Принцип работы маслосъемных колпачков: Как работают маслосъемные колпачки?

Что такое маслосъемные колпачки? Признаки неисправности, как работают, где стоят, зачем нужны

Маслосъёмные колпачки (сальники клапанов, клапанные сальники) используются для того, чтобы предотвратить попадание излишков моторного масла и мелкого мусора внутрь камеры сгорания двигателя (рабочую область). Колпачки защищают клапаны и поэтому их иногда называют сальниками клапанов.

В процессе активной эксплуатации автомобиля, происходит износ маслосъёмных колпачков и тогда показана замена. Если своевременно не обнаружить признаки, указывающих на износ этих деталей, то пострадает «сердце» автомобиля – двигатель, что может привести к дорогостоящему ремонту.

Фото маслосъемных колпачков

Несмотря на то, что маслосъёмные колпачки изготавливают из резины, их срок службы довольно большой. Если колпачки изнашиваются и начинают отделяться и пропускать излишки масла, то на это могут указывать такие признаки, как повышенный расход масла, нестабильная работа мотора и появление нагара на деталях.

В статье – что такое маслосъёмные колпачки, устройство, виды и размеры деталей, где находятся, зачем они нужны, принцип работы, признаки износа, как проверить и заменить сальники, как выбрать лучшие колпачки.

Что такое маслосъёмные колпачки и где они находятся

С виду маслосъёмный колпачок выглядит довольно просто, но из-за сложной формы и качества резины их произвести не так уж и просто. Каждый клапан в моторе имеет свой маслосъёмный колпачок, а способ его монтажа может существенно отличаться в зависимости от имеющейся конструкции.

Клапан двигателя – важный элемент системы газораспределения. Он бывает впускным и выпускным. Верхняя часть элемента находится в области постоянного вращения распредвала. Там создаётся масляный туман под действием определённых факторов. Плоская, нижняя часть находится в месте, где содержится взвесь незаметных капель бензина, если клапан впускной. Если он выпускной, элемент контактирует с раскалёнными выхлопными газами. Работа в подобных условиях накладывает свой отпечаток и определяет необходимость проведения периодической замены сальников. Только своевременное обнаружение износа маслосъёмных колпачков поможет предотвратить проблем с двигателем.

По-другому маслосъемный колпачок называют маслоотражательный колпачок, уплотнительная манжета клапана или клапанный сальник.

Где устанавливаются маслосъёмные колпачки? В ряде случаев элемент просто надевается по типу манжеты на направляющую втулку клапана, выходящего из головки (вариант в сборе). Такая конструкции – самая простая и дешёвая, но провести ремонт или замену без специального оборудования будет невозможно. В других случаях сальник ставят под клапанную пружину, герметизирующую стыки (в головке блока), если двигатель разобран. Думаю теперь понятно, где стоят в двигателе эти элементы.

На резиновых втулках чаще всего находится металлические основания. Но именно качество резины или каучука будет создавать условия, обеспечивающие нормальную работу. От химического состава резины и используемой при её создании формулы зависит долговечность. Качественные маслосъёмные колпачки производят из каучука. Они способны выполнять свою функцию в течение многих лет, не доставляя проблем. Резиновые элементы не отличаются износостойкостью и быстро приходят в негодность.

Устройство маслосъёмных колпачков

Для нормальной работы распределительного вала требуется смазка. Попадание моторного масла внутрь камеры сгорания нежелательно.

Как работают колпачки? При движении клапана вверх, масло со штока удаляет своеобразная «юбка», которая является сальником или маслосъёмным колпачком.

Маслосъемные колпачки на схеме

Вот элементы, из которых состоят сальники клапанов:

1. Основание. Оно представлено в форме втулки, изготовленной из стали. Элемент является каркасом и призван обеспечивать требуемую прочность.
2. Пружина. Устанавливается в кольцевой выемке и обеспечивает максимальное прилегание краёв колпачков к штоку.
3. Колпачок. Главная часть клапанного сальника. Изготовлен из прочного каучука (акрилатного или фторкаучука), который устойчив к трению и высоким температурам. Ранее эту деталь производили из фторопласта. Колпачок установлен внутри втулки, он обеспечивает полноценное удаление смазки со штока клапана.

Производители маслосъёмных колпачков используют каучук в качестве главного материала из-за того, что он отлично переносит экстремальные температуры и агрессивное химикаты. Это помогает максимально долго сохранить ресурс мотора. Из-за качественного материала цена колпачков довольно высока, но зато их ресурс долговечен.

Эксплуатационные характеристики маслосъёмных колпачков напрямую зависят от фирмы производителя. Существуют заводы, которые изготавливают аналоги деталей, которые могут иметь более худшие характеристики. Поскольку клапан за 1 минуту совершает более тысячи тактов, находясь в среде с очень высокой температурой, раскалённым маслом и отработанными газами, то для защиты мотора нужны только качественные сальники. Если же клапанные сальники имеют сомнительный материал и плохое исполнение, то ресурс колпачков будет очень низким.

Внимание! Износ маслосъёмного колпачка может привести к серьёзным проблемам с мотором, потому лучше не экономить при его покупке, а отдать предпочтение качественным и долговечным материалам с совершенной конструкцией.

Качественные маслосъёмные колпачки могут без проблем выдержать более 100 000 км пробега. Но если машина долгое время стояла без дела, то сальники тоже начнут расслаиваться и стареть, их прижимная сила станет слабее. Маслосъёмные колпачки начнут пропускать масло в рабочую камеру мотора.

Виды и размеры

При подборе маслосъёмных колпачков стоит обращать внимание на определённые характеристики, на основании которых происходит деление на виды и размеры:

1. Различная высота. Этот фактор и определяет размер элемента. При покупке альтернативного варианта, этот показатель надо обязательно проверять. Допустимо превышение высоты не более чем на 0,5 мм от родной, иначе на максимальном ходу тарелка пружины повредит элемент.
2. Различаются элементы и по диаметру. Колпачок должен свободно проходить внутри пружины клапана. Длина посадочного пояска на направляющей втулке должна сходиться с представленной на элементе. Если условие не соблюдается, сальник при монтаже глубоко сядет на шток и может повредить его края.
3. Внутренняя поверхность колпачка. Элементы, лишённые армирующей втулки, считают плохими — из-за отсутствия резьбы появляется опасность соскальзывания.
4. Год выпуска. Не рекомендуется использовать для замены старые варианты. Они не способны полноценно работать с современным моторам, особенно при активной эксплуатации.

Различие маслосъёмных колпачков по установке:

• установка на часть направляющей втулки клапана, выступающей из головки. Это недорогие и самые распространённые колпачки, их заменить довольно сложно;
• установка под клапанную пружинку, которая фиксирует и прижимает колпачок на головке. Такие колпачки не задевают направляющую втулку, поэтому они дольше служат и мало нагреваются. Их легко заменить, но они менее долговечны (из-за короткой длины направляющей втулки) и более дорогие.

Принцип работы

Зачем нужны маслосъёмные колпачки? Моторное масло подаётся в ГРМ – газораспределительный механизм при помощи масляного насоса. Масло необходимо для смазывания деталей, чтобы снизить силу трения и продлить ресурс их работы.

Коленвал мотора вращается со скоростью от 500 до 4500 оборотов в минуту, а это значит, что клапан совершает за 1 минуту от 150 до 1200 рабочих тактов. При работе распределительный вал использует большое количество масла, поэтому оно может случайно проникнуть в камеру сгорания мотора. Это нежелательно и даже чревато серьёзными неисправностями.

За что отвечают и для чего служат эти небольшие, но важные детали? Маслосъёмные колпачки и кольца, выполняют функцию сальников клапанов и становятся тем самым барьером между разной средой. Они блокируют область, содержащую разжиженное масло в больших количествах от камеры внутреннего сгорания. Жидкость, смазывающая шток при возвратно-поступательных движениях устраняют именно маслосъёмные колпачки. Клапанный сальник расположен именно так, чтобы был закрыт тепловой зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой. Шейки распредвалов получают масло под давлением, а другие детали при помощи разбрызгивания.

Интересно! Сколько маслосъёмных колпачков в двигателе – 8 или 16, всё зависит от количества клапанов.

К сальникам предъявляют повышенные требования, что объясняется довольно легко. При попадании масла в камеру, оно смешается с топливно-воздушной смесью и сгорит. Современные моторные смазки содержат в себе большое количество присадок и добавок, потому они в принципе не смогут сгореть полностью . Но в результате этого наверху «тарелок» и на сёдлах клапанов может образоваться нагар. По мере накопления нагара клапаны не смогут закрываться.

Далее нагар распространится на верхние плоскости поршневых колец и стенки цилиндров. Всё это спровоцирует повышенный износ деталей и снизит качество работы двигателя. Маслосъёмные колпачки должны плотно прилегать к клапану и пропускать только некоторую часть масла, которое нужно для смазывания основных деталей мотора.

Как определить: маслосъёмные колпачки или маслосъёмные кольца

Нередко начинающие автолюбители пытаются узнать, какой сальник установлен в их автомобиле и уточняют, что лучше, колпачки или кольца. Опытного автомеханика такие вопросы ставят в тупик, потому что для эффективной работы двигателя показано наличие обеих элементов. Кольца призваны снимать остатки моторного масла с поршня при движении и обеспечивать его смазку. Колпачки стоят в другом месте, на ножках клапана.

Маслосъемные кольца

Если коротко – оба элемента выполняют одинаковые задачи, но являются функционально зависимыми. При одновременном применении колец и колпачков, защищённость камеры сгорания от масла возрастает.

Что будет, если не менять маслосъёмные колпачки

При работе двигателя, в зависимости от количества совершаемых им оборотов в минуту, снижается ресурс сальников и происходит их износ. Изготовители деталей редко дают точные указания, регулирующие периодичность замены, советуют проводить работу по необходимости.

Чаще всего для сгорания 1 литра топливной смеси требуется много воздуха, так создаётся оптимальный состав для экономичного расхода бензина и отдачи полной мощности. Если в топливную массу проникает масло, сгорание будет неэффективным.

Нагар на тарелках клапана

 

Проявится нестабильность в работе мотора, потеряется мощность и увеличится расход. Следы сгорания появятся на тарелках клапана, днище поршня и электродах свечей. При активном поступлении масла, сальники просто не смогут его сдерживать, появятся пропуски зажигания и свечи выйдут из строя.

Нагар, появившийся на тарелках, не позволит им закрыться полностью. Упадут показатели компрессии в цилиндрах, и изменится работа силовой установки. Из-за неполной посадки возникнут условия для прорыва раскалённых газов и прогара тарелки. Это не лучшим образом отразится на состоянии транспортного средства, потому при обнаружении первых подозрений на неисправность авто надо показать специалисту. Теперь ясно, стоит ли менять элемент своевременно, и что произойдёт, если этого не делать.

Что даёт замена маслосъёмных колпачков и на что они влияют? Чаще всего эти элементы выходят из строя вследствие естественного износа и просто перестают выполнять свои функции. Такое состояние опасно из-за проникновения масла внутрь камеры сгорания. В результате этого на цилиндрах и клапанах газораспределительной камеры появится налёт или нагар. Мотор будет хуже работать и очень быстро выйдет из строя. Это приведёт к ухудшению качества топливно-воздушной смеси и засорению канавок поршневых колец.

Нагар на цилиндрах

Внимание! Ездить на автомобиле со старыми или деформированными маслосъёмными колпачками не следует! Износ мотора будет ускоренным, что в конечном итоге может привести к дорогостоящему ремонту.

Как понять, что маслосъёмные колпачки пора менять

Как и другие детали ДВС, маслосъёмные колпачки постоянно испытывают на себе отрицательные влияния разного характера. Под действием неблагоприятных факторов происходит их износ.

Чаще всего в негодность приходит самая нагруженная резиновая часть, которая со временем теряет эластичность. На её поверхности образуются трещины. Со временем под действием отрицательных температур ухудшается прижимная сила пружины. В результате износ маслосъёмных элементов приводит к пропуску масла в рабочую камеру ДВС.

Внимание! Основная причина износа – старение и стирание элемента по причине повышенного объёма потребления масла при нажатии на педаль акселератора. Это – естественно, потому что все расходники рано или поздно приходят в негодность.

Играет роль и эксплуатационный ресурс маслосъёмных колпачков. С ним не все так однозначно, потому что разные производители дают потребителям отличающиеся обещания. Дольше служат оригинальные, фирменные запчасти, подделки быстро становятся непригодным для эксплуатации.

Изношенный маслосъемный колпачок

Обозначить точные эксплуатационные сроки невозможно. Чаще всего колпачки советуют менять на отечественных автомобилях каждые 20-70 тыс. км, а на импортных каждые 160-220 тыс. км пробега. Такой срок службы объясняется повышенной работоспособностью. Всего за 1 минуту активной работы мотора, сальник производит 1000 тактов. В это время деталь находится под воздействием неблагоприятных факторов, её окружают газы и раскалённые масла.

На практике ресурс маслосъёмных колпачков составляет примерно 100 тыс. км пробега.

Ускорить износ элемента может не продолжительное использование, а простой (более 1 года). Если машина долго не будет работать, это не лучшим образом скажется на состоянии резины. Её остаточный ресурс снизится. Если применяется каучук, он также деформируется, начнёт расслаиваться и быстрее постареет. Поэтому если авто долго не эксплуатировалось, то показана замена всех колпачков.

Также износ клапанных сальников увеличится, если мотор перегревается или имеется нехватка моторного масла. Но если расход масла стал больше, чем на 1 литр на 1000 км пробега и снизилась динамика автомобиля, то это может указывать на то, что двигателю необходим капитальный ремонт.

Признаки износа и неисправности

Обнаружить износ сальника и оценить его степень довольно легко. Автомеханики выделяют вторичные и первичные причины, отдельные из которых способны указывать на износ других элементов двигателя.

Ещё одна хорошая статья:  Ремень ГРМ: что это такое, расшифровка, где находится, как узнать, что нужно менять, виды, цены, фото

К основным признакам относят:

• Выхлоп становится густым, слишком белым или синеватым, даже сизым. Такой дым может быть временным – он появляется только при прогреве мотора и торможении авто. После того, как двигатель прогревается, то масло сгорает полностью, в связи с чем пропадает сизый дым из выхлопной трубы.
  Как дымят маслосъёмные колпачки
• на электродах свечей зажигания постоянно образуется нагар и замасленность, их приходится очищать приблизительно 1 раз в 2 недели;
• увеличивается жор масла. Расход масла при износе маслосъёмных колпачков может вырасти до 1 л на 1000 км. Это связано с тем, что смазка не снимается колпачками и попадает в цилиндры, где безвозвратно сгорает.

При выявлении перечисленных признаков, маслосъёмные колпачки сразу рекомендуется внимательно осмотреть. Оценить стоит также состояние клапанов и самого газораспределительного механизма.

Может ли троить двигатель из-за маслосъёмных колпачков? Да, может. Это является одним из симптомов износа.

Могут проявляться не первичные, а побочные причины, свидетельствующие об износе. К их числу относят:

• потеря мощности мотора;
• уменьшение показателей компрессии в двигателе;
• «текут» маслосъёмные колпачки;
• образование заметного нагара на цилиндрах, клапанных сёдлах и поршнях силового агрегата;
• наличие плавучих оборотов ДВС;
• мотор «троит»;
• двигатель глохнет на холостом ходу.

Признаки, являющиеся побочными, не характеризуются как однозначные. Они могут указывать на выход из строя одновременно нескольких узлов двигателя. В любом случае, при обнаружении видимых проблем, машину стоит отдать на диагностику к профессионалам. Надо понимать, что длительное игнорирование ситуации, неизбежно приведёт к дорогостоящему ремонту.

Не рекомендуется применять синтетическое масло на основе ПАО (Полиальфаолефины), иначе масло будет просачиваться через сальники, которые со временем будут усыхать.

Износ маслосъёмных колпачков не зависит от производителя – ресурс колпачков может быть на одном уровне у дорогих и более дешёвых автомобилей. Поэтому вы должны знать, какие именно маслосъёмные колпачки установлены в вашем моторе, и при замене используйте только оригинальные детали, которые разработаны именно для этого двигателя.

Как проверить маслосъёмные колпачки, не разбирая двигатель

Если износ модуля выявлен вовремя, можно произвести замену, не разбирая бензиновый двигатель. Вот общий алгоритм проверки колпачков:

1. Снимите впускной коллектор, заведите автомобиль и через несколько минут надо осмотреть стержни клапанов или впускные окна на наличие масла. Если масло появилось, то колпачки надо менять.
2. Чтобы проверить маслосъёмные кольца, то надо примерно сутки поездить с очищенными свечами накаливания. Для этого надо отсоединить разъём питания свечей, предварительно выкрутив их и очистив. Затем на холодную надо выкрутить свечи и проверить, нет ли на них масла.

Как проверить маслосъёмные колпачки на пропуск масла? Довольно просто, надо осмотреть детали находящиеся рядом, обратить внимание на состояние цилиндров. Если на них имеется нагар, скорее всего, проблема в сальнике.

Как самостоятельно заменить маслосъёмные колпачки

Заменить маслосъёмные колпачки новыми можно самостоятельно или в условиях специализированной мастерской. Действовать можно самому, если имеется опыт в выполнении данной работы. В остальных случаях разбирать двигатель не рекомендуется, потому что ремонтные работы могут завершиться существенными денежными затратами.

Процесс установки нельзя назвать сложным, но он требует от владельца внимания и небольшого опыта. В момент раскрытия клапана («рассухаривание»), можно потерять «сухарь» и тогда собрать мотор самостоятельно не получиться. Если «сухарь» с клапана потеряется, то его возможно не получится найти из-за его размеров. Чтобы это предотвратить, в раскрытые отверстия надо положить поролон. Также в классических гаражных условиях сложно обеспечить достаточную чистоту, поэтому пыль и грязь могут легко попасть в движок.

Кроме этого, ремонт у автолюбителя займёт около 6-8 часов. Специалисты автосервиса выполнят его за 60-90 минут. Стоимость проведения обслуживания – не высока, потому стоит оценить целесообразность такой экономии.

Производители советуют менять маслосъёмные колпачки при снятой головке блока цилиндров.

Процесс замены сальника может отличаться для разных моделей автомобиля, но можно выделить основные этапы, характерные для всех машин:

1. Перед проведением работ мотор должен полностью охладиться.
2. Дальше снимают крышку с газораспределительного механизма.
3. Оставляют пометки на коленвале, а после ослабляют привод и снимают распредвал.
4. Удаляют толкающие пружины клапана, это так называемое «рассухаривание».
5. При помощи пассатижей вытягивают изношенный колпачок со штока клапана.
6. Промазывают маслом шток и внутреннюю поверхность заменяемого элемента, предварительно удалив с него пружину.
7. В оправу помещают колпачок, резким движением насаживают его на шток и запрессовывают постепенно при помощи лёгких ударов. Силу применять не следует.
8. Пружины надевают на колпачки, затем «засухаривают» клапаны.
9. Далее установить элементы мотора и ГРМ обратно на свои места.

Если неисправность присутствует в течение долгого времени, придётся снимать головку цилиндра и проводить полное техническое обслуживание с чисткой мотора от нагара. Также бывают случаи, что после замены всех клапанных сальников «масложор» сохраняется. А это значит, что ремонт был выполнен некачественно, либо имеется неисправность в поршневых кольцах. В этом случае придётся разбирать мотор, демонтировать поршни и менять поршневые кольца комплектом.

Ещё одна хорошая статья:  Стартер автомобиля: что это такое, устройство, как работает, назначение, виды, ремонт, фото и видео

Если после замены колпачков машина продолжает дымить, то, скорее всего, они установлены не по размеру, плохо запрессованы или вообще не сменены. Если колпачки неплотно запрессованы, они могут слетать со всеми вытекающими последствиями.

Как дымит двигатель при износе маслосъёмных колпачков

В частных случаях, когда присутствует масложор и авто дымит, то можно не менять колпачки, а произвести раскоксовку поршневых колец. Чтобы её провести надо:

1. Выкрутить свечи зажигания и в их каналы залить специальную жидкость (лучше всего раскоксовку Шумма). Но перед этим нужно выровнять поршни на один уровень.
2. Через 5 часов нужно убрать остатки раскоксовки: накройте свечные колодцы тряпкой и прокрутите двигатель стартером.
3. Далее свечи зажигания установить обратно и попробуйте завести машину. Это может не получиться с первого раза, а после пуска мотора может дымить сизым дымом.
4. Когда дым исчезнет, надо поменять масло.
5. Через пару сотен км пробега остатки отложений полностью выгорят.

Какие колпачки лучше всего и как их подобрать

Рекомендуется применять колпачки, которые подходят для двигателей конкретного типа. Использовать аналоги допустимо, если цена оригинала высока или он недоступен по каким-либо причинам, а замена необходима именно в данный момент.

Как часто надо менять колпачки? Всё зависит от исходного качества используемых деталей и режима эксплуатации, в среднем это надо проводить раз в 100 тыс. км пробега.

Ситуации, когда слетают маслосъёмные колпачки – нередки. Но, так не всегда происходит при использовании альтернативных вариантов. Такое происшествие является следствием того, что элемент подобран неправильно. Изношенный сальник непременно нужно менять, но универсальных заменителей просто не существует.

Как подобрать размер маслосъёмных колпачков:

1. Новая запчасть может быть выше оригинальной не более чем на 0,5 мм. Если высоту увеличить, из под сальника будет течь.
2. Небольшой диаметр. Колпачок должен свободно проходить через пружину клапана.

Сегодня российские производители маслосъёмных колпачков несколько уступают импортным. Если есть желание купить качественный товар, способный прослужить без замены несколько лет, лучше обращать внимание на варианты из следующего списка. В рейтинге рассмотрены лучшие производители:

1. Elring. Можно назвать лучшим производителем и одновременно старожилом на европейском рынке. Первоначально компания занималась выпуском прокладок и другого технического оборудования. По мере развития фирмы, её филиалы открывались в разных странах мира. Отдельное место в каталогах занимают именно сальники, по мнению автоэкспертов, производитель представляет вниманию потребителей огромный выбор с разными конструкциями, размерами и материалами исполнения. К качествам товара и периодам его службы претензий нет, колпачки свободно проходят 100 тыс. км, а их износ может усилиться лишь при неправильной эксплуатации.
2. Victor Reinz. Немецко-американская фирма уверенно вошла на рынок в 1993 году и за это время сумела завоевать популярность среди российских и европейских автолюбителей. Её товары расходятся во многие страны мира, потому что отличаются качеством. Касательно маслосъёмных колпачков, их производитель предлагает в ассортименте, что позволяет подобрать подходящий вариант для моторов разного строения. Главная проблема бренда в России – большое число подделок, потому следует внимательно изучать упаковку и искать значки, подтверждающие качество. Также у продавца обязательно должны быть сертификаты.
3. Corteco. Не менее известный в кругах автомобилистов бренд, который также отличается неплохим качеством продукции. Он вышел на мировой рынок в 1932 году и первой деталью, сошедшей с его конвейера, являлся сальник. Тогда продукция выпускалась лишь в нескольких вариантах. Сейчас мощности заметно расширились, и ассортимент позволяет выбрать подходящий товар без особого труда. Подделки в России встречаются, но они являются редкостью. Подстраховаться можно, заказав сальник в магазинах и филиалах, являющихся дистрибьюторами компании.
4. Goetze. Не менее известный бренд из Германии, занимающийся производством автозапчастей. Существенным недостатком является то, что его товары в сравнении с представленными конкурентами имеют меньший срок службы. Мотористы заявляют, что проводить замену маслосъёмных колпачков приходится каждые 50 тыс. км, а это дополнительные временные и денежные затраты.
5. Nok. Популярный бренд из Японии, славящийся своим качеством. Но, в России продукция имеет не такие положительные отзывы из-за высокой вероятности купить подделку. Автомобилисты утверждают, что приблизительно 80% товаров в оригинальной упаковке являются подделками. К качеству фирменной продукции претензий нет. В состав маслосъёмных колпачков входит высокопрочный полиуретан и качественные сплавы металла, поэтому срок их службы исчисляется годами. Неоспоримый недостаток – цена. Оригинальные детали обойдутся в разы дороже.
6. Ajusa. Испанский производитель. Именно этого производителя подделывают чаще других.

Внимание! Точно сказать, сколько служат маслосъёмные колпачки перечисленных производителей – сложно. Многое зависит от влияния сторонних факторов.

Подбирать маслосъёмные колпачки надо по VIN-коду, модели двигателя и коду уже установленных клапанов. Чтобы подобрать аналог, надо обратить внимание на всё, начиная от упаковки и заканчивая магазином, где эти детали продаются, поскольку в России очень много подделок.

Чаще всего у подделок больше диаметр, а цена в 2-3 раза дешевле. В некоторых случаях качественный аналог может быть гораздо лучше по качеству и долговечности по сравнению с оригиналами.

Подведем итог. Маслосъёмные колпачки имеют такое название только в профессиональной автомобильной литературе. Слесари по ремонту машин чаще всего называют их сальниками.

Основное предназначение деталей – профилактика попадания моторного масла внутрь камеры сгорания. Сальники защищают клапан и имеются на каждом элементе. В течение своего срока службы элемент выполняет свою функцию, но в случае износа ситуация меняется. В этом положении показана замена сальника в экстренном порядке. Если признаки неисправности игнорировать и оставить все как есть, проблема усугубиться, в первую очередь пострадает двигатель и ремонт обойдётся во много раз дороже.

20 000 — 50 000 км

25%

50 000 — 75 000 км

0%

75 000 — 100 000 км

25%

100 000 км

0%

Не менял/хочу увидеть результаты

50%

Проголосовало: 4

Как устроен сальник клапана и как понять, что его надо менять

• Главная
• Статьи
• Не маслосъёмный не колпачок. Как устроен сальник клапана и как понять, что его надо менять

Автор: Михаил Баландин

Часто приходится слышать фразу о том, что, мол, «жрёт масло – надо менять маслосъёмные колпачки». Если человек не видел, как выглядит этот самый колпачок, у него в голове могут складываться разные картинки. Что это за колпачок, на что он надет, что он закрывает, почему он виноват в том, что мотор ест масло? Сложно ли его заменить? И виноват ли именно он? Сегодня попробуем разобраться во всех этих вопросах. Кое-что тут покажется очень простым, а кое-что – сложнее, чем кажется.

 

МСК, сальник, колпачок

Итак, с самого начала: что такое маслосъёмный колпачок? Этот колпачок, который правильно называть маслоотражательным, а не маслосъёмным, всего лишь сальник клапана. Если совсем правильно, то «уплотнительный элемент газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания с верхним расположением клапанов; резиновый колпачок, устанавливаемый на направляющей втулке и стержне клапана для попадания моторного масла в камеру сгорания». В общем-то, из этого определения понятна и задача колпачка: не давать маслу попадать по штоку клапана в камеру сгорания. 

Если для простоты пренебречь всякими рокерами, толкателями, гидрокомпенсаторами и некоторыми другими деталями головки блока, то можно сказать, что одним своим концом клапан упирается в кулачки распредвала. Другим (тем, который заканчивается тарелкой), он уходит в камеру сгорания. Вот тот конец, который находится во взаимодействии с распредвалом, постоянно пребывает в моторном масле. И задача колпачка – не дать этому маслу протечь ниже, на тарелку клапана. Вот это и есть то самое простое, что я обещал в самом начале. Теперь перейдём к более сложной части.

Маслоотражательный колпачок работает в очень тяжёлых условиях. Во-первых, из-за очень высокой температуры. Во-вторых, стержень клапана – тот ещё непоседа. За одну только минуту работы двигателя он может пробежать вверх-вниз больше тысячи раз. Конечно, работать в таких условиях трудно. Трение, температура и моторное масло способны убить кого угодно, и колпачок – не исключение. Наверняка слышали что-то типа «задубели колпачки». Действительно, находясь в такой агрессивной среде, колпачки теряют свои свойства, в первую очередь – эластичность. «Задубевшие» колпачки не могут плотно прилегать к штоку клапана, а значит, не могут и выполнять свою функцию.

Надо сказать, что сейчас колпачки работают намного дольше, чем раньше. Владельцы классических Жигулей были обречены менять эти копеечные (но в своё время дефицитные) детальки часто. Причина – в материале колпачков. Автолюбители старой школы наверняка помнят продукцию Курского завода резинотехнических изделий (ныне ОАО «Курскрезинотехника»), который выпускал колпачки для ВАЗа. Те колпачки делали из акрилатной резиновой смеси 51-1537А-2. Термостойкость этой смеси – до 150 градусов, а температура, до которой может разогреться работающий колпачок, – 180 градусов. Понятно, что такие колпачки не могли служить долго. 

Интересно, что на моторах ранних ВАЗ-2108 колпачки служили дольше, чем на «классике». Дело в том, что у нас не было колпачков, которые подошли бы «зубильному» мотору, поэтому сначала там стояли немецкие изделия «Goetze» и «Elring», а потом, в начале девяностых, появились и отечественные колпачки, которые смогли бы работать в этих моторах. И делали их не из смеси 51-1537А-2, а из нового на тот момент состава ИРП-1287 на основе фторкаучука СКФ-26 (их выпускали на НПК «Резерв» в Самаре). Отечественные колпачки стали лучше, но при этом всё равно могли «сползать» с направляющей втулки клапана, после чего мотор начинал жрать масло литрами.

Кстати, а почему колпачок может сползти со втулки? Теоретически некоторые колпачки могут это сделать легко, а некоторые не могут при всём желании. Причина – в различном варианте конструкции.

Основные детали тут более-менее одинаковые. Колпачок – это втулка переменного диаметра. Нижняя часть шире – она должна плотно сесть на направляющую клапана. Верхняя часть колпачка более узкая, он должна плотно обхватывать стержень клапана. Для этого снаружи колпачка в этой более узкой части обычно стоит кольцо из спиральной пружинки, которое обеспечивает более плотное прилегание резины колпачка к стержню клапана. В нижней части, той, которая охватывает втулку клапана, тоже есть металлический элемент – стальное кольцо, благодаря которому колпачок должен быть зафиксирован на направляющей втулке очень надёжно. 

Отличия манжетного и фланцевого колпачков заключаются как раз в этой нижней части колпачка. Если манжетный просто надевается на втулку клапана, то у фланцевого стальное кольцо внизу расширяется и заканчивается как раз фланцем. При установке такого колпачка в этот фланец упирается пружина клапана, и таким образом фланцевый колпачок сидит на своём месте надёжнее, чем манжетный. Манжетный всё-таки может слететь, а вот фланцевому этого не даст сделать пружина клапана.

Впрочем, манжетные колпачки сейчас тоже очень надёжные, и какой-то проблемы с их массовым бегством со своего места на втулке клапана не существует. Зато другие проблемы на машинах с пробегом встречаются регулярно.

Всё не так и всё не то

Что может пойти не так, я уже говорил: из-за старения колпачок не может обеспечить качественный отвод масла со стержня клапана, и оно начинает просачиваться внутрь камеры сгорания. В этом случае последствия разнообразны, но все как один неприятны: на тарелке клапана образуется нагар, может упасть компрессия, станет хуже динамика, из трубы повалит дым. Ну а главное – это расход масла. Собственно, про колпачки только из-за масла обычно и вспоминают. И то только потому, что поменять их считается проще, чем залезать в цилиндро-поршневую группу и заниматься кольцами или гильзами. Часто так и бывает, и замена колпачков может решить проблему «масложора». 

Главное – понять, стоит ли с ними связываться. Есть довольно простые способы узнать, в них причина или нет.

Самый эффективный метод – это попробовать на прогретом моторе резко надавить на газ. Важно соблюсти два условия: дать сначала мотору поработать на холостых оборотах хотя бы пять минут и нажать на педаль резко. Смысл в том, что на холостых оборотах скапливается протекающее масло, а при резком нажатии оно вместе с большим количеством смеси сгорает и вылетает в трубу. Так что кто-то газует, а кто-то смотрит на выхлоп. Вылетел клуб синего – это колпачки. При этом после этого клуба дымность может быть в норме.

Чтобы ещё раз всё проверить, можно попытаться тормозить двигателем. Повалит дым – это тоже колпачки. Дым во время перегазовки – тоже признак смерти колпачков.

С одной стороны, эти способы достаточно надёжны. С другой, есть некоторые тонкости, которые такую простенькую диагностику делают бессмысленной. Тонкости заключаются в том, что похожее попадание масла в камеру сгорания может быть и по другой причине. Например, из-за износа стержня клапана. Он постепенно становится тоньше, и в запущенных случаях даже самый новый колпачок ситуацию не спасёт. А может быть изношена и втулка клапана. Встречается редко, но бывает. Колпачок ведь способен работать только при продольном перемещении клапана, как это и было задумано конструкторами. Его осевое перемещение вследствие износа стержня или направляющей колпачок компенсировать не может, и масло всё равно попадёт внутрь цилиндра. И еще могут быть проблемы с вентиляцией картерных газов, которые дают схожие симптомы. 

Мерить компрессию для поиска больных колпачков бесполезно. Если она упала, причина, скорее, будет в компрессионных кольцах.

Получается, что единственно стопроцентно достоверный метод диагностики маслоотражательных колпачков – это обязательная разборка головки блока цилиндров. А всё, описанное выше, лишь должно побудить заняться этим не самым увлекательным делом.

Требуется помощь!

Были времена, когда эти колпачки на «копейках» меняли в гаражах под пиво с воблой. Там это можно было. Гипотетически так же их можно заменить и на современной машине. Но сложностей, конечно, будет больше (хотя бы в силу более компактной компоновки и более строгих требований при сборке), так что не думаю, что кто-то захочет возиться с этим самостоятельно. Кто хочет – тот всё это не читает, а давно уже снимает клапанную крышку и разглядывает распредвал. А если кто-то всё-таки подумал, что такую ерунду он сделает и своими руками, могу напомнить следующее.

Ставить на клапаны с убитыми стержнями новые колпачки бессмысленно – масло всё равно будет уходить литрами. Ещё оно будет уходить, если перепутать колпачки и поставить на выпускные клапаны колпачки с впускных, а на впускные – с выпуска. Клапаны отличаются, их колпачки – тоже. Малейшее неплотное прилегание – и здравствуй, «масложор». Может, даже больше, чем был.

По-хорошему, для этой работы лучше полностью снять ГБЦ.

Заодно можно оценить состояние ЦПГ (может, причина совсем не в колпачках), проверить головку блока (например, опрессовкой), оценить состояние привалочных плоскостей (головку может и повести) и самих клапанов. Конечно, в ряде случаев поможет и совсем уж кустарная замена, но разбирать мотор дважды из-за собственной лени или тяги к экономии – это очень обидно. И ещё очень важно не экономить на самих колпачках: «палёный» колпачок из плохой резины проживёт очень мало, так что экономия себя не оправдает. 

Опрос

У вас выходили из строя сальники клапанов?

Ваш голос

Всего голосов:

практика

 

Новые статьи

Статьи / Практика Пол-литра, картошка и горчица по вкусу: народные рецепты заменителей автохимии В нынешних условиях легко закрыть глаза и представить, что все иностранные производители автохимии по каким-то причинам ушли из России.

Ну или просто мысленно перенестись на несколько десяти… 379 0 1 21.10.2022

Статьи / Электромобиль Дорого, опасно и негде заряжаться: 5 главных заблуждений, мешающих купить электромобиль Бояться чего-то нового – нормально. Когда-то люди боялись инжектора или автоматической коробки передач, хотя сейчас эти агрегаты никого напугать не могут. Приблизительно то же самое когда-то… 1713 4 0 21.10.2022

Статьи / Финвопрос Какие автомобили можно купить по госпрограмме льготного кредитования и сколько сэкономить Рынок новых машин с марта пребывает в кризисе.

О темпах падения судите сами: в феврале было продано 121 442 новых легковых автомобиля, а в мае – только 24 837. Все это заставило правительств… 2305 0 1 19.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов… 14128 7 188 13.09.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть. .. 12096 10 41 13.08.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з… 9087 25 30 10.08.2022

Типы сальников и направляющих штоков клапанов

Маленькие, но мощные

В отличие от других уплотнений в двигателе, сальники штоков клапанов играют важную роль в смазке. Уплотнения штока клапана позволяют контролируемому количеству масла смазывать шток клапана, когда он перемещается в направляющей клапана. Необходимо точно контролировать количество масла, проходящего через уплотнение штока клапана. Слишком малое количество масла вызывает износ штока и направляющей; слишком много масла вызывает накопление углерода, что приводит к повреждению седла клапана, снижению объемной эффективности, увеличению выбросов, ухудшению качества каталитического нейтрализатора и чрезмерному расходу масла.

Конструкции уплотнения штока

Существует две основные конструкции уплотнения штока — дефлекторное и положительное уплотнения.

Инженеры Fel-Pro анализируют дизайн оригинального оборудования для каждого приложения. Дизайн оригинального оборудования тестируется и тестируется. На основе анализа мы определяем используемый материал, учитывая дюрометр (относительную твердость) резины, температурные требования (как при экстремально высоких, так и при экстремальных холодах), устойчивость к распространенным типам масел, сопротивление разрыву и скорость утечки.

Этот тип анализа ясно показывает одну вещь: не все маслосъемные колпачки одинаковы. Визуально низкокачественное уплотнение может выглядеть очень похоже на высококачественное уплотнение, подходящее для данной платформы двигателя. Однако некачественный уплотнитель с недостаточной термостойкостью преждевременно затвердеет и растрескается и не будет работать должным образом.

Вы можете рассчитывать на то, что Fel-Pro использует правильный материал для каждого применения. Fel-Pro использует различные материалы, включая нейлон, ПТФЭ, резину, сталь и синтетический каучук или их комбинацию. FKM, фторэластомер, используется во многих уплотнениях штоков клапанов Fel-Pro для более горячих автомобилей последних моделей. Его часто комбинируют с металлической оболочкой или покрытием, которое полностью окружает положительное уплотнение FKM. FKM обладает отличной стойкостью как к теплу (до 450°F), так и к истиранию.

Инструмент для установки

В некоторых случаях маслосъемные колпачки впускных и выпускных клапанов взаимозаменяемы и выглядят совершенно одинаково. В тех случаях, когда на впускных и выпускных клапанах используются разные уплотнения из-за необходимости использования материала с более высокой температурой на выпускной стороне или другой конструкции, уплотнения будут помещены в пакеты и промаркированы соответствующим образом.

Инструмент для установки входит в комплект уплотнений штока клапана (VS) Fel-Pro. Этот инструмент представляет собой тонкую пластиковую втулку, которая надевается на кончик штока каждого клапана во время установки. Он защищает внутреннюю кромку уплотнения от повреждения стопорными канавками в штоке клапана.

Загрузить бюллетень

Узнайте больше о качественных прокладках Fel-Pro, специально разработанных для ремонта, найдите автомобильную деталь или узнайте, где купить ее сегодня.

Информация, содержащаяся в этой статье, предназначена только для информационных целей и не должна использоваться вместо профессиональной консультации сертифицированного техника или механика. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техническим специалистом или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с любой из тем, затронутых в этом документе. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные тем, что вы полагаетесь на какой-либо контент.

НазадВернуться к техническим советам

Делиться

Я принимаю Отправить Отправить

Уплотнения штока клапана

Уплотнения штока клапана
играют решающую роль в управлении смазкой клапана
, а также расходом масла. Если уплотнения не подходят должным образом или
установлены неправильно, возможно, направляющие не работают
для смазки или залитые маслом. В любом случае, у двигателя
будут проблемы, а у вас будет недовольный клиент
и, возможно, претензия по гарантии.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Долговечность уплотнения — еще одна проблема, которую следует учитывать при выборе уплотнения штока клапана на замену.
Материал, из которого изготовлены уплотнения, должен быть способен выдерживать
суровые условия эксплуатации внутри двигателя
в течение длительного периода времени (не только в течение гарантийного периода).

Некоторые материалы служат дольше, чем другие, что обычно
отражается в цене материала.

Высокие рабочие температуры
приводят к тому, что материалы более низкого качества, такие как нитрил
, затвердевают и со временем становятся хрупкими. В конце концов, это может привести к растрескиванию, потере контроля масла и выходу из строя уплотнения. Когда уплотнение штока клапана теряет
свою способность контролировать количество масла, поступающего в направляющую,
это может вызвать множество проблем.

Возможно загрязнение свечи зажигания
по мере накопления масляной золы на электродах свечи. Скопление
тяжелых, маслянистых углеродистых отложений на обратной стороне впускных клапанов
может вызвать колебания и проблемы с производительностью в некоторых двигателях
с впрыском топлива. По мере накопления углеродистых отложений в камере сгорания сжатие

может увеличиться до такой степени, что это вызовет детонацию
, повреждающую двигатель, и/или проблемы с преждевременным зажиганием.

Повышенный расход масла
из-за изношенных или негерметичных маслосъемных колпачков также приведет к увеличению содержания углеводородов 9Выбросы 0049 (HC) в выхлопных газах, которые могут привести к тому, что автомобиль не пройдет тест на выбросы
. Сгорание масла также может привести к повреждению каталитического нейтрализатора
, поскольку фосфор в моторном масле загрязняет катализатор. Если масло
загрязняет свечи зажигания, пропуски зажигания могут привести к резкому увеличению выбросов углеводородов
, поскольку несгоревшее топливо попадает в выхлоп.
это может привести к повреждению нейтрализатора, поскольку несгоревшее топливо в выхлопных газах приводит к резкому повышению рабочей температуры нейтрализатора
.

Преобразователь может перегреться до
точка, в которой субстрат разрушается или плавится, создавая ограничение

или блокировку выхлопа.

Мусор из-за износа
уплотнений — еще одна проблема, которая может вызвать дополнительные проблемы внутри двигателя.
Части уплотнения могут засорить масляные каналы, приводящие к недостатку смазки толкателей или коромыслов
. Мусор также может попасть в картер, где
он может быть всосан в сетку маслоприемника, создав препятствие
, что приведет к потере давления масла – и вы знаете, что это значит!

A
Различие материалов

В зависимости от применения и конструкции
уплотнения могут использоваться нитрил, полиакрилат, фторэластомер
(витон), силикон, нейлон или тефлон¨. Нитрил является одним из наименее дорогих материалов
и уже много лет используется в уплотнениях зонтичного или дефлекторного типа
для старых двигателей с толкателями. Диапазон температур нитрила
составляет от -40º до 250ºF. Он может выдерживать
кратковременных рабочих температур до 300ºF, что
обычно подходит для уплотнений впускных клапанов, но не для уплотнений выпускных клапанов
.

На шаг впереди нитрила находится полиакрилат. Полиакрилат
примерно в два раза дороже нитрила и имеет температурный диапазон
от -30º до 350ºF; это хороший шаг вперед по сравнению с нитрилом
для зонтичных уплотнителей.

Он также используется для некоторых положительных уплотнений, таких как
. Некоторые двигатели, такие как старые Chevy V8 с большим блоком, имеют положительные уплотнения
, изготовленные из нейлона. Нейлон — твердый материал с температурой
рейтинг от -40º до 300ºF. Нейлон непроницаем для масла,
, но может расплавиться, если двигатель перегреется.

Уплотнительный материал более высокого качества
— силикон, который выдерживает температуру от -60º до более 400ºF,
, в зависимости от сорта материала. Некоторые силиконовые уплотнения могут работать при температуре 330ºF непрерывно и периодически выдерживать до 400ºF
, в то время как другие могут выдерживать 375º и периодически подниматься до 450º-500ºF без повреждений. Силикон
— хороший высокотемпературный материал, но стоит в четыре-пять раз дороже.0049 столько же, сколько нитрил.

В середине 1980-х годов в импортных и отечественных двигателях с верхним расположением распредвала стали появляться маслосъемные колпачки
из фторэластомерных материалов (ФКМ и витон). Фторэластомерные уплотнения
стоят примерно в 12 раз дороже, чем нитриловые, но имеют температурный диапазон
от -5º до 450ºF, что делает их одними из лучших доступных высокотемпературных уплотнений
.

Витон обладает хорошей гибкостью, как и нитрил
, что означает, что он может справиться с некоторым биением между клапаном
шток и направляющая. Он также считается более прочным материалом
, чем силикон. Витон также обладает лучшей износостойкостью, чем большинство других уплотнительных материалов
, что делает его хорошим выбором для применений, где требуется длительный срок службы.

Материалом положительного уплотнения
с наивысшим рейтингом является тефлон с диапазоном рабочих температур от -5º до 600º
F. Как и нейлон, тефлон является твердым материалом, поэтому он не может выдерживать большие биения между штоком и направляющей, поскольку является более гибким материалом уплотнения
может. Более того, тефлон дорог — в 20–25 раз дороже нитрила.

Обозначение материала

Важно
знать, из какого материала сделаны маслосъемные колпачки
при ремонте двигателя, чтобы можно было заменить такие же на такие же или
на более качественные.
Безусловно, следует рассмотреть вопрос о переходе на более качественный материал, если исходные уплотнения сильно изношены, и
у вас есть выбор типа доступного материала уплотнения
для двигателя. Замена нитрила на полиакрилат, силикон
или витон, например, обеспечила бы большую прочность и долговечность
, если бы было обнаружено, что исходные нитриловые уплотнения затвердели или развалились
.

Идентификация материала уплотнения

Как отличить один тип материала уплотнения
от другого? Цвет не обязательно является точным ориентиром
, потому что один и тот же материал может иметь несколько разных цветов
. Нитриловые уплотнения могут быть черными, зелеными или синими. Полиакрилат
обычно черного цвета, а Viton может быть коричневым, оранжевым или черным. Нейлон
имеет полупрозрачный вид, а тефлон — белый. Силикон
обычно черного цвета.

Сменные уплотнения

могут отличаться по цвету от OEM-уплотнений
, даже если материалы идентичны, в то время как другие уплотнения
могут быть того же цвета, но изготовлены из другого материала. Информация об идентификации цвета
, содержащаяся в некоторых руководствах по обслуживанию OEM
, также неточна. Так что ориентироваться только по цвету не очень хорошо
способ определить тип материала уплотнения штока клапана.

Некоторые двигатели
могут также иметь два различных типа уплотнительных материалов, которые
могут иметь цветовую маркировку, чтобы различать направляющие уплотнения впускного и выпускного клапанов
(для выпускных клапанов
используется более высокотемпературный материал). AERA опубликовала технический бюллетень (сентябрь
1997 г., TB 1488), в котором указаны уплотнения, использовавшиеся в двигателях Chrysler/Jeep
2,5 и 4,0 л с 1984 по 1996 год. В данном приложении черные уплотнения (полиакрилат)
используются на впускных клапанах, а коричневые уплотнения (витон)
используются на выпускных клапанах. Один из способов определить неизвестный материал уплотнения
— это испытание на горение:

• Нитрил легко горит и образует густой черный дым, который
  пахнет паленой резиной.
Полиакрилат
• также легко горит, образуя менее плотный черный дым
  с запахом горящего пластика.
• Силикон становится белым при горении, независимо от исходного цвета
  уплотнения, образуя малоцветный дым и не
  запах.
Уплотнения из витона/фторэластомера
• трудно сжечь, а
  выделяет белый дым без запаха. Цвет печати либо останется прежним
  , либо станет черным.

Выбор «правильного» уплотнения

Большинство поставщиков маслосъемных колпачков на вторичном рынке используют тот же тип материала уплотнения
, что и производитель оригинального оборудования двигателя
. Это связано с тем, что многие поставщики послепродажного обслуживания получают свои уплотнения
непосредственно от поставщика OEM, а не производят 9049.0049 запечатывает себя. Другие, которые производят некоторые из своих собственных уплотнений
, могут использовать тот же или более высокий сорт материала в своих уплотнениях
.

Некоторые поставщики заменяют нитрил
силиконом или витоном, чтобы обеспечить лучшую работу при более высоких температурах и увеличить срок службы
. Но есть также поставщики вторичного рынка, которые обслуживают
тех, кто ищет наименее дорогие уплотнения, которые они могут
купить. Такие поставщики обычно используют самый дешевый уплотнительный материал марки
(нитрил) для снижения затрат.

«Правильный» материал уплотнения
для любого применения в двигателе будет зависеть от конструкции
двигателя и уплотнения OEM, от «нормальной» рабочей
температуры двигателя, от того, как будет использоваться двигатель (обычный режим работы или тяжелый режим
эксплуатации), правильно ли работают OEM-уплотнения в новом двигателе
, и насколько важен срок службы уплотнения для вас и вашего клиента.

Уплотнительный материал более низкого качества, такой как нитрил
, может подойти для недорогих восстановленных двигателей для повседневной эксплуатации
вождения, но может оказаться недостаточным в более требовательных приложениях.
Чак Уибл из компании Anderson Automotive, Луисвилль, штат Техас, является примером
ремонтника, который говорит, что обычно любит подниматься на ступень выше, когда
заменяет уплотнения в его восстановленных двигателях. «Если оригинальные уплотнения
нитриловые, я обычно заменяю их полиакрилатными или силиконовыми
. Я предпочитаю силикон для уплотнителей зонтов и витон для положительных уплотнений
», — сказал он.

Конструкция уплотнения

Масляные уплотнения штока клапана
в двух основных типах – зонтичные уплотнения и позитивные уплотнения. Используемые в основном
на старых двигателях с толкателями, зонтичные или дефлекторные уплотнения (которые
также включают уплотнительные кольца) устанавливаются на шток клапана и
перемещают шток вверх и вниз, когда клапан открывается и закрывается.

Зонтик
регулирует количество смазки, поступающей в направляющую клапана
, отводя брызги масла от направляющей. Уплотнительное кольцо выполняет ту же функцию
, предотвращая стекание масла по штоку клапана 9.0049 в справочник. Зонтичные уплотнения имеют простую и эффективную конструкцию,
и просты в установке. Но они не обеспечивают такой же степени контроля масла, как принудительные уплотнения.

Уплотнительные кольца используются на большинстве двигателей
последних моделей по двум причинам: контроль выбросов и контроль масла
. Положительное уплотнение штока клапана обеспечивает более плотное уплотнение, которое
уменьшает количество масла, попадающего в направляющие. Это сводит к минимуму потребление масла
и выбросы углеводородов, а также помогает сохранить 9Высокий вакуум на впуске 0049 для улучшения качества холостого хода (воздух, всасываемый через изношенные направляющие и уплотнения клапанов
, может вызвать обедненные пропуски зажигания и неровный холостой ход
).

В большинстве двигателей с верхним расположением распредвала
также необходимо принудительное уплотнение, чтобы масло не заливало направляющие. Уплотнительное кольцо
не может справиться с количеством масла, которое содержится в большинстве головок OHC.

В отличие от зонтичного уплотнения
, положительное уплотнение неподвижно. Он запрессовывается
на конце направляющей клапана и вытирает масло с
шток клапана, когда шток перемещается вверх и вниз. На самом деле уплотнение
не вступает в прямой контакт со штоком, а перемещается по тонкой пленке масла
, создавая гидродинамическое уплотнение. Это позволяет небольшому количеству масла
просочиться через уплотнение и смазать направляющую. По этой причине
точная посадка чрезвычайно важна для обеспечения точного дозирования масла.

Если принудительное уплотнение слишком свободно прилегает к
штоку клапана, слишком много масла просочится через уплотнение и зальет
гид. Расход масла повысится вместе со всеми проблемами
, которые возникают из-за слишком большого количества масла в камере сгорания. Если положительное уплотнение
слишком плотно прилегает к штоку, гидродинамическое уплотнение может быть потеряно
, поскольку масляная пленка соскабливается со штока. Это приведет к недостаточной смазке направляющей
, что приведет к повышенному износу штока клапана и направляющей
(а также к износу уплотнения), и может даже вызвать перегрев штока клапана,
заедание и заедание.

Тонкие различия в конструкции уплотнения
кромка и проволока или пружина вокруг шейки уплотнения
играют большую роль в способности уплотнения выполнять свою работу. Проволока или пружина
в области шейки помогает поддерживать уплотнение, чтобы оно соответствовало штоку клапана
. Конструктивные различия здесь и в конструкции кромки
определяют, какое отклонение диаметра штока клапана может выдержать уплотнение
.

Большинство положительных уплотнений не допускают разницы диаметра штока клапана более чем на 0,005х
от стандартного размера. Если
вы устанавливаете новые клапаны со штоками увеличенного размера, поэтому потребуется
запасных уплотнений с большим внутренним диаметром (внутренний диаметр)
. Аналогичным образом, если вы повторно используете клапаны и шлифуете штоки
, замените уплотнения на меньший внутренний диаметр. будет необходимо.

Даже
, поэтому некоторые вторичные положительные уплотнения предназначены для работы со штоками клапанов
размером от 0,005x до 0,015x. Таким образом,
, прежде чем выбрать уплотнение, уточните у поставщика уплотнения
диапазон размеров штока клапана, который он может использовать.

Истирание кромки
принудительного уплотнения может произойти, если клапаны увеличенного размера используются с уплотнениями стандартного размера
. Повреждение кромки также может произойти, если штоки клапана
были перешлифованы и поверхность штоков слишком шероховатая. Но
одной из наиболее частых причин повреждения кромок является отсутствие смазки
уплотнений и штоков при сборке двигателя.

С положительными уплотнениями всегда следует использовать смазку типа
(моторное масло
или сборочная смазка). Печать I.D. также должны быть защищены в течение
с помощью втулки на конце клапана. Острые края
вокруг канавок фиксатора могут порезать или разорвать положительное уплотнение
, поэтому во время сборки
требуется некоторая защита.

Еще одна вещь, которую необходимо учитывать при использовании положительных уплотнений
, — это концентричность. Уплотнения штока положительного клапана
с металлической рубашкой, используемые во многих японских двигателях и последних моделях отечественных двигателей
OHC, обеспечивают хорошую опору и помогают удерживать уплотнение перпендикулярно
к штоку клапана. Однако они более жесткие, чем положительные уплотнения типа
без рубашки (то же самое верно и для положительных уплотнений из тефлона).

Следовательно,
внешний диаметр (наружный диаметр) направляющей трубы должен совпадать
с внутренним диаметром направляющей для хорошего уплотнения. В большинстве приложений
биение не должно превышать 0,010х
. Слишком большое биение может деформировать кромку уплотнения, препятствуя
надлежащему уплотнению, что приводит к повышенному расходу масла
и неравномерный износ уплотнения.

В малоблочных двигателях Chevy и Ford V8
, где используются принудительные уплотнения на чугунных направляющих, отсутствие концентричности
часто является причиной расхода масла и преждевременного выхода уплотнения из строя.
Некоторые двигатели могут отличаться от заводских на 0,030х!
Такие же проблемы наблюдались в двигателях Ford 6,9 л и 7,3 л
. Проблем с концентричностью обычно можно избежать, отцентрировав
по внутреннему диаметру направляющей клапана. при обработке направляющей дымовой трубы Н.Д.

В некоторых более новых двигателях
, таких как 3,1-литровый и 4,3-литровый V6 GM и 4,6-литровый V8 Ford
, используется конструкция принудительного уплотнения со встроенной пружинной опорой. Этот номер
предохраняет пружину клапана от истирания алюминиевой головки, а также помогает центрировать уплотнение на штоке клапана. На большегрузных дизелях
эта конструкция часто используется для предотвращения срыва уплотнений с направляющих
, когда двигатель находится под давлением наддува.

Заменить такой же
таким же?

Большинство поставщиков уплотнений говорят, что ремонтники должны приклеивать
с той же конструкцией уплотнения, которая изначально использовалась в двигателе.
Другими словами, замените зонтичные уплотнения на зонтичные уплотнения,
и замените положительные уплотнения на положительные уплотнения.

Старые двигатели толкателя
обычно имеют уплотнительные кольца или уплотнения штока клапана зонтичного типа, потому что
был типом конструкции уплотнения, который широко использовался во времена
, когда двигатель был первоначально спроектирован и построен. Таким образом, в большинстве
случаев замена того же на такой же должна давать ту же степень 9. 0049 контроля масла и смазки.

С другой стороны, положительные уплотнения
используются в двигателях последних моделей и двигателях с верхним расположением клапанов для минимизации расхода масла и выбросов
. На большинстве двигателей с верхним расположением распредвала также требуются уплотнения
, потому что зонтичные уплотнения не могут справиться с объемом масла
, присутствующим в большинстве головок с верхним расположением распредвала.

Однако некоторые перестроители не всегда заменяют одно и то же на одно и то же. Причины различаются в зависимости от приложения
. На некоторых двигателях ремонтник может заменить оригинальные 9Уплотнения зонтичного типа 0049 с положительным уплотнением для лучшего контроля масла.
Некоторые ремонтники также заменяют положительные уплотнения в некоторых двигателях с толкателем
на уплотнения зонтичного типа, чтобы сэкономить деньги и упростить установку
.

Чак ​​Уибл из Anderson Automotive говорит, что он добился большого успеха в
переделке новых небольших блоков Chevy и Ford, а также
173 Chevy с положительных уплотнений на зонтичные уплотнения. «Это экономит половину стоимости
и упрощает и ускоряет установку
печатей, — сказал Вибл. «Но это работает только на некоторых двигателях.
Вы должны смотреть на угол головы. Если нет риска
залить область направляющей маслом, вы, вероятно, можете заменить
на уплотнение зонтичного типа. В противном случае вам следует придерживаться положительного уплотнения типа
. У Chevy 151, например, плоская головка, из которой
собирает масло, так что это не лучший выбор для уплотнения зонта».

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ Нагрев двигателя злейший враг. Тепло может повредить сальники клапанов, а также многие другие детали двигателя , поэтому неудивительно, что перегрев является распространенной причиной отказов двигателя и претензий по гарантии. Наиболее распространенной причиной перегрева является утечка охлаждающей жидкости, часто из-за выхода из строя радиатора или шланга отопителя и/или негерметичного радиатора. Двигатель также может перегреться , если термостат заедает в закрытом положении (хорошая причина для использования «отказоустойчивого» термостата типа ). Но перегрев может произойти и при охлаждении система не заполнена должным образом после установки восстановленного двигателя или при замене охлаждающей жидкости (воздушные карманы в блоке). Двигатель также может работать при засорении радиатора, отказе охлаждающего вентилятора или муфты вентилятора, засорении выхлопной системы, неправильном угле опережения зажигания или некачественной топливной смеси. Независимо от того, что вызвало перегрев двигателя, часто трудно доказать , что перегрев привел к повреждению двигателя. Контрольные симптомы сильного перегрева могут включать задиры и задиры поршня, истирание штоков клапанов, повреждение направляющих клапанов и/или деформацию или трещины головки блока цилиндров. Но эти условия также могут быть вызваны другими факторами , такими как неправильные допуски сборки или отсутствие смазки. Ваша первая линия защиты в таких случаях является доказательством того, что двигатель действительно перегрелся (независимо от причины). Нагревательная пластина может обеспечить такое доказательство, указав, что определенная температура была превышена в работе. Типичная нагревательная пластина для бензинового двигателя имеет центральную свечу , которая плавится при температуре от 250° до 255°F. Если двигатель стал достаточно горячим, чтобы расплавить нагревательную пластину, любое повреждение, которое он получил , скорее всего, не по вине ремонтника. Низкотемпературные нагревательные пластины также доступны для других применений, таких как судовые (от 187º до 192º F) и дизельные (от 225º до 230º F). Нагревательные пластины, при правильном использовании обеспечивают приемлемую защиту от несправедливых претензии по гарантии. Достоверность нагревательных стержней как надежного и проверенного средства контроля температуры двигателя также успешно подтверждена в судебных делах, связанных с гарантийными претензиями на двигатель. Нагревательные пластины могут быть установлены практически в любом месте блока цилиндров или головки цилиндров. Многие специалисты по ремонту установят по одному термодатчику на блок и по одному на каждую головку блока цилиндров в двигателе V6 или V8. Нагреватель должен быть расположен там, где он будет хорошо показывать среднее значение температуры головы, но вдали от выпускных отверстий, коллекторов или труб. Нагревательный язычок также должен быть расположен в защищенном месте, чтобы его нельзя было случайно повредить или сбить во время установки двигателя или обычного использования. Блоки цилиндров лучше всего размещать в углублении заглушки. Для головок подойдет практически любая внешняя поверхность, не примыкающая к выпускным отверстиям. Традиционные нагревательные пластины представляют собой маленькие круглые металлические кнопки, которые крепятся к двигателю с помощью высокотемпературных, высокопрочный клей. Для надежного крепления монтажная поверхность на двигателе должна быть чистой (без масла, грязи или смазки). Наклейки с указанием температуры , доступные через Ассоциацию ремонтников двигателей (AERA), также можно использовать для контроля показаний температуры. Самоклеящиеся этикетки имеют ряд окон от 180° до 280° F , которые становятся черными при достижении указанной температуры. Один очень важный момент, о котором следует помнить при использовании термоклеек или этикеток для гарантийной защиты, чтобы убедиться, что ваш клиент понимает , почему язычок или этикетка находится на двигателе. Они должны знать, что гарантия на двигатель аннулируется, если язычок указывает на перегрев или если язычок удален. Известно, что для дополнительной защиты некоторые восстановители прячут дополнительный нагревательный элемент в менее заметном месте на тот случай, если наиболее заметный нагревательный элемент был удален или поврежден. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт