В какой последовательности прокачивать тормоза: Как прокачать тормоза с АБС

замена жидкости, порядок прокачки, инструкции с фото и видео

ВАЗ 2107 — автомобиль далеко не совершенный, надёжностью своих систем он похвастаться не может. В том числе и тормозными механизмами, от которых зависит безопасность управления автомобилем. Иногда возникают ситуации, когда система работает неэффективно либо наблюдается утечка тормозной жидкости — в таких случаях требуется безотлагательный ремонт. Работу можно выполнить самостоятельно, для чего потребуется подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с инструкцией.

Неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

Безопасность управления ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, напрямую зависит от эффективности системы торможения. Если с ней возникают неполадки или проводится ремонт, требуется прокачка тормозов. Чтобы система всегда была в исправном состоянии, нужно знать, каким образом проявляются неисправности и что является их причиной.

Тормозная система ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов: 1 — диск тормоза; 2 — педаль тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 — трубопровод контура привода передних тормозов; 6 — защитный кожух переднего тормоза; 7 — суппорт переднего тормоза; 8 — вакуумный трубопровод; 9 — бачок главного цилиндра; 10 — кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 — рычаг привода стояночного тормоза; 12 — тяга защелки рычага; 13 — защелка рычага; 14 — кронштейн рычага тормоза; 15 — возвратный рычаг; 16 — трубопровод контура привода задних тормозов; 17 — фланец наконечника оболочки троса; 18 — колесный цилиндр колесного тормоза; 19 — регулятор давления задних тормозов; 20 — рычаг привода регулятора давления; 21 — колодки тормоза; 22 — рычаг ручного привода колодок; 23 — тяга рычага привода регулятора давления; 24 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 25 — задний трос; 26 — контргайка; 27 — регулировочная гайка; 28 — втулка; 29 — направляющие заднего троса; 30 — направляющий ролик; 31 — передний трос; 32 — упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — выключатель стоп сигнала

Мягкая педаль тормоза

Нормальным состоянием тормозной педали на «семёрке» является то, при котором в момент её нажатия отсутствуют рывки либо провалы и при этом не нужно прилагать каких-либо особых усилий. Однако по мере эксплуатации транспортного средства водители могут сталкиваться с ситуацией, когда педаль тормоза имеет иное состояние: она может быть излишне мягкой либо тугой. Оба явления считаются недопустимыми и указывают на возникшие неполадки в системе торможения и на необходимость проведения скорейшего ремонта. Чаще всего педаль становится мягкой при завоздушивании системы. Иногда подобное явление ещё называют провалом. Неисправность устраняется посредством прокачки тормозов, в результате чего из системы удаляется воздух, который мог попасть в неё по следующим причинам:

1. Слишком мало тормозной жидкости в расширительном бачке.
2. Нарушение герметичности системы торможения.
3. Неисправность в главном тормозном цилиндре (ГТЦ). Проблема устраняется путём ремонта механизма.
   Уровень тормозной жидкости проверяют в расширительном бачке, который находится рядом с бачком гидропривода сцепления

Тугая педаль

Избыточное усилие для нажатия на педаль тормоза в основном требуется при неисправном вакуумном усилителе (ВУ). Это устройство создаёт разрежение во впускном коллекторе, за счёт которого возникает необходимый момент торможения при небольшом усилии со стороны водителя.

Вакуумный усилитель состоит из следующих деталей: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Причины, которые приводят к тому, что педаль становится тугой, могут быть следующими:

1. Засорился воздушный фильтр вакуумного усилителя (ВУ). Устраняют путём замены фильтра.
2. Заклинило корпус клапана в ВУ. Для решения проблемы проводят замену вакуумного усилителя.
3. Диафрагма вакуумного усилителя имеет повреждения. Неисправность устраняется путём замены ВУ.
4. Наконечник вакуумного усилителя вышел из строя. Необходимо заменить сам наконечник.
5. Неправильно работает обратный клапан в ВУ. Для устранения проблемы его меняют.
6. Нарушение герметичности. Требуется замена вакуумного усилителя или обратного клапана.
7. Выход из строя шланга, соединяющего ВУ и впускной коллектор, либо слабо затянут хомут на нём. Неполадка устраняется путём замены шланга либо затяжкой хомута. За тем, в каком состоянии находится шланг, нужно следить регулярно. Со временем резина может расслаиваться, что приводит к снижению количества проходящей через неё жидкости.
8. Увеличение размеров манжет в рабочих тормозных цилиндрах, что нередко происходит из-за применения тормозной жидкости низкого качества. Неисправность устраняют путём замены резиновых уплотнителей и самой жидкости.
   Вакуумный усилитель соединяется со впускным коллектором при помощи шланга, который часто является причиной плохого торможения из-за потери герметичности или слабой затяжки хомута

Не тормозит одно колесо

Иногда возникают ситуации, когда одно из колёс тормозит хуже, чем остальные, либо торможение вовсе отсутствует. Причинами могут быть тормозные колодки или цилиндры, при этом предполагается, что система прокачана и утечки отсутствуют. Чтобы более детально определить, чем вызвана неполадка, потребуется открутить колесо и осмотреть тормозной барабан и колодки. Затем следует попросить, чтобы кто-нибудь нажал на тормозную педаль. Усилие должно быть небольшим, но достаточным для того, чтобы поршни слегка вышли из цилиндров. Если этого не происходит, значит, узел нуждается в замене. Кроме этого, нужно попробовать вернуть поршни обратно в цилиндры путём их «вдавливания» отвёрткой. Если сделать это не удаётся, то механизм также подлежит замене.

Поршни передних тормозных цилиндров могут «закисать» из-за разрыва резинового пыльника, в результате чего они становятся неподвижными.

Процедура проверки с задними и передними тормозами проводится одинаково.

Уходит жидкость из бачка

Одним из пунктов технического обслуживания ВАЗ 2107 является контроль уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Если было обнаружено, что он уменьшился, в обязательном порядке нужно выяснить причину, которая к этому привела. Затягивать не стоит, поскольку в системе торможения возможны поломки, которые могут привести к отказу в момент экстренного нажатия на тормозную педаль. Рассмотрим наиболее вероятные причины, по которым жидкость может уходить из бачка:

1. Течь через тормозной цилиндр. Необходимо осмотреть рабочие механизмы торможения на предмет подтёков. Для этого нужно забраться под автомобиль, например, на эстакаде, и обратить внимание на внутреннюю сторону колёс. В случае обнаружения следов жидкости необходимо провести ремонт либо замену неисправного цилиндра.
2. Разгерметизация системы торможения в результате износа манжет главного тормозного цилиндра. Определить подобного рода неисправность несложно. Для этого проверяют ГТЦ на предмет подтёков. Если были выявлены следы тормозной жидкости, потребуется отремонтировать либо заменить изделие на новое.
3. Осматривая элементы системы торможения с целью выявления утечки жидкости, не стоит упускать из вида резиновые шланги. С годами резина пересыхает и на поверхности изделий образуются трещины, через которые и просачивается жидкость. Если были выявлены следы подтекания в местах примыкания шлангов к цилиндрам или трубкам, а также на поверхности резиновых элементов, их необходимо заменить.
   Утечка тормозной жидкости может произойти, например, через рабочие тормозные цилиндры

По мере износа тормозных колодок происходит увеличение хода поршня в рабочем тормозном узле, что также может приводить к снижению уровня жидкости в бачке.

В любом случае нужно контролировать уровень и не допускать его снижения ниже минимальной отметки, своевременно осуществляя доливку жидкости.

Ремонт главного и рабочих тормозных цилиндров

Главный тормозной цилиндр — основная деталь гидропривода тормозов. Когда водитель нажимает педаль тормоза, ГТЦ создаёт в системе высокое давление, которое приводит в движение поршни рабочих механизмов торможения. Последние прижимают тормозные колодки к дискам и барабанам.

Главный тормозной цилиндр создаёт давление в системе для перемещения поршней в рабочих цилиндрах

Ремонт либо замена главного цилиндра проводится в том случае, когда узел не справляется со своими функциями

. Чтобы выполнить ремонтные работы, механизм необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. Для этого потребуется набор ключей и отвёрток, а также ремкомплект для ГТЦ и тормозная жидкость. Чтобы демонтировать цилиндр, нужно снять подсоединённые к нему шланги и трубки, после чего открутить крепёж к вакуумному усилителю. Для разборки аккуратно выкручивают гайку-пробку, чтобы детали, расположенные внутри, не разлетелись по сторонам. После разборки производят замену изношенных элементов на детали из ремкомплекта. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Рабочий цилидр разбирают и меняют манжеты и поршень

Аналогично ремонтируют рабочие тормозные цилиндры. Если манжеты или поршень находятся в плачевном состоянии, то детали нуждаются в замене. Лучше всего поменять полностью цилиндр, что будет гораздо надёжнее.

Видео: ремонт ГТЦ на ВАЗ 2107

Замена тормозных шлангов

Тормозные шланги меняют при обнаружении подтёков, которые появляются в результате старения резины. В технической литературе говорится, что шланги, которые устанавливались на автомобиль более трёх лет назад, эксплуатировать крайне нежелательно. Объясняется это тем, что резина не только стареет, но и больше подвергается деформации.

Со временем тормозной шланг изнашивается, что приводит к разрыву и появлению утечки жидкости

Тормозные шланги на ВАЗ 2107 располагаются как в передней, так и в задней части автомобиля. Они подводят тормозную жидкость к рабочим цилиндрам. Определившись с тем, что резиновый элемент нуждается в замене, нужно подготовить следующий перечень инструментов и материалов:

• плоскогубцы;
• отвёртки;
• набор ключей;
• новый шланг;
• тормозная жидкость.

Замену тормозного шланга выполняют следующим образом:

1. Спереди снимают колесо с соответствующей стороны, чтобы можно было подобраться к суппорту.
2. С обратной стороны выворачивают болт, который крепит шланг, и вынимают его вместе с медными шайбами.
3. Откручивают шланг в месте его крепления к тормозной трубке.

   Тормозной шланг крепится к рабочим цилиндрам при помощи болта и медных шайб

Шайбы в процессе ремонта меняют на новые, поскольку они используются в качестве уплотнителей, а при установке старых деталей есть вероятность подтекания тормозной жидкости.

Задний тормозной шланг крепится аналогичным образом, с той лишь разницей, что передний закреплён к суппорту посредством болта, а задний — при помощи гайки. Чтобы разъединить шланг и трубку, нужно воспользоваться ключами: одним откручивают трубку, вторым удерживают гайку гибкого элемента. После того как трубка чуть ослабнет, плоскогубцами вынимают стопор. Завершив демонтаж повреждённой детали, выполняют установку новой. По окончании процедуры бачок наполняют тормозной жидкостью, после чего прокачивают систему.

Задний тормозной шланг крепится при помощи гайки

Вибрации руля и педали тормоза

Хоть и редко, но всё же бывают ситуации, когда в момент нажатия на педаль тормоза чувствуется вибрация, причём не только педали, но и руля. Причина этого — искривлённый тормозной диск. Появление поломки возможно при агрессивной езде, когда требуется часто и резко тормозить. Диски при этом нагреваются, и если в этот момент на них попадает вода, возникает перепад температур, который способствует разрушению диска. Из-за такого повреждения возможна потеря управляемости автомобилем и другие неприятные последствия. При появлении этой неисправности в обязательном порядке нужно посетить СТО, где повреждённый тормозной диск подвергают проточке.

Какую тормозную жидкость заливать в ВАЗ 2107 и сколько

В системе гидропривода тормозов ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4. Её объём составляет 0,382 л. Жидкость доливают либо меняют не только в случае ремонта, но и при изменении цвета либо попадании в неё влаги. Как правило, на классических «Жигулях» полную замену жидкости выполняют раз в 3 года. Суть процедуры сводится к прокачке жидкости через систему.

В тормозной системе ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4

Порядок прокачки тормозов

Чтобы прокачать тормоза на «семёрке», требуется, как правило, 2 человека: один находится под машиной и работает непосредственно с тормозными цилиндрами, а второй располагается в салоне автомобиля и нажимает на педаль тормоза. Для работы необходимы следующие инструменты:

• накидной ключ 8/10;
• ключ 8/10 рожковый или специальный для тормозных трубок;
• шланг соответствующего диаметра;
• ёмкость для отработанной жидкости.

Прокачку начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ, поэтому она выполняется в такой последовательности:

1. Правое заднее колесо.
2. Левое заднее.
3. Правое переднее.
4. Левое переднее.

   Тормоза необходимо прокачивать в определённой последовательности

Для прокачки тормозных механизмов задних колёс необходимо спуститься под автомобиль. Работы с передними тормозами проводятся после предварительного демонтажа колёс. В остальном процесс одинаков:

1. Снимают защитный колпачок со штуцера рабочего тормозного цилиндра.

   Для защиты штуцера от загрязнений используется резиновый колпачок

2. Надевают на штуцер накидной ключ на 8/10 и слегка ослабляют затяжку.

   Затяжку штуцера ослабляют накидным ключом на 8/10

3. Стыкуют со штуцером шланг, другой конец которого опускают в ёмкость.
4. Нажимают на педаль тормоза, пока она не станет жёсткой, и удерживают её в нажатом положении.

   Педаль тормоза нажимают несколько раз, пока она не станет жёсткой

5. Откручивают штуцер на пол-оборота, при этом тормозная жидкость начинает вытекать через шланг, а педаль упирается в пол. Пока жидкость не перестанет течь, педаль не отпускают.

   Штуцер отворачивают на пол-оборота, чтобы из шланга начала вытекать жидкость

6. Заворачивают штуцер и повторяют процедуру до тех пор, пока через трубку не начнёт течь жидкость без пузырьков воздуха.
7. Процедуру повторяют с другими колёсами автомобиля.

   Для прокачки переднего тормоза достаточно снять колесо

8. По окончании прокачки штуцер закрывают резиновым колпачком.

Во время прокачки нужно контролировать уровень жидкости в расширительном бачке, чтобы в систему не попал воздух.

Видео: прокачка тормозов на ВАЗ

Почему не прокачиваются тормоза

Одной из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2107, является невозможность прокачки тормозов после ремонта либо замены главного тормозного цилиндра. Казалось бы, установлена новая или отремонтированная деталь, прокачка выполняется правильно, но результат нулевой. Суть проблемы заключается в том, что в большинстве случаев при установке ГТЦ к нему сперва подсоединяют трубки и шланги, затем заливают тормозную жидкость в бачок, а только после этого приступают к прокачке. Однако в самом цилиндре находится воздух, поэтому сначала нужно прокачать именно его, а затем приступать к тормозам.

О том, что в ГТЦ находится воздух, также свидетельствует педаль тормоза, которая лежит на полу.

Чтобы разобраться с проблемой, не нужно затягивать штуцеры на трубках — их достаточно подтянуть. После этого заливают тормозную жидкость в бачок и отпускают штуцеры на несколько оборотов для того, чтобы из них пошла жидкость с воздухом. Как вариант, для ускорения процесса можно вытереть горлышко на бачке и дунуть в него для создания давления. После того как жидкость пойдёт без воздуха, штуцеры зажимают и приступают к стандартной процедуре прокачки тормозов.

Чтобы прокачать ГТЦ, откручивают штуцеры на трубках

Кроме этого, проблема с прокачкой может возникать при установке бракованного цилиндра либо при неправильном ремонте детали. Если попалось проблемное изделие, происходит перепускание жидкости, которая попросту поступает из бачка в цилиндр и обратно, т. е. дальше ГТЦ она не проходит. В этом случае деталь подлежит замене. Если же цилиндр подвергался ремонту, потребуется провести повторную процедуру, поскольку, скорее всего, при сборке была допущена ошибка.

Чтобы тормозная система «семёрки» работала исправно, периодически нужно проводить осмотр её элементов, контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, а в случае его уменьшения выявлять причину, которая к этому привела. Поскольку многие проблемы с системой гидропривода тормозов требуют прокачки, нужно знать, что и в какой последовательности следует делать — в этом процессе нет ничего сложного.

Как правильно прокачать тормоза автомобиля

Тормоза вашего автомобиля представляют собой относительно простую систему, предназначенную для работы в экстремальных условиях и без сбоев. Гидравлический цилиндр соединяется с педалью тормоза. Когда вы нажимаете педаль тормоза, гидравлический цилиндр пропускает тормозную жидкость по линиям и вниз в поршень в суппортах дискового или цилиндрах барабанного тормоза. Давление жидкости заставляет эти цилиндры приводить в действие зацепление ваших тормозов и вынуждает тормозные колодки замедлять ваш автомобиль из-за трения.

Почему тормозную систему нужно прокачивать

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором на суппорте (или колёсном цилиндре) открывается небольшой клапан, чтобы позволить контролируемым количествам тормозной жидкости покинуть систему.

Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда попадает внутрь линий. Технически, «воздух» входит в линии только в том случае, если существует угроза герметизации системы (например, когда гибкие линии удаляются или заменяются), потому что, когда жидкость кипит, она вместо этого создаёт «пар». Пар в тормозной жидкости, такой как воздух, создаст потерю эффективности в тормозной системе. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и паров жидкости.

Когда воздух (или пар) присутствует в линиях, это создаёт неэффективность в системе, потому что, в отличие от жидкости, воздух может быть сжат. Поэтому, когда достаточное количество воздуха заполняет линии, подача на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создаёт давление на тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе приводит к «мягкой» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если достаточное количество воздуха поступает в тормозную систему, это может привести к полному отказу тормозов.

Как воздух попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или обновления, например, замены гибких линий со стандартными оплётками из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают кипение компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости высвобождаются в гидравлическую систему тормоза.

СОВЕТ! При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типичные оригинальные тормозные системы были разработаны так, чтобы НЕ требовать прокачки в течение срока службы транспортного средства, если только система не открыта для ремонта или замены. Если вы просто едете по городу или по трассе на работу, прокачивать тормоза не нужно! Однако есть несколько европейских производителей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкцией или посоветуйтесь со своим механиком.

Те, кто выбирают автокросс или спортивное вождение, могут обновить свою тормозную жидкость и проводить ежегодную прокачку – это хороший пункт обслуживания в «начале сезона» для любителей вождения на невысокой скорости.

Схема тормозной системы авто

Выбор тормозной жидкости

Теоретически подойдёт даже простая вода – поскольку, будучи жидкостью, вода не может быть сжата. Однако важно помнить, что основной функцией тормозной системы является преобразование кинетической энергии в тепловую за счёт трения. И реальность этого процесса заключается в том, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередки случаи, когда температура ротора во время движения автомобиля достигает 600 ºC, что может поднять температуру тормозной жидкости до 150 ºC. Поскольку температура кипения воды составляет 100 ºC, очевидно, что вода в тормозной системе может легко закипеть – и, следовательно, выпускать газы в тормозные трубки – что снизит эффективность системы.

ВНИМАНИЕ! Вода также представляет большую проблему в холодную погоду, если она замёрзнет до состояния льда!

«Очевидным» решением этой проблемы является использование жидкости, которая менее чувствительна к экстремальным температурам. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, «идеальной» тормозной жидкости не существует. И, как и большинство вещей в мире, добавление определённых полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре, её стоимость и влияние на другие компоненты в системе.

Проще говоря, можно уменьшить чувствительность жидкости к температуре, варьируя её ингредиенты. Однако определённые комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с оригинальными материалами, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Признаки того, что в системе находится воздух

Тормоза, которые являются стандартными в большинстве современных транспортных средств, полагаются на эффективность действия тормозной жидкости, когда гидравлическое усилие передаётся на суппорты, что вдавливают колодки, чтобы замедлить или остановить автомобиль. Воздух намного менее плотный, поэтому он будет слишком легко сжиматься. Когда это произойдёт, ваши тормоза будут слишком мягкими.

Как правильно прокачать тормоза: последовательность действий и приспособления

При правильном уходе за тормозной системой автомобиля нужно следить не только за состоянием колодок и дисков, но и за уровнем тормозной жидкости, которая обеспечивает нормальную работу системы.

К сожалению, тормозные шланги и соединения подвержены механическим повреждениям, из-за чего жидкость частично покидает магистраль, а освободившийся объём занимает воздух, который мешает оставшейся жидкости циркулировать по шлангам. Поэтому многие автовладельцы знают, что в таких случаях требуется прокачка тормозов для удаления воздуха из системы.

Как часто менять тормозную жидкость и в каких ситуациях нужна прокачка системы

«Завоздушенность» тормозных магистралей даёт о себе знать в самый неподходящий момент. Педаль тормоза резко провисает вниз почти до пола, и её нажатие не полностью задействует колодки и суппорты в колёсах. Грубо говоря, если такое случится в движении, автомобиль не сможет нормально затормозить.

В любой машине нужно периодически менять тормозную жидкость и сроки её замены обычно укладываются в пределы 40 — 60 тысяч км пробега или двух лет. Также их может устанавливать фирма-производитель в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Бывает, что и в результате этой операции в магистрали возникает воздушная пробка, препятствующая нормальной работе.

Видео — замена тормозной жидкости и прокачка тормозов на Дэу Матиз:

Кроме того, тормозная жидкость постепенно впитывает в себя воду, которая неизбежно образуется в системе, из-за чего её температура кипения снижается. Из-за этого при резком торможении суппорты могут не сработать. Педаль уже не так жёстко «схватывает», что становится опасным. Вот это крайний показатель того, что тормозную жидкость пора менять. Прокачка системы при этом просто мера предосторожности от попадания воздуха.

Какие есть нюансы

Для прокачки тормозов сейчас есть достаточно много способов, большинство из которых сводится к применению простых, но эффективных приспособлений, сделанных самими автолюбителями из подручных средств. К этому мы ещё вернёмся. Сначала нужно разобраться с нюансами прокачки тормозов на машинах с ABS и без неё.

Как видите, есть два пути образования воздуха в тормозных магистралях: разгерметизация шлангов и образование паров «состарившейся» жидкости. Прежде, чем что-то менять, нужно узнать ответы на два главных вопроса: когда в последний раз меняли тормозную жидкость и герметичны ли шланги и места их соединений. Не лишним будет проверить на целостность главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель.

Смешивание тормозных жидкостей недопустимо, потому что основные их разновидности по классификации DOT созданы с учётом различной тепловой нагрузки, а при смешивании их полезные свойства значительно снижаются. Кроме того, от агрессивного воздействия смеси страдает материал, из которого сделаны тормозные патрубки и уплотнители.

На первый взгляд прокачивать систему просто, но нужно трезво оценить свои силы. Если вы не уверены в себе, то обратитесь лучше на СТО, потому что с неисправными тормозами ездить вообще запрещено, да и неизвестно, будут ли они работать после неправильной прокачки. Рисковать не надо. Либо работаете сами (если уверены в своих силах), либо зовёте на помощь специалистов.

Классический способ прокачки тормозной системы — это прокачка вдвоём с помощником. Мы же сначала рассмотрим тот случай, если помощи ждать не от кого. Предположим, что ваша машина не имеет ABS.

Как можно прокачать тормоза одному

1. Очистите штуцеры тормозных цилиндров от накопившейся грязи и снимите с них резиновые заглушки.

2. При необходимости долейте тормозную жидкость в специальный бачок.

3.  Возьмите газовый упор, которым обычно фиксируется капот в машине. Нажмите педаль тормоза и оставьте её нажатой, закрепив между педалью и сиденьем упор.

4. После установки стравливаем тормозную жидкость вместе с воздухом из тормозного цилиндра колеса. Газовый упор в этот момент примет нужное положение, вжимая педаль в пол. Все эти процедуры проделываются с каждым цилиндром отдельно, пока жидкость и воздух не выйдут из магистралей.

Теперь можно поговорить про более надёжные способы, требующие наличия инструментов, материалов и смекалки. У настоящего российского водителя всего этого имеется в достатке. В качестве приспособления для прокачки тормозов, понадобится: ещё крышка бачка тормозной жидкости, шприц и канистра.

Видео — самостоятельная прокачка тормозов без помощников на Nissan Almera N16:

Дальше всё очень просто. Шприц вставляется внатяг  в крышку бачка и «запечатывается» герметиком, затем это приспособление накручивается на тормозной бачок, а в шприц предварительно набирается тормозная жидкость.

Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость. Всё. Воздух в систему при таком способе никак не попадает, конечно, при условии, что все соединения герметичны.

Последовательность прокачки тормозов зависит от марки автомобиля. В большинстве случаев на машине без ABS она должна быть такой:

1.  Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.
2.  Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.
3.  Суппорт переднего правого колеса.
4.  Суппорт переднего левого колеса.

 При наличии в вашем автомобиле распределителя тормозного усилия по осям или «колдуна», поршень колдуна нужно переместить в крайнее положение, чтобы пропускная способность тормозных магистралей во время прокачки была наиболее высокой. После прокачки поршень выставляется на место.

Оригинальный ODB2 сканер Scan Tool Pro Black Edition

Выполнив подключение вы сможете:

1. Считывать коды ошибок и стирать их с ЭБУ.
2. Вести журнал поездок и расхода топлива.
3. Отображать в режиме реального времени:

• обороты двигателя;
• скорость автомобиля;
• давление масла;
• температуру охлаждающей жидкости;
• показания со всех имеющихся датчиков;
• и многое другое!

Сканер совместим с устройствами на базе iOS, Android, Windows

Вместе с помощником

Как и в предыдущем случае каждое колесо прокачивают отдельно.

1. Снимается защитный колпачок выпускного клапана колесного тормозного цилиндра, на него надевается любой подходящий шланг. Подойдёт даже от медицинской капельницы. Один конец шланга надевается на клапан, а второй опускается в канистру с тормозной жидкостью.
2. Помощник должен нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока она не станет ощутимо сопротивляться.
3. После этого педаль тормоза удерживается в нажатом состоянии для создания давления в системе.
4. Ослабьте немного выпускной клапан тормозного цилиндра, чтобы в ёмкость через шланг поступала жидкость.
5. После того, как давление упадёт, закройте клапан.
6. Повторяйте шаг №2 пока не выйдет воздух.Верните защитный колпачок на клапан тормозного цилиндра.
7. Проделайте все операции для остальных колёс.

Если у вас ABS

1. Прокачать тормозную систему без сторонней помощи возможно, если насос, гидроаккумулятор и гидромодуль с клапанами находятся в одном узле. Процесс полностью аналогичен обычной прокачке без антиблокировочной системы.

Для начала надо отключить систему АБС, вынув предохранитель. Лампочка на панели приборов будет показывать прогресс выхода воздуха из системы. Когда лампочка погаснет, прокачку можно закончить.

2. С помощью диагностического сканера: это прибор для чтения данных с блока управления системой. Это вариант для другого типа АБС, в котором гидроаккумулятор и гидромодуль располагаются в разных узлах.

При наличии прибора прокачку можно осуществить своими силами. Если же возникают трудности при эксплуатации прибора, то оптимальным решением будет обращение в сервис технического обслуживания за помощью специалистов.

3. Специализированная помощь: если АБС работает в связке с системой ESP или SBC, единственным вариантам будет обращение в автосервис.

Последовательность самостоятельной прокачки тормозов

Правильная прокачка подразумевает выполнение действий в строго определенном порядке: слева направо сначала передние колеса, затем задние. Чтобы контролировать объем залитой тормозной жидкости, рекомендуется зафиксировать оставшиеся количество в расширительном бачке. Крышку бачка теперь можно открыть.

Видео — как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость на автомобиле Ауди А6:

Следующий шаг — проверить резьбовое соединение штуцера на наличие ржавчины. Если она имеется, то надо смазать его жидкостью WD-40. Если после смазки проворачивание штуцера затруднительно, то следует обратиться в сервис технического обслуживания, чтобы не нарушить резьбу. Если же с резьбой нет проблем, то проворачиваем штуцер прокачки.

Для удобства можно поставить автомобиль на эстакаду или открутить колесо. К штуцеру подсоединить прозрачный шланг. Другой конец опустить в пустую бутылку или другую емкость для жидкости.

Затем напарник должен многократно отжимать тормозную педаль пока нажатие не станет тугим. Педаль отжимают до упора и фиксируют. Затем надо открутить штуцер. Сделать это можно ключом. Когда педаль отожмется до пола, закрутить обратно штуцер и освободить педаль.

Видео — прокачка тормозов на Volkswagen Sharan:

Чтобы система не набрала воздуха, надо не забывать следить, чтобы не закончилась тормозная жидкость и периодически ее подливать. Когда уровень жидкости опустится до патрубка, закрутить штуцер до конца.

Использованную тормозную жидкость заливать обратно нельзя, только новую. Для остальных колес прокачка тормозной системы проводится аналогично. В результате правильно сделанной прокачки свободный ход тормозной педали примерно 30% от полного хода.

По окончании полной прокачки залить жидкость до той отметки, которую делали ранее, закрыть крышку, затем подключить предохранитель. Рекомендуется проверить всю тормозную систему: тормозные шланги и их соединения, хомуты и жидкость в бачке.

После прокачки необходимо протестировать работу тормозов. При заведенном двигателе, удерживать несколько секунд тормоз нажатым. Затем протестировать срабатывание тормоза: в ходе движения совершать кратковременные нажатия на тормоз, после сделать полную остановку. При включении АБС педаль будет реагировать незначительными толчками.

Заключение

Данная статья не является истиной в последней инстанции, поэтому, если вы сомневаетесь в том, правильными ли будут ваши действия нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, либо с владельцем точно такой же машины как у вас.

Если вы уверены в своих силах и умении, то совсем не обязательно обращаться в сервисный центр и платить немалые деньги за не самую сложную процедуру.

Полезно проверить ограничения на авто перед его покупкой.

Почему может быстро разряжаться аккумулятор автомобиля.

Датчик холла в автомобиле https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/kak-proverit-datchik-xolla.html — что это такое и для чего он нужен.

Видео — интересное приспособление для прокачки тормозов:

Может заинтересовать:

Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Добавить свою рекламу

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Добавить свою рекламу

Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Добавить свою рекламу

Как правильно прокачать тормоза автомобиля самостоятельно

Тормозная система автомобиля должна находиться в исправном состоянии и отрабатывать нажатия на педаль тормоза в соответствии с ожиданиями водителя. Малейшие проблемы с тормозами способны привести к дорожно-транспортному происшествию, поэтому при появлении первых симптомов неисправностей необходимо их устранить.

Чаще всего водители заботятся о тормозах, своевременно меняя колодки и тормозные диски. Однако на этом обслуживание системы не должно заканчиваться. Не менее важно производить вовремя замену тормозной жидкости в автомобиле, а вместе с ней правильно выполнять процедуру прокачки тормозов.

Когда необходимо прокачивать тормоза

Каждый производитель автомобиля устанавливает свои нормы пробега до замены тормозной жидкости. Обычно они варьируются в диапазоне от 50 до 70 тысяч километров. При полной замене тормозной жидкости в систему попадает воздух, и без прокачки тормозов не обойтись.

При этом могут возникнуть и другие ситуации, когда необходимо прокачать тормоза и вывести из системы лишний воздух:

• После ремонтных работ, связанных с тормозами: замены колодок, тормозных дисков, цилиндров и других изменений системы;
• При появлении симптомов наличия лишнего воздуха в тормозной системе. Самым ярким из них является «мягкость» педали. То есть, водитель нажимает на педаль с привычным усилием, а тормоза не реагируют или реагируют частично. Из-за этого замедляется скорость экстренного торможения, и эксплуатировать машину с подобной проблемой запрещено.

Правильно прокачать тормоза можно в сервисном центре, где для выполнения подобной услуги у мастеров имеются специальные приспособления, позволяющие выполнить работу быстро и эффективно. Но если вы хотите самостоятельно прокачать тормоза, то в этом тоже нет ничего сложного.

Что нужно для самостоятельной прокачки тормозов

Процедура прокачки тормозов довольно простая, но для выполнения работ лучше обзавестись напарником. Связано это с тем, что в процессе работы потребуется одному человеку время от времени в салоне автомобиля нажимать на педаль тормоза. Если найти напарника не удастся, его можно заменить газовым упором, но выполнять работу будет значительно менее удобно.

Помимо помощника, для прокачки тормозов в гаражных условиях потребуется:

• Стандартный набор инструментов – несколько гаечных ключей, чтобы производить демонтаж деталей;
• Резиновый шланг небольшой длины, который по диаметру будет подходить для натягивания на штуцер;
• Новая тормозная жидкость. Важно: Использовать необходимо тормозную жидкость, которую рекомендует производитель;
• Небольшая пластиковая емкость, подойдет бутылка из-под тормозной жидкости.

Обратите внимание: В автомобильных магазинах можно найти специальные приспособления для прокачки тормозов. По сути, они представляют собой объединение пластиковой тары и резинового шланга. Покупать их нецелесообразно, если имеется возможность самостоятельно собрать столь нехитрую конструкцию.

Перед тем как приступать к прокачке тормозов, необходимо обратиться к руководству по техническому обслуживанию конкретной модели автомобиля. В нем нужно уточнить, по какой схеме следует прокачивать тормоза. В большинстве случаев производители машин указывают данную информацию, но если ее нет, то действует «правило главного тормозного цилиндра». Его смысл заключается в том, что начинать прокачку тормозов необходимо с колеса, которое располагается максимально далеко от главного тормозного цилиндра.

Предположим, что главный тормозной цилиндр находится наиболее близко к переднему левому колесу. В таком случае прокачка тормозов будет проходить по следующему алгоритму:

1. Заднее правое;
2. Заднее левое;
3. Переднее правое;
4. Переднее левое.

Выбрав правильно последовательность прокачки тормозов, удается максимально вывести воздух из тормозной системы автомобиля.

Как правильно прокачать тормоза

Подготовив все необходимое, можно приступать к прокачке тормозов. Правильно действовать по следующему алгоритму:

1. В бачок главного тормозного цилиндра заливается тормозная жидкость таким образом, чтобы она доходила до отметки «Максимум» на емкости;
2. На всех колесах очищается от грязи и пыли клапан выпуска воздуха, чтобы избежать попадания мусора в систему;
3. Далее в подготовленную емкость наливается немного тормозной жидкости, и шланг натягивается на клапан выпуска воздуха колеса, с которого начинается прокачка. Не забудьте предварительно снять с клапана колпачок (не потеряйте его). Второй конец шланга погружается в тормозную жидкость, налитую в тару;
4. После этого нужно отдать команду человеку в автомобиле, чтобы он нажимал на педаль тормоза. Необходимо сделать от 3 до 5 нажатий, делая между ними интервал около 2 секунд. На заключительном нажатии педаль нужно зафиксировать в выжатом положении;
5. Когда педаль выжата, необходимо вполоборота открутить клапан воздуха. В этот момент важно, чтобы шланг продолжал находиться погруженным в тормозную жидкость. При откручивании через него пройдет часть лишнего воздуха, что ознаменуется появлением пузырей на поверхности тормозной жидкости;
6. После того как все пузыри выйдут, нужно закрутить обратно клапан воздуха и дать команду отпускать тормоз;
7. Далее пункты инструкции с 4 по 6 необходимо повторить несколько раз (обычно около 5). Это необходимо, чтобы весь воздух ушел;
8. Полностью прокачав тормоза одного колеса, нужно снять шланг, надеть защитный колпачок на штуцер и перейти к следующим колесам.

Важно: В процессе работы тормозная жидкость из бочка главного цилиндра будет уходить. За ней необходимо следить, чтобы она не опустилась ниже минимально допустимой нормы.

Выполнив процедуру прокачки, проверьте тормозную систему, перед тем как выезжать на оживленные дороги и набирать большую скорость. Если педаль остается мягкой, нужно провести диагностику тормозной системы, особое внимание обратив на износ колодок и дисков.

Загрузка…

Как прокачать тормоза

2. Дом и сад
3. Ремонт автомобилей
4. Тормоза и подшипники
5. Как прокачать тормоза

Автор: Деанна Склар

Если у вашего автомобиля тормоза мягкие на ощупь, способ выпустить воздух из магистралей — это прокачать тормоза. Для выполнения этой работы вам понадобится либо ключ для прокачки тормозов, либо комбинированный ключ, который подходит к соплу для прокачки вашего автомобиля, баллончик с подходящей тормозной жидкостью, чистая стеклянная банка и друг.

Чтобы избежать попадания воздуха в привод тормозных систем ABS, EBD, BA или других сложных тормозных систем, профессионал должен прокачать тормоза за вас.

Выполните следующие действия, чтобы прокачать тормоза:

1 Найдите небольшое сопло, называемое винтом для прокачки тормозов, которое находится за каждым из ваших тормозов.

Добраться до этого спускного винта будет легче, если поднять автомобиль домкратом. Если вы собираетесь залезть под ним, сначала постелите старое одеяло или толстый слой газет.Если вы действительно хотите чувствовать себя комфортно, попросите или одолжите лиану, чтобы с легкостью полежать и скользить по ней.

2 Выберите подходящий гаечный ключ или головку, подходящую для винта, и ослабьте винт.

Специальные ключи, называемые спускными ключами, подходят к спускному винту и могут предотвратить закругление шестигранной головки винта. Будьте осторожны, не сломайте винт, иначе вам понадобится профессиональный ремонт. Если он застрял, нанесите на винт пенетрант, например WD-40. Ослабив винт, затяните его еще раз (но не слишком сильно).

3 Наденьте небольшой кусок гибкого шланга на конец спускного винта и поместите другой конец шланга в емкость.

Затем залейте в банку тормозную жидкость, чтобы закрыть конец шланга. Если у вас нет ничего, что подходило бы к сливному винту, просто держите емкость рядом с соплом, чтобы вся вытекающая жидкость попала в емкость.

4Попросите друга несколько раз медленно нажать на педаль тормоза.

Попросите друга сказать «Вниз» при нажатии педали тормоза и «Вверх» при ее отпускании.

Если автомобиль поднят домкратом, прежде чем вы позволите другу сесть в него, а вы под ним, убедитесь, что колеса заблокированы в направлении, в котором автомобиль будет катиться, и что он не припаркован на холме. Оставьте шины на месте, чтобы автомобиль подпрыгнул и оставил вам некоторый просвет в случае падения.

5 После того, как ваш друг несколько раз нажмет на педаль и будет удерживать ее нажатой , , откройте винт для удаления воздуха.

Тормозная жидкость вытечет наружу (утка!).Если в тормозных магистралях есть воздух, в жидкости будут пузырьки воздуха. Эти пузырьки легче всего увидеть, если вы используете метод шланга в банке, но вы также можете увидеть их и без него.

6 Прежде чем ваш друг отпустит педаль тормоза, затяните спускной винт.

Если вы этого не сделаете, при отпускании педали воздух будет засасываться обратно в тормозные магистрали.

7Попросите друга отпустить педаль и послушайте, как он скажет «Вверх».

Повторите эту процедуру, ослабляя винт и затягивая его снова и снова, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха вместе с жидкостью.

8 Откройте главный цилиндр и добавьте еще тормозной жидкости, пока уровень не достигнет отметки «Полный».

Если вы не сделаете этого, вы рискуете слить всю жидкость из главного цилиндра и втянуть воздух в линии сверху. Если это произойдет, вам придется вернуться и прокачать главный цилиндр до тех пор, пока вы не начнете откачивать воздух из этого конца системы. Кому нужна дополнительная работа?

Если вы тупите и хотите прокачать главный цилиндр , , это то же самое, что прокачать тормоза (друг и все такое).Просто прокачайте его в точке, где тормозные магистрали присоединяются к цилиндру, или у штуцера для прокачки главного цилиндра, если он есть.

9 Повторяйте этот процесс с каждым тормозом, пока воздух не выйдет из каждой тормозной магистрали.

Не забывайте доливать тормозную жидкость в главный цилиндр после прокачки каждого тормоза.

10После того, как вы в последний раз доведете уровень тормозной жидкости в главном цилиндре до уровня «Полный», пройдите на автомобиле вокруг блока.

Педаль тормоза больше не будет ощущаться губчатой ​​при нажатии.Если это так, проверьте главный цилиндр еще раз, чтобы убедиться, что он полон, и попробуйте прокачать тормоза еще раз (эта ситуация не является необычной и не занимает столько времени, сколько звучит).

Учебное пособие по прокачке тормозов, советы и изображения — прокачивайте тормоза, как будто вы это имели в виду

Фото 1/10 | Учебное пособие по прокачке тормозов, советы и изображения — прокачивайте тормоза, как вы это имеете в виду

Это не совсем обычная практика, но тормозную жидкость большинства Хонд следует смывать или спускать через каждые 30 000 миль или около того. Это также необходимо будет выполнять каждый раз при открытии системы, например, при замене тормозных магистралей или замене главных цилиндров или суппортов. Обычно, если треснул только один угол транспортного средства или одна линия, необходимо удалить только этот угол. Однако, если система оставалась открытой более чем на несколько минут, может потребоваться прокачать каждый угол.

Прокачка тормозов — это не одна из тех прославленных задач, которые признает каждый, у кого есть автомобиль, например, замена масла или доливка охлаждающей жидкости.Нет, прокачку тормозной системы легко не заметить, и ее симптомы могут быть постепенными, даже незначительными, например, опускание педали или чрезмерного поворота тормозов. Возможно, причиной того, что прокачку тормозной системы часто не обращают внимания, является сложность процедуры. Вы просто не можете слить воду из бачка главного цилиндра и залить пинту свежей жидкости — это просто не удовлетворяет рекомендациям Honda, и, если бы это было так, мы, вероятно, увидели бы столько же магазинов для промывки тормозов, сколько и быстрые смазки. Процедура связана со всей системой, а не только с главным цилиндром, где пузырьки воздуха и даже отложения могут задерживаться внутри жидкости, что ухудшает правильную работу и, в конечном итоге, то, насколько хорошо автомобиль может остановиться.

Фото 2/10 | Учебное пособие по прокачке тормозов, советы и изображения — прокачивайте тормоза, как вы это имеете в виду

Есть четыре способа прокачать тормозную систему: наиболее распространенным является ручной метод для двух человек, но есть также ручной, ручной и вакуумный методы для одного человека. Независимо от того, какой из них вы выберете, начните со снятия крышки бачка главного цилиндра и фильтра. Перемешайте жидкость в резервуаре, чтобы осадок или частицы переместились в суспензию, и удалите их с помощью средства для удаления индейки или вакуумного устройства для удаления воздуха.Используйте тряпку без ворса, чтобы протереть стенки резервуара и фильтр от остатков осадка и грязи. Возможно, вам придется повторить это пару раз. Залейте в бачок свежую жидкость — тормозная жидкость Honda DOT 3 (номер детали 08798-9008) работает хорошо, хотя есть и другие варианты. Важно отметить, что тормозная жидкость является растворителем, а также хорошо удаляет краску. Если вы цените эту покраску, то как можно быстрее убирайте пролитую воду.

Последовательность прокачки
У Honda четыре прокачных винта — по одному на каждый суппорт или барабан, — но вы можете делать только один за раз.Всегда начинайте с самого дальнего от главного цилиндра суппорта (или барабана), возвращаясь к ближайшему, и обязательно периодически доливайте главный цилиндр, чтобы избежать работы всухую. Последовательность следующая: сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди.

Фото 6/10 | Клапаны для выпуска воздуха из тормозной системы зачастую сложно снять. Их воздействия на элементы часто бывает достаточно, чтобы их было трудно удалить. Всегда используйте гаечный ключ с закрытым или накидным наконечником, чтобы предотвратить снятие изоляции с клапана. Прокачные клапаны тормозной системы Honda являются самоуплотняющимися, но для предотвращения их замерзания требуется немного противозадирного средства. Немного противозадирного средства и обязательно используйте линейный гаечный ключ, чтобы предотвратить их повреждение.

Ручное кровотечение для двух человек
Обрезание для двух человек является наиболее распространенным методом и может выполняться в любом домашнем гараже без специальных инструментов. Однако это требует помощи другого человека.Начните с очистки старой жидкости из резервуара и либо переверните полную бутылку со свежей жидкостью вверх дном, либо убедитесь, что резервуар постоянно доливается. Пришло время найти этого лишнего человека. Пусть он сядет в автомобиль и несколько раз нажмет на педаль тормоза, чтобы создать давление и снять резервный усилитель тормозов. Откройте спускной клапан и попросите вашего помощника нажать на педаль четыре раза, удерживая ее на четвертом насосе, пока вы снова не закроете клапан. Не поднимайте педаль, пока клапан не затянется. Убедитесь, что вакуумная линия сливается в ведро, и повторяйте процесс до тех пор, пока из клапана не потечет стабильная струя жидкости. Выполните этот шаг на каждом углу несколько раз, пока не станет видна новая жидкость. Во время процесса из системы удаляется воздух, и жидкость будет вытекать и вытекать наружу до тех пор, пока не будет полностью удален воздух. Сплошная струя чистой жидкости указывает на то, что работа выполнена в этом конкретном углу. Убедитесь, что человек, нажимающий на педаль, делает это не более чем на полпути к полу.Если его толкнуть слишком далеко, вы рискуете прогнать вторичный поршень главного цилиндра через отложения или отложения, которые могли скопиться на стенках поршневого цилиндра. Это может быстро и необратимо повредить уплотнения поршня и вызвать утечки. Поместите небольшой деревянный брусок под педаль тормоза, чтобы этого не произошло.

Фото 7/10 | Прокачать тормоза самому легко. Все, что вам нужно, — это короткий отрезок вакуумной линии и пустая бутылка для воды.Заполните баллон свежей тормозной жидкостью, погрузите в него один конец вакуумной линии и подсоедините другой конец к спускному клапану. Откройте клапан и хорошенько нажмите педаль тормоза 25 раз, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Когда вы закончите, снова затяните клапан и перейдите к следующему колесу.

Ручное кровотечение для одного человека
Ручное кровотечение для одного человека — это еще одна работа, которую нужно делать дома, на ходу, без помощи друга. Вам по-прежнему понадобится этот отрезок вакуумного шланга вместе с чистой прозрачной пластиковой бутылкой емкостью 20 унций.Начните с наполнения бутылки примерно 2 дюймами чистой тормозной жидкости и подсоедините вакуумный шланг к штуцеру для прокачки тормозного суппорта. Затем вставьте шланг в бутылку, убедившись, что он касается дна, полностью погруженного в жидкость. Сядьте на сиденье водителя и нажмите педаль примерно 25 раз, используя медленные, контролируемые насосы, стараясь не пройти половину пути. Повторите процедуру для каждого штангенциркуля (или барабана) в указанной последовательности.

Фото 8/10 | После удаления воздуха из клапана важно заменить эту небольшую резиновую крышку.Колпачок предотвращает попадание мусора в дренажное отверстие и засорение клапана.

Удаление под давлением
Удаление под давлением обычно зарезервировано для профессионалов. Процесс быстрый, но требует дорогостоящего оборудования. Подсоедините воздушный шланг к устройству для удаления воздуха под давлением, которое регулирует давление тормозной жидкости. Он работает, пропуская новую тормозную жидкость через шланг с установленной крышкой, которая плотно прилегает к верхней части резервуара главного цилиндра, поэтому новая тормозная жидкость нагнетается внутрь, выталкивая старую.Машина выполняет свою работу, но кто-то все еще должен выполнить нормальную последовательность прокачки, открывая выпускные клапаны, чтобы собрать старую жидкость с помощью небольшой всасывающей линии, обычно поставляемой с машиной. Это простой и быстрый, но дорогой и непрактичный процесс.

Фото 9/10 | Дорогостоящая техника, такая как эта профессиональная машина для прокачки тормозов, быстро справляется с работой тормозной системы, но на самом деле не нужна мастеру.На самом деле, все, что вам нужно, — это гаечный ключ на 10 мм, ведро и друг, у которого есть время.

Вакуумное удаление воздуха
Вакуумное удаление воздуха дешевле, чем удаление воздуха под давлением, но все же требует специального вакуумного насоса, а иногда и воздушного компрессора. Начните с удаления старой жидкости всасывающим концом насоса, удаляя осадок из резервуара. Откройте новый контейнер с жидкостью и переверните его на резервуар — он не переполнится, если вы поторопитесь. При выполнении обычной процедуры прокачки отсасывайте старую жидкость через прокачку суппорта тормозного механизма, пока не станет видна новая жидкость.Примечание. Никогда не позволяйте тормозной жидкости, находящейся в резервуаре, опускаться ниже минимальной отметки, независимо от того, какой метод вы используете — это может повредить внутренние детали главного цилиндра.

Фото 10/10 | Учебное пособие по прокачке тормозов, советы и изображения — прокачивайте тормоза, как вы это имеете в виду

Смотреть фото галерею (10) Фото

Как знать, что это правильно
Правильно прокачанная тормозная система обеспечит устойчивое и стабильное ощущение педали тормоза.Чтобы дважды проверить, правильно ли удален воздух из системы, просто посмотрите на главный цилиндр. Снимите крышку, пока помощник несколько раз нажимает педаль, удерживая ее на последнем насосе. Обратите внимание на брызги тормозной жидкости в главном цилиндре при быстром отпускании педали. Жидкость не должна разбрызгиваться на высоте не более 3 дюймов от поверхности жидкости. Хорошая система вентиляции — иногда единственная разница между остановкой вашего автомобиля позади автомобиля перед вами или под автомобилем перед вами. Неправильно прокачанные системы также привели к ложному предположению, что требуется какой-то ротор гигантских размеров и многопоршневой суппорт, когда на самом деле бутылка жидкости за 5 долларов часто помогает.

Нет заправки!
Низкий уровень бачка главного тормозного цилиндра не обязательно означает, что его следует доливать свежей жидкостью. По мере износа тормозных колодок поршни перемещаются наружу, чтобы поддерживать одинаковое расстояние между колодками и ротором. Таким образом, по мере износа колодок уровень тормозной жидкости падает, чтобы компенсировать увеличенный рабочий объем. Если известно, что колодки в новом состоянии, пора искать утечку.

Какая точка мне подходит?
Существует четыре различных типа тормозных жидкостей, сертифицированных DOT, однако жидкость с большим числом не всегда то, что вам нужно:

DOT 3: Это самая распространенная жидкость.Жидкость DOT 3 поглощает примерно 2 процента влаги в год, что, кстати, не очень хорошо, поскольку влага, поглощенная через микроскопические швы и трещины, может разъедать систему и загущать жидкость. Отчасти поэтому прокачка тормозной системы рекомендуется каждые 30 000 миль. DOT 3 имеет точку сухого кипения 401 ° F и влажную точку кипения 284 ° F.

DOT 4: Хотя жидкость DOT 4 в два раза дороже, она поглощает гораздо меньше влаги, чем DOT 3, имеет температуру кипения в сухом состоянии 446 градусов по Фаренгейту и точку влажного кипения 311 градусов по Фаренгейту.Жидкости DOT 4 и DOT 3 можно смешивать.

DOT 5: Тормозные жидкости на основе силикона, такие как DOT 5, совсем не впитывают влагу и, как таковые, не могут быть смешаны с жидкостями DOT 3 или DOT 4. При переходе на DOT 5 важно промыть всю систему хотя бы несколько раз. Жидкости DOT 5 обладают гораздо более высокими температурами кипения, но несовместимы с большинством Honda, поскольку они не безопасны для ABS. Жидкости DOT 5 легко поглощают пузырьки воздуха, которые могут негативно повлиять на системы ABS и торможение в целом.Немногие Honda должны использовать жидкости DOT 5.

DOT 5.1: В отличие от DOT 5, эта жидкость не основана на силиконе, имеет температуру кипения более 500 градусов по Фаренгейту и может быть смешана с жидкостями DOT 3 и DOT 4. Все три жидкости прозрачного цвета, а жидкость DOT 5 — фиолетового цвета.

Когда и как прокачать тормозную систему автомобиля или мотоцикла

03 Январь 2013 г.

3 января 2013 г.

Когда и как прокачать тормозную систему автомобиля или мотоцикла

Старая тормозная жидкость может вызвать образование губчатости в системе, выход из строя тормозов и внутреннюю коррозию.

Тормозные жидкости старшего возраста, а также большинство из них относятся к семейству гликолей, которые мы называем «гигроскопичными», что означает, что они впитывают воду.

На протяжении многих лет вода всасывается не только через главный цилиндр, но и через резиновые шланги транспортных средств, которые (хотите верьте, хотите нет) в некоторой степени ПОРИСТЫЕ.

Известно, что гликоль в транспортном средстве содержит до 13% воды.

На рынке представлено несколько тормозных жидкостей разной степени чистоты и содержания воды. Это всегда отражается в цифре точки кипения, поскольку жидкость с большим количеством воды кипит легче. Жидкости с высоким содержанием воды, более 2-3%, вызовут пробку паров жидкости и могут вызвать коррозию в тормозной системе и разрушить всю тормозную систему, вызывая отказ тормозов.

По сути, практическое правило заключается в замене тормозной жидкости путем смывания старой жидкости каждые три года или когда содержание воды в жидкости превышает 3%.

После промывки старой жидкости необходимо спустить воздух в систему, чтобы удалить весь воздух, и это можно легко сделать с помощью инструмента для прокачки тормозов, который представляет собой недорогую систему для самостоятельного изготовления.

Какую жидкость купить

Ищите тормозную жидкость из ЗАПЕЧАТАННОЙ КАНИСТРЫ небольшого объема и никогда не используйте тормозную жидкость из галлоновой бочки, так как она уже испортилась на 3-5% содержания воды и может быть даже хуже, чем жидкость, которую вы удаляете. Он может ВЫГЛЯДАТЬ красивым, чистым и золотистым, как хороший сидр, но содержание воды, которое вы не видите, может быть высоким. Как только банка открывается в течение нескольких недель, она переходит на более низкий уровень спецификации. Вот почему EBC продает только МАЛЕНЬКИЕ бутылки с жидкостью 250 мл, используйте один или два для вашего автомобиля.

Лучшая тормозная жидкость EBC известна как гликоль BF307, который имеет точку кипения 307 градусов (очень высокая) с содержанием воды менее 0,3% или менее дорогие жидкости EBC:

EBC DOT-4 Гликоль (содержание воды менее 0,6%) или
Гликоль EBC DOT-3 (содержание воды около 1,0%).

Подсказки

• Гликолевые жидкости вызывают коррозию красок, тщательно защищают кузов при прокачке тормозов или замене жидкости.
• При регулярной промывке тормозов доливайте жидкость в резервуар, чтобы избежать попадания воздуха в систему.
• Не загрязняйте колодки или тормозные диски тормозной жидкостью. Если они загрязняются, замените их. Не касайтесь колодок, дисков или роторов пальцами, загрязненными тормозной жидкостью.

Технический вторник: как прокачать тормоза Avid Elixir

В этом выпуске технического вторника у нас есть собственный специалист SRAM Чак Перриман из Технического университета SRAM, который проведет нас через прокачку тормозов Avid Elixir.Внутри вы найдете обучающее видео и пошаговые инструкции по выполнению этой работы.

Читайте дальше … Прокачивать тормоза — это не то, что вам нужно делать часто, но когда придет время, важно точно знать, как это делать правильно. Одна небольшая ошибка может привести к попаданию воздуха в систему и означать, что вам придется в лучшем случае начать процесс заново, или вы столкнетесь с мягкими тормозами, которые могут привести к отключению мощности. С правильной техникой и инструментами это может быть относительно быстрая и простая работа, с которой должно справиться большинство домашних механиков. Ниже вы найдете отличное видео и пошаговые инструкции о том, как правильно прокачать Avid Elixirs. Если у вас нет подходящих инструментов или вы не уверены в своей способности выполнить эту работу, вам следует отнести их в местный веломагазин.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как прокачать тормоза Avid Elixir:

---

Пошаговые инструкции по прокачке Avid Elixir:
Необходимые инструменты: Набор для прокачки Avid (шприцы , фитинги без подтекания, жидкость DOT, инструмент Torx, прокачка блок ), Torx T25 и T10 (входит в комплект прокачки Avid), 2.Шестигранный ключ на 5 мм, ремешок для пальцев ног или резинка, тряпки, вода или изопропиловый спирт в пульверизаторе.

1. Первое, что вам нужно сделать, это подготовить шприцы. Смажьте оба поршня шприца жидкостью DOT, чтобы обеспечить лучшее уплотнение и облегчить ход. Навинтите на оба штуцера для удаления капель Avid и заполните одну треть жидкостью DOT. Если есть большие пузырьки воздуха, вам придется вытолкнуть их из жидкости. Используя магазинное полотенце, чтобы не капать, удерживайте шприц вертикально и нажимайте на поршень, пока пузырек не выйдет через штуцер для выпуска воздуха.Теперь закройте зажим на штуцере для выпуска воздуха. Теперь вы собираетесь удалить остатки воздуха из жидкости путем ее дегазации. При все еще закрытом зажиме и вертикальном положении плунжера потяните назад ( из ) плунжер, чтобы расширить маленькие пузырьки воздуха в жидкости. Будьте осторожны, не тяните слишком сильно, иначе вы впустите воздух через заднюю часть поршня. При необходимости повторите до тех пор, пока пузырьки воздуха не появятся практически полностью. Удалите большой пузырь снова, открыв зажим и вытолкнув его сверху. Закройте зажим, когда закончите.

Дегазация жидкости

2. Наполните второй шприц примерно на 1/8. Удалите большой пузырь, который есть, из его заполнения, но нет необходимости дегазировать жидкость, поскольку она не попадет в систему. Закройте зажим, когда закончите.

3. Если на вашем велосипеде установлен тормоз, снимите колесо и выньте тормозные колодки. Поместите сквозной болт суппорта, предохранительный зажим и тормозные колодки в безопасное место, где они не потеряются и не попадут в тормозную жидкость. Вставьте выпускной блок Avid сверху толстым концом вниз.Это предотвратит выталкивание поршней при выпуске воздуха из тормоза.

Установка выпускного блока Avid

4. Используйте отвертку Torx T10 ( входит в комплект для выпуска воздуха Avid, или вы можете использовать отдельный ), чтобы удалить винт выпускного отверстия, расположенный вверху у рычага на диск регулировки точки прикуса. Он маленький, поэтому положите его в безопасное место, чтобы он не скатился. Убедившись, что жидкость проталкивается до конца штуцера для выпуска воздуха, ввинтите шприц на 1/8 полного объема непосредственно в порт для выпуска воздуха.Теперь снимите винт спускного отверстия для суппорта (, вы можете найти его в центре банджо-болта ) и установите свой обезгаженный на 1/3 шприц, убедившись, что жидкость проталкивается прямо к кончику спускного фитинга. . Теперь вы готовы начать прокачивать тормоз.

Удаление винта выпускного отверстия на рычаге

5. Сначала откройте спускной зажим на рычаге, а затем — на суппорте. Теперь вы собираетесь прокачать тормозную магистраль, перемещая жидкость от шприца суппорта к шприцу с рычагом.Удерживая рычажный шприц вертикально, протолкните одну треть жидкости из шприца суппорта к рычагу. Когда вы это сделаете, рычаг шприца будет наполняться.

Проталкивание жидкости через тормозную магистраль

6. Теперь вы собираетесь прокачать суппорт. Используйте ремешок для пальцев ног или резинку, чтобы полностью прижать тормозной рычаг к рулю. Это изолирует штангенциркуль от остальной системы. Открыв спускной зажим, слегка надавите на поршень, чтобы уменьшить пузырьки воздуха в системе и облегчить их выход.Теперь потяните (вытяните) поршень, чтобы вытянуть пузырьки воздуха. Опять же, потяните достаточно сильно, чтобы удалить пузыри, но не настолько, чтобы сломать уплотнение на поршне. Повторяйте процесс до тех пор, пока вы не перестанете вытягивать пузырьки из суппорта.

Прокачка суппорта

7. Снимите носковой ремень или эластичную ленту с рычага, но рукой держите его закрытым. Подайте давление на шприц суппорта и одновременно медленно отпустите тормозной рычаг. Вы должны почувствовать легкое давление на рычаг при нажатии на шприц суппорта.Позаботьтесь, чтобы рычаг тормоза отпускался медленно ( обязательно посмотрите видео, чтобы увидеть, как это делается ). Теперь закройте спускной зажим на рычаге.

Медленно отпустить рычаг

8. Теперь вы собираетесь вынуть шприц из суппорта. Используйте тряпку, чтобы не допустить появления капель, и открутите штуцер для выпуска воздуха из суппорта. Вы должны увидеть, как жидкость долита прямо к отверстию для выпуска воздуха. Если вы этого не сделаете, возможно, придется повторно прокачать суппорт. Установите винт выпускного отверстия и вытрите излишки жидкости DOT после того, как вы опрыскали суппорт водой или изопропиловым спиртом.

9. Перед удалением воздуха из главного цилиндра убедитесь, что регулятор контакта колодок полностью навинчен на корпус ( полностью в ). Откройте спускной зажим и прокачивайте рычаг так же, как вы это делали из суппорта. Слегка надавите, чтобы сжать пузырьки воздуха, а затем потяните за поршень, чтобы вытянуть пузырьки наружу. Есть два быстрых совета, которые вы можете сделать, чтобы помочь удалить любые пузырьки в системе: осторожное постукивание по леске и рычагу рукояткой отвертки может вытолкнуть пузырьки, а также можно слегка щелкнуть тормозным рычагом, чтобы выпустить воздух, который цепляется поршень.Когда это будет сделано, снова надавите на шприц, а затем втяните его. Повторяйте процесс до тех пор, пока вы не перестанете вытягивать воздух из системы.

Удаление воздуха из рычага / главного цилиндра

10. Вы можете проверить ход рычага, слегка надавив на рычаг шприца и осторожно потянув за рычаг тормоза. Рычаг также должен быть устойчивым. Закройте зажим для прокачки и снимите шприц. Опять же, вы должны увидеть, как жидкость долита до верхней части выпускного отверстия. Установите винт выпускного отверстия и очистите рычаг тряпкой и чистящим средством. Уделите минуту, чтобы проверить тормоз, сильно потянув за рычаг ( убедитесь, что прокачной блок все еще на месте ) и наблюдайте за любой жидкостью на рычаге и штуцерах шланга суппорта. Убедившись, что суппорт чистый и на нем нет жидкости DOT, переустановите колодки, стопорный болт и зажим.

Тестирование системы

Как и при любой работе, не забудьте проверить свою механическую работу перед тем, как отправиться в путь. Отсутствие прокачки тормозов не только испортит поездку, но и может быть опасно и, безусловно, привести к травме.Сделайте несколько тестовых остановок, чтобы убедиться, что в системе нет воздуха и что ваши тормозные колодки не загрязнены жидкостью DOT. Если вы не уверены на 100% в своей работе, отнесите ее в местный магазин, чтобы они перепроверили.

Технический вторник №1 — Как поменять трубку.
Технический вторник # 2 — Как настроить задний переключатель SRAM
Технический вторник # 3 — Как снять и установить педали

Вы нашли этот учебник полезным? Поделитесь своими советами или подсказками ниже!

Посетите SRAM. com для получения дополнительной информации.

Прокачка тормозной системы / замена тормозной жидкости

Не включайте ключ, когда вы это делаете, а когда закончите, накачивайте педаль до ее полного затвердения, прежде чем включать ключ.

Щелкните, чтобы развернуть …

Я уже приступил к работе вчера вечером, прежде чем увидел это. АБС добавила немного сложности, но я столкнулся с проблемой с АБС на машине моей жены. Решение не было одинаковым для обеих машин, но, по крайней мере, оно направило меня на верный путь.

Я не могу сказать вам, как Toyota рекомендует выполнять эту работу, но я могу рассказать вам о том, что я сделал, и считаю, что это было успешно. В первый раз, когда я открыл спускной клапан сзади справа, жидкость вышла нормально, но жена отметила, что педаль не проседает. Я попробовал еще раз, и давление жидкости начало падать. Я закрыл все, осмотрелся, все было нормально, поэтому я попросил ее включить ключ, чтобы включить насос АБС. После нескольких попыток я разобрался в этом процессе:

Я попросил ее включить ключ, но не завел машину.Я бы попросил ее нажать и удерживать педаль. Как только я открою штуцер для прокачки, насос включится и будет поддерживать давление по мере протекания жидкости. Педаль не утонет. Довольно скоро она протолкнула большую часть старой жидкости, и я долил ее новой и снова сделал еще один раунд, пока не увидел, что новая жидкость выходит сзади (новая жидкость была немного более прозрачной).

Я проделал то же самое с левой задней частью, но вместо того, чтобы слить весь резервуар, я работал только до тех пор, пока не потекла новая жидкость.

Фасады кровоточили нормально.

Педаль твердая, жидкость новая, и сегодня у меня появилась возможность опробовать паническую остановку по дороге на работу, благодаря тому, что кто-то не обратил внимания.

Кроме того, я буду вмешиваться в цветную жидкость, поскольку я сделал несколько исследование с другого автомобиля. ATE действительно производит сине-желтую точку 4, но это дорого и сложно найти, поэтому онлайн-заказ — единственный вариант, о котором я знаю больше всего. Если поблизости есть гоночный магазин, они могут купить его для вас. Синий действительно разработан для людей, которые регулярно меняют жидкость (гонщики и тому подобное), поскольку обычная тормозная жидкость темнеет из-за загрязнения влаги и является индикатором проблемы / старой жидкости.С синим красителем вы теряете эту особенность. Кроме того, я слышал, что использование синего цвета на улице запрещено во Флориде (я не подтвердил), вероятно, по причине загрязнения, поэтому, если вы обеспокоены, вы можете проверить местное законодательство.

Как удалить воздух из тормозов

Прокачка тормозов помогает обеспечить правильную работу тормозов и восстанавливает защитные свойства тормозной жидкости. Это должно быть частью каждой работы с тормозами, но некоторые люди забывают об этом важном шаге.Если вы забудете прокачать тормоза, вы можете получить мягкую педаль тормоза и / или слишком большой ход педали.

Прокачка тормозов должна быть последним шагом в тормозной работе. Открытие спускных винтов на суппортах и ​​колесных цилиндрах позволяет слить, промыть или слить старую жидкость из тормозных магистралей и заменить ее новой. Прокачка тормозов всегда необходима, если тормозная магистраль была открыта, или если был заменен суппорт, колесный цилиндр, главный цилиндр или гидравлический модулятор ABS или насос.

Прокачка стоит затраченных усилий, потому что она удаляет воздух из трубопроводов, что может привести к мягкости педали (воздух сжимается, а гидравлическая жидкость — нет). Он также заменяет старую, загрязненную влагой тормозную жидкость свежей чистой жидкостью. После нескольких лет эксплуатации тормозная жидкость часто бывает насыщена водой. По мере увеличения содержания влаги температура кипения жидкости понижается. Это увеличивает риск закипания жидкости и потери педали при интенсивном использовании.

Хотя большинство тормозных систем разработаны с достаточной охлаждающей способностью для предотвращения закипания жидкости при нормальных условиях движения, встроенный запас прочности может исчезнуть при длительном резком торможении (как при спуске с крутых гор на сильно загруженном транспортном средстве). К счастью, такой вид отказа тормозов случается редко, но может случиться и часто с трагическими последствиями.

Более частая проблема — это приглушенная педаль после срабатывания тормоза или другого ремонта тормозов. При открытии тормозных магистралей или замене гидравлических частей в систему попадает воздух. Воздух также может оставаться внутри новых компонентов. Стендовый выпуск воздуха из нового главного цилиндра приведет к удалению большей части воздуха из агрегата до его установки, но тормозные магистрали, суппорты и колесные цилиндры должны быть удалены после установки тех или иных деталей, чтобы удалить воздух.

Когда воздух попадает в гидравлическую систему, он обычно перемещается в самую высокую точку. Это может быть главный цилиндр, но он также может застрять за суппортом или поршнями колесного цилиндра или внутри блока ABS.

Когда вы нажимаете педаль тормоза, захваченный воздух сжимается, в результате чего педаль перемещается дальше, чем обычно. Вместо красивой твердой педали она кажется мягкой и пористой. Если в системе много воздуха, педаль может упасть до пола без применения тормозов! Яростное качание может помочь восстановить достаточно педали, чтобы остановить автомобиль, но это не то, что вы хотите испытать на собственном опыте.

Воздух в магистралях также может нарушить баланс тормозов и нормальное применение тормозов. Если в одном суппорте содержится воздух, он не будет прикладываться с такой силой, как суппорт на противоположном колесе. Это может вызвать тормозное усилие в сторону более сильной стороны.

Когда из тормозов стравливают воздух, цель должна заключаться в том, чтобы удалить весь воздух из системы и заменить всю старую грязную жидкость свежей чистой. Это обеспечит твердость педали и восстановит ингибиторы коррозии и смазочные материалы, которые помогут защитить металлические и резиновые детали внутри тормозной системы.Используйте тип жидкости (DOT 3 или 4), указанный производителем транспортного средства.

Как прокачать тормоза — решать вам. Кровотечение под действием силы тяжести — медленный и утомительный процесс. Прокачка тормозов вручную происходит быстрее, потому что при прокачке педали тормоза жидкость протекает по трубопроводам. Но для ручного удаления воздуха требуется помощник (кто-то, кто будет прокачивать педаль, пока вы открываете и закрываете винты для удаления воздуха), если только вы не используете односторонние обратные клапаны на винтах для удаления воздуха, чтобы предотвратить попадание воздуха обратно в систему во время обратного хода педали.

Гораздо более быстрый способ — удалить воздух из линий под давлением. Прикрепив напорный бак к резервуару главного цилиндра, вы можете протолкнуть жидкость по линиям, чтобы быстро удалить воздух из системы. Для стравливания под давлением требуется подходящий адаптер для автомобиля, из которого выполняется прокачка. На некоторых транспортных средствах дозирующий клапан или «задерживающий» клапан также необходимо держать открытым во время стравливания давления, потому что выпускной клапан не создает достаточного давления (обычно от 15 до 20 фунтов на квадратный дюйм), чтобы открыть дозирующий клапан сам по себе.

Вакуумное кровотечение — еще один метод, который хорошо работает и экономит время. При использовании этого метода к выпускным винтам прикрепляется вакуумный спускной инструмент, который пропускает жидкость через систему. Инструмент использует производственный воздух для создания вакуума, который откачивает жидкость из системы. Просто не забывайте, что главный цилиндр должен быть заполнен жидкостью, чтобы он не заканчивался и не позволял воздуху повторно попадать в систему.

Независимо от того, какой метод вы используете для прокачки тормозов, следуйте рекомендованной последовательности прокачки для автомобиля, из которого вы прокачиваете, в противном случае вы можете не выпустить весь воздух из системы.На некоторых транспортных средствах, оборудованных АБС, вам также может потребоваться выполнить цикл или изменить положение соленоидов или клапанов АБС с помощью диагностического прибора. Многие также имеют дополнительные винты для удаления воздуха на блоке АБС для удаления воздуха из системы.