Как запрессовать сайлентблок: Ремонт ходовой части: как выпрессовать и запрессовать сайлентблоки в домашних условиях? Проверенные способы, которые облегчат вашу жизнь!

Содержание

Ремонт ходовой части: как выпрессовать и запрессовать сайлентблоки в домашних условиях? Проверенные способы, которые облегчат вашу жизнь!

Всем привет. Сегодня в рубрике «Полезные советы» — сайлентблоки. Вы узнаете, что такое сайлентблоки, для чего предназначены, и самое главное — о том, как в домашних условиях выпрессовать и запрессовать сайлентблоки различными способами.

Что такое сайлентблок?

Слово «сайлентблок» имеет иностранное происхождение, в переводе с английского «silent» — тишина и «block» — деталь. Сайлентблок или «сайлент» представляет собой резинометаллическую деталь, проще говоря — это две втулки, соединенные между собой толстым слоем прочной резины. Это изобретение кроме того, что обеспечивает комфортное и беззвучное передвижение на авто, имеет ряд плюсов, которые не могу перечислить.

Для чего нужны сайлентблоки?

Сайлентблоки предотвращают биения и вибрации, которые возникают во время движения автомобиля между различными деталями ходовой части и моторного отсека.
Защищают детали от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
Гасят колебания, поступающие от колес и ходовой части, обеспечивая тем самым мягкую и комфортную езду.

И это лишь основные плюсы сайлентблоков, на самом деле их намного больше. Однако мы сегодня поговорим немного о другом, а именно о том, как выполняя ремонт авто своими руками, выпрессовать и запрессовать сайлентблоки, не повредив при этом деталь и свой автомобиль.

Когда и зачем менять сайлентблоки?

Замена сайлентблоков производится чаще всего после того, как водитель начинает замечать ухудшение ходовых характеристик своего авто или после появления посторонних звуков (стуков, скрипов, скрежета), свидетельствующих о необходимости замены «сайлентов». Также нередко поврежденные сайлентблоки обнаруживаются во время диагностики ходовой части на вибростенде.

Если замена сайлентблоков не будет произведена вовремя, владелец рискует получить еще больше поломок, которые так или иначе возникнут при неисправных «сайлентах». Например, из-за одного поврежденного сайлентблока, нагрузка начинает распределяться неравномерно, в итоге происходит выработка в других соединениях и узлах. В результате, вместо одной втулки придется раскошелиться на замену всех сайлентблоков задней или передней подвески.

Более того, следует учитывать тот факт, что неисправная подвеска влияет на: ухудшение уровня комфорта, увеличение расхода топлива, повышенный износ резины, а также увеличивает тормозной путь, в результате риск возникновения ДТП серьезно возрастает.

Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?

Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.

Способ 1

Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.

Способ 2

У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.

Домкрат. Казалось бы, как домкратом можно выдавить сайлентблок? Все очень просто, необходимо сварить прямоугольную рамку из какого-нибудь швеллера или уголка по высоте чуть выше вашего домкрата и рычага. Принцип следующий — устанавливаем домкрат в рамку, после чего поверх штока устанавливаем проушину рычага и две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, и втулка выдавливается из посадочного места. Следует отметить, что в большинстве случаев домкрат мощностью 3-5 тонн просто не в силах справиться с такой работой, поэтому лучше использовать 10-15-тонные домкраты.

Способ 3

Если у вас нет ни домкрата, ни пресса, при этом есть неутолимое желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — использование простейшего пресс-съемника (шпилька или болт с гайкой). Принцип заключается в том, чтобы создать давление посредством постепенного закручивания гайки на шпильке, данный способ можно считать аналогом тисков. Шпилька с шайбой необходимого диаметра просовывается в проушину сквозь сайлентблок, затем с другой стороны одевается проставка с шайбой и закручивается гайка. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и заставляет сайлентблок выдавливаться в «приемную» проставку. Данная «метода» требует наличия прочной, каленной шпильки с такой же гайкой. Если гайка или шпилька будут мягкими, у вас ничего не получится. Например, у меня от давления начала кривиться шпилька, после чего была сорвана резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось заменить сайлентблоки, используя именно этот способ. Плюсом данного способа является его бюджетность и удобство с точки зрения «мобильности», то есть вам не нужно, например, полностью снимать всю ступицу или рычаг, достаточно просто иметь такой вот примитивный пресс-съемник.

Как выпрессовать/запрессовать сайлентблок, используя пресс-съемник видео

Способ 4

Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.

Как выбить сайлентблок используя отвертку и дрель

Способ 5

Следующий метод извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, поскольку он, как и предыдущий, не предусматривает наличия пресса, все, что необходимо — полотно по металлу, отвертка и молоток. Принцип простой, но не безопасный. Удаляем внутреннюю втулку, затем берем полотно и начинаем резать внешнюю втулку. Пытаемся максимально прорезать старый сайлентблок, при этом не повредив сам рычаг или проушину. Желательно сделать два надреза, после чего используя плоскую отвертку, сайлентблок легко деформируется и выбивается.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам выпрессовать сайлентблоки, остается один выход — доверить эту процедуру специалистам, для этого берем деталь и везем ее на СТО, где специалисты, используя специнструмент, выпрессуют и запрессуют ваши сайленты «в мгновение ока».

Как запрессовать сайлентблоки своими руками?

О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.

Способ 1

Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол». Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.

Способ 2

Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.

Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео

Способ 3

Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.

Способ 4

Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно. Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага. Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага. Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.

Способ 5

Последний известный мне способ запрессовки сайлентблока — использование веса автомобиля. Принцип заключается в том, чтобы использовать вес машины, так сказать в корыстных целях. Выглядит это все следующим образом: под машину устанавливается гидравлический или винтовой домкрат, снимается колесо, хотя, думаю, оно и так снято, если вы меняете сайлентблоки, затем под ступицу устанавливается рычаг с сайлетблоком, который необходимо запрессовать. Далее все как следует выравниваем и начинаем медленно опускать домкрат, лучше, чтобы вам помогал друг или помощник. Веса машины, думаю, будет достаточно для того, чтобы вдавить сайлентблок в посадочное место. Недостаток данного способа в том, что он неудобен и в некоторой мере опасен, кроме того довольно сложно контролировать правильность посадки сайлентблока в посадочное место. Однако если у вас нет другого варианта, то способ вполне достоин вашего внимания.

В принципе все, других способов как выпрессовать или запрессовать сайлентблоки я не знаю, а вы? Если вы знаете еще какие-нибудь варианты достойные внимания, я с удовольствием их выслушаю и опубликую. Делитесь своими мнениями от прочтенного и комментируйте, буду рад любой конструктивной критике. Также напоминаю, что лучший способ сказать автору статьи спасибо — это поделиться данной статьей с друзьями в социальных сетях, используя специальные кнопки соц. сетей расположенные чуть ниже. Всем мира и добра, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

&nbsp

Как запрессовать сайлентблок своими руками?

В данной статье наши читатели узнают о запрессовке сайлентблоков несколькими способами. Этот элемент относится к виброизоляторам. Для автомобилистов с опытом эта процедура – далеко не редкость. Прочитав этот материал, вы поймёте, как правильно запрессовать сайленблок, не тратя больших денег в автомобильных мастерских.

Признаки неисправности сайлентблока

Перед тем, как вы соберётесь запрессовать сайлентблоки, для начала хорошо их осмотрите, убедившись в том, что они действительно требуют замены. Проверьте, нет ли трещин и деформаций, не произошло ли вспучивание резины на шарнирах и не образовались ли трещины. Проведите манипуляции с деталями, определяя наличие люфтов. Если норма превышена, значит, замена сайлентблока неизбежна. Нельзя откладывать процедуру запрессовки. Со временем эта проблема может перерасти в выход из строя рычага подвески.

Интересно знать! Многие педантичные автомобилисты впадают в депрессию оттого, что их любимые авто очень редко надолго остаются чистыми. Но вот британцы, напротив, негодуют оттого, что их машины уж слишком «вылизанные». И это огорчение проявляется до такой степени, что они приобретают баллончики с грязью, чтобы придавать своим автомобилям естественный, как они считают, вид.

Основные признаки, которые указывают на неисправность одного или нескольких сайлентблоков, следующие:

• Управляемость машиной стала значительно хуже.

• При преодолении неровностей, подвеска начинает стучать.

• Неравномерно изнашиваются покрышки.

• Развал-схождение становится сложнее отрегулировать.

Как запрессовать сайлентблок, подготовка инструментов

Замена сайлентблоков производится на смотровой яме, эстакаде либо подъёмнике. Саму деталь, в которой образовалась неисправность сайлентблока, нужно демонтировать. Помните, что снятие рычагов подвески и остальных её элементов может происходить по-разному, в зависимости от модели автомобиля.

Как запрессовать сайлентблоки в домашних условиях? В первую очередь, нужно изъять старый неисправный элемент, и только после этого монтировать новый. Иначе сделать невозможно, так как вытолкнуть одну деталь другой у вас не выйдет. Для запрессовки сайлентблоков вам потребуются новые элементы, подходящие по диаметру. Обратите на это внимание перед покупкой. Для установки новых и демонтажа неисправных сайлентблоков вам потребуется следующий инструментарий:

• домкрат.

• набор гаечных ключей.

• отвёртки.

• запрессовщик.

• два отрезка трубы необходимого диаметра либо подходящие оправки.

• молоток.

• кувалда.

• тиски.

• острый нож.

• наждачная бумага.

• влагостойкая смазка по типу WD-40.

• моторное масло или мыльная пена.

Подготовка автомобиля для запрессовки

Для начала визуально определите, подходит ли новая деталь по размерам для запрессовки. Порой случается так, что у приобретённого сайлентблока внешняя часть нормально становится, а внутренняя с трудом, и наоборот. Не исключайте таких моментов, чтобы потом не хвататься за голову. Если вы определили, что всё идеально подходит, тогда продолжайте процедуру подготовки.

1. Вывесьте передок автомобиля на домкрате и снимите колесо.

2. Верхний и нижний рычаги прорабатываются по-разному, это нужно запомнить.

3. Чтобы упростить процедуру, обработайте все соединения с резьбой проникающей смазкой.

4. Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно хорошо почистить второй, чтобы на нём не оставалось пыли и следов грязи.

5. Внутри смажьте отверстие машинным маслом. Многие для экономии используют раствор хозяйственного мыла для обработки основания.

6. Промажьте также внешнюю втулку полиуретанового сайленблока.

7. Зажмите в тиски рычаг таким образом, чтобы он держался идеально ровно. Перекосы недопустимы, иначе после запрессовки автомобиль во время езды будет «брыкаться», а сама деталь быстро выйдет из строя.

Как запрессовать сайлентблок запрессовщиком, пошаговая инструкция

1. Снимите бампер. Он или болты его крепления могут помешать вынимать ось.

2. Открутите гайку крепежа шаровой опоры и, используя съёмник, выпрессуйте палец из шаровой сошки.

3. Открутите гайку и выньте болт крепежа верхнего рычага к корпусу.

4. Теперь вам понадобится запрессовщик (съёмник). Как с его помощью запрессовать сайлентблок в рычаг? Снятую деталь зажмите в тиски и съёмником выпрессуйте старый элемент. На его место при помощи того же инструмента монтируйте новый полиуретановый сайлентблок.

После замены сборка происходит в обратном порядке:

Вставляете болт, закрепляющий рычаг, и накручиваете на него гайку. Полностью не затягивайте, сделаете это в конце процедуры. Ставьте на место шаровую опору, крепко затянув крепление. Прикрутите колесо и снимите машину с домкрата. Выверните максимально руль и затяните до упора гайку.

Как правильно запрессовать сайлентблок нижнего рычага?

Скажем сразу, что процедура дастся вам несколько сложнее, но все работы производятся на самом автомобиле.

1. Открутите все гайки, крепящие рычаг.

2. На одну сторону наденьте запрессовщик и выдавите изношенный сайлентблок.

3. Аналогичную работу проделайте и с другой стороны.

4. Поочерёдно монтируйте новые полиуретановые элементы и запрессуйте съёмником в нижний рычаг.

5. Установите шайбы упора и накрутите гайки, но не до упора.

6. Прикрутите колесо и опустите автомобиль.

7. Затяните гайки до конца.

В данной процедуре съёмник очень важен, так как на не снятом рычаге иначе процедуру выполнить не получится.

Интересно! Самый длинный прыжок грузового автомобиля составил 25,5 метров. Во время трюка под грузовиком проехал гоночный болид F1 Racer. Трюк выполнялся командой F1 Lotus.

Как запрессовать сайлентблок, используя тиски

Как наиболее безопасный вариант самому запрессовать сайленблок – аккуратное применение тисков. В таком случае замена элемента будет происходить легче и максимально правильно. Данная инструкция подойдёт и в том случае, если вы за основу инструментария взяли кувалду и молоток. Здесь важно сделать несколько точных, не сильных, но уверенных ударов.

Чтобы выбить из гнезда прочно засевший изношенный сайлентблок, вам потребуется два куска трубы, либо специальные оправки, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Диаметр одной оправки должен быть идентичен диаметру внешней втулки заменяемого элемента. В таком случае не следует переживать за то, что повредите и так неисправный сайлентблок.

Выбивайте смело его молотком. Чтобы облегчить извлечение изношенного элемента, отверстие, в котором он лежит, можно разогреть горелкой. И, как сами понимаете, он приходит уже в полнейшую негодность. Такой приём не подойдёт, если вы желаете использовать сайлентблок где-то ещё или позже.

Затем тщательно очистите проушину, в которой находился старый полиуретановый или резиновый элемент. Она должна быть гладкой и ровной, без каких-либо царапин, сколов и иных повреждений. Не должно быть острых кромок.

Внутри обработайте посадочное место смазкой либо мыльным раствором, если нет таковой. Смажьте и втулку из полиуретана. Дальнейшие действия необходимо проводить максимально осторожно! Рычаг в тисках зажмите как можно ровнее (не спешите, проверьте всё несколько раз) и точно перпендикулярно к нему поставьте приобретённый сайлентблок. От дальнейших действий будет зависеть точность управления вашим автомобилем.

В заключение аккуратно впрессуйте сайлентблок или вбейте кувалдой, смотря какой способ вы выбрали. Возьмите две металлические трубки, одной из которых вы будете удерживать рычаг, а другую прислоняйте к блоку. Так делается для того, чтобы, работая с тисками, не повредить сайлентблок.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как запрессовать сайлентблок? инструкция с видео

Резиновометаллический шарнир, который еще называют сайлентблок, выглядит как 2 металлические трубки, между которыми имеется резиновая вставка. Данный узел необходим для того, чтобы соединить детали подвески. А из-за того, что между этими втулками сайлентблока располагаются упругие, чаще всего полиуретановые, вставки, эти элементы могут погашать колебания, передающиеся от узла к узлу. Например, стук в передней подвеске можно объяснить именно неисправностью сайлентблоков, ведь именно на них оказывается сильная нагрузка.

Сайлентблок, в целом, же должен противостоять возможной деформации подвески автомобиля. Конечно, для того, чтобы узнать какие же сайленблоки предпочесть и каким образом осуществляется их замена, лучше обратиться к специалистам, они подробно расскажут вам все подробности, касающиеся этих вопросов. Однако если вы все-таки решили справиться собственными силами, вы должны понимать, что необходимо грамотно подходить к любому делу, которое касается ремонта автомобиля и замены различных деталей. Мы же сегодня поговорим о том, как запрессовать сайлентблок?

Основные моменты.

Итак, замена данного узла потребует от вас знаний, опыта и квалификации, поэтому если вы хоть немного сомневаетесь, сможете ли вы осуществить всю работу самостоятельно, лучше обратитесь к специалистам.

Существует ряд определенных признаков, которые говорят о том, что необходимо произвести замену этого узла. К примеру, если изнашиваются передние сайлентблоки или задние сайлентблоки передних рычагов, во время езды автомобиль будет уводить. Если покрышки автомобиля неравномерно изнашиваются, то это тоже может говорить о том, что узел не в порядке. Конечно, данные признаки указывают не только на то, что необходимо заменить сайлентблоки, возможно, вам понадобиться провести и иные работы по ремонту подвески автомобиля. Как бы то ни было, помните, что любые, даже малейшие изменения в работе подвески, будь то замена сайлентблоков или что-то иное, обязательно потребуют от вас дальнейшего восстановления углов схождения и развала колес.

На сегодняшний день особой популярностью пользуются сайлетблоки точки опоры с полиуретановыми прокладками.

Замена сайлетнблока.

Всем понятно то, что для замены одной детали на другую, необходимо сначала снять старую деталь, и уже на ее место установить новую, кстати, о замене сайлетнблока своими руками я писал здесь. Это же касается и сайлентблоков. Вроде ничего сложного, но, тем не менее, практически все автолюбители сталкиваются с проблемой, как выпрессовать сайлентблок, ведь последний может и не проходить в рычаге. Однако и в этом вопросе найдется правильный ответ, достаточно только найти необходимый набор инструментов.

Значит, начать необходимо с тщательного визуального осмотра всех деталей конструкции. Запрессовка сайлентблока осуществляется при помощи тисков: именно тиски смогут обеспечить самое надежное крепление всех деталей.

Рычаг необходимо максимально тщательно очистить от загрязнений, после чего нужно смазать машинным маслом имеющееся отверстие, а точнее его внутренние стенки. Машинным маслом также смазывается металлическая внешняя втулка. Затем рычаг зажимается в тисках, а строго перпендикулярно ему устанавливается сайлентблок. Очень важно все делать правильно, ведь в ином случае ваш автомобиль не будет работать стабильно, к тому же полиуретановый шарнир в таких условиях очень быстро износится.

Продолжим. После установки сайлентблока следует вбить шарнир в рычаг с помощью двух металлических труб средней длины. Причем диаметр одной из них должен совпадать с диаметром внешний втулки. Затем с помощью одной трубы вам необходимо удержать рычаг, а другую нужно приставить к сайлетблоку. Именно таким образом вы сможете запрессовать сайлетблок, и ваш автомобиль будет прекрасно функционировать.

Вот и весь процесс, как запрессовать сайлентблок. Но я все же настоятельно рекомендую вам доверить это сложное и ответственное дело специалистам.

Видео как запрессовать сайлентблок

Как запрессовать сайлентблок – самые эффективные способы — Рамблер/авто

Многие автолюбители знают, что запрессовать сайлентблок в рычаг или другую деталь подвески – самое сложное во время замены своими руками. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который представляет собой две соединенные между собой резиной или другим материалом две втулки. Такие детали используются для креплений различных узлов подвески, двигателя и трансмиссии. За счет упругости сайлентблоки гасят пиковые нагрузки на кузов во время движения по неровной дороге и т. д.

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

стуки подвески во время наезда на препятствие,

потеря управляемости при входе в повороты,

раскачка автомобиля во время движения,

неравномерный износ резины и др.

Резинометаллические шарниры автомобиляРекомендуем ознакомиться

Видеорегистратор Blackview – оптимальное устройство для наших дорог

Тюнинг УАЗ Патриот – конструктивные решения для улучшения внедорожника

Автомагнитолы с выдвижным экраном — когда нужны большие возможности!

Сайлентблоки ВАЗ 2109 – замена важных элементов подвески

Температура кипения Тосола – как не допустить перегрева «сердца» авто

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Замена сайлентблока

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

набор ключей и отверток,

наждачная бумага,

смазка типа WD40,

мыльный раствор.

Набор для замены сайлентблоковСнятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Выбивание детали с помощью кувалдыРаспил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Выжигание старого шарнира горелкойТеперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

Как запрессовать сайлентблок в рычаг + видео процесса

Сайлентблок, или разнометаллический шарнир, – это деталь маленькая и незаметная. Сайлентблоки находятся в составе передней или задней подвески и выполняют роль подушки между рычагами реактивной тяги, стойками стабилизатора поперечной устойчивости, и кронштейнами, к которым все эти элементы крепятся. Основная функция сайлентблока – принимать на себя все вибрации и нагрузки, которые испытывает подвеска во время движения. Достигается это за счет слоя резины или полиуретана между втулками сайлентблока.

Со временем сайлентблоки выходят из строя, резина лопается и больше не может выполнять свою функцию. Об этом свидетельствует характерный стук подвески. Если не принять меры и не заменить сайлентблок, то металлические элементы могут повредиться, а их ремонт обойдется в большие суммы средств.

Замена сайлентблока включает в себя две основных операции:

извлечение старого, отработавшего свое, шарнира;
запрессовка нового сайлентблока.

Чтобы проделать и ту и другую операцию, придется приложить определенные усилия. Старый шарнир можно извлечь и голыми руками, если его действительно не пощадило время. Также в продаже имеются наборы инструментов для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Такой съемник подбирается под конкретные размеры и не все автомобилисты могут похвастаться его наличием. На автосервисе пользуются именно такими инструментами.

Если же вы видите, что мастера собираются проводить замену с помощью кувалды, то лучше попытаться найти другой автосервис.

Стоит также заметить, что для замены сайлентблока нужно будет полностью выкрутить рычаг или стойку, поскольку проделать всю эту работу на весу очень сложно, хотя на смотровой яме можно и не разбирать подвеску. Кстати, когда будете уже затягивать подвеску, то делать это можно только тогда, когда авто стоит на земле, а не поднято на подъемнике или на домкрате. В поднятом положении рычаги находятся не под тем углом, что в рабочем состоянии. Соответственно, когда машина опустится на землю, резина сайлентблока может перекрутиться и быстро прийти в негодность.

После того, как посадочное место освободилось, его нужно тщательно очистить от ржавчины, резины. Нужно хорошенько отшлифовать внутреннюю поверхность, чтобы не осталось царапин или металлической стружки, потому что новый сайлентблок запрессовать будет сложно. Затем обильно смажьте внутреннюю поверхность проушины литолом, солидолом, силиконовой смазкой. Можно также использовать машинное масло или мыльный раствор.

Запрессовывать сайлентблок легче всего с помощью тисков.

При этом нужно следить за тем, чтобы он стоял строго перпендикулярно и входил без перекосов в проушину. Если нет под рукой тисков, то можно воспользоваться и обыкновенным молотком, например подобрать такую обойму, чтобы по диаметру она совпадала с обоймой сайлентблока, и точными сильными ударами запрессовать шарнир. Но если не рассчитать силу удара, то можно повредить и сам сайлентблок и рычаг реактивной тяги и все остальное.

Любопытный способ предлагают автомобилисты со стажем, когда прессом выступает сам автомобиль. То есть вы проводите замену сайлентблоков в продольных рулевых тягах. Снимаете саму тягу, выбрасываете старый сайлентблок, намазываете новый и внутреннюю полость тяги нигролом или солидолом. Кладете под автомобиль доску, на которую ставите рычаг и сайлентблок, затем плавно опускаете автомобиль на домкрате, и выступающий элемент подвески запрессует сайлентблок.

Как видим, способов запрессовать сайлентблоки есть много, но в некоторых случаях можно пользоваться только специальным инструментом, например если шарнир не имеет внешней обоймы. В таком случае установить его можно только с помощью специальной конусоподобной насадки. Есть также сайлентблоки со специальными технологическими выемками, устанавливать их нужно только в определенном положении, справиться с чем можно только при наличии инструментов.

Видео самостоятельной запрессовки сайлентблока на автомобилях ВАЗ.

Видео о том как на иномарке (в данном случае Volkswagen Passat) своими руками.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Инструкция как выпрессовать сайлентблок из рычага

Выпрессовка сайлентблоков – это процесс достаточно сложный для каждого новичка-автолюбителя. В этом деле нужен опыт работы с пилами, гидравлическими инструментами, молотками и тисками. А еще не помешают технические знания в области автомобилестроения. В этой статье мы рассмотрим, что такое гидравлический выпрессовщик сайлентблоков и можно ли его заменить механическим, как правильно извлечь старый механизм и поставить новый, а также какие правила важно в этом деле соблюдать.

Содержание статьи

Извлечение старого

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков может осуществляться одновременно и это вполне реально. Такая схема, правда, подходит не всем, но для некоторых типов устройств это может быть лучшим решением. В зависимости от той части машины, в которой вмонтирован сайлентблок, будет зависеть способ его замены. К примеру, устройства в коробке передач и амортизаторах вряд-ли можно «выбить» друг дружкой, а вот в элементах подвески все возможно.Самый простой способ как можно выпрессовать сайлентблок – это вынуть первым делом внутреннюю втулку с резинкой – это делается очень просто методом стандартного выдавливания. Далее пилкой по металлу аккуратно выпиливаем внешнюю втулку и молотком пытаемся ее выбить. Если такой процесс проходит неудачно – тогда можно взять металлический широкий блок (или кусок трубы) и подставить его под молот на основание механизма. Такой трюк поможет с усилиями избавиться от старого сайлентблока.

Часто новичкам при удалении старой детали удается повредить основной механизм (амортизатор, коробку передач или подвеску), поэтому перед первой такой заменой рекомендуется поработать с изношенными механизмами, которые ожидают утилизации. После повреждения подвески или амортизатора, они очень часто уже не подвластны ремонту, поэтому лучше проводить эксперименты с переустановкой на других устройствах, а не ходовых.

Важным моментом при выпрессовке сайлентблоков является удержание самой детали автомобиля. Поскольку для такого процесса требуется устойчивость, то целесообразно использовать тиски. Они будут крепко удерживать ту деталь, сайлентблок которой требует замены. Вместо тисков можно использовать силу помощника, но это совершено не правильно, поскольку человек не способен удерживать деталь ровно и без колебаний.

Установка нового

Каждый новичок при установке новой детали должен понимать, что такой резино-механический шарнир состоит из двух втулок, которые содержат между собой резиновую прослойку или полиуретановую. Когда автомобиль подвергается сильному колебанию при наезде на кочку или при попадании в яму, то этот маленький механизм с его резинкой способен сократить вибрации до минимума, продлевая качественную работу основных частей машины.

Выпрессовка сайлентблоков предполагает, что перед установкой нового устройства сама деталь (куда будет входить блок) – идеально ровная, чистая, без изгибов, ямок и повреждений.

Поэтому если на краях присутствуют заусеницы, острые бока, то стоит их удалить с помощью наждачной бумаги с большим абразивом. Разрешается использования масел для того, чтобы выпрессовать было легче:

Силиконовый раствор ил смазка для полиуретановых устройств;
Смазка на литиевой основе для железных обойм;
Примитивный раствор густого мыла для разных видов механизмов (самый дешевый и подручный метод).

Существует несколько способов установки нового устройства. Рассмотрим каждый в отдельности, чтобы можно было легко определиться с наиболее подходящим:

Центрируем втулку относительно ее будущего посадочного места. Вгоняем кувалдой или большим молотком в деталь, можно производить несколько ударов, но следить за тем, чтобы центрирование сохранялось. Такой метод очень быстрый, но требует большого опыта. С первого раза очень легко повредить не только сам сайлентблок, но и место для него.
Второй метод требует применения тисков с механическим типом работы. Закрепляем рычаг во вспомогательное устройство и центрируем новую втулку. После этого берем кусок металлической трубы или старую внешнюю обойму и ровно наставляем на новый блок. Проверяем центры, совмещаем их во всех деталях и забиваем молотом или кувалдой. Такой способ более щадящий для сайлентблоков, поскольку тиски делают устройства недвижимыми и их легко ставить на свое место.
Третий способ будет самым безопасным, щадящим и правильным. В тиски ставим конструкцию деталей, которая описана во втором пункте, но не вертикально, а горизонтально. Так, чтобы при сжимании тисков втулка постепенно заходила в рычаг. Таким образом мы избегаем повреждений устройств и работа будет выполнена максимально качественно.
Существует специальное устройство для запрессовки сайлентблоков. Гидравлический его тип продается в специализированных магазинах, а механическое устройство можно соорудить и своими руками. Основываются такие вспомогательные устройства на процессе вкручивания, а не забивания, поэтому они делают более качественную работу при минимизации рисков повреждения. Если замену втулок вы планируете проводить неоднократно в домашних условиях, то стоит подумать о таком устройстве.

В завершении хотелось бы отметить, что рассмотренный процесс очень сложен особенно для работы с креплением двигателя и коробки передач. Такие ремонтные работы лучше выполнять на специальных станциях технического обслуживания, где работают специалисты с большим опытом замены. Но если такое вы делать не желаете – то пригласите в качестве помощника более опытного мастера, чем вы. На подробном наглядном примере можно научиться делать все, что угодно, что уж говорить о запрессовке сайлентблоков. Успехов в работе!

Видео “Выпрессовка сайлентблоков”

На видео показано, как в гаражных условиях провести выпрессовку сайлентблока с помощью инструмента инструмента “СОРОКИН 7.157”.

Можно ли запрессовать сайлентблок в рычаг дома самостоятельно и как это выполнить

Автолюбители, вникающие в конструкцию своих авто, предпочитают менять запчасти самостоятельно. Одним из самых сложных мероприятий по замене деталей является выпрессовка и запрессовка сайлентблоков. Существует несколько методов извлечения и установки детали, каждый из которых требует специальных приспособлений и навыков.

Зачем автомобилю сайлентблок

Сайлентблок — важная деталь подвески, представляющая собой неразборный металло-резиновый шарнир. По сути, деталь представляет собой две металлические втулки, соединенные резиной. Эта деталь предназначена для гашения колебаний и вибраций, передающихся между соседними узлами. Название «сайлентблок» имеет английское происхождение: «block» — деталь, «silent» — тишина.

В легковых авто часто устанавливают детали, представляющие собой металлические втулки с корпусом из эластомера. Самый распространенный и простой вариант — резиновые шарниры, а самые прочные и качественные — полипропиленовые и полиуретановые сайлентблоки. Именно их рекомендуется покупать в случае замены.

Причины частых замен сайлентблоков:

плохие дороги;
ошибки установки детали;
спортивный стиль вождения.

На заметку!

Замену сайлентов проводят после каждых 100 000 км пробега или по мере изнашивания.

Чтобы заменить сайлентблок самостоятельно, надо иметь специальное съемное устройство. Не менее важно правильно поставить деталь на место. Часто механики вбивают сайленты на место при помощи обычного молотка. Такой метод приводит к повреждению резины и смещению металлической втулки.

Основные функции сайлентов:

предотвращение биения и вибраций;
препятствование разрушению деталей;
гашение колебаний, распространяющихся от колес.

Существует несколько типов сайлентблоков — плавающие, неразборные, с полостями. Устанавливают их как на передней, так и на задней подвеске.

Как определить изношенность узла

Чтобы понять, пришло ли время замены сайлентблока, резиново-металлические шарниры осматривают на предмет целостности.

Признаки, указывающие на необходимость замены:

при раскачке автомобиля наблюдается люфт;
стук подвески во время движения и при наезде на препятствие;
покачивание кузова и неустойчивое движение авто;
потеря управляемости при входе в повороте;
неравномерный износ резины.

Если в вашем автомобиле наблюдается хотя бы один из перечисленных признаков, необходимо заменить сайлент.

Как извлечь сайлент

Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно извлечь изношенную деталь. Существует несколько методов запрессовки новой запчасти. Но прежде чем применить один из них, надо правильно выпрессовать шарнир в домашних условиях.

Способы извлечения сайлентов:

Выбивание. Бить по шарниру надо очень осторожно. Удары молотком должны быть сильными и точными. Если бить слабо и долго, то металлические детали будут развальцовываться. Осколки, отлетающие от металла и резины, могут нанести вред глазам. Если удары не приводят к результату, остановитесь и попробуйте другой метод.
Высверливание. Сверлить надо неспешно, не повреждая детали, которые не нужно менять.
Вырезание. Этот метод трудно реализовать из-за трудности доступа к узлу. Для этого используют болгарку или ножовку. Зачастую приходится применять сварку. Болгарка испускает искры и является пожароопасной. С помощью ножа вырезают только резиновую часть шарнира.
Выжигание. Бывает, что удается удалить шарнир с помощью прогревания. Но существует опасность понижения механической прочности металлической детали из-за перегрева. Поэтому шарнир следует обернуть мокрой тряпкой.
Выпрессовка. Ее выполняют на СТО или в гараже. Это самый надежный и безопасный вариант. Выпрессовать деталь можно и своими силами. Но для этого нужен ручной гидравлический пресс, тиски и специальные насадки.

Самый простой способ извлечения сайлентов:

Сделайте небольшой пропил при помощи лобзика. Будьте аккуратны, старайтесь не задеть рычаг.
Молотком или иным увесистым предметом выбейте пропиленную обойму. Не выбрасывайте ее: возможно, она пригодится при запрессовке.
Очистите посадочное место, удаляя заостренные кромки и заусенцы. Добейтесь идеальной гладкости поверхности.
Если у сайлента не имеется наружной обоймы из металла, мажьте место посадки, чтобы облегчить процесс установки.

На заметку!

Для смазывания посадочного места под сайлентблок используют смазки на основе силикона или лития или обычный мыльный раствор.

Чтобы самостоятельно снимать сайленты, автолюбители делают из подручных средств специальные съемные приспособления. Для их изготовления понадобятся:

болт с гайкой — размеры на усмотрение умельца;
цилиндр — у него должен быть такой диаметр, чтобы в него легко вошел сайлентблок;
шайбы — одна для плотного закрытия цилиндра, другие должны иметь диаметр, немного меньший, чем у сайлента.

Когда все будет подготовлено, цилиндр с одной стороны закрывают шайбой и вставляют болт. Со второй стороны надевают шайбу на сайлентблок, и завинчивают гайку для выпрессовки.

В автомагазинах продаются специальные наборы для снятия сайлентов:

гидравлические — в их состав входит гидронасос, гидроцилиндр, шланги и сам агрегат;
механические — они состоят из нескольких резьбовых соединений, а процесс выпрессовки осуществляют гаечным ключом.

Методы запрессовки

Сайлентблок вставляют в рычаг подвески с довольно значительным усилием. Без специальных приспособлений в этом деле не обойтись. На станциях техобслуживания используют специальные прессы. Если у вас такого нет, вам понадобятся инструменты, которые обычно используют автолюбители-умельцы для запрессовки.

Чтобы правильно запрессовать сайленты своими силами, запаситесь:

домкратом;
гаечными ключами;
монтировкой;
машинным маслом;
новым шарниром.

Также понадобятся специальные оправы для запрессовки. Пресс можно заменить обычными тисками. Также могут пригодиться кувалды.

Первый

Лучший способ установки сайлента, как и при выпрессовке, — использование тисков.

Порядок запрессовки:

Деталь тщательно зачистите наждачной бумагой, а затем ею же обработайте посадочное место. Необходимо убрать ржавчину от извлеченной детали.
Щедро намажьте проушину смазкой, например «Литолом». Если его нет под рукой, можно обойтись мыльным раствором.
Установите рычаг, сверху поставьте сайлент и через оправку осуществите давление пресса на металлическую проставку. Она постепенно загонит запчасть в нужное место.

Второй

Если в вашем гараже нет пресса, можно запрессовать сайлент посредством домкрата или тисков. Их принцип работы практически такой же, как у пресса. Сначала устанавливают рычаг, затем втулку и проставку. Затем, используя мощь тисков или домкрата, прессуют деталь в рычаг.

Третий

Если сайлент небольшого размера, его можно вернуть на место прессом-съемником, посредством которого он был вытащен из насиженного места. Принцип выполнения работ — как при выпрессовке. Для прессования применяют шпильку и утолщенную шайбу.

Четвертый

Данный метод основан на применении физической силы. Детали прессуются посредством прочной кувалды. Этот способ запрессовки опытные автолюбители и мастера не рекомендуют применять. Деталь таким путем, возможно, и будет запрессована, но вот результат и качество выполненных работ оказываются непредсказуемыми.

Чтобы поставить узел, на рычаге располагают сайлент, а затем стремительно и с большой силой бьют по нему. От сильного удара деталь войдет в рычаг.

У метода прессования кувалдой много недостатков:

сложно обеспечить верное движение детали, она может криво войти в место посадки;
случается «заедание» резины;
есть риск деформации рычага и сайлента.

Удары кувалдой крайне проблематично держать под контролем. Зачастую после подобной опрессовки приходится обращаться на СТО, чтобы переделывать неправильно сделанную работу. Прежде чем взяться за кувалду, следует хорошенько взвесить свои способности.

Пятый

Этот метод основан на использовании собственного веса авто. Для реализации этого метода запаситесь домкратом гидравлического либо винтообразного типа.

Порядок действий:

Поставьте под машину домкрат и снимите колесо.
Поставьте рычаг с новым сайлентом под ступицу.
Постепенно опуская домкрат, произведите запрессовку весом авто.

Минус способа — небезопасность и сложность исполнения. Также усложнен контроль правильной посадки сайлента.

Причины выхода из строя

Металлическая часть в сайлентблоке ломается редко, поэтому проблемы, как правило, связаны с износом резины.

Причины изнашивания резиновой части:

неправильно затянуты болты;
деталь неправильно поставлена в посадочное гнездо;
превышен срок эксплуатации;
химическое воздействие — резину может разъедать даже масло.

На заметку!

Резиновые сайленты скрипят, даже если они новые, их срок службы впятеро меньше чем у полиуретановых аналогов.

Замена сайлентблоков — сложная и ответственная операция, за которую стоит браться, тщательно подготовившись и имея навыки работы с прессом, тисками, домкратом и другими инструментами. Если неправильно установить деталь, придется обращаться к специалистам и ремонт обойдется дороже, чем обычная замена сайлентблока.

🔎 Что такое сайлентблок?

Сайлентблок получил свое название от торговой марки SILENTBLOC® компании Paulstra. Это втулка из резины для уменьшения вибрации автомобиля. Поэтому сайлентблок позволяет плавно переключать передачи, избегая чрезмерных вибраций.

Существуют различные сайлентблоки для двигателя , выхлоп , а также амортизатор .

Сайлентблоки в двигателе бывают разных типов:

Сайлентблок состоит из упругого блока и располагается между двумя металлическими частями.Этот сайлентблок самый распространенный.
Гидравлический сайлентблок, содержащий жидкость, которая еще лучше поглощает вибрации двигателя.
Бесшумный балансирный блок
Бесшумный стабилизатор наклона

📍 Где находится сайлентблок?

Сайлентблоки расположены между шасси и треугольником подвески, связывая эти два элемента.

⚙️ Симптомы неисправности сайлентблока

Если сайлентблок неисправен, вас могут предупредить несколько признаков:

Сильная или резкая вибрация при переключении передач.
Автомобиль сильно вибрирует при трогании с места или при разгоне
Рулевое колесо ненормально вибрирует

📅 Когда нужно менять сайлентблок?

В целом замена сайлентблока производится через 100000 км. Однако, если вы заметили какой-либо из перечисленных выше симптомов, необходимо будет заменить сайлентблок заранее, чтобы его износ не повлиял на ваше вождение.

💸 Цена замены сайлентблока

Вам нужно заменить сайлентблок вашего автомобиля?

Как правило, замена сайлентблока стоит от 35 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов 85 фунтов стерлингов, в зависимости от цены детали и почасовой оплаты гаража.

Чтобы заплатить лучшую цену за замену сайлентблока вашего автомобиля, сравните гаражи на Autobutler и запишитесь на прием онлайн в несколько кликов!

Получить расценки

Подробнее о двигателе вашего автомобиля

Почему у двигателя есть головка блока цилиндров?
Назначение прокладки головки блока цилиндров

Какие сайлентблоки / сайлентблоки лучше?

Сайлентблок / сайлентблок автомобиля — деталь, которая соединяет части подвески и гасит вибрации.Состоит из двух металлических втулок и резиновой или полиуретановой вставки . Обычно автовладельцы сомневаются, что лучше — полиуретановые сайлентблоки или резиновые сайлентблоки?

Сравним полиуретановую и резиновую втулку.

Полиуретановые изделия делают подвеску на жестче, что позволяет автомобилю чувствовать себя комфортно на дороге. Резиновые втулки дешевле и мягче на ходу. У каждого типа сайлентблоков есть свои достоинства и недостатки. Поэтому, прежде чем решить, какие сайлентблоки лучше установить, рассмотрите преимущества и недостатки изделия из полиуретана и резины.

Полиуретановые сайлентблоки за и против

Полиуретановые сайлентблоки
Плюсы:
Полиуретановые сайлентблоки на тверже резиновых сайлентблоков , что означает более жесткую подвеску и лучшую управляемость на дороге.
Они легче переносят резкие перепады температур — не пересыхают и не трескаются.
Сайлентблоки полиуретановые сохраняют эластичность при больших нагрузках и обладают высокой прочностью.
Легче установить.
Минусы:
Намного на цена выше на , чем на резиновые втулки.
Меньший срок службы при низких температурах, так как они уже тверже резиновых.
Сайлентблоки из полиуретана повышают жесткость езды, что подходит далеко не всем.
Может привести к повышенному износу других деталей, если их установка не предусмотрена производителем.
Требуется периодическая повторная смазка .
Может конечно больше шума из-за большей жесткости подвески.
Несмотря на недостатки, полиуретановые сайлентблоки подобраны именно для того, чтобы сделать подвеску автомобиля более жесткой.
Резиновые сайлентблоки за и против
Резиновые сайлентблоки
Плюсы:
Обычно резиновые сайлентблоки устанавливаются уже с завода и требуют периодической и своевременной замены.
Стоимость резиновых втулок может быть в два раза меньше полиуретановых.
Резиновые сайлентблоки ездить комфортнее , потому что они работают мягче.
Не требует периодической смазки
Минусы:
Срок службы резиновых втулок невелик — они высыхают и трескаются .
Боятся продолжительных морозов, часто разрушаются при резких перепадах температур.
Быстро выходят из строя при попадании реагентов, выливаемых на дорогу зимой.
При длительном использовании резиновые элементы постепенно размягчаются, и машина становится менее управляемой.
Обычно нужен пресс для переустановки
Такие шарниры подходят тем, кто любит плавность хода, а срок службы рычагов и шаровых опор увеличивается за счет эластичности резиновых сайлентблоков.
Итак, какие сайлентблоки лучше?
Некоторые водители утверждают, что между полиуретановыми и резиновыми сайлентблоками нет разницы. Все зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если автомобиль не используется в тяжелых условиях или спортивной езде — лучше подойдут резиновые сайлентблоки. Есть смысл установить сайлентблоки из полиуретана, если вы хотите добиться большей управляемости и жесткости подвески. Однако неправильная установка полиуретановых втулок может вызвать дополнительные проблемы.
Кто-то сталкивался с такой проблемой, как «сайлентблоки скрипят на морозе» . Это проблема не только полиуретановых втулок, от этого страдают и резиновые.
При замене деталей подвески многие автовладельцы не уверены, сайлентблоки каких производителей лучше. Бытует мнение, что на лучше устанавливать оригинальные сайлентблоки, мотивируя это тем, что производитель знает лучше.
В целом большинство людей считает, что полиуретановые втулки надежнее и лучше резиновых.Но некоторые автовладельцы утверждают, что они подходят только для автомобилей с жесткой подвеской, которая ездит только по ровным дорогам.
Лучше покупать проверенные марки и не покупать сомнительные запчасти на вторичном рынке. Также не устанавливают б / у сайлентблоки . Обычно необходимо заменять обе стороны подвески, даже если изношена только одна втулка, поскольку замена только одной может повлиять на управляемость и комфорт подвески.
Ведущие производители автомобильных втулок
Самыми надежными являются изделия из Европы и Азии.В зависимости от марки можно выбрать качественные автомобильные сайлентблоки из резины и полиуретана, которые прослужат долго. Какие производители сайлентблоков лучше, можно увидеть в таблице ниже, там собран ТОП-5 по отзывам автовладельцев.
Производитель Страна Основное преимущество
1 Lemforder 9018 9018 2 Срок службы Febi Германия Качественная амортизация, оптимальные цены на сайлентблоки
3 CTR Южная Корея Средний ценовой сегмент, специализирующийся на производстве прочных полиуретановых глушителей 9 4 RBI Тайвань Есть много резиновых изделий, низкая стоимость, высокий рыночный спрос
5 MOOG USA Хорошее качество и широкий ассортимент запасных частей, 3- год гарантии

Какая марка сайлен Выбор t блоков зависит от вас.Если позволяет бюджет, лучше брать более дорогие варианты немецкого или тайваньского производства.
Признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов. Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока. К чему это приводит в отношении поведения автомобиля
на дороге
В автомобиле важен каждый узел, и им нельзя пренебрегать, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля.Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, потому что принимают на себя всю нагрузку, приходящую на проезжую часть, через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.
Что такое сайлентблок?
Фактически, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, проходящие мимо тела. Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.
Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается в 5 раз, как по стоимости.
Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:
сама система подвески;
место крепления рычагов;
точка крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
Подушка двигателя.
А так как сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя на всех деталях подвески.Однако из-за невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.
Признаки неисправности
Признаком неисправной петли подвески может быть характерный скрип сбоку колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Рулевое колесо может реагировать с заметной задержкой, что не выгодно. Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.
Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с внутренней стороны шин, также указывает на то, что втулки передних рычагов вышли из строя.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.
Все эти признаки ясно указывают на то, что подвеска не в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или оставить его в гараже.
Когда менять петли
Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тысяч километров. Но если учитывать состояние отечественных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.
Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.
Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить.Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно проделать самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.
Автомобильные сайлентблоки можно найти практически в каждой подвеске или подвеске двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.
Чаще при выходе из строя они узнают о замене, тогда спрашивают себя, что это такое и для чего они предназначены.Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составные части и назначение.
Для чего нужен сайлентблок?

Резина-металл, или более известная деталь как втулка, предназначена для уменьшения вибрации в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигателе или других подвижных механизмах подвески. Основным назначением считается гашение колебаний и соединение различных частей подвески.
Подобные втулки можно найти в двигателе, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и опорах рычагов автомобиля.В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену нужно делать через каждые 50 тысяч километров пробега.
На первый взгляд это маленькая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно на высокой скорости.Еще один характерный признак поломки — неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в рулевом колесе.
Компоненты и расположение

Сайлентблок состоит из двух металлических втулок с резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков могут отличаться внешне. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой или полностью резиновым.
Сайлентблок также может отличаться конструкцией резиновой вставки. В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или с гашением вибрации.Последние, как правило, устанавливаются в двигателе иномарки, чтобы гасить вибрацию, передаваемую от агрегата на кузов автомобиля.
Больше всего сайлентблоков можно встретить в передней и задней подвеске, точнее в рычагах. В основном предназначен для удержания подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно они несут наибольшую нагрузку, поскольку отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.
Задние сайлентблоки легко увидеть на амортизаторах, в задней подвеске или на реактивной тяге.Везде, где есть нагрузка на ходовую часть или стыковка движущихся частей с неподвижными механизмами.
Как проверить исправность

Как правило, сайлентблоки способны преодолевать расстояние до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют проверять их через 50 тысяч километров. Выяснить, изношен ли сайлентблок, довольно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот руля довольно вялым, с большой задержкой.
После появления таких симптомов стоит осмотреть визуально на предмет повреждений. Все это лучше делать в смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или порванная часть резины. Чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок. При осмотре также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или отсутствовать вовсе.
Еще одна причина проверить целостность сайлентблоков — это развал или схождение колес. Изначально она будет плоской и соответствовать всем необходимым нормам, но при выходе из строя резинометаллических петель это будет заметно на глаз даже при нормальном состоянии машины на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного контроля и визуально.
Меняем сайлентблоки автомобиля

Как только будет обнаружена одна из вышеперечисленных причин, стоит сразу поменять сайлентблок.Самостоятельно провести замену не так-то просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.
Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднять машину на домкрате и вывернуть руль, чтобы менять по одному. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то эта процедура замены будет проще и во много раз проще. Сам процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.
Для снятия старого сайлентблока нужно хорошо прогреть проушину рычага горячим воздухом, чтобы резиновая деталь стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки, отпилены ножовкой для облегчения выдавливания. Иногда смазывают зазор между сайлентблоком и проушиной моторного масла, чтобы ускорить процесс снятия.

Для выдавливания лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника для сайлентблока нет, то, удерживая ушко рычага с помощью направляющей диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении.В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У опытных водителей свои пути.
Замена передних сайлентблоков начинается с:
очистки и подготовки проушины, удаления образовавшейся ржавчины и заусенцев, которые могли образоваться в процессе прессования;
Первый способ запрессовки — непосредственно на массу креплений переднего рычага. Устанавливаем сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой — прижимной болт сайлентблока.Закручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым вдавливаем в проушину.
Второй вариант — зажать проушину в тисках, установить сверху сайлентблок и вдавить его шайбой и болтом. Время от времени постукивают по болту молотком.
В любом из вариантов запрессовки нужно быть внимательным и следить, чтобы не было повреждения резиновой части сайлентблока на острых краях проушины.

Если заменить задние сайлентблоки, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя на современных автомобилях процесс практически такой же.
Например, сайлентблоки заднего рычага запрессовываются после установки креплений на место. Необходимо установить балку задней подвески обратно в автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примерить и установить сайлентблоки. Направляя в пазы, опускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.
Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это правда.Однозначного метода замены нет, и все делают, что хотят. Следует понимать, что прессование происходит под действием силы и давления. В случае, когда новый сайлентблок легко заменил старый, это должно насторожить.
Не исключен вариант, что:
Повреждена проушина рычага или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
Новый сайлентблок может быть подделкой или не того диаметра;
Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, затем теряется эластичность детали, и резиновая деталь быстро придет в негодность.
Втулку рычага автомобиля необходимо тщательно осмотреть на предмет повреждений, так как это один из основных компонентов, отвечающих за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема будет не так заметна, но на высоких скоростях она будет заметна и непредсказуема.
Поэтому замену сайлентблоков рычагов не следует откладывать на потом, а при первом проявлении симптомов стоит ремонт.
Стоимость сайлентблока рычага

В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок.Различают два типа — резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но он также стоит в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче менять, прессование осуществляется легко и не требует больших усилий. По сроку службы на автомобиле они служат в 5 раз больше, чем резиновые.
Согласно ценовой политике многое зависит от марки и модели автомобиля, также может зависеть от года выпуска.Как пример, сайлентблок подвески двигателя Mazda 626 будет стоить от 1200 рублей. Для Chevrolet Epica 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за штуку. Цена указана на резину, полиуретан будет в разы дороже.
Вывод только один, если модель автомобиля не дорогая, и вы не часто ею пользуетесь, то нет смысла устанавливать дорогие, а если верно обратное, и вы часто меняете (учитывая качество наши дороги), то лучше не на качестве материала и времени монтажа, а качественном… Таким образом, можно будет сэкономить деньги и время в процессе замены.

Как только появятся первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или станет ясно, что развал / схождение неправильный, не спешите ехать на СТО для его исправления. Сначала осмотрите сайлентблоки на предмет повреждений, и вспомните, когда в последний раз производили замену.
Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:
Сайлентблок задней балки представляет собой резино-металлический шарнир.Деталь служит эластичной вставкой между компонентами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми установлено уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать колебания кузову автомобиля.
Сайлентблок задней балки служит не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также прикреплен к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины.Но подвеска имеет самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому их заменяют регулярно.
Резиновые втулки не вечны. Обычно их хватает на 100 тысяч км пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.
Порядок визуального осмотра:
загнать автомобиль в яму или приподнять домкратом;
очистить от грязи места крепления подвески;
провести осмотр.
Резиновая вставка не должна иметь трещин или поломок. Приметы такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии повлияет на управляемость, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих его людей.
Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью.Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.
Признаки износа сайлентблоков:
при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
повышенный износ резины по бокам;
повышенная вибрация при движении;
скрип или стук в области подвески;
подвеска стала жестче.
Один или несколько знаков указывают на то, что пора отремонтировать подвеску. Задержка может дорого обойтись.Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и шарнирные сиденья и тогда придется менять рычаг — это увеличит стоимость ремонта.
Металлические части детали ломаются очень редко. Обычно резиновая прокладка изнашивается.
Причины преждевременной замены:
Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнения и потере свойств.
Взаимодействие с химическими веществами.Нефть и бензин разрушают резину.
Неправильная установка.
Преждевременный износ свидетельствует о том, что необходимо найти причину и устранить ее. В противном случае процедуру замены придется вскоре повторить. Утечки масла будут хорошо видны, установка должна выполняться строго в соответствии с инструкциями, а соединения должны быть проверены.
Правильный выбор
Выбор делается после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача — гасить вибрации, неизбежно возникающие из-за неровностей дороги.
Вибрации во время движения передаются на пружины подвески, где они частично демпфируются амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично гасится сайлентблоками из-за наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне.Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и более качественные — например, полиуретан.
Преимущества полиуретана:
Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замену на больших интервалах пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. В холодную погоду материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
За счет плотной структуры материала повышается управляемость автомобиля.
Резина и полиуретан одинаково популярны. Сами водители выбирают, на чем ориентироваться. С резиновыми прокладками вы можете получить повышенный комфорт при езде, а улучшить управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае комфортность снижается, особенно это ощущают пассажиры.
При покупке детали лучше проконсультироваться у специалиста в магазине.Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга — они практически похожи. Но их внешний диаметр иногда немного отличается, что вызовет затруднения при установке.
Процесс демонтажа и установки
Установка начинается после покупки запчастей. Вам понадобится инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.
Пошаговая инструкция:
Автомобиль выезжает на яму или эстакаду.Поднять колесо на домкрате можно, но работать с подвеской так неудобно — приходится работать лежа. Опора домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
Демонтировать балку подвески. Обязательно снимите трос стояночного тормоза.
В кронштейнах есть специальные кронштейны, которые удерживают шланги тормозной системы … Скобы снимаются.
Демонтировать старый сайлентблок балки. Условия гаража требуют использования молотка или кувалды.Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить сиденье, иначе возникнут проблемы с установкой новой детали.
Седло очищено от грязи, нанесена графитовая смазка.
Установить новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Вдавливание осуществляется легкими ударами молотка.
Соберите балку в обратном порядке.
Замена окончена и можно сразу водить машину. Во время сборки следует проверить установку каждой детали и только потом переходить к сборке следующей.Аналогичным образом меняют втулку передней балки.
Демонтаж старой резинки производится за 3–4 сильных удара кувалдой. Взбить следует строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загибается стамеской для облегчения разборки.
Опытные мастера с помощью куска трубы выдавливают втулку задней балки. Важно, чтобы его диаметр был немного меньше, чем такой же параметр посадочного места.К детали прикрепляют трубку и бьют молотком. За несколько движений деталь снимется без лишних операций.
Сняв сайлентблок задней балки, проверьте сиденье. На нем не должно быть сколов и трещин. Если есть, деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не поместится как положено.
Съемник своими руками
Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работы, особенно последняя. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует проводить с помощью специального приспособления — съемника.Вы можете сделать это сами или спросить у друга. С его помощью не нужно бить по деталям молотком, поэтому повреждений нанести не получится.
В любом современном транспортном средстве существует множество узлов и агрегатов, каждая из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных агрегатов, как правило, периодически контролируется владельцем автомобиля, то мелкие элементы, например, сайлентблоки, часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям.В этой статье вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.
Признаки износа втулок задней балки
Новые при аккуратной манере вождения могут прослужить достаточно долго. Заводы-производители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. Км пробега). Однако агрессивный стиль вождения в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия значительно сокращает срок службы деталей.
Об износе втулок задней балки часто свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость автомобиля на поворотах. Появление скрипов в задней части кузова и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию также сигнализирует о необходимости немедленной замены втулок задней балки. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому обязательно проводить тщательную диагностическую работу по всей задней части тела.
Закупка новых сайлентблоков
Выбирая сайлентблок, нужно помнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она играет в эксплуатации автомобиля. Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то его компоненты должны быть качественными, особенно наполнитель — резина. В то время как металлические детали изнашиваются редко, резина может выходить из строя чаще. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо используется аналог — полиуретан.Этот материал давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.
Чем этот аналог лучше? Рассмотрим Преимущества полиуретана :
Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличен в пять раз. Высокая устойчивость к термическому воздействию. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу.При таких способностях работа сайлентблока совершенно не меняется вне зависимости от погоды.
Прочная конструкция , благодаря которой улучшается управляемость автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала пользуются равным спросом. Дело в том, что автопроизводители оснащают автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. И тогда водитель выбирает для себя: комфорт езды с резиновыми наполнителями или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.
При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию у специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, но имеют разный внешний диаметр. Примечание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, нужно позаботиться о приобретении специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, вы можете изготовить его самостоятельно.
Как сделать съемник сайлентблока?
Перед тем, как приступить к работе над собственным производством съемника сайлентблока, следует рассмотреть чертеж и посмотреть готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства выглядят как домашние, так как их конструкция очень проста — несколько металлических деталей и болты подходящего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков универсален. С его помощью можно проводить как снятие устройств, так и нажатие. Сделать такой механизм несложно — достаточно всего нескольких деталей и пары часов времени, но вы можете использовать его каждый раз при ремонте деталей подвески.Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:
— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;
Небольшой кусок прочной металлической трубы диаметром чуть больше конкретного сайлентблока;
Несколько больших стальных шайб;
Болт длинный с качественной резьбой;
Специальная одежда и строительные перчатки.
Ход работ должен быть следующим:
1. Полностью изучаем устройство автомобиля и, в частности, его подвеску.Исследуем новую и старую детали, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.
2. С одной стороны подготовленной трубы вставляем сайлентблок, который следует заменить согласно плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы — выдавить старую новой деталью (так не повредится ни одна, ни вторая).
3. Направляем новый сайлентблок ровно на сиденье, берем подготовленный болт и затягиваем к центру.Поначалу затяжка может быть немного затруднительной, в этом случае стоит немного постучать по деталям молотком и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт будет скользить так легко, что вы можете повернуть его двумя пальцами. Но выполняйте этот процесс только в перчатках, чтобы не поранить руки.
4. Если вы хотите сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому можно дополнительно соорудить небольшую подставку, которая будет выполнять эту функцию.Это может быть простая чашка с металлическими ручками в форме проволоки или другое приспособление.
Под рукой есть другие методы и инструменты, которые могут служить съемным механизмом. Создавая такое устройство своими руками, учитывайте, что есть у вас в гараже и что меньше всего нужно. Именно эти детали можно использовать. Используйте свое творческое воображение.
Следует понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть другой сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить для разных типов устройств и может использоваться как для задней, так и для задней передний.При создании устройства стоит помнить, что определенная модель автомобиля имеет свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по конструкции и размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с данным устройством.
Сделать съемник для сайлентблоков своими руками не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его из подручных материалов — так вы сэкономите много денег.
Пошаговый процесс замены
1. Замена сайлентблоков необходима после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы противооткатными упорами. Чтобы обеспечить хороший доступ к заменяемой детали, необходимо снять заднее колесо.
3. Гаечным ключом на 19 мм ослабьте гайку крепежного болта, соединяющего заднюю балку с кронштейном.
5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянная балка, после чего можно с помощью специального съемника демонтировать сайлентблок, нуждающийся в замене.
6. Перед установкой нового сайлентблока сиденье тщательно очищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается водно-мыльным раствором, после чего новый сайлентблок вдавливается съемником. Когда все описанные выше действия будут выполнены, нужно приступить к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.
Собственно сама работа не кажется сложной, если есть съемник.А если его нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует авто своими руками. Нет необходимости усложнять задачу, если у вас нет специального съемника. Прислушайтесь к совету автомехаников: не морочите голову и не выбивайте — молотком забейте сайлентблоки по балкам. В конце статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать плавно, без лишних раздумий. Он может в достаточной степени устранять вибрации, которые исходят от одной части машины к другой, тем самым делая движение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому для него очень важны соседние детали.
Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле — это перечень услуг, предоставляемых СТО AutoPride. Когда наступает момент замены сайлентблоков, и как это сделать самому?
Секреты автомобильного мастерства и все этапы установки — в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика
Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля является необходимым условием (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.
В значительной степени это касается ходовой части и подвески автомобиля, его узлов и отдельных деталей.
Один из элементов (вроде бы незначительный, но крайне важный) — сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.
Этот элемент соединяет детали подвески и, благодаря упругой (полиуретановой или резиновой) вставке, гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Именно на него действуют самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «выдерживать удар», получаемый подвеской автомобиля.
Где находится сайлентблок?
В основном этот элемент устанавливается в передней и задней подвесках автомобиля.
Кроме того, деталь используется как анкерный элемент для коробки передач, амортизаторов и двигателя.
Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.
Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?
Как правило, ресурс сайлентблока составляет около 100000 км.Но учитывая состояние российского «бездорожья», рекомендуется осматривать элементы каждые 50 000 км.
Причиной обращения в СТО в этом случае являются следующие «симптомы» …
Плохая управляемость.
«Запрещенная» реакция рулевого управления на поворот.
Трещины и разрывы резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
Кривая развала / схождения (обнаружено внезапно).
Чрезмерный люфт в элементе.
Неравномерный износ шин (что красноречиво говорит о проблемах развала колес и, соответственно, подвески).
Ремонтировать или ждать?
Сильный износ сайлентблоков грозит, что машина внезапно «проедет» на скорости. Даже летом это может стать причиной аварии, не говоря уже о зиме. Поэтому замена элементов обязательна.
Также стоит отметить, что в случае разрушения точек крепления самих петель возникнет необходимость заменить передний рычаг в сборе … Вот почему так важна своевременная диагностика.
Диагностика — как определить проблему или убедиться в ее отсутствии?
Заезжаем в «яму» или поднимаем машину домкратом.
Снимаем шаровые опоры.
Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг, подпружинившись, должен вернуться в естественное положение (если он исправен).
Проверка втулки. Не должно наблюдаться поворота относительно выступов.
Проверяем сайлентблок напрямую: на предмет стука внутри элемента, а также на предмет видимых механических повреждений и трещин (прим. — на резине и металле).
Проверяем, есть ли люфт. Его наличие — сигнал к срочной замене элемента.
Замена сайлентблоков на авто — пошаговая инструкция
Следует подготовиться к замене сайлентблоков.
Не обойтись без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выдавливания сайлентблока.
Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и снимается защита картера, если таковая имеется.
Откручиваем гайки, которые крепят передние рычаги. Гаечным ключом № 17 откручиваем гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, а болт вынимаем молотком (вручную вывернуть очень сложно).
Отрываем болты крепления переда / колеса и домкратом приподнимаем нужный нам борт транспортного средства, после чего снимаем колесо.
Далее следует откручивание следующих гаек — на раскосах. Здесь без наплечного ключа не обойтись. Примечание: перед откручиванием гайки ВД-40 следует обработать (известное всем автомобилистам вещество).
После — шаровая опора, которая отодвигается от поворотного кулачка, и пара болтов, после откручивания которых демонтируется рычаг.
Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются проушины от грязи.
Далее — вдавливание новых элементов. При отсутствии спец / набора их заменяют молоток, зубило и русская смекалка. Но есть риск повредить элемент или его часть.
Далее запрессованный сайлентблок смазывают мыльной водой и устанавливают на законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).
Важно!
После замены сайлентблоков процедура развала / схождения обязательна на случай, если при демонтаже что-то было нарушено.
Конечно, при наличии талантов и минимальных познаний в устройстве автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.
Но при малейшем сомнении доверьте эту кропотливую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз обходилась народным умельцам в копеечку).И не откладывайте визит на СТО — безопасность дороже!
С заменой сайлентблоков вам окажут помощь, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и доступные цены.
Видео инструкция по замене сайлентблоков на авто
БЛОКИРОВКА — МЕХАНИКА — РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Charte de Confidentialité
CLAS Equipements — это предприятие, занимающееся делами по правам человека в сфере генерального управления, а также в автоматических кадрах для обеспечения прозрачности и прозрачности для клиентов.A ce titre, elle a mis en place une politique de confidentialité s’appliquant aux information collectiones sur son site www.clas.com.
СТАТЬЯ 1 — УПОМИНАНИЯ LÉGALES ET CONTENU DU SITE
Le contenu de ce site est fourni par:
Оборудование CLAS
СИРЕНА 409 786 944
83 Chemin de la Crouza
73800 ЧИГНИН
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Мадам Стефани Барро
Directrice Générale
Ci-après l’Editeur
Hébergement:
ОВХ
Société par actions minimifiée au capital de 10.069.020 €
Регистрация в коммерческом регистре и обществе Лилля по номеру 424 761 419
Siège social: 2, rue Kellermann — 59100 Roubaix
Телефон: 09 72 10 10 07
CONCEPTEUR DU SITE:
ДИЗАЙН СЕТКИ
SAS au capital de 95.500 €
Siège Social: 327 B Route de Valparc, 74330 Пуази
Телефон: 04 50 24 42 44
СТАТЬЯ 2 — АДМИНИСТРАЦИЯ УЧАСТКА
Pour la bonne administrator du site, l’Editeur pourra à tout moment:
Suspendre, interrompre ou limiter l’accès à tout ou partie du site, réserver l’accès au site, ou à specifices party du site, à une catégorie déterminée d’utilisateurs,
Дополнительная информация по устранению неисправностей на сайте
Модификатор содержит информацию о противоречии с веб-сайтом национального или международного воздействия,
Suspendre le site afin de procéder à des mises à jour ou change.
СТАТЬЯ 3 — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Все сведения воспроизводятся на сайте (тексты, фотографии, иллюстрации…), не являющиеся правозащитниками по правам интеллектуальной разрядки по CLAS Equipements, или по уважительной частной собственности.
Par cons?
Toutefois, dès lors que le visiteur, размещает Compte Client, действительный для редактора, ил sera en droit d’utiliser les seules images des photos for en faire des entes de ventes et de marketing sous sa seul et entière responseabilité.
СТАТЬЯ 4 — ГИПЕРТЕКСТЫ ЛИЕН
Сайт
Ce предлагает сайты с правом удержания. L’Editeur n’estponsable ni de leur уважать aux normes d’ordre public ni de leur politique de protection des données staffles or d’utilisation qui en seraient faites.De ce fait, en accédant à un autre site par l’intermédiaire d’un lien hypertexte, vous en Acceptez les conséquences et ce sans Engager la Response de CLAS Equipements.
СТАТЬЯ 5 — ОБЯЗАННОСТИ
Ответить на вопросы редактора, чтобы он не работал в режиме наблюдения, панне, вызове или прерывании работы, расширении доступа к сайту или определенным функциям, связанным с «Compte Client», не имеющим отношения к резервному пространству.
Материал для связи с сайтом, который используется как Utilisateur du site, являющийся сыном всей ответственности. Il appartient à chaque Utilisateur de prendre toutes les mesures qualification for protéger son matériel et ses propres données notamment d’attaques virales par Internet. L’Utilisateur отвечает за предоставление консультаций и сайтов.
L’Editeur ne pourra être tenu responsable en cas de poursuites judiciaires de l’Utilisateur:
служба du fait de l’usage du site или tout, доступная через Интернет;
du fait du неуважение к предварительным условиям.
L’Editeur ne pourra être tenu responsable des dommages causés à vous-même, à des tiers ou à votre équipement du fait de votre Connexion or de votre usage du site et vous renoncez à toute action contre lui de ce fait.
СТАТЬЯ 6 — СОБИРАТЬ ЗАЩИТУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
D’une manière générale, возможно, посетитель веб-сайта www.clas.com без сообщения aucune информационного персонала.Toutefois, une commande implique l’ouverture d’un Compte Client, lequel Compte, rest à la libre disposition de l’Editeur.
Персонал, отвечающий за информационные бюллетени на сайте, использует его как редактор для управления взаимоотношениями с пользователем, подписывающим информационные бюллетени и заместителем клиента для командиров.
Коллекции персонала компании CLAS Equipements на сайте www.clas.com sont:
Новостное письмо:
Коллекции
Адресная почта
La finalité est de Recevoir des informations commerciales de la part de l’Editeur.
La durée deservation sera de 3 ans.
Le seul destinataire de ces données est CLAS Equipements.
Aucune des informations ne sont messages hors UE.
Клиент Compte:
Société
Nom et prénoms
Адрес
Адресная почта Professionalnel
Телефон
Окончательный результат перманентного управления командирами и персоналом в области коммерческой информации о частичном издательстве по оказанию помощи.Заместитель Compte Client, le visiteur pourra aussi gérer la mise en place de devis personnalisés. Il devra dans ce cas faire son affaire du уважении к законодательству и регулированию в отношении персонала. A ce titre, является со-ответственным du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 апреля 2016 г.
La durée deservation sera de 3 ans depuis la dernière commande à l’Editeur.
Les seuls destinataires de ces données sont l’Editeur, CLAS Equipements, et ses sous-traitants, l’Hébergeur et le Concepteur.
Aucune des informations ne sont messages hors UE.
СТАТЬЯ 7 — DROIT D’ACCÈS, DE RECTIFICATION ET DE DE SUPPRESSION DE VOS DONNÉES et OBLIGATION DE SECURITE
В заявке на управление применимыми aux données à caractère персонала, les utilisateurs disposent des droits suivants:
le droit d’accès: le droit d’accès peut être упражнения для connaître les données персонала, занимающегося l’utilisateur en écrivant à contact @ clas.com. Dans ce cas, avant la mise en oeuvre de ce droit, CLAS Equipements pourra demander une preuve de l’identité de l’utilisateur afin d’en vérifier son identity.
Право на исправление: si les données à caractère détenues персонала par CLAS EQUIPEMENTS sont неточны, la mise à jour des information peut être requireée.
le droit de suppression des données: les utilisateurs peuvent demander la suppression de leurs données à caractère персонала, соответствие aux lois application en matière de protection des données.
Право на ограничение характеристик: утилизационные компании, требующие наличия ОБОРУДОВАНИЯ CLAS, ограничивают требования к оборудованию для персонала в соответствии с правилами, относящимися к вспомогательному персоналу (RGPD).
Право на поддержку и поддержку персонала: утилизаторы, выступающие за поддержку персонала (RGPD).
Vous pouvez exercer ce droit à tout moment en nous contact par mail: contact @ clas.com ou par курьер.
L’Editeur s’engage à répondre à chaque demande dans les plus brefs délais.
En outre, l’Editeur s’engage à informer les utilisateurs de touteruption or faille de sécurité ayant des conséquences directes or indirectes sur les données, et / ou уязвимый d’entraîner accidentellement для разглашения или l’accés non des autoris.
СТАТЬЯ 8 — ПЕЧЕНЬЕ
Les cookies suivants подарено на сайте:
Les cookies техника
Ce sont des cookies nécessaires au fonctionnement du site www.clas.com и уведомление об обслуживании клиента Compte. Ils permettent à l’utilisateur d’utiliser les Principales fonctionnalités du site.
Les cookie analytiques
Ce sont des cookies qui permettent de connaître l’utilisation du site et de connaitre des statistiques for permettre à l’Editeur d’en améliorer le fonctionnement (например, les pages le плюс сувенирные консультации …).
Использование аналитических файлов cookie sont:
Google Analytics: permet de mesurer l’audience du site
Все сборники информации, которые используются для полного объема, типа и конфигурации для использования сайта и других предложений по обслуживанию.
La durée de vie des cookies est de 12 месяцев.
Добавьте дополнительную информацию об использовании, управлении и подавлении «куки» для всех типов навигаторов, приглашений на консультацию: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/
СТАТЬЯ 9 — ПРИМЕНИМЫЙ LOI КОНТАКТ ET
Les présentes условия использования сайта sont régies par la loi française et soumises à la compétence des tribunaux du siège social de l’éditeur, sous reserve d’une атрибуции de compétence spécifique découlant d’un texte de loi ou réglementaire.
Публикуйте всю информацию о представленных произведениях на сайте или на сайте lui-même, vous pouvez nous écrire: [email protected].
Hazet 4925-2509 / 4 Набор инструментов для сайлентблоков VW / AUDI / SEAT / ÊKODA
Hazet 4925-2509 / 4 Набор инструментов для сайлентблоков VW / AUDI / SEAT / ŠKODA
Позволяет устанавливать / снимать непосредственно на автомобиле
Назначение:
Для установки и снятия сайлентблока на нижнем поперечном рычаге передней оси
AUDI A3 года выпуска 2003 + 2012
SEAT Alhambra модельный год 2010, Altea модельный год 2004 + 2009, Леон модельный год 2005 + 2012, Toledo модельный год 2004 + 2009
ŠKODA Octavia модельный год 2004 + 2010, Превосходно Год выпуска 2008+
VW Caddy модельный год 2004 + 2010, Eos модельный год 2006+, Golf 5/6 модельного года 2003 + 2012, Jetta модельный год 2005 + 2010, Passat модельный год 2005 + 2011, Scirocco модельный год 2008+ , Touran года выпуска 2003 + 2010, Tiguan года выпуска 2007+, Sharan года выпуска 2008+
Предварительное центрирование сайлентблока обеспечивает без повреждений установку
Не требует обширной установки на станке пресса
Простое управление с механическим шпинделем HAZET 4929- 1/3 (опция)
Сделано в Германии
Набор инструментов для сайлентблоков, в составе:
4825-54 55 56 57
Вес нетто: 1 кг
Количество инструментов: 4 Stück
4925-2509 / 4
HAZET Гарантия
Вся продукция HAZET производится на сложных высокоспециализированных фабриках из лучших доступных материалов в соответствии с высочайшими стандартами качества, и на нее распространяется гарантия отсутствия дефектов материалов и изготовления.
KC Tool по своему усмотрению отремонтирует или заменит инструменты HAZET с надлежащим доказательством покупки, отвечающим требованиям гарантии.
Исключения из гарантии Hazet:
Биты
Адаптеры
Части, предназначенные для износа (например, внутренние детали храповика)
Инструменты деформированной формы из-за неправильной нагрузки или изменения
Инструменты со следами ударов молотком
Чрезмерный износ сверх разумного срока службы
Повреждения от нагрева или сварки
Повреждения от режущих кромок или зажимных зубьев в результате использования на закаленных материалах
Повреждения от дуги с горячей проволокой
Изношенные рукоятки и ручки из ПВХ
Нарушения, вызванные неправильное использование или применение
Индиустановка:
Наборы инструментов
Страна происхождения:
Сделано в Германии
Состояние запаса:
Нет в наличии
UPC / EAN:
40008961
Набор съемников сайлентблоков — 34 шт.
Набор съемников сайлентблоков — 34 шт. — ARS-Store
Набор съемников сайлентблоков — 34 шт.
Набор съемников сайлентблоков — 34 шт.
814,33 €
Предназначен для сборки и разборки втулок, подшипников.
Гидравлический пресс не требуется
4 резьбы M10 — M12 — M14 — M16 — 340 мм
Кольцо: Ø внутр. От 34 до 72 мм — Ø внешн. От 44 до 82 мм
Верх: Ø от 34 до 72 мм
Хорошее видение процесса экстракции, шаг за шагом
. Ref.: 9BE5198
Предназначен для сборки и разборки втулок, подшипников.
Гидравлический пресс не требуется
4 резьбы M10 — M12 — M14 — M16 — 340 мм
Кольцо: Ø внутр. От 34 до 72 мм — Ø внешн. От 44 до 82 мм
Верх: Ø от 34 до 72 мм
Хорошее видение процесса экстракции, шаг за шагом

Тихие карты | Slay the Spire Wiki
Имя Изображение Редкость Тип Энергия Описание
Защитить Стартер Навык 1 Блок усиления 5 (8).
нейтрализовать Стартер Атака 0 Нанести 3 (4) урона. Применить 1 (2) слабый.
Забастовка Стартер Атака 1 Нанести 6 (9) единиц урона.
Выживший Стартер Навык 1 Блок усиления 8 (11). Сбросьте карту.
Акробатика Общий Навык 1 Возьмите 3 (4) карты.Сбросьте 1 карту.
Бэкфлип Общий Навык 1 Блок усиления 5 (8). Возьмите 2 карты.
Бэйн Общий Атака 1 Нанести 7 (10) единиц урона. Если противник отравлен, снова нанесите 7 (10) урона.
Blade Dance Общий Навык 1 Добавьте 3 (4) заточки в руку.
Cloak And Dagger Общий Навык 1 Усиление 6 Блок. Добавьте 1 (2) заточки в руку.
Dagger Spray Общий Атака 1 Дважды нанесите ВСЕМ противникам 4 (6) ед. Урона.
Бросок кинжала Общий Атака 1 Нанести 9 (12) единиц урона.Возьмите 1 карту. Сбросьте 1 карту.
Смертельный яд Общий Навык 1 Примените 5 (7) ядов.
Отклонение Общий Навык 0 Усиление 4 (7) Блок.
Додж энд Ролл Общий Навык 1 Усиление 4 (6) Блок. На следующий ход получите 4 (6) блока.
Flying Knee Общий Атака 1 Нанести 8 (11) единиц урона. В следующий ход получите 1 Энергию.
Перехитрить Общий Навык 1 В следующий ход получите 2 (3) Энергии.
Пронзительный вопль Общий Навык 1 ВСЕ враги теряют 6 (8) Силы на 1 ход.Выхлоп.
Отравленный удар Общий Атака 1 Нанести 6 (8) единиц урона. Примените 3 (4) яда.
Подготовлено Общий Навык 0 Возьмите 1 (2) карты. Сбросьте 1 (2) карты.
Quick Slash Общий Атака 1 Нанести 8 (12) единиц урона.Возьмите 1 карту.
Ломтик Общий Атака 0 Нанести 6 (9) единиц урона.
Подлый удар Общий Атака 2 Нанести 12 (16) единиц урона. Если вы сбросили карту в этом ходу, получите 2 Энергии.
Присоска Общий Атака 1 Нанести 7 (9) единиц урона.Применить 1 (2) слабый.
Точность Необычный Мощность 1 Шивы наносят 4 (6) дополнительного урона.
Тотальная атака Необычный Атака 1 Нанести 10 (14) урона ВСЕМ противникам. Сбросьте 1 карту наугад.
Удар в спину Необычный Атака 0 Нанести 11 (15) единиц урона.Врожденный. Выхлоп.
Размытие Необычный Навык 1 Блок усиления 5 (8). Блок не снимается в начале вашего следующего хода.
Прыгающая фляжка Необычный Навык 2 Нанести 3 яда на случайного врага 3 (4) раза.
Расчетная игра Необычный Навык 0 Сбросьте вашу руку, затем возьмите столько карт.
Выхлоп. (Не истощайте)
Caltrops Необычный Мощность 1 Каждый раз, когда вы атакованы, нанесите 3 (5) урона обратно.
Катализатор Необычный Навык 1 Двойной (тройной) яд врага. Выхлоп.
Дроссель Необычный Атака 2 Нанести 12 урона.Каждый раз, когда вы разыгрываете карту в этом ходу, выбранный враг теряет 3 (5) HP.
Концентрат Необычный Навык 0 Сбросьте 3 (2) карты. Получите 2 энергии.
Калечащее облако Необычный Навык 2 Примените 4 (7) яда и 2 слабости ко ВСЕМ врагам. Выхлоп.
Штрих Необычный Атака 2 Усиление 10 (13) Блок.Нанести 10 (13) урона.
Отвлечение Необычный Навык 1 (0) Добавьте случайное умение в вашу руку. В этот ход он стоит 0. Выхлоп.
Бесконечная агония Необычный Атака 0 Каждый раз, когда вы берете эту карту, кладите ее копию в руку. Нанести 4 (6) урона. Выхлоп.
План побега Необычный Навык 0 Возьмите 1 карту.Если вы берете Навык, вы получаете 3 (5) блока.
Потрошение Необычный Атака 3 — На 1 энергию меньше за каждую сброшенную в этом ходу карту. Трижды нанесите 7 (9) урона.
Опыт Необычный Навык 1 Возьмите карты, пока у вас в руке не окажется 6 (7).
Финишер Необычный Атака 1 Нанесите 6 (8) урона за каждую атаку, сыгранную в этом ходу.
Флешеты Необычный Атака 1 Нанесите 4 (6) урона за каждое Умение в вашей руке.
Работа ног Необычный Мощность 1 Повышение 2 (3) ловкости.
Каблук для пятки Необычный Атака 1 Нанести 5 (8) единиц урона. Если враг слаб, получите 1 энергию и возьмите 1 карту.
Бесконечные клинки Необычный Мощность 1 (Врожденный).
В начале вашего хода добавьте в руку заточку.
Подметание ноги Необычный Навык 2 Применить 2 (3) слабый. Блок усилений 11 (14).
Мастерский удар Необычный Атака 0 Стоит 1 дополнительной энергии за каждый раз, когда вы теряете HP в этом бою.Нанести 12 (16) единиц урона.
Ядовитые пары Необычный Мощность 1 В начале вашего хода примените 2 (3) яда ко ВСЕМ противникам.
Хищник Необычный Атака 2 Нанести 15 (20) единиц урона. В следующий ход возьмите еще 2 карты.
Reflex Необычный Навык Невозможно воспроизвести.Если эта карта сброшена из вашей руки, возьмите 2 (3) карты.
Загадка с дырками Необычный Атака 2 Нанести 3 (4) урона 5 раз.
Настройка Необычный Навык 1 (0) Положите карту в руку поверх своей колоды. Он стоит 0, пока не разыграется.
Шампур Необычный Атака Х Нанести 7 (10) урона X раз.
Тактик Необычный Навык Невозможно воспроизвести. Если эта карта сброшена из вашей руки, вы получите 1 (2) энергии.
Террор Необычный Навык 1 (0) Применить 99 Vulnerable. Выхлоп.
Хорошо продуманные планы Необычный Мощность 1 В конце вашего хода оставьте не более 1 (2) карт.
Тысяча сокращений Редкий Мощность 2 Каждый раз, когда вы разыгрываете карту, нанесите 1 (2) повреждения ВСЕМ противникам.
Адреналин Редкий Навык 0 Получите 1 (2) энергии. Возьмите 2 карты. Выхлоп.
После изображения Редкий Мощность 1 (Врожденный.)
Каждый раз, когда вы разыгрываете карту, вы получаете 1 блок.
Алхимия Редкий Навык 1 (0) Получите случайное зелье.
Выхлоп.
Bullet Time Редкий Навык 3 (2) В этом ходу вы не можете брать дополнительные карты. Уменьшите стоимость всех карт в руке до 0 в этом ходу.
Взрыв Редкий Навык 1 В этот ход ваши следующие 1 (2) Навыки разыгрываются дважды.
Взрыв трупа Редкий Навык 2 Примените 6 (9) яд. Когда враг умирает, нанесите ВСЕМ врагам урон, равный его максимальному количеству здоровья.
Die Die Die Редкий Атака 1
Нанести 13 (17) ед. Урона ВСЕМ противникам.
Выхлоп.
Доппельгангер Редкий Навык Х В следующий ход возьмите X (+1) карт и получите X (+1) энергии.
Яд Редкий Мощность 2 (1) Каждый раз, когда атака наносит разблокированный урон, применяется 1 яд.
Стеклянный нож Редкий Атака 1 Нанести 8 (12) урона дважды. Уменьшите урон этой карты на 2 в этом бою.
Гранд Финал Редкий Атака 0 Можно сыграть, только если в вашей стопке нет карт.Нанести 50 (60) урона ВСЕМ противникам.
Недомогание Редкий Навык Х Враг теряет X (+1) силы. Примените X (+1) слабый. Выхлоп.
Кошмар Редкий Навык 3 (2) Выберите карту.
В следующий ход добавьте 3 копии этой карты в вашу руку.
Выхлоп.
Призрачный убийца Редкий Навык 1 (0) В ваш следующий ход ваши атаки наносят двойной урон.
Стальная буря Редкий Навык 1 Уберите руку. Добавьте в руку по 1 заточке (+) за каждую сброшенную карту.
Торговые инструменты Редкий Мощность 1 (0) В начале вашего хода возьмите 1 карту и сбросьте 1 карту.
Выгрузить Редкий Атака 1 Нанести 14 (18) единиц урона.Сбросьте все карты, не являющиеся атакующими, из вашей руки.
Форма Призрака Редкий Мощность 3 Прибыль 2 (3) Нематериальные активы. В конце вашего хода потеряйте 1 ловкость.
Навигация по записям
Предыдущая записьСистемы пассивной безопасности: Пассивная безопасность — что это? — ДРАЙВ
Следующая запись Что означают цвета светофора: Что означают цвета светофора. Виды светофоров, значение сигналов светофора. Для регулирования движения через пешеходный переход
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Поиск

Рубрики
Билеты
Вопросы
Знаки
Начинающему водителю
ПДД
Правила
Разное
Datsun on-DO - седан с которого начинается история бренда в России. Использование материалов с данного сайта только с активной ссылкой!
Карта сайта

	Производитель	Страна	Основное преимущество
1	Lemforder	9018 9018 2 Срок службы Febi	Германия	Качественная амортизация, оптимальные цены на сайлентблоки
3	CTR	Южная Корея	Средний ценовой сегмент, специализирующийся на производстве прочных полиуретановых глушителей 9	4	RBI	Тайвань	Есть много резиновых изделий, низкая стоимость, высокий рыночный спрос
5	MOOG	USA	Хорошее качество и широкий ассортимент запасных частей, 3- год гарантии

Имя	Редкость	Тип	Энергия	Описание
Защитить	Стартер	Навык	1	Блок усиления 5 (8).
нейтрализовать	Стартер	Атака	0	Нанести 3 (4) урона. Применить 1 (2) слабый.
Забастовка	Стартер	Атака	1	Нанести 6 (9) единиц урона.
Выживший	Стартер	Навык	1	Блок усиления 8 (11). Сбросьте карту.
Акробатика	Общий	Навык	1	Возьмите 3 (4) карты.Сбросьте 1 карту.
Бэкфлип	Общий	Навык	1	Блок усиления 5 (8). Возьмите 2 карты.
Бэйн	Общий	Атака	1	Нанести 7 (10) единиц урона. Если противник отравлен, снова нанесите 7 (10) урона.
Blade Dance	Общий	Навык	1	Добавьте 3 (4) заточки в руку.
Cloak And Dagger	Общий	Навык	1	Усиление 6 Блок. Добавьте 1 (2) заточки в руку.
Dagger Spray	Общий	Атака	1	Дважды нанесите ВСЕМ противникам 4 (6) ед. Урона.
Бросок кинжала	Общий	Атака	1	Нанести 9 (12) единиц урона.Возьмите 1 карту. Сбросьте 1 карту.
Смертельный яд	Общий	Навык	1	Примените 5 (7) ядов.
Отклонение	Общий	Навык	0	Усиление 4 (7) Блок.
Додж энд Ролл	Общий	Навык	1	Усиление 4 (6) Блок. На следующий ход получите 4 (6) блока.
Flying Knee	Общий	Атака	1	Нанести 8 (11) единиц урона. В следующий ход получите 1 Энергию.
Перехитрить	Общий	Навык	1	В следующий ход получите 2 (3) Энергии.
Пронзительный вопль	Общий	Навык	1	ВСЕ враги теряют 6 (8) Силы на 1 ход.Выхлоп.
Отравленный удар	Общий	Атака	1	Нанести 6 (8) единиц урона. Примените 3 (4) яда.
Подготовлено	Общий	Навык	0	Возьмите 1 (2) карты. Сбросьте 1 (2) карты.
Quick Slash	Общий	Атака	1	Нанести 8 (12) единиц урона.Возьмите 1 карту.
Ломтик	Общий	Атака	0	Нанести 6 (9) единиц урона.
Подлый удар	Общий	Атака	2	Нанести 12 (16) единиц урона. Если вы сбросили карту в этом ходу, получите 2 Энергии.
Присоска	Общий	Атака	1	Нанести 7 (9) единиц урона.Применить 1 (2) слабый.
Точность	Необычный	Мощность	1	Шивы наносят 4 (6) дополнительного урона.
Тотальная атака	Необычный	Атака	1	Нанести 10 (14) урона ВСЕМ противникам. Сбросьте 1 карту наугад.
Удар в спину	Необычный	Атака	0	Нанести 11 (15) единиц урона.Врожденный. Выхлоп.
Размытие	Необычный	Навык	1	Блок усиления 5 (8). Блок не снимается в начале вашего следующего хода.
Прыгающая фляжка	Необычный	Навык	2	Нанести 3 яда на случайного врага 3 (4) раза.
Расчетная игра	Необычный	Навык	0	Сбросьте вашу руку, затем возьмите столько карт. Выхлоп. (Не истощайте)
Caltrops	Необычный	Мощность	1	Каждый раз, когда вы атакованы, нанесите 3 (5) урона обратно.
Катализатор	Необычный	Навык	1	Двойной (тройной) яд врага. Выхлоп.
Дроссель	Необычный	Атака	2	Нанести 12 урона.Каждый раз, когда вы разыгрываете карту в этом ходу, выбранный враг теряет 3 (5) HP.
Концентрат	Необычный	Навык	0	Сбросьте 3 (2) карты. Получите 2 энергии.
Калечащее облако	Необычный	Навык	2	Примените 4 (7) яда и 2 слабости ко ВСЕМ врагам. Выхлоп.
Штрих	Необычный	Атака	2	Усиление 10 (13) Блок.Нанести 10 (13) урона.
Отвлечение	Необычный	Навык	1 (0)	Добавьте случайное умение в вашу руку. В этот ход он стоит 0. Выхлоп.
Бесконечная агония	Необычный	Атака	0	Каждый раз, когда вы берете эту карту, кладите ее копию в руку. Нанести 4 (6) урона. Выхлоп.
План побега	Необычный	Навык	0	Возьмите 1 карту.Если вы берете Навык, вы получаете 3 (5) блока.
Потрошение	Необычный	Атака	3	— На 1 энергию меньше за каждую сброшенную в этом ходу карту. Трижды нанесите 7 (9) урона.
Опыт	Необычный	Навык	1	Возьмите карты, пока у вас в руке не окажется 6 (7).
Финишер	Необычный	Атака	1	Нанесите 6 (8) урона за каждую атаку, сыгранную в этом ходу.
Флешеты	Необычный	Атака	1	Нанесите 4 (6) урона за каждое Умение в вашей руке.
Работа ног	Необычный	Мощность	1	Повышение 2 (3) ловкости.
Каблук для пятки	Необычный	Атака	1	Нанести 5 (8) единиц урона. Если враг слаб, получите 1 энергию и возьмите 1 карту.
Бесконечные клинки	Необычный	Мощность	1	(Врожденный). В начале вашего хода добавьте в руку заточку.
Подметание ноги	Необычный	Навык	2	Применить 2 (3) слабый. Блок усилений 11 (14).
Мастерский удар	Необычный	Атака	0	Стоит 1 дополнительной энергии за каждый раз, когда вы теряете HP в этом бою.Нанести 12 (16) единиц урона.
Ядовитые пары	Необычный	Мощность	1	В начале вашего хода примените 2 (3) яда ко ВСЕМ противникам.
Хищник	Необычный	Атака	2	Нанести 15 (20) единиц урона. В следующий ход возьмите еще 2 карты.
Reflex	Необычный	Навык		Невозможно воспроизвести.Если эта карта сброшена из вашей руки, возьмите 2 (3) карты.
Загадка с дырками	Необычный	Атака	2	Нанести 3 (4) урона 5 раз.
Настройка	Необычный	Навык	1 (0)	Положите карту в руку поверх своей колоды. Он стоит 0, пока не разыграется.
Шампур	Необычный	Атака	Х	Нанести 7 (10) урона X раз.
Тактик	Необычный	Навык		Невозможно воспроизвести. Если эта карта сброшена из вашей руки, вы получите 1 (2) энергии.
Террор	Необычный	Навык	1 (0)	Применить 99 Vulnerable. Выхлоп.
Хорошо продуманные планы	Необычный	Мощность	1	В конце вашего хода оставьте не более 1 (2) карт.
Тысяча сокращений	Редкий	Мощность	2	Каждый раз, когда вы разыгрываете карту, нанесите 1 (2) повреждения ВСЕМ противникам.
Адреналин	Редкий	Навык	0	Получите 1 (2) энергии. Возьмите 2 карты. Выхлоп.
После изображения	Редкий	Мощность	1	(Врожденный.) Каждый раз, когда вы разыгрываете карту, вы получаете 1 блок.
Алхимия	Редкий	Навык	1 (0)	Получите случайное зелье. Выхлоп.
Bullet Time	Редкий	Навык	3 (2)	В этом ходу вы не можете брать дополнительные карты. Уменьшите стоимость всех карт в руке до 0 в этом ходу.
Взрыв	Редкий	Навык	1	В этот ход ваши следующие 1 (2) Навыки разыгрываются дважды.
Взрыв трупа	Редкий	Навык	2	Примените 6 (9) яд. Когда враг умирает, нанесите ВСЕМ врагам урон, равный его максимальному количеству здоровья.
Die Die Die	Редкий	Атака	1	Нанести 13 (17) ед. Урона ВСЕМ противникам. Выхлоп.
Доппельгангер	Редкий	Навык	Х	В следующий ход возьмите X (+1) карт и получите X (+1) энергии.
Яд	Редкий	Мощность	2 (1)	Каждый раз, когда атака наносит разблокированный урон, применяется 1 яд.
Стеклянный нож	Редкий	Атака	1	Нанести 8 (12) урона дважды. Уменьшите урон этой карты на 2 в этом бою.
Гранд Финал	Редкий	Атака	0	Можно сыграть, только если в вашей стопке нет карт.Нанести 50 (60) урона ВСЕМ противникам.
Недомогание	Редкий	Навык	Х	Враг теряет X (+1) силы. Примените X (+1) слабый. Выхлоп.
Кошмар	Редкий	Навык	3 (2)	Выберите карту. В следующий ход добавьте 3 копии этой карты в вашу руку. Выхлоп.
Призрачный убийца	Редкий	Навык	1 (0)	В ваш следующий ход ваши атаки наносят двойной урон.
Стальная буря	Редкий	Навык	1	Уберите руку. Добавьте в руку по 1 заточке (+) за каждую сброшенную карту.
Торговые инструменты	Редкий	Мощность	1 (0)	В начале вашего хода возьмите 1 карту и сбросьте 1 карту.
Выгрузить	Редкий	Атака	1	Нанести 14 (18) единиц урона.Сбросьте все карты, не являющиеся атакующими, из вашей руки.
Форма Призрака	Редкий	Мощность	3	Прибыль 2 (3) Нематериальные активы. В конце вашего хода потеряйте 1 ловкость. Навигация по записям Предыдущая записьСистемы пассивной безопасности: Пассивная безопасность — что это? — ДРАЙВ Следующая запись Что означают цвета светофора: Что означают цвета светофора. Виды светофоров, значение сигналов светофора. Для регулирования движения через пешеходный переход Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Поиск Рубрики Билеты Вопросы Знаки Начинающему водителю ПДД Правила Разное Datsun on-DO - седан с которого начинается история бренда в России. Использование материалов с данного сайта только с активной ссылкой! Карта сайта

Ремонт ходовой части: как выпрессовать и запрессовать сайлентблоки в домашних условиях? Проверенные способы, которые облегчат вашу жизнь!

Что такое сайлентблок?

Для чего нужны сайлентблоки?

Когда и зачем менять сайлентблоки?

Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?

Способ 1

Способ 2

Способ 3

Способ 4

Способ 5

Как запрессовать сайлентблоки своими руками?

Способ 1

Способ 2

Способ 3

Способ 4

Способ 5

Как запрессовать сайлентблок своими руками?

Признаки неисправности сайлентблока

Как запрессовать сайлентблок, подготовка инструментов

Подготовка автомобиля для запрессовки

Как запрессовать сайлентблок запрессовщиком, пошаговая инструкция

Как запрессовать сайлентблок, используя тиски

Как запрессовать сайлентблок? инструкция с видео

Основные моменты.

Замена сайлетнблока.

Рекомендую прочитать:

Как запрессовать сайлентблок – самые эффективные способы — Рамблер/авто

Как запрессовать сайлентблок в рычаг + видео процесса

Инструкция как выпрессовать сайлентблок из рычага

Извлечение старого

Установка нового

Видео “Выпрессовка сайлентблоков”

Можно ли запрессовать сайлентблок в рычаг дома самостоятельно и как это выполнить

Зачем автомобилю сайлентблок

Как определить изношенность узла

Как извлечь сайлент

Методы запрессовки

Первый

Второй

Третий

Четвертый

Пятый

Причины выхода из строя

🔎 Что такое сайлентблок?

📍 Где находится сайлентблок?

⚙️ Симптомы неисправности сайлентблока

📅 Когда нужно менять сайлентблок?

💸 Цена замены сайлентблока

Какие сайлентблоки / сайлентблоки лучше?

Сравним полиуретановую и резиновую втулку.

Полиуретановые сайлентблоки за и против

Резиновые сайлентблоки за и против

Итак, какие сайлентблоки лучше?

Ведущие производители автомобильных втулок

Что такое сайлентблок?

Признаки неисправности

Когда менять петли

Для чего нужен сайлентблок?

Компоненты и расположение

Как проверить исправность

Меняем сайлентблоки автомобиля

Стоимость сайлентблока рычага

Правильный выбор

Процесс демонтажа и установки

Съемник своими руками

Признаки износа втулок задней балки

Закупка новых сайлентблоков

Как сделать съемник сайлентблока?

Пошаговый процесс замены

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

Где находится сайлентблок?

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Причиной обращения в СТО в этом случае являются следующие «симптомы» …

Ремонтировать или ждать?

Диагностика — как определить проблему или убедиться в ее отсутствии?

Замена сайлентблоков на авто — пошаговая инструкция

Важно!

Видео инструкция по замене сайлентблоков на авто

БЛОКИРОВКА — МЕХАНИКА — РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Hazet 4925-2509 / 4 Набор инструментов для сайлентблоков VW / AUDI / SEAT / ÊKODA