Раскоксовка двигателя керосином и ацетоном: Керосин и ацетон для раскоксовки

Содержание

Раскоксовка двигателя ацетоном с керосином. | ЗавГар

Данный способ раскоксовки поршневой группы старый, проверенный, даже можно сказать дедовский действенный метод, который достаточно хорошо зарекомендовал себя на отечественных двигателях.

фото я.картинки

Для изготовления нужных пропорций, нужно отталкиваться от того, что будет нужно примерно 60 мл. на каждый цилиндр. Пропорции 1:1:0,5 (25мл:25:10), состав ацетон, керосин и моторное масло, добавляем около 60мл на цилиндр, через заранее открученые свечи, добавив, устанавливаем свечи на место, но лучше взять старые рабочие — о этом чуть позже.

Отстояв 12-15 часов, заводим двигатель. Рекомендую, из опыта, перед тем как завести авто, открутить снова свечи, протереть их и капнуть до 10мл чистого масла на цилиндр и запускаем двигатель на холостом ходу, на 5-7 минут. После этой процедуры, масло заменить и не передвигаться на авто с этой смесью в двигателе. Ведь ацетон и керосин агрессивны к маслу, которое теряет свои смазывающие свойства. Во время этой процедуры, рекомендую поставить старые но работающие свечи, чтобы не «загадить» новые и не пугайтесь белого густого дыма это нагар сгорает.

Процедуру проводить в хорошо проветриваемом месте!

фото я.картинки

Раскоксовка двигателя, составом керосин и ацетон предупреждают:

— от залегания колец поршней из-за простоя или нагара.

Так же, если Вам нужно очистить крупные узлы или детали, то как раз, подобный раствор и будет экономически прост и оптимален для бюджета.

фото я.картинки

Во сколько Вам обойдется подобная смесь, можно посчитать из наших пропорций и количества полученной жидкости на цилиндр: 60 грамм ацетона 60 грамм керосина 30 грамм масла.

Плюсы данного метода:

• Бюджетная подручная смесь

• Проверен годами

Минусы данного метода:

— Ограниченные свойства •

— Не пренебрегайте рекомендациям и замене масла

— Не передвигайтесь на авто при наличии этой смеси в двигателе.

Так же, можете провести процедуру при помощи средства Лавр:

— Раскоксовки, нужны как профилактика двигателя, они не востанавливают целостность масляных колпачков и не востанавливают двигатель.

— Раскоксовкой можно убрать нагар с поршневой группы, стабилизировать компрессию.

Всем отличного настроения и успехов во всем!

Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал.

Раскоксовка колец своими руками

Производители автохимии не устают повторять, что присадки к топливу и к маслам дарят практически вторую молодость двигателю. Не всегда это верно и не всегда вторичные, то есть введенные не производителем масла, присадки могут быть полезными. Но мы, собственно говоря, не совсем о них. Сегодня мы поговорим о нагаре и лаковых отложениях в двигателе и о том, как с ними бороться.

Содержание:

Что такое раскоксовка поршневых колец
Опасность нагара и кокса
Как предупредить появление нагара
Раскоксовка Лавром, керосином и ацетоном

Что такое раскоксовка поршневых колец

Прежде чем говорить о том, что такое раскоксовка колец своими руками, стоит выяснить, что такое этот самый кокс, откуда он берется и как узнать вообще о его наличии в двигателе.

Да и так ли он опасен в принципе, как говорят о нем продавцы автохимии. Сам по себе нагар — явление естественное, но в умеренных количествах. Более того, естественный нагар даже в какой-то мере полезен для двигателя.

Не так давно одна зарубежная лаборатория провела интересный эксперимент. Они изучали влияние нагара и лаковых отложений на работу двигателя и во время очередного теста инженеры сняли головку блока цилиндров и очистили днища поршней ровно наполовину. После этого мотор был собран и отправлен в эксплуатацию на несколько дней. После повторного демонтажа головки инженеры не смогли найти отличий между очищенной половинкой днища и неочищенной. Выходит, что нагар — явление естественное и выполняет функцию естественного температурного демпфера. Также здоровый нагар помогает, правда, незначительно, компенсировать разницу в весе поршней, шатунов и клапанов, которые в принципе, должны быть сбалансированы максимально.

Опасность нагара и кокса

Однако мы тут собрались не для того, чтобы петь оды нагару. Если количество нагара превышает допустимое, тогда неприятностей не избежать. Самая большая из них — отложение нагара в поршневых канавках. Это может привести не только к повышенному износу гильзы, самих колец и юбки поршня, а и к заклиниванию двигателя. Нагар проявляется, как продукт сгорания некачественного масла, а масло сгорает только в камере сгорания, следовательно, чем больше износ у маслосъемных колец и сальников клапанов, тем нагар образуется интенсивнее.

Дальше события развиваются стремительно. Нагар нарастает, как снежный ком. Больше изнашиваются кольца — больше попадает масла в камеру сгорания, сильнее нагар на днище поршня и на клапанах. Но продукты сгорания масла — это не только нагар. Это зольные отложения, лаковые фракции, которые оседают в виде мягкой массы в маслопроводе двигателя, на стенках блока цилиндров и картера, что в результате тоже приводит к провороту вкладышей и клину мотора. Вот основные симптомы появления нагара в больших количествах:

возможна кратковременная, а позже — сильная детонация;

резкое падение мощности;
перерасход топлива;
перегрев двигателя;
сложный пуск и плохая динамика;
огромный расход масла;
низкая компрессия.

Если эти признаки налицо — нужно думать о том, как избавиться от нагара и как раскоксовать кольца своими руками.

Как предупредить появление нагара

Есть несколько способов борьбы с нагаром. Профилактические меры мы рассматривать пока не станем, это и так понятно, просто их назовем:

своевременная замена масла;
соблюдения требований производителя по качеству масла;
использование качественного бензина;
другие профилактические меры.

Производители масла стараются добавлять в масло присадки, которые улучшают моющие характеристики моторного масла. Этим-то и отличается хорошее масло от плохого. Абсолютно все вязкостные параметры могут быть одинаковыми, и у хорошего, и у плохого масла, а вот с моющими качествами — не очень. Поэтому те же производители масел и предлагают так называемые раскоксовки для колец и для двигателя.

Раскоксовка Лавром, керосином и ацетоном

Раскоксовка своими руками — технология проверенная временем. Самым дешевым и грубым методом будет раскоксовка колец по древнему дедовскому способу — керосином, растворителем, ацетоном. Делается это по такой технологии:

смешивается 50% ацетона или растворителя, 25% керосина и остальное добивается жидким маслом
для зимы или же дизелем;
выворачиваются свечи;
полученная смесь (около 100-120 г) вливается в цилиндры;
вкручивались старые свечи или отверстия попросту затыкались;

двигатель проворачивается стартером несколько раз;
смесь оставляют в цилиндрах на 2-3 часа;
промывают цилиндры смесью бензина и моторного масла;
после этого обязательно на прогретом двигателе дают ему поработать под нагрузкой в течение получаса с полностью открытой дроссельной заслонкой.

Как правило, после этой операции от кокса и нагара не остается и следа. Так делали раньше. Однако самая правильная и эффективная раскоксовка — разборка двигателя и механическая очистка, а средства для раскоксовки без замены масла можно рассматривать просто как полумеру.

Сегодня масса производителей предлагают смеси для раскоксовки: Лавр, Хадо, Сурм, Эдиал, но слепо доверять этим составам не стоит, потому что может быть только хуже, причем значительно хуже. Хотя, это уже тема для другого разговора, а пока, следите за компрессией, лейте хорошие масла и удачных всем дорог!

Ацетон и керосин раскоксовка

раскоксовка керосином и ацетоном — Hyundai Accent, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Так как пришло время менять масло хотел сделать раскоксовку для профилактики.Но вместо Лавра решил воспользоваться дедовским методом)

Понадобится:

200 мл ацетона200 мл керосина100 мл моторного маслабольшой шприцмаленький шприц (для выкачивания остатков)шланг (чтоб подошел к шприцу).Конец шланга я закупорил разогрев на плите и прижав плоскогубцами, и сделал маленькие дырочки горячей иголкой ( хотел чтобы получился типа распылителя).

Итак:

1) греем двигатель примерно до 60-70 градусов ( нельзя чтоб двигатель был горячим)в это же время поднимаем домкратом одно из ведущих колес2) разогрели движок, глушим, ставим 5 передачу ( или 4 у кого нет пятой)3) откручиваем свечи и жесткой проволокой выставляем поршни примерно на одинаковый уровень ( крутим колесо по чуть чуть и проволокой замеряем расстояние до поршней)4) теперь наливаем по 50 мл нашей бодяги в каждый цилиндр и немного заворачиваем свечи5) совсем чуточку вращаем колеса назад вперед чтоб жидкость везде проникла6) часа через 4 я посмотрел в каждый цилиндр там ничего не было, долил еще по 50 мл в каждый цилиндр закрутил свечи и оставил на ночь.7) на следующий день выкачиваем остатки (если остались маленьким шприцом — большим проблематичнее его сложно тянуть из за масла на резинке)8)отсоединяем катушки и прокручиваем несколько секунд двигатель без свечей9) заворачиваем свечи, соединяем катушки и заводим- у меня завелась с первого раза, секунд 5 троила, потом все стало нормально, шел синеватый дым как от старых жигулей.

10) сразу едем менять масло ( не стоит много ездить так как вся эта бодяга ушла в картер и смешалась с маслом, но от км 2-3 ничего не будет)11) сливаем масло и выкачиваем остатки трубочкой с большим шприцом

12) заливаем свежее масло и ставим новый фильтр.

По ощущениям двигатель стал работать ровнее, мягче ( но это из за свежего масла), также немного прибавилась тяга))Спасибо за внимание, не забываем ставить ЛАЙК))

Цена вопроса: 140 ₽ Пробег: 120 км

Page 2

Понадобится:

Итак:

7) на следующий день выкачиваем остатки (если остались маленьким шприцом — большим проблематичнее его сложно тянуть из за масла на резинке)8)отсоединяем катушки и прокручиваем несколько секунд двигатель без свечей9) заворачиваем свечи, соединяем катушки и заводим- у меня завелась с первого раза, секунд 5 троила, потом все стало нормально, шел синеватый дым как от старых жигулей.10) сразу едем менять масло ( не стоит много ездить так как вся эта бодяга ушла в картер и смешалась с маслом, но от км 2-3 ничего не будет)11) сливаем масло и выкачиваем остатки трубочкой с большим шприцом

12) заливаем свежее масло и ставим новый фильтр.

Цена вопроса: 140 ₽ Пробег: 120 км

Раскоксовка двигателя Лавр, Эдиал или ацетон с керосином?

Намедни обнаружил один неприятный момент в движке авто — повышенный расход масла. Примерно 1 литр на тысячу киллометров. Причем проверка уровня масла не была спровоцирована каким либо падением мощности или повышенной дымности выхлопа. У местных «кулибиных» спросил о вероятных причинах. Первым делом необходимо померять компрессию в цилиндрах ДВС. Так вот первый замер на холодную показал следующую картинку 8-9-9-9 (в последовательности с 1-ый по 4-ый цилиндр). Чесно говоря для бензинового движка такая компрессия считается низкой. Причем свеча на первом цилиндре была в масле. Надо конечно выяснять причины такой низкой компрессии. Вобщем в первую очередь пациент должен быть осмотрен на предмет состояния маслосъемных колпачков, сальников клапанов и маслосъемных колец. Вобщем по-хорошему надо разбирать.

Но прежде чем это начинать можно провести процедуру под названием «раскоксовка двигателя». В чем суть процедуры и в каких случаях она эффективна? Причиной низкой компрессии и как следствие «жора» масла может быть залегание маслосъемных колец в посадочных канавках поршней. Причиной такого залегания может быть некачественное масло или несвоевременность его замены. Особенно склонны к таким отложениям минеральные масла если их не менять в срок. В сухом остатке мы имеем фактически неработающие кольца. Закоксовавшиеся кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра. Отсюда и снижение компрессии. Хочу заметить, что если у вас существенный износ поршневой группы, но никакая раскоксовка вас не спасет.

Залегание порневых колец

Можно ли вылечить залегание колец без разборки двигателя? Тут, конечно, все зависит насколько сильны эти самые отложения на кольцах и каналах поршня. А ведь они могут возникнуть еще и после использования всяческих моторных присадок, которые создают непобедимый слой. Многие мотористы отказываются капиталить такие движки как раз из-за трудностей обработки поверхностей.

Давайте же наконец перейдет к самому процессу раскоксовки залегших колец. И традиционно опишем народный рецепт врачевания движка. Сразу стоит отметить, что для совершения данного процесса достаточно уметь откручивать свечи и производить замену масла и масляного фильтра. Ну и соответственно — набор инструмента.

Раскоксовка с помощью ацетона и керосина.

В период совколита для раскоксовки применяли смесь ацетона и керосина в пропорции 50:50. Некоторые советуют добавить масло, чтобы смесь как можно дольше продержалась в цилиндре.

Выкручиваем свечи.
Заливаем в каждый цилиндр по 100 грамм смеси.
Для более-менее равномерного распределения этой смеси в цилиндрах желательно выставить цилиндры в линию. Провернуть коленчатный вал на 90 градусов от ВМТ.
Закручиваем свечи.
Оставляет покиснуть на ночь.
Выкручиваем свечи и накрываем чистой ветошью свечные колодцы.
Крутим двиг стартером. Это для того, чтобы остатки чистящей смеси вылетело через свечные колодцы. Как правило, вся жидкость проходит и попадает в картер.
Закручиваем свечи и заводим. Выбираем не оживленный участок дороги, потому как будет много дыма. Проехать 10-15 км.
Слить старое масло. Промыть двигатель. Залить новое.

Ну и как же без автохимии.

Давайте глянем, какие средства для раскоксовки двигателя предлагают нам господа капиталисты.

Начну с российского производителя.

Раскоксовка двигателя с помощью LAVR-ML202. На сайте производителя есть несколько комплектов. Я бы взял вариант с промывкой двигателя.

Раскоксовка JET100 ULTRA .

Раскоксовка ЭДИАЛ.

Я слоняюсь опробовать раскоксовочное средство «Лавр». Попробую его найти в Симферополе. Если куплю — с меня мануал по его использованию и результаты. Бояться на мой взгляд здесь нечего. Хуже точно не станет. А вот помочь спасти двиг пожет вполне.

P.S. Ну что, хотите знать мои результаты. С удовольствием поделюсь! Воспользовался я средством JET100 ULTRA. Вот такой порядок действий:

Немного прогрел двигатель.
Открутил свечи и залил средство поровну в каждый цилиндр.
Закрутил свечи и оставил киснуть на пару часов.
Выкрутил свечи зажигания и покрутил немного двигатель. Перед этим накрыл свечные колодцы тряпкой.
Снова закрутил свечи.
Завел двигатель и дал поработать примерно 15-20 минул. Сильно не крутил. До 2500 оборотов. Немного белого дыма из выхлопной.
Слил масло, сменил маслянный фильтр и залил новое.

Но на этом все не закончилось! Читаем до конца. Важно!

По дороге в Симферополь заметил, что начала моргать лампочка давления масла. Остановился, проверил уровень масла. Все в порядке. Подождал, проехал еще несколько киллометров. Снова мигает. Причем на холостых она начинает непрерывно светить. С горем пополам с остановками доехал. Решил поменять фильтр и залить другое масло. Все повторяется. Снимаю маслянный поддон. И что я вижу? Краска на внутренней поверхности поддона вся отслоилась и ее куски забили сетку маслоприемника. Пришлось до конца средством для снятия старой краски убрать ее полностью. Собираю все обратно. Тестовый заезд и все. Лампа мне больше не подмигивает. Так, что имейте в виду, что все эти раскоксовки жуткая химия, которая отъедает не только отложения на поршневых кольцах. А поддон любят красить практически все японцы.

Раскоксовка ацетон+керосин. Замена масла — Лада 2115, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Время пришло. Немного о раскоксовки: делаем жижу, ацетон, керосин, масло. Все в равных частях. Всё по 100гр. Масло взял трансмиссионку отработку, т.к. тякучесть у нее ниже моторного.Греем двигатель до 70гр, поддомкрачиваем колесо, вкл V передачу, откр свечи, вставляем в первый горшок проволоку или отвертку, чтобы выставить поршни в равное положение.

Заливаем шприцом по 75гр на каждый горшок жижы. Наживляем свечи. После заливки шипело в камере сгорания.Оставляем на ночь, а лучше выждать сутки. Через часов 8-10 надо немного поршни пошатать туда сюда. Кстате попробовал через 8 часов откачать жижу шприцом, она еще была на поршне. Через сутки почти вся ушла в поддон. Вот зачем нужна трансмиссионка, чтобы удерживать как можно дольше.

На след утро выворачиваем свечи, выкачиваем шприцом остатки

Полный размер

Остатки жижы с нагаром

Ставим картонку или тряпку около свечных отверстий и крутим стартером с газом в пол.

3 захода по 5сек, с перерывом минута.

Полный размер

Вот нагар, который разъела жижа.

Ставим старые свечи, запускаем.Первые 30сек дымило так, я аж испугался, дымовая завеса была. Прогреваем до 70гр, немного газуем 2.5-3К об. Дымит ууу… чума.Меняем масло, фильтр. Чтобы слить остатки масла на проточках, вкл V передачу, домкратим колесо и вращаем по часовой стрелке. Наливаем немного свежего масла чтобы прошло в поддон и вылилось вместе со старым.Попробую масло газпромнефть 10w40, 560р за 4л. Масло как масло, паленкой не воняет. Рекомендовано АвтоВАЗ до евро2. Кули мне грустить у меня евро 0 с завода. Можно и на минералке катать)Об ощушениях расскажу в следующих новостях.

Спасибо что читали!

Цена вопроса: 900 ₽

Раскоксовка ацетон + керосин + масло и промывка масляной системы Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung — Mercedes-Benz SE-class, 2.6 л., 1987 года на DRIVE2

Пробег у моей машины около 400 000, если верить показания одометра. Тянет нормально. Но есть дымок на повышенных оборотах. Какой расход масла не знаю, так как ещё подтекает п-образная прокладка. Вот мне и захотелось попробовать раскоксовать, хуже то не должно быть.

Раскоксовывать решил дедовским способом. Смешал в равных пропорциях ацетон, керосин, масло. Я брал по пол литра каждой жижи и получил 1,5 литра состава. Это так, на будущее. Если понравиться эффект, то есть ещё желающие. На счёт ацетона с керосином всё и так ясно. А масло нужно чтобы удержать подольше раствор на кольцах, а то быстро стечёт в картер. По поводу ацетона в картере ничего страшного. Слишком малое содержание на весь объём масла в двигателе. А по окончании процедуры все равно на замену масла и свечей. Эта жижа в масле сыграет роль 5-ти минутной промывки, малость разжижит масло.

Полный размер

Бутылка правда зелёная

Прогрел двигатель до 70 градусов, больше жидкость выкипать начнёт. Желательно выставить цилиндры на одинаковую глубину, промерив чем-нибудь. В каждый цилиндр я залил 3 шприца по 20 мл, т.е. 60 мл. И сразу закручивал свечу, для эффекта паровой бани. Далее нужно было пошевелить поршни. Для лучшего проникания жижи. Либо на скорости покачать машину если механика, либо ключом за гайку коленвала. Но у меня автомат и до гайки коленвала не достать, вентилятор мешает. Так что я не шевелил поршни. Данную процедуру я делал с утра, машина откисала весь день. На ночь я ещё добавил по 2 шприца в каждый цилиндр, а это + 40 мл. На утро выкрутил свечи, колодца прикрыл тряпкой. Выдернул реле бензонасоса и отключил центральный провод с трамблёра. Покрутил стартером несколько раз, продул цилиндры. Потом вкрутил свечи и вернул всё назад. Завел машину и дал поработать на холостых минут 15. Сначала сильно дымила, потом меньше и меньше.

Полный размер

Курила вместе с ними труба на пароходе…

Полный размер

Состояние старых свечей

После поехал на замену масла, особо не нагружая двигатель. Задумав раскоксовку и замену масла я немного подготовился. Масляная система у меня грязновата. После последней замены масла я постоянно следил за его состоянием. Примерно к 2000 пробега оно потемнело и я залил долговременную промывку от Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Промывка заливается за 150-200 км до смены масла. С промывкой нельзя наргужать двигатель более 2/3 его мощности. А с моей жижей раскоксовки уж тем более. От промывки моментального эффекта ждать не стоит. Сразу всё не заблестит. Промывка лишь откисает всю каку в масляной системе. А уже следующее масло его постепенно вымывает.

После смены масла я уже прогазавал и поускорялся. Чтобы по вылетали куски гадости. Вечером заменил свечи на новые.

По поводу эффекта ОН ЕСТЬ!

Машина стала подинамичнее, но дымок на повышенных оборотах остался. А значит следующим будет замена масло съёмных колпачков. Люди говорят что на М103 нужно менять и направляющие втулки клапанов, мол это у них болезнь. Правда ли это?

Опыт раскоксовки двигателя. | АВТОКОНТРАКТ

04.13
09

Устройство АКПП

На сайте выложены схемы внутреннего устройства АКПП Toyota

03. 12
06

Обновлен прайс-лист.

Свежий прайс можно взять здесь — price_2012_07_03

12.11
15

Появился новый раздел — «Доска объявлений».

Теперь, если у Вас есть автозапчасти, вы сможете разместить объявление о продаже на нашем сайте.

01.11
15

Совет № 132

Гидроусилитель будет жить дольше ,если …

12.10
02

Особенности запуска двигателя в зимний период

Добавлена новая статья в разделе «Личный опыт»

В поиске форума маздоводов на авто.ру, выяснил, что по кольцам бывает две дороги: раскоксовка и замена. Замена колец, это почти капиталка мотора. Даже если ничего больше менять не потребуется, то они сами стоят около 130$, плюс работа у Пети около 230$. Но, как правило, если уж разобрали мотор, то сразу желательно поменять и поршни, и вкладыши, и прокладки и всё такое прочее. В общем, замена колец выливается в траты от 400$, до 1000$. Сумма очень приличная!
Для людей, не собирающихся ездить на таком моторе до конца дней, есть выход проще. Купить масло по дешевле и доливать его всё время.
* 400$ это 12800р.
* 1 литр масла ESSO 10W40 стоит 130р.
* 12800 / 130 = 98 литров. (учитывая такой объём, можно купить оптом, по ещё более низкой цене!)
* У меня расход гигантский (бывает и гораздо меньше), 1,7литра = 1000км.
* 98л. / 1,7л. = 57650км.
* При среднегодовом пробеге в 20тыс.км, за 400$ можно доливать масла целых 3 года!
То есть, если вы собираетесь продавать машину через год-два, то выгоднее ничего не делать с мотором. Но в любом случае у вас есть шанс попробовать изменить ситуацию путём раскоксовки.

Раскоксовка, довольно простое мероприятие, которое можно проделать самостоятельно. Почти все, кто делал, рекомендуют специальное средство от известной фирмы Winns. В наших магазинах эта жидкость стоит от 150 до 200р. Многие рекомендуют померить компрессию до и после раскоксовки. Эти показания могут говорить о степени полученного эффекта. Компрессометр штука полезная в хозяйстве. Учитывая, что весь инструмент у нас с братом на двоих и на две машины, я решил купить прибор по приличней. Потратив несколько дней на поиски специального компрессометра, который вкручивается в глубокие свечные колодцы и так и не найдя такового, я плюнул на это дело. Зато в этих поисках я нашёл Отечественную раскоксовку ЛАВР, стоимостью 100р. По инструкции применения она ни чем не отличалась от Winns, зато в комплекте шёл шприц с удлинительной трубочкой (потом я оценил его по достоинству). Сам я не очень хорошо отношусь к продуктам Отечественной авто химии, но в данном случае, от жидкости требуется только размочить и смыть масляный нагар с поршней. Задача вроде элементарная. Ну, пусть наша жидкость сделает это чуть хуже фирменной, но стоит она в два раза дешевле. И если хоть какой то эффект будет, раскоксую потом фирменным Winns»ом.

В общем, проделал я эту операцию. Очень помог шприц с трубкой. Во первых, можно точно разделить жидкость на 4 цилиндра. Во вторых, трубка позволяет загонять жидкость прямо в цилиндр, не попадая в свечной колодец. По истечению времени, перед удалением остатков жидкости из цилиндров, надо обязательно закрыть колодцы тряпкой и покрутить мотор на 3-4 оборота коленвала! Тряпку потом лучше выбросить, чтоб она случайно не попала на окрашенные поверхности.

Запускать мотор при минусе, после раскоксовки тяжело! Пришлось покрутить, с большими перерывами. Стал следить за выхлопом и проверять уровень масла каждый день. Эффект оказался более чем я ожидал! После запуска, мотор дымит всего 1-2 минуту. Уровень масла падает очень медленно. Если раньше было приблизительно 1000гр на 600км, то сейчас около 400гр на 1000км. Помогла, значит раскоксовка!

Внезапно пришли морозы под -30 градусов. Естественно, на масле 10W40 не заведешься. Ездить мне надо каждый день, а прогнозы не утешительные. Такую погоду обещают на неделю, а потом не известно! Что делать? Зима только началась, и ждать что будет дальше нельзя. Я решил опять поменять масло. К тому же после раскоксовки, для усиления эффекта, рекомендуют менять масло. А я на нём проехал после этого уже 600 км.

Из поиска на авто.ру вывел самое популярное масло маздоводов, TEXACO, формулу 5W40, синтетика. Опять взял промывку, новый фильтр, купил ЛАВРушку, проделал всё заново и не торопясь, в тёплом боксе. Машина завелась с «пол тычка». Съездил, погонял по району, прогрел мотор, и принялся за промывку. Первая промывка теперь сливалась без сгустков и в конце даже чуть-чуть просвечивала. Вторая выливалась почти прозрачная, с тёмным окрасом.

С тех пор проехал около 400км. Уровень масла почти стабилизировался. Уходит примерно 300гр. На 1000км. По утрам дымит всего 30-50 сек. Двигатель работает явно ровней, тише, и лучше тянет.

Резюме. Для старых моторов, с пробегом за 200 тысяч, раскоксовка может быть очень эффективна и полезна. А капиталку сделать никогда не поздно!

Если абстрагироваться от вопроса целесообразности данной операции для конкретного двигателя, то сама процедура, в том виде в котром я ее выполнял, состоит в следующем. Приготавливается около поллитра смеси в равных пропорциях ацетона и керосина. После чего через свечные отверстия заливается в цилиндры. При этом на дизеле очень важно, чтобы коленвал стоял в таком положении, когда все поршня находятся где-то «посередине» своего пути и ни один не стоит в ВМТ, иначе туда практически ничего не войдет. После этого на бензиновом двигателе я делал пару оборотов стартером, при этом излишки жидкости выливались через свечное отверстие, но на дизеле это делать не следует, т.к. из цилиндров уйдет практически всё. Далее закрываем отверстия, наживляя свечи, и оставляем на сутки. Здесь необходимо сделать некое отступление. Для того, чтобы растворить нагар, препятствующий свободному перемещению колец в канавках, достаточно небольшого (несколько мл.) количества нашей смеси. Зачем же лить в цилиндр по 100-150 мл? Ответ очень прост — чтобы обеспечить продолжителность контакта смеси с кольцами, ведь с одной стороны, «отмачивание» процесс не быстрый, а с другой стороны наша смесь — очень текучая и с первых же мгновений после заливки начинает уходить через кольца в картер. Через сутки (а иногда и раньше, все зависит от двигателя) как правило над поршнем уже ничего нет. Тем не менее по возвращении надо выкрутить свечи и сделать пару оборотов стартером, чтобы выгнать остатки смеси и продуть цилиндры для обеспечения нормальной заводки. А вот дальше — вопрос, единства в ответе на который не было и нет. Что делать с маслом? В него попала наша смесь, с одной стороны разжижившая масло, а с другой неизвестно как с маслом реагирующая. Опыт показывает, что ничего страшного, ни оди двигатель после этого еще не стуканул. Тем более, что ацетон, не смешиваясь с маслом, распределяется слоем поверх последнего, и очень быстро испаряется при прогреве двигателя, в то время как маслозаборник забирает масло снизу, и при достаточном уровне и работе двигателя на холостых оборотах ацетон в него попасть не может. Достаточно 10 минут работы прогретого двигателя, чтобы исчез даже запах ацетона в картерных газах (проверялось, правда, летом). Керосин же, как правило маслу вредит несильно (на дизеле тем более, в масло постоянно попадает некоторое количество соляры). Но я все же думаю, что эту операцию лучше приурочить к смене масла (если вообще ее следует проводить). Показателем к этой акции может быть снижение компрессии, последовавшее после использования низкокачественного масла или смешивания несовместимых масел на фоне отсутствия значительного износа цилиндро-поршневой группы. Если же возраст двигателя весьма «преклонен», скорее всего такое «отмачивание» ничего не даст и ему необходимо серьезное «лечение» иного рода. Впорочем, это уже совсем другая тема…

Вернуться в «Личный опыт»

===============================

Наши посетители:

неактивные точки — прошлые визиты.

активные точки — сейчас на сайте.

=============================

Наши цены

=============================

Как самостоятельно раскоксовать двигатель | I4CAR

Как самостоятельно раскоксовать двигатель?

Среди всего, с чем приходится сталкиваться владельцу транспортного средства следует отметить процесс выполнения раскоксовки мотора. Данную процедуру приходится довольно часто выполнять. Если все время прибегать к помощи специалистов в данной области, то получится удовольствие не из дешевых.

Во избежание лишних финансовых расходов можно научиться выполнять данную процедуру самостоятельно. Это во-первых поможет Вам поближе познакомиться со своим автомобилем, а во-вторых — в достаточной степени сохранит семейный бюджет. Процедура сама по себе является довольно распространенной и может посодействовать улучшению характеристики мотора в процессе его эксплуатации.

Рекомендуется проводить данную процедуру примерно два раза в год: в весеннее время года и в осеннее. Это связано с конкретными изменениями в погодных условиях, Что и поможет Вам лучше подготовить свое транспортное средство к новому времени года. Под понятием раскоксовки мотора подразумевается полная очистка его от возникшего в процессе эксплуатации нагара на клапанах, в поршневых кольцах, а также в камере сгорания.

Как нам уже известно, в наше время автомобили оборудуются не только механическими и автоматическими КПП, а и другими новыми видами трансмиссии. Например, роботизированной коробкой. Можете ознакомиться с материалами на тему Коробка передач робот что это такое на нашем сайте.
Как отремонтировать ГУР собственноручно, можете почитать тут.

Чаще всего автомобилисты обращаются в автосервисы с просьбой о помощи в выполнении раскоксовки именно дизельного двигателя. Процедура сама по себе не слишком сложная, трудности могут возникнуть лишь в процессе снятия форсунок, имеющихся у дизельного мотора. Но все-таки немного повозившись рано или поздно справляются с данной трудностью. Но может быть и вариант того, что процедура по раскоксовке мотора выполнена неправильно. Впоследствии этого может понадобиться ремонт самого двигателя. Перед тем, как приступить к выполнению работы следует изначально определить причины, по которым образовался нагар.

Нагар в двигателе

Специалисты считают, что основными причинами, по которым возникает нагар — это использование не достаточно качественного горючего. Впоследствии этого все остатки, которые остались несгоревшими образуют в камере внутреннего сгорания некие углеродоподобые отложения. Из-за этого могут перегорать клапаны, покрываться отложениями поршневые кольца, что приводит к повышению октанового числа топлива.
Ссылаясь на все вышесказанное резко ухудшается состояние мотора и увеличивается скорость износа всех деталей, входящих в состав поршневой группы. Из этого следует, что владельцы транспортного средства просто обязаны знать, как самостоятельно выполнить раскоксовку мотора.

С общими понятиями о данном процессе Вы уже ознакомились, а далее в статье будет следовать инструкция по самостоятельному выполнению данной процедуры.

На данном этапе всем известно лишь два способа, с помощью которых можно раскоксовать мотор. Их можно назвать как мягкий способ, а также жесткий способ раскоксовки. Как первый, так и второй обладают положительными и отрицательными качествами. Еще можно смело отметить способ, предполагающий использование химических средств, расчитаяных на использование именно для выполнения данной процедуры.

Как раскоксовать двигатель

Если говорить о процессе раскоксовки с помощью мягкого способа, то в данном случае это происходит за счет добавления в масло средства, которое помогает выполнить процедуру. Добавлять его следует приблизительно за 200 киллометров до того момента, когда запланирована замена. После добавления средства необходимо немного поберечь свое транспортное средство и не давать двигателю слишком больших нагрузок. Обязательно потом следует произвести замену масла. Значительным недостатком в данном способе является то, что чистятся только поршневые кольца. Все остальное так и остается со слоем нагара. Поэтому, можно отметить, что раскоксовка, которая сделана только частично не даст Вам достичь желаемого результата и данный способ можно применять только как вариант временной помощи.

Как раскоксовать двигатель видео

Как раскоксовать двигатель керосином (водой, ацетоном)

Следующий вариант, о котором будет сейчас идти речь это раскоксовка с помощью воды, ацетона или же керосина. Использование именно данного способа очень распространено среди автолюбителей. Например, если хотите выполнить процедуру с помощью воды, то в нее следует добавить специальное средство, которое способствует удалению возникшего нагара. В случае, если Вы выбрали как средство для очистки ацетон или же керосин, то тогда следует мотор прогреть до температуры, которая является рабочей. Далее необходимо снять форсунки, а также повыкручивать свечи. Поршни должны стоять в положении, которое будет приближено к среднему.

Жидкость для чистки стоит залить именно в камеру внутреннего сгорания и дать возможность ей там находиться некоторое время, по истечении которого необходимо удалить ее . Делать это нужно так. С использованием стартера постепенно прокрутите коленчатый вал. После того, как это сделали верните свечи на штатное место и дайте возможность немного поработать мотору на разных оборотах. Далее стоит произвести замену масла.

Если вам интересно, как будет вести себя нива на внедорожной резине? Можете ознакомиться с материалами на данную тему, расположенными на нашем сайте.
Если вам нужно прокачать ваши тормоза, и вы не знаете, как это сделать, можете найти ответы тут.
Хотите расширить свои знания и разобраться, какой автомобиль на самом деле является паркетником? Вам определенно сюда.

Также необходимо отметить наличие средства, предназначенного для выполнения данной процедуры в процессе движения транспортного средства. Жидкость следует залить вместе с топливом в бак, после чего она вместе с ним же и будет поступать в камеру внутреннего сгорания. Из этого следует, что с помощью данного способа будет происходить полное выгорание всех накопившихся отложений. То, что остается выйдет через систему выхлопов.

Как же лучше раскоксовать двигатель

Итак, подведем итог. Наиболее актуальным, экономичным, а также удобным является именно последний способ, который не требует прилагания абсолютно никаких усилий и практически не будет занимать времени. Также стоит отметить то, что данный способ является самым эффективным в процессе раскоксовки мотора. На данном этапе Вы полностью ознакомлены с возможными вариантами выполнения процедуры, а также смело можете остановить свой выбор на одном из них.

Растворитель

(часть 1). Декарбонизация и промывка маслосистемы двигателя! Декарбонизация? Промывка топливной системы? Декарбонизация растворителем керосином

Конечно нет. Всеми любимый и уважаемый Opel Vectra B с триллионным мотором.

Алексей и гости, всем доброго времени суток! Это Дмитрий снова и снова я сообщаю о своих опытах с растворителем.

Рассказ свежайший, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017).

Так как я не веду свой блог, то мы в этом поможем!)) Пишу стараясь сохранять нейтральную позицию, не принимая сторону ни любителей, ни противников растворителя в машине. И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет.

Как я писал ранее, делал как раскоксовку по рецепту Алексея (с некоторыми моими дополнениями) растворителем, так и заливал небольшое количество растворителя в бензобак.

Оба эпизода описаны выше.Двигаться дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2.3 турбо 2011 г.в. , чип-тюнинг 270 л.с., машина неубиваемая, нет необходимости срочно что-то чистить, слежу за машиной, потом сам делаю чуть чаще, чем нужно, люблю ездить на ухоженных машинах, но я тоже не прочь поэкспериментировать в разумных пределах.

Итак, залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я продолжил.))) Жена, узнав, сказала в сердцах: «когда же ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любящий сказал.

Она доверяет моим экспериментам…

В общем, в этот раз я залил в почти пустой бак 8 литров растворителя (бензина осталось на 70 км — при моем расходе было около 8 литров)!

Ну и конечно, чтобы снизить риск детонации (помня о том, что октановое число растворителя около 70 единиц и полностью в камерах он не сгорает) я не стал водить машину, а оставил ее работать на праздный.

Смысл этой операции был как раз в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, попадая в него после камер сгорания.

Оставил двигатель работать до изнеможения, вернее, пока все не кончилось… в баке… Машина простояла на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов.

В итоге я вымотался. В общем, в половине первого ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке еще оставалось горючее (подозреваю, что один растворитель остался) на 30 км.

Теперь о том, что все это время происходило с машиной. ВЕСЬ период работы двигателя шел белый дым с характерным запахом.Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой.

Я надеялся, что из нейтрализатора будет выделяться много копоти, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей он не работает)) Вышла сажа (протирал трубы, пока они не очистились и они снова не закоптились), но опять же не очень.

А вот чего вышло много — это ВОДА!!! Из одной трубки чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести).

Я подумал, что уже поздно заменить мерный стакан. В принципе, на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в остатках в баке машина имела право не заводиться.

Слил подготовленные 10 литров из канистры бензина и покрутил стартером. Завелся как обычно, стартер крутил не дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту.

В общем, все как всегда, единственное, что напомнило об эксперименте, так это запах.Проехал на этой канистре 80 км до заправки и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но и не горела.

Расход на пол литра больше. Проехал еще половину бака на бензине, и машина все затупила. Я не делал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось. Измерил шумомером — «оказалась», 84 децибела в среднем в минуту на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, это небольшая разница.

Но осадок все-таки был, не очень верю во все эти айфоновские приложения.

В моем ухе = еще дизилификация увеличилась.

А вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, километров 350 (мой обычный пробег по трассе + трое суток по городу), машина стала ехать как минимум так же.

Падает, как и ожидалось. Да, еще один момент: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал быть белым.

Двигатель не стал тише. Но! Во-первых, дым опять прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (немного ночного конденсата, что нормально), во-вторых, берет как надо.

На высоких оборотах вроде лучше брал.

Я думаю, что это была турбина, которая получала выхлоп из коллектора.

Вот такой неожиданный (идея была почистить коллектор, а не турбину) эффект. Я еще пойду и послушаю.

Друзья, если вас интересует этот вопрос, то я продолжу свои эксперименты. Так же, если вам интересно, что будет дальше по этому вопросу и по поведению автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, пожалуйста, ставьте свои оценки (лайки лайки), так я буду понимать, что тема востребована . Всем спасибо за терпение…потому что букв много)) P.S. лайк ))) «остался новый ответ

Большой привет Алексею и всем посетителям!

Друзья, отчитываюсь: уехал на двух баках (около 1000 км) в смешанном цикле за 1. 5 литров изопропилового спирта (чистота 99,7%), долил на 60 литров 95 бензина, после того как прочистил топливную магистраль растворителем с 8 литрами растворителя на 8 литров бензина в баке.

Машина охотнее работала на спирту. Теперь полный бак 95 бензина без спирта и растворителя. К работе агрегатов претензий нет.

Лично мой вывод по реакции машины на предыдущие описанные выше процедуры, мне кажется очень эффективным, что это прямая заливка растворителя в свечные колодцы (и далее в камеры сгорания) без всяких примесей.Насчет наиболее рискованной промывки топливной системы чисто на растворителе (8 литров) — как я описал выше, пришел к выводу, что с таким же эффектом можно снизить риски детонации и прочего, таким образом: не заливать в бензобак небольшое количество растворителя (1,5 литра на 60 литров бензина малоэффективно) и не заливать большое количество растворителя (8 литров растворителя на 8 литров бензина все равно рискованно), а делать так (опять же эффект хуже не будет, да и рисков для машины меньше): заливаем 8 литров растворителя + 1. 5 литров изопропилового спирта в почти пустой бак (можно купить в радиотехническом магазине, в Москве, 500 рублей за литр в Чипе и Дипе) и долить до полного бака 95 бензина (если такой бензин по мануалу, если 92 значит лить 92). А можно идти как обычно. Если не добавлять спирт в растворитель, то лично я рекомендую не ездить на машине, а вырабатывать растворитель на холостых оборотах, и только потому, что растворитель имеет октановое число 70 и есть риски при открытии дросселя более чем 50% с нагрузкой, чтобы получить детонацию.Спирт 99,7% с октановым числом примерно 150 уравновесит растворитель и улучшит дожигание, что уменьшит количество «мусора», попадающего в выпускной коллектор, и уменьшит «зашлакованность» каталитического нейтрализатора. При этом опасаться повышения температуры на лямбде не стоит. В общем приходим к банальной формуле: чем чище топливо, чем чище выхлоп, чем лучше работают все впускно-выпускные агрегаты, тем дешевле обслуживание автомобиля))) Спасибо Алексею за растворитель!!! И спасибо всем за ваши отзывы!

6 октября 2017

Информация по очистке двигателя от нагара (иначе — раскоксовке) будет полезна тем автомобилистам, которые постоянно длительное время эксплуатируют один автомобиль и стараются обслуживать его своими силами. Эта процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в ряде случаев позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капремонта на 5-20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого используются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он накапливается?

Процедура очистки не является панацеей и не всегда помогает, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы правильно и вовремя использовать методику, нужно понимать причину образования отложений и последствия этого явления.

Цилиндро-поршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях — при высоком давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, из-за чего моторное масло начинает проникать в камеры сгорания. Условия горения топливовоздушной смеси ухудшаются по мере выгорания смазки и образования твердого налета на всех доступных поверхностях:

Юбки поршня и стенки камеры — в первую очередь;
боковые поверхности поршней, соприкасающиеся со стенками цилиндров;
передние поверхности клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
канавки под поршневые кольца и отверстия для смазки маслом (находятся в глубине канавки маслосъемного кольца).

При этом электроды свечей зажигания покрываются нагаром, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей внутрь цилиндра смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (говоря жаргонизму — врут), из-за чего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50-90%. Прогоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, а тогда давление сжатия и вовсе упадет до нуля — цилиндр полностью выйдет из строя.Последствия можно предотвратить, если вовремя провести раскоксовку двигателя.

Когда обезуглероживать двигатель?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Нельзя слишком затягивать – только зря потратите деньги, ведь химикаты стоят недешево. Когда декарбонизация становится бесполезной:

При длительной езде с повышенным расходом масла. Если двигатель «пожирает» 1 литр смазки на 1000 км и более, а вы не принимаете никаких мер в течение 2-4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт.Нагар забьёт кольца и маслосливные отверстия так что химия не поможет, только механическая чистка.
Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это свидетельствует о прогоревших клапанах, которые очиститель не подхватит.
При возникновении шума и стука в двигателе, требующих немедленной замены деталей.

Вы можете делать декарбонизацию на свой страх и риск, но при этих симптомах шансы на успех крайне малы. Иногда наблюдается обратный эффект — после очистки падает компрессия в моторе и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет мощность.

Причина явления все тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнением вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает в камере повышенное давление, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемое масляное сжатие). После очистки уплотнительный нагар исчезает, а давление в цилиндрах падает из-за износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует использовать при нулевом расходе моторной смазки.3–0,5 литра на 1000 км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение сажи, но необратимых последствий еще не наступило. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать более 20 тыс. км при условии удовлетворительного состояния ЦПГ.

Выбор чистящего средства

В автомобильных магазинах и на рынках есть множество различных химикатов, заявленных производителями как эффективные очистители от нагара для деталей силовых агрегатов.Какие из них используются чаще всего и заслужили положительную репутацию:

Мицубиси Шумма;
ГЗокс;
БЖ-211;
Лавр.

Первые 2 препарата жидкие в аэрозольных баллончиках емкостью 220 и 300 мл соответственно, закачиваются в баллоны через трубку. Остальные два продукта наполняются шприцем. Как правило, одной упаковки – банки или бутылки – достаточно для обслуживания одного четырехцилиндрового двигателя рабочим объемом до 1 л.6 литров. Двигатели большей мощности с числом цилиндров 6-12 потребуют 2-3 емкости.

Несколько слов о том, как лучше почистить двигатель. Безоговорочный лидер – инструмент Mitsubishi Shumma, проверенный на практике многими мастерами – мотористами. Недостаток только один – цена препарата завышена (около 30 долларов за канистру). Альтернативой является аэрозоль GZox, который показывает аналогичные результаты за половину стоимости. Завершают список лучших очистителей на рынке автохимии жидкости БЖ-211 и Лавр.

Совет. Не стоит использовать старые «дедовские» методы раскоксовки двигателя современного автомобиля, заливая в цилиндры смесь ацетона с растворителем (керосином) и другими малоэффективными жидкостями. Они действуют слишком медленно и плохо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед раскоксовкой цилиндро-поршневой группы двигателя необходимо тщательно подготовиться. Прежде всего, выделите время – на всю процедуру отводится 8-15 часов.Точное время выдержки указано на упаковке очищающей жидкости. Работу желательно отрегулировать к моменту замены масла, так как часть растворенного кокса будет стекать в картер и смазку придется менять в любом случае.

Для самостоятельной раскоксовки изношенного мотора необходимо подготовить следующие материалы и запчасти:

чистящее средство;
моторное масло и фильтр;
новые свечи зажигания;
— заглушки подходят под резьбу вместо лямбда-зондов.

Особых условий для работы создавать не нужно, достаточно иметь ровный участок возле дома или гаража. Из оборудования желательно наличие компрессора, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70°С, необходимой для срабатывания большинства очистителей.
Открутить кислородные датчики от выпускного тракта и установить заглушки с болтов.Цель — защитить дорогие электронные компоненты от засорения и нагара.
Подоприте автомобиль противооткатными упорами и поднимите любое ведущее колесо.

Инструкции по декарбонизации

Прогревая силовой агрегат перед чисткой, стоит залить в картер промывочный состав — «пятиминутка», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Выполните следующие шаги в следующем порядке:

Внимательно прочитайте инструкции на упаковке чистящего средства, чтобы узнать, сколько жидкости вам нужно добавить в каждый цилиндр вашего двигателя.
Выверните свечи зажигания и тщательно почистите их металлической щеткой, промойте бензином и продуйте.
Вращая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, одновременно измеряя глубину длинной отверткой.
Опуская трубки поочередно в свечные отверстия, заправить цилиндры аэрозолем из баллончика.Двигатель Лавром обезуглероживается с помощью шприца (в комплекте с препаратом).
Вкрутите пробки обратно, не затягивая их до упора.
Выдержать 8-15 часов, периодически двигая коленчатый вал вращением колеса. Цель состоит в том, чтобы помочь жидкости проникнуть между поршневыми кольцами.

По истечении времени, указанного в инструкции, снова выкрутить свечи и попытаться откачать растворенную грязь из цилиндров с помощью шприца, а затем тщательно продуть компрессором.Чем лучше вы сможете очистить остатки кокса, тем быстрее заведется двигатель.

Установите старые свечи и запустите двигатель, не повышая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» нагар через выхлопной тракт. Через 10-15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопа уменьшится, заменить лямбда-зонды и приступить к замене моторной смазки.

Новые свечи устанавливайте в последнюю очередь при очистке силового агрегата и замене масла.Перед установкой свечей повторно замерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте измерения. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизеля отличается способом заполнения цилиндров химическим реагентом. Поскольку свечей зажигания нет, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последнюю придется демонтировать, предварительно стравив давление топлива в системе и отключив насос.

Алексей и гости, всем доброго времени суток! Это Дмитрий снова и снова я сообщаю о своих опытах с растворителем. Рассказ свежайший, делал в эти выходные (23.09.2017 — 24.09.2017). Так как я не веду свой блог, то мы в этом поможем!)) Пишу стараясь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни любителей, ни противников растворителя в машине. И люди сами сделают вывод, нужно им это или нет. Как я уже писал ранее, я делал как декарбонизацию по рецепту Алексея (с некоторыми моими дополнениями) растворителем, так и заливал небольшое количество растворителя в бензобак.Оба эпизода описаны выше. Двигаться дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2, 3 турбо 2011 г.в., чип-тюнинг 270 л.с., машина неубиваемая, срочно что-то чистить не надо, слежу за машиной, потом делаю себе чуть чаще надо, люблю ездить на ухоженных машинах, но и поэкспериментировать в разумных пределах не прочь. Так что залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я продолжил.))) Жена, узнав, сказала в сердцах: «когда же ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любящий сказал.Она доверяет моим экспериментам… В общем, в этот раз я залил в почти пустой бак 8 литров растворителя (бензина осталось на 70 км — при моем расходе было около 8 литров)! Ну и конечно же, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и полностью он не сгорает в камерах) я не стал ездить на машине, а оставил ее работать на холостых оборотах . Смысл этой операции был как раз в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, попадая в него после камер сгорания.Оставил двигатель работать до изнеможения, вернее, пока все не кончилось… в баке… Машина стояла на холостом ходу 7, 5 (семь с половиной) часов. В результате я был истощен. В общем, в половине первого ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке еще оставалось горючее (подозреваю, что один растворитель остался) на 30 км. Теперь о том, что все это время происходило с машиной. ВЕСЬ период работы двигателя шел белый дым с характерным запахом.Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой. Я надеялся, что из нейтрализатора будет выделяться много копоти, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей он не работает)) Вышла сажа (протирал трубы, пока они не очистились и они снова не закоптились), но опять же не очень. А вот то, что вышло много — это ВОДА!!! Из одной трубки чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести). Я думал, что слишком поздно, чтобы заменить мерный стакан.В принципе, на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в остатках в баке машина имела право не заводиться. Слил подготовленные 10 литров из канистры бензина и покрутил стартером. Завелся как обычно, стартер крутил не дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту. В общем, все как всегда, единственное, что напомнило об эксперименте, так это запах. Проехал на этой канистре 80 км до заправки и залил полный бак.Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но и не горела. Расход на пол литра больше. Проехал еще половину бака на бензине, и машина все затупила. Я не делал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Он стал работать чуть громче, как мне показалось. Измерил шумомером — «оказалась», 84 децибела в среднем в минуту на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, это небольшая разница.Но осадок все же был, я не очень верю во все эти айфоновские приложения. В моем ухе = все еще дизилификация увеличилась. А вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, километров 350 (мой обычный пробег по трассе + трое суток по городу), машина стала ехать как минимум так же. Падает как положено. Да, еще один момент: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал быть белым. Двигатель не стал тише. Но! Во-первых, дым опять прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (немного ночного конденсата, что нормально), во-вторых, берет как надо.На высоких оборотах, казалось бы, берет лучше. Я думаю, что это была турбина, которая получала выхлоп из коллектора. Вот такой неожиданный (идея была почистить коллектор, а не турбину) эффект. Я еще пойду и послушаю. Друзья, если вас интересует этот вопрос, то я продолжу свои эксперименты. Так же, если вам интересно, что будет дальше по этому вопросу и по поведению автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, пожалуйста, ставьте свои оценки (лайки лайки), так я буду понимать, что тема востребована .Всем спасибо за терпение…потому что букв много)) P.S. лайк )))
Ивара Глобал

Про растворитель в свое время (10-15 лет назад) писал журнал «За рулем» В частности, что во всех промывках топливной системы растворитель заливается, хотя и расфасован в красивые баночки
Виктор Маркевич

Владею Шеви Нивой, перед заменой промываю двигатель угольным растворителем, заливаю 1/3 флакона растворителя в мотор, работаю на холостом ходу 15-20 минут.слить отработку. В качестве промывки, так как он густой и его можно загазовать, я заливаю автол и заливаю в него 1/2 бутылки растворителя и на холостых еще 20-30. мин работает мотор, затем сливаю отработку. и заливаем свежее масло. Промывочным маслом не пользуюсь, потому что не вижу в нем смысла. Остатки растворителя испарятся через вентиляцию картерных газов под клапанной крышкой все блестит масло меняю каждые 5 тыс км ничего никуда не течет все работает нормально.Этим методом мыли много машин, в том числе и дизель, краска не поднимается, секрет прост, прежде чем что-то заливать, подумайте о дозировке, не нужно разбавлять масло до состояния воды и газа, как на хрен вещь, а затем гребаный растворитель убил мой двигатель. не нужно заливать ведро растворителя в грязный двигатель и ждать чуда, чтобы промыть его в щадящем режиме и ни в коем случае не лить растворитель в промывочное масло
ЗЛОИ МОРДЕР

растворитель не действует на сальники;
Евгений Сыроежкин

Делал все растворителем, отмыл и раскоксовал двигатель 2л вручную, результат ощутимый, промывайте не бойтесь)
Дмитрий Киселев

Интересно.У меня дизельный двигатель. Перед заменой масла также необходимо будет использовать растворитель. Нравится.

Здравствуйте Алексей!
Вчера вечером в гараже сделал эту мойку с растворителем по вашему методу. Автомобиль Alfa Romeo 159 (бензин 2, 2), пробег 173 тыс. км. Есть проблема расхода масла по трассе около 0,5 л на 1 тыс. км (по городу масло не ест), плюс много нагара в двигателе. глушитель, но дыма нет вообще.Было страшно, думал что бы не накосячить, но все прошло гладко)) Вывод на сегодня после завершения всех процедур с заменой масла, а заодно и свечей, машина стала работать чуть тише, масло на щупе еле заметно, такой чистый)) Посередине, заглянув через маслозаливную горловину, заметил островки чистого отмытого металла, но в основном там еще много темно-желтого налета. Поэтому продолжу процедуру до следующей замены масла.На счет Жоры тоже. Будет интересно узнать, надеюсь помогло, но заметно будет только на трассе. В общем, хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете такую нужную работу с чистым энтузиазмом и воспитываете людей. Удачи и здоровья!
Артур Макс

Так соседи по гаражу офигели, когда я начал промывать, обезуглероживать и все с растворителем, гады ржали, мол поршни током вылетают, успевай ловить
Андрей Анри

Здравствуйте как думаете можно ездить с растворителем в масле или только на холостых?
Допустим, дорога из гаража до ямы занимает около 10 минут.

После полоскания растворителя попробую еще раз промыть. Может быть, это поможет?

Все, что было показано, подтвердилось и промывкой, и опусканием двигателя. Компрессия поднялась на 2,5 атм.
Андрей Царик

Алексей, какой у тебя красный вентиль? Пробовал делать так — кран на воздушном фильтре и шланг в отверстие задролсел, сапун вниз. Но останавливается.ЕГР №

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца стали «подвижными» и двигатель перестал «кушать» масло. Также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя для устранения детонации и пропусков зажигания. Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами. Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев обезуглероживание помогает избежать «капиталки», но иногда, наоборот, приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (здесь все в ваших руках).Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода раскоксовки двигателя!!!

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «Мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении .

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя. Моющее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, не допуская работает на максимальной скорости.Состав «мягкого» коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (чаще всего подверженных «залеганию» или закоксовыванию) и поршневых канавок. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

Основной недостаток обычных «мягких» коксоудаления: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапана двигателя от нагара. В основном это традиционные промывочные жидкости для масляной системы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара.Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики, при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Недостатков у этого способа раскоксовки два: обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может забивать маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую раскоксовку придется выделить немало.

Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно отнести и к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Его добавление в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостых оборотах и проехать до 50 км.Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖНО ЗАМЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и катается на нем до конца срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Декарбонизация жестким кольцом или старый «дедушкин метод» более распространен.Суть этого метода достаточно проста: через форсунку или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установить поршни в положение, близкое к середине.Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливают в каждый цилиндр и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «выключается» и лучше размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, и зажигание на всякий случай лучше выключить.После этого свечи выкручиваются, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто для этого используют шприц с трубкой. Это тот, который не просочился через поршневые кольца в картер. Пробковые отверстия закрывают тряпкой, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не забрызгивала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км.Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Данная методика сегодня достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» декарбонизации

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина и ацетона в тех же пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя.Зачастую удается удалить только нагар, попавший в суспензию чистящего растворителя (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются. В последнее время MITSUBISHI NOISE набирает популярность, потому что не опускается при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем пенообразованием и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия достаточно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, а на морозе не приятно выкручивать свечи или снимать форсунки.

Непонятно сколько нужно заливать по количеству растворителя в каждый цилиндр для достижения наилучшего результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камер сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 литра и 1.3-х литровый двигатель имеет такое же количество поршней). Наливайте много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте мало, толком ничего не уберете.

Особо разрушительное действие декарбонизатора GRINOL. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает облезать краска с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛом, конкуренции ему нет.Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с чисткой поршней и снятием их с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания нагар быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется хотя бы один помощник.Если автомобиль с АКПП (туда-сюда толкать не получится), то для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления нагара. Допустим, вам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, не понятно, где вообще свечи, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания .Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, когда вы закрутите пробки на место. Установить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесным оборудованием. Плюс поршни перекошены, нагар будет неравномерно воздействовать на нагар, а значит, потребуется больше подготовки для растворения нагара. Очистка колец этим методом дизелей вообще проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (те же насадки), потом их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок.После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не пригодны для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на вкладыше. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Вам обязательно потребуется замена масла в двигателе, так как часть препарата проникает через кольца в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

Раскоксовка колец в движении топливом

Декарбонизация двигателя за счет топлива — выжигание нагара в движении. Это самый простой в исполнении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром.Суть метода заключается в использовании в топливе специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии… Почистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его выполнения НЕ требуется особых навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания.При работе двигателя частицы присадки (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу сажевых и лаковых отложений и полностью их выжигают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других еще и в том, что нагар выгорает быстрее при повышенной нагрузке и скорости. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе существенно способствует очистке от нагара.

Обезуглероживание маслосъемных колец

Самое проблемное место в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственным эффективным способом их очистки является удлинение времени выдержки кокса. Эффективнее всего применять 2 присадки одновременно: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и Раскоковку edial в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или вовсе прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата можно и не добиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто изношены. Также турбированные двигатели VAG труднее раскоксовывать (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают турбированные фольксвагены (1,8л). Тут можно посоветовать наносить комплекс несколько раз или после нашего комплекса в масле и топливе применить «жесткую» раскоксовку (ШУМ) и заменить масло в двигателе.Это должно помочь.

Декарбонизация клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром. Наша декарбонизация в топливо EDIAL хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШЕЕ КОЛЬЦО ПРЕКРАЩЕНИЕ

Если вы решили заняться раскоксовкой самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации.При «жоре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) использовать Раскоковку редиал (залить в бак автомобиля) и АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ EDIAL (заливая его в моторное масло). Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитое в масло

за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля коксоудаление аккуратно выжжет весь нагар в камере сгорания.Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш способ очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

Скорость применения препарата (залил в бак автомобиля и моторное масло — и готово!!!).

После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому не просачиваются в картер и не влияет на сальники.Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.

Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

Нагар прекрасно очищает детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность двигателя и приемистость.

На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец за счет снижения контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшения деградации молекул масла.

ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность бережно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо «жестким» методом раскоксовки двигателя.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая декарбонизация хороша как профилактика!!!
Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декоксование двигателя следует проводить периодически в профилактических целях. Как только появился «маслосъемник» — сделать раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в применении.

Причины образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания. Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшающим теплоотвод.Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания. Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации.Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно к потере мощности двигателя.

В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло.Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по уровню токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если такое масло залить в современный двигатель, то оно сгорит.

Углеродные отложения

Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя.Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможны детонации сгорания топливной смеси и поломка двигателя.

Нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.Лак в поршневых канавках и попавшие туда осыпающиеся отложения обездвиживают поршневые кольца, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильз и колец, на стенках гильз могут возникать даже задиры. Через «прикипевшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, и прорыв масел в камеру сгорания.Это еще больше увеличивает образование нагара и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому пуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре двигатель может «автозапуститься» после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частички углерода продолжают тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1.Со стенок гильзы, потому что маслосъемные кольца не могут снять ее идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком засасываемой в цилиндры топливной смеси.
Это лишь основные способы попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до необходимого уровня стал более частым, а из глушителя стал появляться дым со специфическим запахом, то к доливке масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит, что является причиной такого дыма и расхода масла. Основных виновников два:
I — маслоотражательные колпачки клапаны. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки течи масла из дефлектора:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.

Все наши добавки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Наши партнеры высылают по почте наложенным платежом, их контакты указаны на нашем сайте.

Примерно 50 лет назад перед конструкторами встала задача создать двигатель, выдерживающий порой очень жесткие условия эксплуатации поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще — выдерживал бы длительную работу на грани детонации (или даже за ее пределами), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Современные моторы работают примерно в таких же условиях.

Напомню на всякий случай, что детонация — это не хлопки несгоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах.Затем взрывная волна разрушает детали двигателя, и температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании постепенно разрушает поршни, образуя кратеры на поверхности, портя свечи зажигания и клапаны. Но особенно губительна детонация смеси до момента воспламенения — в этом случае особенно резко повышается давление в цилиндре, и взрывная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкое повышение температуры выхлопных газов (EGT) приводит в том числе и к плавлению поршней, особенно при наличии локальных очагов перегрева из-за утечек газов в картер.

Именно из-за опасности детонации бензиновым двигателям приходится довольствоваться низкой степенью сжатия, смесью, близкой к стехиометрической, и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития двигателя внутреннего сгорания в очередной раз необходимо было довести рабочий процесс до самого края. В 1960-х годах у конструкторов возникла проблема с точным перемешиванием (речь шла о массовом внедрении форсунок), а химическая промышленность еще не могла обеспечить качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях.Теперь причины детонации другие — просто повышение температуры и работа на грани возможной экономии топлива. Но суть все равно та же. В группе риска поршневая группа современных двигателей, достаются также вкладыши коленвала и все подшипники, закоксовывается масло в блоке и особенно на поршнях. Отсюда и необходимость «капитал-лайт» на 120-150 тыс. км пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотное прилегание клапанов и чистота камеры сгорания — три фактора, в значительной степени влияющие на работу двигателя.Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках двигателя. При уменьшении их подвижности или полном закоксовывании нарушается теплопередача от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и увеличивается угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и трещин.

Плотность посадки клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит полнота сгорания, так и для охлаждения самих клапанов — тепло от тарелки клапана в основном уходит в головку блока через ее фаску. А если контакт плохой, то клапан перегревается, и теперь детонация снова поднимает голову.

И, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия двигателя (нагара может быть много), так и степень поглощения тепла поршнем и ГБЦ при сгорании топлива.А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют возникновению очагов той самой дробящей детонации, которую всеми силами стараются избежать.

Еще раз резюмирую: на всех современных двигателях условия эксплуатации настолько жесткие, что масляный кокс на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах очень активен. К 120-150 тысячам километров с этим надо что-то делать, а если пренебрегать этим, то можно загубить мотор детонацией в ближайшие 20-30 тысяч.Вопрос — можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс декарбонизации. Дедушкины методы

За годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самой «старомодной», несомненно, можно считать попытку отчистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а для того, чтобы керосин меньше портил резиновые детали двигателя.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «пошевелить» двигатель, проворачивая коленчатый вал вперед-назад, чтобы облегчить проход смеси к поршневым кольцам. Подержите как можно дольше, затем прокрутите двигатель стартером, и остатки декарбонатной смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. А часть смеси попадет в картер и потом испарится.

Способ достаточно популярен и сейчас, так как компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ.Но эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на вымывание относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально раз в пару месяцев. У современных двигателей совсем другой нагар: жесткий, высокотемпературный, даже если он получается из-за попадания масла в камеру сгорания.

Гораздо более экзотическим методом оказалась декарбонизация водой, она же декарбонизация спиртом. Когда-то давно люди заметили, что на двигателях, которые впрыскивают водометанольную смесь на форсаже, поршень и камера сгорания просто блестят.Поиски причины указывали на воду — именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично действует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание Н 2 О + О 2 вообще убойная штука при высоких температурах. Конечно, пар не проникает слишком глубоко, но там, где он проникает, он буквально сбивает слои слоев с металла. И уже дальше вылетают с выхлопными газами.

На карбюраторном двигателе процесс коксоудаления обычно заключался в смешивании бензина и водки в соотношении 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора.Дальше все просто: включился «подсос», и двигатель всосал смесь. Час простоя или неспешного движения – и агрегат чист. Можно пойти дальше, но часто операцию проводили перед капитальным ремонтом, чтобы не мыть детали вручную.

Те же методы, но сегодня

По сути, с тех пор мало что изменилось, но более стойкий нагар в гораздо меньшем объеме по-прежнему вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но «втыкаются» в канавку совершенно плотно.Методы дедушки должны быть улучшены.

К сожалению, за годы разработки моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли рядом очень хрупких и чувствительных ко всем процессам компонентов в камере сгорания, лямбда-зонды, датчики EGT, непосредственный впрыск форсунки и, наконец, катализаторы и сажевые фильтры. …Всех их совсем не радуют летящие из камеры сгорания куски твердой сажи и капельки воды.И уж тем более их не устраивают непонятные углеводороды в жидкой фазе с примесями. Но необходимость чистить мотор остается. Что делать?

Усовершенствования традиционного керосинового коксования привели к появлению целого арсенала смесей. Иногда мало отличающийся от «оригинального» гаражного розлива, а иногда очень инновационный и тщательно продуманный.

Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные в основном из керосина с минимумом примесей, более совершенные содержат ксилолы и растворители, которые растворяются гораздо быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов есть настоящие «шедевры» вроде состава Митсубиси Шумма, в состав которого также входит раствор аммиака (аммиака) и комплекс органических кислот. Конечно, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это рабочая жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, с появлением двигателей с непосредственным впрыском серии GDI, было обнаружено, что они из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска имеют повышенное содержание твердых частиц в газах и склонность к нагарообразованию.Компания разработала специальную смесь для профилактических работ, ведь можно ли разбирать мотор для чистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно сильнее, чем у обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны что-то изменить в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Пригодилась и декарбонизация водой. На двигателях с бензиновым впрыском это немного сложнее, чем на старых карбюраторных, но суть та же.В этом случае вода подается через капельницу или другое дозирующее устройство с повышенной скоростью. Эффект точно такой же. Возможен вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, а в процессе совмещается очистка водой и растворителями.

Ну с турбодвигателями все же понятнее. Они работают на всех режимах и скоростях на пределе форсирования рабочего процесса, а это значит, что даже незначительное улучшение характеристик камеры сгорания и поршня значительно упрощает их жизнь.Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз прочистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже во благо.

Вам лично нужно и что именно?

Если вашему автомобилю больше пяти лет и/или у него мотор повышенной опасности, то, скорее всего, химическая раскоксовка не будет лишней. Это немного улучшит производительность. Но в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так просто.

На двигателях старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, т.к. зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз.На относительно новых конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, так как причины просто не устранить таким способом.

Вообще, как временная мера, в ряде случаев может помочь декоксование. Но если вы нацелены на длительную эксплуатацию автомобиля, а не на его продажу в ближайшие месяцы, то от «капитал-лайта» заменой колец вам не уйти.

Вы сделали декарбонизацию?

Почему плохо работают моторы еп6. Раскоксовка двигателя

Раскоксовка двигателя и поршневых колец — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы.А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО осуществляется с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей. Удаление кокса возможно 4-мя способами, три из которых осуществляются без вскрытия мотора и являются исключительно профилактической мерой. Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. При этом и те, и другие будут иметь хороший КПД.Качество обезуглероживания зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация хороша для профилактики! Как гигиена полости рта у людей. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка. Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW) склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих сделать декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию к процедуре.

Зачем нужна раскоксовка

Первый закономерный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев — зачем вообще делать раскоксовку двигателя? Во-вторых, как реально почистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не дает им нормально работать, что влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндров, снижение мощности двигателя , прогар клапана, и как следствие — .Поэтому основная задача раскоксовки — убрать нагар сверху поршня, расшевелить кольца и прочистить каналы слива масла.

Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие в результате образования отложений. В частности, исчезнет детонация и выровняется небольшой разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от серо-серого, типичного, нужно будет еще и устранить причину попадания ГСМ в камеру сгорания.

Один из химических препаратов, относящихся к так называемой «мягкой» или «жесткой» группе огранки, поможет справиться с продуктами осадка. Стоит отметить, что каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших продуктов для декарбонизации

Принимая во внимание только результаты реального использования и стоимость, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, областей применения и способов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для раскоксовки бензиновых, так и дизельных двигателей, так как принципиальной разницы нет.Может быть только слой углерода, больше или меньше.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили построить популярные средства в таком порядке:

Средства	Цена	Метод обезуглероживания	Метод	Вариант применения	Область применения 5 процедуры
Mitsubishi SHUMMA	1500 руб.	грубый	химический	без вскрытия	поршневая группа
GZox	500 руб.	мягкий	химический	без вскрытия	поршневая группа	замена масла и фильтра
Кенгуру ICC300	400 руб.	мягкий	химический	без вскрытия		замена масла и фильтра
XADO Verylube	800 руб.	грубая	химическая	без вскрытия>	верхняя часть поршня и кольца
Greenol РЕАНИМАТОР	900 руб.	жесткий	химический		верх поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а так же чистка поддона
Лаурель МЛ-202	400 руб.	грубый	химический	без вскрытия и/или специфических деталей	верх поршня и кольца	замена масла и фильтра8
Эдиал	300 руб.	динамический	химический	без вскрытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин	160 руб.	жесткое	химическое/механическое	без вскрытия и с вскрытием	поршень и кольца	лучше эффект, если смешать моторное масло 1:1+.И выдержать 12 часов.
Димексид	150 руб.	жесткий	химический	без вскрытия	верх поршня и колец	работает только при 50-80 ℃ 9068
Очиститель печей	300 руб.	жесткий	химико-механический	со вскрытием	поршень и кольца	держать не более 5 минут

* Растворители, которые добавляют в топливо как присадку для очистки форсунок, в список не вошли (исключение Эдиал, т.к. это действительно обезуглероживание), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлены на чистку форсунок, а не деталей поршневой группы.Есть еще 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Также хотим отдельно отметить, что мы не включили в рейтинг те декарбонизаторы, которые добавляются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие эффективно только в комбинация, и они безрезультатно промывают загорелые поршни.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, использовать не рекомендуется.Мало того, что он не справится в полной мере с этой задачей, так еще и хлопот немало (нужно подключить капельницу к впускному коллектору). Перекись водорода можно использовать как удобный очиститель дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня от нагара

Итак, как видите, не все рекламируемые средства для удаления нагара универсальны и достойны внимания. Только первые три продукта, заливаемые в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшить ситуацию с расходом масла.Другие не дадут такого радостного эффекта, особенно при запущенности ситуации. А если говорить о бытовых средствах , то их даже лучше использовать исключительно непосредственно только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, но никак не для раскоксовки двигателя, когда расход масла и снижение происходит сжатие. Потому что они очень агрессивны и могут разъесть краску, алюминиевые поршни или блок двигателя.

Для того, чтобы понять почему, и узнать о каждом средстве более подробно, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые хоть раз испытали на себе ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара с масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучших раскоксовщиков

Лучшие результаты при пропитке клапанов и поршней. Там, где углерод не въедается, он станет мягким и его можно будет легко удалить механически.

Mitsubishi shumma Engine Conditioner – это японское средство для раскоксовки двигателей № 1 по мнению большинства как профессиональных авторемонтников, так и опытных водителей. De-coking Noise от Mitsubishi – растворитель на нефтяной основе, 20% этиленглюкола и моноэтилового эфира, пахнет аммиаком, является представителем жесткого коксоудаления.Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей GDI (с непосредственным впрыском), но фактически удаляет нагар с любого двигателя. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживает 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при экспозиции от 3 до 5 часов. Не агрессивен к маслосъемным колпачкам.

Одного цилиндра достаточно только для 1,5-литрового двигателя. Средство для удаления нагара удаляет нагар с поршней, колец, клапанов и камер сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для пропитки деталей поршневой группы для удаления нагара. Цена Шуммы более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить его бывает довольно сложно. Но такое волнение вполне оправдано. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что помочь уже может только ремонт. Код заказа MZ100139EX.

Отзывы

Был внушительный расход масла, но после 2-х часового пребывания продукта в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут что масло менять не надо, советую поменять, так как больше половины жидкости в результате раскоксовки ушло в картер
Про раскоксовку Шуммы узнал из видео, где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил проверить на своей машине, кольца прикипели. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное там все было не так уж и плохо.
На своем Mistubishi Lancer ему приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки минут пять пытался завести двигатель. Было много дыма и шлама. В результате машина поехала чуть бодрее, а на щупе через 500 км осталось всего 2 мм.
Была большая детонация, знающие люди предположили, что клапана закоптились. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и поссал на впускные клапана, и в цилиндры.Через 30 минут осмотра я увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, обороты плавали. Хочу предупредить, пара капель попала в фару и на кузове теперь есть следы, думаю справится только полировка.

читать все

Плюсы:
Быстрая и качественная раскоксовка как колец, так и клапанов;
Можно очистить от нагара поршни, дроссельные заслонки и EGR;
Используется как без вскрытия мотора, так можно и разобранные детали замочить.

Минусы:
Очень дорого;
Хотя краску в поддоне не ест, но оставляет мутный след при попадании на пластиковую фару или кузов.

Эффект очистки практически аналогичен всеми любимому Noise, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать его лучшим народным средством для раскоксовки двигателей.

GZox Injection & Carb Cleaner — химическое средство, разработанное японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что предназначено для очистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя при раскоксовке двигателя. В инструкции нет данных, как убрать нагар на поршнях, но пусть вас это не пугает, используйте его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

В состав входят нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает на поверхности маслянистую пленку, поэтому хоть и похож на продукты из раздела твердого коксования, но действие гораздо мягче.В профилактических целях рекомендуется использовать каждые 10 тыс. км.

Бака объемом 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 л, а также для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний показало, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и способен расшевелить кольца. Но я так и не смог открыть зацементированные коксом отверстия поршней. Хотя состав практически аналогичен ведущему, он все же немного проигрывает в производительности.Более доступен в продаже, чем Шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокса 1110103110.

Отзывы

Удалось добиться результата снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но так как декоксование с помощью Gzox не является прямым назначением продукта, то главное соблюдать последовательность: подача на каждый цилиндр по 5 секунд; первый час перемещайте вал каждые 15 минут для заполнения; добавить еще остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
Трудно было найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла уменьшился в 4 раза. Через 15 тыс.км хочу повторить еще раз.
Есть опыт применения раскоксовки Gzox на нескольких типах двигателей (в т.ч. VAG) = результат положительный во всех случаях использования (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных показателей).
Прекрасно удаляет нагар, смолу и другие загрязнения.Но учтите, что в ГЗоксе есть аммиак, который «съедает» Алюминий. Чугун/сталь — не подвергается коррозии.

читать все

Плюсы:
Применяется для чистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и раскоксовочных колец;
Мягкий поршневой эффект;
Достаточно для обезуглероживания шестицилиндрового двигателя.

Минусы:
Не раскоксовывает масляные каналы;
Ввиду оборота популярности и уровня эффекта цена в некоторых магазинах иногда бывает заоблачной.

Лучшее доступное средство. Аналог Гзокса, стоит дешевле, но и немного проигрывает в производительности.

Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является средством специально для декарбонизации, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. Но открыть этой жидкостью масляные каналы не получится. Отличный вариант устранения закоксовывания после длительной стоянки при перекрытии колец.

Есть мнения, что у Кенгару схожий состав с топовыми продуктами, так как тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 на водной основе и имеет хорошую эмульгируемость (растворимость в масле), в его составе: лаурилдемитиламиноксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на нагретую до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкое испарение и хорошее размягчение осадка. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после раскоксовки благоприятно влияет на промывку маслосистемы.В борьбе с отложениями окаменевшего лака на поршнях он немного хуже Gzox, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. баллон — 355043.

Отзывы

Купил ICC 300 Kangaroo и решил сразу испытать его в действии. Устроил небольшой тест — плеснул на нагар на маслозаливную горловину. Образовалась пена и все начало течь. Теперь он блестит как новый, я очень удивлена, что действие такое быстрое.
Распылил kangaroo icc300 прямо в снятый воздухозаборник. Для очистки форсунок и клапанов. Дал жиже поссать минут 10, потом начинаю потихоньку крутить ВЧ, чтобы кенгуру проник в камеру сгорания и ждал еще минут 20. По следам на ткани я увидел, что вымылось много кокса, но изменений в работе двигателя не увидел.
Была небольшая детонация, после шаркания очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
За 200 км пробега после раскоксовки Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче едет. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.

читать все

Плюсы:
Дешевле, чем другие хорошие коксователи;
Один баллон можно использовать для очистки дроссельной заслонки и нагара на поршнях;
Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.

Минусы:
слабый эффект при комнатной температуре.

Декарбонизация Антикокс VeryLube (ХАДО) относится к химическому методу удаления пригоревших масляных отложений. Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для возвращения подвижности кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле ему едва удается очистить поршни, не говоря уже о масляных каналах.Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если применять на слегка закоксованном двигателе, то вполне достоин внимания. Помогает как минимум в 7 из 10 случаев, когда наблюдается незначительное расхождение показателей компрессии по цилиндрам. Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель убеждает, что после применения не требует замены моторного масла.Последствия после такой процедуры не изучены. Так что учитывая разжижение масла его все же лучше поменять как и в других случаях применения жесткого метода.

В составе моющих-диспергирующих компонентов алифатические углеводороды. Несмотря на безопасность для резинотехнических изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. достаточно для чистки 4х цилиндрового двигателя, артикул такого средства ХВ30033, средняя цена по Москве будет 300 руб.Как показали реальные тесты, эта новинка ведет себя не очень хорошо. Но есть в продаже и другие пакеты, с более качественным действием, которые, кстати, позиционируются не как раскоксовка двигателя, а поршневые кольца. Антикокс жидкий 320 мл. из расчета 20 цилиндров, а по факту максимум 8-10. Код заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер по 10 мл. (дозировка на цилиндр) — XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы

Мотор «кушал» много масла, что говорит о явном залегании колец.НО применение коксоудаления Veri Lub от Xado положительного эффекта не дало.
Делал раскоксовку поршневых колец спреем Verylube Anticox по инструкции. В итоге при первом запуске дыма было на весь двор, с непонятными хлопьями из выхлопа на высоких оборотах. Работа двигателя стала более стабильной (исчезли небольшие провалы и захлебывания).
Делал декарбонизацию для профилактики. Двигатель V6 3,5л, расход масла 300-500г на 5000км.Я знала о пенных продуктах типа Шума или Гзокс, но они дороже и купить их не так просто, поэтому использовала Антикокс VeryLube, хоть и не самый эффективный продукт, зато рабочий и дешевый. Процедуру декарбонизации необходимо повторить несколько раз. Делала 2 раза, наливала средство 30 минут, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия почти выровнялась.

читать все

Плюсы:
Есть выбор по нужному объему;
Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
Можно сразу промыть масляную систему двигателя.

Минусы:
Малоэффективен при сильном закоксовывании;
Процедуру необходимо повторить несколько раз подряд.

Professional быстро, но не безопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способен размягчить отложения в каналах оттока масла. Этот российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизация Greenol активна, но агрессивна.В составе химии мощные растворители, а именно: селективная органика, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с окрашенным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки просто разбухают в 2 раза, но к счастью за ночь могут восстановиться).

Гринола хватит для промывки большинства двигателей, включая V6, так как объем его баллона составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей, представленных на рынке.Со средней закоксованностью справляется на минус 5. Для достижения максимального эффекта мало того, что раскоксовывать нужно на прогретом двигателе, так еще и заливать сразу 50-80 мл (или сколько войдет), и пополняются в процессе испарения и просачивания.

Отзывы

Перед промывкой троил двигатель и закинул одну свечу с маслом. Потратил полтора часа на процедуру. Теперь точно работает.
Неделю стоял запах гари в салоне от химии.Видимо перегорел, но это мелочь.
Машина перестала дымить. Гораздо меньше перестал есть мало. Компрессия поднялась и выровнялась, работает ровнее пока минусов не нахожу. Думаю еще раз обезуглерожить.
После первой 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла остается максимальным. А до этого расход был 300 грамм.
Очень сильным был горький опыт отслоившейся краски и засорившей его сетку маслоприемника: (Обращаться надо осторожно!

читать все

Плюсы:
Большой объем достаточен для раскоксовки 3.двигатель 5 литров;
Подходит для отдельных деталей (клапанов, цилиндров).

Минусы:
Разъедает краску;
Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя это создает гораздо более агрессивную среду.

Lavr ML202 Anti Coks Fast – это жесткий метод удаления кокса.Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей направленного действия различной химической природы. Создан для воздействия на смоляной кокс и нагар. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все равно остается. А полностью очистить поршень можно только механическим способом. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Декоксование с помощью ЛАВР обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым ТО.В прилагаемой инструкции Лавр предусматривает заливку в баллоны по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий срок держится исключительно на экспресс-уборке при регулярном использовании. А вот когда дело запущенное, есть значительные симптомы косых поршней и колец, то нужно не менее 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней.Хотя это не основная задача приложения. Самое главное обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на раскоксовку двигателя объемом чуть более 2,0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

Отзывы

После консультации по эффективности раскоксовки Lavr ML-202 на форуме решил попробовать на себе на Шкоде с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал работать тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
Машина пробежала 150тыс. Залил в цилиндры и оставил всю эту жижу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Откачанные шприцем остатки слегка побурели, на тряпке, надетой при прокатке, также было немного осадка. Машина очень не хотела заводиться и компрессия с 15 только до 14 упала (при положенных 12 кгс/см2). Эндоскоп, конечно, не смотрел на ситуацию изнутри, но когда просмотрел его с фонариком, то увидел, что поршни особо не отмыты.
Закоксовал лавром перед столицей, в принципе, вскрытие показало, что средство работает.
Пробовал ЛАВР на Хонде. Применяла по инструкции, оставляла скисать на ночь. После очистки первые попытки запустить двигатель не увенчались успехом. После запуска из выхлопной трубы повалил белый дым. Плюс характерная вонь. После замены масла проехал минут 20 со скоростью 120. В результате улучшилась тяга, запуск двигателя стал легче.

читать все

Плюсы:
Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте есть шприц и тюбик.

Минусы:
Чисто профилактическое, поэтому не эффективно при заедании колец и расходе масла.

Декарбонизация ЭДИАЛ является присадкой к топливу, поэтому относится к «мягкому» способу очистки. Поэтому масло менять не нужно, но свечи менять все же рекомендуется.Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Средство для удаления кокса Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он способен не только удалять нагар с поршней и колец, но и очищать от клапанных отложений седла клапанов и свечи зажигания. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ) с огромной проникающей способностью. Но к сожалению, это все равно не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений.

Один флакон 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем он может быть как бензиновым, так и дизельным. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара. Моющие присадки активируются при движении свыше 60 км/ч. Вы можете купить у одного из официальных дистрибьюторов продукции EDIAL.

Плюсы:
Замена масла после использования не требуется;
Уборка происходит в движении;
Никаких специальных инструкций не требуется.

Минусы:
Исключительно профилактика, не позволяющая расшевелить кольца, если они заглублены;
Вам нужно как минимум полбака топлива, чтобы пропорционально залить средство и выкатить его.

Это старый «дедовский» метод работы, который неплохо зарекомендовал себя на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества.Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищают маслом или другими химическими веществами. Как и коксоудаление, лавр имеет «жесткий» характер очистки от коксо-нагаровых образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства такой группы, заливайте на горячий двигатель, а небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться. Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры обязательно менять смазку. При первом пуске и продувке газом, на период, пока будут сгорать остатки смеси и нагар, лучше поставить старые свечи, чтобы не испортить более новые.

Декокс керосин + ацетон «вылечить» заедание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя автомобиля. А также в такой жидкости оттирают детали поршневой группы при чистке отложений при разборке мотора на капитальный ремонт.Так как моющего средства требуется много, да и цена на обезуглероживание не маленькая. Поэтому приготовление жидкости с декоксующими свойствами — один из лучших вариантов экономии бюджета.

Для того, чтобы сделать декарбонизацию из ацетона и керосина, нужно по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Всего такая смесь будет стоить 160 рублей.

Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки «яйцеголовых» инженеров из BMW и PSA, безусловно, хороши.Однако, как это не удивительно, на многих, даже совсем «молодых» Пежо и Ситроен, двигатели ЕР6 работают нестабильно и шумно, не развивают требуемой мощности, «захлебываются» при разгоне, расходуют слишком много топлива и масла. После сравнительно небольшого пробега «фазы» ГРМ истекают, на приборной панели загорается ошибка «неисправна система защиты от загрязнений»… На практически новом автомобиле может «отключаться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неисправности двигателя и замена термостата. Частые утечки масла добавляют свою каплю дегтя.Основными потенциально опасными местами являются прокладка клапанной крышки (особенно если масло попадает в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, клапан электромасляного насоса.

При нечастой замене масла и особенно при эксплуатации двигателя EP6 с низким уровнем масла механизм подъема клапана выйдет из строя. Здесь могут быть варианты. Либо «накрылся» сам мотор, который двигает вал подъема клапана, либо механически изношена червячная пара мотора с валом.Посмотрите на фото, похоже на механический износ червячного привода и шестерни вала подъема клапана.

Износ червячного привода мотора подъема клапанов двигателя EP6 Peugeot 308, обратите внимание на толщину зубьев в середине

Изношена шестерня подъема клапана двигателя EP6 Пежо 308, в середине шестерни «пропиленовая» дорожка

Однорядная цепь ГРМ имеет малый ресурс. Просто растягивается. Добавьте сюда рекомендуемые французами замены масла в срок через 20 000 км пробега, и как раз к концу гарантийного срока вы получите мотор, загаженный черной субстанцией, со смещенными фазами.Масляные каналы в ГБЦ и клапаны фазорегуляторов, подающие масло к фазорегуляторам, забиты шлаками от редко меняемого масла. Сами фазорегуляторы могут страдать от масляного шлака. На двигателях первых выпусков уплотнительные кольца распределительных валов с металлическими сальниками распредвалов «перепиливают» дорожки на постелях распредвалов, из-за чего, опять же, на фазорегуляторы не подается требуемое давление масла. Двигатель начинает «обогатиться» и появляется ошибка P2178. Подробнее об этом.

Ошибка Р2178, указывающая на переобогащенную смесь, может появиться по многим причинам. Но в основном это, конечно же, загрязнение масляных каналов ГБЦ.

Клапана

EP6 сильно замёрзли, особенно на . Это связано, в первую очередь, с быстрым износом маслосъемных колпачков, особенно на выпускных клапанах. Выпускные клапана нагреваются сильнее, а крышки умирают быстрее. Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания оседают жирными черными наростами на клапанах и преждевременно выводят из строя катализатор.Нагар усложняет нормальную работу клапанов и ухудшает газораспределение, но дополнительно «обнажает» и без того плохие маслосъемные колпачки, от чего последние полностью перестают выполнять свою функцию. Для удаления нагара на клапанах приходится действовать кардинально, вручную очищая клапана. Пока процесс не зашел так далеко, он может быть профилактическим. Это не особо затратно, и нужно делать, если ваш ЕР6 пробежал больше 50 тысяч и начинает подъедать масло.Расход масла, как правило, также связан с порванной диафрагмой маслоотделителя, которая находится в клапанной крышке. В этом случае не стоит морочиться с китайскими ремкомплектами, они просто ужасного качества, но лучше «махнуть» на всю крышку. У нас они всегда оригинальные. Еще одна проблема турбомоторов EP6DT – трубка, по которой масло подается на турбину, забита такими же отложениями старого масла. Когда масло перестает поступать к турбине, она «выключается».

Что касается проблем с синхронизацией фаз, то в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы. А дальше — либо с натяжителем и успокоителями, либо замена «звездочек» фазорегуляторов распредвалов или клапанов, подающих к ним масло, либо чистка масляных каналов в ГБЦ, либо все вышеперечисленное. Механизм подъема клапанов или изношенные постели распредвалов тоже могут «пить кровь». Следует отметить, что в мультибрендовом сервисе вам вряд ли удастся качественно отремонтировать или отрегулировать моторы ЭП6 и ЭП6ДТ.Практически любое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения. Лексия есть не в каждом автосервисе. Еще меньше людей, умеющих им нормально пользоваться.

Конечно, в первую очередь надо элементарно проверить уровень масла! Двигатель ЕР6 из-за сложной системы ГРМ очень чувствителен к уровню масла и «колбасе», если не хватает «всего литра». Чаще всего фазы ГРМ сдвинуты просто из-за растянутой цепи.Неудивительно. На саму цепь без слез смотреть нельзя, такое впечатление, что она предназначена для велосипеда «Дружок». Не смогли поставить хотя бы двухрядку… Для двигателей ЕР6 самое страшное — это редкая замена моторного масла, что широко практикуется в дилерских центрах. У меня сердце кровью обливается, когда к нам приезжает какая-нибудь симпатичная девушка на Пежо 308, прошедшем ТО у дилеров, у которой аккуратно заполнена сервисная книжка, но при этом из ее двигателя сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра густое чернеющее вещество, больше напоминающее мазут…Возможно масло вообще не меняли. Или меняли через раз.

По нашему скромному мнению, 10 000 км пробега – это предел ресурса моторного масла, каким бы хорошим оно ни было. При езде по московским пробкам желательно менять масло вообще через 8 пробега. Заменяйте свечи не реже одного раза в год. Есть масса живых примеров, когда люди «забивали» на гарантию и часто меняли масло самостоятельно. Один наш дед-клиент на 308-м пыжике, который по старой привычке меняет масло в собственном гараже, проехал таким образом уже тысяч 170, и, что удивительно, его двигатель до сих пор работает как часы!

Вывод из всего вышесказанного напрашивается простой.Если вы купили новую машину с двигателем ЕР6 и хотите, чтобы она служила вам долго, «забейте» на гарантию (все равно в гарантийный период ничего не будет) и меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров.. .В двигатель EP6 желательно заливать только масло TOTAL 5w30 ENEOS.

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца стали «подвижными» и двигатель перестал «кушать» масло. Также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя для устранения детонации и пропусков зажигания.Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами. Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда наоборот приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»).Это может быть связано с высоким износом деталей ЦПГ (здесь ничего нельзя изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (здесь все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода раскоксовки двигателя!!!

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя.Моющее средство (обычно «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до момента замены масла двигатель необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, не допуская работает на максимальной скорости. Состав «мягкого» коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (чаще всего подверженных «залеганию» или закоксовыванию) и поршневых канавок. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

Основной недостаток обычных «мягких» коксоудаления: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапана двигателя от нагара. В основном это традиционные промывочные жидкости для масляной системы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики, при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом.В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Недостатков у этого способа раскоксовки два: обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может забивать маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую раскоксовку придется выделить немало.

Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно отнести и к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Добавление его в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостых оборотах и проехать до 50 км.Его основное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖНО ЗАМЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и катается на нем до конца срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установить поршни в положение, близкое к середине.В каждый баллон заливают антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «выключается» и лучше размягчается.

Данная методика достаточно активно используется сегодня как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» коксоудаления

Такая химия достаточно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения нагара сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, и даже в мороз выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно, сколько нужно заливать в каждый цилиндр в зависимости от количества растворителя для достижения наилучшего результата. двигатели разные, разные объемы камер сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 л и 1.3 литровый двигатель имеет одинаковое количество поршней). Наливайте много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте мало, толком ничего не уберете.

Особо разрушительное действие декарбонизатора GRINOL. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает облезать краска с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛом, конкуренции ему нет.Кстати, разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней и снятием их с двигателя.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления нагара. Допустим, вам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, не понятно, где вообще свечи, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания .Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, когда вы закрутите пробки на место. Поставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам или форсункам также затруднен из-за навесного оборудования. Плюс поршни наклонены, раскоксовка неравномерно повлияет на нагар, а значит потребуется больше подготовки для растворения нагара. Очистка колец этим методом дизелей вообще проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (те же насадки), потом их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок.После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не годятся для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Вам обязательно нужно будет заменить масло в двигателе, т.к. часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что меняет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

Раскоксовка колец в движении топливом

Декарбонизация двигателя за счет топлива — сжигание нагара в движении. Это самый простой в исполнении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром.Суть метода заключается в использовании в топливе специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии… Очистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его реализации НЕ требуется особых навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания.При работающем двигателе частицы присадки (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу нагара и лакокрасочных отложений и полностью их выжигают, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других еще и в том, что нагар выгорает быстрее при повышенной нагрузке и скорости. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе существенно способствует очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самое проблемное место в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время воздействия нагара. Здесь наиболее эффективно применять 2 присадки одновременно: ACTIVE PROTECTION в моторное масло и Раскоковку EDIAL в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца.Если кольца не «оживут» сразу, то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или вовсе прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата можно и не добиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто изношены. Также турбированные двигатели VAG труднее раскоксовывать (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно турбированные фольксвагены (1.8л) страдают от этого. Здесь можно посоветовать применить комплекс несколько раз или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Декарбонизация клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром. Наша декарбонизация в топливо EDIAL хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло.Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШЕЕ КОЛЬЦО ПРЕКРАЩЕНИЕ

Если вы решили заняться раскоксовкой самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) использовать Раскоковку ЭДИАЛ (залить в бак автомобиля) и АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ EDIAL (заливая его в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитый в масло

за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля коксоудаляющий агент мягко выжжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

Скорость применения препарата (залил в бак автомобиля и моторное масло — и готово!!!).

Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

За счет эффективного восстановления компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность двигателя и приемистость.

ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность бережно воздействовать на закоксованные поршневые кольца в качестве «мягкого» способа раскоксовки и полной очистки деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо при «жестком» способ раскоксовки двигателя.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая декарбонизация хороша как профилактика!!!
Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декарбонизацию двигателя следует периодически применять в качестве профилактической меры. Как только появился «маслосъемник» — сделать раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в применении.

Причины образования нагара в двигателе

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации.Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотному прилеганию к седлу, из-за чего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно к потере мощности двигателя.

Углеродные отложения

Нагар на кольцах двигателя

Причины попадания масла в камеру сгорания

Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит, в чем причина такого дыма и расхода масла. Основных виновников два:
I — маслоотражательные колпачки клапаны. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки течи масла из дефлектора:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания).

Все наши добавки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. По почте наложенным платежом высылают наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.

Жизнь автомобиля не идет ни в какое сравнение с жизнью человека. Простая арифметика: На холостом ходу дизель делает минимум 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Прибавьте к этому постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… Такой экстремал такой экстрим и не снился! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

История выпуска

Когда в СССР появились первые автомобили, все знали, что поршневые кольца периодически нужно очищать от загрязнений. Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.

Советские автомобилисты боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент методами: на ночь заливали двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не стесняются экспериментировать во вред себе.А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и сравнительно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 NOVATOR шагнула вперед. Однако она все же не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время без паяльной лампы зимой было невозможно завестись (умолчим о том, насколько опасно было нагревать таким образом поддон системы смазки: малейшее пятно, а от Жигулей остались только обожженные ноги да рога), но теперь легкий холодный пуск стал чем-то само собой разумеющимся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания не исчезла и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима.Даже тонкий слой отложений приведет к неисправности двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезные повреждения. Если не хотите раскошеливаться на капремонты, не забывайте про декарбонизацию.

Миф 2. Раскоксовка двигателя — универсальное лекарство от всех напастей

Без сомнения, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок.Раскоксовка двигателя – это, прежде всего, ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у гигиениста, если можно провести параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры, кроме переборки и замены деталей, системе не помогут.

Миф 3. Процедура распиловки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей.Впрочем, двигатели разные — рядные, оппозитные, V-образные… У каждого свои нюансы. В случае сомнений проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если двигатель имеет наклонные цилиндры, лучше залить в них больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей,

Миф 4. Постоянно использую присадки в бензин и промываю форсунки жидкостью с декоксующим эффектом. Нет необходимости делать декарбонизацию

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «иммерсионный метод» — то есть заливка декоксовочного состава непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: не всегда просто подлезть к технологическим отверстиям – нужны специальные инструменты и комфортные условия. Лучше не проводить эту процедуру на улице, под дождем или снегом. Именно поэтому мы рекомендуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовки, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни были хорошо увлажнены.Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Жидкость для обезуглероживания должна быть белой

Наши препараты для тех у кого средняя и выше степень закоксованности цилиндров. Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому белить такие системы не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит.

Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости.Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Для уменьшения количества дыма рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Также, если жидкость не откачана, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет длиться дольше. За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.

Миф 8. После раскоксовки можно ехать в автосервис и там менять масло.

В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, как долго ехать до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т.д. и т.п. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные плавания.

Миф 9.После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого сильно изнашиваются поршни и кольца. Если провести раскоксовку на таком автомобиле, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, то двигатель пора перебирать.

Миф 10. После процедуры не заводится двигатель

При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.

А иногда дело вовсе не в процедуре раскоксовки. Бывает, что процедура проведена с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина никогда не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!

Методы обезуглероживания двигателя

Многие автовладельцы после длительного владения автомобилем часто сталкиваются с такой проблемой, как декомпрессия.В этом случае вердикт специалистов чаще всего один – капитальный ремонт. В таком ремонте нет ничего плохого, кроме его дороговизны. На практике капитальный ремонт требуется не всегда; раскоксовка двигателя может помочь. Давайте узнаем, насколько проста эта процедура, что вы можете отказаться от поездки в автосервис.

Со временем двигатель автомобиля может разгерметизироваться.

Последствия закоксовывания двигателя

Эксплуатация автомобиля постоянно сопровождается вещами, которые в итоге могут доставить нашим «железным коням» большое количество всевозможных неприятностей.Пробки – вещь обыденная, с которой сталкивается любой житель крупного города и способная навредить не только нервам автовладельцев, но и самой машине. Если двигатель длительное время работает на малых оборотах, увеличивается образование кокса на клапанах и поверхностях топливной камеры. К подобному результату может привести использование некачественного топлива, неправильный выбор масла, непрогретый двигатель и т.д. Нагар на компонентах появляется в результате неполного окисления топлива. Закоксовывание двигателя – это образование настоящего нагара.

Чтобы понять, будет ли эффект от раскоксовки двигателя, необходимо понять, какие последствия будет иметь коксование.

Возможно прогорание клапанов из-за нагара под клапанами. Это связано с тем, что клапан и седло разболтались из-за осевшего кокса.
Возникают внезапные перепады давления, вызывающие детонацию. Это явление просто «убивает» агрегат.
Закоксовывание увеличивает толщину стенок цилиндров.Это уменьшает тепловыделение и, таким образом, увеличивает тепловую нагрузку.
Поршневые кольца теряют подвижность и двигатель начинает «кушать» масло.
Стенки клапанов и поршневые кольца теряют люфт, в результате чего «залегают» — падает компрессия, теряется герметичность камеры сгорания, а иногда кольца вообще не выдерживают физических нагрузок и ломаются.

Все вышеперечисленные последствия крайне серьезны, поэтому бездействие будет стоить либо капитального ремонта, либо замены ДВС.

Обслуживание или ремонт своими руками

Снижение мощности, повышенный расход моторного топлива и масла, а также черный выхлоп – явные признаки неисправности двигателя. Чтобы вернуть автомобилю хорошее состояние, нужно всего лишь раскоксовать двигатель, то есть удалить нагар со всех узлов. Это может устранить все вышеперечисленные проблемы и избежать капитального ремонта.

Как раскоксовать двигатель? Есть два способа решить проблему. Первый самый простой – обратиться в автосервис.Второй способ – раскоксовка двигателя своими руками.

Цвет выхлопа указывает на необходимость очистки двигателя.

В первом случае будет проведена диагностика двигателя и обозначен объем работ. Скорее всего будут повреждены поршневые кольца. Если второй способ предпочтительнее, то выбирать надо со способами удаления нагара. В прошлом кокс удаляли так называемым жестким методом коксоудаления, когда каждый цилиндр заполнялся специальной смесью.Сейчас доступно множество методов, не требующих непосредственного вмешательства в двигатель.

Частичная раскоксовка двигателя

Другое название этого метода – мягкое обезуглероживание двигателя. Суть этого в специальной очищающей жидкости. Эту жидкость рекомендуется добавлять незадолго до замены масла. В этом случае можно проехать около 100-200 км, после чего масло необходимо заменить. Этот способ не позволяет полностью избавиться от кокса, так как чистящая жидкость не попадает в цилиндры.В основном очищаются маслосъемные кольца. Именно поэтому метод называется мягкой очисткой.

Преимуществом метода является его дешевизна и простота. Метод можно использовать в профилактических целях, а не ждать появления типичных проблем. Следует отметить, что использование таких жидкостей приводит к разжижению масла. По этой причине категорически запрещается перегружать двигатель и поддерживать высокие обороты. После замены масла можно ездить в любом режиме. Лучше всего здесь себя показал состав RVS Master Motor Flush.

Полное обезуглероживание двигателя

Этот способ несколько сложнее, поэтому требует определенных затрат времени и немного навыков механика. Зато позволяет полностью удалить нагар в двигателе. Сначала нужно прогреть двигатель, чтобы создать эффект «паровой бани». После этого необходимо расположить автомобиль строго горизонтально, как при замене масла. Последовательность действий будет следующей:

Сначала нужно вытащить форсунки.

С помощью отвертки поршни должны быть установлены в среднее положение при вращении коленчатого вала. Эту процедуру необходимо выполнять из-за того, что баллоны изнашиваются по-разному по высоте и требуют разного количества средства, жидкость проникает во все зазоры и не переливается.
Далее нужно залить в цилиндры специальный агент. Например, можно использовать отечественные ЛАВРМЛ-202, Винс или другие аналоги. Необходимое количество средства указано в инструкции.Отмерять и вводить жидкость удобнее всего с помощью обычного шприца. После этого нужно вкрутить свечи и подождать некоторое время. Время ожидания может быть самым разным. Способ применения указан в инструкции к продукту. Если использовать специальные препараты для декарбонизации, время ожидания может составить несколько недель.
При коксоудалении, которое длится час или чуть больше, необходимо провернуть коленчатый вал на пять-десять градусов, что улучшит распределение продукта.Это нужно делать периодически.
Для удаления жидкости из цилиндров необходимо провернуть коленчатый вал до полного удаления жидкости. В этом случае рекомендуется прикрыть свечные колодцы тряпкой, чтобы избежать распространения грязи.
Далее нужно собрать все обратно и запустить двигатель. Даем двигателю поработать в режиме холостого хода в течение часа.
В конце нужно заменить масляный фильтр и само масло.

В прошлом постоянно применялась полная раскоксовка двигателя из-за некачественного топлива и обслуживания двигателя.В советское время предпочтение отдавалось поездкам в автосервис. Они использовали смесь керосина и ацетона, а не специализированные чистящие средства. Эффект от использования этой смеси был почти таким же. Однако использование керосина и ацетона приводило к вымыванию смазки со стенок цилиндра. Именно поэтому первый пуск двигателя производится «всухую», что может привести к износу поршневых колец и возникновению задиров. Современные инструменты были созданы с учетом этого фактора. В их состав входят вещества, создающие на стенках цилиндров пленку, которая не только исключает образование задиров, но и уменьшает налипание на них нагара.Использовать такие средства рекомендуется в хорошо проветриваемых помещениях, поскольку они содержат токсичные компоненты.

Так как этот способ предполагает частичную разборку, он может вызвать затруднения у владельцев автомобилей с V-образным ДВС или оппозитным двигателем. Проще всего применить этот метод к рядным четверкам. В любом случае суть остается прежней.

Интересен тот факт, что на старых автомобилях процедура раскоксовки может дать обратный эффект и снизить компрессию. Это объясняется тем, что в старом двигателе наблюдается повышенный износ деталей.Нагар в данном случае выступает в роли уплотнителя. Если удалить нагар, появится щель, что вызовет снижение компрессии. По этой причине, прежде чем раскоксовывать старый автомобиль, следует сначала подумать об этом.

Аддитивный метод

Из всех способов этот самый долгий по времени. Суть его заключается в добавлении в моторное топливо специальных присадок. Затем это средство впрыскивается в цилиндры. Взаимодействуя с нагаром, средство вызывает полное сгорание нагара и удаление его вместе с выхлопными газами.

Этот метод имеет. Главное из них – нет необходимости разбирать двигатель. Более того, автомобиль можно использовать как обычно. Не стоит бояться повышенных нагрузок, и даже, наоборот, с увеличением нагрузки процесс коксоудаления только улучшается.

Раскоксовка двигателя ацетоном с керосином. | ЗавГар

Раскоксовка колец своими руками

Что такое раскоксовка поршневых колец

Опасность нагара и кокса

Как предупредить появление нагара

Раскоксовка Лавром, керосином и ацетоном

Читайте также:

Ацетон и керосин раскоксовка

раскоксовка керосином и ацетоном — Hyundai Accent, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Page 2

Раскоксовка двигателя Лавр, Эдиал или ацетон с керосином?

Раскоксовка ацетон+керосин. Замена масла — Лада 2115, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Раскоксовка ацетон + керосин + масло и промывка масляной системы Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung — Mercedes-Benz SE-class, 2.6 л., 1987 года на DRIVE2

Опыт раскоксовки двигателя. | АВТОКОНТРАКТ

Как самостоятельно раскоксовать двигатель | I4CAR

Как самостоятельно раскоксовать двигатель?

Нагар в двигателе

Как раскоксовать двигатель

Как раскоксовать двигатель видео

Как раскоксовать двигатель керосином (водой, ацетоном)

Как же лучше раскоксовать двигатель

(часть 1). Декарбонизация и промывка маслосистемы двигателя! Декарбонизация? Промывка топливной системы? Декарбонизация растворителем керосином

Откуда берется нагар и где он накапливается?

Когда обезуглероживать двигатель?

Выбор чистящего средства

Подготовка к удалению нагара

Инструкции по декарбонизации

Раскоксовка оппозитного двигателя

Раскоксовка V-образного двигателя

Раскоксовка колец в движении топливом

Обезуглероживание маслосъемных колец

Декарбонизация клапанов

ЛУЧШЕЕ КОЛЬЦО ПРЕКРАЩЕНИЕ

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Причины образования нагара в двигателе

Углеродные отложения

Причины попадания масла в камеру сгорания

Зачем это нужно

Процесс декарбонизации. Дедушкины методы

Те же методы, но сегодня

Вам лично нужно и что именно?

Почему плохо работают моторы еп6. Раскоксовка двигателя

Зачем нужна раскоксовка

10 лучших продуктов для декарбонизации

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучших раскоксовщиков

Отзывы

Отзывы

Отзывы

Отзывы

Отзывы

Отзывы

Раскоксовка оппозитного двигателя

Раскоксовка V-образного двигателя

Раскоксовка колец в движении топливом

Раскоксовка маслосъемных колец

Декарбонизация клапанов

ЛУЧШЕЕ КОЛЬЦО ПРЕКРАЩЕНИЕ

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Причины образования нагара в двигателе

Углеродные отложения

Причины попадания масла в камеру сгорания

История выпуска

Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Миф 2. Раскоксовка двигателя — универсальное лекарство от всех напастей

Миф 3. Процедура распиловки одинакова для всех двигателей.

Миф 4. Постоянно использую присадки в бензин и промываю форсунки жидкостью с декоксующим эффектом. Нет необходимости делать декарбонизацию

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовки, тем лучше очищаются цилиндры.

Миф 6. Жидкость для обезуглероживания должна быть белой

Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит.

Миф 8. После раскоксовки можно ехать в автосервис и там менять масло.

Миф 9.После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Миф 10. После процедуры не заводится двигатель

Методы обезуглероживания двигателя

Последствия закоксовывания двигателя

Обслуживание или ремонт своими руками

Частичная раскоксовка двигателя

Полное обезуглероживание двигателя

Аддитивный метод

Добавить комментарий Отменить ответ