоизоляция крышки капота и багажника

Осуществляется путем приклеивания звукоизоляционного материала в проемы, которые расположены на внутренней стороне крышки.

Для правильного проведения всех перечисленных выше работ рекомендуется сделать вырезки из картона. Только приложив их к звукоизоляции и полностью выяснив необходимые размеры, начинайте вырезать необходимые пластины.

А в подведении итогов хотелось бы отметить, что сделать собственными руками шумоизоляцию автомобиля не так и сложно, но всегда необходимо помнить, что если вы сделаете эту работу плохо, шумность в автомобиле не только увеличится, а может стать просто невыносимой. Так что, прежде чем начать саму работу, лучше хорошенько подумайте, а стоит ли это делать самостоятельно.

Шумоизоляция авто своими руками + ВИДЕО

Бороться с шумом — вопрос не простой, этим занимаются специальные лаборатории,ис пользуя специальное оборудование.

Но можно это сделать и самостоятельно своими руками,и получить не плохой эффект от шумоизоляции.

Шум создаётся от колебаний и вибраций различных панелей кузова,от набегающих потоков воздуха, от работы двигателя, подвески и других деталей и агрегатов.

У многих людей бытует неправильное мнение о том в каком месте автомобиля делать шумоизоляцию. Многие считают,что проклеив двери они решат всю проблему с шумами. Это не так. Потом растраиваются и винят во всём материал,мол этот плохой,надо было брать дороже.

Любой материал для шумоизоляции автомобиля работает хорошо,нужно просто знать где и как его ставить. Основной источник шума в машине это арки колёс,пол, перегородка между двигателем и салоном,а так же крыша.С этих мест и нужно делать шумоизоляцию.

Материалы для шумоизоляции автомобиля деляться на три основные группы:

—ВИБРОПОГЛАЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ (вибродемпферы): являются исскуственными утяжелителями панелей кузова,так как,чем тяжелее панель,тем труднее её раскачать.

Вибрации с панелей передаются вибродемпферу,и на нём гасятся,за счёт специальной структуры материала,можно сказать работает как амортизатор.Состоит из битумномастичной основы и клейкой поверхности.

Прежде чем приклеивать шумоизоляцию,ознакомьтесь с руководством завода-изготовителя. Конечно,клеить нужно на чистую и обезжиренную поверхность, также может понадобиться строительный фен.

Вибродемпферы работают с частотами в диапазоне от 20 до 500 Гц.

С более высокими частотами работают шумопоглащающие материалы.

—ШУМОПОГЛАЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: эти материалы совсем другой структуры, внешне похожи на поролон.Звук попадая во внутрь материала блуждая по бесконечным лабиринтам ячеек,слабеет и затухает.

Эффективность зависит от толщины шумопоглатителя,чем больше,тем лучше,но смотрите не переусердствуйте, потому что детали внутренней отделки могут не встать на место.

Часто используют трёхслойную шумоизоляцию,то есть вибродемпфер-шумопоглатитель-вибродемпфер,обрабатывают переднюю часть пола в районе ног и тоннель.

Укладывать шумоизолирующие материалы нужно с особой тщательностью, контакт с поверхностью панелей кузова должен быть 100%,иначе в местах плохой склейки будет образовываться конденсат—лучший друг коррозии.

Качественно уложенная шумоизоляция,является отличной антикоррозийной защитой.А также хорошей аудиоподготовкой,для последующей инсталяции акустики.

—ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ : чтобы этот материал работал,нужно покрыть все панели полностью,без отверстий и вырезов,что сделать практически не возможно. В основном используют материалы для шумоизоляции первых двух групп,он также способен изолировать нежелательные постороние шумы.

Сейчас используются материалы различных изготовителей: Noisebuster, V-block, STP, Dynamat и другие. Самый оптимальный вариант, на мой взгляд,это продукция СтандартПласта(STP), она не слишком дорогая, и в то же время достаточно эффективная, можно найти почти на каждом авторынке, даже небольшом.

Представлю некоторые из них:

—ВИБРОДЕМПФЕРЫ (Вибропоглащающие материалы):

-BIMAST—серия новых вибропоглощающих материалов, на основе битумной и

мастичной композиции.

-Standart—Рекомендуемые зоны обработки:

двери, крыша, боковины кузова.

Размер листа 0.6х0.9м, толщина-3мм,

коэфициент механических потерь-0.24,

удельный вес -4.2кг/кв.м.

-Super—Рекомендуемые зоны обработки:

полы и багажник. Размер 0.6х0.9м,

толщина-4мм, коэфициент механических

потерь-0.3,вес -5.8кг/кв. м.

-Bomb—Рекомендуемые зоны обработки: полы салона и багажника, щиток передка со стороны салона.Размер — 0.6х0.9м,толщина-4мм,коэфициент мех.потерь-0.4, вес -6.0кг/кв.м.

Bimast эластичен и лего раскраивается с помощью ножниц или ножа.Можно устанавливать без применения теплового пистолета(фена). Единственным условием является обеспечение монтажа материала при температуре не ниже 20гр.С.

Незначительный нагрев материала до 25-30 гр.С., позволяет существенно улучшить пластичность и сократить время монтажа.

При монтаже на поверхности со сложным рельефом рекомендуется использовать следующую схему монтажа:


•выкроить деталь необходимой конфигурации

•не снимая антиадгезионной бумаги наложить деталь на обрабатываемую поверхность

•используя ролик(на худой конец можно использовать торец рукоятки крупной отвёрки)

прикатать деталь к поверхности

•снять антиадгезионную бумагу и окончательно смонтировать деталь.

-ВИЗОМАТ ПБ-2—самоклеящийся

вибропоглощающий битумный материал

черного цвета. Представляет собой

полимерную композицию с липким слоем,

защищенным антиадгезионной пленкой.

При монтаже требует разогрева до

40-50 °С.Толщина ПБ-2 —2мм,коэфициент

мех.потерь-0.13, ПБ-2-3.5—толщина

3.5мм, коэфициент-0.19.

Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, пол багажника, арки колес. 

-ВИЗОМАТ МП — вибропоглощающий битумный материал. Представляет собой

многослойную конструкцию состоящую из

лицевого слоя — алюминиевая фольга

(с тиснением и логотипом предприятия),

листа на основе битумной композиции и

клеевого монтажного слоя защищенного

антиадгезионной пленкой. При монтаже

требует нагрева до 40 — 50 °С.

Коэффициент механических потерь

не менее:


Визомат МП (толщина 2,7 мм) – 0,28
Визомат МП-2 (толщина 2,0 мм) – 0,20

Рекомендуемые зоны обработки: тоннель, пол салона, щиток передка.

 

-ВИБРОПЛАСТ—гибкий и эластичный

вибропоглощающий материал, представляющий

собой полимерную самоклеющуюся

композицию, сдублированную с алюминиевой

фольгой, на которую нанесено тиснение и

логотип предприятия. Легко монтируется на

поверхности со сложным рельефом и не

требует нагрева при установке.Коэффициент

механических потерь не менее:


Вибропласт М1 (толщина 1,5 мм) – 0,13 
Вибропласт М2 (толщина 2,3 мм) – 0,16

Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, щиток передка со стороны салона.

 

—ШУМОПОГЛАЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ:

-ИЗОТОН– звукопоглощающий материал. Состоит из лицевой звукопрозрачной

лавсановой металлизированной пленки,

эластичного пенополиуретана и клеевого

монтажного слоя, защищенного

антиадгезионной прокладкой. Лицевое

покрытие маслобензостойкое. Материал

обладает также теплозащитными свойствами.

Эффективное звукопоглощение материалов

находится в диапазоне частот от 600 до

4000 Гц и составляет не менее 0,4 – 0,94.

Материал имеет толщины от 10 до 40 мм.

Рекомендуемые зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.

-СТИЗОЛ (пенополиэтилен) – звуко-,

теплоизолирующий и уплотнительный

материал. Состоит из пенополиэтилена

толщиной от 5 до 50 мм.

СТИЗОЛ -без клеевого монтажного слоя.


СТИЗОЛ КС – с клеевым монтажным

слоем.


СТИЗОЛ ЛМ КС — с лицевой лавсановой

металлизированной пленкой, с клеевым монтажным слоем.

Рекомендуемые зоны обработки:

-Стизол -пол салона и багажника. 
-Стизол КС — арки колес, перегородка моторного отсека со стороны салона 
-Стизол ЛМ КС -крышка капота и багажника.

-СПЛЭН – звуко-, теплоизолирующий с липким слоем. Состоит  из

пенополиэтилена толщиной от 5 до 50

мм.Рекомендуемые зоны обработки:

арки колес, перегородка моторного

отсека со стороны салона.

 

 

 

—ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:

-МАДЕЛИН– уплотнительный и декоративный

материал на основе ткани (черного цвета)

толщиной 1-1,5мм; с клеевым слоем,

защищенным антиадгезионной

прокладкой. Рекомендуемые зоны обработки:

зазоры между декоративными элементами

салона и кузовом автомобиля, зазоры в

панели приборов, уплотнение воздуховодов.

 

-БИТОПЛАСТ – уплотнительный и

противоскрипный материал с липким

слоем на основе пенополиуретана

толщиной 5-20мм , со специальной

пропиткой, которая придает материалу

водостойкость, долговечность,

улучшает его звукопоглощающие

свойства и значительно улучшает

стойкость к ультрафиолетовому излучению.

Рекомендуемые зоны обработки: Битопласт 5 -пластмассовые детали салона, панель приборов для устранения скрипов, Битопласт 10- крыша.

 

-ДЕКОЛИН — самоклеящийся декоративный,

облицовочный и теплоизоляционный

материал. Состоит из лицевого слоя

(искусственная кожа серого и черного цвета),

пенополиэтилена(2 и 4мм) и клеевого слоя.

 

 

Посмотрите видео про шумоизоляцию автомобиля, на примере ВАЗ 2112:

Часть 1:

Часть 2:

Часть 3:

Часть 4:

Не забывайте поделиться с друзьями!
Всем Удачи!!!

LADATUNING.NET

Автомобиль шумит Стоимость услуг и инспекций

Со временем вы привыкаете к стандартным звукам вашего автомобиля, регулярно управляя им. Итак, когда возникают новые шумы, они могут вызывать тревогу.

Распространенные причины этого:

Первый шаг в определении причины шума заключается в точном определении его местоположения. Вот наиболее распространенные и вызывающие беспокойство шумы, которые издают автомобили, а также условия, которые часто их создают, в зависимости от их местоположения в автомобиле.

Под капотом:

  • Ремни и шкивы : Если слышен скрежет с повторяющимся тоном, это может означать, что змеевик изношен или шкив двигателя, приводящий в движение ремень, замерзает. Этот ремень отвечает за питание нескольких систем в вашем автомобиле, включая компрессор кондиционера, генератор переменного тока, насос гидроусилителя рулевого управления, водяной насос и вентилятор радиатора. Шумы ремня обычно быстро распознаются и обычно меняются в зависимости от частоты вращения двигателя.

  • Шланги : Под капотом находится множество различных шлангов, в которых со временем могут образоваться дыры или трещины, что повлияет на работу вашего двигателя. Если вы слышите шипение или видите охлаждающую жидкость под передней частью автомобиля, скорее всего, виноват изношенный шланг. Механик будет внимательно отслеживать любые жидкости до источника или следить за выходящим воздухом, пока не сможет определить источник проблемы.

  • Внутренние детали двигателя : Если вы слышите стук или металлический шлепок, возможно, проблема связана с тем, как двигатель вращает детали.Возможные причины — низкий уровень моторного масла или проблема с синхронизацией или калибровкой двигателя. Если вы подозреваете внутренний шум двигателя, рекомендуется как можно скорее осмотреть автомобиль одним из наших технических специалистов.

Под автомобилем:

  • Тормоза и колеса : Если слышен пронзительный визг, скорее всего, тормозные колодки нуждаются в замене. Более глубокое рычание или скрежет обычно указывает на просрочку замены колодок и может потребовать больше деталей и труда, чем при стандартной работе тормозов.

  • Выхлопная система : Когда под вашим автомобилем доносится лязг или когда нормальный рабочий шум значительно громче, возможно, проблема с вашей выхлопной системой. Механик осмотрит отдельные части системы от выхлопной трубы до передней части и проверит надежность крепления всех зажимов с небольшим пространством от шасси, чтобы определить источник шума.

  • Подвесная система : Эта система состоит из множества движущихся частей, втулок и шарниров, которые могут издавать нерегулярные стуки при износе какой-либо части.Чтобы убедиться, что в вашей системе подвески есть проблема, механик осмотрит систему в целом, что обычно включает подъем автомобиля.

вне автомобиля:

  • Аэродинамические помехи : Со временем детали на вашей внешней стороне могут расшататься или покрыться мусором, что в конечном итоге приведет к возникновению странных шумов, часто напоминающих низкий гул или жужжание. Звук часто прерывистый, увеличивается со скоростью, а иногда полностью прекращается.Частыми виновниками являются тепловой экран и пылезащитный экран, хотя причиной может быть практически любая часть кузова вашего автомобиля.

  • Шины : Если слышен гудящий звук, который постоянно усиливается с ускорением и прекращается, когда автомобиль не находится в движении, это могут быть ваши шины. Быстрая проверка состояния протектора, а также самой глубины протектора может быстро выявить проблему.

Чего ожидать:

Высококлассный мобильный механик придет к вам домой или в офис, чтобы определить источник и причину шума, а затем предоставит подробный отчет о проверке, в котором указаны объем и стоимость необходимого ремонта.

Насколько важна эта услуга?

Зависит от причины шума. Учитывая количество переменных, указанных выше, затраты могут незначительно отличаться. Например, если уровень масла слишком низкий, это может привести к значительному повреждению двигателя, если не принять меры немедленно. Быстро позаботившись о проблеме, вы можете сэкономить кучу денег в будущем, прежде чем то, что лежит в основе звука, ухудшится. Обратитесь к механику, чтобы как можно скорее провести тщательный осмотр.

Пятиэтапное руководство по созданию собственных обучающих видеороликов, заменяющих лекции

Представьте себе лекцию в классе, в котором некоторые из ваших учеников отстают от своего класса, некоторые опережают его, у некоторых есть особые потребности, а некоторые отсутствуют. Довольно сложно сделать это эффективно, не правда ли?

Как учителя средней школы Title I, мы разработали учебную модель, построенную на основе самодельных видеороликов, которая дала возможность учащимся на всех уровнях учиться в своем собственном темпе и развивать мастерство от каждого навыка.Мы использовали эти видеоролики в стиле скринкастов:

  • Заменить традиционное прямое обучение в стиле лекций, освободив нас для работы напрямую с отдельными студентами;
  • Давать направления для проектов и другие сложные задачи; и
  • Для улучшения навыков, которые могут понадобиться учащимся.

Теперь, как основатели проекта «Современные классы», мы обучаем учителей создавать собственные классы для смешанного обучения. Главное — дать педагогам возможность создавать свои собственные высококачественные обучающие видео.В отличие от видеороликов, созданных сторонними организациями, они позволяют учителям множиться в классе, не теряя своей аутентичности — они могут давать прямые инструкции через видеоролики, а также перемещаться по комнате, отвечая на вопросы и направляя учащихся к более глубокому обучению.

Шаг 1: инструкция фрагмента

Великие учителя могут много рассказать о своих предметах. Однако когда дело доходит до создания видео, время имеет существенное значение. Исследования обучающих видео показывают, что вовлеченность учащихся в просмотр видео начинает снижаться после 6-минутной отметки — и резко падает после 9.Поэтому очень важно разбить инструкцию так, чтобы каждое видео касалось одной учебной цели или задачи и не более того. Несколько коротких видеороликов лучше, чем одно длинное.

Например, это видео о логических выводах, проведенное учительницей английского языка в средней школе Тони Роуз Динон, знакомит с важной концепцией, предоставляет несколько примеров и дает ученикам задание — и все это занимает чуть более 4 минут. Видео ее коллеги Эмили Калп о заметках из четырех квадратов столь же лаконично, в нем учащиеся проходят через пример и учат стратегии ведения заметок за 3:25.В мире непродолжительного внимания такие видеоролики ясно и быстро демонстрируют свою точку зрения.

Шаг 2. Создание слайдов для видео

Исследования

также показывают, что лучшие обучающие видео очень сфокусированы, используют визуальные подсказки для выделения ключевой информации и сводят к минимуму использование текста на экране. Слайды, которые преподаватель будет использовать на лекции, могут не работать в видео — очень важно создать ясную, простую и визуально убедительную презентацию. (У нас есть шаблоны для математики / естественных наук и английского / истории.)

В своем видео по теории большого взрыва учитель естествознания Мойра Мацци использует убедительные наглядные пособия и четкие аннотации, чтобы объяснить своим ученикам сложную идею. Это удерживает внимание студентов к тому, что говорит Мацци, и дает им представление о ключевых терминах и идеях, которые им необходимо записать в свои заметки.

Шаг 3: Запишите

Есть много инструментов, которые можно использовать для создания убедительного обучающего видео. Вот несколько, которые действительно могут упростить процесс и улучшить качество видео.

Записывающее устройство: В идеале у вас есть планшет или ноутбук с сенсорным экраном и высококачественным стилусом. Это гарантирует, что вы можете легко комментировать визуальные эффекты и демонстрировать работу. Рукописный ввод также добавляет индивидуальности. Но если у вас есть ноутбук без сенсорного экрана или планшет, но без стилуса, вы все равно можете создавать свои собственные видео.

Программа демонстрации экрана: Лучшие программы, такие как «Объяснить все», позволяют преподавателям легко приостанавливать и перезаписывать определенные фрагменты своего видео, что снимает необходимость получения идеального результата.Найдите программу, в которой есть надежный видеоредактор и встроенный инструмент аннотации.

Микрофон: Об этом часто забывают, но действительно полезно иметь пару наушников с внешним микрофоном — эти наушники помогут улучшить качество звука и исключить фоновый шум в видео.

В этом видео о производстве цифрового звука (примечание: видео на испанском языке) учитель музыки Зак Даймонд использует выделение, аннотирование и компьютерный скринкаст, чтобы показать студентам, как создавать свои собственные песни с помощью программы под названием Soundtrap. Четкость голоса Даймонда и видео помогает студентам справляться даже со сложной задачей.

Шаг 4. Повышение вовлеченности

Если просто сидеть и смотреть видео, ученики могут потерять концентрацию — лучшие обучающие видео поддерживают их активное участие. Исследования показывают, что когда ученики делают заметки или отвечают на задаваемые вопросы во время просмотра, они усваивают материал лучше, чем ученики, которые смотрят пассивно. Встраивание вопросов в обучающее видео с помощью таких программ, как Edpuzzle, может улучшить взаимодействие студентов и предоставить вам бесценные формирующие данные оценки.Студенты должны думать о просмотре видео как о задаче, которую они активно выполняют, чтобы учиться.

В этом видеоролике по теореме Пифагора учитель математики Майкл Крелл часто использует проверки на понимание и дает отзывы учащимся, которые ошибаются в этих проверках. Студенты могут свободно переходить к ключевым моментам видео, чтобы проверить свое усвоение материала, если они того пожелают. Крелл делает бумажные копии слайдов для своих учеников, чтобы они могли делать заметки во время просмотра.

Шаг 5: Будьте собой

Пожалуй, самый важный элемент сильного видео — аутентичность. Самая эффективная смешанная инструкция — это не красиво, а личное. Не бойтесь ошибаться и проследите за своей подлинной индивидуальностью. Исследования показывают, что видео, в которых инструктор говорит естественным, разговорным и восторженным тоном, являются наиболее интересными. По нашему опыту, ученики действительно ценят то, что за видео стоит их настоящий учитель.

В этом видео, посвященном состояниям материи, например, учительница естественных наук в средней школе Деми Лагер позволяет проявиться своей индивидуальности. Независимо от того, насколько студенты могут быть заинтересованы в твердых телах, жидкостях и газах, ее теплый тон и чувство юмора, вероятно, сохранят их интерес.

Научиться создавать высококачественные обучающие видео нельзя в одночасье — для этого требуются постоянные испытания, ошибки и инновации. Мы записываем видео в течение многих лет, и нам до сих пор не удается быть убедительными и краткими.Тем не менее, мы продолжаем попытки, потому что считаем, что смешанное обучение под руководством учителей — лучшее для наших учеников. Так что начните планировать, возьмите программное обеспечение для записи, будьте самим собой и получайте удовольствие!

Как заставить себя пописать: 9 средств и техник

В нормальных условиях здоровому человеку не требуется принудительное мочеиспускание. Вместо этого тело естественным образом скажет человеку, когда ему нужно в туалет. Принудительное мочеиспускание должно происходить только тогда, когда это требуется для медицинского анализа.

Некоторые заболевания могут затруднить мочеиспускание, например, проблемы с простатой или инфекции мочевого пузыря.В этих обстоятельствах человек должен обратиться за медицинской помощью, чтобы устранить первопричину своих симптомов, вместо того, чтобы пытаться заставить мочеиспускание.

В большинстве случаев человек может помочь предотвратить проблемы с мочеиспусканием с помощью некоторых препаратов, например, выпив много воды перед приемом на прием, когда требуется анализ мочи.

Однако бывают случаи, когда человеку нужно помочиться либо для анализа мочи, либо по другой причине, и он не может подготовиться заранее. Ниже приведены некоторые приемы и приемы, которые помогут вызвать мочеиспускание при необходимости.

Есть несколько способов заставить себя писать по требованию.

Эти методы могут не работать для всех. Человеку может потребоваться попробовать несколько методов, чтобы найти то, что лучше всего подходит для него.

Национальные институты здравоохранения рекомендуют следующие методы:

1. Постучать по области между пупком и лобковой костью

Сидя на унитазе, человек может постучать по области, расположенной между пупком и лобковой костью.

Кончиками пальцев человек может мягко, но твердо постукивать по коже возле мочевого пузыря каждые 30 секунд, чтобы стимулировать мочеиспускание.

2. Наклон вперед

Наклон вперед во время сидения на унитазе оказывает дополнительное давление на мочевой пузырь, что может способствовать мочеиспусканию.

3. Поместить руку в теплую воду

Поместить руку в теплую воду может вызвать позыв в туалет. Человек должен делать это, сидя на унитазе.

Если унитаз находится в пределах досягаемости от раковины или ванны, человек может позволить теплой воде течь из-под крана по руке.

4. Проточная вода

Звук воды может вызвать потребность в мочеиспускании. Человек, у которого есть проблемы с мочеиспусканием, может включить раковину перед тем, как пописать, или смыть воду перед тем, как использовать ее.

Некоторые люди считают, что воспроизведение записей с проточной водой также может иметь такой же эффект.

5. Питье при попытке помочиться

Питьевая вода или другая жидкость с низким содержанием сахара при попытке помочиться также может спровоцировать мочеиспускание.

Людям может потребоваться выпить несколько глотков перед тем, как пописать, чтобы эта техника работала.

Не рекомендуется пить напитки с кофеином или алкоголь, так как они могут вызвать обезвоживание.

6. Попытка маневра Вальсальвы

Маневр Вальсальвы включает в себя отталкивание вниз, как при попытке опорожнения кишечника. Человек может обнаружить, что использование предплечья для надавливания на нижнюю часть живота также помогает.

Людям не следует оказывать давление непосредственно на мочевой пузырь, так как это может вызвать обратное попадание мочи в почки и вызвать инфекцию.

7. Физические упражнения

Простые упражнения, такие как ходьба или выполнение прыжков, могут помочь человеку в мочеиспускании.

Перед тем, как отправиться в туалет, человек может захотеть сделать несколько кругов по дому или офису, чтобы стимулировать мочеиспускание.

8. Массаж внутренней поверхности бедра

Растирание внутренней поверхности бедра в туалете может помочь вызвать потребность в туалет. Человек должен осторожно помассировать внутреннюю часть ноги руками или пальцами.

9. Использование техник релаксации

Если человек нервничает или испытывает стресс из-за того, что не может писать, он может попробовать некоторые базовые техники релаксации, чтобы стимулировать мочеиспускание.

Держа глаза закрытыми, человек может сосредоточиться на расслаблении мышц, начиная с пальцев и рук и прорабатывая все части тела. Цель состоит в том, чтобы расслабить мочевой пузырь и стимулировать мочеиспускание.

Поделиться на PinterestМедицинские процедуры могут быть причиной, по которой человеку необходимо вызвать мочеиспускание.

Нервная система человека обычно отвечает за сигнализацию, когда мочевой пузырь полон и его следует опорожнить.Часто возникает ощущение полноты и давления.

В большинстве случаев человек может полагаться на эти естественные сигналы, чтобы знать, когда должно произойти мочеиспускание. Однако бывают случаи, когда мочеиспускание должно происходить по требованию, часто во время медицинских процедур.

Некоторые из наиболее распространенных причин, по которым человеку может потребоваться пописать по требованию для прохождения медицинского обследования, включают:

  • тестирование на наркотики
  • радиологическое или ультразвуковое обследование
  • общий анализ мочи, посев мочи и исследования крови
  • цистоскопия, при которой трубка с камерой исследует мочевой пузырь и уретру
  • уродинамические исследования, которые оценивают, насколько хорошо организм накапливает и выделяет мочу

Примеры уродинамических исследований включают урофлоуметрию, цистометрограмму (CMG), профилирование уретрального давления и электромиографию.

После операции у человека может развиться состояние, называемое нейрогенным мочевым пузырем. Это когда нервы больше не сообщают мозгу, когда пора мочиться.

Нейрогенный мочевой пузырь может привести к тому, что человек либо задерживает мочу слишком долго, либо испытывает затруднения при мочеиспускании, потому что не может чувствовать, когда его мочевой пузырь наполнен.

Людям следует обратиться за медицинской помощью, если у них возникают проблемы с мочеиспусканием несколько раз в день. Отсутствие мочеиспускания может быть признаком основных заболеваний, требующих лечения, таких как инфекции мочевыводящих путей или проблемы с простатой.

Человек, испытывающий затруднения при мочеиспускании при необходимости сдать анализ мочи, вероятно, не имеет основного заболевания. Возможно, они недавно помочились или нервничают. В этих случаях человек обычно может вызвать мочеиспускание, используя перечисленные выше методы.

Проблемы с мочеиспусканием по требованию — не редкость при посещении кабинета врача.

Люди могут подготовиться к анализу мочи или другой медицинской процедуре, выпив больше воды и не мочившись непосредственно перед визитом к врачу.Если это невозможно, они могут использовать один или несколько описанных выше методов, чтобы вызвать мочеиспускание.

Наконец, если человек испытывает проблемы с мочеиспусканием вне медицинского обследования, ему следует обратиться за медицинской помощью для постановки правильного диагноза. Нелеченная инфекция может иметь серьезные последствия, поэтому крайне важно как можно скорее обратиться к врачу.

4 вещи, которые вы можете сделать, чтобы не слышать звуки

Мы все там были: вы получили то, что, по вашему мнению, было идеальным вариантом, но, сев, чтобы посмотреть или отредактировать видео, вы понимаете, что это ужасный, непрерывный шипящий звук, который все разрушает! Вероятно, за этим последовало некоторое чувство дистресса, когда вы взвесили стоимость и преимущества переделки всего или сохранения в прежнем виде.

Есть много типов шума, которые могут испортить звуковую дорожку, но шипение, вероятно, наиболее часто встречается при видеосъемке и кинопроизводстве. Здесь мы обсудим некоторые вещи, которые можно сделать, чтобы избежать шипения в звуке, и один из способов уменьшить его постфактум. Но сначала давайте определимся с нашими терминами.

Что такое шумы?

Шипение — это широкополосный шум, охватывающий весь слышимый спектр, но с большей интенсивностью на высоких частотах. С технической точки зрения это было бы похоже на звук синего шума.Причиной шипящего шума являются сами электронные компоненты, называемые внутренним шумом или собственным шумом. Уровень собственного шума цепи называется минимальным уровнем шума и выражается в децибелах (дБ).

Все аудиосхемы создают некоторый шум; это неизбежный результат тепловой энергии, создаваемой движущимися электронами. Максимальный уровень шума зависит от качества компонентов и конструкции схемы. Вот почему, как правило, более дорогое аудиооборудование, в котором обычно используются компоненты более высокого качества и улучшенная конструкция, имеет более низкий уровень шума.

Так как аудиокомпоненты более низкого качества имеют наибольший потенциал создания шума, имеет смысл искать самое слабое звено в цепи аудиосигнала, пытаясь предотвратить шипение. К сожалению для кинематографистов, этим самым слабым звеном зачастую является аудиовход камеры (или микрофонный предусилитель).

Это печально, но факт; даже если вы потратите несколько тысяч долларов на действительно хорошую камеру, в действительности большая часть того, за что вы платите, идет на все то, что делает изображения и видео с камеры красивыми, а не звуковыми.Это особенно актуально для цифровых зеркальных и беззеркальных камер, у которых есть входной разъем для микрофона 3,5 мм.
Так что же делать режиссеру? Вот несколько советов, как избавиться от раздражающего шипения из ваших звуковых дорожек.

Используйте микрофон с усилением

Лучший способ бороться с шумным микрофонным предусилителем — подать на него сигнал с большим усилением. Идея здесь состоит в том, чтобы избежать увеличения усиления с помощью предусилителя камеры (т. е. оставить настройку громкости низкой), которая добавит шум, и усиления сигнала микрофона другим, менее шумным способом.

Что касается внешних микрофонов для камеры, то сегодня доступно множество опций, но большинство из них не предлагают никакой регулировки усиления. Микрофоны SMX-30 и SMX-15 от Azden являются примерами некоторых из немногих микрофонов на рынке, которые имеют переключатель регулировки усиления, который позволяет вам добавить 20 дБ чистого усиления к микрофонному сигналу перед его отправкой на камеру.

По сути, в эти микрофоны встроена высококачественная схема усиления, которой не хватает вашей камере.В дополнение к усилению на 20 дБ есть настройки для номинального усиления (без усиления) и уменьшения на 10 дБ. Эти настройки будут применяться для умеренно громкой и очень громкой звуковой среды соответственно.

Отключите автоматическое управление усилением на камере

Автоматическая регулировка усиления (AGC) — это функция, часто встречающаяся в современных видеокамерах, но многие люди даже не подозревают об этом. По сути, AGC — это аудиокомпрессор, который регулирует воспринимаемую громкость записанного звука, увеличивая усиление, когда звуки тихие, и уменьшая его, когда становится громко.

Это может быть полезно для выравнивания неравенства между громкими и тихими звуками, но все же имеет свои недостатки. Одна из них заключается в том, что когда AGC увеличивает уровень звука во время тихой части видео, она увеличивает все, включая уровень собственного шума предусилителя, делая его еще более слышимым. Результирующий эффект часто слышен как свистящий звук, поскольку шум усиливается в тихих звуковых сегментах. Это влияет не только на собственный шум предусилителя низкого качества, но и на внешний шум из окружающей среды.

Отключение настройки AGC на камере — хорошая идея, если вы хотите избежать нежелательного шума. К сожалению, для некоторых моделей камер отключение АРУ недоступно. Вы захотите проверить руководство к своей камере, чтобы узнать, есть ли у вашей камеры AGC и как ею управлять, и учесть эту функцию при планировании следующей покупки камеры.

Если вы адаптируете микрофон XLR к входу с мини-штекером, делайте это правильно

Итак, у вас есть микрофон XLR, и вы хотите подключить его к камере с помощью 3.Вход 5 мм. Просто возьми адаптер, да? Что ж, если вы не хотите, чтобы в вашем аудио было шипение, не так быстро.

При поиске решения по адаптации XLR к мини-штекеру следует учитывать несколько моментов. Первое: кабель необходимо правильно подключить, поскольку вы переходите от балансного аудиосоединения к несбалансированному. Два: длина несимметричного участка кабеля должна быть относительно короткой, поскольку вы теряете способность подавления шума симметричного соединения. Третье: в идеальном адаптере также будет использоваться согласующий трансформатор импеданса, чтобы компенсировать потерю усиления в результате переключения.

Даже если вы приобретете подходящий переходной кабель, вы можете заметить, что вам нужно значительно увеличить громкость камеры, и из-за этого ваш минимальный уровень шума высок. Это связано с тем, что микрофоны XLR в целом разрабатываются с расчетом на то, что они будут подключаться к микрофонному входу более высокого качества, чем то, что может обеспечить большинство зеркальных или беззеркальных камер.

Еще лучшее решение, но, очевидно, более дорогое, — отказаться от переходного кабеля и использовать аудиомикшер с входами XLR.Azden FMX-DSLR — один из таких микшеров, который вы можете использовать для этой цели. Большим преимуществом в том, что касается шума, является то, что вы получаете более качественные входы XLR, каждый из которых имеет регулируемый каскад усиления (также известные как ручки громкости). Это позволяет вам добавить необходимое усиление для XLR-микрофона, не добавляя шума к сигналу.

Что можно делать с шумом по факту?

Вы можете сказать, что все это хорошие советы по предотвращению, но что можно сделать с шипящим шумом, который уже присутствует в ваших видео? К счастью, сегодня существует множество программных решений, которые можно использовать для устранения шума.

Программное обеспечение для профессионального редактирования видео

, такое как Adobe Premiere и Final Cut Pro, имеет встроенные параметры шумоподавления. Если вы уже используете эти программы редактирования, то, скорее всего, вы знаете о возможностях уменьшения шума. В противном случае это жизнеспособные решения, но они стоят дороже.

Итак, как насчет решения для экономных? К счастью, есть несколько бесплатных вариантов. В популярном приложении Apple iMovie есть очень простая в использовании настройка шумоподавления, которая работает достаточно хорошо.Вы можете найти его в настройках звукового эквалайзера.

Если вы используете видеоредактор без эффекта шумоподавления, вы всегда можете использовать бесплатное программное обеспечение для редактирования аудио Audacity. Для этого вам потребуется экспортировать звуковую дорожку как отдельный аудиофайл, а затем импортировать скорректированный аудиофайл обратно в видеоредактор. Это немного больше, но все же лучше, чем позволить шипению испортить ваш кинематографический шедевр.

Стоит отметить, что любое программное обеспечение для шумоподавления — не панацея.Как правило, чем более агрессивно вы применяете удаление шума, тем больше вы начинаете добавлять к звуку артефактов, искажающих его. Поэтому, применяя шумоподавление, вам всегда придется соблюдать баланс между улучшением звука и его ухудшением. Вот почему так важно с самого начала стараться добиться наилучшего звука, потому что решения для постпродакшна никогда не бывают такими же хорошими.

Как исправить боковые звуковые волны и непрямые утечки звука

Звукоизоляция является фактором, который чаще всего приводит к провалу усилий по звукоизоляции.Предположим, у вас общая стена с соседом, который не дает вам спать по ночам, или, возможно, у вас есть сосед наверху, у которого большие тяжелые ноги. Далее представим, что вы кладете 12 дюймов свинца на стену или потолок. Это должно решить проблему, а?

Вас может удивить то, что вы, вероятно, продолжите слышать этого шумного соседа. Как это может быть? Проще говоря, звук просто обошел 12 дюймов воображаемого провода. Это то, что известно как фланкирование звука.

Звук будет перемещаться из одной комнаты в другую по прямым и непрямым путям.Некоторое количество энергии будет проходить через стену или потолок или вокруг них.

Важно понимать, что, хотя звук может проходить через воздушные карманы, такие как воздуховоды, стойки и полости потолочных балок, он также может проходить по стойкам, балкам, трубам, бетону и стеклу. Звуковая вибрация использует твердую поверхность для перемещения, как ваш голос на веревочке между двумя банками. Струна — это проводник, как шпилька или балка.

Если я обрабатываю только одну поверхность для звукового фланга, не трачу ли я свои усилия?

Распространенный миф состоит в том, что если не обработать все поверхности, все ваши усилия по звукоизоляции будут напрасными.Это совсем не так. Если вы, например, значительно уменьшите звук, проходящий через одну основную стену, это прекрасно. То, что останется, скорее всего, будет в значительной степени фланговым шумом. Несмотря на то, что все структуры различны, лечение одного основного «прямого» пути обычно оказывается удовлетворительным для большинства людей. Обычно это снижает уровень звука до приемлемого уровня, но не устраняет его.

Как предотвратить распространение звука по бокам

Есть несколько распространенных путей, по которым часто распространяется звуковая вибрация.Уловка состоит в том, чтобы проявить творческий подход и понять, по каким путям может распространяться ваш фланговый звук, и определить, можно ли что-нибудь сделать, чтобы его уменьшить.

Общий совет будет заключаться в оценке возможных боковых проходов перед обработкой единственной стены или потолка. Если обходных путей слишком много, проект может оказаться больше, чем вы рассчитывали, и следует привлечь консультанта по акустике. Как всегда, если проект окажется больше, чем вы можете охватить руками, подумайте о том, чтобы вызвать профессионального консультанта из Национальный совет акустических консультантов (www. NCAC.com).

Вы можете получить представление о возможном фланкировании с помощью недорогого аптечного стетоскопа. Когда возникает шум, прислушайтесь к основной стене или потолку, а затем к соседним стенам, полу или потолку. Имейте в виду, что при обработке основного потолка или стены боковой шум будет уменьшен. Этот метод даст вам представление о том, с чем вы столкнулись.

Обычно шум проходит через систему каркаса пола под стеной. В некоторых конструкциях есть балочная система, которая проходит под стеной, вызывающей нарушение.Системы пола по обеим сторонам стены соединены между собой, поэтому, хотя нет открытого пути от его стороны к вашей, сам каркас пола может передавать вибрацию с его стороны на вашу. Это может быть или не быть значительным обходным путем.

Другой аналогичный путь проходит через систему балок потолка. Бывают случаи, когда мансарда является общей для обеих комнат. Вибрации из помещения-нарушителя передаются через воздушную полость чердака или проходят через сами балки. Возможно, вам придется рассмотреть вариант звукоизоляции потолка для достижения требуемых результатов звукоизоляции.

Последний из основных путей проходит через боковые стенки. Стены в вашем доме обычно напрямую соединяются со стенами в доме по соседству. Взгляните на звукоизоляцию существующих стен для получения дополнительной информации и предложений.

Сколько раз вам удавалось слушать разговор, идущий в другой комнате, засовывая ухо за вентиляционное отверстие? Стандартные воздуховоды металлические и поэтому очень токопроводящие.Таким образом, воздуховоды могут не только поглощать воздушный звук, но и проводить вибрацию через сам воздуховод.

Обратите внимание на звук в воздухе и проводимость.

Некоторые вещи, которые можно сделать, чтобы уменьшить влияние воздуховодов.

  • Выровняйте жесткие воздуховоды с помощью сжатого вкладыша воздуховода диаметром 1 дюйм. Обычно доступно через любой распределитель систем отопления и кондиционирования воздуха (HVAC). Вкладыш воздуховода доступен в листах и ​​рулонах. Добавьте столько, сколько сможете установить, потянувшись внутрь.
  • Если возможно, замените жесткие воздуховоды на гибкий воздуховод. Этот круглый гибкий воздуховод мягкий и абсорбирующий, а значит, совсем не проводящий.
  • Создайте изгибы и S-образные формы с помощью гибкого воздуховода. Не делайте просто прямую линию. Кривые побуждают воздушную звуковую волну отражаться от поглощающей оболочки гибкого воздуховода, тем самым снижая шум.

Увеличьте длину воздуховода.

Если распространяющийся по воздуху звук в гибком воздуховоде должен пройти 15 футов, будет поглощено больше звука, чем если бы тот же самый звук прошел всего 3 фута.

В специально отведенных помещениях, которые будут создавать много шума, рассмотрите возможность строительства глухого вентиляционного отверстия.

Будь то бытовые или коммерческие двери, большинство дверей плохо изолируют воздушный шум. Две основные причины плохой работы; плохие уплотнители и отсутствие массы в самой двери.

Дверь, а точнее дверная плита, часто бывает пустотелой. Коммерческие стальные двери или входные двери жилых домов часто заполняются легким изолятором, таким как пенополистирол, который помогает оплачивать счета за отопление, но не очень помогает с акустикой.К счастью, большинство дверей с пустотелым профилем можно в точности заменить на двери со сплошным сердечником. Разница в массе дает значительные улучшения. Вы столкнетесь с различными вариантами сердцевины плит, такими как заполнение ДСП, заполнение МДФ или минеральная сердцевина. Мы рекомендуем использовать ДСП или МДФ, так как минеральная сердцевина дороже.

Теперь, когда у вас тяжелая дверь, вам нужно ее закрыть. Стандартный уплотнитель двери хорошо подходит для верхней и двух сторон двери, но этот большой зазор в нижней части двери слишком велик для легкого и тонкого уплотнителя.Подумайте о том, чтобы установить блок на нижней стороне двери, а затем уплотнить дверной проем. В качестве альтернативы вы можете снять дверную коробку (молдинг), отрезать гвозди, удерживающие дверной косяк, укоротить стороны косяка примерно на 3/8 дюйма и тем самым опустить всю дверную систему.

Независимо от того, новое строительство или реконструкция, другим вариантом является установка внутренней дверной плиты со сплошным сердечником на внешнем дверном косяке. Местный магазин дверей может сделать это для вас, хотя они наверняка зададутся вопросом, почему вы смешиваете внутреннюю дверь и внешний косяк.Многие дверные магазины пришли к пониманию того, что стандартная дверь с полым сердечником превосходит дверь со сплошным сердечником из-за наличия воздушной полости. Хотя воздушная полость может быть хорошей задачей, крайняя нехватка массы делает пустотелую дверь действительно плохим выбором.

Другой вариант — установить на дверь автоматическое основание двери. Это полезно, если вы не можете справиться с порогом внешнего косяка или если у вас есть переход по высоте (от плитки к ковру с толстым ворсом), который не позволит вам уменьшить гигантский зазор под этой дверью.

Сообщающиеся двери (двери шлюзов)

Несмотря на все ваши усилия по герметизации двери, она всегда будет одним из самых слабых звеньев. Конструкция стены изолирует гораздо больше, чем дверь. Стена имеет большую массу и не заботится о уплотнениях. Отличный способ помочь — создать дверную систему с сообщением. Две двери обращены друг к другу, образуя воздушный шлюз. Это хорошо работает, когда у вас более широкая стена, такая как ступенчатая или двойная стена. Примечание: вам нужно будет учесть выступ дверных ручек.

Одно предупреждение о дверях (и окнах). Если снять дверную или оконную обшивку (декоративную накладку), вы, скорее всего, обнаружите большой зазор между гипсокартоном и дверным косяком. Обычно это прикрывается легким куском декоративной накладки, но вы бы предпочли получить массу недостающего гипсокартона. Это неплохая конструкция; он просто не оптимизирован для звукоизоляции. Заполните зазор нерасширяющейся пеной или, что лучше, используйте немного MLV и закройте герметиком.

Выходы и зазоры — это все отверстия, которые могут передавать звук, особенно высокие частоты.Используйте Putty Pads или Silenseal Acoustic Sealant там, где гипсокартон встречается с выпускной коробкой.

Национальный исследовательский совет (NRC) Канады провел исчерпывающие испытания размещения розеток и потенциального снижения звукоизоляции. Исследование IRC-IR-772, проведенное доктором T.R.T. Соловей заключает:

Избегайте установки электрических коробок в одну и ту же полость под стойки

  • Закройте внешнюю поверхность выпускной коробки толстой замазкой, латексным герметиком или используйте пластиковую электрическую коробку, предназначенную для пароизоляции (они запечатаны).
  • Закройте стык гипсокартона и электрической коробки герметиком или энергосберегающей прокладкой из вспененного материала.
  • Убедитесь, что стена изолирована и что изоляция заправлена ​​за электрическую коробку.

Всем нам нравится вид света от множества встраиваемых потолочных баллончиков. Имейте в виду, что через эти тонкие металлические банки в комнату наверху или из комнаты наверху будет проходить много звука. Что можно сделать? У вас есть 4 варианта:

  1. Удалить их полностью.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.