Покраска двери автомобиля своими руками – Покраска двери автомобиля своими руками

Содержание

Пошаговая инструкция покраски дверей автомобиля своими руками

Автомобильные двери наряду с порогами и передним бампером считаются наиболее уязвимыми частями транспортного средства. Неудачная парковка, летящий во время езды гравий, плохие условия эксплуатации приводят к тому, что ЛКП частей кузова трескается и повреждается. Как покрасить дверь автомобиля своими руками в зависимости от типа повреждения, выбрать эмаль и правильно провести подготовительные работы мы расскажем далее.

Почему не стоит затягивать с восстановлением ЛКП

Мастера техстанций рекомендуют проверять состояние ЛКП автомобиля не реже, чем раз в две недели и ежедневно просматривать видимые части кузова при посадке за руль. Любое повреждение внешнего слоя необходимо восстанавливать сразу, независимо от того, облупился ли лак на краске или появилась значительная деформация после механического повреждения. Рассмотрим, почему необходимо восстанавливать слой ЛКП быстро:

  1. Если облупился лак, кроме неэстетичного внешнего вида дефект грозит полным отслоением прозрачного покрытия за счет проникающего воздуха и влаги.
  2. Через трещину в ЛКП в течение 24 суток проникает влага, которая является главной причиной возникновения коррозии.
  3. Неотреставрированные микротрещины приводят к отслоению краски, в них забивается грязь, проникает влага, если антикоррозионное покрытие повреждается, то при ремонте потребуется полностью перекрашивать автомобильный кузов.

Основные этапы покраски дверей машины

Любой тип ремонта кузова, в том числе покраска двери автомобиля своими руками имеет несколько этапов. От правильной последовательности и качества работы зависит сколько ЛКП будет держать цвет и через сколько лет начнется естественное выгорание краски, насколько надежно будет защищен металл кузова от коррозии. Классический вид покраски двери предполагает полное двухстороннее окрашивание детали. Этапы работ при полноценном перекрашивании:

  1. Подбор автокраски под цвет кузова и необходимых материалов.
  2. Подготовка помещения для лакокрасочных работ.
  3. Демонтаж с авто и разборка дверной панели.
  4. Подготовка поверхности к покраске.
  5. Покраска детали выбранным способом.
  6. Полировка и установка двери.

Если дефект обнаружен только на внешнем слое лака, ремонт не потребует демонтажа и последующей покраски. Достаточно зачистить и отшлифовать дефект. При незначительном повреждении торца двери, когда ржавчина затронула кромку, если необходимо убрать царапину на ЛКП, в мастерских дверь в 90 % случаев так же не снимают, проводится шлифовка поверхности и реставрация слоя краски.

Рекомендации по выбору материалов и краски

Выбор соответствующей краски самый ответственный этап в работе. От оттенка зависит, придется ли в дальнейшем перекрашивать весь кузов. Если цвет ЛКП кузова однородный без оттенка хамелеон, металлик или перламутр, то рекомендуется выбирать материал по номеру краски.

На специализированных СТО оттенок цвета подбирает компьютер. Опытные красильщики рекомендуют взять с собой лючок, который открывает вход в топливный отсек и подбирать краску по цвету, находящемуся на внутреннем ободке, в этом месте эмаль не выгорает на солнце.

Рекомендации при выборе автокраски и лака:

  1. Покупайте два баллона автомобильной краски, объем флакона 520 мл.
  2. Если заказываете приготовление эмали на СТО, то необходимо купить 600 мл на покраску одной двери. Согласно инструкции объем краски в 400 мл окрашивает поверхность 1,5 кв. м в два слоя.
  3. Для лакирования потребуется баллончик лака, наносят средство в два слоя.

Кроме краски и лака для полноценного восстановления ЛКП, если проводится реставрация двери, потребуются материалы:

  • обезжириватель;
  • грунтовка автомобильная;
  • шпатлевка, если дверь имеет значитальную деформацию;
  • наждачная бумага абразивностью Р-200;
  • ингибитор коррозии или преобразователь ржавчины;
  • паста для полировки;
  • пленка и скотч, если работы проводятся на двери без демонтажа с авто;
  • чистая вода;
  • ветошь для протирки без ворса или специальные салфетки.

Порядок того, как красят дверь машины на СТО будет несколько отличаться от самостоятельного ремонта. На СТО покраску чаще проводят специальным пульверизатором, это быстрее и надежнее. Для самостоятельной покраски водители чаще используют баллоны с автоэмалью. В любом случае минимальное количество слоев краски и лака ― два.

Подготовка помещения, инструментов и материалов

Чтобы покраска прошла без осложнений и не было последующего вздутия автоэмали, необходимо правильно подготовить гараж. Не рекомендуется проводить покрасочные работы на открытом воздухе, внезапно поднявшийся ветер может запылить сырую краску.

  1. Проведите влажную уборку помещения.
  2. Обеспечить достаточный приток воздуха без сквозняка.
  3. Подготовьте освещение.
  4. Если дверь будет окрашиваться целиком, то рекомендуется приготовить подъемник или крюк для подвешивания детали.

Для реконструкции ржавой двери понадобится:

  • шлифовальная машинка;
  • сменные круги: жесткий для подготовки металла к ремонту и последующей шлифовки, полировки;
  • болгарка или электродрель для зачистки металла;
  • отвертки для разборки дверной панели;
  • резиновый шпатель;
  • нож строительный;
  • перчатки резиновые, очки защитные, респиратор.

Подготовить дверь к окрашиванию можно без шлифовальной машинки. Потребуется использовать наждачную бумагу для ошкуривания и подготовки металла, мягкие полировальные валики для окончательной обработки.

Подготовка поверхности

Полное окрашивание рекомендуется проводить на демонтированной детали. Процесс разборки двери по шагам:

  1. Снять внутреннюю обшивку, использовать крестовую отвертку и клипсодер.
  2. Отключить штекер электростеклоподъемника, предварительно снять минусовую клемму с АКБ.
  3. Демонтировать ручки, подлокотники, вытащить стекло.
  4. Снять деталь с кузова.

Как подготовить дверь авто к покраске:

  1. Очистить поверхность используя обезжириватель. Процедура поможет выявить все повреждения ЛКП и подготовить деталь к дальнейшим работам.
  2. Снять старое лакокрасочное покрытие, использовать трехмерный абразив. Если под слоем краски обнаружена ржавчина или обрабатывается изначально ржавый участок, срезать коррозию болгаркой.
  3. Нижняя часть в 90% случаев покрывается антикором, поэтому нужно снять защитное покрытие полностью, использовать болгарку или электродрель.
  4. Если на кромке обнаружена коррозия, после зачистки использовать преобразователь ржавчины.

    Если дверь имеет значительные повреждения: видимую ржавчину, вздувшуюся краску, глубокие царапины или вмятины, то рекомендуется использовать болгарку. Если необходимо зачистить небольшую трещину, достаточно использовать наждак крупного зерна Р-80 для места скола и заматировать остальную поверхность наждаком Р-100.

  5. Нанести слой шпатлевки. Развести отвердитель и шпатлевку до однородной массы, если используется готовая автомобильная шпатлевка, то перед обработкой поверхности перемешать состав.

    На шпатель необходимо брать раствор только на один мазок, тщательно выравнивая поверхность резиновым валиком. Если дефект двери небольшой, достаточно нанести шпатлевку 1 раз. При значительных деформациях мастера шпатлюют кузов 2-3 раза.

  6. После высыхания шпатлевки нанести грунтовку.
  7. Отшлифовать прогрунтованную дверь наждачной бумагой мелкого зерна +1500 грит.
  8. Мастера рекомендуют после полного высыхания грунта промыть дверь чистой водой, тщательно высушить.
  9. Обезжирить поверхность перед покраской.

Если для снятия старого ЛКП используется шлифовальная машинка, то стоит придерживаться рекомендованного параметра оборотов:

  • если используется наждак — до 10 000 оборотов;
  • проволочный круг – 6 000 об. в минуту;
  • жесткий полимерный камень – 3 000 оборотов.

Поверхность полностью подготовлена к дальнейшей покраске. Если дверь не снимается с авто перед работами, необходимо заклеить кузов скотчем и пленкой.

Окрашивание двери машины

Покраска должна выполняться без остановки, нельзя допустить, чтобы после нанесения первого слоя мастеру понадобилось отлучиться на несколько часов.  Как покрасить дверь авто самому по шагам:

  1. Установить распылитель на емкость с краской, если используется эмаль в банках.
  2. Непосредственно перед покраской обезжирить поверхность, протереть антистатиком или антистатической салфеткой.
  3. Распылить первый слой краски горизонтально, начиная с верхней части двери.
  4. Распылить второй слой перпендикулярно первому.
  5. Направление струи эмали — 90 градусов к поверхности, расстояние не менее 20 см.

При локальном окрашивании части двери, когда необходимо перекрасить небольшой участок, чтобы не получить несовпадение оттенков мастера рекомендуют воспользоваться профессиональными хитростями:

  1. Если на двери есть выштамповки металла, то закрашивать участок до излома. Перекант скроет несоответствие оттенка.
  2. После покраски всю площадь отшлифовать и покрыть лаком в два слоя.

Для ЛКП светлых оттенков лучше использовать акриловую эмаль и красить двери методом плавного перехода. Прокрасить заводское покрытие в местах соприкосновения с ремонтируемым участком матирующей пастой, промыть зону перехода и обезжирить. Наносить эмаль первым слоем с минимальным захватом зоны перехода, второй слой наносить после высыхания первого за пределы зоны перехода.

Закрашивание сколов по краям

В 60% случаев заводское лакокрасочное покрытие скалывается по кромке двери, в этих местах начинается активный процесс коррозии. Если дверь имеет только небольшие сколы или вздутие краски по краям, то полное перекрашивание нецелесообразно, правильный способ ремонта — локальная обработка и покраска. Алгоритм работ:

  1. Тщательно вымыть двери, высушить, обработать обезжиривателем.
  2. Строительным или любым ножом поддеть скол или вздутие и удалить отставшую краску.
  3. Наждачной бумагой Р-80 зачистить место, пройтись наждаком Р-1500.
  4. Нанести на ошкуренную поверхность преобразователь ржавчины.
  5. Оклеить скотчем неповрежденный участок вокруг скола.
  6. Прогрунтовать зачищенную поверхность.
  7. После высыхания грунта снять скотч, зачистить место наждачной бумагой абразивностью 2000 грит или мягким полировальным кругом.
  8. Обезжирить поверхность, распылить подобранную краску в два слоя.

Затирать место ремонта наждачной бумагой лучше с использованием воды: периодически мочить наждак или поливать дверь во время шлифовки. Это позволяет быстрее подготовить поверхность к покраске.

Как покрасить дверь автомобиля из баллончика

Каждый второй водитель для покраски кузова использует автоэмаль в аэрозольных баллонах. Состав удобно распылять, можно купить необходимое количество, нет необходимости покупать дополнительное оборудование. Аэрозоли удобны, если окрашиваются небольшие участки и при локальном ремонте. Перекрасить весь кузов баллонами достаточно сложно и долго. Рекомендации при покраске баллончиком:

  1. Технология нанесения краски остается одинаковой: слой вертикальный, слой горизонтальный.
  2. Перед распылением баллон необходимо хорошо встряхнуть и отвести в сторону, проверить качество струи, чтобы аэрозоль не плюнул на поверхность большой каплей краски.
  3. Новый аэрозоль держать вертикально, можно устанавливать на подставку.
  4. В баллоне 60% объема занимает автоэмаль, 40% сжатый воздух, ослабевание струи говорит о том, что емкость пустая.

После покраски деталь вывешивается для просушки на 12 часов, затем осматривается. Если после высыхания краски обнаружены небольшие лопнувшие пузырьки, точки, потеки, необходимо зачистить дефект наждачной бумагой Р-800-1000, замыть наждаком Р-2000, отшлифовать и на заключительном этапе отполировать.

infokuzov.ru

Покраска двери автомобиля своими руками

Обновить авто, защитить его от коррозии помогает покраска автомобиля, всего кузова, двери или других деталей. Самостоятельная покраска двери автомобиля — это процесс, состоящий из нескольких этапов: независимо от того, локальным будет окрашивание или полным, необходима тщательная подготовка поверхности.

Поверхностные царапины на двери можно отполировать используя абразивный полироль, обойдясь без использования краски.

Инструменты и материалы

Инструменты для покраски двери

Необходимо отдельное помещение, непроницаемое для пыли и сквозняка, с хорошим освещением. В качестве мощных источников света и тепла для сушки используют прожекторы с мощностью 500 Вт или специальные инфракрасные мобильные сушки.

Инструменты:

  • если имеются приклеенные декоративные элементы в виде молдингов и наклеек, их можно легко снять с помощью строительного фена;
  • жестко зачищают металл от грунтовки и шпаклевки с помощью орбитально-шлифовальной машинки;
  • при подготовке двери к покраске, для шлифовки обширных участков часто применяют специальный рубанок со шкуркой;
  • Шкурки Р400-Р800;
  • главный рабочий инструмент — краскопульт; используя его, на кузов наносят грунтовку, краску; профессионалы применяют с краскопультом компрессор.

Материалы:

  • краска и лак;
  • наждачная бумага;
  • шпаклевка;
  • грунтовка;
  • растворитель;
  • антисиликон;
  • салфетки-антистатик;
  • пленка для оклейки мест, которые красить не надо;
  • специальные лейки для процеживания грунтовки и краски.

Определяя, сколько стоит полная обработка двери, подсчитывают затраты на материалы. Выполненная своими руками, покраска стоит дешевле, но исправление недостатков и повторная покраска двери обойдутся дороже, чем обращение в мастерскую.

Прежде, чем красить дверь, подбирают точно совпадающий с цветом всего авто оттенок краски.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности к окрашиванию занимает времени больше, чем нанесение краски, от нее в большей мере зависит, сколько продержится краска, и то, как будет выглядеть результат.

Небольшое повреждение, которое портит дверь, можно красить, не снимая ее полностью. Когда покрасить надо более половины поверхности, деталь демонтируют и разбирают, чтобы добраться до труднодоступных мест.

  1. Деталь тщательно отмывают. Вода справляется не со всеми видами загрязнений. Прочносвязанные загрязнения удаляют специальным очистителем.
  2. Высохшую поверхность зачищают наждачной бумагой Р180. Ускоряет процесс применение трехмерного абразива.
  3. Обнаруженные очаги коррозии зачищают или удаляют, применяя вытравливающий состав.
  4. Поверхность обезжиривают Уайт-спиритом. Состав наносят на металл увлажненной салфеткой или распыляют, а потом снимают сухой.
  5. Металл покрывают антикоррозионной грунтовкой, чтобы предупредить образование ржавчины.
  6. Когда закончится высыхание грунта, все неровности шпаклюют. Для глубоких вмятин применяют эпоксидные составы, не дающие большой усадки. Не слишком заметные неровности выравнивают алкидными или нитроцеллюлозными составами. Шпаклевку тщательно перемешивают, на шпатель набирают столько материала, сколько надо для одного тонкого слоя. В завершение убирают все переходы и ступеньки, сглаживают кромку.
  7. Шлифовка. Важна гладкая поверхность между участками, покрытыми шпаклевкой, и остальной поверхностью двери. Поверхность шлифуют наждачной бумагой, переходя от крупного зерна к мелкому. Завершающий номер — Р600, границы зашпаклеванного участка обрабатывают Р800.
  8. Если будет окрашена вся деталь, остальную ее поверхность стоит заматовать мелкозернистой наждачной бумагой. Шероховатая поверхность без слоя финишного лака хорошо сцепляется с новыми слоями.
  9. Сжатым воздухом с помощью компрессора убирают с поверхности пыль.
  10. Вся дверь обезжиривается Уайт-спиритом.

Нанесение базовой грунтовки

Состав распыляется параллельными полосами. Каждая следующая полоса наполовину перекрывает предыдущую. При замедлении движения можно нанести столько грунтовки, что образуются заметные потеки. Просохший металл обрабатывают шкуркой с мелким зерном — Р1000. Поверхность вновь обеспыливают и обезжиривают, протирают специальной салфеткой-антистатиком.

Выполнение малярных работ

Покраска двери

Тщательно подобранный краситель сделает ремонт незаметным. Точно подобрать оттенок можно в автосервисе. Услуга стоит денег, но специалисты рассчитают с помощью компьютера сколько надо пигмента с учетом окисления заводского красителя со временем, постепенного изменения яркости свежего слоя.

Проще всего красить всю поверхность двери. Ее надо зафиксировать так, чтобы со всех сторон был свободный подход и хорошее освещение. Красят лицевую сторону и обратную. Краску наносят в два, три или сколько необходимо слоев.

Частичное окрашивание двери:

  • первый слой наносят по горизонтали, направление — сверху вниз;
  • второй слой кладут перпендикулярно первому;
  • каждая следующая полоса перекрывает половину предыдущей;
  • лучшее расстояние между баллончиком или краскопультом и поверхностью двери — 20 сантиметров;
  • угол распыления — прямой, допустимое отклонение — не более 5 градусов.

Локальное окрашивание двери автомобиля часто стоит заметной разницы в оттенке. Когда выполняется покраска темными цветами, стараются добиться максимального совпадения оттенков. Использование светлых цветов может осложниться — в местах наложения слоев получатся более темные участки. Для плавного перехода покраска выполняется так:

  • заводская краска, окружающая обрабатываемый участок, матируется серым или медным скотч-брайтом, с использованием матирующей пасты;
  • поверхность двери промывается и обезжиривается;
  • первый слой распыляется тонко, с незначительным перекрыванием;
  • после высыхания первого слоя наносится второй, незначительно перекрывающий первый;
  • чтобы сделать плавный переход, к красителю добавляют растворитель в соотношении 1:3 и окрашивают этим составом только область перехода;
  • разбавленную смесь опять разбавляют вдвое и наносят ее на границу перехода; важно, чтобы краситель не попадал на глянцевую поверхность двери автомобиля, не подготовленную к окрашиванию.

Когда краска на двери высохнет, выполняют полирование. Если выполнялась покраска только части двери, полируют только этот участок.

Описанный процесс трудоемкий и требует внимания, часто дрогнувшая с краскопультом рука стоит заметной погрешности финишного покрытия автомобиля.

krasimtachky.ru

Покраска двери автомобиля своими руками

Владелец соседней машины на парковке поставил её слишком близко к вашей, а затем резко открыл дверь? Или вас задел объезжающий пробку мотоциклист? А может быть, хулиганы решили нацарапать гвоздём послание? В любом из этих случаев вам может потребоваться вернуть своему автомобилю первоначальный внешний вид. Покраска в салоне — довольно дорогое удовольствие, особенно если повреждена большая площадь покрытия. Но можно сократить расходы в 1,5 раза, занявшись этим самостоятельно. Помните, покраска даже одной дверцы автомобиля — трудоёмкое занятие, требующее концентрации и точности. Не стоит пропускать этапы. В лучшем случае вас ждёт неравномерность цвета, в худшем — ржавчина на гораздо большей площади, чем сама царапина.

О чём нужно позаботиться перед покраской автомобиля

В первую очередь следует определиться со сложностью предстоящей работы. Она зависит непосредственно от глубины царапины. Чтобы определить её, понадобится обычная вода.

Нанесите воду на царапину. При повреждении верхнего лакокрасочного слоя она быстро устранит светлый цвет царапины. Если вместо этого повреждение стало ржавым, значит, глубина скола достигает металла.

Для устранения глубокой царапины понадобится предварительная подготовка

После этого решите, будете ли вы красить дверцу целиком или попытаетесь ограничиться площадью повреждения. Если испорчено более 50% покрытия, то легче перекрасить деталь целиком. Для этого снимите дверь с петель и расположите её так, чтобы можно было выполнять все работы, стоя в полный рост. Это сделает процесс легче и удобнее, а значит, вы будете очень аккуратны. Убедитесь, что к окрашиваемому объекту можно подойти с любой стороны.

Если же повреждение не очень большое, то его можно закрасить локально. Демонтировать дверь при этом необязательно. Главное, не забудьте защитить ручки и стекло от брызг краски.

Чтобы правильно рассчитать необходимый объем краски, следует знать её расход. Как правило, для окрашивания 1м2 используется 200–250 мл. Количество лака должно быть больше в два раза, так как нам потребуется нанести два слоя.

Подготовка помещения

Правильное оборудование помещения, в котором будет проходить работа, поможет вам сделать её максимально качественно и быстро. Не стоит заниматься покраской в тёмном и плохо отапливаемом месте. Если вы уже настроились на использование в этих целях любимого гаража, позаботьтесь о том, чтобы достать минимум два источника света, чья мощность не менее 500 Вт. Особенно хороши для этих целей прожекторы, так как они способны не только осветить, но и прогреть объект в процессе покраски. Если прожекторов найти не удастся, приобретите инфракрасные сушки.

Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что в помещении нет сквозняка.

Необходимый инвентарь для покраски двери автомобиля

Чтобы дело пошло быстрее, заранее приготовьте и проверьте все необходимые инструменты. Будет обидно, если в решающий момент краскопульт окажется неисправным, а наждачная бумага недостаточно зернистой. Сверьте свой инвентарь с этим списком.

  1. Строительный фен. Используйте его, чтобы избавиться от наклеек и других подобных элементов.
  2. Электродрель с силиконовой насадкой. Ей вы сможете удалить элементы старой краски, шпатлёвки и грунтовки. Она пригодится и для устранения коррозии.
  3. Орбитально-шлифовальная машинка. Вам придётся часто шлифовать поверхность, поэтому этот инструмент обязателен.
  4. Набор наждачной бумаги разной степени зернистости.
  5. Серый или оранжевый скотч-брайт
  6. Матирующая паста.
  7. Салфетка-антистатик.
  8. Рабочая маска для защиты дыхательных путей.
  9. Краскопульт с компрессором (желательно использовать два краскопульта: один для грунтовки, а другой для краски).
  10. Несколько шпателей.
  11. Мерная ёмкость.
  12. Растворитель.
  13. Шпатлёвка и отвердитель.
  14. Состав для грунтования
  15. Антисиликоновый состав.
  16. Максимально точно подобранная краска и активатор.
  17. Лак.

Как правильно использовать наждачную бумагу?

Для того чтобы подобрать для каждого из этапов работы нужный тип абразива, следует понять их классификацию.

Р22 — Р80 (крупнозернистая наждачная бумага) – используется для грубой шлифовки на первых этапах обработки поверхности. С её помощью достаточно легко выровнять рельеф;

Р90 — Р220 (среднезернистая бумага) – требуется для шлифовки элементов, которые в итоге не будут видны;

Р240 — Р4000 (мелкозернистая бумага) – применяется при окончательных косметических работах, устраняет мелкие неровности.

Для достижения идеально ровной поверхности, постепенно уменьшайте степень зернистости абразива в процессе обработки.

Каждая степень зернитости предназначена для определённых целей

Подготовительная обработка окрашиваемого участка

Обычно подготовка обрабатываемой поверхности занимает едва ли не больше времени, чем само окрашивание. Правильная последовательность действий при подготовке такова:

  1. Очистите рабочую поверхность от загрязнений различного рода.
  2. Удалите старую краску.
  3. Очистите поверхность от пыли и обезжирьте её.
  4. Устраните коррозию.
  5. Зашпаклюйте обрабатываемую поверхность.
  6. Зашлифуйте шпатлёвку.
  7. Нанесите и зашлифуйте грунт.

Выполняя последовательно каждый из пунктов, вы можете быть уверены, что краска не исчезнет после первой помывки.

В процессе работы вам может понадобиться снять антигравий. Вот, что пишут об этом бывалые автомобилисты:

Очищение поверхности от грязи

В первую очередь убедитесь, что на обрабатываемой поверхности нет грязи. Если вы не демонтируете дверцу, машину лучше помыть целиком. Если после помывки на автомобиле остались следы загрязнений, их следует обработать обезжиривателем на водной основе. В некоторых случаях могут понадобиться промышленные очистители.

Удаление старой краски и очищение поверхности

Теперь необходимо избавиться от повреждённого лакокрасочного покрытия (ЛКП). С помощью наждачной бумаги Р80 зачистите поверхность вокруг повреждения. Для обработки самой царапины используйте более зернистый абразив.

Не забудьте, что зашкуренная поверхность нуждается в очистке от пыли и обезжиривании. Если для этих целей вы используете ацетон, постарайтесь не задевать неповреждённые участки с ЛКП: растворитель быстро разъест их, а объём вашей работы увеличится.

Устранение коррозии

Если коррозию не удалить вовремя, она распространится на всю поверхность металла. Для устранения следов ржавчины воспользуйтесь шлифовальной машиной. Она поможет очистить поверхность на 6–8 мм в глубину. Если механическая очистка не помогает, попробуйте использовать специальный вытравляющий состав. Завершите этот этап шлифованием мелкозернистой бумагой.

Чтобы ржавчина не появилась вновь, покройте обработанную поверхность специальным антикоррозийным грунтом. Сделать это следует как можно быстрее.

Нанесение шпатлёвки

Процесс шпатлевания автомобиля должен быть быстрым, но аккуратным

Пока грунт высыхает, займитесь приготовлением состава для шпатлевания из, непосредственно, шпатлёвки и отвердителя, который делает покрытие более прочным. Если повреждения незначительны, алкидных или нитроцеллюлозных составов будет достаточно. При более серьёзных вмятинах воспользуйтесь эпоксидной шпатлёвкой: она наносится толстым слоем и обеспечивает лучшее выравнивание.

В первую очередь тщательно перемешайте открытую банку со шпатлёвкой. Не стоит мешать слишком интенсивно. Вам нужно постараться не допустить попадания пузырьков воздуха в вещество. В противном случае может произойти расслоение на смолу и основную густую массу, и использовать нижние слои будет невозможно. Не храните упаковку открытой в течение долгого времени — засохший материал непригоден. Шпатлёвку желательно перемешивать перед каждым набором новой порции.

Отвердитель чаще всего выпускается в мягких тюбиках. Покатайте тюбик между ладоней, чтобы перемешать все его фазы. Смешать шпатлёвку и отвердитель до однородности можно с помощью двух шпателей. Используйте пропорции, указанные производителем. Если вы добавите меньше или больше отвердителя, состав может не застыть или покрыться сетью трещин. В любом случае работу придётся начинать заново.

Если состав готов, а антикоррозийная грунтовка уже высохла, можно приступать к процессу шпатлевания. Главная ваша цель — выровнять все мелкие вмятины и заполнить трещины. Они могут не бросаться в глаза на зачищенной поверхности, но после нанесения краски все недостатки станут очень заметными.

Держите инструмент под углом 50–60° к поверхности. Все ваши движения должны быть быстрыми и чёткими. Не затягивайте процесс: через 7–10 минут смешанный состав затвердеет и воспользоваться им вы уже не сможете. Но помните, что за один раз на шпатель нужно набирать именно столько состава, сколько нужно на один мазок.

Важно! Чтобы достать новую порцию шпатлёвки из банки, используйте только очищенные инструменты! Попадание отвердителя в упаковку испортит средство.

Завершив нанесение на все нужные участки, постарайтесь сделать все кромки максимально пологими. Для этого используется чистый шпатель

Шлифование шпатлёвки

После того как поверхность выровнена, следует приступить к её шлифованию. Если вы этого не сделаете, то разница в рельефе будет очень заметна.

Как известно, существует два метода шлифовки: сухой и мокрый. На этом этапе использовать можно только сухой метод, потому что слой шпатлёвки активно впитывает в себя влагу, которая при контакте с голым металлом вызывает коррозию.

Шлифовка начинается с крупнозернистой наждачной бумаги. Участок обрабатывайте от центра к периферии, постепенно уменьшая зернистость абразива. Чем ближе граница с краской, тем более мелкозернистым он должен быть. Для переходов используйте Р800.

Если после шпатлевания и грунтовки неровности остались, следует повторить оба процесса в той же последовательности. Количество кругов в некоторых случаях может доходить до 3–4.

Использование орбитально-шлифовальной машины ускорит процесс

Подготовка грунта

Следующий этап подготовительных работ — грунтование. Для распыления можно использовать краскопульт с давлением до 4 бар и диаметром сопла до 2 мм.

Сам процесс достаточно прост: наносите грунт ровными параллельными полосами, при этом каждая новая полоса должна перекрывать предыдущую примерно наполовину. Чтобы избежать подтёков, не распыляйте грунт слишком толстым слоем. После того как первый слой просохнет и станет матовым, нанесите следующий аналогичным образом. Количество слоёв зависит от повреждения, но чаще всего хватает 2–3.

Чтобы просушить грунт, воспользуйтесь заранее приготовленными инфракрасными лампами или прожекторами. Первые 15 минут прогревайте обработанную поверхность при температуре 20 °С. После этого увеличьте нагрев до 60 °С и дождитесь полного высыхания.

Важно! Не располагайте лампу слишком близко к поверхности. Минимальное расстояние между ними должно составлять 70 см.

Завершите этот этап шлифованием грунта. В качестве абразива подойдёт шлифовальная бумага с мелкой зернистостью. Специалисты рекомендуют использовать для обработки грунта мокрый метод шлифования — это позволит вам избежать образования мелкозернистой пыли. Однако при желании вы можете использовать и сухой метод, критических последствий это не вызовет.

Добившись гладкости грунта, хорошенько его промойте водой с минимальным содержанием солей. Обработанную поверхность вытрите насухо, обезжирьте с помощью антисиликонового состава и протрите салфеткой-антистатиком.

Поздравляем! Вы закончили все подготовительные этапы и теперь можете приступать непосредственно к окрашиванию.

Процесс окрашивания автомобильной двери

Существует два типа красок для автомобилей:

  • синтетические эмали;
  • акриловые эмали.

Синтетические эмали стоят дешевле чем акриловые, но акриловые гораздо быстрее сохнут и имеют выраженный глянец.

Выбор и подготовка красящего состава

Какой бы тип краски вы ни выбрали, позаботьтесь о том, чтобы максимально точно подобрать цвет. Сделать это на глаз практически невозможно — итоговый оттенок на месте повреждения будет существенно отличаться от остального автомобиля. Однако вам помогут в автомастерской: специальная компьютерная программа определит степень окисления заводской краски, а затем подберёт требуемое количество пигмента. Услуга не бесплатна, но вам стоит ей воспользоваться, если не хотите наблюдать более светлое или тёмное пятно на двери машины.

Чтобы получить автомобиль однородного цвета, проконсультируйтесь со специалистом

Ещё один важный момент — вязкость. Краску необходимо смешать с активатором в такой пропорции, чтобы она не была слишком жидкой или густой. Густая краска ложится толстым пористым слоем и впоследствии трескается, а жидкая стекает, образуя подтёки. Чтобы избежать этого, строго следуйте инструкции, напечатанной на банке с краской. Для смешивания используйте мерную ёмкость — это поможет правильно рассчитать необходимое количество средства.

Непосредственный процесс окрашивания

Когда красящий состав готов, а грунт полностью просох, можно приступать к самому важному — процессу окрашивания. Если вам нужно перекрасить дверь целиком, сделать это будет гораздо легче.

С помощью краскопульта распылите прямую горизонтальную линию у верхней границы дверцы. Следующую линию проведите параллельно, внахлёст с верхним слоем краски. Принцип здесь тот же, что и при грунтовке: каждая новая полоса перекрывает предыдущую наполовину. Двигаясь от верхней части к нижней, заполните всю дверь горизонтальными линиями. Это первый слой вашего нового покрытия.

Второй слой наносится вертикальными линиями. Двигайтесь слева направо. В результате у вас получится два слоя с перпендикулярными полосами. Если вы хотите добиться однородности цвета, делайте линии максимально ровными. Угол нанесения должен составлять строго 90°.

Важно! Устройство для распыления не подносите ближе чем на 20 см к окрашиваемой поверхности.

Если требуется лишь частичное окрашивание, все действия будут такими же, но в пределах нужной зоны.

Иногда обнаруживается, что цвет на участке получается более светлым, чем на остальной поверхности дверцы. В этом случае можно попытаться сделать переход более плавным. Если вы используете акриловые эмали, процесс создания плавного перехода будет значительно легче.

  1. Обработайте довольно широкую область вокруг повреждения серым или оранжевым скотч-брайтом с матирующей пастой. Вам нужно подготовить заводскую краску к частичному окрашиванию.
  2. Удалите пыль и обезжирьте поверхность.
  3. Постепенно наносите красящий состав. Первые два слоя должны лишь немного выходить за пределы грунтовки.
  4. Разбавьте краску растворителем в соотношении 1:3
  5. Нанесите полученный раствор на зону границы свежей и старой краски.
  6. Последовательно повторите пункты 3 и 4.
  7. Добейтесь плавного градиента.
  8. Каждый слой хорошо просушивайте.

Если краска попадёт на глянцевую поверхность машины, это станет очень заметным после высыхания. Действуйте осторожно.

Для полного высыхания краски может понадобиться несколько дней. После этого покройте лаком и заполируйте некогда повреждённый участок вместе с областью перехода.

Если вы всё сделали правильно, ваш автомобиль выглядит так, словно повреждений никогда и не было!

Ваш автомобиль выглядит как новый!

Не каждый решится заняться косметическим ремонтом автомобиля в домашних условиях. Страх испортить покрытие ещё больше обычно сильнее, чем чувство экономии. Однако если вы отнесётесь к процессу со всей серьёзностью, самостоятельное окрашивание дверцы автомобиля покажется не таким уж и сложным. Для этого нужно только чётко соблюдать все шаги, описанные в этом материале.

autozam.ru

Покраска двери автомобиля своими руками зимой и летом

Покраска двери автомобиля

Двери автомобилей довольно часто подвергаются механическим повреждениям. Камни и песок, летящие из под передних колес, неаккуратное открытие двери хозяином припаркованного рядом авто, а также множество других причин приводят к повреждению краски и возникновению коррозии.

Периодическая покраска двери автомобиля позволяет избежать серьезных проблем, включающих полную замену двери. Объем и порядок работ по покраске двери автомобиля зависит от степени ее повреждения. Если царапины вызывают лишь поверхностное повреждение краски, без затрагивания подлежащего грунта, то в данном случае можно не прибегать к покраске. Достаточно просто осуществить полировку поврежденной поверхности последовательно с помощью крупно-, средне- и мелкозернистой абразивной пасты. При этом снимается лаковое покрытие и тонкий слой краски.

Повреждение двери автомобиля

Если краска повреждена более глубокими царапинами или сколами краски, то без подкраски с предварительной обработкой поврежденной поверхности не обойтись. Подготовительные работы занимают большую часть времени при покраске двери автомобиля и напрямую влияют на конечный результат. В случае, когда повреждения занимают небольшой участок двери, не превышая 50% от ее площади можно прибегнуть к частичной окраски только данного участка. При этом дверь не нужно демонтировать. Достаточно лишь снять все возможные элементы, которые не будут подвергаться окраске, а остальные не затрагиваемые участки тщательно оклеить малярной лентой или пленкой.

В случае частичной покраски двери необходимо уделить очень много внимания подбору правильного цвета краски. Если повреждена большая часть двери, то ее покраску нужно осуществлять полностью. При этом лучше демонтировать дверь. Это значительно облегчает доступ при покраске труднодоступных участков. Также следует снять все элементы, которые не будут окрашиваться.

Этапы подготовки двери перед покраской

Зачистка поверхности повреждения

Первой стадией подготовки для покраски двери автомобиля является его помывка.После высыхания поверхности следует зачистка царапин и сколов с помощью крупнозернистой наждачной бумаги Р180.  При обнаружении ржавчины, ее необходимо полностью удалить шлифовальной бумагой или специальной вытравливающей жидкостью. Далее поверхность металла обезжиривается и как можно скорее покрывается грунтом, чтобы избежать возникновения ржавчины снова.

Шпатлевание

Шпаклевание поверхности дефекта

После того как грунт высох, можно приступать к выравниванию всех неровностей с помощью шпатлевки. Если неровность достаточно глубокая, то рекомендуется использовать эпоксидную шпатлевку, так как она имеет меньшую усадку и может наносится более толстым слоем. В случае мелких неровностей поверхности двери можно использовать более дешевые нитроцеллюлозную или алкидную шпатлевки.

 

Шлифовка

Шлифовка поверхности

Большое внимание следует уделить шлифовке зашпатлеванной поверхности, так как наличие заметных переходов между откорректированным участком и остальной поверхностью будет очень бросаться в глаза после покраски двери автомобиля. Для этого зашпатлеванный участок необходимо несколько раз зашлифовать наждачной бумагой, постепенно уменьшая размерность зерна. Каждый раз необходимо увеличивать шлифуемую область затрагивая прилегающие участки краски. Закончить шлифовку можно абразивом Р600, а непосредственно участки перехода шлифовки в краску загладить с помощью Р800. Если окраске будет подвергаться вся дверь, то ее поверхность нужно заматовать с помощью мелкой шлифовальной бумаги для снятия слоя лака и улучшения сцепления. После этого поверхность двери необходимо тщательно обдуть воздухом под напором и обезжирить уайт-спиритом.

Грунтование поверхности

Грунтование

Следующей стадией является покрытие двери или окрашиваемого участка грунтом. Грунт распыляется параллельными полосами с перекрытием каждой последующей полосой примерно половины площади предыдущей. Следует избегать слишком толстого нанесения грунта, чтобы не получить потеки. После высыхания вся прогрунтованная поверхность обрабатывается шлифовальной бумагой Р1000-1200. Теперь дверь практически готова к покраске. Остается только обдуть ее поверхность от пыли, обезжирить и окончательно пройти по всей окрашиваемой площади пылесборной липкой салфеткой.

Нанесение слоев краски на поверхность двери

Нанесение слоев краски

Дальнейшей стадией покраски двери автомобиля является подбор правильного цвета краски. Как упоминалось выше, при частичной покраске двери подбирать цвет нужно особенно тщательно. Данную процедуру лучше осуществлять в автомастерской, где, с помощью компьютерной программы, рассчитают необходимое соотношение компонентов с учетом изменения яркости и окисления родной краски. При покраске всей двери, как правило, не должно возникать больших сложностей. Дверь располагается вертикально таким образом, чтобы было удобно подойти к ней с любой стороны. Окрашивается как наружная часть, так и внутренняя. Краска наносится двумя или более слоями. К основным правилам при покраске относятся следующие:

  • Первый слой наносится горизонтальными линиями сверху вниз.
  • Второй слой наносится перпендикулярно первому.
  • При нанесении краски, каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую примерно на половину.
  • Краска должна наноситься на расстоянии 20-30 см от поверхности.
  • Угол нанесения краски не должен отклонятся от прямого более чем на 5 градусов.

При частичной покраске двери автомобиля встречается ряд трудностей, которые могут привести к заметной разнице между свежей и заводской краской. В случае использования темных красок, такой проблемы можно избежать хорошим подбором цвета и оттенка краски. В случае светлых цветов используют метод плавного перехода. Плавный переход лучше всего осуществляется с помощью акриловых эмалей. Для этого необходимо в начале подготовить участок заводской краски прилегающий к загрунтованной поверхности. Именно в этом месте и будет происходить плавный переход. Краска в месте перехода матируется серым или медным скотч-брайтом с применением матирующей пасты, а затем промывается и обезжиривается.

Первый слой краски наносится на загрунтованную поверхность с небольшим ее перекрытием, лишь чуть захватывая ранее подготовленную область перехода. После его подсыхания наносится второй слой, который, в свою очередь, слегка перекрывает первый. Далее краску необходимо развести растворителем для перехода в пропорции 1:3. Этой смесью закрашивается только область перехода. Затем эту же смесь разбавляют растворителем для перехода еще в два раза и, полученный раствор, снова наносят на область перехода.

Следует быть аккуратным при покраске зоны перехода, чтобы краска не попала на глянцевую поверхность. После высыхания краски вся окрашенная поверхность, а в особенности зона перехода между старой и новой краской тщательно полируется. При частичной покраске двери автомобиля рекомендуется закрашивать такую площадь, чтобы плавный переход приходился на наименее заметные участки.  К таким участкам относятся места прикрепления молдингов, ребра жесткости или края дверей. Это позволит с большей вероятностью добиться незаметного перехода краски.

Покраска двери автомобиля представляет собой не простую и трудоемкую процедуру. Для достижения качественного результата необходимо пользоваться только качественной автокосметикой известных брендов. Также следует соблюдать все стадии технологии покраски.

pokrasymavto.ru

Покраска двери автомобиля своими руками


Содержание:


Лакокрасочное покрытие дверей автомобиля может повреждаться летящими камнями и щебнем, в условиях тесной парковки и по другим причинам, но восстановление этого покрытия лучше всего производить в кратчайшие сроки. Если вы не желаете обращаться к специалисту или просто хотите сэкономить, то можете остановиться на таком варианте, как покраска двери автомобиля своими руками. Перед окрашиванием, конечно же, необходимо осмотреть поверхность и потом уже выбрать один из вариантов . Если своевременно производить ремонт, это сможет уберечь вас от серьезных неприятностей, таких как: сквозная коррозия и другие более серьезные повреждения, которые влекут за собой замену двери машины. Объем и порядок работы зависит от уровня повреждения детали.
Если повреждение небольшое (менее 50% площади двери), то вы можете осуществить локальное окрашивание. Демонтаж деталей при этом не обязателен. Можно просто убрать элементы, которые не будут окрашиваться, а несъемные участки стоит обклеить специальным скотчем или пленкой, дабы им не навредить. Перед тем, как покрасить дверь, необходимо правильно подобрать цветовой состав, который будет максимально точно соответствовать цвету всего кузова. Если повреждение серьезное, то окрашивать придется всю поверхность после предварительного демонтажа, что позволит осуществить доступ к труднодоступным местам.

Предварительная подготовка

В первую очередь дверь необходимо тщательно помыть, подождать до ее полного высыхания, а затем зачистить поверхность от царапин и сколов с помощью крупнозернистой наждачной шкурки. Если вы заметите коррозию, то ее нужно будет удалить химическим или абразивным способом. Далее следует обезжирить поверхность Уайт спиритом и покрыть ее антикоррозийной грунтовкой, чтобы в дальнейшем избежать повторного образования ржавчины.

Когда ваша поверхность обсохнет, можете выравнивать все найденные неровности с помощью автомобильной шпаклевки. Если вмятина глубокая, то не помешает применить эпоксидный состав. Если же неровности незначительные – достаточно будет недорогой нитроцеллюлозной или алкидной шпаклевки. Уделите особое внимание шлифованию детали, так как этот вид работы очень сказывается на конечном результате. Когда вы уже зашпаклевали повреждение, то его нужно еще несколько раз отшлифовать наждачной шкуркой. При этом нужно все время уменьшать зернистость.

Если вы планируете окрашивать всю дверцу, то ее поверхность придется заматовать с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Так вы снимете слой лака, а также улучшите адгезию краски по отношению к металлу. Далее следует тщательно снять пыль из детали, воспользоваться при этом можно компрессором или сжатым воздухом. Не забудьте обезжирить поверхность Уайт спиритом.

Далее следует процедура нанесения базового грунта, его нужно распылять параллельными полосами, каждой следующей полосой перекрывая половину предыдущей. Чтобы не образовывались потеки, не наносите слишком толстые слои. Прогрунтованный металл нужно обработать наждачной шкуркой, обдуть от пыли, обезжирить, пройтись специальной липкой салфеткой.

Этап малярных работ

Подбираем правильный цвет красителя, относиться к этому занятию необходимо очень тщательно, иначе вы можете испортить весь внешний вид отличием цветов. На станции техобслуживания специалисты могут вам помочь с этой процедурой: с помощью специальной программы наиболее точно подбирается необходимая пропорция компонентов, учитываются временные изменения яркости, окисление лакокрасочного покрытия. Конечно, можете подбирать краску самостоятельно, но предыдущий вариант более надежный.

Основные правила частичного окрашивания:

  • краскопульт или баллончик размещайте на расстоянии 20 см от поверхности;
  • первый слой распыляется горизонтально сверху вниз;
  • второй и последующие слоя наносятся перпендикулярно предыдущему;
  • каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на половине площади;
  • угол красящего состава не отклоняйте более 5º от угла в 90º.

Во время проведения процедуры обеспечьте себе хорошее освещение, чтобы минимизировать разницу между визуальным восприятием родного лакокрасочного покрытия и свежего. С темным цветом в таком случае гораздо проще, а вот для светлого цвета необходимо применить способ плавного перехода. Для этого заматируйте краску медным или серым скотч-брайтом, помойте, обезжирьте. Каждый последующий слой краски наносите после высыхания предыдущего. Используйте при этом технологию небольшого перекрытия.

Область перехода окрашивается специальным раствором. Чтобы его приготовить вам потребуется развести краситель в соотношении 1:3 с растворителем, эту же смесь разбавить растворителем еще вдвое и потом уже окрашивать границу перехода. Остерегайтесь попадания красителя на глянцевую необработанную поверхность. Когда краска высохнет, следует произвести полирование поверхности.

Данный вид ремонта – трудоемкий и далеко не простой. Пользуйтесь качественными материалами, инструментами, соблюдайте технологию, используйте наши советы и вам гарантирован успех. Но помните, что вы всегда можете обратиться к профессионалу, который выполнит эту работу наилучшим образом.

portalvaz.ru

Покраска двери автомобиля своими руками



Содержание:

  1. Как понять, какой вам нужен вид ремонта?
  2. Предварительная подготовка
  3. Этап малярных работ


Лакокрасочное покрытие дверей автомобиля может повреждаться летящими камнями и щебнем, в условиях тесной парковки и по другим причинам, но восстановление этого покрытия лучше всего производить в кратчайшие сроки. Если вы не желаете обращаться к специалисту или просто хотите сэкономить, то можете остановиться на таком варианте, как покраска двери автомобиля своими руками. Перед окрашиванием, конечно же, необходимо осмотреть поверхность и потом уже выбрать один из вариантов восстановления лакокрасочного покрытия. Если своевременно производить ремонт, это сможет уберечь вас от серьезных неприятностей, таких как: сквозная коррозия и другие более серьезные повреждения, которые влекут за собой замену двери машины. Объем и порядок работы зависит от уровня повреждения детали.

Как понять, какой вам нужен вид ремонта?

Если царапины обнаруживаются только на поверхности лакокрасочного покрытия, а слой антикоррозийного грунта остался нетронутым, то в этом случае можно обойтись без окрашивания, достаточно просто отполировать поврежденные участки, обработать их крупной, средней, мелкозернистой полиролью с абразивом. Во время такого ремонта снимается тонкая прослойка лака и немного краски. Если же наличествуют глубокие царапины или сколы, то окрашивание двери и ее предварительная обработка просто необходимы. Качество итогового результата напрямую будет зависеть от подготовительных действий, которые очень важны в этом процессе.

Если повреждение небольшое (менее 50% площади двери), то вы можете осуществить локальное окрашивание. Демонтаж деталей при этом не обязателен. Можно просто убрать элементы, которые не будут окрашиваться, а несъемные участки стоит обклеить специальным скотчем или пленкой, дабы им не навредить. Перед тем, как покрасить дверь, необходимо правильно подобрать цветовой состав, который будет максимально точно соответствовать цвету всего кузова. Если повреждение серьезное, то окрашивать придется всю поверхность после предварительного демонтажа, что позволит осуществить доступ к труднодоступным местам.

Предварительная подготовка

В первую очередь дверь необходимо тщательно помыть, подождать до ее полного высыхания, а затем зачистить поверхность от царапин и сколов с помощью крупнозернистой наждачной шкурки. Если вы заметите коррозию, то ее нужно будет удалить химическим или абразивным способом. Далее следует обезжирить поверхность Уайт спиритом и покрыть ее антикоррозийной грунтовкой, чтобы в дальнейшем избежать повторного образования ржавчины.

Когда ваша поверхность обсохнет, можете выравнивать все найденные неровности с помощью автомобильной шпаклевки. Если вмятина глубокая, то не помешает применить эпоксидный состав. Если же неровности незначительные – достаточно будет недорогой нитроцеллюлозной или алкидной шпаклевки. Уделите особое внимание шлифованию детали, так как этот вид работы очень сказывается на конечном результате. Когда вы уже зашпаклевали повреждение, то его нужно еще несколько раз отшлифовать наждачной шкуркой. При этом нужно все время уменьшать зернистость.

Если вы планируете окрашивать всю дверцу, то ее поверхность придется заматовать с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Так вы снимете слой лака, а также улучшите адгезию краски по отношению к металлу. Далее следует тщательно снять пыль из детали, воспользоваться при этом можно компрессором или сжатым воздухом. Не забудьте обезжирить поверхность Уайт спиритом.

Далее следует процедура нанесения базового грунта, его нужно распылять параллельными полосами, каждой следующей полосой перекрывая половину предыдущей. Чтобы не образовывались потеки, не наносите слишком толстые слои. Прогрунтованный металл нужно обработать наждачной шкуркой, обдуть от пыли, обезжирить, пройтись специальной липкой салфеткой.

Этап малярных работ

Подбираем правильный цвет красителя, относиться к этому занятию необходимо очень тщательно, иначе вы можете испортить весь внешний вид отличием цветов. На станции техобслуживания специалисты могут вам помочь с этой процедурой: с помощью специальной программы наиболее точно подбирается необходимая пропорция компонентов, учитываются временные изменения яркости, окисление лакокрасочного покрытия. Конечно, можете подбирать краску самостоятельно, но предыдущий вариант более надежный.

Основные правила частичного окрашивания:

  • краскопульт или баллончик размещайте на расстоянии 20 см от поверхности;
  • первый слой распыляется горизонтально сверху вниз;
  • второй и последующие слоя наносятся перпендикулярно предыдущему;
  • каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на половине площади;
  • угол красящего состава не отклоняйте более 5º от угла в 90º.

Во время проведения процедуры обеспечьте себе хорошее освещение, чтобы минимизировать разницу между визуальным восприятием родного лакокрасочного покрытия и свежего. С темным цветом в таком случае гораздо проще, а вот для светлого цвета необходимо применить способ плавного перехода. Для этого заматируйте краску медным или серым скотч-брайтом, помойте, обезжирьте. Каждый последующий слой краски наносите после высыхания предыдущего. Используйте при этом технологию небольшого перекрытия.

Область перехода окрашивается специальным раствором. Чтобы его приготовить вам потребуется развести краситель в соотношении 1:3 с растворителем, эту же смесь разбавить растворителем еще вдвое и потом уже окрашивать границу перехода. Остерегайтесь попадания красителя на глянцевую необработанную поверхность. Когда краска высохнет, следует произвести полирование поверхности.

Данный вид ремонта – трудоемкий и далеко не простой. Пользуйтесь качественными материалами, инструментами, соблюдайте технологию, используйте наши советы и вам гарантирован успех. Но помните, что вы всегда можете обратиться к профессионалу, который выполнит эту работу наилучшим образом.

pokraskamashin.ru

Локальная и полная покраска двери автомобиля — AVTOkapitan

С какими типами дверей работаем

По большому счету, все автомобильные двери красят по стандартным технологиям. Причем способ покраски или восстановления ЛКП выбирают исключительно в зависимости от степени повреждений. Но для каждого типа дверей все-таки имеются определенные нюансы, которые влияют на общую сложность работ. На практике приходилось красить двери самых различных авто отечественной и импортной сборок. И вот на какие моменты обратим внимание:

  • Двери малолитражек отличаются несколько уменьшенной площадью поверхности. Поэтому покрасить переходом, ограничиваясь исключительно поврежденным элементов, зачастую сложно. Как вариант решения задачи — организация границы по молдингам, ребрам жесткости, или распространение перехода на другие прилегающие кузовные элементы.
  • Двери купе — настоящие великаны среди других модификаций. Отлично подходят для локальной покраски, но обладают все-таки меньшей жесткостью. Поэтому особо внимательно выбирают расходные материалы, например, стоит использовать шпаклевку с алюминиевой пудрой. Такое покрытие более устойчиво к деформациям и обладает меньшей усадкой даже при покрытии значительных площадей увеличенным слоем.
  • Для раздвижных дверей минивэнов, микроавтобусов основная проблема заключается в сложности разборки-сборки, установки на место. Объем арматурных работ при полной перекраске таких дверей существенно увеличивается.
  • При окраске 5 двери внедорожников, универсалов, хэтчбеков, свое влияние оказывает большая площадь остекления. При этом даже полную покраску можно выполнить без демонтажа стекла, достаточно приподнять уплотнители при помощи специального шнура или подъемной ленты.

Мастера сервиса знают правила работы со всеми типами автомобильных дверей независимо от размера и конструктивных особенностей. Для каждого вида наработаны технологические приемы, позволяющие сократить время выполнения работ без потери качества. При этом мы никогда не настаиваем на необходимости демонтажа. Снимаем двери для перекраски только по техническим соображениям, а не с целью увеличения общей сметы ремонта.

Помимо покраски самих дверей, восстанавливаем ЛКП проемов, стоек, порогов, молдингов. Такой подход особо выгоден при ремонте после боковых столкновений и при значительном объеме полученных повреждений.

В каких случаях потребуется разборка

Решение о целесообразности демонтажа принимается только после внешнего осмотра и более детальной диагностики. При беглом осмотре не всегда можно выявить сеть мелких трещин, первые признаки предполагаемого отслоения краски. Если упустить такие моменты, то новое покрытие начнет разрушаться буквально через несколько месяцев. Поэтому диагностика — обязательный этап при серьезном подходе к ремонту и покраске как дверей, так и других кузовных элементов.

Вернемся к вопросу о необходимость снимать двери. Исходя из опыта выделим два возможных варианта развития событий:

  • Покраска по месту допускается в следующих случаях — повреждения коснулись только лицевых поверхностей двери. Сколы и царапины, повреждения окантовки, незначительные вмятины, при которых не были затронуты ребра жесткости. То есть, практически во всех случаях локальную или точечную покраску можно выполнить без дополнительных арматурных работ. Конечно, снять ручки, молдинги, в отдельных случаях стекло и уплотнители придется. Но демонтировать саму дверь при таком виде ремонта не имеет смысла. Правда, при выборе такой технологии придется особое внимание уделить защите всех прилегающих кузовных элементов от попадания на поверхности грунта, краски и лака.
  • Если площадь повреждений превышает 50%, присутствуют глубокие вмятины, устранить которые при помощи споттера не представляется возможным, для ремонта, в том числе и последующей покраски, двери все-таки стоит снять. Устранение значительных повреждений лучше проводить все-таки в более удобных условиях. Это даст гарантию проведения качественного восстановления плоскости, подготовки к покраске, да и самого обновления ЛКП. Дверь при этом потребуется разобрать полностью, чтобы обеспечить обработку и прокрашивание внутренних поверхностей.

В общем, можно сказать, что демонтаж необходим в случае полного перекрашивания дверей после серьезных повреждений или наличии больших по площади дефектов, которые нельзя устранить локальными действиями.

Несколько слов о покраске дверей в гаражных условиях

Окончательный результат зависит не только от мастерства маляра и грамотного подбора краски. Огромную роль играют и условия, в которых проводится подготовка и покраска. Если при работе с мелочевкой этот фактор не так критичен, то большая площадь поверхности двери ставит дополнительные требования к месту подготовки и покраски. Смотрите, только несколько объективных факторов:

  • Пыль — первый враг автомаляра. Хуже всего, когда предварительная подготовка, зачистка, шлифовка и покраска выполняется в одном помещении. Убрать всю пыль, которой после обработки шпаклевки, да и удаления старой краски, которой будет немало, просто невозможно физически. При работе с пневматическим покрасочным оборудованием все эти частицы в любом случае будут подниматься в воздух. И оседать на свежевыкрашенную поверхность.
  • Различный температурный режим, необходимый для сушки отдельных слоев. Одни материалы требуют 25 градусов, другие 30. Использовать при этом тепловые вентиляторы недопустимо, опять же из-за опасности поднять пыль.
  • Особую роль при окраске больших по площади поверхностей играет освещение. Определить качество подготовки и наличие дефектов на крыше, капоте, дверях без специального осветительного оборудования нереально трудно. Ведь именно по отбрасываемым бликам и теням угадываются минимальные неровности, способные существенно ухудшить качество покраски.

Для всех крупных кузовных элементов не существует альтернативы покраске в условиях специальной камеры. Только в таких условиях можно получить ЛКП, по качеству соизмеримое с заводским.

Восстановительная полировка — решение без перекраски

Не стоит путать эту технологию с защитной полировкой, при которой составы на основе воска или синтетических веществ распыляются на микрофибровую салфетку и тщательно втираются в лакокрасочное покрытие. Для многих автовладельцев, приходилось сталкиваться, это целый ритуал, который позволяет провести время рядом с машиной. Конечно, они правильно делают. Качественный и грамотный уход сократит расходы на возможный ремонт. Но, восстановительная или абразивная полировка — это вид именно ремонтных работ, позволяющих удалить довольно глубокие царапины с поверхности ЛКП.

Конечно, при средних и даже некрупных ДТП такой способ ремонта вряд ли подойдет. А вот после поездки на природу, незначительных скользящих контактах с окружающими предметами, при изменениях внешнего вида покрытия в результате длительного срока службы, поможет вполне. Единственное условие — повреждения коснулись только лака. Глубокие царапины, зацепившие базовую краску и грунт, полировкой устранить нельзя.

Суть технологии заключается в удалении поверхностного слоя лака, на который пришлось повреждение. Поэтому проявлять фанатизма при полировке нельзя. При малейшей неосторожности или неправильном выборе материалов (пасты, полировальных кругов) существует огромный риск повредить краску. А некоторые умельцы умудряются дополировать до грунта и даже металла при работе с небольшими царапинами. Рекомендованная технология предполагает абразивную обработку ЛКП с пошаговым уменьшением размера зерна полирующих материалов. При этом особую роль играет чистота первоначальной подготовки поверхности, которую необходимо восстановить.

В общем случае очередность работ при полировке следующая:

  • Дверь тщательно моется. На поверхности не должно остаться грязи, пыли, следов бензина, масел, органики. Перед полировкой дверь обезжиривается.
  • Начинают обработку с применением крупноабразивной полировальной пасты и жесткого круга. На этом этапе убирают основной поврежденный слой, что позволяет устранить самые крупные царапины.
  • Во время второго и третьего подходов применяют более тонкие пасты и круги с меньшей жесткостью. Так поэтапно удаляют средние и мелкие царапины, полученные при предыдущей обработке.
  • По завершении полировки поверхность повторно обезжиривают, очищают от остатков пасты и готовят к нанесению защитного покрытия.
  • Для защитной полировки используют составы на основе воска, жидкого стекла, нанокерамики или нанолака). В результате лакокрасочное покрытие подвергается своеобразной консервации, что позволяет сократить ущерб от различных внешних воздействий и увеличить долговечность ЛКП.

При полировке нельзя допускать хаотичных перемещений инструмента. Полученную в результате такой ошибки риску будет сложно устранить даже при многоэтапной полировке.

Восстановление ЛКП по окантовке двери

Довольно распространенное повреждение лакокрасочного покрытия дверей. Именно по краям в первую очередь начинает вздуваться и облазить краска, появляются очаги коррозии. Если степень повреждений невелика, а остальная поверхность двери в нормальном состоянии, вполне можно обойтись локальным ремонтом без масштабной перекраски. Но, перекрашиваемую зону следует делать как можно меньшей, и краску подбирать необходимо с особой тщательностью. Тогда отпадет необходимость в организации перехода. Главное — не упустить момент и не дать повреждениям разрастись. Технология работ заключается в следующем:

  • По кромке двери наклеивают малярную ленту, отсекая поврежденный участок.
  • Поврежденная краска удаляется, ржавчина зачищается наждачной бумагой зернистостью Р 80–120.
  • Вся обработанная кромка покрывается 1-2 слоями грунта. Для этой цели лучше использовать эпоксидные грунтовки. Они отличаются повышенной прочностью и предотвратят повторное появление коррозии.
  • Защитную ленту снимают и переклеивают на 5–7 мм дальше.
  • Покрытая грунтом поверхность зачищается и обезжиривается. Переход между грунтом и существующим ЛКП не должен ощущаться.
  • Подготовленный участок покрывается 2 слоями краски и 2 слоями лака.
  • После удаления малярной ленты вся поверхность двери полируется, это позволит нивелировать разницу между новым и старым покрытием.

При небольших повреждениях кромки дверей приведенный способ наиболее рационален. Он позволяет восстановить покрытие с наименьшими трудозатратами, не нарушая заводское ЛКП по основной площади поверхности.

Покраска двери переходом

Один из наиболее распространенных вариантов ремонта лакокрасочного покрытия дверей. Применяют в случаях, когда площадь повреждений не превышает 25–30%. Позволяет сократить объем работ, устранить разницу между новой и старой краской даже при не слишком качественном подборе цвета. Проще всего делать переход в районе молдингов, ребер выштамповок. Такие элементы визуально разделяют зоны с новой и старой краской, и разница между ними не бросается в глаза.

К сожалению, такая возможность есть не всегда. Поэтому чаще всего приходится размывать и краску, и лак. Это позволяет обеспечить плавное изменение цвета, которое визуально не определяется. Важно сразу определить участок, на котором будет реализован переход. Это связано с тем, что такие зоны требуют специальной подготовки под покраску.

Особенности подготовки к покраске

Чем больше будет площадь перехода, тем меньшей будет разница между покрытиями. Условно можно разделить поверхность двери на три основных зоны, подготовка которых будет несколько отличаться:

  • Зона непосредственного повреждения. На этом участке выправляют вмятины, шпатлюют поверхность полиэфирными составами, грунтуют эпоксидным или травящим (кислотным) грунтом для предотвращения повторного появления очагов ржавчины. Обращаем внимание — травящий грунт следует укрыть двухкомпонентной акриловой грунтовкой. Восстановленный участок шлифуют наждачной бумагой Р400–500 (сухой способ) или Р800–1000 (по мокрому).
  • Зона, прилегающая к отремонтированному участку, на которой будет осуществляться переход по краске. Старое покрытие снимать с этого участка не стоит. Для того чтобы новая краска надежна и без лишних уступов легла в этой зоне, потребуется заматировать существующее ЛКП более тонкими абразивами. Подойдут серый скотч-брайт или наждачная бумага Р800–1000 и Р1200–1500 для сухого и мокрого способа соответственно.
  • Зона, по которой будет формироваться переход по лаку. Можно и полностью перелакировать всю дверь, но такой способ будет более эффективен. Этот участок потребует максимально щадящего матирования. Для обработки применяют медный скотч-брайт или используют обычную губку с тонкой матирующей пастой.

Именно такое последовательное уменьшение наносимой риски позволит оформить незаметный взгляду переход нового покрытия в старое. На завершающем этапе поверхность тщательно очищается от остатков пасты и другого абразива, моется и обезжиривается непосредственно перед покраской.

Как правильно красить переходом

Подобная ступенчатая схема лежит и в основе самой покраски переходом. При покраске акриловыми эмалями достаточно нанести несколько слоев с постепенным расширением от восстановленного участка двери. С металликами ситуация кардинально отличается. Это связано с наличием в базовой краске частиц алюминия, которые при уменьшении слоя не могут лечь так, чтобы не отличаться от основного ЛКП.

В этом случае помогает биндер — бесцветная база, позволяющая подготовить зоны перехода так, чтобы частицы металлика ложились не хаотично, а в требуемом порядке. Особенно необходим биндер при локальной покраске светлыми тонами металлика или перламутра, на которых любое неправильное расположение алюминиевых частиц сразу же бросится в глаза.

Технология покраски металликом и другими сложными покрытиями с организацией перехода по базе заключается в следующем:

  • Биндером покрывается вся первая и вторая зона.
  • До того как бесцветная основа высохла наносят первый слой базового металлика (по мокрому), который перекрывает отремонтированный участок. Не следует класть толстый слой, это приведет к образованию четкой границы, что недопустимо. Конечно, можно будет размыть этот участок с применением специальных составов, но это уже признак недостаточного мастерства маляра.
  • Последующие 2 слоя металлика наносят с межслойной сушкой до состояния матовости. При этом каждый слой захватывает новые участки поверхности.

Перед лакированием поверхности необходимо протереть окрашенный участок и прилегающую зону липкой салфеткой для удаления напыла. Если этого не сделать, образуется четкий уступ при переходе на старое ЛКП.

Переход по лаку осуществляется аналогичным методом. Кладем его послойно с постепенным расширением зоны захвата. Но до границы заматированного участка доходить не следует. Этот сегмент обрабатываем растворителем для перехода, который визуально размоет границу старого и нового покрытия. На завершающем этапе дверь необходимо полностью отполировать, это устранит малейшие несоответствия.

Особенности полной перекраски дверей

Полная перекраска применяется при значительных повреждениях, площадь которых делает нерациональной или даже невозможной организацию перехода. Сама технология существенно проще по сравнению с локальной покраской, правда, увеличивается расход материала, но трудоемкость и объем необходимых работ не возрастают.

Обратим внимание на следующие особенности полного перекрашивания двери:

  • Дверь демонтируется и полностью разбирается. Покраску лучше проводить в условиях камеры в вертикальном положении.
  • Внутреннюю часть достаточно пройти 1-2 слоями базовой краски, лакировать не стоит — это лишняя трата денег.
  • В первую очередь красят именно внутреннюю часть и торцы, в противном случае на наружной поверхности останутся следы по краям.
  • Наружная поверхность двери готовится к покраске по стандартной технологии — зачистка, обезжиривание, шпатлевка, грунтовка, покраска, лакировка.
  • При установке свежеокрашенной двери, даже после сушки, необходимо соблюдать предельную осторожность. Порядка 80% повреждений свежее ЛКП получает именно на этом этапе.

Но у нас все эти технологические моменты отработаны до автоматизма. Поэтому даем гарантию — дверь вашей машины будет перекрашена и установлена без каких-либо дефектов. Кстати, при необходимости сделаем и аэрографию, обращайтесь.

Пожалуйста, оставьте заявку на сайте или позвоните нам заранее. Покраска дверей — востребованный вид ремонта, обеспечивающий значительную загрузку мастеров сервиса. Поэтому давайте заблаговременно оговорим удобное для вас время посещения сервиса.

avtokapitan.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *