Установка обманки лямбда зонда: Замена обманки лямбда зонда и установка новой по доступной цене в Москве

Принцип работы и установка электронной обманки лямбда-зонда

Экологические стандарты для новых автомобилей с каждым годом ужесточаются. Это заставляет автопроизводителей изобретать все более изощренные способы борьбы за чистоту выхлопных газов. Сейчас ни один новый серийный автомобиль не обходится без каталитического нейтрализатора или сажевого фильтра, ЕГР или ADBLUE и сложной системы контроля над смесеобразованием.

Классификация основных систем очистки выхлопных газов

Существует несколько распространенных устройств для очистки отработавших газов.

1. Каталитический конвертер-нейтрализатор. Одно из первых устройств, внедряемых на серийные автомобили для снижения токсичности выхлопа. Представляет собой керамическое основание или металлическое, покрытое металлами-активаторами. В присутствии этих металлов, под действием высоких температур, происходит расщепление опасных химических элементов с образованием воды, газообразного азота и углекислого газа.
2. Сажевый фильтр. Применяется на дизельных двигателях. Улавливает частички сажи и сжигает их внутри себя. После этого происходит процесс разложения уже газообразных опасных элементов на безопасные аналогично процессу в катализаторе.
3. Система EGR. Относительно простая и не требующая дополнительных затрат на ее содержание система. Представляет собой контур перенаправления выхлопных газов обратно в цилиндры для повторного сжигания твердых частиц. Имеет клапан, который управляется ЭБУ на основании показаний датчиков.
4. Избирательная система каталитической нейтрализации (SCR). В выхлопную магистраль перед катализатором впрыскивается специальный реагент. Он связывает вредные химические элементы с образованием аммиака. В катализаторе аммиак легко разлагается на воду и газообразный азот.

Внедрение всех этих устройств обходится недешево. А в случае с системой SCR еще и увеличивает вес автомобиля до 300 кг. Ремонт неисправности может стоить, в некоторых случаях, до трети от стоимости автомобиля. В цивилизованном мире правительство заинтересовано в том, чтобы в воздух выбрасывалось как можно меньше отравляющих окружающую среду веществ. Во многих странах для автомобилей с дорогими системами очистки предусмотрены определенные льготы, призванные компенсировать растраты автовладельца и стимулировать его поддерживать экологическую чистоту своего авто.

В России таких программ нет. Да и экологические стандарты заметно ниже. Ввиду этого, многие автовладельцы в случае проблемы с катализатором выбирают путь его удаления с заменой на пламегаситель, стронгер или простую вставку.

После этой процедуры необходимо решить проблему с ошибкой ЭБУ о неэффективной работе катализатора. Здесь есть три общепринятых пути:

• установка механической обманки;
• установка электрической обманки;
• прошивка ЭБУ.

Установка обманки лямбда-зонда

У каждого из методов обхода функции контроля ЭБУ есть своя зона применения и свои особенности.

Установка механической обманки эффективна применительно к экологическому классу ЕВРО-3. Для классса ЕВРО-4 возможны сбои в работе. А обманка с калиброванным отверстием, скорее всего, работать вообще откажется. На ЕВРО-5 механические приспособления, как с каталитическим элементом, так и с калиброванным отверстием, практически всегда бесполезны.

1. Прошивка ЭБУ – серьезный шаг. На сегодняшний день существует множество версий прошивок для каждого автомобиля. Однако многие из них далеки от совершенства. После прошивки могут наблюдаться негативные явления, такие как повышенный расход топлива, некорректная реакция на нажатие педали газа, повышенные холостые обороты двигателя и прочие сбои. Поэтому если Вы выбрали прошивку ЭБУ – нужно быть уверенным в качестве программного обеспечения, устанавливаемого на ваш электронный блок управления.
2. Электронная обманка под лямбда-зонд – решение неоднозначное. С одной стороны, самопальные приспособления не всегда эффективны. Их надежность во многом зависит от квалификации электрика и качества используемых компонентов. С другой стороны, удачно подобранные параметры составляющих и их качество могут раз и навсегда поставить точку в вопросе ошибок из-за отсутствующего катализатора. Поэтому многие автовладельцы выбирают именно этот путь как наиболее безопасный и перспективный.

Принцип работы обманки лямбда-зонда

Чтобы понять, как работает электронная обманка, нужно разобраться в принципе работы лямбда-зонда. Без углубления в физико-химические процессы, его работу можно охарактеризовать следующим образом:

Датчик кислорода представляет собой генератор ЭДС, который создает напряжения (примерно 1В в максимальном значении) на своих контактах под действием высокой температуры.

Между контактами есть слой циркониевого сплава, который меняет свою проводимость в зависимости от наличия кислорода в выхлопных газах. Если в выхлопе кислорода нет, то циркониевый слой имеет минимальное сопротивление и полностью пропускает, генерируемую под действием высокой температуры, ЭДС. При появлении кислорода в, проходящих через датчик, газах, сопротивление увеличивается, а напряжение в цепи падает.

В системах выше ЕВРО-2 есть два датчика кислорода: до и после катализатора. Первый датчик служит для сканирования наличия кислорода в выхлопе и передачи данных в ЭБУ для корректировки топливно-воздушной смеси. Второй датчик – контрольный. Он также проверяет наличие кислорода после прохождения катализатора. В случае, если показания двух датчиков одинаковы или близки, это означает, что с газами не произошло никаких изменений. То есть катализатор не работает. И на приборной панели загорается ошибка «CheckEngine».

Электронная обманка призвана изменить показания со второго датчика и сделать их такими, чтобы они максимально были похожи на показания датчика кислорода с нормально работающим катализатором.

Есть два принципиально отличных друг от друга устройства для корректировки сигнала лямбда-зонда.

1. Устройство на основании одного резистора и одного конденсатора. Простейшее приспособление. Работает эффективно на автомобилях с экологическим классом до ЕВРО-4 включительно. С ЕВРО-5 могут быть проблемы, так как алгоритм обработки данных с лямбда-зонда совершеннее. Представляет собой резистор и конденсатор, которые подбираются по техническим параметрам для определенного ЭБУ и внедряются в цепь контрольного лямбда-зонда.
2. Обманка с микросхемой. Сложное приспособление, как правило, промышленного производства. Предназначено для изменения выходного сигнала с лямбда-зонда на автомобилях класса ЕВРО-5 и ЕВРО-6. Импульс с датчика программно преобразовывается и направляется в электронный блок управления в таком виде, который соответствует идеально работающему каталитическому нейтрализатору.

Установка электронной обманки лямбда-зонда

После удаления каталитического нейтрализатора, второй лямбда-зонд не удаляется из системы. Он устанавливается либо в корпус, где был установлен катализатор, либо в предусмотренное отверстие в заменителе.

1. Самодельные электрические обманки, состоящие из резистора и конденсатора, внедряются путем разрезания проводки и впайки элементов. Резистор вживляется в цепь сигнального провода, конденсатор устанавливается после резистора параллельно между сигнальным и минусовым проводами. Места спайки изолируются термоусадочными трубками. Конструкция фиксируется в удобном, недоступном для воздействия окружающей среды, месте.
2. Электронные обманки промышленного производства, как правило, имеют контактную группу для входных и выходных проводов. Часто выполняются в водонепроницаемом корпусе. Так же включатся в электрическую цепь контрольного лямбда-зонда. Крепятся в, наиболее недоступном для воздействия окружающей среды, месте.

После выполнения всех работы наш автосервис выдает гарантию на произведенные работы и качество используемых электронных обманок. Если в процессе эксплуатации возникнут какие-нибудь осложнения – незамедлительно обращайтесь. В пределах гарантийного срока мы бесплатно устраним любые замечания.

Замена обманки лямбда зонда

Для водителя появление на приборной панели горящего значка «Chek Einge» может стать настоящим стрессом. Неисправностей, способных вызвать эту ошибку – масса, и одна из них связана с выхлопной системой машины, а точнее – с работой датчика кислорода. А избежать нервирующего знака ошибки жителям столицы поможет установка обманки лямбда в Москве. 

Что такое обманка лямбда-зонда? 

Такая заглушка позволяет вносить коррективы в сигналы одного из двух кислородных датчиков, отправляя электронному бортовому устройству (ЭБУ) необходимые данные вместо реальных. Чаще всего обманки используют при возникновении проблем с катализатором, связанных с его оплавлением, засорением или прекращением работы. 

Для иномарок и отечественных автомобилей, оснащённых электроникой, такая проблема становится практически критической: машина работает в аварийном режиме, теряется мощность, увеличивается расход топлива. И если не решать проблему, то всё может закончиться не возможностью завести двигатель.  

Обманки лямбда-зонда бывают электронными и механическими, однако использование электроники достаточно дорогое удовольствие и нередко добавляет проблем владельцу авто. Механические обманки вытачиваются из металла, содержат проставку с каталитическим элементом, который запрессовывается внутрь. Она служит в своём роде «фильтром» для основного датчика автомобиля, чтобы он посылал приемлемые данные для ЭБУ. Существуют также обманки без катализатора, с обыкновенным небольшим отверстием, но они подходят на крайне малое количество автомобилей. 

Установка и замена обманки лямбда-зонда 

Самостоятельное проведение таких работ – достаточно сложный процесс для неподготовленного человека. Важно подобрать обманку исходя из экологического класса ЕВРО своего автомобиля, а затем правильно её установить. Особые сложности возникают при удалении старого катализатора. Именно поэтому обращение к специалистам является наиболее правильным, а главное – эффективным решением проблемы. 

Обращение в Catanet позволяет получить качественный результат в кратчайшие сроки. В стоимость работ входит: 

• Обманка лямбда-зонда; 
• Мини-катализатор; 
• Обманка на кислородный датчик; 
• Проверка проделанных работ; 
• Гарантия на работу и детали (если они куплены в магазине Catanet). 

Консультация и помощь в выборе подходящей детали для конкретной марки автомобиля – абсолютно бесплатно. 

Установка обманки лямбда зонда | Ультравыхлоп

Примерно при пробеге в 100-150 тыс. км. многие автомобилисты сталкиваются с появлением «зловещей» надписи на панели приборов «Check Engine», причиной появления которой является вышедший из строя катализатор. «Check Engine» или как его обычно называют «Чек» при неисправном катализаторе загорается в результате того, что датчик кислорода в выхлопной системе двигателя (Лямбда-зонд) оценивая количество свободного кислорода в отработавших газах подает сигнал ЭБУ о некорректной работе каталитического нейтрализатора.

Таким образом при удалении катализатора и установки на его место пламегасителя необходимо в обязательном порядке поставить обманку лямбда-зонда (мини-катализатор), которая позволит датчику кислорода подавать «правильные» данные о составе топливно-воздушной смеси в выхлопе.

Оптимальным вариантом мы считаем установку механической обманки катализатора, которая представляет собой деталь вкручиваемую на место штатной установки датчика кислорода, после чего этот датчик вкручивается уже непосредственно в механический эмулятор.

При этом проставки под лямбда-зонд содержат в себе небольшой платино-родиевый каталитический элемент, аналогичный по составу матрице оригинального катализатора. В результате работ по установке обманки, датчик (лямбда-зонд) получает сведения о составе воздушно-топливной смеси соответствующем экологическим нормам для данного типа ТС. При этом необходимо отметить, что в результате установки пламегасителя и обманки лямбда-зонда надпись «Check Engine» на приборной панели автомобиля пропадает после скидывания клемм с аккомулятора либо после стирания данной ошибки через подключение компьютера.

Приятным бонусом для автолюбителей будет тот факт, что в результате замены катализатора на пламегаситель и установки обманки увеличивается мощность автомобиля на 3-5%, а также уменьшается расход топлива, за счёт снижения сопротивления отработавших выхлопных газов.

Евро 3 (без наполнителя):

Совместимость: Подходит на все автомобили до 2004 г.в. кроме американского рынка и марки Ситроен. После 2004 г.в. подходит на : Рено Логан 1 и Сандеро 1, Шевроле Лачетти и Авео 1 и 2, все Дэу, Тагаз, Ваз, Газ и Уаз евро3

Срок службы: Неограничен

Особенности: Оцинкованная сталь

Евро 4-5 ( с каталитическим фильтром):

Совместимость: Подходит на все автомобили 1996 — 2017 г.в. Исключения: Тойота и Лексус до 2005 года, у которых могут быть нестандартные датчики (на шпильках)

Срок службы: От 3-х до 7 лет.

Особенности: Оцинкованная сталь. В отличие от металлических и керамических катализаторов, фильтр не выгорает, не крошится и не забивается.

Обманка лямбда-зонда — Ремонт глушителей и выхлопных систем в Санкт-Петербурге

 
 
Обманка лямбда — зонда — деталь простая, но уделить ей внимание всё же необходимо для полного понимания картины при ремонте выхлопа. Даже не вдумываясь в корень слова «обман», становится понятно, что обманка (проставка с мини-катализатором) – это некая деталь, призванная «обманывать» ЭБУ (электронный блок управления) автомобиля, с целью его правильной и, что самое важное, корректной работы. Устанавливается обманка между непосредственно трубой, где расположено штатное место второго лямбда — зонда, и самим лямбда — зондом, отсюда и второе другое название — проставка.
Алгоритм установки прост:
откручиваем лямбда — зонд,
устанавливаем на его место обманку,
вворачиваем лямбда — зонд непосредственно в обманку.
Теперь ответим на частый вопрос, а зачем эта самая обманка (проставка) необходима. Если обратиться к разделу «Замена катализаторов», то мы вспомним, что после удаления катализатора и установки на его место пламегасителя, мы делаем перепрошивку на нормы Евро 2 или устанавливаем обманку, чтобы ЭБУ автомобиля работал корректно и без катализатора.
Перепрограммирование не всегда возможно осуществить. Особенно это касается старых моделей автомобилей. Таким образом, мы устанавливаем в разрез трубы и второго лямбда — зонда обманку, в объеме которой находится керамическая крошка, покрытая каталитическим слоем. Суть этого метода в том, что выхлопные газы, попадают в объем обманки (проставки) сквозь небольшое отверстие, после чего излишек CO и CH окисляются кислородом, в итоге его концентрация снижается. Электроника анализирует сигнал и делает вывод о том, что катализатор работает в штатном режиме.
Конечно, прошивка на нормы Евро 2 в большинстве случаев более предпочтительна. Перепрошивка содержит алгоритм, который выполняет коррекцию и рассчитывается исключительно по сигналу первого лямбда-зонда, находящегося перед катализатором, не принимая во внимание сигнала, идущего от второго лямбда зонда. Это автоматически исключает вероятность записи в память ошибок катализатора (P0420 — P0430). Этот способ, в отличие от установки механической обманки, позволяет одновременно с перепрошивкой реализовать чип-тюнинг, т.е увеличить мощность и крутящий момент без механического вмешательства в мотор.
Ну и напоследок хотим упомянуть, что нами применяются обманки только высокого качества из цветного металла, или нержавеющей стали. Предлагаемые в продаже обманки (проставки) из черного металла без керамики внутри мы к монтажу не рассматриваем.
Что лучше: обманка лямбда зонда или прошивка «мозгов» (чип-тюнинг)?
Ни для кого не секрет, что нынешнее состоянии экологии приравнивается к катастрофическому, что приводит к установлению новых норм и требований от мировых государств, для производителей автомобилей и других транспортных средств. Ежегодно устанавливаются новые, все более жесткие, правила и допустимые нормы, а контроль выхлопных газов и уже сейчас чрезвычайно строгий. Все привело к тому, что большинство производителей вскоре могут отказаться в первую очередь от дизельных авто, после чего и от бензиновых, отдавая предпочтение электромобилям.
Хотя до масштабной интеграции пока далеко, но уже сейчас, за контролем соотвествия нормам экологичности отработанных выхлопных газов, в автомобиле предусмотрена целая сложная система, которая, если что, моментально показывает на панели ошибку «Check Engine», а в некоторых случаях даже блокирует работу двигателя, до полного устранения возникшей проблемы, что в большинстве случаев требует замены катализатора.
Все бы ничего, но в наших условиях, цена на новый качественный катализатор, все еще достаточно велика, что часто не по карману среднестатистическому жителю Украины. Поэтому, в нас очень часто, вместо замены катализатора, практикуется полное избавление от него. А чтобы обмануть систему контроля, умельцы придумали несколько методом, основные и наиболее популярные с которых – установка обманки лямбда-зонда (мы уже писали об этом) или прошивка «мозгов» ЭБУ, так званное: чипование или чип-тюнинг.
Сразу хотим предупредить – мы, производители элементов выхлопной системы «Demi Motors», ни в коем случае не за загрязнение экологии или, тем более, нарушение экологичных норм, но, в условиях нашего рынка, потребителю следует узнать, что лучше – обманка лямбда зонда или чипование, чтобы быть подкованным в вопросе и иметь возможность самостоятельно принимать нужные решение.

 Главные особенности
Как можно догадаться, в Украине пока менее серьезные ограничения, по сравнению с Европой или Америкой, что позволяет ездить еще на достаточно старых автомобилях и просто удалять катализатор, избегая покупки дорогостоящей замены. Но в новых транспортных средствах, завод производитель автоматически устанавливает все необходимые детали, учитывая мировые стандарты, поэтому со временем многие автовладельцы все таки сталкиваются с необходимостью замены лямбда зонда, катализатора или других дорогостоящих элементов.
На данный момент вариантов для решения этой проблемы достаточно и каждый автовладелец для себя решает резонность и рациональность определенных способов исправления ситуации. В любом случае следует не забывать три основные правила:
Не запускать проблему, ведь даже самые мелкие неполадки вскоре могут привести к более серьезным последствиям и неполадкам.
Своевременно проводить диагностику выхлопной системы и другие ремонтные работы.
При необходимости замены лучше приобрести качественные изделия, которые смогут прослужить более длительную эксплуатацию, чем плохие аналоги.
В целом, это касается любой системы автомобиля, но особенно относится к выхлопной, которая подвергается достаточно тяжелым нагрузкам.
И так, как уже знаем, за контроль токсичности выхлопа и для контроля работы катализатора ответственен лямбда зонд. Это специальный датчик, который отслеживает количество кислорода в отработанных газах, отправляя информацию в электронный блок управления автомобиля (ЭБУ), который запрограммирован перераспределять топливовоздушную смесь, приводя выхлоп к требуемым нормам.
Система достаточно эффективна и работает на высочайшем уровне, пока не сталкивается с повреждениями, а также следующими факторами:
плохого качества топливо;
неподходящее и некачественное масло;
огромный пробег авто, без диагностики лямбда зонда, катализатора и других элементов.
Если своевременно не обслуживать автомобиль, можно дождаться дорогостоящего ремонта или замены вышедших из строя деталей по высоким ценам. Новый катализатор стоит достаточно дорого, поэтому многие водители желают воспользоваться проверенными методами для обхода надобности его покупки — катализатор можно просто удалить, устанавливая вместо него стронгер или пламегаситель, дополнительно размещая механическую обманку или электронную замену. Также, часто используется прошивка «мозгов», которое в народе называется чипование или чип-тюнинг.
 Механический вариант обманки
Конструкционно, механическая обманка лямбда-зонда напоминает простой механизм, похожий на переходник. Данный элемент монтируется перед кислородным датчиком. В зависимости от модели автомобиля, такой переходник может иметь разную конфигурацию, в основном отталкиваясь от характеристик двигателя.
Основной принцип работы – ограничение потока выхлопов к лямбда зонду, благодаря небольшому отверстию, которое служит в качестве дозатора отработанных газов. Некоторые переходники могут иметь керамические нейтрализаторы, предназначенные для дополнительной очистки. В итоге, благодаря такому приспособлению диагностируется нормальная работа катализатора, но спустя определенное время, особенно на новых автомобилях обманка может перестать работать, окислиться или заржаветь от интенсивных нагрузок.
 Электронный вариант обманки
Принцип работы такого способа несколько другой и предполагает использование специального конденсатора, который имеет определенного уровня сопротивление, которое при увеличении меняет сигнал, соответствующий подобному для очищенных выхлопных газов.
В целом вариант неплохой, но показания датчика кислорода не отличаются стабильностью и склонны к постоянным изменениям, что приводит к перемене сопротивления. В будущем такие ошибки могут сопутствовать повторному извещению об ошибке, что негативно сказывается на авто, нервирует автовладельца и приводит к надобности поиска другого варианта.
 Прошивка «мозгов» ЭБУ – чип-тюнинг
Чипование считается наиболее оптимальным и эффективным вариантом, который позволяет обойти все возникнувшие ошибки, тонко настраивая выхлопную систему, модернизируя также работу мотора. Прошивка достаточно распространенно используется в последнее время, что гарантирует отличный результат, ведь уже есть достаточно специального оборудования и необходимого программного обеспечения.
Краткая суть чипования — влезть непосредственно в «мозги» автомобиля и убрать из программы все упоминания о катализаторах. Но делать это нужно только в профессиональных мастерских, где опытные мастера знают свое дело и смогут провести все работы на высшем уровне.
После смены прошивки автомобиля на «безкатализаторную» уже будет совершенно неважно что там будет показывать датчик лямбда-зонда и есть ли он там вообще – автомобиль забывает о существовании катализатора раз и навсегда, и все сигналы связанные с экологичностью (а так же их отсутствие) ему совершенно будут неинтересны.
И до тех пор, пока прошивка не будет изменена ещё раз (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки старую, чипованную, могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет.
В большинстве случаев решение проблемы путем чип-тюнинга, происходит с положительным результатом, но есть и определенные недостатки. Если использовать неправильную прошивку или некорректным способом проводить установку, можно нарваться на серьезные проблемы, а именно с выходом из строя блока управления. Это приведет к необходимости дорогостоящей замены, которая потребует приобретения определенных элементов вместе с ЭБУ или оставит вопрос актуальным – обманка или все-таки рискнуть еще раз провести чипование.
 Подведем итоги:
После всего вышенаписанного, можно подвести некоторые итоги, и для себя и определится с выбором, что же лучше – обманка лямбда-зонда или чип-тюнинг:
Безусловно, гораздо более надежный способ решить проблему с катализатором – будет чипование. Однако, тут есть нюанс — совсем не на всех автомобилях такое возможно. На сегодняшний день есть небольшой сегмент пока еще недоступных для чип-тюнинга автомобилей, которые тем не менее, тоже имеют катализаторы и все проблемы, которые связанные с ними. И вот на такие автомобили будет нужно устанавливать только обманки – механические или электронные. Тем не менее, это не даст 100% гарантии от появления ошибок в будущем, однако избавит от необходимости приобретения нового дорогого катализатора.
А еще, смена прошивки ЭБУ, путем ее чип-тюнинга, стоит гораздо дороже, чем простое механическое удаление катализатора с установкой обманки. Но только с чип-тюнингом можно полностью гарантировать отсутствие проблем по катализаторам в будущем.
А еще, у на нашем специализированном СТО во Львове можно удалить катализаторы способами, которые мы перечислили и описали в статье — у нас есть все необходимое для этого – большой выбор обманок лямбда-зонда, новейшее оборудование для чип-тюнинга и, что самое главное — прямые руки и огромнейшей опыт.
Установка обманки Лямбда Зонд на катализатор
Удаление катализатора влечет за собой изменение показателей второго лямбда зонда, вследствие чего электронный блок управления начинает обогащать топливную смесь и повышается ее расход. Чтобы избежать этого, на второй датчик устанавливается обманка (эмулятор). Обманка катализатора предназначена для формирования корректного сигнала и обеспечивает работу автомобиля в штатном режиме.
Установка механической обманки
Установка механической обманки является самым бюджетным способом избавиться от ошибок, возникающих после удаления катализатора. Представляет собой небольшую металлическую деталь длиной несколько сантиметров, которая устанавливается между выхлопной трубой и вторым датчиком.
После установки такой проставки лямбда зонд улавливает лишь небольшую часть газового потока, в частности переизбытка кислорода, возникающего из-за отсутствия катализатора. Но в этом случае отклонения будут в пределах нормы, поэтому ЭБУ не переводит двигатель на внештатный режим.
Установка электронного датчика обманки Лямбда
Эмулятор лямбда зонда – это обманка электронного типа, которая оснащается микропроцессором. Установка осуществляется на проводах датчика кислорода. Модуль получает сигнал со второго датчика, модифицирует его и выдает на блок управления.
В этом случае коррекция топливной смеси осуществляется в штатном режиме. Обманка, что устанавливается на второй датчик, позволяет избавиться от ошибок P0420, P0422, P0430 и других. Однако такой способ может работать на некоторых транспортных средствах.
Установить обманку лямбда зонда в Москве
Если вам нужно установить механическую, электронную обманку лямбда зонда или провести диагностику выхлопной системы автомобиля – воспользуйтесь услугами автосервиса «Автоглуш». Обращаясь к нам, вы можете рассчитывать на такие преимущества:
Опытные мастера, которые выполнят работы максимально быстро;
Низкие цены;
Качественные комплектующие.
Также наш автосервис оснащен современным оборудованием для проведения диагностических и ремонтных работ. Для ремонта выхлопной системы запишитесь на ремонт, связавшись по телефону с менеджерами или заполнив заявку на сайте.
зачем нужна и как сделать
 Автор Сергей Жигулин На чтение 2 мин. Опубликовано 08.10.2021
Практически все выпускаемые сейчас автомашины оснащены электронными системами контроля и управления работой двигателя. В свою очередь, эти системы напрямую зависят от ряда датчиков, установленных в различных агрегатах автомобиля и передающих необходимые сведения на контрольный блок. Одним из таких датчиков является и лямбда-зонд. О том, как он работает, и о том, как сделать обманку лямбда зонда ваз 2114 — мы и расскажем сегодня.
Лямбда-зонд ваз 2114
Что такое лямбда-зонд и почему он ломается
Лямбда-зонд — это устройство, расположенное в выхлопной системе автомашины и передающее на блок управления данные о количестве чистого кислорода в выхлопе. В зависимости от них, процессор изменяет уровень обогащения смеси и тем самым контролирует работу двигателя.
В большинстве автомобилей устанавливается не один, а два кислородных датчика — один перед катализатором, а второй — сразу после катализатора. Благодаря этому, процессор может не только производить настройку работы двигателя, но и давать оценку эффективности катализатора и, в случае его износа, сообщать владельцу об ошибке.
В ходе работы происходит износ лямбда-зонда, и это не удивительно — ведь работает он в газовой среде, загрязненной копотью и при высокой температуре. Для того, чтобы продлить его срок службы, производители рекомендуют производить очистку датчика каждые 30.000 км. Правда, многие автолюбители забывают об этом, и с течением времени зонд ломается. Починить его практически невозможно, поскольку он не является ремонтопригодным элементом.
Расположение датчика кислорода
Если лямбда-зонд сломался, существует только два решения: либо вместо сломанного датчика установить новый, аналогичный, либо поставить обманку датчика кислорода ваз 2114.
Существующее мнение о том, что можно просто отключить вышедший из строя зонд и ездить только с одним датчиком, крайне ошибочно. Подобное решение может привести лишь к перерасходу топлива и нарушениям в работе мотора.
Как изготовить обманку
Обманка лямбда зонда своими руками ваз 2114 может быть изготовлена тремя различными способами:
При помощи металлической втулки.
При помощи электрической схемы.
При помощи перепрошивки контрольного блока.
Обманка лямбда-зонда
Первый вариант — самый простой. Для него понадобится лишь установить специальную втулку, располагающуюся между датчиком и выхлопной трубой. Правда, для того, чтобы сделать втулку, понадобится токарный станок по металлу либо услуги токаря.
Из другого инструмента и материалов понадобятся:
набор ключей;
отвертка;
заготовка из металла.
Выполняется втулка по следующей схеме:
Следует отметить, что изготавливать втулку лучше всего из жаропрочной стали либо бронзы, поскольку изделия из малоуглеродистой стали могут деформироваться или разрушаться в процессе работы.
Устанавливается готовая втулка следующим образом:
Автомашина устанавливается на яму либо эстакаду.
Отключается минусовая клемма от АКБ.
Выкручивается лямбда-зонд.
Внутренняя резьба втулки накручивается на внешнюю резьбу датчика.
Лямбда-зонд с установленной втулкой монтируется на место.
Установка обманки
После подобной процедуры следует запустить двигатель автомобиля. Сигнальный значок, говорящий о неполадке двигателя, должен при этом пропасть. Вызвано это тем, что втулка несколько отодвигает кислородный датчик от струи выхлопных газов, благодаря чему лямбда-зонд «видит» большее количество кислорода.
Вместо втулки можно использовать и электрическую «обманку».
Схема подключения лямбда-зонда
Для того, чтобы ее сделать, понадобится нож, паяльник, паяльные принадлежности, резистор сопротивлением 1 МОм и конденсатор емкостью 1 мкФ. Резистор при этом нужно будет впаять посередине синего провода, соединяющего датчик с его клеммной колодкой, а конденсатор нужно будет припаять одной ножной к синему проводу, прямо перед припаянным резистором (со стороны колодки), а другой ножкой — к белому проводу (также соединяющему датчик с его колодкой).
Электронная обманка лямбда-зонда
Если такой вариант кажется сложным, то можно купить в автомагазине или на рынке уже готовые электронные модули-обманки. Правда, стоить они будут существенно дороже, чем самодельная схема из двух деталек.
Последний вариант обманки — это перепрошивка электронного блока контроля, при котором блокируется поступление сигналов с одного из зондов. Выполнять ее следует только профессионалам, поскольку неправильная прошивка может привести к нарушениям в работе двигателя и некоторых других агрегатов. Кроме этого, восстановить первоначальные значения и возобновить нормальную работу датчиков в дальнейшем может быть весьма проблематично.
Последствия установки обманок
Безусловно, установка обманок может помочь решить проблему с датчиками кислорода, но стоит помнить и о возможных последствиях, к которым она может привести, а именно к:
поломке датчиков;
полному выходу из строя датчиков;
нарушениям в работе двигателя;
повреждениям бортовой сети;
поломке контролирующего блока;
некорректным ошибкам в бортовом компьютере.
По этой причине стоит хорошо подумать перед тем, как устанавливать обманку. А в случае, если будет решено все равно ее установить, сам монтаж следует проводить крайне аккуратно и с учетом всех описанных выше рекомендаций.
Полезное видео
Интересную информацию по данному вопросу вы сможете получить, просмотрев видео ниже:
 Что такое лямбда-зонд в машине. Лямбда-зонд, принцип работы. Что это 
 Часто это устройство выходит из строя. Давайте разберемся, где находится машина и как проверить ее работоспособность. Так же узнаем симптомы неисправности и все об этом датчике.
 Немного истории 
 Этот элемент можно считать самым популярным среди всех других датчиков и датчиков в автомобиле. Этим часто занимаются специалисты автомобильной диагностики.Датчики кислорода существовали и раньше, это не новинка. Первый лямбда-зонд был своеобразным чувствительным элементом без нагревателей. Нагрев элемента происходил за счет температуры выхлопных газов. Процесс нагрева занял некоторое время.
 С годами экологическая ситуация во всем мире постоянно ухудшалась. Поэтому необходимо было принять меры по ужесточению вредности и токсичности. Требования к автомобилям ужесточились. С этого момента сенсор начал развиваться и развиваться.Он был оборудован специальным обогревателем.
 Как работает лямбда-зонд? 
 Чтобы узнать, как проверить датчик концентрации кислорода, вам необходимо иметь представление о том, как этот элемент работает. Рабочая часть детали представляет собой своего рода керамический материал, который покрыт слоем платины. Этот элемент действует при высоких температурах.
 Рабочие температуры могут достигать 350 градусов и более. Пока датчик прогревается до рабочих температур, подготовка топливной смеси контролируется в соответствии с данными, полученными от других датчиков.Чтобы датчик быстрее нагрелся, он оснащен электронагревателем. Что касается принципа работы, то он простой. охватывают рабочую поверхность датчика, который, в свою очередь, определяет разницу в уровнях кислорода, содержащегося в выхлопе и в окружающей среде. Затем лямбда отправляет данные в ЭБУ. Последний дает команды на приготовление рабочей смеси.
 Где находится кислородный датчик? 
 Итак, у двигателей от «АвтоВАЗа» объемом 1,5 литра лямбда-зонд расположен в выхлопной системе.Точнее на приемной трубке. Этот элемент просто вкручивается сверху, перед резонатором или перед проставкой при отсутствии предварительного глушителя.
 Для двигателей объемом 1,6 л от АвтоВАЗа используется другая конструкция выхлопной системы. Итак, здесь используются два лямбда-зонда. Оба расположены на каталитическом коллекторе. На эти двигатели устанавливаются один или два датчика. Если двигатель выполнен по экологическим нормам Евро-2, то элемент всего один.Если под «Евро-3», то будет два лямбда-зонда. Так что на всех автомобилях Лада Приора. кислород? Его необходимо разобрать и убедиться в исправности с помощью специального оборудования — мультиметра.
 Почему выходит из строя лямбда-зонд? 
 Причины выхода из строя этих элементов могут быть разными. Часто это разгерметизация корпуса. Также возможны поломки из-за попадания в датчик постороннего кислорода и выхлопных газов. Еще одна частая причина — перегрев.
 Возникает из-за плохой сборки двигателя или неправильной работы системы зажигания. Также датчик часто выходит из строя из-за морального износа, неправильного питания или нестабильного питания. Также возможно механическое повреждение.
 Признаки неисправности 
 Часто возникают неисправности, основная причина которых — датчик кислорода. Как это проверить, зависит от симптомов неисправности. Давайте их рассмотрим. Основной симптом, свидетельствующий о неисправности лямбда-зонда, — это изменения в работе мотора.Дело в том, что после выхода из строя датчика качество топливной смеси значительно ухудшается. Проще говоря, за приготовление смеси никто не отвечает — топливная система неуправляемая. Во всех случаях, кроме, пожалуй, последнего, датчик выходит из строя не сразу, а постепенно.
 Многие владельцы не знают, где находится кислородный датчик, как проверить его работоспособность и т.д. Они не сразу поймут, что элемент неисправен. Но для опытных автовладельцев не составит труда разобраться и определить, почему изменилась работа двигателя.Процесс выхода датчика из строя можно разделить на несколько основных этапов. На первых этапах элемент просто перестает нормально работать — в некоторые моменты работы двигателя лямбда-зонд просто не передает показания. Из-за этого дестабилизируется работа мотора — плавают обороты, наблюдается нестабильный холостой ход. Обороты могут колебаться в значительных пределах. В конечном итоге это приведет к потере правильного соотношения топливной смеси.
 На данный момент машина может дергаться без всякой на то причины, слышны нехарактерные хлопки, также загорается лампа на приборной панели.Все эти сигналы указывают на то, что лямбда не работает и уже работает некорректно. Нужно знать, как проверить датчик кислорода, чтобы вовремя устранить проблему. Далее полностью прекращается работа лямбды на холодном двигателе. В этом случае автомобиль будет всячески сообщать владельцу о проблеме. Например сильно упадет мощность, будет медленная реакция на педаль газа. Из-под капота слышны хлопки, машина дергается. Но самый значимый и опасный сигнал — это перегрев мотора.Если полностью игнорировать все сигналы, которые уже кричат ​​о неисправности, обеспечен полный отказ датчика. Как проверить кислородный датчик, водитель часто не знает. Поэтому неисправность может вызвать большие проблемы.
 Если ничего не делать 
 В первую очередь пострадает сам автомобилист, так как расход топлива увеличится, а выхлопные газы будут пахнуть ядовито с резкими оттенками из трубы. В случае современных автомобилей с большим количеством электроники, которая умеет проверять исправность кислородного датчика, срабатывает блокировка.В такой ситуации любое движение на машине станет невозможным. Но худший вариант — разгерметизация. Машина вообще не поедет или с трудом заведется. Это чревато полным отказом двигателя. В случае разгерметизации все газы вместо выхлопной трубы попадут в воздухозаборник. Когда зонд запускается, он регистрирует токсичность и подает отрицательные сигналы. Это полностью отключит систему впрыска. Главный признак разгерметизации — потеря мощности двигателя.Это можно почувствовать при движении на большой скорости. Также из-под капота вы услышите стук и треск, запах. В прошлом автомобилистам нужно было знать, как настроить карбюратор. Сейчас ничего не изменилось — нужно вспомнить, как проверять кислородный датчик (ВАЗ-2112 — не исключение).
 Электронная диагностика 
 Узнать состояние лямбда-зонда можно только с помощью специализированного оборудования. Электронный осциллограф также подходит для проверки. Специалисты знают, как проверить щуп другими способами (мультиметром), но таким способом можно только узнать, исправен элемент или сломан.
 Перед проверкой исправности кислородного датчика необходимо запустить двигатель. В состоянии покоя зонд не может полностью показать всю свою рабочую картину. Если есть незначительные отклонения от норм, лучше заменить деталь на новую.
 Ошибки 
 Если есть проблема с датчиком, система автомобиля будет пытаться сообщить об этом всеми возможными способами. Можно подключить специальное устройство и все будет видно. Электроника автомобиля точно знает, как проверить кислородный датчик.Даже автомобили ВАЗ оснащены системой диагностики. Ошибки, считываемые с P130 на P141 — это все коды, связанные с лямбда. Чаще всего появляются сообщения, которые связаны с неисправностями в контурах отопления. Из-за этого в ЭБУ приходит неверная информация. Можно попробовать найти оборванный провод, но лучше заменить кислородный датчик. Вы уже знаете, как его проверить на работоспособность.
 Система впрыска топлива автомобиля экономичнее и эффективнее карбюраторной.Это достигается за счет полного контроля за подачей топлива и воздуха, который осуществляется рядом датчиков. Они проверяют рабочие параметры, передают их электронному блоку, который анализирует и на их основе корректирует работу всей системы.
 Причем для предоставления полной информации о работе системы датчики устанавливаются не только на впуске (количества топлива, воздуха), но и в выхлопной системе. В нем используется всего один датчик, но от его работы зависит то, сколько воздуха будет подаваться в цилиндры.Его так и называют — кислородный датчик, другое название — лямбда-зонд.
 Зачем нужен лямбда-зонд в машине? 
  
 1) корпус металлический с резьбой и шестигранником «под ключ»; 
 2) Кольцо уплотнительное; 
 3) коллектор электрического сигнала; 
 4) керамический изолятор; 
 5) провода; 
 6) манжета проводов уплотнительная; 
 7) токоведущий контакт провода питания нагревателя; 
 8) внешний защитный экран с отверстием для атмосферного воздуха; 
 9) чувствительный элемент; 
 10) наконечник керамический; 
 11) защитный экран с отверстием для выхлопных газов.
 Основная задача этого кислородного датчика — оценить количество несгоревшего кислорода в выхлопных газах. Дело в том, что наиболее эффективное сгорание топливовоздушной смеси достигается при определенном соотношении топлива и воздуха — одну часть бензина необходимо смешать с 14,7 частями воздуха.
 Если топливно-воздушная смесь бедная, содержание воздуха будет увеличиваться, и наоборот — богатая смесь будет обеспечивать меньшее процентное содержание кислорода в выхлопных газах. А это уже влияет на мощность, расход, реакцию дроссельной заслонки.
 А поскольку двигатель работает в разных режимах, значит, это соотношение соблюдается далеко не всегда. Чтобы можно было контролировать количество подаваемого воздуха, в систему питания включен лямбда-зонд.
 На основании показаний этого датчика электронный блок оценивает качество топливовоздушной смеси и, если обнаруживает несоответствие нормам, регулирует работу системы, обеспечивая оптимальную подачу смеси, посылая сигнал к форсункам, которые увеличивают или уменьшают количество впрыскиваемого топлива.
 Устройство и принцип работы лямбда-зонда 
 Принцип работы лямбда-зонда
 Принцип вроде прост, но реализовать его не так-то просто. Этот датчик должен сравнивать результаты с чем-то, чтобы «понять», что произошло изменение процентного содержания кислорода. Поэтому измерения он снимает в двух местах — атмосферном воздухе и том, что осталось после сгорания смеси. Это позволяет ему «почувствовать» разницу при изменении соотношения воздух-топливо.
 1 — твердый электролит ZrO2; 2, 3 — наружный и внутренний электроды; 4 — заземляющий контакт; 5 — «сигнальный контакт»; 6 — выхлопная труба
 В этом случае на электронный блок должен подаваться электрический сигнал. Для этого лямбда-зонд должен преобразовать результаты измерения в импульс, который будет подан. Для измерения концентрации кислорода в атмосфере и в выхлопных газах используются два электрода, которые с ним взаимодействуют. То есть в работе этого датчика используется принцип гальванической ячейки, при котором изменение параметров химической реакции влечет за собой изменение напряжения между электродами датчика.Так, при обогащенной смеси, когда процентное содержание кислорода меньше, напряжение увеличивается, а при обеднении — уменьшается.
 Электрический импульс, полученный в результате химической реакции, подается в ЭБУ, параметры которого он сравнивает с записанными в его память и, как следствие, корректирует работу системы питания.
 Конструкция лямбда-зонда, использующего химические реакции, несложна. Его основной элемент — керамический наконечник из диоксида циркония (реже диоксида титана) с платиновым покрытием, который действует как реагирующие электроды.Одна сторона наконечника контактирует с атмосферой, а другая — с выхлопными газами.
 Лямбда-зонд с подогревом 
 Особенность работы такого керамического наконечника заключается в том, что результат эффективных измерений процентного содержания остаточного кислорода выполняется только при определенном температурном режиме. Для того, чтобы наконечник приобрел необходимую проводимость, требуется температура 300-400 градусов. С УЧАСТИЕМ.
 Для обеспечения необходимого температурного режима этот датчик изначально был установлен ближе к выпускному коллектору, что обеспечивало достижение необходимой температуры по мере прогрева силовой установки.То есть приступил к работе не сразу. До того, как лямбда-зонд начал передавать импульсы, электронный блок основывался на показаниях других датчиков, включенных в систему питания, но оптимального смесеобразования не наблюдалось.
 Видео: Как подключить подогреваемый лямбда-зонд 
  Еще кое-что вам пригодится: 
 Некоторые модели лямбда-зондов имеют в своей конструкции специальные электронагреватели, обеспечивающие более быстрый выход на требуемый температурный режим.Автономный обогреватель питается от бортовой сети автомобиля.
 Датчик, выполняющий свою работу за счет химической реакции, называется двухточечным датчиком, потому что измерения производятся в двух местах. Но выпускается и другой тип лямбда-зонда — широкополосный, который является более современной версией датчика. В его конструкции также используется двухточечный элемент, а также еще один керамический элемент — инжекционный. В данном случае суть сводится к тому же подаче электрического сигнала на ЭБУ.
 Использование двух или более датчиков 
 Сейчас многие автомобили используются для повышения их экологичности, что способствует снижению вредных выбросов в атмосферу. При этом выхлопная система оснащается не одним, а двумя или несколькими датчиками кислорода.
 В такой выхлопной системе эти датчики не только измеряют остаточный кислород, но и оценивают эффективность каталитического нейтрализатора. Один из датчиков установлен перед катализатором, а второй — за ним.Это дает возможность на основе сравнения показаний двух лямбда-зондов понять, проводится ли нейтрализация вредных веществ.
 Такая система, с одной стороны, позволяет меньше загрязнять окружающую среду, но с другой — очень «капризна». Одна-две заправки некачественным бензином запросто могут испортить преобразователь. А это уже отразится на показаниях кислородных датчиков, а как следствие, на работе всей системы питания.
 Кроме того, даже при соблюдении всех условий эксплуатации автомобиля нейтрализатор выйдет из строя, так как имеет собственный ресурс, после чего его необходимо заменить, чтобы восстановить нормальную работу системы питания. А так как замена — это «удовольствие» дорогое, на помощь приходят разные ухищрения.
 Многие просто, а на его место устанавливают пламегаситель — обычный кусок трубы нужного диаметра. А чтобы получить разницу в показаниях двух датчиков, используют так называемую обманку для лямбда-зонда — специальную прокладку, установленную на втором лямбда-зонде.
 Эта заглушка просто удаляет наконечник из выхлопной струи, что влияет на его показания. За счет этого достигается разница, которую ЭБУ воспринимает как работу катализатора.
 Видео: Лямбда-зонд (датчик кислорода). Как обмануть второй лямбда-зонд 
 Признаки неисправности датчика кислорода 
 Лямбда-зонд — довольно важный элемент в системе питания автомобиля и его поломка может существенно повлиять на работу силовой установки.Признаки его неисправности следующие:
 увеличение расхода бензина;
 «Плавающий» холостой ход;
 понижающая динамика разгона;
 щелчки и треск из-под автомобиля после остановки двигателя;
 Одна из особенностей лямбда-зонда заключается в том, что его неисправность далеко не всегда распознается системой автодиагностики. К тому же проверить его обычными измерительными приборами в гараже невозможно.Его работоспособность проверяется только с помощью осциллографа.
 Также не подлежит ремонту. Единственное, что можно устранить, это обрыв проводки, ведущей к датчику. Но с ним бывают и такие неисправности, как повреждение ТЭНа и потеря чувствительности самого датчика.
 Видео: Как проверить лямбда-зонд 
 Замена 
 Поэтому многие автолюбители не пытаются диагностировать работоспособность лямбда-зонда, а просто периодически заменяют его новым.Чтобы система питания оставалась в рабочем состоянии, ее нужно менять каждые 2-3 года.
 Операция несложная и выполняется на смотровой яме. Сначала необходимо приобрести необходимую модель датчика. Перед разборкой блок проводов отсоединяется от щупа, а затем откручивается от гнезда рожковым ключом соответствующего размера. Для облегчения отвинчивания допускается обработка специальными средствами (WD-40 и др.). На место открученного элемента вкручивается новый и к нему подключается проводка.
 Что это за элемент? Почему у него такое странное название и для чего в принципе нужен лямбда-зонд?
 Любая современная машина скрывает внутри электронику. Даже у сверхбюджетной машины, не имеющей никаких благ цивилизации в салоне, под капотом есть набитый микросхемами блок управления двигателем (ЭБУ).
 Это дань технологическому прогрессу. Для управления работой мотора электронике необходимо получать информацию о том, что с ним происходит, а для этого, как вы уже догадались, используются различные датчики.
 В этой статье мы остановимся на одном из важнейших представителей этого семейства — лямбда-зонде. Читайте, не пожалеете.
 Этот элемент иногда называют датчиком концентрации кислорода. Нам нужна лямбда, чтобы определить количество кислорода в выхлопе.
 Зачем блоку управления двигателем эта информация? О работе двигателя внутреннего сгорания объяснить все легко.
 Основным условием является сгорание смеси топлива и воздуха, и для наиболее эффективной работы силового агрегата эти компоненты необходимо смешивать в определенной пропорции..
 Блок управления отвечает за это, его расчеты и, как следствие, команды на впрыск строго определенной дозы топлива и пускового воздуха. Он делает выводы на основе информации, полученной с датчиков, среди которых ключевую роль играет лямбда.
 Лямбда-зонд реагирует на количество кислородной смеси, оставшейся после сгорания — если ее много в выхлопных газах, значит смесь бедная и можно впрыснуть больше топлива, если слишком мало, наоборот, экономия .
 Другими словами, благодаря этому элементу можно оптимально регулировать подачу бензина или дизельного топлива, что влияет не только на характеристики двигателя, но и на количество выделяемых вредных веществ.
 Для того, чтобы он выполнял свою важную миссию, его размещают в выхлопной системе, иногда даже по несколько штук.
 Кстати, в технической литературе греческая буква λ (лямбда) обозначает коэффициент избытка воздуха в смеси — отсюда и название датчика.
 Лямбда-зонд, что внутри 
 Итак, уважаемые читатели, мы знаем, для чего нужен лямбда-зонд, но нам просто нужно познакомиться с ним поближе, чтобы получить полное представление об этом элементе.
 Внешне эта самая «лямбда» чем-то похожа на свечу зажигания — датчик имеет цилиндрический корпус и резьбу на нем для ввинчивания в гнездо. Внутри него находятся следующие детали: гальванический элемент
;
 электроды с платиновым напылением;
 камера с воздухом;
 контакты, выводы и различные втулки;
 обогреватель
 (в современных конструкциях).
 Основной из всех вышеперечисленных деталей в датчике кислорода, лямбда-зонд является гальваническим элементом.
 В старых образцах он был изготовлен на основе диоксида титана, а новые датчики — из диоксида циркония. Разные материалы диктуют разные подходы к удалению информации, но миссия одна.
 Неисправности датчика и способы их устранения 
 Среди комплектующих автомобиля нет ничего вечного, и кислородный датчик не исключение.Как определить, что он вышел из строя?
 Итак, лямбда-зонд является признаком неисправности этой детали:
 загорелся символ Check Engine на приборной панели — хотя он может указывать на целую кучу различных проблем с двигателем и связанными с ним системами, сломанный лямбда-зонд тоже может стать причиной этого раздражающего значка;
 нестабильная работа двигателя;
 повышенный расход топлива;
 если выключить и сразу попробовать снова запустить двигатель, то он запускается с трудом, хотя после остывания («холодного») таких проблем не наблюдается;
 черный дым выходит из выхлопной трубы.
 Все эти проблемы возможны из-за того, что ЭБУ не умеет правильно формировать топливно-воздушную смесь, а значит, здесь может быть замешан наш сегодняшний герой статьи.
 Лямбда-зонд, катализатор и trompe l’oeil 
 Что делать, если обследование специалистами подтвердило выход из строя кислородного датчика?
 Вариантов может быть несколько: замена, которая обойдется в копеечку, так как эти элементы очень дороги, или установка уловки, которая будет создавать ложные сигналы для блока управления.
 Конечно, первый способ предпочтительнее, ведь исправность двигателя зависит от правильной работы всей электронной системы, но если вам нравится второй вариант, то некоторые нюансы этой процедуры стоит раскрыть.
 Стоит отметить, что trompe l’oeil также используется с исправной лямбдой, а все из-за того, что современные выхлопные системы оснащены еще одним дорогостоящим компонентом -.
 Катализатор должен очищать выходящие из двигателя газы, а для контроля его работы размещены два датчика — один перед ним, а второй — за ним.
 Признаком того, что агрегат работает исправно, являются разные показания двух датчиков, и если катализатор будет удален, то потребуется создать имитацию его работы, и здесь без вышеупомянутых уловок
 не обойтись.
 Два способа имитации лямбда-зонда 
 Механическое препятствие 
 Механическое препятствие используется, когда датчики находятся в хорошем состоянии, но катализатор удален.
 Для создания правильной разницы показаний на один из датчиков устанавливается миниатюрная прокладка, заполненная тем же материалом, что и катализатор.
 Таким образом, датчик «думает», что он за исправным катализатором, хотя на самом деле это не так.
 Электронная заглушка 
 Электронная заглушка предназначена для генерации правильных показаний для мозга двигателя, иногда для имитации сигналов датчиков используются отдельные микроконтроллеры. А иногда обходятся простейшими схемами.
 Также можно использовать специальную прошивку ЭБУ.
 Вот и все по теме. Позвольте проститься и пожелать вам только исправной и надежной автомобильной техники, которая будет радовать вас приятными поездками и путешествиями.
 Лямбда-зонд отвечает за качество, а также за соотношение топлива и воздуха при создании воздушной смеси. От работы этого устройства зависит правильное функционирование автомобильного мотора.
 [Скрыть]
 Для чего нужен кислородный датчик в автомобиле? 
 Этот контроллер в автомобиле представляет собой устройство сопротивления, которое предназначено для определения количества оставшегося кислорода в выхлопных газах. По сигналам, которые посылает датчик, микропроцессорный модуль силового агрегата оценивает, на какой горючей смеси работает двигатель.Он может быть нормальным, истощенным или богатым. С учетом полученных показаний и необходимого режима работы блок управления регулирует объем топлива, которое подается в цилиндры двигателя.
 Во время прогрева силового агрегата импульсы, посылаемые лямбда-зондом, игнорируются микропроцессорным модулем. Это происходит до тех пор, пока температура мотора станка не поднимется до требуемой. Контроллеры служат для дополнительной регулировки состава горючей смеси, а также для контроля исправности каталитического нейтрализатора.
 Канал «Канистра» подробно рассказал о необходимости использования кислородного контроллера в автомобиле.
 Что будет, если выключить датчик? 
 Можно игнорировать работу кислородного датчика, но отключать его нежелательно, так как из-за этого ЭБУ перейдет в автономный режим подачи горючей смеси. Это вызовет более высокий расход бензина, а количество токсичных элементов в выхлопных газах увеличится.
 Кроме того, возникнут следующие проблемы:
 На электродах свечей зажигания появятся отложения черного углерода.Из-за этого ухудшится запуск силового агрегата, в частности, при первом запуске после стоянки. Горючая смесь будет хуже воспламеняться, а также уменьшится зазор свечи зажигания.
 На клапанах появится нагар. Из-за этого снижается продувочная способность впускных и выпускных магистралей ГБЦ. Впускной и выпускной коллекторы будут постепенно забиваться, что приведет к падению мощности автомобиля.
 На катализаторе начнет образовываться нагар.Со временем это приведет к его таянию. В результате силовой агрегат остановится сразу после запуска.
 На поршнях образуется нагар. В конечном итоге это приведет к необходимости капитального ремонта.
 Канал «Жизнь в гараже» рассказал об отключении контроллера без последствий.
 Где находится лямбда-зонд? 
 Чтобы понять, где расположен этот элемент на автомобиле, необходимо знать год выпуска транспортного средства.В машинах, выпущенных до 2000 года, обычно используется один кислородный контроллер, но их может быть два, расположенных в разных местах. Все автомобили, выпущенные после 2000 года, имеют от двух до четырех кислородных регуляторов. По конструкции они не отличаются друг от друга, но могут выполнять разные функции.
 Количество кислородных регуляторов в автомобиле зависит от объема силовой установки. Если этот параметр меньше двух литров, то в автомате устанавливается датчик — один верхний, другой нижний.Первый находится в моторном отсеке и легко заменяется, а второй находится под днищем автомобиля.
 Чтобы определить место установки первого регулятора, выполните следующие действия:
 Подкапотное пространство автомобиля открывается.
 Сам силовой агрегат расположен, он находится в центре моторного отсека и на более современных автомобилях скрыт пластиковой крышкой. В нем должна быть указана марка автомобиля. Если крышка закрывает не только силовой агрегат, но и весь моторный отсек, ее необходимо демонтировать.
 Выполняется визуальный осмотр области вокруг двигателя машины. Необходимо определить металлические линии, ведущие к двигателю из пространства в задней части отсека. Это впускной коллектор. По этим линиям от энергоблока отводятся выхлопные газы. Коллекторное устройство может закрываться специальным теплозащитным экраном из металлизированного материала; при наличии необходимо будет демонтировать защиту.
 Выполняется визуальная диагностика агрегата.Он должен содержать деталь, выполненную в виде цилиндрического корпуса длиной около 5-7 см. Одна часть этого устройства устанавливается в коллекторный блок, а к другой подключается толстый кабель, это контроллер кислорода.
 Если эти действия не помогли найти датчик, то нужно следовать по линии, идущей от выпускного коллектора. На нем должен находиться контроллер.
 Устройство и принцип работы лямбда-зонда 
 Элементы, составляющие универсальный регулятор, расположены перед катализатором или после него:
 Корпус кислородного датчика.Регулятор комплектуется устройством из металла с резьбой, позволяющей его устанавливать.
 Изолятор керамический.
 Уплотняющий элемент, изолирующий устройство во время установки.
 Керамический наконечник устройства.
 Кабели с хомутами для хорошей герметизации.
 Для эффективной вентиляции контроллера используется специальный корпус с дополнительным отверстием.
 Контактный элемент, через него проходит напряжение.
 Дополнительный защитный экран. Он оборудован отверстием, которое требуется для отвода выхлопных газов.
 Универсальный лямбда-зонд может быть оснащен змеевиком, который устанавливается в отдельном резервуаре.
 Канал «Шевроле Авео» рассказал об устройстве контроллера.
 Основной особенностью кислородного регулятора является то, что при его изготовлении используется термостойкое основание. Использование таких материалов позволяет контроллеру работать в системах, где присутствуют повышенные температуры.В зависимости от датчика к нему может быть подключен разъем с одним или четырьмя проводниками.
 Регулятор объемной концентрации кислорода — это элемент обратной связи, который функционирует следующим образом:
 Два электрода, внешний и внутренний. Первый имеет платиновое напыление, которое имеет высокую чувствительность к содержанию кислорода.
 Внутренний контроллер изготовлен из сплава циркония. Его электрод функционирует под воздействием выхлопных газов, а внешний рассчитан на контакт с атмосферным воздухом.
 Когда внутренний контроллер нагревается, на его керамической основе появляется разность потенциалов. Это способствует возникновению электрического напряжения.
 В соответствии с этим параметром определяется количество кислорода в выхлопных газах.
 Распиновка 
 Схема контактов лямбда-зонда
 Рассмотрен пример обозначения проводов на кислородном приборе от ВАЗ 2110, оснащенного четырьмя контактами:
 Кабель в черной оболочке — сигнальный выход.Он подключается к микропроцессорному блоку. ЭБУ используется для считывания и обработки поступающих импульсов о количестве кислорода, содержащегося в выхлопных газах.
 Два белых контакта используются для подключения к нагревательному элементу, расположенному в контроллере. При подключении не имеет значения, куда подключить тот или иной кабель — к положительному или отрицательному выводу.
 Четвертый проводник устройства выполнен в сером корпусе. Это земля или земля.
 Типы лямбда-зондов 
 Типы кислородных регуляторов различаются по следующим параметрам:
 конструкция и устройство;
 способ крепления к трубе;
 параметр ширины лямбда-размера.
 Узкополосный 
 Такие устройства считаются двухуровневыми и являются наиболее простыми по конструкции. Узкополосные регуляторы по сути представляют собой волновые генераторы импульсов. Такой датчик представляет собой простой гальванический элемент, но вместо электролита используется керамическая сотовая структура. Они свободно проникают в ионы кислорода, и для того, чтобы сделать их проводящими, необходим нагрев до температуры около 400 градусов. Основная особенность узкополосного регулятора в том, что он может быть установлен перед нейтрализующим устройством или после него.
 Титан 
 Для наконечника регулятора кислорода керамическая часть может быть из оксида циркония или оксида титана. Принцип работы такого типа устройств немного отличается от универсальных. Регулятор измеряет не значение напряжения, а параметр электрического сопротивления кислорода на выхлопе. Чем выше концентрация кислорода, то есть бедная смесь, тем ниже рабочее значение. Сопротивление увеличивается с уменьшением объема кислорода.
 Титановые устройства быстрее реагируют на изменение состава выхлопных газов. Они отличаются более высоким сроком службы и точными показаниями. По сравнению с циркониевыми приборами их стоимость выше. Хотя первые по точности и долговечности уступают титановым, спрос на них выше.
 Broadband 
 Конструкция такого устройства более сложна. Основная особенность кислородного регулятора в том, что он может изменять смесеобразование для каждого отдельного цилиндра силового агрегата.Датчик моментально реагирует на изменения в процессах, происходящих внутри двигателя. В целом это положительно сказывается на работе двигателя и способствует снижению количества вредных элементов в выхлопных газах. Устройства широкополосного типа используются в качестве входных контроллеров устройства каталитического нейтрализатора.
 Сергей Л подробно рассказал об одном из популярных брендовых широкополосных лямбда-зондов.
 Без нагревателя 
 Устройства без нагревателя считаются самым ранним типом.Если по конструкции регулятор однопроводной, то у него один сигнальный кабель. В двухпроводном соединении используется общий провод, который подключается к заземлению с электрической стороны машины.
 Контроллеры без нагревателя устанавливаются рядом с выходными отверстиями силового агрегата. Такое место установки считается не самым оптимальным для проведения измерений, поэтому сигналы, отправляемые с датчика, могут быть неточными. Главный недостаток устройства в том, что потребуется время для достижения необходимой температуры, когда он будет работать более точно.
 С нагревателем 
 Контроллеры кислорода с подогревом доступны в 3- и 4-ходовых вариантах. Их использование дает возможность быстро достичь необходимой температуры, что обеспечит правильную работу регулятора. Сам нагреватель выполнен в виде внутреннего резистора, который нагревается при прохождении через него тока.
 Такие устройства могут быть установлены на выхлопной системе после выхлопных газов. Они работают более мягко с точки зрения температуры по сравнению с датчиками без нагревателей.Все современные имеющиеся в продаже приборы в обязательном порядке оснащаются ТЭНами. Но время прогрева может отличаться в зависимости от модели.
 Универсал 
 Установка данного типа регуляторов допускается на любой тип транспортного средства, но при его выборе важно правильно определить тип ДВС. Иногда для установки необходимо внести изменения в проводку станка и блок подключения контроллера. Хотя универсальные датчики так и называются, очень важен тип силового агрегата, иначе мотор может работать некорректно.
 Об установке этого типа лямбда-зондов рассказал пользователь Денис Мариан.
 С быстрым прогревом 
 Такие устройства еще называют кислородными регуляторами, например FLO или UFLO. В основе конструкции контроллера лежит низкоомное высокотемпературное нагревательное устройство, сокращающее время прогрева. Регулятору может потребоваться менее двадцати секунд, чтобы достичь желаемого уровня температуры. Вредные вещества, содержащиеся в выхлопных газах, наиболее опасны при запуске силового агрегата в «холодном» состоянии.Следовательно, устройства с быстрым нагревом позволяют снизить уровень загрязнения во время первоначального запуска двигателя внутреннего сгорания.
 Причины и симптомы неисправности датчика 
 Контроллер может работать неправильно по следующим причинам:
 Использование некачественного или этилированного топлива. В частности, топливо с высоким содержанием свинца опасно для любого двигателя.
 Ошибки автовладельца. При установке кислородного регулятора можно использовать нетермостойкий герметичный клей.Или продукт, в котором используется силикон.
 Перегрев кислородного регулятора. У этой проблемы может быть много причин. Основные из них — неправильно выставленные моменты зажигания и обогащение горючей смеси. Иногда устройство перегревается в результате неисправности системы зажигания.
 Неудачные и повторяющиеся попытки запуска силового агрегата. Это приводит к попаданию большого количества топлива в выхлопную систему. Возможно воспламенение смеси с детонацией.
 Отсутствие герметичности в выхлопной системе.
 Изношенные уплотнения штока клапана. Это приводит к попаданию моторной жидкости в выхлопную систему.
 Проблемы с контактами в выходной цепи кислородного регулятора. Неисправность может заключаться в обрыве цепи или замыкании на массу. Возможен плохой контакт устройства с бортовой сетью автомобиля.
 Попадание охлаждающей жидкости в систему выпуска ОГ.
 Отсутствие герметичности корпуса регулятора кислорода.
 Неправильное или нестабильное электроснабжение машины.В частности, речь идет о участке цепи от датчика кислорода до микропроцессорного блока управления двигателем.
 Подробнее о причинах неисправностей лямбда-зондов рассказал канал «Интернет-магазин автозапчастей».
 Об отказе регулятора можно сообщить по следующим признакам:
 При движении по ровной дороге автомобиль без причины начинает рывками двигаться.
 Значительно увеличился расход топлива двигателем.
 Машина плохо едет, скорость практически не набирает. При нажатии на педаль газа ощущаются «провалы», мощность силового агрегата не увеличивается.
 Двигатель машины работает нестабильно на холостом ходу.
 При остановке силового агрегата из-под капота слышен треск. В месте установки кислородного датчика слышен звук, необычный для нормальной работы двигателя.
 Корпус регулятора становится красным, это можно оценить визуально.Эта проблема свидетельствует о перегреве устройства.
 Диагностика датчика 
 Для определения работоспособности контроллера можно проверить следующие параметры:
 значение напряжения в цепи нагрева, если регулятор оборудован ТЭНом;
 работоспособность ТЭНа внутри конструкции;
 значение опорного напряжения;
 сигнал поступает от устройства, но для этого потребуется осциллограф или циферблатный вольтметр.
 Для диагностики регулятора вам понадобится именно этот тип тестера, так как он быстрее реагирует на изменение показаний. Перед тестированием устройства необходимо произвести визуальный осмотр устройства. Требуется убедиться в отсутствии механических дефектов и повреждений проводки, подключенной к контроллеру.
 Если лямбда-зонд покрылся сажей или другими веществами, диагностика не потребуется, так как регулятор уже нужно менять.
 Проверка напряжения в цепи подогрева 
 Проверка проводится с помощью цифрового или циферблатного вольтметра, процедура следующая:
 Ключ вставляется в замок, зажигание включается. На этом этапе важно не отсоединять разъем от контроллера. Это приведет к тому, что модуль микропроцессора двигателя определит это как ошибку. Соответствующая информация о неисправности лямбда-зонда будет занесена в память блока управления.
 Щупы тестера Sharp должны быть установлены на контактах, подключенных к нагревательному элементу. Контроллер не выключается, колодку протыкают проводами вольтметра. Вы можете использовать разъем со стороны проводника.
 Значение напряжения на контактах должно соответствовать такому же параметру АКБ. Для легковых и внедорожников — 12 вольт и 24 — для маршруток. Если двигатель не работает, напряжение с модуля микропроцессора может не поступать на контроллер. Из-за этого потребуется запуск силового агрегата.Но в большинстве случаев достаточно просто включить зажигание.
 Положительный сигнал поступает на нагревательный элемент напрямую через предохранительное устройство. А отрицательный импульс подается от микропроцессорного модуля управления двигателем. Поэтому при отсутствии положительного сигнала необходимо провести более детальную диагностику электрической цепи на участке от аккумулятора до предохранителя и регулятора. В некоторых автомобилях этот проводник оборудован реле.Если отрицательного сигнала нет, проверьте проводку к микропроцессорному модулю, есть вероятность, что контакт «потерян» в одной из вилок.
 Канал «Все по теме» рассказал о нескольких методах тестирования контроллера, в том числе и о проверке напряжения.
 Диагностика исправности ТЭНа 
 Для проверки данного устройства понадобится омметр, который необходимо заранее настроить на измерение величины сопротивления.
 Процесс диагностики выполняется следующим образом:
 Блок с проводами отключен от кислородного контроллера.
 Измеряется параметр сопротивления. Это значение необходимо измерить между проводниками нагревательного прибора. Здесь устанавливаются щупы тестера.
 Значение сопротивления может отличаться в зависимости от контроллера. Обычно этот параметр составляет от 2 до 10 Ом.
 Если тестер вообще не показал сопротивления, это указывает на разрыв цепи внутри регулятора. Устройство необходимо будет заменить.
 Диагностика опорного напряжения кислородного регулятора 
 Для проверки этого параметра вам понадобится тестер (можно использовать мультиметр), настроенный в режиме вольтметра.
 Процесс диагностики:
 Ключ вставлен в замок, зажигание включено.
 Значение напряжения измеряется; для этого щупы тестера должны быть подключены между сигнальным кабелем и землей.
 На большинстве автомобилей результирующий параметр должен быть около 0,45 В. Если значение отклоняется в большую или меньшую сторону более чем на 0,2 В, необходимо более подробно проверить сигнальную цепь контроллера. Возможны проблемы с контактом устройства с землей.
 Пользователь Игорь Белов рассказал о нескольких методах диагностики лямбда-зонда, в том числе о проверке опорного напряжения.
 Диагностика сигнала кислородного регулятора 
 Этот вариант тестирования считается самым сложным и наиболее требовательным с точки зрения реализации. Для его выполнения вам понадобится осциллограф или наборный вольтметр. При их отсутствии допускается использование специального прибора — мотор-тестера. Если у вас есть осциллограф, то использовать оборудование не обязательно, допускается использование компьютерных программ.Но дополнительно необходимо подключить к ПК специальную насадку с датчиками.
 Процедура проверки выполняется следующим образом:
 Ключ установлен в замок, блок питания запускается. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Кислородный регулятор не будет работать оптимально, пока не прогреется.
 Затем датчики диагностического прибора подключаются между сигнальным кабелем и заземлением устройства.
 При нажатии на педаль газа обороты коленчатого вала силового агрегата увеличиваются примерно до трех тысяч в минуту.
 Затем проверяются показания кислородного контроллера.
 Сигнал с регулятора должен изменяться в пределах от 0,1 до 0,9 вольт. Если диагностическое устройство является точным и показания находятся в диапазоне от 0,2 В до 0,7 В, то контроллер кислорода неисправен. Затем нужно заметить, как долго параметры меняются от большего значения к меньшему. За десять секунд лямбда-зонд должен изменить примерно 9-10 значений. Если процедура смены выполняется реже, то есть вероятность ошибки в плане медленного отклика устройства.
 Как устранить неисправность лямбда-зонда 
 Если проблемы в работе кислородного регулятора не связаны с самим регулятором, но вы можете попробовать восстановить его работу:
 Диагностика проводов выполняется в разделе с датчик к микропроцессорному блоку. При обрыве или повреждении изоляции кабель необходимо заменить. Процедура замены выполняется пайкой. Место пайки необходимо обмотать изолентой или установить в специальную термоусаживаемую трубку.
 Контактные элементы на разъеме цепи, к которой подключен датчик, очищены. Проблема может заключаться в том, что они грязные, из-за этого устройство будет передавать неверные сигналы. Процедура очистки осуществляется продувкой разъема или специальной железной щеткой.
 Если контактные элементы повреждены, то сам блок необходимо перепаять. Для этого при разборке авто ищется б / у датчик, с него срезается разъем.Вы можете найти вилку в автомагазине. Процедура пайки выполняется путем разрезания кабеля с разъемом и установки нового разъема.
 Пользователь Олег Донской рассказал о ремонте лямбда-зонда в гараже.
 Очистка датчика кислорода 
 Есть два варианта очистки контроллера. Независимо от метода, перед выполнением процедуры устройство необходимо снять с сиденья. Для этого используется специальный съемник или гаечный ключ соответствующего размера.
 Первый способ 
 Этот вариант не самый простой и быстрый, так как потребителю необходимо получить доступ к керамической составляющей регулятора. Причем это основание находится за защитным стальным колпаком, который может быть проблематично демонтировать самостоятельно. Для выполнения задания придется воспользоваться ножовкой по металлу, но действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить поверхность. Поэтому целесообразнее использовать токарный станок — с его помощью в основании регулятора можно отрезать колпачок рядом с резьбой при помощи фрезы.
 При отсутствии соответствующего оборудования разрешается использовать напильник. Полностью разобрать колпачок таким инструментом не получится, но можно проделать небольшие дырочки длиной около 5 мм. Когда основание кислородного регулятора доступно, устройство можно очистить; фосфорная кислота необходима для выполнения задачи.
 Процесс очистки:
 Возьмите около 100 мл чистящего средства. При отсутствии фосфорной кислоты можно использовать паяльный флюс или нейтрализатор ржавчины.
 Чистящее средство наливается в стеклянную емкость, для этого можно использовать обычную банку или стакан. В него опускается сердечник кислородного датчика. Не кладите регулятор в емкость полностью.
 Через 15-20 минут основание контроллера промывают дистиллированной водой. Затем датчик необходимо полностью высушить.
 Процедуру очистки можно повторять несколько раз, пока налет не исчезнет с металлической основы сердечника. Если удалить грязь невозможно, то действие чистящего средства можно усилить с помощью щетки, которой необходимо обработать и очистить основу.
 Если ранее вам удавалось демонтировать защитный колпачок, то вместо щетки можно использовать зубную щетку. По окончании процедуры регулятор промывают и сушат. Вернуть колпачок на место можно с помощью аргонной сварки.
 Снятие устройства с сиденья Снятие защитного колпачка с кислородного датчика Обработка контроллера фосфорной кислотой для очистки
 При реализации этого способа нужно учитывать нюансы:
 Фосфорная кислота является агрессивной и химически агрессивной. опасный агент.При работе с ним необходимо соблюдать все правила техники безопасности. Не допускайте попадания на слизистые оболочки или внутрь тела.
 Если кислородный контроллер сильно загрязнен, то 20 минут будет недостаточно для его правильной очистки. Поэтому нужно подождать несколько часов, пока датчик находится в емкости с кислотой. В запущенных случаях действие очищающего средства может быть увеличено до 8 часов.
 Проверка правильности выполнения процедуры ремонта может занять некоторое время.Это позволит автовладельцу оценить качество автомобиля и измерить расход топлива. Если после очистки индикатор «Check Engine» на приборной панели продолжает гореть, это означает, что восстановить работу регулятора не удалось.
 Если кислородный контроллер снабжен защитным колпачком с двойной оболочкой, проделать отверстия напильником не получится. Лучшим вариантом будет очистка сердечника, пропитав его кислотой с защитным компонентом.
 Второй способ 
 Для реализации этого метода вам понадобится то же чистящее средство. Процедура восстановления будет проводиться при помощи газовой плиты или горелки. В первом случае рекомендуется использовать конфорку наименьшего размера, такой вариант удобнее. С него необходимо заранее демонтировать крышку, затем перевернуть и поставить, сдвинув в сторону и выставив так, чтобы она закрывала газовую трубу от попадания кислоты внутрь.
 Затем разжигают огонь, сердечник лямбда-зонда обрабатывают кислотой, а затем нагревают на горелке.После того, как кислота брызнет и закипит, на поверхности прибора появится сине-зеленая соль. Подождите, пока чистящее средство полностью выкипит, а затем промойте регулятор дистиллированной водой. После этого процедура кислотной обработки и прогрева повторяется еще несколько раз, пока сенсор не засветится. Перед повторной установкой резьбы рекомендуется смазать их графитовым составом. Затем на место ставится регулятор.
 Как обойти лямбда-зонд? 
 Для обхода кислородного регулятора можно использовать обманку — механическую или электронную.В первом случае речь идет об установке вместо каталитического устройства так называемой проставки или втулки. Этот элемент устанавливается между самим контроллером и выхлопной трубой. Размеры устройства должны быть конкретными и соответствовать конкретной марке автомобиля. Для лучшей производительности важно, чтобы втулка была из жаропрочной стали или бронзы.
 В самой проставке необходимо сверлом на 2 мм проделать отверстие, через которое выхлопные газы будут проходить в обманку.В гильзу помещается керамическая стружка; его необходимо предварительно обработать каталитическим спреем. Химическое воздействие выхлопных газов с этим материалом приведет к окислению, соответственно, снизится концентрация вредных элементов на выходе. В результате это приведет к тому, что информация от двух контроллеров будет различной, и модуль микропроцессора будет воспринимать это как нормальную работу каталитического устройства.
 
 Пример схемы для создания механического трюка лямбда
 Для установки обманки выполняются следующие шаги:
 Машину заезжают в гараж с ямой или на эстакаду.
 Зажим клеммы отсоединен от аккумулятора.
 Контроллер кислорода разбирается.
 Прокладка установлена, клемма АКБ подключена.
 Двигатель запущен. Если модуль микропроцессора выдает ошибку, процедура снятия и установки повторяется.
 Этот вид тромплей наиболее экономичен, оптимален для использования в любых типах автомобилей. Реализация электронного обмана более сложна.
 Для сборки такого устройства потребуются следующие детали:
 неполярный конденсаторный элемент К10-17Б, емкость устройства должна быть 1 мкФ;
 резисторный элемент С1-4, он должен быть рассчитан на 0,25 Вт, 5%;
 паяльник с припоем и канифолью;
 изолента;
 канцелярский нож.
 Установка обманки осуществляется на проводники, идущие от контроллера к блоку. Сам разъем в некоторых моделях автомобилей может располагаться в туннеле между сиденьями водителя и пассажира.Место его установки может быть в моторном отсеке или под центральной консолью, этот момент требует уточнения. Рекомендуется монтировать конденсаторное устройство непосредственно от разъема перед резистивным элементом. Перед выполнением задания отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
 
 Электронная обманка для регулятора кислорода
 После выполнения соединений все компоненты должны быть должным образом изолированы. Лучше всего установить всю схему в пластиковый корпус и эффектно закрыть коробку, для этого залить эпоксидной смолой.Проводники рекомендуется подключать там, где гофра отключена. Затем закройте место изоляции.
 Допускается также использование специальных устройств — эмуляторов. Но это не загвоздка. Такое устройство обеспечит качественную работу микропроцессорного модуля, но не обойдет его. Установленный внутри эмулятора блок управления позволит оценить качество выхлопных газов и проанализировать работу первого контроллера. Затем устройство генерирует импульс, соответствующий сигналу от второго контроллера.
 Для решения проблемы можно перепрошить модуль микропроцессора. Принцип заключается в том, что после выполнения задачи блок управления не будет учитывать импульсы от контроллера за устройством-катализатором. Модуль будет руководствоваться сигналами регулятора, расположенного перед ним. Проблема в том, что найти заводскую прошивку практически невозможно.
 Оптимальная работа двигателя автомобиля возможна только при исправности всех узлов и систем.При выходе из строя одного из основных узлов мотор может работать с перебоями, что доставит неудобства автомобилисту. Что такое лямбда-зонд, каков его принцип работы, как диагностировать и чистить контроллер? Вы найдете ответы на эти вопросы ниже.
 [Скрыть]
 Характеристика лямбда-зонда 
 Что такое кислородный датчик или лямбда-зонд, где находится прибор, каков принцип его действия, какие функции выполняет этот регулятор? Для начала разберем основные характеристики — назначение, а также то, где может располагаться устройство.
 Назначение и функции 
 Датчик кислорода представляет собой резистивное устройство, это устройство находится перед катализатором, на впускном коллекторе. Данные, передаваемые кислородным датчиком, обрабатываются блоком управления и используются для поддержания необходимого соотношения воздух-топливо. Лямбда-зонд передает сигнал на ЭБУ, если в камеры сгорания подается очень богатая или бедная смесь. В соответствии с полученными данными, которые передает кислородный датчик, блок управления регулирует подачу воздуха и топлива для образования смеси.
 Устройство и принцип работы 
 Каков принцип работы кислородного датчика?
 Любой универсальный лямбда-зонд включает в себя следующие компоненты:
 Корпус универсального регулятора, который обычно изготавливается из металла. Также есть резьба на корпусе переднего верхнего или нижнего регулятора, с помощью которой лямбда-зонд устанавливается в сиденье. В корпусе также будет отверстие для вентиляции регулятора.
 Резиновое уплотнение для обеспечения герметичности.
 Керамический изолятор.
 Керамический наконечник.
 Контакты для подключения к бортовой сети.
 Защитный экран с отверстием для выхода выхлопных газов.
 Нагревательный элемент устройства.
 Спираль, устанавливаемая в отдельный резервуар.
 Будь то первый или второй датчик кислорода, устройство изготовлено из термостойкого материала. Это важно, потому что регулятор работает в условиях высокой температуры при повышенных температурах.Устройство может относиться к одному из нескольких типов, различающихся количеством контактов — одно-, двух-, трех- и четырехпроводного.
 Диагностический датчик концентрации кислорода используется для того, чтобы гарантировать, что правильное количество топлива рассчитано для заданного объема воздушного потока, поступающего в цилиндры. Устройство рассчитывает эти значения в соответствии с экологической и экономической точки зрения. Это тоже немаловажно, так как в настоящее время к автомобилям предъявляются жесткие требования с точки зрения экологической безопасности.Диагностический датчик концентрации кислорода может снизить воздействие на окружающую среду в зависимости от количества вредных для окружающей среды веществ в выхлопных газах.
 Причины и признаки неисправностей 
 Если регулятор неисправен, это может привести к более нестабильной работе двигателя.
 По каким причинам может выйти из строя датчик кислорода:
 Произошел обрыв в электрической цепи, в частности, в том месте, где прибор подключен к сети.Также причиной может быть плохой контакт контроллера или их окисление.
 Короткое замыкание в работе устройства.
 Загрязнение — одна из самых распространенных проблем. Такая неисправность, как правило, вызвана регулярной заправкой автомобиля некачественным топливом.
 Тепловая перегрузка регулятора. Такие проблемы обычно вызваны неисправностями в системе зажигания.
 Продолжительное использование автомобиля вне дорог может привести к сильной вибрации и, как следствие, к повреждению регулятора.
 Лямбда-зонд может перестать работать из-за попадания антифриза в цилиндры двигателя, а также во впускные трубы.
 Отказ нагревателя датчика кислорода. Обычно эта проблема вызвана износом устройства.
 Еще одна причина, по которой прибор может не работать, — это работа двигателя на богатой топливовоздушной смеси.
 В случае увеличения количества окиси углерода до 3% и более вместо нормативного 0.1-0,3%, это говорит о поломке контроллера. При такой проблеме регулятор разбирают съемником и меняют (съемник можно приобрести у любого автосалона). Съемник — это ключ, который значительно упрощает демонтаж устройства. Но если нет съемника, можно обойтись и без него.
 Предлагаем вам более подробно ознакомиться с причинами, которые позволят выявить неисправность устройства:
 повышенный расход топлива;
 плавающая скорость при работающем двигателе, в частности на холостом ходу;
 ощущаются рывки при наборе скорости;
 произошла неисправность катализатора;
 концентрация вредных веществ и токсинов в выхлопных газах увеличилась.
 Фотогалерея «Схемы лямбда-зонда» 
 1. Распиновка датчика кислорода 2. Схема обманки второй лямбды
 Инструкция по чистке датчика кислорода своими руками 
 А теперь поговорим о том, как устроен датчик кислорода диагностирован и убран. Начнем с проверки устройства.
 Диагностика 
 Перед началом проверки необходимо прогреть регулятор, запустив двигатель и оставив его поработать около 10 минут.Это обеспечит наиболее оптимальную проводимость электролита, а также формирование выходного напряжения на датчике. Процедура диагностики проводится без отключения датчика, на работающем прогретом двигателе. Сам процесс диагностики проводится с помощью осциллографа, поскольку такое оборудование позволяет получить максимально точный результат.
 Если параметр нормализованного напряжения отличается от полученного при диагностике, то датчик необходимо заменить. Значение напряжения должно быть не менее 10.5 В при включенном зажигании. Если напряжение низкое, необходимо провести диагностику качества подключения датчика и разъемов, кроме того, убедиться, что сам аккумулятор не разряжен.
 Также следует проверить сопротивление устройства, для этого нужно будет отсоединить разъем. В идеале значение сопротивления должно варьироваться в районе 2-14 Ом, но этот показатель зависит от конкретного устройства (автор видео по самодиагностике — канал v_i_t_a_l_y).
 Очистка 
 Если датчик вышел из строя, то, как правило, его необходимо заменить, но в некоторых случаях проблему можно устранить, очистив прибор. Перед чисткой необходимо выключить лямбда-зонд и произвести демонтаж, процедура чистки актуальна при наличии отложений под защитным колпачком прибора.
 Итак, как сделать самому:
 Отключить питание от регулятора.
 С помощью съемника контроллер снимается с сиденья.Если съемника нет, разберите устройство вручную.
 Непосредственно сама процедура очистки фосфорной кислотой. Сам прибор нужно поместить в емкость с кислотой примерно на 10-20 минут. За это время кислота должна успеть удалить все отложения и окисления, не нарушая целостности электродов. Для большей эффективности очистки можно демонтировать защитные колпачки, которые необходимо демонтировать на токарном станке.
 После завершения процедуры очистки регулятор необходимо промыть водой, а также высушить.
 Если после выполненных действий работоспособность регулятора восстановить не удалось, прибор подлежит замене. При замене контроллера убедитесь, что разъемы на заменяемых устройствах такие же.
% PDF-1.4
%
293 0 объект
>
эндобдж 
xref
293 610
0000000016 00000 н.
0000014231 00000 п.
0000014378 00000 п.
0000014924 00000 п.
0000015038 00000 п.
0000015570 00000 п.
0000016059 00000 п.
0000016562 00000 п.
0000017038 00000 п.
0000017322 00000 п.
0000017815 00000 п.
0000018387 00000 п.
0000018877 00000 п.
0000018989 00000 п.
0000019276 00000 п.
0000019829 00000 п.
0000020254 00000 п.
0000020849 00000 п.
0000021328 00000 п.
0000021613 00000 п.
0000022154 00000 п.
0000022595 00000 п.
0000043995 00000 п.
0000044506 00000 п.
0000062276 00000 п.
0000075753 00000 п.
0000092138 00000 п.
0000092472 00000 п.
0000092807 00000 п.
0000093140 00000 п.
0000093470 00000 п.
0000093801 00000 п.
0000094134 00000 п.
0000094467 00000 п.
0000094799 00000 н.
0000095131 00000 п.
0000095463 00000 п.
0000095796 00000 п.
0000096129 00000 п.
0000096460 00000 п.
0000096794 00000 п.
0000097127 00000 п.
0000097459 00000 п.
0000097791 00000 п.
0000098124 00000 п.
0000098458 00000 п.
0000098789 00000 п.
0000099121 00000 п.
0000099451 00000 п.
0000099783 00000 п.
0000100115 00000 н.
0000100448 00000 н.
0000100779 00000 н.
0000101110 00000 п.
0000101441 00000 п.
0000101773 00000 н.
0000102104 00000 п.
0000102436 00000 н.
0000102769 00000 н.
0000103101 00000 п.
0000103433 00000 п.
0000103764 00000 н.
0000104098 00000 п.
0000104431 00000 н.
0000104763 00000 н.
0000105096 00000 н.
0000105428 00000 н.
0000105760 00000 п.
0000106092 00000 н.
0000106425 00000 н.
0000106754 00000 н.
0000107086 00000 п.
0000107419 00000 п.
0000107751 00000 п.
0000108082 00000 н.
0000108415 00000 н.
0000108748 00000 н.
0000109081 00000 п.
0000109412 00000 п.
0000109744 00000 н.
0000110077 00000 н.
0000110409 00000 п.
0000110741 00000 н.
0000111073 00000 н.
0000111406 00000 н.
0000111737 00000 н.
0000112069 00000 н.
0000112400 00000 н.
0000112733 00000 н.
0000113066 00000 н.
0000113398 00000 н.
0000113731 00000 н.
0000114062 00000 н.
0000114393 00000 н.
0000114724 00000 н.
0000115058 00000 н.
0000115388 00000 н.
0000115721 00000 н.
0000116052 00000 н.
0000116384 00000 н.
0000116715 00000 н.
0000117047 00000 н.
0000117378 00000 н.
0000117710 00000 н.
0000118040 00000 н.
0000118372 00000 н.
0000118705 00000 н.
0000119036 00000 н.
0000119369 00000 н.
0000119700 00000 н.
0000120033 00000 н.
0000120365 00000 н.
0000120698 00000 н.
0000121029 00000 н.
0000121361 00000 н.
0000121693 00000 н.
0000122025 00000 н.
0000122359 00000 н.
0000122690 00000 н.
0000123023 00000 н.
0000123356 00000 н.
0000123688 00000 н.
0000124021 00000 н.
0000124353 00000 н.
0000124685 00000 н.
0000125017 00000 н.
0000125348 00000 н.
0000125680 00000 н.
0000126009 00000 н.
0000126341 00000 н.
0000126673 00000 н.
0000127004 00000 н.
0000127336 00000 н.
0000127669 00000 н.
0000128001 00000 н.
0000128332 00000 н.
0000128664 00000 н.
0000128997 00000 н.
0000129329 00000 н.
0000129664 00000 н.
0000129994 00000 н.
0000130326 00000 н.
0000130658 00000 н.
0000130990 00000 н.
0000131323 00000 н.
0000131656 00000 н.
0000131988 00000 н.
0000132319 00000 н.
0000132651 00000 н.
0000132984 00000 н.
0000133317 00000 н.
0000133647 00000 н.
0000133978 00000 н.
0000134309 00000 н.
0000134641 00000 н.
0000134973 00000 н.
0000135305 00000 н.
0000135637 00000 п.
0000135968 00000 н.
0000136299 00000 н.
0000136630 00000 н.
0000136960 00000 н.
0000137291 00000 н.
0000137625 00000 н.
0000137958 00000 н.
0000138291 00000 н.
0000138624 00000 н.
0000138954 00000 н.
0000139286 00000 н.
0000139619 00000 н.
0000139952 00000 н.
0000140283 00000 н.
0000140615 00000 н.
0000140943 00000 н.
0000141276 00000 н.
0000141609 00000 н.
0000141941 00000 н.
0000142273 00000 н.
0000142605 00000 н.
0000142938 00000 н.
0000143270 00000 н.
0000143602 00000 н.
0000143934 00000 н.
0000144265 00000 н.
0000144596 00000 н.
0000144928 00000 н.
0000145259 00000 н.
0000145590 00000 н.
0000145923 00000 н.
0000146255 00000 н.
0000146588 00000 н.
0000146921 00000 н.
0000147253 00000 н.
0000147586 00000 п.
0000147917 00000 п.
0000148247 00000 н.
0000148580 00000 н.
0000148912 00000 н.
0000149246 00000 н.
0000149579 00000 п.
0000149911 00000 н.
0000150243 00000 н.
0000150575 00000 н.
0000150907 00000 н.
0000151239 00000 н.
0000151571 00000 н.
0000151903 00000 н.
0000152234 00000 н.
0000152567 00000 н.
0000152899 00000 н.
0000153229 00000 н.
0000153560 00000 н.
0000153892 00000 н.
0000154221 00000 н.
0000154551 00000 н.
0000154884 00000 н.
0000155217 00000 н.
0000155549 00000 н.
0000155880 00000 н.
0000156213 00000 н.
0000156545 00000 н.
0000156877 00000 н.
0000157209 00000 н.
0000157542 00000 н.
0000157874 00000 н.
0000158206 00000 н.
0000158537 00000 н.
0000158869 00000 н.
0000159201 00000 н.
0000159531 00000 н.
0000159865 00000 н.
0000160197 00000 н.
0000160527 00000 н.
0000160857 00000 н.
0000161188 00000 н.
0000161519 00000 н.
0000161851 00000 н.
0000162182 00000 н.
0000162514 00000 н.
0000162845 00000 н.
0000163175 00000 н.
0000163508 00000 н.
0000163839 00000 н.
0000164168 00000 н.
0000164500 00000 н.
0000164831 00000 н.
0000165162 00000 н.
0000165493 00000 н.
0000165824 00000 н.
0000166156 00000 н.
0000166485 00000 н.
0000166816 00000 н.
0000167150 00000 н.
0000167482 00000 н.
0000167815 00000 н.
0000168147 00000 н.
0000168479 00000 н.
0000168811 00000 н.
0000169141 00000 н.
0000169472 00000 н.
0000169802 00000 н.
0000170133 00000 п.
0000170465 00000 н.
0000170799 00000 н.
0000171130 00000 н.
0000171461 00000 н.
0000171792 00000 н.
0000172123 00000 н.
0000172455 00000 н.
0000172786 00000 н.
0000173118 00000 н.
0000173447 00000 н.
0000173779 00000 н.
0000174109 00000 н.
0000174443 00000 н.
0000174774 00000 н.
0000175105 00000 н.
0000175437 00000 н.
0000175768 00000 н.
0000176100 00000 н.
0000176432 00000 н.
0000176764 00000 н.
0000177096 00000 н.
0000177428 00000 н.
0000177759 00000 н.
0000178094 00000 н.
0000178425 00000 н.
0000178757 00000 н.
0000179090 00000 н.
0000179423 00000 н.
0000179755 00000 н.
0000180087 00000 н.
0000180419 00000 п.
0000180750 00000 н.
0000181082 00000 н.
0000181413 00000 н.
0000181748 00000 н.
0000182079 00000 н.
0000182410 00000 н.
0000182743 00000 н.
0000183071 00000 н.
0000183402 00000 н.
0000183734 00000 н.
0000184067 00000 н.
0000184399 00000 н.
0000184732 00000 н.
0000185064 00000 н.
0000185142 00000 н.
0000185220 00000 н.
0000185298 00000 н.
0000185376 00000 н.
0000185454 00000 н.
0000185532 00000 н.
0000185610 00000 н.
0000185688 00000 н.
0000185766 00000 н.
0000185844 00000 н.
0000185922 00000 н.
0000186000 00000 н.
0000186078 00000 н.
0000186156 00000 н.
0000186234 00000 н.
0000186312 00000 н.
0000186390 00000 н.
0000186468 00000 н.
0000186546 00000 н.
0000186624 00000 н.
0000186702 00000 н.
0000186780 00000 н.
0000186858 00000 н.
0000186936 00000 н.
0000187014 00000 н.
0000187092 00000 н.
0000187170 00000 н.
0000187248 00000 н.
0000187326 00000 н.
0000187404 00000 н.
0000187482 00000 н.
0000187560 00000 н.
0000187638 00000 п.
0000187716 00000 н.
0000187794 00000 н.
0000187872 00000 н.
0000187950 00000 н.
0000188028 00000 н.
0000188106 00000 н.
0000188184 00000 н.
0000188262 00000 н.
0000188340 00000 н.
0000188418 00000 н.
0000188496 00000 н.
0000188574 00000 н.
0000188652 00000 н.
0000188730 00000 н.
0000188808 00000 н.
0000188886 00000 н.
0000188964 00000 н.
0000189042 00000 н.
0000189120 00000 н.
0000189198 00000 н.
0000189276 00000 н.
0000189354 00000 н.
0000189432 00000 н.
0000189510 00000 н.
0000189588 00000 н.
0000189666 00000 н.
0000189744 00000 н.
0000189822 00000 н.
0000189900 00000 н.
0000189978 00000 н.
00001
 00000 н.
00001
 00000 н.
00001 00000 н.
00001
 00000 н.
00001
 00000 н.
00001 00000 н.
00001
 00000 н.
00001
 00000 н.
00001
 00000 н.
00001
 00000 н.
00001
 00000 н.
00001 00000 н.
00001 00000 н.
00001
 00000 н.
00001
 00000 н.
00001
 00000 н.
0000191304 00000 н.
0000191382 00000 н.
0000191460 00000 н.
0000191538 00000 н.
0000191616 00000 н.
0000191694 00000 н.
0000191772 00000 н.
0000191850 00000 н.
0000191928 00000 н.
0000192006 00000 н.
0000192084 00000 н.
0000192162 00000 н.
0000192240 00000 н.
0000192318 00000 н.
0000192396 00000 н.
0000192474 00000 н.
0000192552 00000 н.
0000192630 00000 н.
0000192708 00000 н.
0000192786 00000 н.
0000192864 00000 н.
0000192942 00000 н.
0000193020 00000 н.
0000193098 00000 н.
0000193176 00000 н.
0000193254 00000 н.
0000193332 00000 н.
0000193410 00000 н.
0000193488 00000 н.
0000193566 00000 н.
0000193644 00000 н.
0000193722 00000 н.
0000193800 00000 н.
0000193878 00000 н.
0000193956 00000 н.
0000194034 00000 н.
0000194112 00000 н.
0000194190 00000 н.
0000194268 00000 н.
0000194346 00000 н.
0000194424 00000 н.
0000194502 00000 н.
0000194580 00000 н.
0000194658 00000 н.
0000194736 00000 н.
0000194814 00000 н.
0000194892 00000 н.
0000194970 00000 н.
0000195048 00000 н.
0000195126 00000 н.
0000195204 00000 н.
0000195282 00000 н.
0000195360 00000 н.
0000195438 00000 н.
0000195516 00000 н.
0000195594 00000 н.
0000195672 00000 н.
0000195750 00000 н.
0000195828 00000 н.
0000195906 00000 н.
0000195984 00000 н.
0000196062 00000 н.
0000196140 00000 н.
0000196218 00000 н.
0000196296 00000 н.
0000196374 00000 н.
0000196452 ​​00000 н.
0000196530 00000 н.
0000196608 00000 н.
0000196686 00000 н.
0000196764 00000 н.
0000196842 00000 н.
0000196920 00000 н.
0000196998 00000 н.
0000197076 00000 н.
0000197154 00000 н.
0000197232 00000 н.
0000197310 00000 н.
0000197388 00000 н.
0000197466 00000 н.
0000197544 00000 н.
0000197622 00000 н.
0000197700 00000 н.
0000197778 00000 н.
0000197856 00000 н.
0000197934 00000 п.
0000198012 00000 н.
0000198090 00000 н.
0000198168 00000 н.
0000198246 00000 н.
0000198324 00000 н.
0000198402 00000 н.
0000198480 00000 н.
0000198558 00000 н.
0000198636 00000 н.
0000198714 00000 н.
0000198792 00000 н.
0000198870 00000 н.
0000198948 00000 н.
0000199026 00000 н.
0000199104 00000 н.
0000199182 00000 н.
0000199260 00000 н.
0000199338 00000 н.
0000199416 00000 н.
0000199494 00000 н.
0000199572 00000 н.
0000199650 00000 н.
0000199728 00000 н.
0000199806 00000 н.
0000199884 00000 н.
0000199962 00000 н.
0000200040 00000 н.
0000200118 00000 н.
0000200196 00000 н.
0000200274 00000 н.
0000200352 00000 н.
0000200430 00000 н.
0000200508 00000 н.
0000200586 00000 н.
0000200664 00000 н.
0000200742 00000 н.
0000200820 00000 н.
0000200898 00000 н.
0000200976 00000 н.
0000201054 00000 н.
0000201132 00000 н.
0000201210 00000 н.
0000201288 00000 н.
0000201366 00000 н.
0000201444 00000 н.
0000201522 00000 н.
0000201600 00000 н.
0000201678 00000 н.
0000201756 00000 н.
0000201834 00000 н.
0000201912 00000 н.
0000201990 00000 н.
0000202068 00000 н.
0000202146 00000 н.
0000202224 00000 н.
0000202302 00000 н.
0000202380 00000 н.
0000202458 00000 н.
0000202536 00000 н.
0000202614 00000 н.
0000202692 00000 н.
0000202770 00000 н.
0000202848 00000 н.
0000202926 00000 н.
0000203004 00000 п.
0000203082 00000 н.
0000203160 00000 н.
0000203238 00000 н.
0000203316 00000 н.
0000203394 00000 н.
0000203472 00000 н.
0000203550 00000 н.
0000203628 00000 н.
0000203706 00000 н.
0000203784 00000 н.
0000203862 00000 н.
0000203940 00000 н.
0000204018 00000 н.
0000204096 00000 н.
0000204174 00000 н.
0000204252 00000 н.
0000204330 00000 н.
0000204408 00000 н.
0000204486 00000 н.
0000204564 00000 н.
0000204642 00000 н.
0000204720 00000 н.
0000204798 00000 н.
0000204876 00000 н.
0000204954 00000 н.
0000205032 00000 н.
0000205110 00000 н.
0000205188 00000 н.
0000205266 00000 н.
0000205344 00000 н.
0000205422 00000 н.
0000205500 00000 н.
0000205578 00000 н.
0000205656 00000 н.
0000205734 00000 н.
0000205812 00000 н.
0000205890 00000 н.
0000205968 00000 н.
0000206046 00000 н.
0000206124 00000 н.
0000206202 00000 н.
0000206280 00000 н.
0000206358 00000 п.
0000206436 00000 н.
0000206514 00000 н.
0000206592 00000 н.
0000206670 00000 н.
0000206748 00000 н.
0000206826 00000 н.
0000206904 00000 н.
0000207093 00000 н.
0000207155 00000 н.
0000207275 00000 н.
0000207354 00000 н.
0000207433 00000 н.
0000207666 00000 н.
0000207721 00000 н.
0000207804 00000 н.
0000207843 00000 н.
0000207882 00000 н.
0000207921 00000 н.
0000265658 00000 н.
0000286579 00000 п.
0000298527 00000 н. J [@c?] B? && 2o}> 9 |
 Установка датчика кислорода
 — Свечи зажигания NGK
  ШАГ 1: 
  Снимите защитный колпачок непосредственно перед установкой.
  
 ШАГ 2: 
  Если покрытие еще не нанесено, нанесите (прилагается) противозадирный состав на резьбу датчика кислорода.
  ШАГ 3: 
  Установите корпус датчика, убедившись, что подводящий провод не перекручен и не изогнут. 
  
 ШАГ 4: 
  Установите все датчики с новой поставляемой прокладкой и затяните в соответствии со спецификациями, как показано ниже: 
  
 Датчики M18  — Установите вручную, затем на 1/2 — 3/4 оборота с помощью гаечного ключа / гнезда датчика O2  26 — 33 фута. фунты   
 Датчики M12  — Затяните вручную, затем на 3/4 — 1 оборот гаечным ключом / гнездом датчика O2  13.2 — 17 футов. фунты  
  
 a)  Фланцевые приложения  (где фланец НЕ установлен на датчике) —  Сначала установите фланец на выпускной коллектор, затем установите датчик на фланец (медная прокладка приклеена к фланцу, дополнительная прокладка не требуется) 
  b)  Фланцевые приложения  (где фланец уже установлен на датчике) —  Важно использовать прилагаемую прокладку перед установкой датчика
  ШАГ 5:  Подсоедините и проложите подводящий провод, как это было изначально установлено.
  ПРИМЕЧАНИЕ:  
  • НЕ  роняйте и не используйте упавший кислородный датчик, так как это могло вызвать ударное повреждение керамической ячейки. 
  • НЕ используйте  какие-либо составы на датчике или вокруг него, если они не помечены как кислород продукты, удобные для датчиков 
  • НЕ используйте  ударный или обычный торцевой гаечный ключ для установки датчика. 
  • НЕ допускайте, чтобы датчик  или подводящий провод касался выпускного коллектора или любого другого горячего компонента 
  • НЕ подвергайте  открытию этого продукт к воде, маслу, очистителю лобового стекла, антикоррозийному маслу, консистентной смазке, очистителю клемм и т. д.
  • НЕ  используйте этилированное топливо, силикон или добавки на основе металлов 
  • НЕ  храните в условиях высокой влажности
 Помогает ли загвоздка лямбда-зонд. Различные схемы обмана лямбда-зонда
 Дата публикации: 16 января 2017 г.
  
 Лямбда-зонд (также называемый кислородным контроллером, датчиком O2, DK) является неотъемлемой частью выхлопной системы автомобилей, соответствующих экологическим стандартам EURO-4 и выше.Это миниатюрное устройство (обычно 2 или более лямбда-зонда) контролирует содержание O2 в выхлопной смеси автомобиля, тем самым значительно снижая выброс токсичных отходов в атмосферу.
 При некорректной работе ДК или отключении лямбда-зонда может нарушиться работа силового агрегата, из-за чего двигатель перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы этого не произошло, автомобильную систему можно перехитрить, установив заглушку.
 Лямбда-зонд механический защелкивающийся («отвертка»)
 «Ввертыш» — втулка из бронзы или жаропрочной стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполнены керамической стружкой со специальным каталитическим покрытием. За счет этого выхлопные газы догорают быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 постоянного тока.
  Важно! Любая загвоздка устанавливается только на исправный лямбда-зонд. 
 
 Самодельная защелка лямбда-зонда, схема которой представлена ​​ниже, проста в изготовлении.Для этого необходимо подготовить:
 заготовку;
 отвертка;
 набор ключей.
 На обрабатывающем станке сделана загвоздка. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.
 Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.
 Установка обманки лямбда-зонда выглядит следующим образом:
 Поднимите автомобиль на эстакаду.
 Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
 Откручиваем первый (верхний) зонд (если их два, то снимаем тот, который находится между катализатором и выпускным коллектором).
 Вверните лямбда-зонд в проставку.
 Установите на место «расширенный» датчик.
 Подсоедините клемму к аккумулятору.
  Здорово! Обычно механическая загвоздка второго лямбда-зонда не производится, так как этот ДК защищен катализатором и только контролирует его состояние.Наиболее чувствительным считается первый датчик, который устанавливается ближе всего к коллектору. 
 После этого должна исчезнуть системная ошибка «Check Engine». Если этот способ не сработает, можно воспользоваться более дорогим приемом.
 Электронная заглушка
 Другой способ устранения проблем постоянного тока — электронная заглушка лямбда-зонда, схема которой представлена ​​ниже. Поскольку датчик кислорода передает сигнал контроллеру, цепь-ловушка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит системе быть «грубой».Благодаря этому в ситуации неисправности лямбда-зонда силовой агрегат продолжит исправно работать.
  Здорово! Места установки такой trompe l’oeil могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, его можно установить в центральном тоннеле между сиденьями, в торпеде или в моторном отсеке. 
 Схема смешивания представляет собой однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, принимает данные от первого DC, обрабатывает их, преобразует их в показания второго датчика и отправляет соответствующий сигнал процессору автомобиля.
 Для установки заглушки этого типа понадобится схема подключения лямбда-зонда, которая выглядит так.
 
 Как видите, распиновка лямбда-зонда разная (4 провода, три и два). Цвета проводов тоже могут отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 контактами (2 черные, белые и синие).
 Для изготовления читерского устройства вам понадобятся:
 паяльник с малым жалоем и припой;
 канифоль;
 конденсатор неполярный емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
 Резистор
 (сопротивление) на 1 МОм, С1-4 имп, 0.25 Вт;
 нож и изолента.
  Здорово! Перед установкой схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить «эпоксидкой». 
 Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
 «Рассеките» провод, идущий от самого постоянного тока к разъему.
 Обрежьте синий провод и снова подключите его через резистор.
 Припаяйте неполярный конденсатор с белым и синим проводами.
 Изолируйте соединения.
 Ниже представлена ​​схема трюка лямбда-зонда своими руками для распиновки на 4 провода.
 
 На завершающем этапе у вас должно получиться следующее.
 
 Такие манипуляции не следует проводить, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах есть готовые схемы трюков, которые легко установить даже начинающему водителю.
 Перепрошивка контроллера
 Некоторые особо искушенные автовладельцы решают переписать блок управления, блокируя тем самым обработку сигналов от второго кислородного датчика.Однако необходимо учитывать, что любые изменения в алгоритме работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуться к заводским настройкам будет практически невозможно и дорого. Поэтому самостоятельно выполнять такие манипуляции не рекомендуется. То же самое и с готовыми прошивками, которые продаются в Интернете.
  Здорово! При перепрошивке удаляются лямбда-зонды. 
 Если вы все-таки захотите прошить систему, то обратитесь к грамотному специалисту, который с помощью специализированного оборудования может отключить прием данных ДЦ.
 
 Также следует учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем может привести к не самым приятным последствиям.
 Какие последствия после установки фальшивки
 Нужно понимать, что любая загвоздка устанавливается на риск автовладельца. Если установка была произведена неправильно, то могут возникнуть следующие проблемы:
 Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может возникнуть неисправность мотора.
 Если цепь не припаяна должным образом, это может привести к повреждению проводки.
 Во время установки трюка вы можете повредить датчики кислорода, после чего вы даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлен трюк).
 После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.
 Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор.В отличие от обмана, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его правильную работу путем преобразования сигнала постоянного тока. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.
 На хранении
 Многие автовладельцы устанавливают на свои автомобили самодельные приспособления, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за прибылью вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство влияет на работу «жизненно важных» систем.Поэтому рекомендуется устанавливать trompe l’oeil только в том случае, если вы разбираетесь в работе такого плана.
 Большинство современных автомобилей имеют специальные электронные системы управления. Они снижают расход топлива и обеспечивают оптимальную работу двигателя. Одним из неотъемлемых элементов выхлопной системы является лямбда-зонд. При выходе из строя двигатель начинает работать в аварийном режиме. Сможете ли вы сами решить проблему?
 Принцип работы лямбда-зонда и вопросы его ремонта
 Датчик регистрирует количество кислорода в выхлопе автомобиля и передает его на панель управления.В зависимости от показаний зонда компьютер регулирует уровень обогащения смеси, которая поступает в камеру сгорания. Большинство моделей имеют два зонда: один перед катализатором, а другой — за ним. Во время эксплуатации выходят из строя кислородные датчики, производители рекомендуют чистить приборы каждые 30 тысяч километров.
 Многие автомобилисты забывают о таких рекомендациях и сталкиваются с проблемой после того, как загорается предупреждающий знак на панели. Чаще всего лямбда-зонд не подлежит ремонту.Стоимость устройства немаленькая, и его замена всегда очень нецелесообразна. Мастера нашли выход из неприятной ситуации. Они предлагают использовать специальный автомобильный трюк, который позволит двигателю нормально работать и отключить сигнализацию Check Engine.
 Совет: не отключайте полностью и не блокируйте один из датчиков, это не решит проблему и приведет только к повышенному расходу топлива и нестабильной работе двигателя на холостом ходу.
 Как правильно сделать заглушку датчика кислорода
  Сделать корягу для бортового компьютера своими руками можно тремя способами: 
 установить механическую втулку;
 подключить простую электронную схему;
 перепрошивка контроллера.
 Каждый из методов достаточно эффективно решает проблему неисправного датчика и возвращает двигатель в нормальное состояние.
 Механический способ (с чертежами отвертки) 
 Чтобы обмануть контроллер, нужно установить металлическую втулку между выхлопной трубой и лямбда-зондом. Для изготовления детали потребуется:
 металлическая заготовка;
 обрабатывающий станок;
 Отвертка
;
 набор ключей.
 Бронзовая механическая коряга может быть изготовлена ​​вручную или по заказу специалиста
 Изготовить деталь можно даже без специальных навыков работы, главное — иметь хороший токарный станок.В крайнем случае можно заказать его изготовление у знакомого специалиста.
 Форма и размеры втулки показаны на чертеже.
 Деталь должна точно соответствовать схеме по форме и размеру
  Для установки механической заглушки выполните следующие действия: 
 После запуска двигателя сигнал Check Engine должен погаснуть. Это немного отодвигает датчик от выхлопной струи. Механический затяжной винт подходит для большинства моделей автомобилей, главное, чтобы датчик был вкручен в кузов.
 Как сделать и установить электронику (со схемой) 
 Поскольку на контроллер поступают электронные сигналы, которые поступают на него от лямбда-зонда, можно поставить специальную схему-обманку. Он подключается к проводам, идущим от датчика к разъему. Место установки у разных моделей разное: это может быть центральный тоннель между сиденьями, торпеда или моторный отсек.  Для изготовления электронной схемы подготовьте следующие материалы: 
 Перед началом работы отсоедините отрицательную клемму.Все соединения должны быть хорошо изолированы. Оптимальный вариант — поместить схему в пластиковую форму и залить все эпоксидным клеем.
 
 Все соединения электронной заглушки должны быть хорошо изолированы.
 В продаже можно найти готовые электронные фокусы. В них используется небольшой микропроцессор, который анализирует сигнал первого датчика, обрабатывает его и генерирует необходимые индикаторы для бортового компьютера. Такие устройства легко подключаются, но обойдутся они дороже самодельной схемы.
 Видео изготовления электронного трюка датчика и проверки его работы 
 Перепрошивка контроллера: стоит ли делать самому 
 Еще один вариант обмана — перепрошивка самого бортового компьютера. Изменяя алгоритм работы прибора, вы блокируете обработку сигналов от второго лямбда-зонда. Опасность этого метода в том, что при неправильном выполнении восстановить прежнюю работу компьютера будет сложно. Оригинальную заводскую прошивку получить очень сложно, а стоимость довольно высока.Поэтому доверить такую ​​работу стоит только опытному специалисту, которого вы знаете лично.
 Последствия установки разных типов тромплей 
 При установке фокусов стоит учесть, что все работы выполняются на ваш страх и риск.  При неправильной установке таких устройств могут возникнуть следующие неисправности: 
 Неисправность двигателя из-за неправильной регулировки впрыска бортовым компьютером.
 Повреждение проводки и контроллера из-за неправильно спаянной цепи.
 Ошибки в работе бортового компьютера.
 Повреждение датчиков.
 Работать с любой электроникой нужно очень аккуратно. Даже малейшая неточность может привести к поломке, поэтому нужно внимательно следовать инструкции.
 Совет: не стоит заказывать обман в интернете на сомнительных сайтах. Большинство из них плохо работают и не принесут ожидаемого результата.
 Обман лямбда-зондов практикуют многие автомобилисты. Такие устройства позволяют сэкономить на замене вышедших из строя датчиков. Важно правильно сделать заглушку и установить ее, чтобы последняя не выглядела негативной для бортового компьютера или двигателя.
 На моей машине, но я знаю, что при проверке двигателя датчик (лямбда-зонд) сгорит, потому что он будет получать меньше кислорода. А для этого будет напрягать горящая лампочка Check Engine в месте с повышенным расходом топлива.Хотелось бы узнать,  как обмануть лямбда-зонд ? И можно ли вообще обмануть этот кислородный датчик (лямбду)?
 Аноним
 18.03.2013, 13:53
 Поставил металлическую корягу, всего минут 5 надевал. Открутил датчик, прикрутил корягу, прикрутил датчик. Стирал ошибку, скинул клемму АКБ на 15 минут. Дали гарантию, езжу уже месяц, ошибка не появляется. Взял здесь https://vk.com/obmankaekb.
 Аноним
 7 января 2015 г. 10:43
 Первый электронный метод: _
 Это заглушка, которая создает постоянное давление, соответствующее среднему показанию после датчика концентрации кислорода. Но этот метод борьбы состоит только в том, что нет. И только на некоторых старых моделях автомобилей позволяет обмануть блок управления двигателем на исправность катализатора.
 Второй электронный метод: _
 Довольно распространенный, это «эмулятор», который состоит из сопротивления и конденсатора.Эта ошибка усредняет показания датчика кислорода после катализатора. Этот вариант применим к более широкому кругу автомобилей, но по сути мало чем отличается от предыдущего варианта. Это также вызывает повторное обогащение топливной смеси. Поэтому машина будет плохо ездить, но в выхлопном тракте появится повышенный слой сажи, что говорит о том, что не все так гладко, и на многих машинах она тоже появится.
 
 Третий электронный метод: _
 Эмулятор катализатора на базе микропроцессора.Довольно распространенный метод подмены лямбды. Но есть некоторая сложность в установке и настройке. Но такое устройство за счет программируемой передаточной характеристики дает возможность обеспечить правильную работу системы управления двигателем.
 
 Механический первый вариант: _
 Прокладка для лямбда-зонда. Он представляет собой трубку (винт) длиной 50-100 мм, с одной стороны ввинчивается датчик, а с другой — небольшое отверстие для ограничения циркуляции выхлопных газов.Таким образом, получается, что газовая смесь усреднена, так как датчик удален от выхлопных газов, и соответственно он получает меньше неочищенных газов и за счет этого можно обмануть систему управления двигателем. Фактически, это механический аналог предыдущего. Отличие в том, что есть недостаток — длина проставки-приемника может не позволять вкрутить ее в штатное место щупа и гайку придется приваривать в другом месте выхлопной трубы, но строго под углом 45 °. ? сверху вниз.
 
 Механический второй вариант: _
 Пожалуй, самый приемлемый и распространенный из всех вышеперечисленных — проставка для лямбда-зонда со встроенным миниатюрным каталитическим элементом. Встроенный платино-родиевый каталитический элемент с повышенной эффективностью, способный работать при более низких температурах, обеспечивает состав выхлопных газов на датчике, эквивалентный составу, прошедшему через стандартный катализатор. Единственный недостаток — стандартный зонд тоже поднимается, правда не как в предыдущем варианте на 50-100 мм, а только на 32 мм, но тем не менее иногда установка зонда с проставкой проблематична.Несмотря на всю сложность, все очень просто. После установки проставки-заглушки катализатора можно
 Решение одной известной и болезненной проблемы — расшифровать лямбда-зонд своими руками. (далее мы будем называть его датчиком) преобразует в электрический сигнал данные о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах.
 Датчик подает электрический сигнал в тот момент, когда обнаруживает изменение содержания кислорода. Сигнал передается на контроллер, который принимает сигнал и сравнивает полученные данные с показателями, хранящимися в памяти.
  Если полученные данные  не совпадают с оптимальными значениями (для текущего режима), блок управления соответственно изменяет продолжительность впрыска. Это сделано для максимального повышения эффективности двигателя, экономии топлива и снижения вредных выбросов.
 Производители рекомендуют проводить диагностику датчика регулярно, примерно через 30 000 км, и заменять его через 100 000 км. Производители обычно ограничивают срок службы лямбда-зонда этим пробегом. Кстати, отремонтировать его невозможно.
 
 Однако немногие автомобилисты прислушиваются к этим рекомендациям и вспоминают о датчике только при возникновении проблем. В итоге, пройдя «юбилейную» отметку в 100 тысяч км, многие знакомятся с неприятным сигналом  Check Engine  … Причина, скорее всего, в некорректно работающем датчике (ну или уже сломанном).
 
 
  Подмена лямбда-зонда своими руками  решит эту проблему, и сигнал Check Engine перестанет вас беспокоить.На автомобилях с 2 датчиками, один перед катализатором, другой за катализатором.
 Сигналы от этих двух датчиков должны быть разными, тогда блок управления регулирует продолжительность впрыска в соответствии с полученными сигналами. Но если один из датчиков вышел из строя или хозяин автомобиля снял катализатор (как вариант -), сигналы двух датчиков начнут совпадать по своим значениям, что будет восприниматься блоком управления как аварийный режим.
 В этом случае контроллер выберет усредненные параметры управления впрыском, что в конечном итоге приведет к увеличению расхода топлива с одновременным снижением мощности двигателя и его нестабильной работы на холостом ходу.А на панели приборов загорится  Check Engine .
 В старых автомобилях обычно установлен один датчик (перед катализатором).
 
  Механический тип обманки 
 Они решают эту проблему с помощью двух уловок. Если выбран механический тип обманки, на место катализатора устанавливается так называемая «прокладка». Эта деталь изготавливается из бронзы или жаропрочной стали, размер детали должен быть строго определен. В проставке просверливается небольшое отверстие, через которое выхлопные газы могут попадать в проставку.
 Газы взаимодействуют с керамическими чипами, помещенными внутри проставки. Крошку предварительно покрывают каталитическим слоем. В результате этого взаимодействия СО и СН окисляются кислородом и концентрация вредных веществ на выходе снижается.
  Сигналы от обоих датчиков будут разными , блок управления «увидит» изменение синусоиды сигнала и будет воспринимать это как нормальную работу катализатора. Этот вариант самый бюджетный.Механическая заглушка одинаково хорошо подходит практически для любого автомобиля, отечественного или импортного, на который вкручен датчик.
 Электронная уловка намного сложнее. Речь не идет о тех «самодельных» приемах, которые практикуют продвинутые автомобилисты. Сами спаяют схему и сооружают заглушку, используя один конденсатор или один резистор. Продаются вполне технологичные устройства (это уже не загвоздка, а эмулятор) с микропроцессором.
  Эти устройства  способны обеспечить правильную работу блока управления, а не просто обмануть его.Установленный в таком эмуляторе микропроцессор способен оценить состояние выхлопных газов, проанализировать ситуацию с обработкой сигнала с первого датчика, а затем сформировать такой сигнал, который соответствует сигналу от второго нормально работающего датчика с исправным катализатор.
 проблема тоже решается перепрошивкой блока управления. Смысл перепрошивки в том, что блок управления из-за алгоритма перепрошивки перестает учитывать сигнал от датчика, установленного после катализатора, и ориентируется в своей работе только на сигнал от первого, установленного перед катализатором. катализатор.
 Однако следует учитывать, что найти заводские прошивки практически невозможно, так как они не соответствуют современным европейским экологическим нормам. Осталось обратиться к знакомому специалисту (известному специалисту!), Который с помощью изменений в программе отключит опрос второго датчика блоком управления и получит качественную обманку лямбды. щуп своими руками.
 Вы, конечно, можете купить прошивку через Интернет или на рынке, но в этом случае все риски возможного повреждения двигателя станут вашей единственной заботой.Потому что вы покупаете «кота в мешке».
 Когда автовладельцы решают удалить засорившийся катализатор, неизменно возникает вопрос об установке хитрости на лямбда-зонд. 
 Лямбда-зонд — это датчик, обычно расположенный до и после катализатора и показывающий количество кислорода в выхлопных газах двигателя. Он работает при высоких температурах, поэтому оснащен электронагревательным элементом. Он также содержит электролит, который реагирует на кислород в газовой смеси.
 На основании показаний этого датчика ЭБУ управляет впрыском топлива (если кислорода много — увеличивается, если кислорода мало — уменьшается).Это означает, что лямбда-зонд подходит для двигателей с электронным впрыском топлива.
 Конструкции автомобилей разные. У одних лямбда-зонд один, у других — два. В первом случае датчик сигнализирует об ошибке, если он сломан или его данные считываются некорректно. А во-вторых, это усугубит эти проблемы. 
 В любом случае неисправности датчика попадут на приборную панель с пометкой «Check Engine» (то же самое произойдет, если выключить лямбда-зонд). А в худшем случае машина перестанет заводиться.Самый верный способ — перепрошить контроллер. Для этого понадобится опытный мастер и хорошее оборудование. 
 Еще одно решение этой проблемы — установка заглушки лямбда-зонда. Они бывают двух типов: механические и электронные.
 Механическая защелка представляет собой простую прокладку между поверхностью всасывающего патрубка и лямбда-зондом. Прокладка — полый цилиндр из бронзы или жаропрочных сплавов. Внутри цилиндра помещается керамическая стружка и делается небольшое сквозное отверстие. 
 По аналогии с катализатором, керамика окисляет вредные газы (CH и CO) кислородом, и нормальные показания отправляются на датчик.Вы можете купить готовый продукт, их сейчас на рынке большое количество. Цена на обманку лямбда-зонда варьируется от 200 до 900 рублей.
 Электронная обманка — это схема, встроенная между датчиком и ЭБУ. Смысл работы такой схемы в искажении данных с лямбда-зонда. В основном он используется для. Цена устройства от производителя со встроенным микропроцессором — 1000 руб.
 Вам понадобится бронзовая или стальная (жаропрочная) заготовка.На токарном станке по этому несложному чертежу можно быстро сделать загвоздку. 
 Загвоздка устанавливается просто. Вам нужно найти разъем лямбда-зонда и отключить его от электрической сети. Затем откручиваем лямбда-зонд, подсоединяем к изготовленной проставке и прикручиваем на место.