Замена передних сайлентблоков – Как поменять сайлентблоки на передних рычагах

Содержание

Как поменять сайлентблоки

«Сайлент» в переводе значит «тихий». Эта деталь представляет собой «комплект», состоящий из втулки и цилиндра, между которыми залит полиуретан или резина. Изделие широко применяется, как «посредник» между частями автомобильного кузова и элементами подвески. Еще одно предназначение сайлентблоков – крепление двигателей и коробок передач. Задача резино-металлических втулок – гашение вибраций, колебаний, ударов, которые неизбежны при перемещении по дорогам, особенно российским. Изделия помогают сберечь дорогие узлы автомобиля и продлить их эксплуатационный ресурс. Детали эти, при условии, если они оригинальные служат довольно долго: 100 тыс. км и более. Но проверять их рекомендуется каждые 50 тыс. км пробега. Как поменять сайлентблоки? Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе в Москве. Восстановление нормальных ходовых качеств машины лучше не затягивать.

Что будет, если сайлентблоки не поменять вовремя?

При износе детали появляется постепенно увеличивающийся люфт (в гнезде блока). В результате отверстие втулки тоже разрабатывается. Это чревато:

  • уводом автомобиля в сторону при большой скорости;
  • усиленным и неравномерным износом покрышек;
  • плохой управляемостью, особенно заметной на поворотах;
  • появлением чувства дискомфорта при передвижении, т. к. наезд даже на небольшие препятствия будет приносить неприятные ощущения.

Что используют для изготовления сайлентблоков?

Чаще всего это резина, но в последнее время все чаще стали применять полиуретан. Если у вас есть возможность выбора, предпочтение стоит отдать именно ему. Основное преимущество полиуретановых сайлентблоков – более длительный эксплуатационный ресурс. Еще такие изделия гораздо эффективнее гасят вибрации, активно «сопротивляются» выжиманию из своих гнезд.

Как выбрать инструмент, чтобы заменить сайлентблоки

Помимо традиционного набора – монтировки, ключей, молотка понадобится специальный инструмент. Лучший вариант – приобрести профессиональный съемник. Это гидравлическое устройство, позволяющее заменять деталь максимально щадящим способом, не нанося ей повреждений. Такие инструменты используют во всех технических центрах. Съемники помогают вкручивать (выкручивать) особый механизм во внутреннюю часть детали, поднимая либо опуская ее. В результате замена запчасти происходит равномерно, без перекосов и восстановить работоспособность всего рычага гораздо легче.

Как изготовить приспособление своими руками

Наиболее простой вариант – использование головки на «27», которая будет служить оправкой для запрессовки. Еще подойдет гидравлический домкрат небольшого размера или тиски. В первом случае можно попытаться выдавить или запрессовать сайлентблок прямо на месте. При использовании тисков деталь придется снять. Другие варианты самодельных «съемников»:

  • болт М20;
  • пара стягивающих чашек с шайбами;
  • прут с резьбой;
  • отрезок трубы, диаметр которой превышает диаметр сайлентблоков.

Работают такие «инструменты» просто. Берется втулка и ставится с о стороны, куда будет выдавливаться сайлентблок. В отверстие устанавливается болт с резьбой. Далее начинают затягивать гайки и шайбы постепенно сводятся: одна из них выпрессовывает изделие из посадочного гнезда. Все же стоит заметить: замененная запчасть прослужит дольше, если операция проводилась в автосервисе.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Если есть съемник, неважно, профессиональный или самодельный, замена происходит сравнительно быстро. Ход операции можно посмотреть по видео, которое несложно разыскать в Интернете. Гораздо интереснее рассмотреть способ демонтажа и установки деталей без специнструмента на переднеприводной машине. Как заменить сайлентблоки? Для этого нужно:

  1. Загнать автомобиль на эстакаду либо смотровую яму (можно воспользоваться и домкратом). Защиту картера мотора придется снять.
  2. Раскрутите болты, крепящие рычаги.
  3. Ключом на «17» выверните гайку, фиксирующую стабилизатор (стойку) к рычагу;
  4. Из стабилизатора болт придется выбивать.
  5. Снимите колесо.
  6. Чтобы открутить гайку растяжки, понадобится ключ на «24». Если дело идет туго, используйте металлическую щетку, WD
  7. Для съема рычага выверните болты шаровой опоры. При возникновении проблем демонтируйте рычаг прямо с крабом, отвернув 3 болта, крепящие его к кузову. Далее гайку можно отвернуть при помощи зубила или посредством нагревания.
  8. Теперь можно сменить сайлентблок растяжки, для чего подойдет старое доброе зубило.
  9. Запрессовывать сайлентблоки можно в тисках. Если они не входят полностью, поставьте рычаг на ровное место и молотком довершите начатое дело.
  10. Когда с растяжкой дело закончено, можно заняться рычагом. Здесь подойдет съемник (процесс описан выше).
  11. Новая деталь устанавливается при помощи приспособления для запрессовки. Предварительно смажьте сайлентблок жидким мылом.

Приемы замены сайлентблоков задней подвески на примере ВАЗ2109

При отсутствии подъемника поддомкратьте колесо, предварительно ослабив болты его крепления. Но сначала поставьте под балку страховочные опоры. Подготовьте ключи на «19», съемник, молоток, WD40, новые детали. На следующих этапах:

  1. Отсоедините тормозные трубки, отверните гайку, благодаря которой ослабнет болт, соединяющий кузов и балку.
  2. Болт извлеките посредством металлического прутка меньшего диаметра и молотка.
  3. Опустите балку вниз.
  4. Чтобы извлечь старую деталь, используйте специнструмент или просто выкрошите резину.
  5. Освобожденное место очистите, и смажьте его жидким мылом или иным подобным бытовым средством.
  6. Для монтажа нового изделия используйте самодельное приспособление, если нет специнструмента. Длинный болт просуньте в отверстие втулки и проушину балки. Теперь поставьте шайбы и постепенно затягивайте гайку до тех пор, пока она не займет своё место.
  7. Теперь можно установить балку, затянув крепежные элементы в обратном порядке.

Особенности замены передних сайлентблоков на вазовской «классике»

Сначала меняются сайлентблоки верхнего рычага. Все операции лучше делать на смотровой яме. Для этого поддомкратьте автомобиль и снимите колесо, заранее ослабив гайки его крепления. Затем:

  • выверните руль в удобную сторону, чтобы отвернуть гайку крепления шаровой опоры при помощи рожкового ключа на «22»;
  • опору нужно демонтировать съемником;
  • выверните длинный болт, крепящий рычаг к кузову;
  • вытащите рычаг и извлеките из него старые втулки: сделать это можно при помощи специнструмента или просто разбив изношенные детали;
  • установить новые сайлентблоки можно при помощи торцовой головки подходящего размера и молотка.

Что касается нижнего рычага, тут все сложнее. Сначала придется снять аморизатор. Затем нужно стянуть специальным приспособлением пружину. Затем:

  • снимите амортизатор;
  • отверните гайку крепления шаровой опоры и вытащите ее при помощи съемника;
  • открутите крепление (пару гаек) стабилизатора поперечной устойчивости: будьте осторожны, чтобы не сломать шпильки;
  • извлеките пружину;
  • теперь важный момент: нужно открутить две гайки крепления рычага к кузову: здесь самое главное не перепутать и не потерять прокладки, посредством которых регулируется развал передних колес;
  • вытащите нижний рычаг.

Если для выпрессовки старых сайлентблоков у вас нет специального съемника, старые детали лучше выжечь с помощью баллончика газа (они стоят недорого и продаются в хозяйственных магазинах).  Вставлять новые детали лучше специнструментом или при помощи опрессовки в виде той же головки нужного диаметра и молотка.

 

djago.ru

замена сайлентблоков в рычагах | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

Процедура почти одинаковая, что для Гольф2/3, что для Пассата.

Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.

Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз. Смотреть надо на места, где резина приварена ко втулкам

Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это разрыв резины на местах сгибов, или отрыв резины от металла. В последние годы разнообразие вносят изделия низкого качества. У них обычно резина отрывается быстрее от внутренней втулки, чем рвётся в нагруженных местах

Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность,  деревенеет и трескается.

слева — новый сайлентблок, справа то, во что он превращается со временем

-Первым делом, пока машина на колёсах, необходимо открутить ступичную гайку.

-поддомкрачиваем перед (или поднимаем на подъёмнике)

-снимаем колёса

-очищаем гайку и болт фиксации шаровой опоры, гайки стоек стабилизатора, поливаем «жидким ключом»

-откручиваем горизонтальный болт крепления шаровой опоры

На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт, необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Проще, конечно,  открутить шаровую от самого рычага, но на Гольфах при этом нарушается развал.

-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.

-откручиваем стойки стабилизатора

-поднимаем сам стабилизатор вверх, и закрепляем, что бы не мешал

-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.

-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт.

 Если же не откручивать ступичную гайку, стойку не оттянуть, и она будет сильно мешать.

-ответственный момент: большим воротком откручиваем болты крепления рычага

-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага.

Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя.

-двигатель можно приподнять упором в поддон

Или с помощью длинной монтировки (ломика)

-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.

если это передний, горизонтальный болт, иногда можно выкрутить обломки, иногда приходится резать балку, извлекать остатки и вваривать новую гайку, а места разрезов сваривать

Но если обломался вертикальный болт, или сорвалась гайка, в которую он вкручен, придётся попотеть. Нужно поднять коврики в ногах водителя и пассажира, под ними найдётся две заглушки

вот там живёт резьбовая втулка, совершенно круглая снаружи. Если болт обломался, проще выбить его остатки вместе со втулкой в салон. Если же втулка оторвалась от пола и крутится вместе с болтом, на неё нужно из салона набить многогранную головку и удерживать, пока не выкрутится болт. А потом вынуть и выкинуть

-вместо неё можно использовать обычную гайку, но что бы не приходилось каждый раз залезать в салон, желательно её и приварить. Для этого можно сделать два надреза «болгаркой»

затем отогнуть получившийся «язык», вставить снизу длинный болт, накрутить на него гайку

-а затем можно и обварить

-загнуть «язык» обратно, можно и швы заварить

-на Гольф2 ещё нужно вынуть монтажную втулку из заднего сайлентблока. Её не всегда видно

-но если её не забыли поставить предыдущие ремонтёры, достаточно поковырять тонкой отвёрткой, как втулка обнаружится.

-поддеть и вытащить вниз, при этом удерживая рычаг в горизонтальном положении

-на Гольф3 и Пассатах втулки не предусмотрены, вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса, затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.

-старые сайлентблоки удобней вынимать с помощью пресса. При его отсутствии можно использовать тиски, ну или, в крайнем случае – выбивать. Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги

-перед запрессовкой передних сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.

Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором. И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.

 

-что бы сайлентблок оказался правильно расположенным в рычаге, его придётся сначала выдавить с противоположной от входа, стороне, что бы резиновый буртик полностью вышел, а потом вдавить обратно, до симметричного расположения

-обязательно обратить внимание на конфигурацию  заднего сайлентблока, и его ориентирование при запрессовке, относительно рычага.

Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге,

но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-почему это важно? Объясняю. Рычаг относительно кузова подвижен. И можно найти ось его вращения, она проходит через болты крепления сайлентблоков. В статичном положении это выглядит так:

 

-но когда машина трогается или ускоряется, колесо пытается уехать вперёд (относительно кузова), передний сайлентблок небольшой и очень плотный, а вот задний большой, эластичный, и в нём есть прорези. И потому происходит вот такое смещение:

-при торможении смещение происходит в другую сторону

-теперь смотрим на сам сайлентблок

-если он установлен правильно, смещение при торможении будет меньше, чем при разгоне. И это очень важно, потому что в подвеске такой конструкции любое движение стоек и рычагов влечёт за собой изменение параметров развал/схождения. А при интенсивном торможении очень важно, что бы колёса старались таки ехать параллельно друг другу. К тому же сила, действующая на рычаг при торможении выше, чем та, что воздействует при разгоне.

-при запрессовке/забивании обратить внимание на отсутствие перекосов

-кстати, можно установить цельнолитой сайлентблок, используемый в некоторых AudiTT.

слева цельнолитой, справа штатный

он не только будет дольше служить, но и улучшает управляемость и реакцию на руль. И ввиду полной симметричности, не важно, как вставлять в рычаг. А для Гольф 2 отпадает необходимость в монтажных втулках

-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.

-болты крепления рычагов желательно менять, ну или, в крайнем случае, поправить резьбу и на них

-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью, затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт, вставлять переднюю часть часть рычага, вставить горизонтальный болт.

ВНИМАНИЕ! Важно не перепутать болты местами. Они отличаются всего на 3/4 мм,

но вертикальные болты вкручиваются в глухую (не имеющую сквозного отверстия) гайку, и если использовать длинный болт, он быстрее упрётся в конец резьбы, чем затянет втулку сайлентблока. Причём это не будет очевидным, внешне рычаг будет неподвижным, но при начале движения и торможении будут слышаться удары.

-перед вкручиванием необходимо почистить резьбу,

а лучше — ставить новые болты.

-для Пассатов и Гольф3 монтаж несколько отличается. Положение рычага относительно балки определяется специальными «подковками», приваренными к самой балке

тут  наличие «подковок» определяет и направление, в котором вставляется рычаг: не просто с боку, а с переда на зад.

Вставив выступающую внутреннюю втулку сайлентблока в подрамник, можно вставлять и переднюю часть рычага, и наживлять болты.

-все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.

Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.

-сразу затягиваем и задние болты

 

-далее: вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.

-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.

-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !

-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку

-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя

-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.

 

remontvw.spb.ru

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять

О роли в подвеске

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.
Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.

Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Опрос

Вам приходилось менять сайлентблоки на своей машине?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

Замена сайлент блоков собственными силами

Все автовладельцы слышали про такую деталь, как сайлентблок, но многие не видели его в глаза и не держали в руках. Когда машина проходит диагностику, часто можно услышать, что требуется замена сайлентблоков. Ниже вы узнаете, что это за деталь, зачем она нужна, и как ее заменить своими силами.

Что такое?

Сайлентблок представляет собой резино-металлическую втулку, которая предназначена для соединения двух деталей. Внутренняя полиуретановая вставка соединяет между собой две отдельные металлические втулки и все это вставлено в металлическую обойму.

Данная деталь гасит или снижает силу ударов, идущих от колес на детали автомобиля, тем самым защищая их от преждевременной поломки. Можно себе представить, какой силы удары приходятся на блок при езде по неровному дорожному покрытию. Сайлентблок («тихий блок») применяется в задней и передней подвеске, для крепления двигателя, коробки и других деталей машины.

Таким образом становиться понятно, что «тихий блок» очень важен для автомобиля и его своевременная замена позволит избежать более дорогостоящего ремонта.

Срок службы сайлентблоков

Сайлентблоки на ровных дорогах могут прослужить порядка 100 000 км. Однако на дорожном покрытии с большим количеством ям и ухабов долговечность детали снижается примерно в два раза. Как правило, визуальный осмотр изделия необходимо проводить уже через 50 тыс. км. Блок проверяется на наличие трещин и отслоений в резиновом уплотнителе, а также на присутствие люфта.

Чтобы наиболее четко определить дефект блока, необходимо снять колеса, чтобы рычаги свесились в сторону под нагрузкой амортизатора. Как правило, все проблемы с резиной будут сразу видны. В этом же положении, рычаг следует пошевелить со стороны в сторону, если он подвижен, то, следовательно, образовался недопустимый люфт. Если данные дефекты были обнаружены, то деталь следует заменить.

Важно! Первым сигналом, свидетельствующим о том, что требуется замена сайлентблоков, является неравномерный износ шин и бросание машины на скорости со стороны в сторону.

Проблемы, связанные с выходом из строя сайлентблоков

Если затянуть с заменой изношенного «тихого блока», то можно получить ряд более серьезных проблем:

  • ремонт рычагов крепления, так как образующийся большой люфт в посадочном гнезде блока будет постоянно увеличиваться, а вместе с ним будет увеличиваться посадочный размер отверстия в основной детали;
  • машину на большой скорости будет уводить в сторону;
  • появиться повышенный и неравномерный износ покрышек;
  • машина будет плохо слушаться руля при поворотах;
  • почувствуется дискомфорт при езде, так как смягчающее действие сайлентблоков снижено, и будет ощущаться даже малейшее препятствие или яма.

Из чего делают сайлентблоки?

Современные сайлентблоки выпускаются из двух материалов: резина и полиуретан. Стандартными являются резиновые сайлентблоки. Однако если для машины изготавливаются и полиуретановые изделия, то следует отдать предпочтения им. Серьезным преимуществом полиуретановых деталей перед резиновыми является срок службы, который у них в пять раз больше, но при этом и цена у них примерно также больше в пять раз. Однако если с резиновыми изделиями водителю не хватает управляемости машины, то полиуретановые сайлентблоки улучшат этот показатель. Они также лучше гасят вибрации и не подвержены выжиманию из посадочных гнезд.

Инструменты для замены сайлентблоков

Рассмотрим как заменить сайлентблоки передних рычагов. Самым лучшим вариантом инструмента для замены блоков являются специальные съемники. Их можно приобрести практически в любом автомагазине, так как данная процедура является распространенной. Специализированный инструмент позволяет быстро выпрессовать старую изношенную деталь, а также запрессовать новую. Кроме этого потребуется стандартный набор инструментов в виде ключей, молотка и монтировки.

Если нет возможности купить съемники, то можно воспользоваться специально подобранной оправкой для выбивания старой детали. Как правило, оправкой может выступить головка на 27 мм. Также для замены можно использовать домкрат или киски. Домкрат можно пристроить, не снимая рычаги, а в случае тисков придется снимать деталь полностью.

Кроме работы с сайлентблоками передних рычагов, придется выполнить съем рулевых наконечников, так как рулевые тяги не позволят выполнить замену всех виброизолирующих деталей. Для съема наконечников также можно использовать домкрат вместо съемника.

Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов

Со съемниками замена проводится довольно просто и быстро. По этому поводу есть достаточно много видео в интернете. В связи с этим, рассмотрим вариант замены сайлентблоков без специального инструмента.

  1. Машину необходимо поставить на яму, эстакаду или домкрат. Если на двигателе стоит защита картера, то ее необходимо снять.
  2. Далее выкручиваем болты, которые фиксируют рычаги.
  3. Откручиваем гайку крепления стабилизатора к рычагу.
  4. Теперь выбиваем болт со стабилизатора (выбиваем, потому что вручную вряд ли получиться его достать).
  5. Домкратим нужную сторону и снимаем колесо.

На некоторых моделях машин к рычагам идут специальные растяжки. Если есть таковые детали, то их тоже необходимо открутить и снять. Кроме этого они фиксируются через собственные сайлентблоки, замена которых также может потребоваться.

  1. Демонтируем рулевую тягу. Для этого выбиваем наконечник из поворотного кулака.
  2. Снимаем ступицу с шаровой опоры.
  3. Под шаровой опорой, как правило, есть несколько болтов фиксации рычага.
  4. Проведя все операции, передняя тяга должна полностью сняться с машины.
  5. Переходим со снятым рычагом к тискам.

Если сайлентблоки сильно потресканные, то это значительно упростит их демонтаж из посадочных гнезд. Для выпрессовки используем наставку нужного диаметра и укладываем рычаг так, чтобы изношенная деталь с обратной стороны могла свободно выйти. Несколько точных ударов по наставке и старая деталь должна извлечься.


Сложно ли делается замена маслосъемных колпачков без снятия головки? Узнайте в нашем материале.

Как окисляются клеммы аккумулятора, что делать и в чем причины – смотрите здесь.

В чем причины выхода стартера из строя и как проводится ремонт неисправностей? В нашей статье вы найдете ответ на этот вопрос.

Перед запрессовкой края посадочного гнезда смажьте мыльным раствором. Затем выставляем новую деталь на рычаге в нужном направлении. Вставляем подготовленные детали в тиски и начинаем их сжимать. Будет видно, как новый сайлентблок становиться на свое место. Можно провести процедуру и без тисков. Выставив блок, начинаем наносить удары по наставке, при этом необходимо, чтобы края резины не заворачивались (поправляем их отверткой). Второй вариант запрессовки хуже, так как есть вероятность повреждения основной детали.

После замены всех изношенных сайлентблоков на деталях рычага и смежных с ним, ставим его на место.

Стоимость замены сайлентблоков передних рычагов на СТО составляет от 20 у.е. за штуку (эта цена указана без учета стоимости самой детали). При этом цена на процедуру замены сильно будет отличаться от сложности работы и самого СТО.

Видео: как менять сайлентблоки

Итог

Как можно было видеть, замена сайлентблоков не является сложной работой, поэтому она вполне осуществима своими силами. Вся процедура замены может занять всего полчаса и при этом экономятся деньги.

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!
Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!

procrossover.ru

замена сайлентблоков передних рычагов | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

сайлентблок — это две втулки, чаще всего металлические, сваренные между собой резиной. И неисправностью этой детали можно считать отрыв резины

-по мере отрыва, сайлентблок теряет свои свойства, движение рычага относительно кузова увеличиваются, что приводит и к износу резины, и ухудшению управляемости. Так что не надо ждать внешних проявлений, типа стуков. Есть отрыв — меняйте.

А делается это так:

-на стоящей машине необходимо стронуть ступичную гайку

-вывешиваем автомобиль, снимаем колёса. Вокруг центральной гайки желательно обильно полить «жидким ключом»,

так как с завода шлицевая часть ШРУСа зачем то ставится на некое подобие клея, и стронуть его бывает сложно, иногда приходится привлекать пневмозубило

-убедившись, что ШРУС перемещается, откручиваем два болта крепления стойки стабилизатора к рычагу

-не обязательно, но облегает работу, когда со стойки сняты суппорта и тормозные диски. Для этого нужно открутить или болты крепления суппортов, или суппорта со скобами (у кого они есть)

-откручиваем по три болта, крепящих шаровую опору к рычагу

-тянем стойку на себя

-выводим ШРУС в сторону

-желательно и привод и стабилизатор подвязать к стойке, что бы не мешались

-далее откручиваем передние болты крепления рычагов

-затем задние, удерживая сверху гайку ключом на 18

-теперь можно извлекать рычаг. Сначала тянем в сторону стойки

-затем вперёд, в сторону бампера

-задние, вертикальные, сайлентблоки можно просто выбить, подобрав оправку по диаметру. Я же их специально заказывал у токаря

-передние, горизонтальные, сайлентблоки лучше всего выпрессовывать,

 

-перед установкой новых необходимо очистить посадочную поверхность

-если устанавливаются штатные сайлентблоки, которые с прорезями, важно знать, как их правильно ориентировать в рычаге. ELSA даёт такую картинку

живьём это выглядит так:

-стрелки на сайлентблоке должны совпадать или с токами/углублениями на рычаге, или с ось вращения рычага

правда есть более простое решение — поставить цельнолитые сайлентблоки, используемые в некоторых модификациях Audi TT

они и служат дольше, и в теории улучшают управляемость.

-кладём сайлентблок в рычаг

и оправкой запрессовываем до упора, избегая перекосов

-передний, вертикальный, сайлентблок перед установкой смазываем жидким мылом

-запрессовывать его желательно с помощью длинного болта с широкой шляпкой, что бы избежать перекосов

-в первый заход сайлентблок нужно продавить больше, чем до своего посадочного положения, что бы «юбка» вышла наружу

-а потом вернуть в нормальное положение

-перед сборкой желательно прогнать резьбу в балке

-при отсутствии заводской защиты частенько страдает передняя часть подрамника. Как раз та, куда вставляется рычаг

-её легко отрихтовать

-сборка рычага производится в обратной последовательности: сначала вставляем заднюю часть

-вставляем болт и наживляем сверху гайку

-вставляем переднюю часть рычага

-фиксируем болтом. Но затяжку производить можно только в том положении рычага, в котором он находится при стоящей на колёсах машине

-ну а остальные манипуляции производим просто в обратном порядке.

Ступичную гайку наживить и затянуть «от руки» необходимо до опускания машины с подъёмника, а потом уже только произвести затяжку с необходимым усилием

-не смотря на отсутствие регулировки развала, после замены сайлентблоков желательно заехать на стенд

remontvw.spb.ru

Замена своими руками сайлентблоков передних рычагов

Очень важную функцию выполняют сайлентблоки передних рычагов, они гасят колебания. Такие детали часто выходят из строя, так как на них действуют большие нагрузки, а они в свою очередь противостоят всем деформациям.

Как заменить их при поломке?

Эти детали представляют собой 2 металлические втулки (внешнюю и внутреннюю), между ними располагается резиновая вставка, чаще всего ее делают из полиуретана, поэтому встречается такое слово, как «полиуретановый сайлентблок. Эта вставка играет важную роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет все ее элементы, к тому же такие детали нашли большое применение для крепления коробки передач, амортизаторов и двигателя.

Их роль в автомобиле тяжело недооценить, поэтому нужно следить за их состоянием. Обычно производители дают гарантию на 100 тысяч км пробега, но учитывая наше состояние дорог, не нужно руководствоваться этой цифрой, лучше всего осуществлять визуальный осмотр после 50 тыс. км. Тем более и в домашних условиях можно определить состояние задних сайлентблоков.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы из-под шайб вспучивалась или отслаивалась резина, ее поверхность должна быть без трещин, гладкой, недопустим большой люфт, потому что в результате данных неисправностей будет происходить разрушение посадочных мест шарниров, в этом случае потребуется заменить рычаг подвески, а не отдельные ее детали. То, что сайлентблок нижнего переднего рычага вышел из строя, это поймете по неравномерному износу покрышек. Возможно, что автомобиль на скорости будет бросать из стороны в сторону, а для участников движения это будет представлять непосредственную опасность.

Безусловно, замена заднего переднего рычага сайлентблока потребует аккуратности и внимания, хорошо бы в данной сфере получить некоторые навыки. Но в принципе, если не возникало с механикой особых проблем, то операцию можно осуществить самостоятельно, не обращаясь в дорогостоящие СТО. Стоит начинать с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить обе подвески по очереди и демонтировать колеса. Если на поверхности обнаружились дефекты, то нужно ехать за новыми деталями в специализированный магазин. Большая трудность возникает, когда нужно в рычаг запрессовать сайлентблок, но это вполне решаемо.

Замена сайлентблока переднего рычага
Как происходит процесс замены? Вначале нужно своего «железного коня» поднять на домкрат и снять колесо. Затем нужно найти болт на переднем рычаге, он крепит передний сайлентблок, затем открутить его и крепежную гайку заднего сайлентблока. Потянуть на себя стойку с рычагом, вытянуть ее, немного открутить болты, которые к шаровой опоре крепят рычаг, и демонтировать его. Затем приступить к замене, для этого при помощи небольшой кувалды выпрессовать задний сайлентблок.

Чтобы запрессовать новую деталь, воспользуйтесь устройством для замены сайлентблоков, но это не значит, что следует сразу бежать в магазин, покупать его, в таком деле верным помощником будет кувалда или молоток. В обратной последовательности нужно осуществлять сборку рычага. Затем необходимо установить на свои места демонтируемые элементы автомобиля, при этом следует учесть, что передний сайлентблок нужно затягивать на автомобиле, снятом с домкрата. И обязательно не забудьте восстановить развал-схождение колес.

21-10-2014, 10:22 | Романов Виктор

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

portalvaz.ru

🚘 Замена сайлентблоков ВАЗ без снятия нижнего рычага

Сегодня хотел бы рассказать вам о таком важном, но довольно простом действии как замена сайлентблоков на ВАЗ классике. Недавно занимался заменой сайлентблоков, удалось сделать несколько, надеюсь полезных, фотографий.

Замена сайлентблоков на ВАЗ

Как вам известно, сайлентблоки влияют на углы установки колес и если вы планируете делать развал-схождение колес, то не лишним будет проконтролировать их состояние.

Неисправность сайлентблоков передней подвески ВАЗ проявляется в трещинах на резине, разрывах, проскальзывании сайлентблоков в рычаге.

Если есть хотя бы один «симптом» усталости приведенный выше, то сайлентблоки необходимо заменить. Много знакомых при необходимости замены сайлентблоков начинают разводить руками, мол не знаю, как то надо. Но не стоит пугаться, они заменяются достаточно легко, главное иметь на вооружении только съемник, который поможет вам как снять сайлентблоки, так и запрессовать новые. Съемник представляет собой две трубки и две или одну шайбу, ну это в моем варианте. Чертежи съемника я приведу в библиотеке, он у меня самодельный, сделан на скорую руку но работает до сих пор, как и многое:)

Подготовка к замене сайлентблоков достаточно проста, необходимо зафиксировать автомобиль, поддомкратить, снять колесо и приступить к замене сайлентблоков верхнего рычага, о чем и говорим ниже.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замену сайлентблоков верхнего рычага я привык проводить по самому легшему пути — со снятием верхнего рычага с автомобиля. Перед тем как снимать верхний рычаг с автомобиля, посмотрите, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге, они должны сидеть там крепко и недвижимо. Для того, чтобы снять верхний рычаг необходимо выбить верхнюю опору, сделать это можно с помощью съемника шаровых опор или открутив гайку опоры (на 22) вывернув колесо ударять по сошке молотком, опора выскочит. Далее необходимо открутить болт рычага, длинный такой, он находится сверху, сжимает сайлентблоки, после этого можно вытащить болт и снять рычаг с автомобиля. Далее приступаем непосредственно к замене, но перед этим я бы рекомендовал вам вставить болт рычага в положенное ему отверстие и проверить осевой люфт, если он большой то необходимо ремонтировать, так как и с новыми сайлентблоками подвеска будет греметь.

Ремонт возможен в двух вариантах:

  1. Заменить весь столб (стакан) дорого, да и качество новых стаканов не выдерживает никакой критики
  2. Можно просто наварить две шайбы по бокам, диаметр отверстия должен точно совпадать с диаметром болта, то есть не болтаться. Н оне все так радужно, если наварив шайбы вы поняли что с новыми сайлентблоками рычаг не влезает, то придется вооружившись ножовкой по металлу немного укоротить сайлентблоки. Я понимаю что это не правильно, что так возможно падает срок службы сайлентблоков, но именно так уже был отремонтирован не один автомобиль и никто не жаловался.

В моем случае, шайба была наварена с одной стороны, но сайлентблоки не были укорочены и как следствие просто повыпадали.

Снизу новый сайлентблок, сверху два так их стер рычаг

Вытащить сайлентблоки можно зубилом и молотком, пару ударов, как правило они выпадают довольно легко.

Далее просто вставляем новый сайлентблок и запрессовываем, я использовал для этого тиски, можно использовать болт. Система запресовки проста, одна втулка выточена точно по размеру юбки сайлентблока, вторая втулка больше, соответственно при давлении меньшей втулкой сайлентблок пролазит в рычаг. Одним словом смотрим на фото:

Приготовленный рычаг к установке

Вставляем новый

Слева втулка поменьше, справа большая

Прессуем

Сколько нужно прессовать сайлентблок? На верхних сайлентблоках, есть штампы-риски вот они должны только упереться в рычаг, но не войти.

Запрессованый сайлентблок

Замена сайлентблока нижнего рычага без разбора подвески

Замена нижних сайленблоков немного тяжелее но, не стоит боятся. Необходимо открутить стабилизатор, чтобы рычаг мог двигаться вправо-влево. Далее откручиваем гайки, которые держат сайлентблоки нижнего рычага и приступаем к выпрессовке сайлентблоков нижнего рычага, сделать это довольно просто, нужна втулка в которую проходит сайлентблок. Таким образом, установив втулку как на фото ниже, мы закручивая гайку отжимаем рычаг назад, а сайлентблок остается на месте и постепенно сайлентблок выйдет из рычага. Так же поступаем и со вторым сайлентблоком.

Видим что сайлентблок немного порван и пришел в негодность

Выпрессовывваем сайлентблок

Спасибо за подписку!

Также можно вытащить сайлентблоки с помощью зубила со смотровой ямы.

Старый сайлентблок

Дальше можно приступить к запрессовке новых сайлентблоков, делать это необходимо аналогично снятию, достаточно вставить сайлентблоки с обеих сторон, с одной стороны зафиксировать гайкой, чтобы ричаг не смещался, а со второй закручивая гайку вдавить новый сайлентблок на место.

Новые и старые сайлентблоки

Вставляем сайлентблоки с обеих сторон

Запрессовываем новый сайлентблок с обратной стороны

Вот и все!

Внимание!!! Зажимать гайки на осях рычагов (на сайлентблоках) нужно только на стоячем на колесах или на опорах автомобиле, то есть в нагруженном состоянии! Если зажать сайлентблоки на вывешенной подвеске — то это может привести к их быстрому разрыву!

olade.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о