Лямбда зонд своими руками: Обманка лямбда зонда своими руками

Содержание

Обманка лямбда-зонда сделать самому своими руками: чертеж

Из статьи вы узнаете, как изготавливается обманка лямбда-зонда своими руками и стоит ли ее устанавливать на свой автомобиль. От того, насколько качественно сгорает топливовоздушная смесь в двигателе, зависит его коэффициент полезного действия. Очень важно подобрать оптимальную пропорцию содержания бензина и воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель.

Если в старых автомобилях все настройки качества и количества топлива зависели от регулировок карбюратора, то в современных дело обстоит несколько иначе. Все отдано в надежные руки микропроцессорной техники и огромного числа датчиков.

Как работает инжекторная система впрыска

Можно выделить несколько самых важных узлов, которые имеются в инжекторной системе:

Топливный бак.
Датчик уровня топлива в одном корпусе с насосом и фильтром.
Топливная рампа (установлена в моторном отсеке на впускном коллекторе).
Форсунки, обеспечивающие подачу бензиновой смеси в камеры сгорания.
Блок управления. Как правило, он смонтирован в салоне автомобиля, позволяет контролировать подачу топливовоздушной смеси.
Система выпуска отработавших газов, которая обеспечивает полное уничтожение вредных веществ.

Именно в последней устанавливается обманка лямбда-зонда. Своими руками («Лансер 9» или «Лада» у вас, не имеет значения) сделать ее можно довольно просто. Но следует и осознавать все последствия установки «заглушки». Обманка лямбда-зонда своими руками на «Приору» может быть изготовлена и простой конструкции, в любом случае она окажет значительное влияние на работу двигателя.

Сколько датчиков в автомобиле

Датчики кислорода (лямбда-зонды) монтируются в систему выпуска отработавших газов современных автомобилей с инжекторной системой впрыска топлива. В системе может быть как один, так и два датчика кислорода. Если устанавливается один, то он расположен после каталитического нейтрализатора. Если же два, то до и после.

Причем один измеряет процентное содержание кислорода сразу на выходе из цилиндров и посылает свой сигнал на электронный блок управления. Второй же, который смонтирован после катализатора, необходим для корректировки показаний первого.

Принцип функционирования лямбда-зонда

Вся автомобильная электроника, которая отвечает за правильное образование смеси, участвует в распределении топлива по форсункам. При помощи датчика кислорода определяется необходимое количество воздуха, чтобы образовалась качественная смесь. Благодаря тонким настройкам лямбда-зонда удается достичь высокую степень экологичности и экономичности.

Топливо сгорает полностью, на выходе из трубы практически чистый воздух – это плюс экологии. Точнейшая дозировка воздуха и бензина – это выигрыш в экономии топлива. Конечно, каталитический нейтрализатор вкупе с датчиками кислорода обеспечивает стабильную работу двигателя. Но вот за счет того, что изготавливается из драгоценных металлов, его стоимость крайне высока. И при выходе его из строя замена выльется в копеечку. Поэтому возникает мысль: «Но есть же обманка лямбда-зонда, своими руками (ВАЗ-2107 даже нуждается в замене датчика кислорода) ее сделать не составит труда».

Конструктивные особенности датчика кислорода

Внешний вид у этого прибора простой – длинный электрод-корпус, от которого отходят провода. На корпусе напыление платины (именно об этом драгоценном металле и шла речь выше). А вот внутреннее устройство более «богатое»:

Металлический контакт, который соединяет провода для подключения с активным электрическим элементом датчика.
Уплотнитель из диэлектрика для обеспечения безопасности. В ней имеется небольшое отверстие, через которое поступает внутрь корпуса воздух.
Циркониевый электрод скрытого типа, который находится внутри керамического наконечника. При протекании тока по этому электроду происходит его нагрев до температуры в интервале 300…1000 градусов.
Экран защиты с отверстием для отвода выхлопных газов.

Типы датчиков

Два основных типа датчиков кислорода, которые на сегодняшний день используются в автомобильной технике:

Широкополосные.
Двухточечные.

Независимо от типа, они имеют практически идентичное устройство внутреннее. Внешние сходства, как понимаете, тоже имеются. А вот принцип работы существенно отличается. Широкополосный датчик кислорода – это модернизированный двухточечный.

В нем имеется закачивающий компонент, который, благодаря колебаниям напряжения, подает сигнал на электронный блок управления. На этот элемент подача тока может либо усиливаться, либо становиться слабее. При этом небольшое количество воздуха попадает в зазор и анализируется. Именно на этом этапе происходит замер концентрации СО в отработанном газе. Но иногда изготавливается и устанавливается обманка лямбда-зонда своими руками. «Шевроле Ланос», например, с ней работает стабильно и не выдает ошибок после заправок плохим бензином.

Определение неисправности датчика кислорода

Конечно же, этот элемент не вечен, несмотря на его высокую стоимость и платину в составе. Само собой, лямбда-зонд не является исключением и в один прекрасный момент может приказать долго жить. И будут проявляться некоторые симптомы:

Резко возрастает в отработанных газах уровень содержания СО. Если на автомобиле установлен датчик кислорода, а уровень СО крайне высокий, то это говорит о том, что прибор контроля вышел из строя. Определить содержание вредных веществ можно только при помощи газоанализаторов. Но для личных целей его приобретать нерентабельно.
Резко увеличивается расход топлива. Обратите внимание на бортовой компьютер. Посмотрите, какой текущий расход бензина. Это самый простой способ. Также можно судить и по частоте заправок.
И последний признак – это загоревшаяся на приборной панели лампа, сигнализирующая о наличии неисправностей в двигателе.

Если нет возможности провести анализ выхлопного газа при помощи специального прибора, можно это сделать визуально. Светлый дым – это признак того, что в топливной смеси слишком много воздуха. Черный же говорит о большом количестве бензина. Следовательно, можно судить о неправильной работе системы. Но картина иная, если стоит обманка лямбда-зонда. Своими руками («Фольксваген», ВАЗ, «Тойота» — для любого авто) изготавливается такое устройство довольно просто.

Причины поломок

Стоит обратить внимание на то, что датчик кислорода находится в эпицентре горения топлива. Следовательно, состав бензина оказывает значительное влияние на работу лямбда-зонда. Если бензин содержит много примесей, не соответствует ГОСТу, низкого качества, то датчик кислорода будет выдавать ошибку или неверный сигнал на электронный блок управления. В худшем случае прибор выходит из строя. И случается это по причине высокого содержания свинца, который отлагается на датчике и нарушает его функционирование. Но могут быть и другие причины поломок:

Механическое воздействие – вибрации, слишком активная эксплуатация автомобиля, приводят к повреждению или прогоранию корпуса. Выполнить ремонт или восстановление невозможно, рациональный выход – это покупка нового и установка.
Неправильная работа системы топливоподачи. Если топливовоздушная смесь не полностью сгорает, то сажа начинает оседать на корпусе лямбда-зонда, а также попадает внутрь через отверстия для впуска воздуха. Конечно, первое время помогает чистка устройства. Но если оно нуждается в этой процедуре все чаще, то придется устанавливать новый прибор.

Старайтесь время от времени проводить диагностику своего автомобиля. В этом случае для вас не будет неожиданностью выход из строя какого-либо элемента.

Диагностика неисправностей

Конечно, наиболее точный ответ о поломках даст только диагностика на специализированном оборудовании. Но выявить поломку датчика можно и самостоятельно, достаточно прочитать внимательно об особенностях датчика и его характеристиках. А вот устанавливается крайне редко обманка лямбда-зонда. Своими руками (ВАЗ-2114 или любой другой автомобиль если у вас) сделать заглушку-обманку можно из подручных средств в буквальном смысле. Алгоритм поиска неисправности таков:

Открываете капот и находите выпускной коллектор. Проводить работы нужно на остывшем двигателе, так как можно получить серьезные травмы. Находите на каталитическом нейтрализаторе лямбда-зонд.
Проведите внешний осмотр. Загрязнение, сажа, светлый налет – признаки неверной работы топливной системы. Причем последний признак говорит о том, что слишком много свинца в газах.
Проводите замену датчика кислорода и диагностируете всю топливную систему заново. Если загрязнений не наблюдается, нужно продолжить поиск неисправностей.
Отключите штекер датчика и присоедините к нему вольтметр с шкалой до 2 Вольт. Запустите двигатель и увеличьте обороты до 2500 в минуты, затем снижайте вплоть до значения холостого хода. Изменение напряжения должно быть несущественным – в диапазоне 0,8..0,9 вольт. Если нет изменения, либо напряжение равно нулю, можно говорить о поломке датчика.

Также можно судить о поломке по иным характеристикам. В вакуумной трубке создаете искусственно разрежение. При этом напряжение должно быть очень низким – менее 0,2 Вольт.

Ресурс датчика кислорода

Чтобы обеспечить бесперебойную и стабильную работу автомобиля, нужно регулярно проводить технический осмотр. Например, лямбда-зонд нуждается в осмотре каждые 30 тысяч километров пробега. Причем ресурс у него не более ста тысяч – не стоит эксплуатировать автомобиль со старым датчиком – это только приведет к тому, что двигатель придется подвергать ремонту намного раньше. И возникает вопрос – подойдет ли на ваш автомобиль обманка лямбда-зонда? Своими руками на «Калину» такой прибор сделать можно за несколько минут.

Но вот есть один нюанс. Автомобилист не может гарантировать то, что топливо, которым он заправляет машину, качественное. Конечно, каждый привык заливать тот бензин, который продают на его излюбленной заправке. Но кто знает, что за состав у бензина, который разливают там? Поэтому старайтесь доверять заправкам «брендовым», которые дорожат своим именем. Но если нет рядом хороших заправок, то придется довольствоваться тем, что имеется под боком. И горящая лампа ошибки ДВС – это частое явление, избавиться от которого поможет установка обманки.

Самодельный прибор-обманка

Все зависит от того, какими средствами вы располагаете. Стоит заметить, что обманка лямбда-зонда своими руками на ВАЗ может быть и самой демократичной, все равно она работает безотказно. Самый дешевый вариант – самоделка. Изготавливается корпус из бронзы. Этот металл лучше выбирать, так как у него очень большое сопротивление к нагреву. Причем размеры этой болванки должны быть точно такие же, как у самого датчика, дабы не просачивались выхлопные пары. По сути, это проставка с небольшим отверстием – не более трех мм. Проставка эта вкручивается на место датчика. А сам лямбда-зонд устанавливается в проставку.

Между датчиком и отверстием в болванке находится слой керамической крошки, на которой нанесен слой катализатора. Благодаря этому выхлопной газ проходит через тонкое отверстие и окисляется крошкой. Результат – значительное снижение уровня СО. Следовательно, обманывается стандартный датчик кислорода. Но такие устройства можно установить на бюджетные автомобили. Более дорогие машины не стоит подвергать переделкам.

Электронная обманка

Но если есть навыки в монтаже электрических схем, можно изготовить самодельное устройство. Вам потребуется всего один из этих двух элементов – резистор или конденсатор. Но не для всех подойдет такая обманка лямбда-зонда. Своими руками («Субару Форестер» или ВАЗ, не имеет значения) изготовить ее можно по одному из предложенных вариантов. Но будьте внимательны, ведь непонимание процесса работы обманки скажется на функционировании всего блока управления. И если не уверены, лучше приобретите готовую на микроконтроллере. Она хороша тем, что может самостоятельно провести следующие действия:

Оценить концентрацию газа на первом датчике.
Далее происходит формирование импульса, который соответствует сигналу, который был получен ранее.
Выдает для электронного блока управления усредненные показания, которые позволяют нормально работать двигателю.

Прошивка электронного блока управления

Самый действенный способ – это полностью изменить программу, заложенную в блоке управления. Суть всей процедуры в том, чтобы избавиться полностью или частично от какой-либо реакции на изменение показаний, поступающих с датчика кислорода. Но обратите внимание на то, что гарантия при этом пропадает на автомобиль. Поэтому для новых машин такой способ, как, впрочем, и любой другой, не подойдет.

Заключение

И самое главное – подумайте, стоит ли овчинка выделки? Нужно ли вообще делать такую деталь, как обманка лямбда-зонда, своими руками? «Лансер 9», скажем, автомобиль далеко не бюджетный, а высокого класса, так что есть ли вообще смысл нарушать его конструкцию различными самоделками? Разумно ли это? Если есть деньги на дорогой автомобиль, то должны быть средства и на поддержание его в рабочем состоянии. Если не так, то зачем же приобретали такую машину?

Чистка лямбда зонда своими руками: инструменты, средства

Многие автомобилисты, желая сэкономить, прибегают к тому, чтобы самостоятельно промыть лямбда-зонд. Среди всех датчиков, принимающих участие в работе современного автомобиля, это измерительное устройство считается наиболее дорогим. Омываемая потоком дыма, деталь покрывается нагаром, из-за которого она выходит из строя. Очистка рабочей области элемента способна снова вернуть функционирование прибору.

Функции детали

Для измерения концентрации свободного кислорода в уже отработанных газах в машинах есть специальный датчик, называемый лямбда-зонд. Он принимает непосредственное участие в стабильной работе автомобильного двигателя и при сбалансированной дозировке кислорода позволяет повышать его функциональность и производительность.

Конструкция измерительного устройства выполнена в виде металлического стержня, в основе которого лежат 2 электрода. Один из них покрыт платиновым напылением и является внешним элементом. Такое покрытие способствует улучшению восприятия к кислороду. Второй электрод является внутренним элементом и выполнен из циркония. После того, как выхлопные газы проходят через внутреннюю часть, внешний электрод может зафиксировать кислородный уровень в них.

Главное при такой работе — наличие потенциала между элементами лямбда-зонда. Имеющийся подогреватель позволяет поднимать температуру во время холодного запуска мотора.

Поломка датчика сопровождается разрывом проводов или окислением соединительных контактов контроллера. Из-за этого подача горючего переходит в средний режим, увеличивая затраты топлива. Чистка зонда в основном помогает решить эту проблему лишь в 2—3% из 100.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и средства для очищения

Одним из средств очищения прибора является ортофосфорная кислота или же применяются преобразователи на ее основе.

Сразу стоит исключить механический способ очистки, поскольку при его использовании можно существенно повредить драгоценное покрытие детали. Чистить лямбда-зонд рекомендуется ортофосфорной кислотой или любым преобразователем ржавчины на ее основе. Такое средство позволяет деликатно удалить нагар и не нанести при этом существенного вреда. Дополнительно специалисты рекомендуют взять такие инструменты:

Съемник измерительного прибора.
Трещотка, желательно с поворотной головкой для большего удобства.
Трубка для трещотки, которая пригодится, чтобы снять сильно прикипевший зонд.
Шприц или кисть.

Вернуться к оглавлению

Чистка своими руками

Процесс промывки лямбда-зонда не составит существенного труда, однако, придется немного потрудиться, чтобы его разобрать. Согласно советам и рекомендациям многих автолюбителей, необходимо действовать таким образом:

Сначала следует отключить аккумулятор, затем отсоединить разъем.
Установить съемник на датчик, после этого с помощью трещотки аккуратно выкрутить деталь.
Шприцем или кистью нанести кислоту полностью на защитный колпачок до начала уровня резьбы, чтобы удалить нагар.
Оставить прибор на 15—20 минут, а затем смыть остатки чистой водой.
Высушить деталь методом продувки.
Перед установкой элемента покрыть резьбу графитной смазкой.

Существует еще один способ, позволяющий более детально почистить измерительную деталь, однако, он предполагает наличие определенных навыков и профессиональных инструментов.

Рекомендуется срезать сначала защитный колпачок лямбда-зонда. Выполнять это следует на токарном станке при помощи пилы с тонкими резцами таким образом, чтобы не повредить датчик. После разборки подходящей кисточкой керамический стержень смазывают кислотой. После этого деталь промывают водой и сушат. Защитный элемент контактной сваркой прикрепляют обратно.

Обманка лямбда-зонда своими руками | Автоэлектрик

современные автомобили имеют специальные электронные системы контроля. Они позволяют экономить расход топлива и обеспечивают оптимальную работу двигателя. Одним из неотъемлемых элементов системы выпуска газов является лямбда-зонд. При его поломке двигатель начинает работать в аварийном режиме. Можно ли устранить проблему своими руками?Большинство современных автомобилей имеют специальные электронные системы контроля. Они позволяют экономить расход топлива и обеспечивают оптимальную работу двигателя. Одним из неотъемлемых элементов системы выпуска газов является лямбда-зонд.

При его поломке двигатель начинает работать в аварийном режиме. Можно ли устранить проблему своими руками?

Принцип действия лямбда-зонда и вопросы его ремонта

Датчик фиксирует количество кислорода в выхлопе автомобиля и передаёт его на пульт управления. В зависимости от показаний зонда компьютер регулирует уровень обогащения смеси, которая подаётся в камеру сгорания. В большинстве моделей устанавливают два зонда: один перед катализатором, а второй – за ним. В процессе эксплуатации кислородные датчики выходят из строя, производители рекомендуют проводить чистку устройств каждые 30 тысяч километров.

Многие автолюбители забывают о подобных рекомендациях и сталкиваются с проблемой уже после загорания аварийного знака на панели. Чаще всего лямбда-зонд не подлежит ремонту. Стоимость устройства немаленькая, и его замена всегда очень некстати. Народные умельцы нашли выход из этой неприятной ситуации. Они предлагают использовать специальную автомобильную обманку, которая позволит двигателю работать в нормальном состоянии и отключит аварийный сигнал Check

Совет: Не стоит полностью отключать или блокировать один из датчиков, это не решит проблему и приведёт лишь к увеличенному расходу топлива и нестабильной работе двигателя на холостом ходу.

Как правильно сделать обманку кислородного датчика

Сделать обманку для бортового компьютера своими руками можно тремя способами:

установить механическую втулку;
подключить несложную электронную схему;
сделать перепрошивку контроллера.

Каждый из методов вполне эффективно решает проблему вышедшего из строя датчика и возвращает работу двигателя в нормальное состояние.

Механический способ (с чертежами ввёртыша)

Чтобы обмануть контроллер, необходимо установить металлическую втулку между выхлопной трубой и лямбда-зондом. Для изготовления детали понадобится:

металлическая заготовка;
обрабатывающий станок;
отвёртка;
набор ключей.

Совет: Рекомендуем использовать заготовку из бронзы или теплоустойчивой стали – эти металлы могут выдерживать высокую температуру и не деформироваться.

Сделать деталь можно даже без специальных навыков работы, главное – иметь хороший токарный станок. В крайнем случае можно заказать её изготовление у знакомого специалиста.

Форма и размеры втулки показаны на чертеже:

Чтобы установить механическую заглушку, необходимо сделать следующее:

Поднимаем автомобиль на эстакаду.
Отключаем клемму «минус» на аккумуляторе.
Выкручиваем зонд.

Накручиваем зонд на втулку, как показано на фото

Устанавливаем датчик на место и подключаем аккумулятор.

После запуска двигателя сигнал Check Engine должен потухнуть. Таким образом, датчик немного отодвигается от потока выхлопных газов. Механическая обманка-ввёртыш подходит для большинства моделей автомобилей, главное, чтобы датчик вкручивался в корпус.

Как сделать и установить электронный (со схемой)

Так как контроллер принимает электронные сигналы, которые к нему поступают от лямбда-зонда, можно поставить специальную схему-обманку. Она подключается к проводам, которые идут от датчика к разъёму. Место установки у разных моделей отличается: это может быть центральный тоннель между сидениями, торпеда или моторный отсек. Чтобы сделать электронную схему, приготовьте следующие материалы:

паяльник с тонкой насадкой;
конденсатор ёмкостью 1 мкФ;
резистор на 1 МОм;
нож;
канифоль

Перед началом работы отключаем минусовую клемму.

Все соединения необходимо хорошо изолировать. Лучшим вариантом будет поместить схему в пластиковую форму и залить все эпоксидным клеем.

Перед началом работы отключаем минусовую клемму. Все соединения необходимо хорошо изолировать. Лучшим вариантом будет поместить схему в пластиковую форму и залить все эпоксидным клеем.

В продаже можно встретить уже готовые электронные обманки. В них используется небольшой микропроцессор, который анализирует сигнал первого датчика, обрабатывает его и формирует нужные показатели для бортового компьютера. Такие устройства легко подключаются, но обойдутся дороже самодельной схемы.А можно сделать самому по не сложной схемке

Перепрошивка контроллера: стоит ли делать своими руками

Ещё одним вариантом обманки можно назвать перепрошивку самого бортового компьютера. Изменяя алгоритм работы устройства, вы блокируете обработку сигналов от второго лямбда-зонда. Опасность данного метода состоит в том, что при неправильных действиях будет сложно восстановить прежнюю работу компьютера. Оригинальную заводскую прошивку очень сложно достать, и стоимость её довольно большая. Поэтому доверить такую работу нужно только опытному специалисту, которого вы знаете лично.

Последствия установки обманок разного типа

При установке обманок стоит брать во внимание, что все работы выполняются на свой страх и риск. При неправильной установке подобных устройств могут возникнуть следующие неисправности:

Нарушение работы двигателя из-за неправильной регулировки впрыска бортовым компьютером.
Повреждение электропроводки и контроллера при неправильно спаянной схеме.
Ошибки при работе бортового компьютера.
Повреждение датчиков.

Работы с какой бы то ни было электроникой необходимо выполнять крайне аккуратно. Даже малейшая неточность может привести к поломке, поэтому нужно чётко следовать инструкциям.

Обманки лямбда-зондов практикуют многие автолюбители. Такие устройства позволяют сэкономить на замене вышедших из строя датчиков. Важно правильно сделать обманку и установить её, чтобы не возникло негативных последний для бортового компьютера или двигателя.

Как проверить лямбда-зонд своими руками — автонастрой

Современный автомобильный двигатель – это сложное высокотехнологичное устройство. Стабильное функционирование всех его систем обеспечивают десятки электронных устройств и контрольных датчиков. Выход из строя любого управляющего прибора может привести к серьезным нарушениям режимов работы силового агрегата.

Одним из контрольных устройств является лямбда-зонд (датчик содержания кислорода или кислородный регулятор). Лямбда-зонд оценивает содержание кислорода в выхлопных газах и генерирует сигнал в блок управления для регулировки количества топлива, подаваемого карбюратором или инжектором в камеры сгорания.

УСТРОЙСТВО ЛЯМБДА-ЗОНДА

Датчик кислорода состоит из металлического корпуса, внутри которого в керамическом изоляторе находится электрический нагревательный элемент и контактная группа. Рабочий конец датчика оснащен керамическим наконечником и защитным экраном с отверстием для отработавших газов. Из ответной части прибора выходит проводка, которая подключается к соответствующему разъему электросистемы автомобиля. На корпус нанесена резьба для герметичной установки на выпускном коллекторе.

Лямбда-зонд эффективно выполняет измерения при минимальной температуре в 300 градусов, поэтому в конструкцию современных датчиков входит спираль накаливания для быстрого прогрева контрольного устройства после пуска двигателя.

Лямбда-зонд устанавливается на выпускном коллекторев непосредственной близости от блока двигателя. Некоторые производители устанавливают два анализатора уровня кислорода: один на выпускном тракте до нейтрализатора, а второй за нейтрализатором.

ТИПЫ ЛЯМБДА-ДАТЧИКОВ

В современном автомобилестроении применяют электрохимические лямбда-зонды с изолятором из диоксида циркония, который создает разность электрических потенциалов при изменении концентрации кислорода:

Датчики содержания кислорода различают по количеству проводов в разъеме.
Однопроводной датчик оснащен только сигнальным проводом, контакт на массу идет через корпус регулятора.
Двухпроводной датчик имеет сигнальный и заземляющий провода.
Трехпроводной и четырехпроводной датчики дополнительно оснащены нагревательным элементом для сокращения времени срабатывания прибора. Соответственно в колодке подключения появились управляющий и заземляющий провода обогревателя.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Для оптимальной работы современных двигателей в камеры сгорания должна подаваться смесь, с массовым отношением топлива к воздуху как 1 к 14,7.

При использовании некачественного бензина, повреждении корпуса датчика или его перегреве лямбда-зонд функционирует некорректно, что сказывается на работе автомобиля следующим образом:

возникают пропуски зажигания;
появляются рывки во время движения;
двигатель нестабильно работает на холостом ходу;
ухудшается разгонная динамика машины;
возрастает расход топлива;
нагревается катализатор;
бортовой компьютер сигнализирует о слишком обогащенной топливной смеси, хотя это не соответствует фактическому режиму работы мотора.

Все эти признаки указывают на возможную неисправность лямбда-зонда. Чтобы убедиться в необходимости замены устройства, необходимо провести проверку его работоспособности с применением специальных измерительных приборов.

ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ЛЯМБА-ЗОНДА

Для проверки работоспособности датчика кислорода следует визуально оценить его состояние, а также замерить напряжение, генерируемое регулятором при различных оборотах двигателя.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР

При проверке лямбда-зонда следует оценить целостность корпуса прибора и соединительных проводов, а также состояние разъемов для подключения.

Наличие на датчике следов сажи свидетельствует о выходе из строя нагревателя лямбда-зонда и избыточном обогащении топливной смеси. Это приводит к искажению показаний контрольного прибора.

Блестящий налет на рабочей части кислородного регулятора означает сверхдопустимое содержание свинца в используемом топливе. Следует задуматься о смене заправочной станции, иначе в ближайшем времени понадобится замена катализатора.

Серые или грязно-белые отложения на корпусе лямбда-зонда появляются при использовании моторного масла неподходящего типа, а также после неправильного применения различных топливных присадок.

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА МУЛЬТИМЕТРОМ

Для проверки лямба-зонда мультиметр требуется переключить в режим измерения напряжения. Минусовой щуп крепится к корпусу двигателя, а положительный щуп подключается к сигнальному проводу кислородного регулятора. Проверка выполняется на заведенном и прогретом до рабочей температуры моторе.

При работе двигателя в режиме от 3500 до 3000 оборотов в минуту (по тахометру) исправный датчик кислорода должен срабатывать каждую секунду и генерировать напряжение 0,2–1 вольт. При имитации изменения насыщенности топливно-воздушной смеси показания мультиметра должны резко возрастать. При закрытии дроссельной заслонки напряжение на датчике должно стремиться к нулю.

Примечание!Изменение состава смеси при проверке можно имитировать впрыском во впускной коллектор небольшого количества бензина или снятием шланга с регулятора давления топлива.

Если при всех манипуляциях напряжение на датчике устойчиво составляет 0,45 вольта, лямбда-зонд неисправен.

Проверка лямбда-зонда и поиск и устранение неисправностей

Использование нескольких лямбда-зондов

С момента введения EOBD необходимо также контролировать работу каталитического нейтрализатора. Для этого за каталитическим нейтрализатором установлен дополнительный лямбда-зонд. Это используется для определения способности каталитического нейтрализатора накапливать кислород.

Зонд после каталитического нейтрализатора выполняет те же функции, что и датчик перед каталитическим нейтрализатором.Амплитуды лямбда-зондов сравниваются в блоке управления. Амплитуды напряжения нижнего датчика очень малы из-за способности каталитического нейтрализатора накапливать кислород. Чем ниже накопительная емкость каталитического нейтрализатора, тем выше амплитуды напряжения выходного датчика из-за повышенного содержания кислорода.

Высоты амплитуд на выходном датчике зависят от фактической накопительной емкости каталитического нейтрализатора, которая варьируется в зависимости от нагрузки и скорости.Таким образом, при сравнении амплитуд зонда учитываются условия нагрузки и скорость. Если амплитуды напряжения обоих датчиков остаются примерно одинаковыми, достигнута накопительная емкость каталитического нейтрализатора, т.е. через старение.

НЕИСПРАВНОСТЬ ЛЯМБДА-ДАТЧИКА КИСЛОРОДА: СИМПТОМЫ

Неисправный лямбда-зонд может вызывать следующие симптомы:

Высокий расход топлива
Плохая работа двигателя
Высокий выброс выхлопных газов
Горит контрольная лампа двигателя
Код ошибки сохранен

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ЛЯМБДА-ДАТЧИКА КИСЛОРОДА: ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ

Существует несколько причин, по которым может произойти отказ:

Внутренние и внешние короткие замыкания
Отсутствие заземления/подачи напряжения
Перегрев
Отложения/загрязнение
Механические повреждения
Использование этилированного топлива/присадок

Существует ряд типичных неисправностей лямбда-зонда, которые возникают часто. В следующем списке показаны причины диагностируемых неисправностей:

Зонды без подогрева

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЛЯМБДА-ДАТЧИКА КИСЛОРОДА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Автомобили, оборудованные системой самодиагностики, могут обнаруживать неисправности, возникающие в цепи управления, и сохранять их в памяти неисправностей. Обычно это отображается через контрольную лампу двигателя. После этого память неисправностей может быть считана диагностическим прибором для диагностики неисправностей. Однако более старые системы не могут определить, связана ли эта неисправность с неисправным компонентом или, например, с неисправностью. неисправность кабеля. В этом случае механик должен провести дополнительные испытания.

В рамках EOBD контроль лямбда-зонда расширен за счет включения следующих пунктов:
- Обрыв цепи,
- Готовность к работе,
- Короткое замыкание на массу блока управления,
- Короткое замыкание на плюс 9002
- Обрыв кабеля и старение лямбда-зонда.
Для диагностики сигналов лямбда-зонда блок управления использует форму частоты сигнала.

Для этого блок управления рассчитывает следующие данные:
- Максимальное и минимальное обнаруженное значение напряжения датчика,
- Время между положительным и отрицательным фронтами,
- Порог регулирования лямбда-регулирования,
- Напряжение датчика и продолжительность периода.
Амплитуда: максимальное и минимальное значения больше не достигаются, обнаружение обогащенного/обедненного больше невозможно.
КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ И МИНИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА?
При запуске двигателя все старые максимальные/минимальные значения в блоке управления удаляются.Во время работы минимальные/максимальные значения отображаются в диапазоне нагрузки/скорости, указанном для диагностики.
Время отклика: Зонд слишком медленно реагирует на смену смеси и больше не отображает состояние в нужное время.
РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ФЛАНКАМИ
Если напряжение зонда превышает контрольный порог, начинается измерение времени между положительным и отрицательным фронтами.Если напряжение датчика падает ниже контрольного порога, измерение времени прекращается. Период времени между началом и окончанием измерения времени измеряется счетчиком.
Время отклика: частота зонда слишком низкая, оптимальное управление больше невозможно.
ОБНАРУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ИЛИ ЗАГРЯЗНЕННОГО Лямбда-зонда
Если датчик сильно устарел или загрязнен, т. е.г. из-за присадок к топливу это влияет на сигнал зонда. Сигнал зонда сравнивается с сохраненным образцом сигнала. Медленный зонд определяется как неисправность, т.е. через длительность периода сигнала.
ПРОВЕРКА Лямбда-зонда с помощью осциллографа, мультиметра, тестера лямбда-зонда, анализатора выбросов: поиск и устранение неисправностей
Как правило, перед каждой проверкой необходимо проводить визуальный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии повреждений кабеля или разъема.Выхлопная система не должна иметь утечек.

Для подключения измерительного прибора рекомендуется использовать переходной кабель. Также необходимо следить за тем, чтобы лямбда-регулирование не было активным в некоторых рабочих состояниях, напр. при холодном пуске до достижения рабочей температуры и при полной нагрузке.
Проверка лямбда-зонда с помощью тестера ОГ
Одним из самых быстрых и простых тестов является измерение с помощью анализатора выбросов четырех газов.

Испытание проводится так же, как предписанное испытание на выбросы выхлопных газов. Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, ложный воздух подключается как переменная возмущения путем снятия шланга. Из-за изменения состава отработавших газов также изменяется значение лямбда, которое рассчитывается и отображается прибором для проверки отработавших газов. Система смесеобразования должна определить это по определенному значению и скорректировать в течение определенного времени (60 секунд, как в тесте на выбросы выхлопных газов).Если возмущающая переменная удаляется, значение лямбда должно быть уменьшено до исходного значения.

В качестве основного принципа необходимо соблюдать спецификации для подключения переменных помех и значения лямбда производителя.

Однако этот тест может только определить, работает ли лямбда-регулирование. Электрический тест невозможен. При этой процедуре существует риск того, что современные системы управления двигателем регулируют смесь за счет точного определения нагрузки, так что λ = 1, несмотря на то, что лямбда-контроль не работает.
Проверка лямбда-зонда мультиметром
Для проверки следует использовать только высокоимпедансные мультиметры с цифровым или аналоговым дисплеем.

Мультиметры с малым внутренним сопротивлением (в основном аналоговые приборы) перегружают сигнал лямбда-зонда и могут привести к его выходу из строя. Из-за быстро меняющегося напряжения сигнал лучше всего изображается аналоговым устройством.

Мультиметр подключается параллельно сигнальной линии (черный провод, см. принципиальную схему) лямбда-зонда. Диапазон измерения мультиметра устанавливается на 1 В или 2 В. После запуска двигателя значение между 0.4 – на дисплее отображается 0,6 В (опорное напряжение). При достижении рабочей температуры двигателя или лямбда-зонда фиксированное напряжение начинает колебаться между 0,1 В и 0,9 В. 2500 об/мин. Это гарантирует достижение рабочей температуры зонда даже в системах с необогреваемым лямбда-зондом. Если в режиме холостого хода температура отработавших газов недостаточна, существует опасность того, что необогреваемый датчик остынет и сигнал перестанет формироваться.
Проверка лямбда-зонда осциллографом
Схема сигнала лямбда-зонда
Сигнал лямбда-зонда лучше всего изображается с помощью осциллографа. Что касается измерения мультиметром, то основным условием является то, что двигатель или лямбда-зонд должны быть прогреты до рабочей температуры.

Осциллограф подключен к сигнальной линии. Устанавливаемый диапазон измерений зависит от используемого осциллографа. Если устройство имеет автоматическое обнаружение сигнала, его следует использовать. Для ручной настройки установите диапазон напряжения 1–5 В и время 1–2 секунды.

Частота вращения двигателя снова должна быть прибл.2500 об/мин.

Переменное напряжение отображается на дисплее в виде синусоидальной формы. По этому сигналу можно оценить следующие параметры:
- Высота амплитуды (максимальное и минимальное напряжение 0,1–0,9 В),
- Время отклика и продолжительность периода (частота примерно 0,5–4 Гц).
Проверка лямбда-зонда с помощью тестера лямбда-зондов
Различные производители предлагают для проверки специальные тестеры лямбда-зондов. В этом устройстве функция лямбда-зонда отображается с помощью светодиодов.

Подобно мультиметру и осциллографу, он подключается к сигнальной линии пробника. Как только зонд достигает рабочей температуры и начинает работать, светодиоды начинают загораться попеременно – в зависимости от соотношения воздух-топливо и кривой напряжения (0,1–0,9 В) зонда.

Здесь все спецификации по настройкам измерительного прибора для измерения напряжения относятся к датчикам из диоксида циркония (датчикам скачков напряжения).Для диоксида титана диапазон измерения напряжения меняется на 0–10 В, при этом измеряемые напряжения чередуются в пределах 0,1–5 В.
Проверка состояния защитной трубки
Спецификации производителя должны соблюдаться в качестве основного принципа. Наряду с электронной проверкой состояние защитной трубки элемента зонда может свидетельствовать о функциональных возможностях:
ЗАЩИТНАЯ ТРУБКА СИЛЬНО ЗАПЕЧЕНА
- Двигатель работает со слишком богатой смесью
Необходимо заменить датчик и устранить причину слишком богатой смеси, чтобы предотвратить повторное засорение датчика.
БЛЕСТЯЩИЕ ОТЛОЖЕНИЯ НА ЗАЩИТНОЙ ТРУБКЕ

Провод разрушает элемент зонда.Необходимо заменить датчик и проверить каталитический нейтрализатор. Замените этилированное топливо неэтилированным топливом.
Бледные (белые или серые) отложения на защитной трубке
- Двигатель сжигает масло, дополнительные присадки в топливо
Необходимо заменить датчик и устранить причину возгорания масла.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ
Неправильный монтаж может привести к повреждению лямбда-зонда, в результате чего его надлежащее функционирование не может быть гарантировано.При монтаже необходимо использовать предписанный специальный инструмент и соблюдать момент затяжки.
ПРОВЕРКА ПОДОГРЕВА ЛЯМБДА-ДАТЧИКА КИСЛОРОДА: ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Можно проверить внутреннее сопротивление и напряжение питания нагревательного элемента.

Для этого отсоедините разъем от лямбда-зонда. Со стороны лямбда-зонда с помощью омметра измерьте сопротивление на обоих кабелях нагревательного элемента.Оно должно быть между 2 и 14 Ом. Со стороны автомобиля используйте вольтметр для измерения напряжения питания. Должно быть напряжение > 10,5 В (бортовое напряжение).
Различные варианты подключения и цвета кабеля
Зонды без подогрева

Диагностированные неисправности	Причина
Защитная трубка или корпус зонда забиты остатками масла из-за дефектных поршневых колец или маслосъемных колпачков
Неправильный впуск воздуха, отсутствие эталонного воздуха	Зонд установлен неправильно, отверстие для эталонного воздуха заблокировано
Повреждение из-за перегрева	Температура выше 950 °C из-за неправильного зажигания Point или Valve Play
Плохое соединение на штекерных контактах	Окисление

	Cable Connections	Плохо-маршрутные кабели, точки истирания, укусы грызунов
Отсутствие заземления	Окисление, коррозия на Выхлопная система
Механический ущерб	Чрезмерный затягивающий крутящий момент
Chemical Aging	Короткие маршруты очень часто
Светодиодные депозиты	Использование лидирующего топлива

Зонды с подогревом

Количество кабелей	Cable Color	подключение
1	Black
2
2	черный	сигнал MONG

Количество кабелей	Cable Color	подключение
3	черный	сигнал (земля через корпус) отопительного элемента
4	черный 2 белый серый	Сигнал, нагревательный элемент, масса

Зонды из диоксида титана

(спецификации производителя должны соблюдать)

ЗАМЕНА ЛЯМБДА-ДАТЧИКА КИСЛОРОДА: ВИДЕО

Проблемы с установкой датчика кислорода (Tech Edge)

Размещение датчика

Рабочая температура датчика должна быть достигнута за время от 20 до 30 секунд когда блок управления подключен к сети 12 Вольт (и до 19. 5 вольт) питания. Более длительная фаза прогрева указывает на проблему с датчиком, контроллером или местом расположения датчика. Контроллеры имеют встроенные диагностические светодиоды, и документацию для вашего контроллера следует внимательно прочитать, чтобы определить, что говорит ваш контроллер.

На изображении показан диапазон допустимых монтажных положений. Вертикальное положение может стать слишком жарким в ограниченном пространстве, поэтому мы рекомендуем не менее 15 градусов от вертикали. Горизонтальное положение может привести к попаданию конденсата на датчик, поэтому мы рекомендуем не менее 10 градусов от горизонтали.Во всех случаях датчик должен быть перпендикулярен газовому потоку, т.е. заглушка должна сидеть прямо над трубой — это обеспечивает поступление достаточного, но не избыточного количества газа в датчик.

Мы рекомендуем размещать датчик на расстоянии около 1 м (40 дюймов) от ближайшего выпускного клапана. Если это невозможно, то датчик должен быть удален от прямого выхлопа. рекомендуется использовать более длинную заглушку M18x1,5 или гайку, приваренную к стандартной заглушке.

Нюхание выхлопной трубы

Когда датчик используется в положении , обнюхивающем выхлопную трубу , мы рекомендуем специальная трубка (показана справа) должна быть изготовлена для уменьшения вероятности чрезмерного охлаждения датчика .

Обратите внимание, что относительно небольшая впускная и выпускная трубы (диаметром 15-20 мм) предназначены для отбора проб только части выхлопных газов. Чувствительная камера значительно большего диаметра (40-50 мм) с заглушкой M18x1,5 предназначена для ограничения скорости газа, проходящего через датчик, а дополнительная турбулентность необходима для хорошей передачи газа к корпусу датчика.

О том, насколько сильно охлаждается датчик, можно судить по тому, сколько времени требуется для завершения фазы нагрева датчика. Для проверки выключите датчик не менее чем на 30 секунд, а затем включите с напряжением батареи не менее 13 Вольт. Если датчику требуется более 40 секунд для достижения рабочей температуры (определяется по тому, что светодиод состояния больше не мигает) тогда датчик, вероятно, переохлаждается и должен быть расположен дальше от потока выхлопных газов. Интересно, что наихудший охлаждающий эффект можно испытать в диапазонах низких и средних оборотов, когда большая часть тепла выхлопных газов теряется в выхлопной системе до того, как попадает в выхлопную трубу. На более высоких оборотах газ может нагревать датчик.

Lambdapower — Информация и расходные материалы для лямбда-зонда

Руководство по установке лямбда-зонда

Существует несколько способов установки лямбда-зонда.Ты можешь заказали датчик на основе информации на этом сайте, или вы возможно, в вашем гараже или на станции технического обслуживания вам сообщили, что вам нужна новая лямбда. Ваш гараж, возможно, даже заказал его для вас от вашего имени.

Вы можете установить датчик самостоятельно или, если не можете, заставьте свой гараж сделать это. Как правило, это простая работа, и ее следует тоже недорогая работа.

Здесь мы приводим пример типичной процедуры установки лямбда-зонда.Даже если ваш автомобиль не такой, как этот, пожалуйста, прочитайте процедуру через — вы можете получить несколько полезных советов.

Будьте готовы к следующим возможным проблемам при установке собственного Лямбда:

Датчик может находиться под автомобилем. Два самых популярные места находятся на даунпайпе и прямо перед катализатором, в соответствии с тем, где находится рычаг переключения передач.
Большинство новых моделей с близко расположенными кошками, такими как эта Astra, будут Лямбда в моторном отсеке.
Вам может понадобиться один из двух типов инструментов — гнездо Lambda или гаечный ключ, в зависимости от местоположения и доступа. Проверьте, будете ли вы иметь возможность разместить инструмент и руки в любом месте, где вы работаете в.

Шаг 1

Прежде чем пытаться удалить старый датчик, найдите местонахождение датчика. на вашем автомобиле и проверьте вокруг него доступ. Подумайте, какие какой-то инструмент, который вы можете получить, чтобы удалить его, и подумайте, не можно попасть туда руками и телом, чтобы повернуть инструмент в порядке.Считать будет ли лучше атаковать работу сверху машины или снизу это при поддержке в воздухе.

Подавляющее большинство датчиков (в том числе и этот) имеют резьбу 18мм размер. Это означает, что вам понадобится головка на 22 мм или гаечный ключ . удалить их. Проверьте соответствующий технический паспорт для размера резьбы.

Некоторые датчики расположены на самой водосточной трубе под прямым углом к пол — для этого места можно использовать гаечный ключ на 22 мм.В общем, Титания. датчики имеют немного меньший размер корпуса и поэтому стандартные 80 х 22 мм гнездо можно использовать, но вам придется выточить слот с одной стороны, чтобы позволить жгута проводов, чтобы выйти, пока вы поворачиваете розетку. Если вы подходите циркониевый датчик, тогда вам нужно будет купить глубиной 100 x 22 мм оконная розетка . Это должно быть 100 мм (или больше) в глубину. У нас есть рекомендуемая розетка для продажи здесь. Датчики с резьбой 12 мм используют 17 мм разъем.

Здесь в качестве примера мы используем двигатель Ecotec (X16, X18, X20 GM устанавливается на автомобили Astra, Calibra, Vectra, Zafira и т. д.), в котором установлен датчик устанавливается непосредственно в блок коллектора/катализатора. Вы можете видеть, что доступ ограничивается выхлопным щитом. Мы можем выбрать использование стандарта торцевая головка или специальный инструмент для снятия лямбда-зонда, но не гаечный ключ. Способность использование стандартной розетки определяется длиной корпуса датчика — тот, что отрывается от машины, может быть слишком большим.Датчики Bosch обычно больше, чем NGK/NTK. Похоже, это NGK/NTK.

Этап 2

Установленный датчик представляет собой циркониевый датчик NGK/NTK, который мы замените его на. Приготовьте радиокод и включите систему сигнализации. «режим камердинера», если он есть. Отключите аккумулятор автомобиля – это особенно важно для автомобилей с адаптивными картами ECU — настройки хранящиеся в компьютере двигателя, будут повреждены любой неисправной датчики и оставление батареи выключенной на пару часов приведет к сбросу ЭБУ к заводским настройкам.

Для некоторых систем ECU может потребоваться сброс с помощью подходящего сканирующего прибора.

Этап 3

Чтобы получить доступ к проводке лямбды, нам придется снять двигатель. верхняя крышка. Удалить все, что нужно, чтобы получить добро доступ к зажимам проводки и жгутам и т. д.

Этап 4

Найдите разъем и удалите его с клипа. Было только один зажим жгута проводов, который нужно снять на этом автомобиле (на крышке распредвала), но чем длиннее жгут проводов, тем больше времени займет эта работа.

Некоторые автомобили также имеют длинный жгут проводов под автомобилем. Это не усложняет работу, просто дайте больше времени.

Некоторые сдвоенные кошки вместо этого находятся в задней части двигателя, например на Зетек Форд. Обвязка, как правило, то соответственно короче.

Этап 5

Отсоедините разъем проводки от жгута автомобиля. Обрати внимание на запирающий зажимной механизм – просто так его не дернуть; используйте плоскогубцы или отвертку, если необходимо, чтобы отсоединить запирающий механизм.

Некоторые механизмы блокировки более загадочны, чем другие — вот этот имеет изогнутый язычок, открывающий замок. Разноцветные разъемы в стиле AMP устанавливаемые на французские автомобили Peugeot, Citroen и Saab (среди прочих), имеют большую вкладку, которая выходит разъем сбоку — это освободит/включит разъем как часть его действия, но часто прилипает. Подденьте маленькую отвертку под цветной язычок или нажмите на два маленьких кусочка на противоположном конце, чтобы заставить его двигаться.

Для такого типа мы рекомендуем смазать фиксирующий язычок перед повторной сборкой, чтобы он работал более плавно.

Этап 6

После того, как жгут проводов будет свободен, и прежде чем атаковать сам датчик, проверьте длину жгута проводов относительно нового. Проверьте разъем типа тоже, ну и напоследок проверить состояние разъема на ТС стороны жгута проводов. Мы любим побрызгать в него WD-40, чтобы потом втыкать и несколько раз отключите старый датчик, чтобы немного его почистить.если ты например, вы можете использовать технический спирт (денатурат, очиститель контактов, тормозной очиститель, очиститель карбюратора), чтобы потом очистить его. Затем дайте ему высохнуть и проверьте, что контакты все еще в хорошем состоянии.

Этап 7

Поместите съемник на датчик. Будьте готовы к некоторому сопротивлению при отсоединении датчика — пришлось использовать прерыватель и удлинитель на эта машина. Обратите внимание, как жгут проводов входит в прорезь сбоку розетка.Если датчик трудно удалить, вы можете использовать паяльную лампу. и проникающая жидкость для смещения датчика таким же образом, как и любой другой заедает застежка. Просто будьте осторожны, тщательно очистите область после этого. — загрязнения вредны для нового датчика. Если используете паяльную лампу, пожалуйста ничего не плавить. Используйте небольшую вырезанную временную металлическую пластину для защиты уязвимых мест.

Гаечные ключи с открытым зевом не подходят для некоторых заклинивших датчиков, поэтому вам должны использовать небольшое количество здравого смысла, пытаясь повернуть его.Если вам кажется, что вы собираетесь скруглить шестигранник, остановитесь и переосмысление. Попробуйте отрезать жгут проводов, чтобы поставить накидной ключ на. Рассмотрите возможность использования комбинации паяльной лампы и WD-40, чтобы ослабить датчик. Паяльная лампа сделает датчик и коллектор / водосточную трубу расширяться с разной скоростью, тем самым разрушая любую коррозию и позволяя WD-40 просачивается внутрь. Но ничего не поджигайте! Иногда удар молотком по внешнему концу гаечного ключа помогает сдвинуть датчик. WD-40 не содержит силикона и поэтому безопасен для датчиков.

Этап 8

Имейте в виду, что датчики разных производителей могут немного отличаться. например, при замене Bosch на NGK или наоборот. Если правильная спецификация датчика для двигатель заказан проблем не будет. Наша часть для этой Астры выглядит идентично оригиналу, и, кажется, все в порядке.

Шаг 9

Снимите защитный пластиковый кожух с резьбы нового датчика и вкрутите его в коллектор/приемную трубу.Помните, что вам придется повернуть вся подвеска тоже. Как только металлическая прокладка соприкоснется с уплотняемой поверхностью, вернуться к использованию гаечного ключа или розетки. Поворачивайте гаечный ключ до тех пор, пока прокладка чувствует себя правильно сжатым (сила, необходимая для поворота, внезапно станет намного больше), затем используйте руководство ниже. Установка очень похожа на установку свечи зажигания. Несмотря на то что датчик, возможно, было трудно снять, нет необходимости чрезмерно затягивать на обратном пути. Значения крутящего момента лямбда-зонда/датчика кислорода следующим образом:

Количество кабелей	Cable Color	соединение
4
4
4		4		4	4	4	4	4	4	4	черный Yellow	Отопительный элемент (+) Отопительный элемент (-) сигнал (-) (+)
4	черный	черный 2 x белый серый	Нагревательный элемент (+)	нагревательный элемент (-) сигнал (-) сигнал (+)

Размер сенсора	Значение крутящего момента	Направляющая для установки
M18 x 1.5 мм (гнездо 22 мм)	35 — 45 Н·м	Среднее усилие со стандартным приводным ключом 240 мм 1/2 дюйма
M12 x 1,5 мм (гнездо 16 мм)	18-23 Н·м	Умеренное усилие со стандартным приводным ключом 3/8″ на 200 мм

Не у многих есть динамометрический ключ, способный измерять такой низкий значение, поэтому мы посоветовали общее руководство по установке, в котором указано, какое усилие использовать.Как и в случае со свечой зажигания, вам необходимо убедиться, что уплотнительная шайба (уже на новом датчике) надежно закреплена. Для типов фланцевого монтажа Toyota удалите как можно больше старой прокладки, прежде чем устанавливать новую прокладку. Это остановит его дует после завершения. Некоторые старые прокладки с металлическими кольцевыми вставками можно использовать повторно. Продутую прокладку можно определить по нагару на прокладке. Наши датчики нового типа 7A-FE имеют гибкую систему медных кольцевых уплотнений на фланце датчика, что избавляет от необходимости в отдельной прокладке.

Этап 10

После затяжки датчика замените жгут проводов и разъем в свои клипсы. Замените все крышки, которые вы могли потревожить, и снова подключите батарея.

Обратите внимание, что запуск вашего автомобиля может занять немного больше времени, чем обычно. и может не работать на холостом ходу в течение нескольких секунд, пока ЭБУ повторно адаптируется. На большинстве транспортных средств, сигнальная лампа ECU, если она горит, должна погаснуть в течение нескольких секунд.Так же ЭБУ также необходимо будет еще раз адаптироваться к вашему стилю вождения. первые часы работы. Все сделано!

Датчик O2 — датчик кислорода — датчик лямбда — кулачковые головки

Доброе утро, джентльмены.

После вчерашней пробной поездки я дважды пытался завести мотоцикл, но он не заводился.

Первая попытка.

Примерно через 2 часа после поездки мне пришло в голову, что, возможно, у меня просто закончился бензин по дороге домой, я проверил расход, и он немного поплескался, поэтому я добавил галлон свежего бензина.(Я взял машину и свой 1-галлонный бензиновый баллон Rotx). Сначала я попытался запустить его, не добавляя газ, чтобы убедиться, что проблема все еще существует, и это не помогло. Затем я добавил галлон, попробовал еще раз, и все еще не идет.

Вторая попытка.

Примерно через 2 часа после первой попытки я снова устал, все еще не идет. Я не буду стрелять. У меня не было времени рассмотреть его слишком внимательно, но я заметил, что та сторона, которую я прилаживаю (правая/высокая), что стопорное кольцо немного ослаблено.

Так что теперь у меня даже нет беговела.Сейчас слишком рано пытаться заводить мотоцикл, но я попробую чуть позже. Это мой план на чуть позже:

1. Пересмотрю еще раз все кабели и попробую запустить ничего не делая. Если нет, то

2. Ослабляю контргайку, и прикручиваю на четверть оборота в одну сторону, если не получится, верну туда где было, потом прикручиваю на четверть оборота в другую сторону. Если это не сработает,

Мне придется взять антракт, чтобы приготовить еду, и, если я почувствую себя готовым, я продолжу следующие 2 шага.

3. Верхние катушки еще раз вытащу, и убедись, что не забыл затянуть свечи, если они затянуты, то могу

4. поменять свечи зажигания на более старые комплекты, которые у меня «выглядят», чтобы быть в хорошем состоянии.

Роджер, чтобы ответить на ваш вопрос о том, как я его синхронизировал, вот что я сделал.

1. Я сделал небольшой захваченный лог именно того, что вы просили меня сделать в своем предыдущем посте. Я поставлю это в ближайшее время. Я сделал это перед началом любой синхронизации.

2. БЕЗ блокировки степперов я снова откалибровал счетчик и синхронизировал дроссельную заслонку на уровне 3 тыс. об/мин. Я сделал это, отрегулировав трос дроссельной заслонки только с правой / правой стороны, и мне пришлось переместить регулятор как минимум на четверть оборота, но не намного больше, может быть меньше.

Он был мертв, и поэтому я оставил его бездействовать, и он тоже выглядел хорошо, это казалось легким, сказал я себе.

3. Остановил велосипед и заблокировал степперы, снова запустил его и сделал еще одно показание, все выглядело хорошо, но не идеально.Я должен был оставить достаточно хорошо в покое, но я подумал, что просто прилажу этот кусочек, чтобы сделать его идеальным. На этот раз у меня было гораздо больше проблем с тем, чтобы выровнять их, и еще больше проблем с тем, чтобы удержать их, даже пытаясь зафиксировать стопорную гайку. Но я подобрался к ним довольно близко и остановился на этом, потому что не хотел перегревать двигатель. Было около 250 F.

4. Я сделал еще одно измерение, и датчики O2 выглядели хорошо, обе стороны колебались очень хорошо

Когда я взял его для пробной поездки, впервые с тех пор, как я себя помню, зеркала не вибрировали как сумасшедшие.Я не собирался смотреть в зеркала, но так было заметно яснее. Я действительно мог видеть некоторые детали, например, читать знак в своих зеркалах. Я подумал отлично, я сделал это! Но тот был недолгим на подлете к дому, где он умер у меня 3 раза.

Как очистить датчик кислорода

Современные автомобили оснащены датчиками для контроля ряда операций. Они передают информацию в бортовую систему диагностики (OBD-II).

Если что-то не работает, вы будете знать, что, где и почему.Эти компоненты избавляют вас от догадок при выявлении осложнений в вашем автомобиле.

Вполне естественно, что датчики загрязняются при регулярном использовании. Вы мало что можете сделать, чтобы предотвратить это, если не перестанете водить машину. К счастью, большинство систем не нуждаются в частой очистке. Но это не значит, что вы должны ждать, пока грязь не нарушит нормальное функционирование.

Эта конкретная статья научит вас чистить датчик O2.

Вы узнаете, как чистить кислородные датчики, снимая и не снимая их.Мы также расскажем вам, как они работают и почему они важны. Если вы предпочитаете профессиональный путь, у нас есть и эта информация для вас.

Что такое датчик O2 и для чего он нужен?

Он играет ключевую роль в системе контроля выбросов вашего автомобиля (EMS). Каждый из них определяет, сколько кислорода проходит через ваш выхлоп.

Когда уровень кислорода становится слишком низким, это влияет на каталитический нейтрализатор. Каталитический нейтрализатор — это часть, которая преобразует вредные загрязняющие вещества, такие как углеводороды, для снижения токсичных выбросов.Ясно, что это не то, что вы хотите сломать.

Для выполнения этой важной задачи каталитическому нейтрализатору требуется кислород. Катализатор, отвечающий за конверсию, не может эффективно работать без него.

В зависимости от штата США, в котором вы находитесь в данный момент, вождение с неисправным каталитическим нейтрализатором может привести к предупреждению или штрафу. Это не то, что вы можете скрыть — дым из выхлопной трубы — один из контрольных симптомов. Если у вас есть проблемы с выбросами, вам следует подумать о очистке каталитического нейтрализатора, а также о очистке датчиков кислорода.

Было бы разумно предположить, что все автомобили имеют одинаковое количество датчиков O2, но это было бы слишком просто. Большинство автомобилей имеют четыре датчика, но вам нужно проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы точно узнать, сколько у вас их. Сумма полностью зависит от марки, модели и возраста вашего автомобиля.

Как узнать, нуждается ли датчик O2 в очистке?

Ваш автомобиль сообщит вам об этом с помощью индикатора проверки двигателя. Вы также можете обратить внимание на симптомы проблемного каталитического нейтрализатора.

К ним относятся:

Повышенный расход газа
Выхлопной дым
Снижение мощности двигателя. Ваш автомобиль может не разгоняться нормально, могут возникать пропуски зажигания и неровный холостой ход.

Самый надежный способ диагностировать загрязненный блок — использовать сканер OBD-II. Код ошибки сообщит вам, есть ли проблемы с вашей системой выбросов, и если да, то какие части затронуты.

Как очистить датчик кислорода с помощью продукта

Наиболее распространенные продукты содержат растворители, предназначенные для разрушения скопившегося мусора без каких-либо повреждений.

Обратите внимание, что вы никогда не должны использовать растворители, не предназначенные для автомобилей, на автомобиле или внутри него. Химическая структура различных продуктов может различаться в зависимости от предполагаемого использования.

Необходимое оборудование:

Очиститель каталитического нейтрализатора (также известный как «очистители системы выхлопа»).
Доступ к заправочной станции или канистре с предпочтительным топливом для вашего автомобиля.

Пошаговый процесс:

Лечение простое. Вы сделаете это раньше, чем заметите, всего за три простых шага:

Покупайте правильный продукт.
Используйте по назначению.
Объехать, чтобы обеспечить циркуляцию.

Шаг 1. Приобретите правильный продукт

Перед покупкой убедитесь, что продукт подходит для вашего типа двигателя. Некоторые бренды не универсальны и могут подходить только для дизельных или бензиновых двигателей.

Прочтите также описание продукта. Тем из вас, у кого больше транспортных средств, может понадобиться большее количество.

Шаг 2. Используйте по назначению

Прочтите инструкции на флаконе или прилагаемое руководство.Это скажет вам, сколько газа вы должны иметь в своем баке, прежде чем обрабатывать его продуктом.

Возможно, вам придется почти полностью опустошить бак или заправить его топливом. Следуйте инструкциям как можно точнее.

Шаг 3. Привод для циркуляции

Прокатите автомобиль, чтобы продукт циркулировал. Расстояние, которое вам придется преодолеть, и другие рекомендации по распространению будут зависеть от бренда.

Очистка кислородного датчика бензином

Если коммерческий продукт не удался, для вас есть другой вариант.Это потребует, чтобы вы удалили устройства, поэтому убедитесь, что вам удобно это делать. Если нет, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту или к тому, кто знает, что делать. Вы можете пораниться или случайно нанести ущерб.

Бензин делает больше, чем двигатель. Оно обогащено присадками, которые действуют как моющие средства, предотвращая образование отложений в двигателе. В отличие от уксуса или бытовых моющих средств, бензин не должен вредить компонентам вашего автомобиля.

Необходимое оборудование:

Защитные очки, маска и резиновые перчатки.
Домкрат и хорошие, надежные домкратные подставки.
Безопасный для бензина контейнер с крышкой.
Ключ для датчика кислорода.
Проникающее масло.
1 галлон бензина.
Щетка с мягкой щетиной.
Бумажные полотенца.
Магазинное полотенце.

Пошаговый процесс:

Это немного сложнее, чем использование продукта. Шаги по снятию и очистке следующие:

Безопасность превыше всего.
Дайте двигателю остыть и поднимите автомобиль.
Положите на пол хозяйственное полотенце.
Найдите датчики.
Распылительное проникающее масло.
Снимите с помощью гаечного ключа.
Заполните емкость бензином.
Поместите датчики в контейнер.
При необходимости добавьте бензин.
Закройте контейнер и перемешайте.
Оставьте на ночь.
Положите свежее хозяйственное полотенце.
Слегка потрите.
Высушить бумажными полотенцами.
Переустановить.
Утилизируйте использованный бензин.

Шаг 1. Безопасность превыше всего

Бензин требует осторожного обращения. При этом на вашем рабочем месте не должно быть искр и дыма. Детей и домашних животных необходимо держать подальше.

Выбранные вами перчатки должны быть резиновыми, так как вы будете контактировать с жидкостью. Жидкость будет просачиваться через тканевые перчатки и раздражать кожу.

Выберите место с хорошей вентиляцией и наденьте маску. Чрезмерное вдыхание ядовитых паров может привести к отравлению бензином.

Шаг 2: Дайте двигателю остыть и поддомкратьте автомобиль

Прежде чем прикасаться к хрупким компонентам, ваш автомобиль должен быть прохладным на ощупь. Никто не хочет быть ошпаренным кипящей выхлопной трубой.

Шаг 3: положите рабочее полотенце на пол

Положите полотенце на землю, чтобы защитить его от пятен. Здесь вы будете размещать компоненты.

Шаг 4. Найдите датчики

Все блоки должны быть расположены рядом с каталитическим нейтрализатором. В руководстве по эксплуатации указано количество датчиков и их точное расположение.

Шаг 5: Распыление проникающего масла

Сначала смажьте датчики проникающей смазкой, чтобы не напрягаться. Без этого они не могли бы выйти легко.

Шаг 6. Снимите с помощью гаечного ключа

С помощью гаечного ключа кислородного датчика отсоедините их один за другим от фитингов. Отключите и удалите их, положив на полотенце.

Шаг 7: Заполните контейнер бензином

Налейте бензин в контейнер, пока он не будет заполнен чуть больше чем наполовину.Вы не хотите наполнять его до краев, иначе он переполнится, когда вы будете вставлять компоненты.

Шаг 8. Поместите датчики в контейнер

Аккуратно поместите их в контейнер по одному. Вы имеете дело не с водой; следует избегать брызг.

Шаг 9. При необходимости добавьте бензин

Если какие-либо части агрегатов торчат, долейте еще бензина, пока они не будут полностью погружены.

Шаг 10. Запечатайте контейнер и встряхните

Закройте контейнер.Поднимите его и осторожно встряхните, чтобы жидкость покрыла всю площадь компонентов.

Шаг 11: оставить на ночь

Поставьте контейнер в прохладное, сухое место, подальше от дороги. Дайте бензину одну ночь, чтобы разрушить отложения.

Шаг 12. Положите полотенце Fresh Shop вниз

Возьмите свежее хозяйственное полотенце и положите его на землю для очищенных юнитов.

Шаг 13: Слегка потрите

Утром откройте контейнер.Не забудьте перед этим снова надеть все защитное снаряжение (перчатки, маску и защитные очки).

Чтобы очистить кислородные датчики, почистите каждый блок щеткой с мягкой щетиной перед тем, как положить их на салфетку. Не нужно быть агрессивным, так как это просто для очистки разрыхленного мусора.

Шаг 14. Высушите бумажными полотенцами

Промокните блоки бумажными полотенцами, пока они полностью не высохнут.

Шаг 15. Переустановите

С помощью ключа для датчика O2 переустановите их, затягивая до упора.

Шаг 16. Утилизация использованного бензина

Бензин в контейнере теперь загрязнен отложениями. Найдите центр утилизации рядом с вами, чтобы безопасно избавиться от него.

Теперь вы успешно удалили, очистили и переустановили датчики O2. Поздравляем!

Если прежние симптомы сохраняются, возможно, необходимо исследовать что-то еще. На этом этапе подумайте о консультации со специалистом.

Обращение к профессионалу для очистки датчика O2: чего ожидать

Нет ничего постыдного в том, чтобы доверить это экспертам.Вы можете либо отдать свой автомобиль механику, либо отправиться в центр очистки от углерода.

Центр очистки углерода

Эти предприятия занимаются профессиональной очисткой автомобилей от нагара. Выполните поиск в Интернете, чтобы найти ближайшую к вам компанию и запросить расценки на ваши датчики O2.

Профессиональная механика

Ваш механик, скорее всего, сначала предложит вам попробовать имеющийся в продаже очиститель каталитического нейтрализатора. Если это не удается, следующим предложенным решением будет замена.

Включая новые компоненты, цена варьируется от 200 до 400 долларов. Цена будет рассчитана в зависимости от вашего автомобиля, количества датчиков и самого гаража.

Как часто нужно чистить датчики кислорода?

Используйте очиститель каталитического нейтрализатора или время от времени посещайте центр очистки от нагара. Первый — более дешевый способ поддерживать работоспособность этих устройств и избавлять их от мусора.

Ваши привычки вождения будут определять частоту необходимой очистки. Менее подержанные автомобили не нужно будет обрабатывать так часто — одного раза в год должно быть достаточно.Транспортным средствам, которые ездят ежедневно, может потребоваться до четырех доз или процедур в год.

Заключение

Надеемся, вам понравилось чистить датчики O2. Обслуживание вашей системы выбросов будет способствовать уменьшению количества мусора внутри и загрязняющих веществ снаружи.

Это означает устранение проблем (например, утечки газа), когда они возникают. Кроме того, вы должны регулярно обрабатывать растворами для очистки каталитических нейтрализаторов.

Профилактика всегда проще, чем ремонт.Зачем ждать, пока блоки или другие детали станут настолько грязными, что перестанут работать и их придется заменить?

У вас есть вопросы к нам по этой теме? Не стесняйтесь спрашивать в комментариях ниже. Мы приветствуем ваше мнение!

: как узнать, является ли этот код неисправности нагревателя реальным? | 2016-01-26

Жак Гордон проработал в автомобильной промышленности более 40 лет техником по обслуживанию, лаборантом, инструктором и техническим писателем. Он начал свою писательскую карьеру с написания руководств по обслуживанию в Chilton Book Co.В настоящее время он имеет сертификаты ASE Master Technician и L1 и участвовал в семинарах по написанию тестов ASE.

Когда горит индикатор проверки двигателя и сканирующий прибор отображает коды датчиков кислорода, вы уже подозреваете, что реальная проблема может заключаться не в датчике кислорода, а в чем-то другом. Когда коды указывают на проблему с нагревателем кислородного датчика, это немного сужает возможности.

Однако, если это датчик 1, даже если вы определили, что цепи и источник питания исправны, простая установка нового датчика не является полным решением, поскольку модуль управления трансмиссией (PCM) не будет автоматически работать с новым нагревателем датчика.Сначала их нужно представить друг другу.

Датчик соотношения воздух/топливо (AFR), также называемый широкополосным датчиком кислорода, был впервые представлен около 15 лет назад, а примерно с 2005 года он стал датчиком 1 практически в каждом двигателе. Датчик кислорода только показывает, работает ли двигатель на богатой или обедненной смеси (лямбда = 1), в то время как датчик AFR фактически измеряет количество кислорода в выхлопных газах. Это позволяет PCM точно контролировать соотношение воздух/топливо в двигателе, а не просто корректировать богатую или обедненную смесь.Датчик AFR представляет собой очень сложное измерительное устройство, которое необходимо поддерживать при постоянной температуре для точного измерения, поэтому нагреватель имеет решающее значение для его работы.

Чтобы понять нагреватель в датчике AFR, полезно рассмотреть, как работает кислородный датчик. Существует три типа датчиков кислорода: пассивная ячейка Нернста, датчик на основе титана с питанием и AFR или широкополосный датчик кислорода.

Базовый датчик кислорода основан на ячейке Нернста, названной в честь немецкого физика, который разработал уравнения, определяющие принцип ее работы.В физической химии ячейка Нернста представляет собой полупроницаемую стенку из материала, проводящего ионы. Электрические контакты прикреплены к каждой стороне стены. Когда по обе стороны от стенки находятся разные концентрации одного и того же газа, генерируется напряжение.

В стандартном датчике O2 стенка ячейки представляет собой тонкую пластину из диоксида циркония, которая реагирует на различные концентрации кислорода в горячем потоке выхлопных газов двигателя (660 градусов по Фаренгейту или 350 градусов по Цельсию). Когда на одной стороне пластины высокая концентрация кислорода, а на другой — низкая, кислород на «высокой» стороне заставит ионы течь через пластину на «низкокислородную» сторону.Поток ионов создает напряжение, которое улавливается электродами, прикрепленными к каждой стороне пластины. Этот тип датчика может генерировать около 1 вольта, и он полностью пассивен.

Циркониевая пластина датчика имеет форму наперстка, и внешняя стенка подвергается воздействию выхлопных газов, а внутренняя стенка подвергается воздействию окружающего воздуха. Один электрод прикреплен к корпусу датчика, поэтому он заземлен на выхлопной трубе. Это означает, что для отправки сигнала напряжения на PCM требуется только один провод.Полая оболочка вокруг этой проволоки подает внешний эталонный воздух внутрь наперстка.

Датчик из титана сильно отличается. При нагревании электрическое сопротивление диоксида титана изменяется по мере изменения концентрации окружающего его кислорода. Датчик титана не генерирует напряжение… он изменяет выходное напряжение тока, протекающего через него.

Чувствительный элемент представляет собой плоскую пластину с электродами с обеих сторон, поэтому его иногда называют «плоским» датчиком. PCM подает постоянное опорное напряжение на один электрод и измеряет падение напряжения через элемент на другом электроде.Поскольку эталонное напряжение обычно составляет 5 вольт или выше, этот датчик выдает хороший толстый сигнал, который реагирует намного быстрее, чем ячейка Нернста, и ему также не нужен эталонный воздух, поэтому он меньше и менее подвержен загрязнению. Но, как и в случае с циркониевым датчиком, выходной сигнал нелинейный; он резко возрастает или падает по обе стороны от стехиометрии, поэтому он по-прежнему способен указывать только на богатое или обедненное соотношение воздух/топливо.

имеют ячейку Нернста и вторую ячейку рядом с ней, называемую «кислородным насосом» или насосной ячейкой.Две ячейки построены на плоской полосе диоксида циркония, поэтому его иногда называют «плоским» кислородным датчиком. Будьте осторожны, чтобы не спутать его с датчиком титана.

Так же, как и основной датчик O2, ячейка Nernst (образец) генерирует напряжение, когда в выхлопных газах очень мало кислорода. Однако вместо того, чтобы использовать этот сигнал напряжения для управления подачей топлива, он отправляется в схему управления, которая управляет насосной ячейкой, которая, по сути, является еще одной ячейкой Нернста, работающей в обратном направлении. Когда ток подается на ячейку насоса, ионы кислорода вытекают из нее в ячейку с образцом.Контроллер подает ток на ячейку насоса, и он запрограммирован поддерживать выходное напряжение ячейки образца на уровне 450 милливольт. Это создает систему управления с обратной связью, и PCM просто контролирует количество тока, подаваемого на ячейку насоса, чтобы узнать, сколько кислорода в выхлопных газах.

Помимо того, что этот тип датчика очень быстр, он может фактически измерять количество кислорода в выхлопных газах в очень широком диапазоне, а не просто определять состояние богатой/обедненной смеси.Это позволяет PCM регулировать соотношение воздух/топливо в диапазоне от 10,3:1 (богатая смесь) до примерно 23:1 (бедная смесь).

В более ранних датчиках AFR оболочка вокруг жгута проводов образует герметичный канал, который подает окружающий воздух к ячейке насоса. Эти датчики уязвимы для загрязнения, особенно если оболочка повреждена (это одна из причин, по которой нам говорят не ремонтировать жгут проводов).

Более новые датчики AFR имеют другую конфигурацию, поэтому чехол больше не нужен. Эти датчики отличаются друг от друга и требуют разных цепей управления, поэтому они не взаимозаменяемы.

Нагреватели датчиков

Базовые четырехпроводные датчики O2 по-прежнему используются в качестве мониторов каталитических нейтрализаторов и имеют маркировку S2 на ряду 1 или ряду 2 (B1S2 или B2S2). Нагреватель быстро доводит датчик до рабочей температуры, чтобы он мог начать работать как можно скорее. PCM постоянно контролирует цепи нагревателя, проверяя сопротивление на наличие обрыва цепи или короткого замыкания на массу.

Если проблема обнаружена, PCM установит код и включит индикатор неисправности (MIL), но датчик все еще может выдавать сигнал, если выхлопные газы поддерживают его достаточно горячим.

AFR также могут выдавать сигнал без нагревателя, но этот сигнал будет совершенно бесполезен, потому что это не напряжение… это мера тока, подаваемого на кислородный насос. Температура влияет на сопротивление, а сопротивление влияет на ток, поэтому плоская циркониевая полоска датчика должна поддерживаться при постоянной температуре, чтобы генерировать точный сигнал. Датчик нагревается примерно до 1200 градусов по Фаренгейту (650 градусов по Цельсию), что вдвое превышает температуру обычного датчика кислорода с подогревом.

Нагреватели датчиков могут потреблять большой ток, поэтому напряжение батареи обычно подается непосредственно на нагреватели через реле и предохранитель.Цепь заземления нагревателей контролируется PCM. Обычный нагреватель с четырехпроводным датчиком обычно включен все время, но цепь заземления нагревателя AFR имеет широтно-импульсную модуляцию, чтобы поддерживать постоянную температуру независимо от температуры выхлопных газов.

В этих нагревателях нет датчика температуры, так как же PCM поддерживает постоянную температуру датчика AFR? Помните, что температура влияет на сопротивление, поэтому PCM может рассчитать температуру датчика, отслеживая сопротивление в цепи нагревателя.General Motors (GM) называет это температурой нагревателя кислородного датчика, рассчитанной сопротивлением (RCOHT). Тот же принцип используется для измерения температуры охлаждающей жидкости, но в этом приложении измерения должны быть чрезвычайно быстрыми и бесконечно более точными.

Цепь нагревателя имеет калибровочный резистор, встроенный в жгут проводов или разъем датчика.

Когда датчик впервые установлен и подключен, PCM получает команду считать сопротивление в цепи (холодного) нагревателя, чтобы узнать калибровку этого резистора.Затем он будет использовать это значение сопротивления для расчета фактической температуры датчика при любых условиях.

Даже с калибровочным резистором сопротивление нагревателя варьируется на несколько сотых Ом от одного датчика AFR к другому. Вот почему PCM и нагреватель датчика AFR должны быть откалиброваны друг к другу. Вот почему нет спецификации сопротивления нагревателя, поэтому измерение сопротивления нагревателя не является хорошим способом подтвердить хороший или плохой нагреватель кислородного датчика. Кроме того, это еще одна причина, по которой нам говорят не ремонтировать жгут проводов датчика AFR; сопротивление может измениться.

При замене датчика соотношения воздух/топливо вам потребуется сканирующий прибор, способный дать команду PCM на повторное изучение сопротивления нагревателя датчика. На некоторых моделях достаточно просто очистить коды неисправностей и отключить MIL. Некоторые инструменты сканирования не переходят в режим очистки кода, если кодов не существует. В этом случае просто включите зажигание и отключите любой удобный датчик для создания кода. На некоторых моделях повторное обучение должно выполняться при температуре датчика окружающей среды. На многих моделях GM это можно сделать при горячем датчике, и PCM заново узнает реальное значение при следующем холодном пуске.

Датчики нагревателя

При поиске кодов нагревателя датчика сначала убедитесь, что мониторы нагревателя работают. На большинстве моделей это первый монитор, который запускается, и другие мониторы могут не работать, если этот монитор не работает или выходит из строя. Обычно этот монитор будет работать во время круиза со скоростью от 40 до 50 миль в час с двигателем при нормальной рабочей температуре, но критерии включения монитора различны для каждого производителя, поэтому важно найти это в сервисной информации.

PCM контролирует цепи нагревателя кислородного датчика как по напряжению, так и по току. На большинстве моделей монитор напряжения работает постоянно, а монитор тока запускается по крайней мере один раз за ездовой цикл после выполнения определенных условий включения. Новые модели Chrysler немного отличаются; монитор обогревателя запускается после полного (определенного) ездового цикла при выключенном двигателе и снижении температуры охлаждающей жидкости более чем на 60 градусов F (16 градусов C).

Монитор напряжения просто проверяет напряжение аккумуляторной батареи в цепи нагревателя.Монитор тока проверяет, находится ли ток в цепи в определенном диапазоне. В зависимости от модели он может варьироваться от 0,2 ампер до примерно 8 ампер и более.

Большинство производителей указывают эту спецификацию в своей сервисной информации, поэтому вы можете самостоятельно проверить ток нагревателя с помощью токового пробника. На датчиках AFR также можно увидеть скважность тока нагревателя с помощью ампер-щупа и ДВОМ или с помощью осциллографа, но спецификации вы, скорее всего, не найдете.

При обнаружении определенных неисправностей, таких как высокое потребление тока в цепи нагревателя, PCM приостанавливает работу нагревателя, чтобы защитить себя.Это может быть проблемой для правильной диагностики, потому что, если PCM не заземляет цепь нагревателя, может быть трудно определить, связана ли проблема с цепью или с PCM.

Вот тест, которого нет ни в одном сервис-мануале. Отсоедините датчик и подключите небольшую лампочку к цепи нагревателя. Подойдет лампа бокового габарита, и убедитесь, что вы подключены к цепи нагревателя, а не к цепи датчика. Сотрите коды и выключите MIL, затем включите зажигание.

Если лампочка горит или пульсирует, в цепи есть питание, и PCM пытается включить обогреватель.

Общие коды OBD-II для неисправностей нагревателя кислородного датчика полезны, а коды производителя еще более полезны. Тем не менее, настоящая проблема заключается в том, чтобы определить разницу между неисправным датчиком и неисправным PCM.

Ключом к этому является понимание стратегии управления, диагностических мониторов и критериев включения, поэтому начните с поиска описания и работы и поиска TSB в вашей информационной системе обслуживания. Тогда продолжайте уверенно. ●

Будьте в курсе лямбда-зондов, датчиков диоксида титана и AFR

Сигнал нормального датчика кислорода (лямбда) повышается и понижается, когда соотношение A/F переключается между богатым (высоким) и бедным (низким).Сигнал датчика диоксида титана также переключает обогащение/обеднение, но обеднение высокое, а обогащение низкое. Сигнал датчика AFR не переключается между богатым и обедненным, поскольку он не формирует сигнал напряжения. Он выдает текущий сигнал, который PCM использует для поддержания определенной воздушно-топливной смеси.

Однако, сообщая показания кислородного датчика для бортовой диагностики или для сканирующего прибора, PCM математически преобразует этот текущий сигнал в сигнал напряжения. При стехиометрии PID датчика кислорода будет колебаться около 3.3 вольта. Если PCM дает команду на обогащение смеси для ускорения, в выхлопных газах очень мало кислорода, а датчик PID будет меньше 3,3 вольта. Бедная смесь будет производить PID выше 3,3 вольта.

Лямбда-зонд не работает, признаки. Лямбда-зонд, его неисправности и способы проверки. Как проверяется датчик

Многие автомобили, выпущенные в 70-80-е годы, оснащены каталитическими нейтрализаторами или катализаторами выхлопных газов, что позволяет значительно снизить токсичность вырабатываемых веществ, тем самым уменьшая вред, который наносит окружающая среда…Важно, что функционирование катализатора сохраняется только в случае образования идеальной смеси, а точнее на одну часть топлива требуется около 14,6 — 14,8 частиц нормального атмосферного воздуха с оптимальным содержанием кислорода. Чтобы в смеси не было слишком много или слишком мало этих частиц, необходимо использовать электроуправление подачей топлива. В подобной системе лямбда-зонд следит за качеством горючего состава. К сожалению, такой механизм очень хрупок, нестабилен и часто выходит из строя.Когда лямбда-зонд перестает работать, никаких специализированных устройств для выявления неисправности не требуется, однако работа автомобиля прекращается.

Лямбда-зонд способен обнаруживать химические вещества в выхлопных газах путем отбора проб кислорода в них и распознавания процентного состава. Если состояние смеси оптимальное, этот показатель должен соответствовать 0,1 – 0,3 процента. Из-за нестабильного режима подачи топлива в двигатель в течение значительного времени показатели могут колебаться. Лямбда-зонд монтируется непосредственно в выпускной коллектор и очень часто его устанавливают в месте соединения трубок, отходящих от различных цилиндров, хотя бывают и другие вариации.

Модифицировать различные типы лямбда-зондов. Например, на экономичных автомобилях и на автомобилях предыдущих годов выпуска такие устройства отличаются наличием двухканальной схемы. Они способны определять только отклонения содержания кислорода в отрицательную или положительную сторону… Этот процесс сопровождается изменением напряжения электронного сигнала, который передается на электроблок… Сегодня почти все элитные и средние автомобили класса оснащены широкополосными лямбда-зондами, предназначенными для определения процентных отклонений содержания от нормы требуемого элемента.Это помогает добиться значительных улучшений характеристик двигателя, а именно:

1. Снижает расход дорогостоящего топлива.

2. Значительно увеличен ресурс техники.

3. Повышает стабильность циклов удержания на холостом ходу.

Неисправен лямбда-зонд — можно ли ездить с неисправным лямбда-зондом

При неисправности лямбда-зонда качество топливной смеси значительно ухудшается, что, в свою очередь, ухудшает работу двигателя.В любой ситуации, не считая механических повреждений, которые сопровождаются разгерметизацией, проблемы с лямбда-зондом проявляются систематически, постепенно ухудшая работу мотора. Также исключением из правил можно назвать обрыв провода, который по своей сути не является прямой поломкой лямбда-зонда. Категорически не рекомендуется игнорировать поломку лямбда-зонда и эксплуатировать транспортное средство, так как это может привести к абсолютному отказу двигателя, за которым обязательно последует дорогостоящий ремонт.

Причины неисправности лямбда-зонда

Причин неисправности лямбда-зонда множество, однако в нашей статье мы выделили несколько основных и наиболее частых причин выхода из строя этого прибора:

1. Если корпус датчика разгерметизирован и внутрь проникли выхлопные газы и атмосферный воздух.

2. При перегреве лямбда-зонда из-за неисправности системы зажигания и неправильной настройки двигателя.

3.Лямбда-зонд может выйти из строя из-за длительного воздействия внешней среды, просто это можно назвать старением.

4. Если рабочая поверхность лямбда-зонда заблокирована продуктами сгорания некачественного топлива.

5. Если прервано оптимальное электропитание или прервана линия, ведущая к блоку управления.

6. В результате сильного удара с последующим разрушением внутренних элементов. Это часто происходит во время длительных поездок по поврежденным дорожным покрытиям.

Лямбда-зонд

Что касается электрической стороны работы лямбда-зонда, то этот механизм не способен формировать равномерные сигналы. Из-за того, что типичный лямбда-зонд находится в выпускном коллекторе, происходит следующее — когда выхлопные газы доходят до места его расположения, происходит уже несколько рабочих оборотов, что значительно ухудшает качество смесеобразования и провоцирует дестабилизацию работы двигателя . Ввиду этого лямбда-зонд изменяет напряжение, которое поступает на центральный блок управления впрыском, который принимает необходимые меры.

Как проверить работоспособность лямбда-зонда

Механизм с самого начала перестает выполнять нужные функции в оптимальных режимах работы двигателя, если его электрические характеристики ухудшаются до такой степени, что датчик не выдает нужный сигнал. Проявления неисправности лямбда-зонда заключаются в дестабилизации холостых циклов, которые начинают плавать в диапазоне, имеющем длину 300-600 об/мин. При достижении слишком высоких оборотов, впрочем, некритичных, качество топливной смеси может резко измениться.При этом автомобиль сильно дергается, из-под капота слышны отрывистые хлопки, а на приборной панели мигает контрольная лампа, свидетельствующая о неисправности мотора. лямбда-зонд исчезает.

При игнорировании таких симптомов начинается вторая стадия развития неисправностей. В этом случае устройство не будет работать, если мотор не прогрет. Пока температура двигателя не достигнет необходимой температуры, на автомобиле будут проявляться все признаки поломки системы газораспределения или впускного механизма.Например, можно отметить значительное ухудшение мощности, различные хлопки, рывки, а также заторможенные реакции при изменении положения педали газа. Из-за абсолютной остановки подачи топлива автомобиль может тормозить или дергаться, а также можно увидеть перегрев двигателя. Через несколько минут движения в этом режиме автомобиль временно стабилизируется.

Если водитель не примет никаких мер, устройство может навсегда выйти из строя, что повлечет за собой множество негативных последствий.В частности, значительно ухудшится динамика и станет невозможной езда в постоянном режиме, значительно увеличится расход топлива, а выхлопные газы станут более токсичными, что легко определить по резкому неприятному запаху с явным оттенком топлива. Интересно, что некоторые современные автомобили способны блокировать все действия автомобилиста и переходить в аварийный режим при неисправности лямбда-зонда.

В корпус датчика попадает атмосферный воздух, почему в этом случае нельзя управлять автомобилем

Как было сказано выше, при разгерметизации лямбда-зонда невозможно продолжать эксплуатацию автомобиля, так как мотор может полностью выйти из строя.При этом выхлопные газы поступают в канал, используемый для накопления атмосферного воздуха, чтобы сравнить два типа газов и определить оптимальное содержание кислорода. При торможении двигателем через цилиндры проходит атмосферный воздух с меньшим количеством примесей, а лямбда-зонд замечает, что в коллекторе кислорода больше, чем во внешней среде. Это генерирует мощные негативные сигналы, нарушающие оптимальную работу блока управления впрыском.

По внешним признакам теряется значительная часть мощности, немного увеличиваются обороты при нажатии на педаль газа, слышны громкие хлопки и рывки.Кроме того, в катализаторе начинает сгорать топливо, что сопровождается неприятным запахом, выбросом нагара из выхлопной трубы, который оседает на корпусах свечей и выпускных клапанах.

Электронная диагностика работы лямбда-зонда

Для профессиональной проверки лямбда-зонда необходимо использовать электронный осциллограф. Также можно воспользоваться мультиметром, однако он способен лишь констатировать факт выхода устройства из строя. Прибор необходимо проверять на работающем моторе, который прогрет до 80-90 градусов Цельсия, так как непрогретый двигатель не даст точных показаний.

Есть несколько признаков того, что прибор неисправен. Например, плоские характеристики сигнала или подъем уровня, не превышающий 0,1 В. Также обратите внимание на форму кривой, изменения напряжения должны быть крутыми, а не плавно нарастать. Кроме того, по мнению специалистов, уровень сигнала в лямбда-зонде должен меняться каждые 120 мс, иначе он неисправен.

Очистка лямбда-зонда своими руками от продуктов сгорания

Для этого необходимо демонтировать устройство при температуре поверхности около 50 градусов Цельсия.Затем снимите с него защитный колпачок и погрузите контакты в ортофосфорную кислоту. Требуется несколько раз промыть им лямбда-зонд, а затем промыть его обычной водой. Далее просушиваем устройство и монтируем обратно. Не забудьте смазать резьбу специальной пастой-герметиком.

Ремонт лямбда-зонда или полная замена узла лямбда-зонда

На самом деле все автопроизводители в один голос утверждают о невозможности ремонта лямбда-зонда и о том, что в случае поломки необходима полная замена узла.Выйти из положения можно, купив специальный универсальный датчик, который комплектуется переходником под конкретный тип автомобиля.

Помните, что только своевременное обнаружение поломки и применение необходимых мер помогут вам избежать вышеуказанных неприятностей.

Лямбда-зонд — один из элементов системы питания инжекторных автомобилей, с которым в наших условиях эксплуатации могут возникнуть проблемы. Как их избежать?

Назначение

Греческая лямбда в автомобильной промышленности означает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси.Отсюда и название датчика, измеряющего этот коэффициент, а точнее, остаточный кислород (О2) в выхлопных газах (другое название датчик кислорода). Датчик предназначен для предоставления ЭБУ двигателя информации для определения характера сгорания топлива. Это необходимо для создания нормальных условий работы каталитического нейтрализатора. Дело в том, что «окно» эффективной работы катализатора очень узкое, когда в цилиндрах сгорает 14,6-14,8 частей воздуха и 1 часть топлива (при сгорании такой смеси лямбда = 1 ± 0.01). Такой точный контроль соотношения воздух-топливо возможен только с электронными системами впрыска топлива. Лямбда-зонд в этих системах выполняет роль регулятора в выпускном тракте.

Лямбда-зонд: причины и симптомы поломок

Неисправности или даже выход из строя лямбда-зонда могут возникать из-за:

	обрывы цепей электрического соединения;
	затвор;
	загрязнение продуктами сгорания бензина с повышенным содержанием октаноповышающих присадок;
	тепловые перегрузки из-за перебоев зажигания;
	механическое повреждение (например, при движении по бездорожью).

Срок службы лямбда-зонда сильно сокращается из-за плохого состояния маслосъемных колец, попадания антифриза в цилиндры и выхлопные трубы, обогащения топливно-воздушной смеси.

При неисправном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе увеличивается с 0,1-0,3% до 3-7%. Уменьшить его значение в большинстве старых моторов без замены датчика затруднительно, так как запаса мощности потенциометрического регулятора качества смеси может не хватить.В автомобилях с двумя лямбда-зондами при выходе из строя второго датчика невозможно добиться нормальной работы двигателя без серьезного вмешательства в электронику.

Лямбда-зонд: устранение неисправности

Отсутствует технология ремонта неисправных лямбда-зондов — в случае поломки их необходимо заменить. Однако наш «Дядя Вася» все-таки разработал метод восстановления этих датчиков, но он не во всех случаях эффективен.Чаще всего он перестает работать из-за нагара на чувствительном элементе под защитным колпачком. При удалении налета функция «лямбда» восстанавливается. Очистить чувствительный элемент датчика можно, промыв его в ортофосфорной кислоте, которая разъедает загрязнения за 10-20 минут, не разрушая при этом электроды с редкоземельными металлами. Очищать лямбда-зонд эффективнее после снятия защитного колпачка на токарном станке и промывки с помощью тонкой щетки. Но это целесообразно делать, если есть возможность закрепить колпак с помощью аргонной сварки.После промывки датчик следует промыть водой и высушить. Если промывка не помогает, то «лямбду» нужно менять. Стоимость промывки намного меньше стоимости нового лямбда-зонда (от 300 грн). Вы можете заменить ненагретый датчик на нагретый (но не наоборот!). Если разъемы несовместимы, проложите недостающий контур обогрева самостоятельно, а вместо разъема используйте универсальные автомобильные контакты.

Зачем вовремя менять лямбда-зонд:

Лямбда-зонд: диагностика

Лямбда-зонд обеспечивает эффективное измерение остаточного кислорода в выхлопных газах после прогрева до температуры 300-400°С.Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве кислорода воздуха и кислорода в выхлопной трубе приводит к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения. Поэтому сигнал лямбда-зонда проверяется при работающем и прогретом двигателе. Для измерения лучше подходит осциллограф, чем мультиметр, так как он наиболее точно оценивает форму и частоту сигнала.

Затем измеряется сопротивление нагревателя датчика (при отключенной вилке), которое при комнатной температуре составляет от 2 до 14 Ом (согласно требованиям производителя).Далее проверяется напряжение, подаваемое на подогреватель: при включенном зажигании и подключенном разъеме щупа оно должно быть не менее 10,5 В. Если это значение ниже, необходимо тщательно проверить напряжение аккумуляторной батареи, кабели и соединения.

Лямбда-зонд: детали установки

	следует устанавливать и снимать только с использованием соответствующих инструментов.
	При повторном использовании лямбда-зонда резьбу необходимо обработать специальной монтажной пастой.При этом избегайте попадания пасты на защитную трубку, так как это может привести к неисправности датчика. Новые лямбда-зонды от ведущих производителей предварительно обрабатываются пастой.
	Соблюдайте момент затяжки, указанный производителем, обычно от 40 до 60 Нм.
	следует обращаться осторожно, чтобы избежать механических повреждений (например, при падении).
	Так как через разъем датчики подсасывают внешний (эталонный, для сравнения) воздух, его нельзя опрыскивать или смазывать контактным спреем.При промывке двигателя и днища разъем лямбда-зонда необходимо тщательно заизолировать.

Юрий Дацык
Фото Bosch, GM

Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

Лямбда-зонд необходим для нормальной работы системы, обеспечивающей контроль и правильное формирование топливовоздушной смеси в автомобиле. Он находится в выпускном коллекторе, где соединяются патрубки. Но не исключены и другие варианты размещения.

Постоянные нагрузки, воздействие агрессивной среды приводят к поломкам, которые сопровождаются сбоями в работе автомобиля. Проще избежать проблем, периодически проверяя кислородный датчик; признаки неисправности также могут указывать на необходимость обращения в сервис.

При неисправности кислородного датчика это влияет на работоспособность силовой установки. Поломки всегда сопровождаются снижением качества образуемой топливной смеси.

Распространенные причины:

появляются механические повреждения, возможна разгерметизация из-за неправильной эксплуатации, движения по бездорожью;
возникают проблемы, перебои в подаче электроэнергии;
тепловая перегрузка, перегрев в результате неправильной работы зажигания;
сильное загрязнение вследствие использования топлива, которое содержит много присадок, повышающих октановое число;
воздух, выхлопные газы могут попасть в систему.

Обычно датчик выходит из строя постепенно, что позволяет вовремя выявить проблему.

Знаки встречаются попеременно:

Появляется нестабильный холостой ход. Причина в том, что в определенные моменты времени сигнал не генерируется. Колебания могут быть серьезными, в широком диапазоне.
Снижается качество топливовоздушной смеси. Это сопровождается появлением рывков, нехарактерных хлопков при работе. силовой агрегат. Ухудшается динамика.
Загорается соответствующая лампочка на приборной панели, что является сигналом для владельца.
При ухудшении ситуации устройство перестает работать на непрогретом двигателе.
Заметно падает мощность, отзывчивость при нажатии на газ. Щелчки, рывки появляются чаще. Не исключен перегрев двигателя.
Увеличивается расход топлива, выхлопные газы приобретают ядовитый запах.

В такой ситуации необходимо заменить лямбда-зонд; нельзя игнорировать признаки неисправности. На новых моделях автомобилей активируется аварийный режим, делающий дальнейшее движение невозможным.Это исключает развитие более серьезных проблем с мотором, дорогостоящее восстановление.

Как проверяется датчик?

Срок службы датчика зависит от типа прибора и начинается от 50 000 у неотапливаемого, 100 000 у обогреваемого и 160 000 км у планарного. При появлении первых проблем можно проверить состояние устройства.

Визуальная оценка:

Наличие нагара влияет на передачу сигналов на блок управления.Причина — перегрев, высокое содержание кислорода в топливной смеси.
Образование беловатых и сероватых отложений сигнализирует о большом количестве присадок в топливе, что влияет на работоспособность агрегата.
Сверкающие бусинки указывают на то, что в топливе повышено содержание частиц свинца.

Для определения работоспособности, получения точной информации специалисты используют специальное оборудование. Если нет возможности обратиться в автосервис, достаточно уточнить, как проверить лямбда-зонд мультиметром.Это легко сделать самому.

Основные этапы:

Мотор постепенно прогревается до 75 градусов.
Следят за постепенным увеличением оборотов до 3000, поддержанием показателей в течение 3 минут. Это необходимо для прогрева датчика.
Берем мультиметр, сигнальный провод подключаем к тест-устройству. Второй провод крепится к земле. При нормальной работе датчика показания, выдаваемые мультиметром, остаются в диапазоне 0.2 — 1 Вольт.
Во время тестирования данные должны постоянно меняться — при нажатии на педаль газа оно должно приближаться к 1 Вольту, а при отпускании должно быстро падать.

Думая о том, как проверить лямбда-зонд, учитывают, что если в процессе работы показания прибора не меняются, при поджигании газа остается напряжение 0,5 вольта, вероятно, блок неисправен. Если данные нулевые, нужно убедиться, что датчик подключен к земле.Рекомендуется проверить целостность, исправность проводки, ведущей к замку зажигания, реле.

Преимущества обращения в автосервис

В автосервисе диагностика проводится с помощью электронного осциллографа. Желательно делать это после 30 000 км пробега, что позволит избежать непредвиденных поломок. Для проверки лямбда-зонда кислородного датчика специалисты соблюдают несколько важных моментов.

Проверка автосервиса:

Датчик нагревается до 300 — 400 градусов для нормальной работы и измерения остаточного кислорода.
Итак, электролит в конструкции устройства получает проводимость, а различия в количестве атмосферного и кислорода в выхлопе определяют появление выходного напряжения.
При отключении вилки определяется сопротивление нагревателя. Показатель должен оставаться в пределах 2 – 14 Ом.
Оценивается напряжение, подаваемое на нагреватель. Оптимальный вариант- 10,5 Ом. Проверка производится при включенном зажигании с подсоединенным разъемом щупа.

Преимущество обращения к волшебникам заключается в точности определения не только здоровья, но и состояния элемента.

Можно ли почистить зонд

При поломке кислородного датчика без его замены не обойтись, так как нет методов его восстановления. Учитывая высокую стоимость запчастей, ремонт может сопровождаться немалыми затратами.

Но есть и другие варианты:

выберите универсальный датчик, который намного дешевле оригинала, подходит для большинства моделей автомобилей;
ищут б/у деталь с гарантией, так же подойдет выпускной коллектор с установленным датчиком.

Но не всегда нужно менять деталь. Достаточно знать, как почистить лямбда-зонд. Ведь не исключены ситуации сильного загрязнения. Частицы сажи и нагара могут осесть на чувствительном элементе, закрытом защитным колпачком. Из-за этого в работе появляются сбои и ошибки. После удаления налета эффективность прибора восстанавливается.

Тонкости уборки:

Процедура начинается с демонтажа, для чего поверхность детали нагревается до 50 градусов.Вынув датчик, снимите защитный колпачок.
В работе используется ортофосфорная кислота, которая способна удалять нагар, примеси, не повреждая электроды, важные элементы. Замачивание проводят в течение 10 – 20 минут.
Более сложный вариант предполагает снятие защитного колпачка и промывание самой тонкой щеткой. После удаления загрязнений деталь промывают и сушат.

Промывку проводят при возможности переустановки защиты, что предполагает проведение аргонной сварки.Стоимость очистки гораздо меньше, чем замена. Это решение подходит только для исправных, но загрязненных датчиков. При повторном присоединении важно смазать резьбовое соединение монтажной пастой. При установке нового элемента смазка не требуется, соединение обрабатывается при производстве.

Чтобы понять, за что отвечает лямбда-зонд, следует обратить внимание на работу топливной системы. Кислородный датчик – важный элемент, позволяющий максимально повысить эффективность работы мотора на инжекторных машинах.

Высокая производительность возможна при полном сгорании топливно-воздушной смеси. Поэтому важно определить оптимальную пропорцию составляющих. За счет правильной оценки содержания кислорода в выхлопе осуществляется последующий расчет топливной смеси.

Правильно работающий датчик обеспечивает:

снижение расхода топлива до 15%;
Повышение экологичности выхлопных газов;
сохранен заводской ресурс катализатора;
отличная динамика, отзывчивость при управлении сохраняются.

Наилучшие показатели характерны для автомобилей с двумя датчиками, где один расположен до катализатора, а второй после него.

Изучая принцип работы лямбда-зонда, стоит учитывать, что схема действия различается в зависимости от типа.

Типы устройств:

Двухточечные модели в свою конструкцию включают два электрода. Это дает возможность оценить коэффициент избытка кислорода в топливной смеси, определив его содержание в выхлопе.Действие происходит во время прохождения выхлопных газов. Здесь первый элемент чувствителен к кислороду. Второй изготовлен из циркония. В момент прохождения выхлопа между электродами измеряется потенциал. Увеличение показателя означает избыток кислорода.
Широкополосные датчики представляют собой новый тип датчиков. Здесь поддерживается напряжение 450 мВ. В состав прибора входят керамические компоненты – двухточечный и инъекционный. Последний втягивает кислород, присутствующий в выхлопных газах.При этом используется определенная сила тока. Падение уровня кислорода приводит к повышению напряжения, что сопровождается подачей соответствующего сигнала на ЭБУ.

Уход, своевременная диагностика, устранение неполадок позволяет исключить большинство непредвиденных ситуаций, сохранить заводской ресурс, работоспособность агрегатов.

Что делать, когда в машине резко падает «тяга» или она начинает потреблять бензин со слишком большой скоростью? Опытный мастер подскажет, что проблема в лямбда-зонде и его нужно отремонтировать или заменить.Особенно подвержены этой проблеме владельцы иномарок. И правда — что делать в такой ситуации? Ведь вы и сами понимаете, что в наше время автозапчасти недешевы. Можно ли предотвратить поломку лямбда-зонда, каковы признаки неисправности лямбда-зонда и как она проявляется? Давайте обо всем по порядку.

Как выглядит лямбда-зонд?

Проще говоря, лямбда-зонд, также известный как кислородный датчик, представляет собой датчик, который оценивает количество несгоревшего топлива и кислорода в выхлопной системе автомобиля.Хотя лямбда-зонды используются и в других областях, в этой статье речь пойдет исключительно об автомобильных кислородных датчиках.

Для чего нужен этот кислородный датчик? Так называемые катализаторы, снижающие долю вредных веществ в выхлопе, имеются в этот момент в каждом более-менее современном автомобиле. Лямбда-зонд следит за количеством кислорода в катализаторах, продлевая тем самым их жизнь. Это также существенно влияет на количество потребляемого вашим автомобилем топлива и улучшает работу двигателя.

Если говорить о конкретных фактах, то известно, что топливо эффективно сгорает только при правильном соотношении топлива и воздуха в топливной смеси. В противном случае (если воздуха меньше или больше) катализаторы изнашиваются и приходят в негодность. Поэтому лямбда-зонд напрямую влияет на выхлопную систему автомобиля.

Неисправность лямбда-зонда: причины и симптомы

Основные причины, вызывающие неисправность лямбда-зонда, следующие:

Перегрев;
Механическое повреждение;
Проблемы с подключением;
Одежда.

Как видите, все эти причины не сразу влияют на кислородный датчик, из-за чего неопытные водители могут не понять причину нестабильного поведения автомобиля и вовремя не принять соответствующие меры. Поэтому, во избежание распространенных ошибок, мы расскажем вам о нескольких стадиях выхода из строя кислородного датчика.

Первый этап. На начальном этапе начинает «барахлить» лямбда-зонд — время от времени перестает поступать сигнал, данные идут в очень широком диапазоне, что значительно ухудшает качество топливной смеси и ухудшаются обороты холостого хода.На этой стадии неисправности лямбда-зонда автомобиль сильно дергается, двигатель издает странные хлопки и загорается сигнальная лампа на панели.

Второй этап. На втором этапе при холодном двигателе датчик вообще перестает работать. В этом случае будут видны те же, но еще более выраженные признаки неисправности. К этому добавляется значительное падение мощности двигателя и более медленное нажатие педали акселератора. В одном из худших случаев двигатель будет очень сильно перегреваться, что приведет к более существенным неисправностям и, соответственно, затратам.

Этап третий. Третьей стадией обычно является поломка лямбда-зонда. В этом случае вас ждет еще большее снижение мощности автомобиля (особенно это будет заметно при движении на высокой скорости), а также резкий и неприятный ядовитый запах из выхлопной трубы.

Как проверить лямбда-зонд

Если вы заметили симптомы неисправности лямбда-зонда, описанные выше, то вам необходимо немедленно его проверить.Лучше всего проверять лямбда-зонд на профессиональном оборудовании. Часто проверку проводят с помощью электронного осциллографа. Сам процесс происходит при работающем двигателе, так как иначе данные не могут быть получены. Многие СТО смогут предоставить вам такую относительно недорогую услугу.

Хотя можно проверить датчик вольтметром в домашних условиях, но если датчик не прогрет, то могут быть получены неверные данные.

Видео о неисправностях и проверке лямбда-зонда

Обо всем по порядку, при отказе и неисправностях в поведении автомобиля появляются несколько ощутимых последствий:

Нестабильная работа двигателя автомобиля (дергания)
Нарушается работа катализатора (увеличивается токсичность)

Тогда для проверки лямбда-зонда можно сначала открутить и провести визуальную проверку (так же он может многое рассказать).

На автомобили устанавливаются несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2, 3, 4 даже пятью проводами, но стоит помнить, что в любом из вариантов один из них сигнальный (часто черный), а остальные предназначены для нагревателя (обычно они белые).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (желательно аналоговый, так как у него гораздо меньше время «выборки», чем у цифрового) и осциллограф, по возможности измерения будет точнее.Перед проверкой следует прогреть автомобиль, так как лямбда работает корректно при температуре свыше 300С°.

Сначала ищем нагревательный провод:

Заводим двигатель, разъем лямбда не отсоединяем. Подключаем минусовой щуп вольтметра (обычный магазинный) к кузову автомобиля. Положительным щупом цепи «тыкаем» на каждый контакт провода и наблюдаем за показаниями вольтметра. При обнаружении плюсового провода нагревателя вольтметр должен показывать постоянные 12 В.Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод ТЭНа. Включаем остальные контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта снова вольтметр покажет 12 В. Оставшийся провод, сигнальные провода. и лямбда-зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 минут), то нужно посмотреть на стрелку вольтметра. Оно должно периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причем, если за 10 секунд происходит менее 8 циклов, пора менять ЛЗ. Так же заменить, если напряжение «стоит» на уровне 0,45 В

Когда напряжение все время 0,2 или 0,9 В — что-то не так с впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая, так как напряжение кислородного датчика должно все время меняться и прыгать от ≈0.2 до 0,9В.

Есть еще один быстрый способ проверки лямбда-зонда … Делать это надо так:

Аккуратно проткнуть плюсовой контакт тестера (черный лямбда-провод), другой контакт на массу. При работающем двигателе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9В. Постоянные показания (например, все время 0,2) или показания вне этого диапазона, или колебания с меньшей амплитудой свидетельствуют о неисправности датчика.

Исключения:

постоянно 0.1 — мало кислорода
все время 0,9 — много кислорода
Зонд в порядке, проблема в другом.

Если есть время и желание позаморачиваться, то можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно.

Отсоедините кислородный датчик от колодки и подключите его к цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав на педаль газа, увеличьте обороты двигателя до 2500 об/мин. С помощью устройства для обогащения топливной смеси установите скорость снижения до 200 в минуту.
При условии, что Ваш автомобиль оборудован топливной системой С электронным управлением, снимите вакуумную трубку с регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приближается к 0,9 В, значит, лямбда-зонд исправен. Об этом свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, а его показания находятся в пределах менее 0,8 В.
Проведите тест на бедной смеси. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте утечку воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут равны 0.2 В или менее.
Проверить работу лямбда-зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива и параллельно ему установите вольтметр. Увеличьте частоту вращения двигателя до 1500 об/мин. Показания вольтметра при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение указывает на неисправность лямбда-зонда.

Проверка напряжения в цепи отопления

Вольтметр необходим для проверки наличия напряжения в цепи.Включаем зажигание и подключаем его щупами к проводам отопителя (разъем отсоединять нельзя, лучше проткнуть его острыми иглами). Их напряжение должно быть равно напряжению аккумулятора. работающий двигатель(около 12В).

Если плюса нет, то нужно пройти по цепи аккумулятор-предохранитель-датчик, так как он всегда идет напрямую, а вот минус идет от ЭБУ, так что если минуса нет, смотрим цепь до блока .

Проверка нагревателя лямбда-зонда

Помимо измерения напряжения мультиметром можно также измерить сопротивления для проверки исправности нагревателя (два белых провода), но при этом потребуется переключить тестер на Ом.В документации на конкретный датчик обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно составляет около 2-10 Ом), ваша задача только его проверить и сделать вывод.

Обманка лямбда-зонда сделать самому своими руками: чертеж

Как работает инжекторная система впрыска

Сколько датчиков в автомобиле

Принцип функционирования лямбда-зонда

Конструктивные особенности датчика кислорода

Типы датчиков

Определение неисправности датчика кислорода

Причины поломок

Диагностика неисправностей

Ресурс датчика кислорода

Самодельный прибор-обманка

Электронная обманка

Прошивка электронного блока управления

Заключение

Чистка лямбда зонда своими руками: инструменты, средства

Функции детали

Инструменты и средства для очищения

Чистка своими руками

Обманка лямбда-зонда своими руками | Автоэлектрик

Принцип действия лямбда-зонда и вопросы его ремонта

Как правильно сделать обманку кислородного датчика

Механический способ (с чертежами ввёртыша)

Как сделать и установить электронный (со схемой)

Перепрошивка контроллера: стоит ли делать своими руками

Последствия установки обманок разного типа

Как проверить лямбда-зонд своими руками — автонастрой

УСТРОЙСТВО ЛЯМБДА-ЗОНДА

ТИПЫ ЛЯМБДА-ДАТЧИКОВ

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ЛЯМБА-ЗОНДА

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА МУЛЬТИМЕТРОМ

Проверка лямбда-зонда и поиск и устранение неисправностей

Использование нескольких лямбда-зондов

НЕИСПРАВНОСТЬ ЛЯМБДА-ДАТЧИКА КИСЛОРОДА: СИМПТОМЫ

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ЛЯМБДА-ДАТЧИКА КИСЛОРОДА: ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ

Зонды без подогрева

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЛЯМБДА-ДАТЧИКА КИСЛОРОДА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ И МИНИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА?

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ФЛАНКАМИ

ОБНАРУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ИЛИ ЗАГРЯЗНЕННОГО Лямбда-зонда

ПРОВЕРКА Лямбда-зонда с помощью осциллографа, мультиметра, тестера лямбда-зонда, анализатора выбросов: поиск и устранение неисправностей

Проверка лямбда-зонда с помощью тестера ОГ

Проверка лямбда-зонда мультиметром

Проверка лямбда-зонда осциллографом

Проверка лямбда-зонда с помощью тестера лямбда-зондов

Проверка состояния защитной трубки

ЗАЩИТНАЯ ТРУБКА СИЛЬНО ЗАПЕЧЕНА

БЛЕСТЯЩИЕ ОТЛОЖЕНИЯ НА ЗАЩИТНОЙ ТРУБКЕ

Бледные (белые или серые) отложения на защитной трубке

НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ПРОВЕРКА ПОДОГРЕВА ЛЯМБДА-ДАТЧИКА КИСЛОРОДА: ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Различные варианты подключения и цвета кабеля

Зонды без подогрева

Зонды с подогревом

Зонды из диоксида титана

ЗАМЕНА ЛЯМБДА-ДАТЧИКА КИСЛОРОДА: ВИДЕО

Проблемы с установкой датчика кислорода (Tech Edge)

Размещение датчика

Нюхание выхлопной трубы

Lambdapower — Информация и расходные материалы для лямбда-зонда

Руководство по установке лямбда-зонда

Шаг 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Шаг 9

Этап 10

Датчик O2 — датчик кислорода — датчик лямбда — кулачковые головки

Как очистить датчик кислорода

Что такое датчик O2 и для чего он нужен?

Как узнать, нуждается ли датчик O2 в очистке?

Как очистить датчик кислорода с помощью продукта

Необходимое оборудование:

Пошаговый процесс:

Шаг 1. Приобретите правильный продукт