Вставка шипов: Можно ли вставить шипы вместо вылетевших? Пошаговая инструкция.

ШИПЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК — ШинШина

КОНСТРУКЦИЯ ШИПОВ ДЛЯ ШИН

Шипы состоят из двух деталей: корпуса и твердосплавной вставки. Задача корпуса — удержать шип в теле протектора в течение всего срока службы шины. А штифт (твердосплавная вставка) должен вгрызаться в дорожную поверхность, увеличивая коэффициент сцепления на скользком покрытии.

Для изготовления вставок используется карбид вольфрама и еще ряда соединений. Каких не сообщается: у каждого производителя свой фирменный, рецепт твердого сплава. Но известно, что некоторые добавки позволяют достичь твердости 1500 единиц по Виккерсу. Понятно, что для работы на льду или снегу такая прочность не нужна, но зато на асфальте твердосплавная вставка изнашивается с той же интенсивностью, что и протектор шины.

В погоне за безопасностью в шипованные шины переобувались не только легковые автомобили, но и грузовики. И тут тревогу забили дорожники, по окончании зимнего сезона на асфальте оставались колеи, шипы работали как фреза.

Поэтому, согласно Техническому регламенту Таможенного союза, для шин, выпущенных после первого января 2016 года, выступание шипов должно составлять 1,2 мм ±0,3 мм.

Поначалу корпуса шипов были стальными. Но как только развернулась борьба за сохранение дорожного покрытия и масса шипов была ограничена, появились модели с пластмассовыми корпусами. Масса пластикового шипа в сборе со вставкой составляет всего 0,7 грамма, а самые легкие стальные шипы весят 1,1 грамма. К сожалению, пластмасса иногда не выдерживает нагрузок в сочетании с низкой температурой и шипы вываливаются из протектора.

Практически у всех фирм производителей шипов появились модели с алюминиевыми корпусами. Легированный алюминий по прочности приближается к стали, а по весу к пластмассе — масса его составляет 0,9 грамма. И покрыт тефлоном, чтобы облегчить монтаж в посадочное отверстие и увеличить коррозионную стойкость.

Кстати, коррозия заставляет усложнять форму корпуса. У основания традиционного шипа имеется всего один фланец, и в зазор между корпусом и резиной постепенно проникают соль, песок и вода начинается пагубный процесс коррозии.

Чтобы поставить преграду на пути агрессивной среды, на корпусе шипов делают по два, а то и по три фланца. К тому же, много фланцевые шипы прочнее держатся на своих местах. Но у них есть недостаток — они сложнее в изготовлении.

Протектор шипованной резины состоит из двух слоев: поверхностный, более мягкий, отвечает за сцепные свойства с дорогой, а внутренний твердый слой удерживает шипы, вставленные в отверстия специального профиля. Кроме того, под каждым шипом предусмотрена специальная подушечка из мягкой резины, чтобы при движении по твердой поверхности шип утапливался внутрь, меньше повреждая дорогу и увеличивая комфорт при езде.

Еще одним фактором сцепления с дорогой служит количество шипов в шине. Чтобы не разрушать дороги производителей заставили уменьшать количество шипов или делать так, чтобы они не оказывали пагубного влияния на асфальт. Появились новые способы ошиповки, которые включают экологичный якорный шип с увеличенным фланцем и мягкую резиновую смесь в основании шипа — поэтому они хорошо амортизируют и бережно воздействуют на дорожного полотно.

На современных покрышках используют облегченные шипы. Они весят всего 0,7 грамма, но имеют прямоугольную твердосплавную вставку — благодаря этому они обеспечивают минимальный тормозной путь и наилучшую динамику разгона. Но главное технологическое отличие — они посажены на клей. Благодаря этой технологии «приклеенные» шипы отлично держатся на своих местах и уменьшилось выпадение шипов в 2 раза!

После покупки шипованные шины должны пройти «обкатку». Она подразумевает плавное трогание и торможение, а также небольшую скорость (60-80 км/час) на первых 200-300 км пробега. Также, стоит чаще проверять давление в шинах. Это позволит избежать преждевременного износа шипов и их выпадания.

Что такое ремонтные шипы | Замена шипов

Большинство автомобилистов считают, что шипы в шинах заменить невозможно. И долгое время данное мнение было абсолютно верным.

Ведь правда, бессмысленно ставить в старые отверстия типовые шипы. Упругости резины будет недостаточно для удержания шипов, в виду изношенности отверстий.

К тому же высота протектора может быть разной. А если она составит менее 8,5 мм? Типового шипа необходимого размера найти не удастся, ведь высота его корпуса составляет минимум 8,8 мм. Соответственно, корпус шипа будет выступать над поверхностью протектора и, впоследствии, шип вылетит под действием силы, касательной к поверхности протектора шины.

«Рестадинг» — вторая жизнь ошипованных шин

Износостойкость ремонтных шипов

Абсолютно естественным является тот факт, что шипы теряют свою работоспособность раньше, чем изнашивается протектор. Проблема заключается в самой конструкции шипов. Они изнашиваются вместе с резиной протектора. В случае неравномерного износа может произойти «утапливание» шипа, что лишает его основной своей функции — сцепления; либо шипы «вырастают» и их просто вырвет из шины при резком наборе или сбросе скорости. Средняя высота протектора зимних шин составляет 10 мм. (см. рис. 1).

Экономия в цифрах

Для зимних шин является допустимой минимальная остаточная высота протектора в 4 мм. Получается на износ запас составляет 6 мм, в то время как за износостойкость шипа отвечает твердосплавная вставка. Длина ее около 5,5 мм, иногда и меньше. Приблизительно 1.2 мм выступают из корпуса шипа для обеспечения необходимого сцепления с дорожным покрытием, а еще 1,3 мм находятся внутри корпуса, удерживая вставку.

Соответственно, на износ остается лишь 3 мм в отличии от 6 мм запаса у шин. Исходя из этого шипы необходимо менять, когда остаточная высота протектора достигает 7 мм. Иначе шины придется менять в 2 раза чаще чем нужно.

Рисунок 1. Размеры шипа зимних шин автомобиля. Шип в разрезе.

Рисунок 2. Размеры изношенного шипа зимних шин автомобиля. Шип в разрезе.

Компания «Теком» разработала технологию рестадинга

О технологии ошиповки

Российской компанией «Теком» несколько лет назад была разработана технология рестадинга. Благодаря ей стало возможно заменить неработоспособные шипы, или же установить ремонтные шипы взамен выпавших.

Для рестадинга (ошиповки) изпользуются специальные ремонтные шипы, которые больше типовых, но, за счет деталей из полимера, легче.

Рисунок 3. Корпус ремонтного шипа короткий (6,8 и 7,8 мм), но его фланец увеличен в диаметре до 12 мм.

Износостойкий полимер

Преимущества полимера заключаются в том, что он не подвержен коррозии, не разлагается под влиянием агрессивной дорожной среды, в отличие от стали и алюминия. И это делает данную конструкцию куда более надежной.

Главным рабочим элементом ремонтного шипа является твердосплавная вставка, соответствующая по размерам, то есть и по ресурсу работы, стандартным типовым шипам. Такого ресурса хватает до полного износа шин.

Ошиповка — процедура замены шипов

Замена шипов производится следующим образом: из протектора удаляются остатки старых шипов, как правило при помощи обычных бокорезов; на место изношенных шипов запрессовывается ремонтный шип с помощью специального пневматического пистолета.

За счет того, что размер втулки и фланца такого шипа специально делается больше отверстия, степень изношенности резины значения не имеет.

Рисунок 4. При дальнейшем износе протектора шины до его остаточной высоты 4 мм вставка рестадингового шипа уменьшится в размере на 3 мм, но при этом шип останется полностью работоспособным.

Полимерная втулка диаметром 9 мм обеспечивает плотность облегания шипа резиной и передачу сил сцепления между дорогой и шиной.

Следует обратить внимание: корпус шипа ни в коем случае не должен выступать над поверхностью протектора. В противном случае нет гарантии, что он долго продержится в шине.

Что такое ремонтный шип?

Рестадинговые ремонтные шипы являются особенной запатентованной конструкцией шипа (патент №132039).

Предназначается для повторной ошиповки зимних шин.

Сам же процесс рестадинга аналогичен процессу ошиповки новых шин, главным отличием является конструкция и форма ремонтного шипа. Он состоит из трех основных частей. Это полимерная втулка, износостойкий элемент и металлический корпус.

Износостойкий элемент — это твердый сплав на основе карбида вольфрама, из которого сделана основная рабочая часть шипа, и он настолько прочен, что может легко прорезать асфальт не сломавшись.

Металлический корпус необходим для фиксации шипа в протекторе и удержания износостойкого элемента.

Скорее вспомогательную, но не менее важную роль играет полимерная втулка. Втулка служит для распределения нагрузок между шипом и протектором, задает начальную ориентацию шипа и заполняет изношенное отверстие в резине протектора.

Полимерная втулка с фланцем корпуса, при взаимодействии с дорогой, противодействуют поперечной нагрузке Rп на ремонтный шип, не давая ему наклониться (см. рис.), что улучшает сцепление с дорожным покрытием.

Тесты ремонтных шипов

На испытательной базе лаборатории «Теком» и на дорогах Северо-Запада были проведены испытания, показавшие надежность удержания ремонтного шипа в протекторе шины не меньше, чем при заводской ошиповке.

Длина тормозного пути, при сравнении типовых и ремонтных шипов, также оказалась равной.

Открыть презентацию

Автомобиль и мощность	Марка шин и резина	Пробег	Кол-во шин	% выпавших ремонт. шипов
BMW 325i 219 л.с.	Nokian Hakkapeliitta 5 225/45 R17 Run Flat Фото резины	10500 км		11 %
Volvo XC 90 210 л.с.	Nokian Hakkapeliitta 2 225/70 R16 Фото резины	15000 км		5 %
Mitsubishi Outlander XL V6 3. 0 220 л.с.	Yokohama Ice Guard IG35 225/55 R18 Фото резины	9000 км		нет выпавших
Lexus RX350 276 л.с.	Nokian Hakkapeliitta 5 235/55 R18 Фото резины	10000 км		нет выпавших

Ошиповка зимних шин в Тамбове

Наименование услуги	Цена за 1 шт.
Установка ремонтного шипа	20 р.

Сервисные центры

Ошиповка зимних шин улучшает тягово-сцепные свойства колес, особенно на пересеченной местности или обледеневших дорогах. Наличие данных элементов на протекторе резины гарантирует курсовую устойчивость в снежную погоду и предотвращает скольжение и заносы. Нередко шипованные покрышки дают возможность избежать ДТП.

Где быстро зашиповать резину в Тамбове?

Установить шипы можно самостоятельно, однако лучше всего доверить данный вопрос профессионалам. Высококвалифицированные мастера сервисного центра Колеса даром недорого и качественно выполнят свою работу. Используемые нами шипы выделяются:

• ценовой доступностью;

• превосходной надежностью;

• долговечностью;

• отличными прочностными качествами;

• износоустойчивостью.

Даже, если Вы будете эксплуатировать шипованную резину на асфальте, сцепные элементы протектора будут стираться медленно. Данное преимущество позволяет не отказываться от шипов автовладельцам, которым приходится передвигаться не только по заснеженному бездорожью, но и городским трассам. Минимальный срок службы ошипованной резины составляет один сезон.

Все цены на предоставление конкретных услуг указаны в прайсе, размещенном в соответствующем разделе сайта. Наши специалисты в Тамбове устанавливают шипы как на новые, так и б/у покрышки. Для монтажа мы используем только современное и качественное оборудование. Благодаря этому, Вы не будете терять шипы по дороге, и будете пользоваться их преимуществами весь сезон.

Выяснить сколько стоит ошиповка именно для Вашей резины, Вы можете у нашего менеджера, связавшись с ним по указанному контактному номеру телефона. Цена вопроса зависит от типоразмера покрышки, состояния шин и их производителя.

Уверены, что в нашем сервисном центре Вы сможете найти для себя самые выгодные условия, и не будете заниматься ошиповкой самостоятельно.

Контактные педали, установка шипа — DigInfo.ru

Довольно долго катался на обычных педалях — «топталках», даже после того как купил шоссейник. Первые 4-е бревета по 200 км были пройдены на топталках. Основной довод в сети в пользу «контактов» типа «круто, должно быть» воспринимался как пропаганда и поэтому отбрасывался сразу. Следующее преимущество, повышение эффективности педалирования за счет подтягивания ноги вверх, тоже особенно не вдохновляло, поскольку «гоняться» не нужно. Из сложностей использования «контактов» часто обсуждается установка шипа на велообуви, которое определяет в какой точке нога пристегнута к педали. В «обычных» педалях такой проблемы нет, можно ставить ногу как угодно, но конечно есть привычное положение. Когда перешли на контакты, то установили шип так, чтобы положение ноги было таким же. Оказалось, что это не работает. 

Сгиб подошвы обеспечивает нагрузку на подушечку большого пальца

На «топталках» старался держаться правила постановки ноги: подушечка большого пальца на оси педали. Конечно, сложно судить насколько точно это совпадало, ведь нога не зафиксирована. Это правило считал традиционным и интуитивно понятным. Примерно так распределяется нагрузка при ходьбе или беге.

Подушечка большого пальца

Причем в обуви с подошвой, которая может сгибаться, как в кроссовках, например. При сгибании подошвы основная нагрузка идет на подушечку большого пальца, от которой нога отталкивается вперед-вверх. Педалирование отличается от бега. В фазе основной нагрузки нога не отталкивается от поверхности вперед-вверх, а проталкивает педаль вниз-назад. В принципе это одно и тоже. Но упор идет не в пол, а на педаль, которая при этом поворачивается вокруг оси. Это приводит к тому, что сгиб обуви в подошве не нужен.

Традиционное положение, подушечка большого пальца на оси педали

Даже больше. Сгиб в подошве ведь «обслуживает» нагрузку на подушечку большого пальца. Соответственно и нагрузка на подушечку не нужна. Это как при ходьбе по песку.

Тем не менее, если следовать традиционным рекомендациям, которые в сети выдаются в первую очередь, то считается, что положение ноги на педали определяется максимальной нагрузкой в районе подушечки большого
пальца (подушечка большого пальца на оси педали). Подчеркну еще раз, что это положение вполне естественное. Идешь в кроссовках до велосипеда, потом сел на велосипед и так же «пошел», но на педалях. Можно ставить ногу по другому, но это будет и не привычно и не удобно, поскольку подошва так спроектирована, что именно в этом месте она хорошо держит и передает нагрузку. Если давить на педаль другим местом ступни, то в кроссовках это может быть даже болезненно.

Велосипедная обувь отличается от кроссовок принципиально тем, что подошва жесткая. В идеале не гнется совсем. Может гнуться на некоторых моделях для «туризма», но это скорее поиск компромиссов. Есть два класса велообуви и педалей, для МТБ и шоссе. Причем «МТБ» может использоваться на шоссейных велосипедах, а шоссейная на МТБ не принята. К теме «установка шипа» это относится только так, что на шоссейном варианте требования чуть строже. Далее буду рассматривать установку на примере МТБ, поскольку это соответствует моему опыту («Мои педали: обычные и контактные«).

Педали SPD для шоссейника

При переходе на «контакты» хотелось бы, чтобы работало правило: контакты должны давать столько же, сколько топталки плюс дополнительные возможности.
Мы катаемся вдвоем, и на контакты перешли одновременно, поэтому старались, чтобы ощущения «хорошо-плохо» совпадали. Подчеркну еще раз, что в педалировании на топталках был приличный опыт с наработанной техникой «кругового педалирования по незамкнутому кругу», поэтому отбрасывать его и учиться педалировать по-другому мы не собирались. Подробнее в этой заметке: «Педалирование по кругу. Контакты и топталки»

Шип пристегивается точно по оси педалиДиапазон возможной установки шипа

Сначала выставил положение шипа по «подушечке большого пальца». Середина шипа как раз соответствует оси педали. Поэтому выставлять легко. Честно говоря, сразу начались сомнения. Подушечка большого пальца у всех людей с таким же размером ноги как у меня находится примерно в одном и том же месте. Ноги конечно разные, но не настолько как можно установить шип. Поэтому первое желание было «забыть про подушечку», и поставить шип посередине диапазона регулировки. Но у нас двоих тапки от разных производителей, так уж получилось при примерке. И положение шипа посередине при этом получалась совсем разным относительно ступни. То есть, концепция «середины» шипа в велообуви оказалась разной.

Заезды показали, что выставление оси педали по подушечке большого пальца нам совсем не подходит. И крутить не удобно, и мощность заметно падает. Может быть, если бы не было опыта длительного катания на топталках, то посчитали бы, что так и должно быть. Но этот опыт мы не собирались отбрасывать. Стало ясно, что в топталках мы ставим ногу чуть вперед оси.
Ничего странного в этом нет, ставишь ногу ведь на рамки педали, а не на ось, поэтому где оказалась ось при удобном положении ноги можно лишь примерно представлять. Но если установка шипа «по оси» не подходит, то как правильно, все-таки?

Копание интернета привело к первоисточнику от 2011 года. Стив Хогг, Передача мощности на педаль — расположение шипа, на  англ. (Steve Hogg: Power to the pedal — cleat position). Статья довольно большая, встречал потом ее переводы на русский на нескольких сайтах. Значительная часть статьи посвящена объяснению, почему ось педали должна быть за подушечкой большого пальца, т.е. смещена к пятке. Далее следуют простые рекомендации которые приведу.

Метод №1. Смещение оси педали к пятке от подушечки большого пальца зависит от размера ноги согласно таблице.

 

Метод №2. Ось педали нужно разместить посередине между подушечками большого пальца и мизинца. Как правило метод должен выдавать те же значения что и номер 1, разве что может быть чуть разные для левой и правой ноги. А если не совпадает, то выбрать любой. Этот метод, пожалуй стал более распространен, картинка не из статьи Стива Хогга.

Установка шипа посередине подошвы

К сожалению, приведен еще и Метод №3: поставить шип по центру ботинка. Для этого нужно переделать ботинок, изменить посадку, переработать технику педалирования, но зато… Примеры в сети есть, вот, например фото.

То есть, общий вывод из первоисточника напрашивается такой. Конечно ось педали должна быть за подушечкой большого пальца, ближе к пятке. Но насколько? Ну допустим метод 1 и 2 даст примерно одинаковые значения (как в моем случае), но нужно же попробовать сместить еще дальше. Конечно не к центру ботинка, чтобы не перечеркивать предыдущий опыт педалирования, но все-таки нужно попробовать.

Второй первоисточник, от 2012 года, Bike Fitting: road bikes (на англ.), дает примерно те же рекомендации, но приведу его здесь, поскольку там очень аккуратно рекомендуется в виде примера совместить с подушечкой мизинца границу оси педали. То есть, сместить ось дальше, чем по методам 1 и 2 Стива Хогга.

Таким образом, смещать шип назад (относительно подушечки большого пальца) нужно, диапазон примерно понятен, но четкого критерия, насколько его сдвинуть назад, нет. Получается, что чем больше сдвинул, тем лучше. Наш критерий, чтобы было так же привычно как в топталках конечно достаточно функционален, но может быть мы по своей наивности в стремлении «не отлипнуть» от топталок упустим классную возможность? Кстати, дам еще одну ссылку на статью 2014 года про то, что на топталках тоже нужно ставить ногу так, чтобы ось педали была позади большого пальца. James Wilson Flat Pedal Foot Placement For Best Results (на английском). Видимо такова современная тенденция 🙂

К счастью, критерий того, насколько максимально можно сдвинуть шип назад, есть и довольно яркий. Правда, не знаю, насколько он правильный, поскольку в сети не встречал. Сначала поставил посередине подушечек (метод №2), покатались, понравилось. А потом для эксперимента сдвинул назад миллиметров на 5. На верхней проводке педали и в начале движения вниз стали упираться пальцы ног в носок ботинка.

Нагрузка «вперед-назад» при педалировании и иллюстрация «качелей»

Приведу картинку из заметки Педалирование по кругу. «Контакты» и «топталки». На картинке отметил красными кружочками давление «вперед-назад» при движении по горизонтали. Внизу давление внутри ботинка идет в пятку. Пятка для этого хорошо предназначена, да и усилия не максимальные. Вверху, при движении ноги вперед нога внутри ботинка давит вперед, причем с увеличивающимся усилием. Ступня при этом может опираться на подушечки пальцев, поскольку давит не только вперед, а и вниз. Но и давит вперед. И вот то, сколько из этого давления перепадает пальцам ног зависит и от положения точки опоры. Это факт, который хорошо ощущается. Объяснить его, думаю, можно из того, что нога опирается на ось, вокруг которой происходит покачивание. Справа я поместил иллюстрацию такого покачивания на основе рисунка слева. На самом деле покачивание гораздо больше, слева указаны не все фазы. При покачивании, когда пятка вниз, происходит опора на пятку. Пятка, как упоминал, хорошо для этого предназначена. А когда вниз носок, то идет дополнительная опора на носок, тем больше, чем больше «плечо» рычага. Для наглядности преобразовал рисунок из сети, который был выше по тексту в наклон вперед вокруг оси педали.

Нагрузка на пальцы при педалировании

Слева положение оси педали на подушечке большого пальца, справа — за подушечкой. Красным отмечена иллюстрация нагрузки на пальцы ног в ботинке при движении педали вперед-вниз. Причем слева нагрузка привычная, поскольку опора на подушечку, а справа подушечка «проваливается» вниз вместе с пальцами, поэтому опора на нее может потеряться.

Это больно

Отмечу еще, что не должно быть иллюзий, что т.к. в велообуви жесткая подошва, а сама она пригнана идеально, да еще затянута до онемения, то распределение усилий внутри идет равномерно на всю ногу, а не на пальцы.
В горнолыжном ботинке, например, подгонка к ноге гораздо точнее, а «скорлупа» гораздо тверже, но при спортивном катании нагрузка на отдельные части ступни играет большую роль.
В общем, уверен, что если в туго затянутой велообуви встать на носки как балерина на пуанты, то пальцам мало не покажется 🙂

Что хорошо, такая чрезмерная неприятная нагрузка на пальцы в фазе педалирования «по горизонтали, сверху вниз» чувствуется сразу. Не нужно ждать результатов прикатки, гадать про онемение пальцев и т.п.

Различная установка шипа слева и справа

Таким образом про положения шипа «вперед-назад» все оказывается довольно просто. Поставил шип по методу 1-2 от Стива Хогга. Затем, если есть неприятная нагрузка на пальцы ног, сдвинул шип вперед. А если нагрузки нет, то сдвинул назад, пока не найдешь границу за которой нагрузка появляется. В моем случае положение шипов получилось чуть разным. В этом не то, что ничего странного нет, а скорее так и должно быть, поскольку человек на самом деле очень не симметричен. В велосипеде это не так ощущается, как в горных лыжах, например, или в других сложно-координационных занятиях. Подробнее рассуждения в этой заметке «Слалом, работа над техникой в сезоне 2016. Битва с ассиметрией«.

На фото установки моих шипов видно, что на левой ноге (правое изображение), шип смещен до упора так, чтобы вынести ногу наружу. Эта регулировка «вправо-влево». Она не настолько яркая, как рассмотренная «вперед-назад». Да и диапазон регулировки очень не большой. Вправо-влево от центра всего 3 мм. Прибегнуть к этой регулировке пришлось из-за затекания левой ступни (если не «уследить») после кручения 100+ км без перерыва. Причем процесс начинался с внешней стороны ступни. Такое затекание может быть из-за самых разных причин, например посадка в седле. Да и когда большие пробеги, то много интересного можно узнать об организме. Поэтому такие проблемы с затеканием скорее всего не относятся к теме установки шипа «вправо-влево», это уже область «байк-фиттинга». Но в моем случае интересно было то, что с правой-то ногой все в порядке. Перепробовав много чего интересного, наконец измерил разницу от шатунов до оси велосипеда. Оказалось, что справа, там где «звезды», шатун отстоит дальше на 5 мм! Поэтому сдвигом шипа на левой велотуфле вынес ногу наружу на 3 мм, сократив разницу с правой ногой всего до 2 мм. Как ни странно, этого оказалось достаточно, По крайней мере на бреветах 200 км, к левой ноге можно «не прислушиваться». В принципе для таких дел есть удлинители оси педалей, но подчеркну еще раз, что это уже «байк-фиттинг».

---

Вадим Никитин

 

 

 

на начало страницы

Повторная ошиповка, чтобы не гонять на лысой — Новости

Принцип работы шипованной шины заключается в том, что за скользкую поверхность, помимо резины цепляются ещё и металлические шипы. В народе бытует мнение, что современная шипованная резина — это та же самая липучка(фрикционная шина), просто с установленными шипами, но это далеко не так, хотя внешне у них есть что-то общее. Липучка сделана из очень мягкой и слегка пористой резины, что помогает ей даже при сильных отрицательных температурах оставаться мягкой в такой степени, что сцепление со скользкой поверхностью будет эффективным, шипованная же резина более жёсткая, хотя не на столько, насколько летняя, благодаря чему шипы держаться в ней надёжно. Поэтому можно сделать вывод, что если у вас изначально шипованные шины, но из них повылетало больше половины шипов, свою функцию они уже полностью не выполняют, и езда на них не является максимально безопасной.

Сейчас повторно ошиповать резину можно абсолютно без проблем, многие станции по ремонту шин уже предоставляют такую услугу. В нашем магазине вы можете приобрести как ремонтные шипы, так и инструмент для их установки.

Существует несколько видов повторной ошиповки.

1. Более дешёвая заключается в том, что такие же шипы, как и заводские устанавливают в то же самое место. Толку от этого очень мало, так как старые места будут уже изношены и новый шип практически не будет держаться. Некоторые идут на хитрость и добавляют клей при установке, но это не на сильно улучшит надёжность.

2. Установка шипов рядом с местом, где были старые. Такой вариант будет конечно понадёжнее, чем установка обыкновенных шипов в старые места, но всё равно такой шип долго не просидит на месте. Заводской шип устанавливается в специальное усиленное место, а при установке рядом он будет в более мягкой части, соответственно и вылетит он значительно быстрее.

3. Закручивающиеся шипы. Подходят только для резины с очень толстым протектором, в основном внедорожной, грузовой или шины на мототехнику. Установив такой шип в покрышку обычного легкового автомобиля вы рискуете прорезать её до корда. Даже если при установке этого не случилось, произойти это может при эксплуатации, что чревато спусканием колеса.

4. Установка специальных ремонтных шипов — единственно правильный вариант. Они толще стандартных заводских, нижняя часть значительно шире, поэтому даже уже в разработанных посадочных местах от старых шипов они будут сидеть очень крепко. И если сама резина не потрескавшаяся, то даже крепче, чем некоторые заводские.
Форма у них не прямая, а по типу песочных часов, это позволяет ещё плотнее сидеть в посадочном месте. Ремонтные шипы бывают разной высоты, 8 мм. и 9 мм., что позволяет подобрать нужные в зависимости от степени износа резины.

В настоящее время услуга повторной ошиповки уже достаточно популярна. Грамотно объяснив клиенту, насколько важно, чтобы все шипы были на месте, и на сколько сильно это влияет на характеристики шин, вы обязательно будете получать рекомендации, и репутация вашего сервиса значительно поднимется. Ведь повторная ошиповка резины намного выгоднее приобретения новой. В нашем магазине вы можете приобрести весь инструмент и расходники для ошиповки шин: пневматический пистолет, ручной пистолет, ремонтные шипы, вкручивающиеся шипы. А так же весь необходимый инструмент для шиномонтажа и ремонта автомобиля.

Ошиповка и дошиповка шин в Красноярске осуществляется в крупном автотехцентре «Форвардавто» на профессиональном оборудовании и высококвалифицированными специалистами.

Установка самозажимной шпильки и оснастка

Конструкция самозажимной шпильки TR основана на характеристиках гайки и принципах установки, но предлагает нарезку наружной резьбы в соответствии с требованиями заказчика.

.

ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	ШАГ 4
Выберите соответствующий размер отверстия из таблицы ниже для требуемого размера шпильки.Проденьте отверстие в листовом материале и поместите материал поверх соответствующей наковальни.	Поместите шпильку так, чтобы зубцы головки опирались на основной материал. Убедитесь, что пластина и шпилька выровнены по одной оси. В противном случае соединение будет несовершенным, а сопрягаемые резьбы не будут совмещены.	Используя профилированный пуансон с плоским торцом, приложите только давление, достаточное для «вдавливания» головки шпильки и ее нижних зубцов в основной листовой металл.	Блокировка зубьев при правильной установке обеспечит сопротивление скручиванию (вращению).После установки гладкое соединение должно быть заподлицо с листовым металлом

Ваш браузер не поддерживает видео. Пожалуйста, скачайте файл: video / mp4	Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы просмотреть анимацию установки.

Используя приведенную ниже таблицу со ссылкой на конкретный размер шпильки с зажимом, выберите правильный размер отверстия для установки крепежа.

Для обеспечения максимальной точности размеров и, следовательно, производительности, TR Fastenings рекомендует пробивать все отверстия в листовом металле.

Размеры отверстий — метрическая система (мм)

Размер резьбы	М3	M4	M5	M6	M8
Мин. Толщина листа	1,0	1,0	1,0	1.6	2,4
Отверстие +0,08 -0,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
Мин. Расстояние до края листа	5,6	7,2	7,2	7,9	9,0

Размеры отверстий — дюймы (дюймы)

Имперские размеры
Размер резьбы	4	6	8	10
Мин. Рекомендуемая толщина листа	0.40	.040	.040	.040
Отверстие +0,08 -0,0	.111	.137	. 163	. 189
Мин. Расстояние до края листа	. 220	. 250	. 280	. 280

Инструмент — стандартный

Толщина листа: до 1.5 мм для резьбы M3 — M5 от 1,51 мм до 2,4 мм для резьбы M6
	Размер резьбы	D мм +0.08	B мм +0.1
	M2.5	2,53	3,1
	М3	3,03	3,6
	M3.5	3,53	4,1
	М4	4,03	4,6
	M5	5.03	5,6
	M6	6,03	6,6
	M8	8,03	–

Толщина листа: от 1,51 мм до 2,4 мм для резьбы от M3 до M5 более 2,4 мм для резьбы M6 и M8
	Размер резьбы	D мм +0. 08
	M2.5	2,53
	М3	3.03
	M3.5	3,53
	М4	4,03
	M5	5,03
	M6	6,03
	M8	8,03

Инструмент — твердая нержавеющая сталь

Размер резьбы	A мм +0.08	B мм +/- 0.05	C мм +/- 0,05	P мм +/- 0,025	R1 Макс.	R2 Макс.
М3	3,05	3,81	4,57	0,25	0,08	0,13
М4	4,04	4,95	5,82	0,25	0,08	0,13
M5	5,08	6.15	7,16	0,25	0,08	0,13
M6	6,05	7,87	8,79	0,51	0,08	0,13

Примечание. Поскольку приложения для крепления сильно различаются, приведенная выше информация носит ознакомительный характер и является правильной, насколько нам известно. Заказчик должен удостовериться в качестве крепежа и достоверности данных.TR Fastenings не несет ответственности за любые неисправности, которые могут произойти в результате использования этой информации.

1951-15 Установка переходной шпильки для PRS-15

В этой статье показано, как разобрать ремонтный стенд PRS-15 для замены оригинального зажима 100-15X на микрорегулируемый зажим 100-25D с помощью переходной шпильки 1951-15 .

1

Предварительная информация

Рисунок 1.Шпилька адаптера 1951-15 для PRS-15

# 1951-15 представляет собой шпильку с резьбой, которая адаптирует 100-25D к ремонтной стойке PRS-15 (рис. 1). Прежде чем приступить к замене, важно отметить несколько важных моментов.

Заметным отличием является то, что зажим 100-25D не складывается вниз, как в оригинальной конструкции зажима 100-15X. Кроме того, шпилька-переходник № 1951-15 работает только в стойках ПРС-15 с трехконечной прижимной ручкой.

В моделях PRS-15 первого поколения используется одна длинная ручка для предотвращения вращения зажима (рис. 2).На этих моделях необходимо добавить трехконечную ручку (деталь № 1233), чтобы шпилька адаптера 1951-15 могла работать с 100-25D (рис. 3).

Рис. 2. Рычаги верхней трубы первого поколения не работают с переходными шпильками 1951-15 гг.

Рис. 3. Ручка верхней трубы 1233 необходима для модели 1951-15

. 2

100-15X Удаление

Чтобы установить зажим 1951-15 и 100-25D, сначала снимите зажим 100-15X и ручку в сборе (рис. 4).

Рис. 4. Снимите узел зажима и ручки.

1. Ослабьте и снимите винт ручки верхней трубки и шайбу (рис. 5). ПРИМЕЧАНИЕ: Это винт с левой резьбой и устанавливается с фиксатором резьбы. Используйте мягкий нагрев с помощью фена или воздушного пистолета. Снимите, повернув по часовой стрелке.

Рис. 5. Ослабьте винт с левой резьбой, повернув его по часовой стрелке.

2. Полностью вывинтите ручку из основного зажимного винта.
3. Снимите зажим и детали с верхней трубы (рис. 6).

Рисунок 6. Детали 100-15 и верхней трубы PRS-15

Наборы для снятия шпилек и установочные комплекты Matco Tools

Торговое оборудование

Качество сборки

Размер предложения

Маркировка размеров

Дизайн установщика

Дизайн для удаления

Последние мысли

Большинство из нас тянутся к плоскогубцам или тискам, чтобы удалить шпильки, но Matco показывает нам лучший способ с этими наборами установщика и съемника.Цена может быть выше, чем вы хотели бы, для периодического использования, но я могу вспомнить много раз, когда эти комплекты сэкономили бы мне много времени и денег!

Общая оценка 4. 5 Pro Обзор

Я уверен, что если бы вы спросили этих остроумных ребят из Shop Tool Reviews, как удалить шпильки, они ответили бы, что просто попросите нас оставить . В магазине нет ничего постыдного (но, может быть, и должно быть), когда вы собираете низко висящие фрукты со старого Дерева шуток.В любом случае, в отличие от деревянных элементов здания, о которых так часто говорят в Pro Tool Reviews, шпильки в мире механики относятся к шпилькам с резьбой без шестигранной головки. На самом деле, это просто то, что мы назвали бы обычным болтом с шестигранной головкой, если бы резьба имела головку, на которую можно было надеть головку или гаечный ключ. Шпильки используются для крепления одной детали к другой. Во время сборки они должны быть вставлены в резьбовые отверстия, а при разборке должны быть удалены. Но в этом и заключается проблема: у шпилек нет головки для гаечного ключа или гнезда, чтобы удерживать и , время и тепло может заставить их схватиться. Шпильки также могут сломаться, в результате чего останется несколько ниток (если таковые имеются). Это не до смеха — даже менее забавно, если вы можете в это поверить, чем шутки, которые можно услышать в магазине! Итак, сегодня у меня есть то, что может быть полезным решением: набор для удаления шпилек и установочные комплекты Matco Tools.

Самый распространенный способ удержания шпильки — плоскогубцы или тиски. Но это не лучшее решение, потому что сцепление плохое и резьба неизбежно повреждается. Существуют инструменты с храповым механизмом, которые могут захватывать шпильку, но некоторые из них помещают точку воздействия далеко от центра шпильки, где вы искушаете судьбу, прося шпильку сломать или даже срезать.Это немного кошмарный сценарий, поскольку вам придется либо высверлить центр шпильки и использовать экстрактор, либо даже приварить гайку к просверленной шпильке для извлечения. Для других съемников шпилек с храповым механизмом может потребоваться рабочее место, которого у вас просто нет. Иногда можно плотно прижать две гайки друг к другу и повернуть самую внутреннюю гайку. Это самое простое решение, но, опять же, теперь оно может работать в зависимости от доступного места. Итак, давайте посмотрим, является ли комплект для удаления шпилек и установочные комплекты Matco Tools лучшим решением!

[адсенсею1]

Основные характеристики

Дизайн установщика

Наборы для снятия шпилек и установочные комплекты

Matco Tools доступны как в версии SAE, так и в метрической версии.Обе версии включают установщики и съемники для пяти наиболее распространенных размеров шпилек (см. Спецификации ниже). Установщики имеют простой, но продуманный дизайн с удлиненным корпусом и установочным винтом. Это эффективно создает временную шестигранную головку на конце шпильки.

Приспособление для установки шпилек Matco Tools

Съемник Design

Конструкция съемника шипов

Matco воссоздает стратегию двух противоположных шестигранных гаек, о которой я упоминал ранее, но с двумя важными отличиями. Во-первых, орехи сплавляются вместе, но могут вращаться независимо.Во-вторых, внутренняя гайка больше внешней. Вы можете представить, как это позволит вам использовать розетку и длинное удлинение в ограниченном пространстве, что было бы невозможно с шестигранными гайками того же размера, расположенными напротив друг друга.

Обычный инструмент (и)

Для всех пяти установочных винтов установщика используется один и тот же шестигранный ключ, входящий в комплект. Единственные другие необходимые инструменты — это обычные гаечные ключи и розетки, которыми вы пользуетесь каждый день. Как я уже сказал, все довольно просто.

Производительность

Могу я позвонить другу?

Должен признать, что не сталкиваюсь с необходимостью устанавливать или снимать шпильки каждый день.Вы можете испытывать потребность чаще, чем я. Но как только я получил набор для удаления шпилек и установочные комплекты Matco Tools для этого обзора, было приятно узнать, что у меня есть инструмент, предназначенный для этой работы! Обычно я не думаю о таком инструменте, но я чувствовал себя более подготовленным ко всему, что попадалось мне на пути с ними. Они своего рода спасательный круг.

Моя первая возможность испытать установщик и съемник была на ремне топливного бака старого Grand Marquis. Ремешок удерживается на месте шпилькой, расположенной в довольно ограниченном пространстве.Шпилька проходит через шестигранную гайку снизу и фиксатор скорости / не сверху. Он спроектирован так, что после установки он ломается — вы можете увидеть точку отлома в нерезьбовой части шпильки. Обычно вы хватали его плоскогубцами, повредили резьбу в процессе, а затем просто заменили шпильку. Возможно, это немного расточительно и утомительно, но именно так мы всегда это делали , верно?

Гайки

Но инструменты для снятия шпилек и установочные комплекты Matco Tools позволили найти лучший способ.Используя конструкцию противоположной гайки съемника, я накрутил большую «внутреннюю» гайку на шпильку. Я затянул меньшую «внешнюю» гайку с помощью торцевого ключа. Наконец, я использовал более крупную головку для большей гайки, чтобы открутить шпильку, слегка опустив ее вниз из зажима / гайки наверху.

Когда пришло время обратить процесс вспять, я снял съемник и навинтил установочное приспособление на шпильку. Используя шестигранный ключ, входящий в комплект для снятия шпилек и установочные комплекты Matco Tools, я затянул установочный винт до конца шпильки.Если вы обнаружите, что установщику нужно захватить только несколько резьб, открутите установочный винт, чтобы получить доступ к большему количеству резьбы и избежать повреждения шпильки.

После затяжки установочного винта я использовал торцевой ключ, чтобы снова затянуть шпильку в фиксаторе / гайке. При этом мне не пришлось неловко и утомительно использовать плоскогубцы, чтобы удалить шпильку, повредить ее в процессе и заменить. Видите, я же говорил, что это просто!

Если у вас есть особенно заедающая шпилька или она выступает на несколько дюймов из блока, я бы отказался от гаечных ключей или трещотки / головки и использовал электроинструмент (если возможно).Таким образом, вы можете быть уверены, что прикладываете только вращающую силу, а не усилие сдвига, которое могло бы сломать шпильку. Matco рекомендует также использовать проникающую жидкость.

Почувствуйте напряжение

Когда установщик создает временную шестигранную головку на шпильке, имейте в виду, что вы можете использовать динамометрический ключ для правильного натяжения. Это означает более кропотливую работу — вы можете исключить догадки и защитить резьбу . Вы будете риторически спросить , кто здесь настоящий жеребец? ! Хорошо, не будем забегать вперед.

[adsenseyu2]

Итог

Наборы для снятия шпилек и установочные комплекты Matco Tools — лучший инструмент (которого у вас, вероятно, нет) для работы! Многие из нас прибегают к шпилькам с помощью плоскогубцев или тисков только для того, чтобы повредить резьбу и добавить несколько четвертей к банке. Но с простыми, но эффективными функциями и установщик, и средство удаления выполняют свою работу лучше, быстрее и с меньшими потерями, чем при использовании неправильного инструмента. Теперь оба набора стоят к северу от 100 долларов каждый, так что вы можете решить, что у вас недостаточно гвоздиков.Но для тех из нас, кто это делает, эти наборы стоят их веса в золоте.

Наборы для снятия шпилек и установочные комплекты Matco Tools

• Уникальная конструкция позволяет снимать и устанавливать шпильки без повреждения резьбы
• Для каждого размера шпильки используется один инструмент для снятия и один инструмент для установки
• Инструмент для установки позволяет использовать динамометрический ключ для правильной установки
• Включает шестигранный ключ и корпус для выдувной формы

Matco Tools Технические характеристики съемника шпилек и установочных комплектов

• Номера позиций:
• Подходит к следующим размерам:
  • SAE: 5/16 x 18, 5/16 x 24, 3/8 x 16, 3/8 x 24, 7/16 x 14
  • Метрическая система: M6 x 1.0, M8 x 1,25, M10 x 1,25, M10 x 1,5
• Цены:
  • SAE: 118,40 долл. США
  • Метрика: 106,05 $

ШПИЛЬНЫЙ КЛЮЧ 45NRTH

ШПИЛЬНЫЙ КЛЮЧ 45NRTH

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

45NRTH

Специальная цена 7,79 долл. США Обычная цена 9,99 долл. США

Инструмент для вставки шпильки 45NRTH устанавливает и извлекает шпильку из гнезда для шпильки. Измените рисунок протектора шипа или замените отсутствующие шипы. Работает со всеми шипованными и шипованными изделиями 45NRTH.

• Совместимость со шпильками с валом 3,5 мм или меньше
• Захваты для большого и указательного пальцев для большего комфорта и контроля

Идеи подарков

Прекрасный подарок любимому велосипедисту!

Более

КУПИТЬ СЕЙЧАС, ОПЛАТИТЬ ПОЗЖЕ

Подать заявку на финансирование Paybright с Quilicot быстро и легко! Выполняйте ежемесячные платежи в течение 12, 18 или 24 месяцев.

Решение в реальном времени

Зарегистрироваться для финансирования PayBright можно быстро и легко: просто предоставьте некоторую информацию о себе и получите решение в режиме реального времени, чтобы вы могли купить то, что вам нравится сейчас, и заплатить позже.

Простые ежемесячные платежи

Наслаждайтесь простотой автоматических ежемесячных платежей без скрытых комиссий и сюрпризов. Перед подтверждением плана платежей вы увидите сумму своих ежемесячных платежей, поэтому заранее будете точно знать, что вам нужно.

Как это работает

1

Выберите Paybright во время оформления заказа

Добавьте товары в корзину как обычно и выберите PayBright в качестве способа оплаты. Затем вы будете перенаправлены на их платформу.

2

Подать заявку онлайн

Ответьте на несколько вопросов с помощью простого онлайн-приложения. Вы получите решение менее чем за минуту.

3

Приятной покупки

Как только ваш запрос будет обработан PayBright, вы будете перенаправлены на веб-сайт Bicycles Quilicot, чтобы завершить покупку.Мы обработаем ваш заказ в кратчайшие сроки.

4

12 простых ежемесячных платежей

Совершайте автоматические платежи в течение 12 месяцев, бесплатно или с процентами. Вы увидите сумму вашего ежемесячного платежа до подтверждения плана платежей, что позволит вам точно знать, что вы должны платить и когда.

Вопросы и ответы

Какие есть варианты оплаты?

PayBright поможет вам настроить удобные, предварительно авторизованные платежи с вашего банковского счета или кредитной карты.

Кто может подать заявку на план платежей PayBright?

Любой житель Канады, достигший совершеннолетия (18 или 19 лет в зависимости от провинции).

Могу ли я оплатить только часть своей покупки с помощью финансирования PayBright?

Финансирование PayBright в размере

применяется ко всему вашему заказу. Чтобы частично профинансировать покупку, выполните две отдельные транзакции с разными способами оплаты.

Могу ли я оплатить свой баланс PayBright в любое время?

Да, ваш баланс может быть оплачен полностью в любое время, без комиссии или штрафа.

Мне не удалось выполнить запрос на финансирование. Произошла ошибка. Что случилось?

PayBright не может предоставить разрешение на финансирование всем заявителям. Это может быть связано с данными вашего кредитного отчета или неспособностью PayBright подтвердить вашу личность или способ оплаты. Для получения дополнительной информации свяжитесь с PayBright.

Как мне получить доступ к своей учетной записи PayBright?

Как только ваша транзакция будет завершена, вы получите по электронной почте все детали вашего плана, а также информацию для создания вашей учетной записи. Следуйте инструкциям и войдите в свой аккаунт ЗДЕСЬ. Если у вас есть вопросы или проблемы со входом, свяжитесь с PayBright.

Я хочу вернуть или отменить свой заказ на велосипеды Quilicot, оплаченный Paybright. Что я должен делать?

На покупки, совершенные с использованием финансирования PayBright, распространяется политика возврата Bicycles Quilicot. Все возвраты будут обрабатываться Bicycles Quilicot, и остаток вашей ссуды PayBright будет соответственно уменьшен или аннулирован. Если вы уже производили ежемесячные платежи, они будут возмещены PayBright.

* Все транзакции подлежат одобрению PayBright. Ориентировочная сумма ежемесячного платежа не включает налоги и транспортные расходы.

Сохраняющие свойства двух аттачментов с полиэфиркетонкетоном или нейлоновой вставкой в ​​съемных протезах на имплантаты нижней челюсти

Цель: Целью этого исследования было сравнение удерживающих свойств аттачмента с нейлоновой вставкой и аттачмента с вставкой из полиэфиркетонекетона (PEKK) на двухимплантных накладных протезах нижней челюсти во время моделирования жевательных нагрузок и циклов вставки / удаления.

Материалы и методы: Были исследованы две системы крепления с нейлоновыми вставками или вставками из PEKK, включая нейлон / низкий, нейлон / средний, нейлон / высокий, PEKK / x-низкий, PEKK / низкий, PEKK / средний и PEKK / высокий. Клыковая область беззубых моделей съемных протезов нижней челюсти сохранялась двумя аналогами имплантатов с помощью двух различных шипов при углах между имплантатами 0 и 20 градусов.Моделируемые циклы жевания и вставки / удаления составляли 400 000 циклических нагрузок и 1080 раз вставки / удаления. Картины износа и деформации на поверхности крепления были проанализированы с помощью сканирующей электронной микроскопии.

Результаты: При 0 и 20 градусах начальная удерживающая сила была самой высокой для нейлона / высокой и самой низкой — для PEKK / x-low. Конечная удерживающая сила была самой высокой для PEKK / высокий и PEKK / средний при 0 и 20 градусах соответственно, а PEKK / x-low была самой низкой при обоих углах наклона.При 0 градусах нейлон / низкий, нейлон / средний, PEKK / x-низкий и PEKK / низкий показали значительное увеличение удерживания (P <0,05), а найлон / высокий и PEKK / средний показали значительное снижение удерживания ( P <0,05), за исключением PEKK / high, который не показал значительного снижения (P> 0,05). При 20 градусах нейлон / низкий и PEKK / x-низкий значительно увеличивают удерживание (P <0,05), а нейлон / средний, нейлон / высокий, PEKK / низкий, PEKK / средний и PEKK / высокий значительно снижают удерживание (P < 0,05). На образцах обеих систем крепления практически не наблюдалось заметного истирания, в то время как матрицы выявляли значительный износ и деформацию поверхности.Пластины из нейлона демонстрировали более заметный износ и деформацию, чем пластины из PEKK.

Вывод: В рамках ограничений этого исследования система крепления со вставкой из PEKK показала меньшее истирание и ретенционные изменения, чем система крепления с нейлоновой вставкой как на параллельных имплантатах, так и на имплантатах, наклоненных в осевом направлении, при 400000 циклических нагрузках и 1080 циклах вставки / удаления в течение 1 года.