Водяной насос двигателя – Насос ситемы охлаждения (помпа): устройство и принцип работы

Содержание

Помпа системы охлаждения двигателя: описание, устройство, принцип работы

Водяной насос — это неотъемлемая часть системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, любого транспортного средства. Устройство этого узла достаточно простое, а предназначение понятно с самого названия.

Описание и устройство помпы

Помпа охлаждения двигателя или водяной насос — это часть системы, которая охлаждает нагретый мотор. Без работоспособности системы или выхода со строя компонентов, моторы перегреваются и приносят много бед своим владельцам.

Водяной насос или помпа системы охлаждения двигателя обеспечивает циркуляцию жидкости через силовой агрегат к охладительным элементам, чем обеспечивает постоянную рабочую температуру внутри конструкции.

Прежде чем приступить непосредственно к разбору основных элементов водяного насоса, стоит понимать общую систему охлаждения движка. Для этого стоит рассмотреть, какие элементы в нее входят, и как проходит процесс циркуляции охлаждающей жидкости:

Радиатор.
Расширительный бачок.
Водяной насос.
Термостат.
Водяная рубашка внутри двигателя.
Комплект патрубков.
Сливные краны и заглушки.

К расширенному кругу деталей системы охлаждения двигателя стоит отнести также: радиатор печки и патрубки печки.

Помпа системы охлаждения двигателя проводит циркуляцию охлаждающей жидкости по системе. Таким образом, стоит понимать, что и как любой насос, она состоит из деталей, а именно:

Корпус.
Крыльчатка.
Приводной вал.
Подшипник.
Уплотнительное кольцо.
Пружинка зажимная (на старых моделях отечественных автомобилей).
Шкив (на большинстве моделей съемная часть помпы).

Как работает изделие? При помощи приводного ремня, который зацеплен за шкив система приводится в работу. Движение со шкива передается на вал, а затем и на крыльчатку, которая уже и проводит циркуляцию охлаждающей жидкости.

Стоит отметить, что больше обороты коленчатого вала, тем больше греется двигатель, поэтому шкив коленвала спарен при помощи ремня со шкивом водяного насоса.

Таким образом, чем быстрее крутится главный вал силового агрегата, тем большие обороты помпы, а поэтому циркуляция охлаждающей жидкости проводится быстрее. Проще говоря, чем быстрее крутится коленчатый вал, тем быстрее нужно проводить охлаждение, поэтому и спаривают обороты к/вала и помпы.

Основные неисправности

Неисправный водяной насос может принести немало бед для владельца своего автомобиля, поскольку нарушается система циркуляции охлаждающей жидкости, что ведет к перегреву мотора. Таким образом, нужно знать и понимать, как определить неисправность помпы, а также вовремя заменить деталь.

Стоит отметить, что большинство современных автомобилей оснащены неразборными помпами. Поскольку стоимость детали низкая, и нет смысла проводить переборку элемента. В таких странах, как США и Германия, такой элемент, как водяной насос системы охлаждения считается расходным материалом.

Итак, как распознать неисправность водяного насоса:

При запуске двигателя на холодную слышен глухой звук с подкапотного пространства. Стоит отметить, что это может быть связано с другими неисправностями, такими как генератор или приводной ремень.
Из-под шкива помпы видны подтеки охлаждающей жидкости. Это означает, что появился люфт между валом и корпусом, или износился резиновый уплотнитель.
При проведении диагностики слышен люфт подшипника водяного насоса, но не видно подтеков охлаждающей жидкости. В данном случае, если помпа разборная достаточно заменить подшипник, если нет — придется менять весь элемент.

Методы устранения неисправностей

Устранение поломки водяного насоса зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Так, если водяной насос разборной (для старых моделей автомобилей), есть возможность его перебрать, а вот для неразборных придется менять элемент в сборе.

Ремонт разборной помпы

Ремонт разборного водяного насоса стоит доверить профессионалам, поскольку они знают допустимые зазоры между валом и корпусом, а также могут определить ремонтнопригодность элемента. Так, если было решено, что насос пригодный для ремонта, необходимо провести следующие действия:

Снимаем ремень со шкива насоса.
Демонтируем сам шкив (обычно закреплен на 3 или 4 болтах).
Откручиваем корпус и снимаем помпу в сборе.
С внутренней части демонтируем крыльчатку и стопорные кольца вала.
Проводим выпрессовку приводного вала.
Выпрессуем подшипник, который наверняка остался в корпусе.
Теперь необходимо заменить детали, которые были изношены.
Сборка проводится в обратном порядке.

Конечно, для каждой модели автомобиля этот процесс будет проводиться по-разному, все зависит от конструктивных особенностей транспортного средства и силового агрегата.

Замена неразборного водяного насоса

Процесс замены неразборного водяного насоса достаточно типичный для всех автомобилей. Так, нет необходимости снимать шкив, поскольку он идет в сборе. Итак, рассмотрим, последовательность действий направленные на замену помпы:

Снимаем приводной ремень со шкива водяного насоса.
Откручиваем болты крепления корпуса от блока цилиндров.
Вынимаем водяной насос.
Сборку проводим в обратном порядке.

Стоит отметить, что большинство автомобилистов не знают, что между водяным насосом и корпусом двигателя есть прокладка, которая в комплекте с новой деталью зачастую не идет и ее необходимо покупать отдельно.

Последствия несвоевременной замены водяного насоса

После того, как были рассмотрены основные вопросы, которые касаются устройства, работы и неисправностей водяного насоса стоит рассмотреть вопрос последствий несвоевременной замены изделия.

Многие автомобилисты после появления свиста или подтекания помпы продолжают ездить в таком неисправном техническом состоянии, при этом, не задумываясь, чем это ожжет грозить. Таким образом, появляются косвенные признаки того, что ситуация подошла к критической отметке.

Например, постоянно работающий вентилятор охлаждения может не только указывать на неработоспособный термостат, а и о недостатке «охлаждайки» в системе, из-за того, что она вытекает из-под шкива.

Итак, рассмотрим, к каким последствиям стоит готовиться автомобилисту при несвоевременном ремонте узла:

Постоянные подтекания жидкости снижают уровень охлаждающей жидкости в системе, что приводит сначала к постоянной работе термостата и доливке жидкости, а затем к перегреву.
В свою очередь, перегрев чреват серьезными последствиями, такими, как повреждением внутренних элементов головки блока цилиндров. Самым страшным вариантом становится прогиб и деформация плоскости ГБЦ, что тянет за собой другие страшные последствия.
Также, постоянные перегревы способствуют тому, что в корпусе головки блока и блока цилиндров появляются трещины, которые достаточно тяжело устранить.
Самым страшным последствием является то, что после деформации ГБЦ охлаждающая жидкость может пойти вовнутрь камер сгорания, а это гидроудар, последствием которого становится полный и бесповоротный капитальный ремонт силового агрегата или замена движка вовсе. Это может серьезно ударить по карману владельца.

На основании выше изложенного, ремонт водяного насоса системы охлаждения стоит проводить вовремя, при обнаружении первых признаков неисправности. Если это не сделать последствия могут стать плачевными для двигателя и владельца транспортного средства.

Вывод

Насос системы охлаждения двигателя — неотъемлемая часть системы охлаждения силового агрегата. Неисправность данного элемента может привести к тому, что двигатель начнется перегреваться, а это в свою очередь может привести к негативным последствиям. Первыми признаками выхода со строя помпы является глухой свист после запуска на холодную и подтеки со шкива.

avtodvigateli.com

Что такое автомобильная водяная помпа и для чего она нужна?

Автомобильная водяная помпа – это центробежный насос, принудительно обеспечивающий равномерное циркулирование охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения двигателя: начиная от радиатора и заканчивая расширительным бачком.

Основное предназначение водяной помпы состоит в том, чтобы организовать непрерывное движение охлаждающей жидкости (антифриза, тосола) по всей системе охлаждения ДВС.

Если насос выйдет из строя, то тепловой режим двигателя будет нарушен, в результате чего он очень быстро перегреется и закипит, что лучше не стоит допускать. Если вы видите, что стрелка датчика контроля температуры ползет вверх, то лучше остановить движение и проверить исправность насоса.

Время от времени проверяйте состояние водяной помпы, проводя ее визуальный осмотр. Для того чтобы убедиться в ее исправности, периодически прислушивайтесь к работе двигателя вашего автомобиля и проводите тщательное обследование места, где находится крепление помпы.

Очень важно, чтобы в этом месте не наблюдалось протечек охлаждающей жидкости, иначе нужно срочно бить тревогу и устранять течь. Благодаря этим действиям вы сможете своевременно заметить поломку какого-либо узла и выполнить ремонт, не доводя ситуацию до критической.

Строение и принцип работы водяной помпы

Конструкция и принцип работы водяной помпы практически на всех моделях автомобилей практически одинаковый, особенно если сравнивать детали отечественных производителей. Про расположение насоса можно сказать то же самое.

Водяная помпа устанавливается рядом с радиатором и при пуске двигателя приводится в действие при помощи гидрораспределительного ремня (ГРМ).

Конструкция помпы состоит из следующих основных деталей: корпус, вал, крыльчатка, приводной шкив, подшипник, сальник и ступица шкива приводов. Вал с крыльчаткой на конце устанавливается в крышке. Вал приводится в движение при помощи ремня ГРМ. Вращаясь, крыльчатка перемещает жидкость в системе, заставляя ее постоянно циркулировать и таким образом охлаждать двигатель.

Приводной шкив устанавливается на другом конце вала, в некоторых вариантах насосов дополнительно ставится вентилятор. Непосредственно на приводной шкив надевается ремень ГРМ. Вращательная энергия двигателя передается через гидрораспределительный ремень и приводной шкив на вал, тем самым заставляя вращаться крыльчатку и приводя в действие работу всей системы.

Очень часто помпа начинает неправильно работать из-за изнашивания сальника, установленного между крыльчаткой и корпусом. Когда сальник вырабатывает свой ресурс, охлаждающая жидкость (тосол или антифриз) начинает просачиваться сквозь него и попадает на подшипники, тем самым смывая смазывающие вещества.

Хорошие мастера знают, что для подшипника это очень плохо, практически губительно. Он без смазки начинает гудеть и в ближайшее время выходит из строя. В этом случае результат один: подшипники заклинивает, и помпа перестает работать.Неисправность водяной помпы: причины и возможные последствия

Причины поломки водяной помпы

Если вы будете своевременно проводить диагностику двигателя и хорошо за ним ухаживать, то водяная помпа отслужит долгое время и не доставит вам неприятностей. Дело в том, что насос представляет из себя достаточно простое устройство и ломается очень редко. Но из всех правил бывают исключения, и помпы это тоже касается.

Существует несколько причин, по которым автомобильная помпа может выйти из строя:

Выход из строя некоторых деталей насоса. Особенно это касается сальника, который изнашивается и дает течь. Бывает так, что ломается крыльчатка или подшипник.
Производственный брак, вследствие которого помпа изначально была низкого качества.
При выполнении ремонта самой помпы или некоторых деталей, расположенных поблизости, слесарь допустил ошибку.

Последствия неисправности водяной помпы

Если водяная помпа не работает и антифриз или тосол не циркулирует по системе, то температура двигателя быстро повышается и стрелка датчика температуры воды на панели приборов начинает подниматься вверх, доходя до критической отметки. Достаточно будет проехать на автомобиле с неисправной помпой совсем немного для того, чтобы охлаждающая жидкость в радиаторе закипела.

Об этом вы узнаете не только по поднимающейся стрелке, но и по появлению испарений из-под капота и характерному запаху кипящей жидкости. Такую ситуацию допускать никак нельзя, иначе двигатель может заклинить. А это уже одна из серьезнейших поломок, которую будет непросто исправить. Скорее всего, придется обращаться в автосервис и на некоторое время остаться без транспорта.

О неисправности водяной помпы может свидетельствовать протекающая в месте ее крепления охлаждающая жидкость. Небольшая протечка для автомобиля не представляет серьезной опасности и допускает дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Жидкость будет циркулировать в системе охлаждения, как и обычно.

Ваша задача в этой ситуации – постоянно контролировать уровень антифриза в радиаторе и своевременно его доливать. Но не стоит долго затягивать с устранением неполадки, так как утечка может стать сильнее, и вы уже не сможете своевременно исправлять ситуацию, особенно если усиленно эксплуатируете свой автомобиль.

Распространенные неисправности водяной помпы

Как и говорилось ранее, устройство водяной помпы достаточно простое, поэтому и неисправностей у нее не так уж много. Самые частые и распространенные виды поломок:

заклинил подшипник;
вышла из строя крыльчатка;
крыльчатка плохо держится на валу, т. е. расшаталось ее крепление;
водяная помпа из-за постоянного дрожания двигателя неплотно прилегает в месте крепления, и охлаждающая жидкость сочится наружу.

Особенности ремонта водяной помпы

Водяная помпа двигателя представляет собой разборный механизм, который подлежит ремонту. При ее неисправности вы можете купить новую и заменить ее, а можете попробовать устранить причину поломки, заменив вышедшею из строя деталь: подшипник, сальник, крыльчатку и т. д. Многих автовладельцев радует тот факт, что помпа ремонтируется, так как это обходится гораздо меньше, чем замена всей детали.

К сожалению, в большинстве моделей автомобилей водяная помпа расположена в плохо доступном месте, поэтому ее разборка и ремонт может быть реальной проблемой. В некоторых вариантах автомобилей добраться до насоса можно только снизу. Для этого необходимо загонять автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Затем нужно немного ослабить подушки двигателя и тогда уже получится добраться до водяной помпы.

Некоторые опытные слесаря меняют автомобильную помпу на новую при каждой замене гидрораспределительного ремня или цепи (в зависимости от модели двигателя). Если же водяной насос приходит в негодность раньше, то его, конечно же, нужно сразу менять.

Продолжительность работы помпы напрямую зависит от качественной замены ремня ГРМ и характерных особенностей самой запчасти. Любая часть автомобиля требует присмотра и ухода, и водяная помпа не является исключением. Следите за ее состоянием, и вам не придется ремонтировать или менять деталь.

golifehack.ru

Помпа — Словарь автомеханика

Помпа, она же водяная помпа двигателя автомобиля — это насос создающий принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения ДВС. Предназначается водяной насос для организации круговорота антифриза или другого состава в системе охлаждения. Неисправность помпы ведет к серьезному нарушению внутреннего теплового режима двигателя, из-за чего он довольно быстро «закипает».

Доводить до этого нельзя, поэтому чтобы удостовериться, что помпа двигателя работает, нужно периодически слушать и осматривать мотор, чтобы вовремя выполнить ремонт или замену вышедшего из строя узла.

Конструкция водяной помпы

Устройство помпы в большинстве автомобилей очень похожее, особенно это касается отечественных машин. И искать, где находится помпа, долго тоже не придется, так как она приводится в действие ремнем ГРМ и располагается возле радиатора.

Конструктивно помпа выглядит следующим образом: в крышке крепится вал. На него насажена крыльчатка, движение которой инициирует перемещение жидкости в системе. С другой стороны вала монтируется приводной шкив, и в некоторых моделях автомобилей еще вентилятором. Через ремень ГРМ и приводной шкив на вал передается энергия вращения двигателя, вал приводит в действие крыльчатку и вся система работает.

Устройство помпы.

Между корпусом и крыльчаткой монтируется сальник, с износом которого связаны многие проблемы помп. Если этот сальник плохой, антифриз или тосол постепенно просачивается в полость к подшипникам, вымывая их смазку. Из-за этого подшипники начинают работать гораздо громче и быстро изнашиваются, что ведет к заклиниванию помпы.

Причины и последствия поломки водяной помпы

Поскольку помпа автомобильная является довольно простым механизмом, ломается она не слишком часто, особенно при нормальном уходе за двигателем. Тем не менее, даже самая надежная помпа может выйти из строя. Причин поломки может быть несколько, среди них:

износ узлов устройства, в том числе старение сальника;
изначально низкое качество помпы;
непрофессионально выполненный ремонт.

Если система остается герметичной, но помпа не инициирует циркуляцию по ней жидкости, это приводит к повышению температуры двигателя, о чем будут свидетельствовать показания датчика на приборной панели. Непродолжительная езда в таком режиме приведет к закипания радиатора или заклиниванию двигателя.

При возникновении течи помпы нужно как можно быстрее предпринять действия по её устранению.

Другим признаком поломки помпы является течь антифриза в зоне ее установки. Если протечка не очень сильна, это не так страшно, поскольку циркулирующая в системе жидкость все равно будет нормально выполнять свои функции, просто ее нужно регулярно доливать. Но все же при обнаружении такой поломки лучше всего сразу ее устранить, ведь течи имеют свойство увеличиваться в интенсивно эксплуатируемых двигателях.

Распространенные поломки водяной помпы

Видов поломок, по которым водяная помпа может выйти из строя, не очень много, что обусловлено относительной простотой ее конструкции. Наиболее распространенными являются:

Проблемы с крыльчаткой наиболее часто возникаемые, но клин подшипников тоже случается.

поломка крыльчатки;
ухудшение крепления крыльчатки на валу;
заклинивание подшипника;
ухудшение плотности соединений из-за вибраций двигателя, ведущее к просачиванию охлаждающей жидкости.

Ремонт водяной помпы

Помпа двигателя является ремонтопригодным разборным узлом. Здесь есть возможность заменить как весь механизм, так и отдельные его элементы, например подшипники. То, что помпа автомобильная не обязательно должна заменяться полностью, не может не радовать, поскольку это позволяет существенно удешевить ремонт. Правда, доступ к этому узлу для его частичной или полной разборки бывает затруднен. Так, в некоторых моделях автомобилей для этого необходимо частично откручивать подушки двигателя, работая снизу из смотровой ямы. Очень часто замена помпы производится при каждой второй замене ремня/цепи ГРМ, но при возникновении симптомов неисправности водяного насоса меняют и раньше, все зависит от качества детали и уровня выполнения работы при предыдущей смене привода ГРМ и самой детали.

Связанные термины

etlib.ru

как работает и почему ломается

Жидкостная система охлаждения силовой установки любого авто обеспечивает поддержание оптимального температурного режима за счет жидкости. Перемещаясь по каналам рубашки охлаждения мотора, охлаждающая жидкость омывает разогреваемые элементы, забирая от них часть тепла, а затем отводит его в окружающую среду посредством теплообменных процессов в радиаторе.

Что такое помпа в автомобиле и её назначение

Жидкость по системе охлаждения самостоятельно передвигаться не может, поэтому в конструкцию жидкостной системы входит водяной насос, он же – помпа. Основная задача его – обеспечение циркуляции охлаждающей жидкости по системе, что и обеспечивает забор тепла и отвод его.

Больше помпа ничего не выполняет, но от ее работы зависит нормальное функционирование мотора. Без нее силовая установка очень быстро будет перегреваться, поскольку не будет обеспечиваться отведение тепла.

Видео: Для чего в автомобиле нужна водяная помпа

На автомобилях на данный момент используется водяной насос центробежного типа. Широкое распространение этот тип помпы получил благодаря простоте конструкции, при этом он вполне справляется с поставленной задачей. Для привода его используется усилие, получаемое от коленчатого вала, которое передается за счет ременной передачи.

Циркуляция жидкости по системе обеспечивается за счет крыльчатки. Чтобы она обеспечивала движение жидкости в рубашке охлаждения, насос входит в конструкцию силового агрегата. Причем основная его часть располагается с внешней его стороны, и только крыльчатка располагается внутри рубашки.

Конструкция водяного насоса

Внешний вид водяных насосов может быть разный (сказываются конструктивные особенности силовых установок разных производителей), но все они конструктивно одинаковы и состоят из:

корпус;
ось;
шкив или зубчатое колесо;
крыльчатка;
сальник;
подшипники.

Корпус

Корпус является несущим элементом и в нем располагаются все перечисленные составные части, кроме крыльчатки и шкива, которые располагаются с внешних сторон. Корпус изготавливается чаще всего из алюминия. Также посредством его производится крепление помпы к блоку цилиндров. Чтобы обеспечить герметичность в месте прилегания корпуса к мотору, между ними устанавливается прокладка.

Чтобы антифриз и влага не скапливались в зоне расположения подшипников, в корпусе проделано дренажное отверстие.

Читайте также: Тосол или антифриз, какую охлаждающую жидкость выбрать для автомобиля?

Ось, подшипники, сальник

Внутри корпуса располагается стальная ось, посаженная на два подшипника, что обеспечивает ей легкость вращения. Ось обычно изготавливается из стали, что обеспечивает высокую прочность.

Подшипники являются закрытыми, то есть доступа к ним нет. Смазывание их делается за счет заложенной смазки, которой должно хватать на весь ресурс насоса. Но на некоторых старых грузовых авто, в корпусе имелась пресс-масленка, поэтому подшипники у них можно было смазывать.

Видео: Выбор Помпы. Помпа LUZAR.

Для предотвращения контакта рабочей жидкости с подшипниками, со стороны крыльчатки установлен герметизирующий резинотехнический элемент – сальник. Без него антифриз попадал бы в зону работы подшипников, что приводило бы в быстрому их износу.

Шкив, крыльчатка

Шкив или зубчатое колесо являются элементами, которые принимают усилие от коленчатого вала. Шкив используется на авто, у которых привод газораспределительного механизма осуществляется посредством цепной передачи. Из-за такого конструктивного решения организовать передачу усилия на помпу цепью не удалось. Поэтому для обеспечения вращения насоса используется отдельный ременной привод, который дополнительно может обеспечивать и работу другого навесного оборудования мотора – насоса ГУР, компрессора и т. д.

В автомобилях, у которых привод ГРМ обеспечивается зубчатым ремнем, он применяется и для обеспечения работы помпы. То есть одним ремнем задействуется в работу и ГРМ, и насос. А чтобы при передаче усилия не было потерь из-за проскальзывания, в качестве приводного элемента на помпе используется зубчатое колесо.

Шкив или зубчатое колесо имеют жесткое соединение с осью. Для этого используется либо шпоночное соединение, либо болтовое.

С другой стороны на ось посажена крыльчатка – специальный диск с нанесенными на него особым образом крыльями. Изготавливается она чаще из алюминия, хотя встречаются и крыльчатки, изготовленные из пластика. Посадка ее на ось – тоже жесткая.

Принцип работы автомобильной помпы

Принцип работы водяного насоса очень прост: помпа получает вращение от коленчатого вала посредством ременного привода. Это вращение получает шкив или зубчатое колесо, жестко посаженное на ось. А поскольку с другой стороны на ней установлена крыльчатка, то она тоже вращается.

Поскольку крыльчатка помещена в рубашку охлаждения, то она находится в среде охлаждающей жидкости. При вращении, крылья крыльчатки создают центробежную силу, которая выталкивает антифриз и заставляет его двигаться по каналам рубашки охлаждения.

Признаки неисправности помпы

Простота конструкции водяного насоса обеспечивает ему отличные показатели по надежности и длительности срока эксплуатации. Но неисправности с этим узлом все же бывают, поскольку в конструкции используются элементы, которые являются «слабым» местом насоса. Ими являются подшипники и сальник. При эксплуатации нередко подшипники изнашиваются, что приводит к появлению люфтов. Это сразу же сказывается на герметичности сальника. Но и сам резинотехнический элемент в процессе эксплуатации может получить повреждения.

Видео: Признаки неисправности помпы. Выбор помпы ВАЗ. Устройство помпы Ваз НИВА

Основными признаками износа помпы:

Подтекание охлаждающей жидкости со стороны водяного насоса.
Появление сторонних шумов при работе мотора.
Визуально заметный люфт при работающей установке.

Все эти признаки и дают изношенные подшипники и поврежденный сальник. Бывают и другие неисправности, которые встречаются гораздо реже. Среди них – повреждение крыльчатки в результате химических процессов, происходящих в результате постоянного контакта с антифризом, появление трещин на корпусе, чрезмерный износ рабочих поверхностей шкива или зубчатого колеса.

Читайте также: Чем опасен перегрев двигателя

Отметим, что водяная помпа – один из узлов силовой установки, который ремонту не подвергается. Все составные элементы садятся в корпус путем запрессовки, поэтому узел является неразборным, и в случае появления признаков износа, помпа просто заменяется. При этом обязательной замене подлежит также и прокладка. Единственное, можно поменять только шкив, и то, если он крепится к оси при помощи болтового соединения.

avtocity365.ru

Токарный станок по дереву из двигателя от водяного насоса

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «в гостях у Самоделкина».
Сегодня я хочу показать вам очередной свою самоделку. Это токарный станок по дереву.
У меня давно витала мысль собрать небольшой токарный станок по дереву. Зачем он мне нужен?…Этого я не знал! )))

Я даже шутя просил друзей придумать ответ на этот вопрос, потому что хочется сделать, а зачем он нужен — не могу сформулировать! ))).
И вот моя дочь спросила у меня: «Папа. А как точат из дерева фигурки? Вот, например, видела деревянные яйца! Близится Пасха. Я бы их расписала и можно было-бы всем дарить!» (Моя дочь — взрослая. Она у меня — достаточно талантливый художник. Мы любим праздники и всегда декорируем квартиру и принимаем гостей. Просто, у нас много друзей. Гости ходят к нам очень часто и мы всем рады. ).

«Вот оно!!» — подумал я! ))) . Теперь уж, точно сделаю станок!!!

Перебрал имеющиеся у меня двигатели… Наиболее подходящими были мотор от старой стиральной машины (активаторной, не автомат), и мотор от «Гидрофора». Мотор от стиралки я отбросил по причине меньшей мощности, и (почему-то) больших размеров.( ??). При этом якорь у него не был тяжелее якоря «гирофорного» мотора, что говорило о том, что крутящий момент у него не больший…. (Я разобрал оба, чтобы визуально проверить состояние, и узнать размеры подшипников).

У «Гидрофорного» была неудобная форма передней крышки, и, главное, у него не было «лап». Его крепление было фланцевым, а сзади была одна «нога-подпорка»…

И тут я обратил внимание, что якорь и корпус этого мотора очень похожи на соответствующие детали другого, из которого у меня был сделан полировочный станок. В прошлой своей жизни этот станок тоже был водяным насосом, только обычным, а не в составе автономной станции водоснабжения.

На этом моторе шильдик давно стёрся и я не знал его характеристик:

Но, разобрав и его, я убедился, что моторы идентичны. И отличаются только передними крышками и наличием крепёжной площадки на корпусе второго. (У первого в этом месте есть «рудимент»))) Видимо, след от заглушки в форме для отливки))).

Так я узнал, что оба этих двигателя имеют мощность 0,45 кВт. Обороты не известны — на шильдике «Гидрофора» указаны вместо этого литры в минуту)))). Но, визуально, я понял, что они — в районе тысячи с небольшим.)))

И я решил использовать мотор от станка, а полировочный круг приспособить потом на «гидрофорный» мотор…. Или, на мотор от стиралки… (Это, правда, маловероятно. Потому что, вопреки частым заблуждениям, для полировочного круга нужна большая мощность, чем для наждака — прижим получается намного сильнее и большей площадью. А мотор от стиралки слабее — кажется, 340 Ватт.)
Итак, станок я в конечном итоге собрал.

Кому не интересно подробное описание его изготовления, тот может посмотреть краткий обзор в этом видеоролике:

И вот, что мне для этого понадобилось:

1. Электродвигатель асинхронный, мощностью 0,45 кВт.
2. Различный металлопрокат (В основном — обрезки уголка 50 на 50, полосы, водопроводных и профильных труб различного сечения.)
3. Строительный отвес.
4. Шпилька М14.
5. Метизы (болты, винты, гайки, шайбы различных размеров.)
6. Электрические компоненты (тумблер, включатели, провода и т.д.)
7. Диодный прожектор 10 Вт (для подсветки).
8. Толстый металл 10 мм (обрезок 150 на 150 мм)
9. Сменные шипы для спортивной обуви.
10. Два упорных, один радиальный и один радиально-упорный подшипник.

За то время, когда я, как описывал выше, занимался выбором мотора, я изготовил станину и подручник, которые подробно описал вот в этой статье.

Но, кроме этих деталей, станку требуются ещё передняя и задняя бабки.

Переднюю, как отдельный элемент трансмиссии, я решил не делать, а обойтись прямым приводом. (Это когда вал двигателя является шпинделем станка). Конечно, лучше сделать ступенчатую передачу, тогда можно регулировать обороты и крутящий момент. Но я пожертвовал этими достоинствами в пользу простоты и компактности конструкции. Ведь, по сути, я делаю «игрушку с повышенным функционалом», а не полноценный станок. Полноценный мне не нужен. Я не собираюсь на нём регулярно работать. Поэтому мне нужен такой, который поместится на полку и будет там стоять месяцами, а, может, и годами.))). А когда понадобится, я его сниму, занесу в багажник автомобиля и поеду на дачу поточить.))))… Нужно что-то, по концепции схожее с моим трубогибом.. Т.е., достаточно лёгким и компактным.

Определившись с размерами станины подручника, я решил, на всякий случай поднять ось станка над ней на 150 мм. (Над станиной подручника). Мало ли… Вдруг, захочу когда-нибудь выточить тарелку.

И вторым моментом выступало то, что я не хотел «привязывать» весь станок к одному конкретному мотору. (Вдруг, этот будет повреждён! Вдруг я найду лучший по характеристикам, и он будет большего диаметра. Ведь тогда, кроме передней, придётся переделывать и заднюю бабку… (Читай: делать новый станок!!).

Поэтому я сделал высокую подставку для двигателя. Сперва «для примерки» решил сварить её «по быстрому» из обрезков профильных труб 50 на 50.

Я разрезал их вдоль:

После чего сварил попарно, и сделал из них переднюю и заднюю стенку подставки:

Переднюю бабку я решил сделать съёмной. поэтому не приваривал стойки к станине, а расположил их на «салазках» из уголка 25 на 25, использовав станину в качестве шаблона:

Для крепления я просверлил в нижней части два отверстия. В них позже будут вставлены и приварены болты М10. При их помощи, одев снизу широкие шайбы, вся бабка может быть плотно притянута к станине.

А в верхней части я приварил два продольных отрезка профильной трубы 40 на 25 и просвекрлил в них четыре отверстия под резьбовые заклёпки М6.

Посредством их двигатель будет крепиться на подставке:

Теперь займёмся непосредственно шпинделем. Для токарных работ по дереву используются различные методы крепления заготовок. Самый распространённый — это «трезубец». Заготовка зажимается между ним и вращающимся центром задней бабки. При этом трезубец глубоко «въедается» в торец заготовки и может её вращать. Но такой метод приемлем только при работе с задней бабкой. Если изделие подразумевает обработку торца (тарелка, стакан и т.д.), то заготовка крепится исключительно на шпинделе. При этом, обычно, трезубец снимают, а, вместо него устанавливают патрон, или планшайбу, к которой заготовка крепится шурупами.

Так как я использую прямой привод, то, изначально, решил сделать планшайбу несъёмной. И вот, чем это обусловлено….
При прямом приводе, как уже говорилось, вал мотора является шпинделем. При зажиме заготовки пинолью задней бабки на него будет прилагаться очень большое осевое усилие!! Обычно электродвигатели на эти нагрузки не рассчитаны, поэтому там установлены обычные радиальные подшипники.

Когда я разобрал мотор, то обнаружил, что в нём используются обычные «двестипервые» подшипники. (По современной классификации — 6201).

Я их демонтировал при помощи съёмника. И задний заменил на подшипник такого-же размера (201), но в радиально-опорном исполнении:

Ставить такой-же и в переднюю крышку нет никакого смысла — ему не во что упираться. Поэтому, вперёд я купил радиальный, только от более именитого мирового производителя с заявленными качествами, многократно выше тех, что были у старого (Не буду заниматься рекламой))))):

Крышки мотора тоже оказались разными, хоть и взаимозаменяемыми. Одна — более «мощная» Её я установил сзади:

Так как компактные (для его мощности и крутящего момента) размеры мотора обусловлены довольно «хлипким» корпусом, я решил всё-же установить ещё один опорный подшипник. Как говорится, бережёного Бог бережёт. Ведь есть вероятность, что в противном случае задняя крышка может не выдержать и лопнуть. Или, что более вероятно, может вырвать резьбу винтов её крепления. В данной модели крышки не стягиваются шпильками, а крепятся по отдельности винтами. Винты вворачиваются в алюминиевую (!!!) резьбу.

Разместить опорный подшипник можно только перед передней крышкой. Т.е., между ней и планшайбой. Именно поэтому не хотелось бы, чтобы планшайба была съёмной.

Как я уже упоминал, на этом моторе у меня стояли войлочные полировочные круги. С одной стороны — широкий барабан, с другой — обычный круг. Т.е., муфты для крепления круга на нём были. (За давностью лет, я не помню, делал ли я их сам, воспользовавшись доступом к токарному станку на работе, или покупал готовые. Вот одну из них я решил использовать для крепления планшайбы.

Саму планшайбу я решил сделать из куска листового железа- «десятки», который отыскал в своём «нужном металлоломе». Вот такой странной формы обрезок я там нашёл:

Разметив, я насверлил в нём множество отверстий сверлом, диаметром 5 мм:

После чего, рассверлив внутреннее отверстие до 12-ти миллиметров, одел на муфту, зажал гайкой и …. приварил пластину к ступице !!!! А потом, установив на вал двигателя, обработал зачистным кругом при помощи УШМ:

Теперь в отверстиях необходимо нарезать резьбу М6:

У меня с давних пор валялся пакет сменных шипов для спортивной обуви (В простонародии — «шиповок») Я уже и забыл, когда и откуда они у меня появились …. Помню только, что в 89-м году они уже были)))). Потому что, именно тогда мне объяснил мой друг-спортсмен, что это такое у меня валяется! )))). На этих шипах резьба была именно М6. И в пакетике был ключ для их ввинчивания. Вот и пригодились…

По необходимости можно ввернууть три, или пять, или ещё больше шипов, и они, впиваясь, будут надёжно удерживать заготовку.

На этом я пока закончил работу с планшайбой. Хотя, со временем, хочу сделать мощный трезбец, который можно бдет устанавливать вместо шипов, чтобы фиксировать криво обрезанные заготовки. Так-же есть мысли изготовить съёмные «струбцины», которые, крепясь на краю диска, будут образовывать патрон, зажимая насаженную на шипы заготовку с четырёх (или шести) сторон. Это для того, чтобы убрать после этого заднюю бабку и обрабатывать торец заготовки…
А пока продолжим с передней бабкой:

Стойку усилил уголками 50 на 50 и полосой 50 на 5:

Потом занялся корпусом. Спрятать мотор в корпус решил по простой причине. Так как давным-давно уже на нём стояли два полировочных круга, то крыльчатка с крышкой были утеряны. Крыльчатку я подобрал по диаметру вала, но вот крышку не нашёл. Да и крыльчатка новая была больше штатной. Без крышки поток воздуха не будет направляться вдоль рёбер корпуса. И я решил сделать корпус для всего мотора. Внутри него крыльчатка погонит поток вперёд. А больше некуда)))).

Каркас готов. Стенки я решил сделать пластмассовыми (чтоб не резонировали). Для этого разрезал канистру и её стенки использовал для обшивки каркаса. Закрепил вытяжными заклёпками:

Для включения станка я не стал использовать контактор (магнитный пускатель). Так как мотор однофазный и мощность не велика, я решил использовать вот такой готовый пост включения:

Измерив сопротивление обмоток, установил, что двигатель полностью реверсивен — сопротивление обеих обмоток одинаково. Нет разницы, какая из них рабочая, а какая будет исполнять роль пусковой, запитываясь через смещающий конденсатор. (Сам конденсатор, кстати, я закрепил внутри бабки):

Двигатель я подключил по такой вот схеме, обеспечив этим реверс:

В качестве реверсивного переключателя я использовал обычный тумблер, защитив его вот такой крышкой:

Защита от случайного включения нужна, чтобы не наделать беды, переключив обмотки во время работы, или до полной остановки ротора (ведь, пока ротор вращается, двигатель, по сути своей, является достаточно мощным генератором!).
Электрические соединения на тумблере защитил термоусадочной трубкой:

Теперь нам необходимо всё это как-то установить в корпус двигателя. В вертикальных стойках передней бабки я просверлил отверстия, и нарезал в них резьбу М6:

Используя их, я закрепил на бабке корпус винтами. Этими-же винтами я решил закрепить панель с выключателями. Саму панель я сделал из обрезка ламината, который давно валялся в моём «нужном хламе»:

Я ввернул винты на своё место, положил обрезок ламината так, как он должен быть закреплён, и постучал молотком по местам над винтами. Рисунок шляпок отпечатался на ламинате, и я просверлил отверстия именно там, где они должны быть:

Вот такая панель управления станком у меня получилась.В корпус основного включателя я врезал маленький выключатель для подсветки. (там было место).

Теперь опишу, как я сделал заднюю бабку.

Станину задней бабки я сварил из обрезков профильных труб 50 на 50 мм:

Внутри поперечного отрезка трубы я разместил вал эксцентрикового механизма. Сделал его тем-же методом, как и эксцентриковый вал подручника. Т.е., одел кусок водопроводной трубы на кругляк, набил проволок между ними с одной стороны, обварил и зачистил. Только на этот раз вал сделал более мощным — труба ДУ-20, кругляк диаметром 16 мм:

Для поводка я использовал болт М12 на 100 и кусок толстостенной трубы, оставшейся у меня после того, как я, изготавливая трубогиб, распилил гидроцилиндр старого домкрата:

Для вывода поводка я вырезал в нижней части квадратное отверстие:

А закрепить ось вала я решил, прикрутив к боковым плоскостям с обеих сторон по уголку 50 на 50 с отверстием в нём. (Я не сфотографировал, извините. Но позже вы всё поймёте на фотографиях уже готового механизма)
Для крепления этих «боковых крышек я просверлил по два отверстия под резьбовые заклёпки:

Теперь про пиноль. Её я решил сделать из профильной трубы 25 на 25 мм. С тыльной стороны я приварил к ней соединительную гайку М14.

Для изготовления корпуса пиноли мне понадобились два отрезка уголка. Сначала я убрал закругление в из внутренних углах:

Это необходимо для того, чтобы профильная труба могла быть плотно вложена в уголок:

После этого я отметил маркером размеры и обрезал лишнее:

Теперь можно сложить уголки «вокруг пиноли», стянуть струбцинами и сварить:

Корпус готов. Теперь рабочий (прижимной) винт. Его я сделал из шпильки М14:

Вращать его я буду с помощью рукоятки, которую сделал из обрезков железа и… какой-то блестящей трубки.)))). Я не знаю, от чего она, и как ко мне попала. Валяется давно. Металлическая.

Для упора винта сделал крышку для задней части корпуса пиноли из обрезка трубы 40 на 40, заглушив в ней торец и просверлив отверстия :

Между ней и опорным кольцом винта будет размещаться опорный подшипник:

Принцип, думаю, понятен… При вращении винта за рукоятку, он будет вворачиваться-выворачиваться из гайки, толкая, или втягивая пиноль.

Для плавности хода я поместил внутрь пиноли обрезок водопроводной трубы из сшитого полиэтилена:

После чего забил в углах на всю длину отрезки толстой стальной проволоки:

Они «вмяли» трубу в резьбу шпильки, предварительно смазанной силиконовой смазкой. После этого, при помощи щуруповёрта я прогнал несколько раз шпильку «вперёд-назад», окончательно сформировав внутри пиноли на всю её длину резьбу из прочного сшитого полиэтилена. Это в какой-то мере способствует уменьшению люфтов и ход пиноли стал ощутимо плавнее.

В передней части (там, где будет установлен вращающийся центр, я укрепил пиноль, обварив снаружи полосами стали толщиной 5 мм:

Фиксировать пиноль от самопроизвольного прослабления я решил «классическим» способом — расположенным сверху зажимным винтом. Просверлил в корпусе отверстие и приварил гайку. А сам винт сделал из куска шпильки М10 и колпачковой гайки.

Позже я обточил гайку, придав ей форму яйца. (Будет видна на конечных фото).

Закрепил пиноль при помощи двух «ног» из профильной трубы 25 на 40 мм. При этом передняя была приварена под прямым углом, а задняя — с наклоном. Это и жёсткость дополнительную придаст, и позволит при полном откате задней бабки получить больше рабочего пространства:

Обратил внимание, что пластиковая заглушка для трубы ДУ15 очень плотно одевается на вал двигателя, а её шляпка плотно входит в трубу пиноли. Одел её на вал, на неё надвинул пиноль, и выставив насколько можно, соосность, приварил «ноги» к «подошве».

При этом, делая станину станка, я не зря в качестве шаблона вкладывал между несущими уголками профильную трубу со стороной 25 мм. Теперь концы «ног» задней бабки, торчащие из её нижней плоскости, плотно входят в эту прорезь и обеспечивают её параллельность станине.

Забыл упомянуть ранее… На фото выше видно, что на нижней части «подошвы» я, при помощи болтов М6 с потайными шляпками, закрепил две стальных полосы 50 на 5 мм. Это — для точной регулировки положения пиноли, так как добиться нужной точности при сварочных работах достаточно массивных конструкций не возможно. Подкладывая шайбы под болты одной «лыжи» , я сперва добился точного совпадения по горизонтали, а потом, оперируя передними, «задрал нос пиноли на нужную высоту, а дальше уже выставил всю конструкцию соосно.
(Не подумайте, шайб там не так уж много понадобилось))) Некоторые болты — без них совсем, а под одним — три.))))
Но это было потом. После того, как я снабдил пиноль вращающимся центром.

В качестве рабочего конуса центра я использовал строительный отвес. В нём была ввёрнута пробка с отверстием для нити. Пробку я выбросил:

В качестве оси я использовал болт М10, на который одел подобранные по размеру подшипники (Внутренний — 10 мм, наружный — 22 мм), разделив из отрезками трубки ДУ8:

Расположив между ними и конусом опорный подшипник (в качестве корпуса для него я использовал пробку от ПЭТ-бутылки), я ввернул болт в конус, обмазав резьбу клеем (Чтоб на реверсе не выкручивалась):

Подшипники, как я уже, кажется, писал, подобраны таким образом, чтобы очень плотно входили внутрь профильной трубы пиноли. Подкатив заднюю бабку вперёд, вставил получившийся центр, и, вращая рукоятку, впрессовал подшипники на место.

Ну что-ж… Почти готово. Попробовал поточить, используя вместо резцов дедовскую стамеску:

Точит нормально.)))

Всё! Осталось «причесать» ! )))). К станине привариваем поперечные «ноги»-упоры, изготовленные из профильной трубы:

Разбираем. Зачищаем! Красим!

Собираем обратно:

В открытые торцы труб забиваем пластиковые заглушки:

При сборке используем уже только новые метизы:

Подсветку я сделал на гибком кронштейне, по технологии, по которой делал светильник. Благо, ещё один кусок кожуха от троса ручника у меня нашёлся.

Кстати, когда я врезал включатель подсветки в корпус главного включателя, выбрал место, на котором была наклеечка. Сняв, я приклеил её на заднюю бабку…. Вот, согласитесь, она там к месту!

Не удержался…))) сразу попробовал что-то поточить:

«Что-то» выточил! )))):

Хотя резцов пока и нет. Использовал пока дедовскю стамеску:

Вот такой станочек у меня получился:

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Жидкостный насос системы охлаждения.

Приборы и механизмы жидкостной системы охлаждения

Жидкостный насос

Назначение и устройство насоса охлаждающей жидкости

Жидкостный насос, или как его называют – помпа, создает в системе охлаждения принудительную циркуляцию жидкости.
Как правило, в системах охлаждения двигателей применяют одноступенчатые насосы центробежного типа. Привод жидкостного насоса обычно осуществляется от коленчатого вала при помощи клиноременной, зубчатоременной или зубчатой цилиндрической передачи.

Жидкостный насос состоит из корпуса, представляющего собой улитку, вала привода, размещенного в корпусе на подшипниках, крыльчатки, которая часто выполняется заодно с валом привода, а также уплотняющих элементов – манжет, сальников и т. п.

Подшипники, на которых устанавливается вал привода с крыльчаткой, чаще всего не нуждаются в периодической смазке – они выполняются закрытыми или уплотненными, и предварительно заполняются тугоплавкой смазкой. Иногда предусматривается смазка подшипников охлаждающей жидкостью — антифризом.

На рисунке 1 представлен жидкостный насос и вентилятор двигателя ЗИЛ-431410, который состоит из корпуса 7, крыльчатки 5 и корпуса 10 подшипников, соединенных между собой через прокладку 6.
Вал 4 насоса вращается в двух шарикоподшипниках 3, снабженных уплотнительными манжетами для удержания масла. Передний подшипник фиксируется упорным кольцом 2, а задний удерживается от перемещения дистанционной втулкой 11.

Крыльчатка 5 крепится на конце вала. При вращении крыльчатки охлаждающая жидкость из подводящего патрубка 9 поступает к ее центру, захватывается лопастями и под действием центробежной силы отбрасывается к стенкам корпуса 7, перемещается по спирали вдоль стенок и через полые отводы 8 подается в рубашку охлаждения.

Герметичность вращающихся деталей, расположенных в корпусе 7 насоса, обеспечивается самоподжимной уплотнительной манжетой, установленной в крыльчатке и состоящей из уплотнительной шайбы 17, резиновой манжеты 16 и пружины, прижимающей шайбу 17 к торцу корпуса подшипников. Своими выступами шайба 17 входит в пазы крыльчатки 5 и закрепляется обоймой 18.
На переднем конце вала 4 с помощью втулки 12 установлена ступица 13, к которой крепится шкив 14 привода насоса и вентилятора.

На рис. 2 представлен продольный разрез жидкостного насоса системы охлаждения двигателя ВАЗ. Как видно из рисунка, принципиально конструкция мало отличается от рассмотренной выше.

***

Вентилятор и его привод

k-a-t.ru

Как работает водяной насос?

Помпа, или же устройство водяной помпы двигателя внутреннего сгорания автомобиля являет собою насос, который создает принудительную циркуляцию жидкости охлаждения (антифриза) во всей системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Данное устройство предназначается для того, чтобы организовать круговорот антифриза или иной охладительной жидкости в системе охлаждения. Если же данное устройство приходит в неисправность, то возникает серьезное нарушение внутреннего теплового режима двигателя, вследствие чего он будет очень быстро закипать и портиться, а срок его службы будет уменьшаться в разы.

Из-за того, что устройство автомобильной помпы является достаточно простым механизмом, ее поломка происходит довольно редко. Тем более проблем не будет возникать, если автомобилист тщательно следит за состоянием двигателя внутреннего сгорания. Тем не менее, важно заметить, что даже самая надежная помпа иногда может выходить из строя. Так, существует несколько причин, по которым данное устройство приходит в неисправность:

— непрофессионально выполненный ремонт;

— износ узлов устройства и старение сальника;

— низкокачественная помпа, которая устанавливалась сначала.

В тех случаях, когда система остается герметической, но все же помпа не может инициировать циркуляцию жидкости по ней, будет возникать увеличение температуры двигателя, о чем будут попросту «кричать» все показания на датчике приборной панели. Даже непродолжительная и кратковременная езда и эксплуатация транспортного средства в такого рода режиме сможет привести к закипанию устройства радиатора или заклиниванию двигателя внутреннего сгорания. Иным признаком поломки помпы может служить течь антифриза, которая возникает в зоне ее установки.

Если же протечка не является очень сильной, то это не будет такой страшной проблемой, так как все равно циркулирующая жидкость в системе будет нормально исполнять все возложенные на нее функции, просто ее нужно будет регулярно подливать. Тем не менее, если такая незначительная неисправность возникла, то следует пресечь потенциальную проблему сразу же, так как все течи имеют свойство стремительно увеличиваться в двигателях, которые интенсивно эксплуатируются.

1. Конструкция помпы.

Устройство помпы в большем количестве автомобилей является идентичным. В своем большинстве это будет касаться непосредственно автомобилей отечественного производства. Местоположение помпы не нужно будет долго искать, так как она приводится в действие посредством ремня ГРМ и располагается непосредственно возле устройства радиатора.

По конструкции помпа выглядит таким образом: вал прикрепляется в крышке. На него насаживается крыльчатка, посредством движения которого инициируется перемещение в системе жидкости. С другой стороны вала монтируется шкив приводной, а в некоторых моделях автомобилей еще и вентилятором. Через ремень ГРМ и шкив приводной на вал будет передаваться энергия вращения двигателя внутреннего сгорания, а сам вал будет приводить в действие устройство крыльчатки, вследствие чего вся система будет работать.

Непосредственно между крыльчаткой и корпусом будет монтироваться сальник, из-за износа которого и возникает множество проблем с помпами. Если такого рода является плохим, то тосол или антифриз будет постепенно просачиваться в полость к подшипникам, вследствие чего будет происходить вымывание их смазки. Именно из-за этого подшипники будут работать намного громче, а их изнашивание будет происходить на порядок быстрее, что будет вести к заклиниванию устройства помпы.

2. Принцип работы помпы.

Помпа (водяной насос автомобиля) – это один из ключевых элементов жидкостной системы охлаждения любого современного транспортного средства. Основное предназначение данного устройства заключается в циркуляции охлаждающей жидкости во всей охладительной системе. Как итог, после прохождения по одному такому кругу жидкостная температура будет снижаться, что восстановит ее способность к охлаждению других деталей.

При заведенном двигателе внутреннего сгорания антифриз, который является охлажденным в радиаторе, будет поступать к насосу – к центру крыльчатки. Как итог, пространство, которое находится между лопастями последней будет полностью заполнено антифризом. Из-за того, что существует воздействие центробежной силы крыльчатка будет отбрасывать антифриз в сторон.

Через специальное отверстие он будет уходить в рубашку охлаждения силового агрегата. Именно таким образом будет обеспечиваться циркуляция в системе охлаждения мотора охладительной жидкости. Важно также заметить, что для того, чтобы максимально исключить всевозможные подтекания антифриза между блоком цилиндров мотора и корпусом помпы, нужно установить специальную картонную прокладку. Важно также отметить, что вентилятор, который в большинстве случаев находится непосредственно на шкиве помпы и вместе с ней начинает свою работу, изготавливают из листовой стали или пластика. Для максимального снижения шумности его работы лопасти располагаются Х-образно и под определенными углами.

Для того, чтобы снизить мощность, которая нужна для того, чтобы в движение приводить вентилятор, используются узлы с электромагнитной муфтой. Именно данное устройство может отключать привод вентилятора, когда температура охладительной жидкости будет снижаться до определенной температуры. Именно таким образом муфта будет оптимизировать работу системы охлаждения, при этом снижая шумность работы всего агрегата.

3. Замена помпы.

Для того, чтобы убедиться в неисправности устройства помпы, следует произвести несколько легких тестов. Первым вариантом является прогревание мотора до температуры рабочей, после чего нужно сжать верхний шланг радиатора. Если при этом будет чувствоваться, что жидкость продолжает циркулировать в системе, то можно сделать точный вывод, что устройство помпы работает нормально. Во втором варианте следует просто прислушаться к работе помпы. Если при этом слышится гул, то скорее всего деталь подшипника приходит в неисправность. При этом не стоит дожидаться полной его неработоспособности, следует незамедлительно произвести замену помпы для того, чтобы избежать больших неприятностей.

Теперь следует приступить непосредственно к рассмотрению алгоритма снятия и замены неисправной помпы. Для начала следует снять адсорбер для того, чтобы обеспечить себе максимальные удобства при проведении работы, при этом не отключаются шланги и провода. После этого следует произвести снятие пластикового защитного кожуха с двигателя внутреннего сгорания и кожуха ремня ГРМ. После следует взять домкрат и поддомкратить правую сторону транспортного средства для того, чтобы переднее правое колесо было вывешенным. Сделать это необходимо для того, чтобы все можно было выставить по меткам. Чтобы было еще более удобно, можно сделать одну пометку посредством белой краски. К сожалению, придется снять и колесо, так как нужно достичь нижний болт крепления пластикового кожуха.

Если ремень ГРМ находится в хорошем состоянии, то смысла его заменять нет. Помимо этого, следует произвести снятие помпы не снимая ремень привода генератора, так как это позволит автомобилисту сэкономить много времени. Тем не менее, шкивы с роликами распределительного вала и сам пластиковый кожух, все же, придется снять. Для этого нужно ослабить все натяжные ролики, после чего произвести снятие с них ремня ГРМ.

После нужно застопорить чем-то плоским шестерни распредвалов. Делается это для того, чтобы их открутить. Но нужно быть очень аккуратным в проведении данной операции, так как их зубья являются достаточно мягкими. Вслед за демонстрированием шкивов можно откручивать и сам пластиковый кожух. После этого можно с уверенностью утверждать, что мы добрались до помпы.

В зависимости от количества крепежных болтов, нужно произвести количество их откручиваний, после чего постукивая слегка ее по корпусу можно пробовать ее вытащить. Важно также подставить емкость для слития охладительной жидкости. Теперь следует устанавливать новую помпу, при этом убедившись, что она имеет в наличии достаточное количество необходимой смазки. Помимо этого, если прокладка бумажная, следует нанести небольшой слой герметика и дат ему высохнуть. Сборку, как впрочем и всегда, нужно производить с точностью в обратном порядке.

Сначала устанавливаем на свое место помпу и закрепляем пластиковый кожух. Далее нужно закрепить все шкивы распредвалов по своим местам и одеть ремень ГРМ. По меткам, которые были нанесены ранее, нужно совместить и одеть ремень ГРМ. Колесом нужно провернуть двигатель и откорректировать необходимую натяжку и положение ремня. После того, как все было установлено, следует долить антифриз или охладительную жидкость. Вот и все, что следует знать автомобилисту для того, чтобы самостоятельно произвести замену неисправной водяной помпы в автомобиле.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today