Актуатор сигнализации: Актуатор 2 — РусАларм.ру

Диагностика автосигнализации в Хабаровске | Центр автомобильной безопасности

Диагностика автомобильной сигнализации обязательна не только при ошибках работы, о которых мы поговорим ниже, но и в том случае, если вы приобрели автомобиль с уже установленной системой безопасности. Необходимо проверить количество вписанных брелоков, произвести замену всей секретной информации, перезаписать брелоки в систему. Другими словами, это экспертиза вашей системы с перекодировками для защиты от контроля предыдущего владельца.

Диагностика сигнализации обязательна, при любых неполадках системы, она обходится всегда дешевле полноценного ремонта и позволяет избежать масштабных работ, поэтому если вы заметили сбои в работе охранного комплекса — проведите осмотр устройства.

Достаточно часто случается так, что большинство функций автосигнализации продолжают исправно работать, но какой-то один режим или задача исполняются некорректно. Например, автосигнализация может продолжать успешно блокировать/разблокировать двери, но перестать включать сирену.

В таком случае требуется диагностика проводки и, возможно, повторная ее укладка по причине многочисленных разрывов.

Если автосигнализация отказывается воспринимать команды с брелока, то чаще всего это связано с ошибками программирования. Также в ходе диагностики сигнализации должны быть проверены приводы-актуаторы.

Что делать, если автосигнализация срабатывает постоянно? Причин может быть несколько и только в ходе подробной диагностики, удастся выделить истинный корень проблемы. Чаще всего это связано со слишком чувствительной настройкой датчика ударов, а также с появлением ржавчины на концевиках.

В случаях, когда наблюдаются проблемы с автозапуском, кроме проводки также проверяется состояние антенны. Возможно, нарушения коснулись программы идентификации и сигнал брелока воспринимается как попытка взлома.

Опыт диагностики сигнализаций говорит, что датчик наклона выходит из строя на порядок реже, нежели другой орган чувств сигнализации — датчик удара. Остаться без оповещения весьма неприятно и чревато последствиями, поэтому диагностика сигнализации всегда проверяет работоспособность всех датчиков системы.

Звоните и записывайтесь на диагностику автомобильной сигнализации в Хабаровске по номеру +7 (4212) 76 26 60

Наш сервисный центр — это единственный официальный представитель компаний Pandora, Атлет и Hydronic в Хабаровске, что является гарантом первой цены на устройства этих марок и защитой от контрафактной продукции. Также, мы являемся официальным дистрибьютором StarLine, а наши сотрудники прошли обязательную сертификацию по установке данного оборудования.

Во время гарантийного и негарантийного ремонта в нашем сервисном центре применяются только лицензионные комплектующие, установка и демонтаж которых проходит на специальном профессиональном оборудовании.

Чтобы говорить о своей работе с достоинством, мы организуем качественный контроль на всех стадиях выполнения ремонта или установки. Мы понимаем с какой опасной областью имеем дело, чувствуем и понимаем степень ответственности за каждый автомобиль, побывавший в нашем сервисе.

Если поломка оборудования нарушает Ваш ритм жизни, мы готовы осуществить ремонт в срочном порядке. Выполнить перепрошивку, заново прописать или отремонтировать брелоки. Нельзя оставлять автомобиль без защиты, даже на короткое время. Если вышел из строя предпусковой подогреватель, то время тоже может сыграть злую шутку, так как каждый холодный пуск уменьшает моторесурс двигателя на 100 км пробега.

Сервисный центр всегда имеет в достаточном объеме склад оригинальных запасных деталей, поскольку мы, как официальный представитель торговых марок, снабжены элементами и запчастями от всех систем Pandora, StarLine, Атлет, предпусковых подогревателей Hydronic (Eberspacher).

Установка автосигнализации на golf 2

На машинах гольф 2 одним из слабых мест являются курки открывая дверей. При плюсовой температуре все хорошо, но стоит выпасть снегу, как все забивается в механизм курка и блокирует его работу. В результате – при сильном нажиме курок обламывается, а машине не открывается. В данной ситуации не поможет и установка центрального замка, ведь от актуаторов срабатывает только блокировка замка, а не сами курки. Конечно, снег может забиваться и в личинку замка, но предохранительная крышечка защищает надежно. Одна из двух дверей точно откроется.

Вот бы установить дистанционное открывание курка….Сенсорное открывание дверей сейчас все больше входит в моду. Иногда молодежь заваривает отверстия под дверные ручки и устанавливает полное сенсорное открывание дверей. Однако проблема будет, если сядет аккумулятор или выйдет из строя сигнализация с центральным замком. Радикально убирать ручки я не советую, а вот сделать сенсорное открывание – пожалуй можно. С брелка сигнализации с встроенным центральным замком снимать блокировку дверей, а вторым каналом этой сигнализации активировать тягу открывания двери. Вот схема простого сенсора на таймера 555. Схема простая, паяется быстро. Достаточно установить только одну плату. При касании рукой металлической накладки ручки двери активируется актуатор тяги курка.

Идея в этом.

Я купил простую трехканальную сигнализацию Sheriff aps-2600. В ней встроенный центральный замок и есть выходные слаботочные два канала. Один канал активируется при активации центрального замка на 20 секунд, а второй при удержании кнопки брелка. Обратное включение актуатора курка не потребуется – тяга должна сама собой отходить под действием пружины. В комплект поставки не входит ревун – звуковой сигнализатор вскрытия машины. Его нужно докупить отдельно, если сигнализация будет использоваться и по прямому применению.

Для начала нужно разложить все провода и блоки, проверив комплектность. Затем прочитать инструкцию по установке. Схема подключения в инструкция есть. Даже присутствует небольшая неточность – показано, что провода с блока выходят на лампы габаритов через диоды. Эти диода уже есть в самом жгуте в чем нетрудно убедиться, прозвонив жгут. Диоды спрятаны в черном большом кембрике.

Под ногами водителя установлен единственный в golf 2 блок коммутации, включающий в себя предохранители и реле.

В зависимости от комплектации машины, некоторые гнезда под реле будут пустыми. По обеим сторонам коммутационного блока видны два белых пластиковых ограничителя. Ограничителя фиксируют блок. Для снятия блока нужно повернуть ограничители чтобы они бобышечками вышли из пазов и вытянуть на себя. Блок немного приподнимается и снимается.

На правый кронштейн с наружной стороны на пластиковые стяжки я закрепил основной блок сигнализации и блок датчика удара. Теперь остается только все подключить.

Минусовая колодка закреплена на правом кронштейне блока коммутации. Я бы не советовал подключать сюда провода – легко подключить, легко и снять. Но для начального теста вполне сгодится.

К комплекту сигнализации отдельно докупаются актуаторы дверей. Актуатор представляет собой двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Следовательно, направление вращения зависит от направленности напряжения. Внутри актуатор состоит из двигателя, двух шестерен, эксцентрика со штоком и ограничителя.

По подаче импульса напряжения двигатель вращает малую шестерню, которая поворачивает большую до ограничителя, смещая расположение эксцентрика, который толкает шток. Важно, что нельзя подавать на актуатор напряжение длительное время. В заторможенном состоянии двигатель быстро сгорит. Нужно подавать малые импульсы 0,3 – 0,8 секунды. Этого времени вполне достаточно для выхода штока на максимальное расстояние.Длительность импульса фиксирует сам блок сигнализации открывая и закрывая двери актуаторами. В случае сенсорного открывания дверей сигнализации активирует саму плату на 20 секунд, а мы сами регулируем время работы актуатора касанием металлической накладки.Актуатор через саморезы прикручивается к стальной пластине. В пластину вставляются металлические пластиночки с отверстиями под саморезы. Остается только через дверь прикрутить саморезы к этим пластиночкам. Все это есть в комплекте.

В машине гольф 2 отверстия под актуатор двери и тягу есть в заводском исполнении. Нужно разобрать дверь – снять ручку опускания стекла, ручку закрывания двери, набалдашник регулировки бокового зеркала, накладку открывания двери, выкрутить солдатик и отвинтить по два самореза по торцам декоративной накладки двери. Накладка снимается и под ней влагозащитная пленка. Пленка плохо отклеивается. После сборки ее необходимо приклеить обратно.Под солдатиком видны отверстия для установки актуатора. Поднимаем боковое стекло вверх и примеряем как встает актуатор. Важно после примерки опустить стекло и посмотреть не задевает ли стекло за актуатор.

Теперь снимаем ручки водительской двери с внешней стороны машины и видим пластинку за которую цепляется тяга солдатика. В этой пластинке есть отверстие и под вторую тягу. Ставим актуатор таким образом, чтобы тяга от актуатора к пластинке прошла перед тяги открывания двери из салона, т.е между кузовом и тягой ручки. Поднимаем направляющую для пластинки в положении открытой двери, т.е. вверх и при этом выход штока актуатора должен быть максимальным.

Нужно вымерить длину тяги. Расстояния у всех получаются разными. В моем случае длина тяги без учета закругления на крепеж составила 5,5 сантиметров.

В подкапотное пространство из салона уходит два жгута проводов по отдельным каналам. Чтобы протянуть в эти каналы два провода под ревун и датчик открытия капота пришлось заталкивать вначале стальку, а затем вытягивать два провода. Работа не сложная, правда со стороны капоты не всунуть руку так что пришлось снимать расширительный бачок, головкой на 10 и 9 – один болт так закис, что грани срезало напрочь и пришлось набивать головку на 9.

Поиск мест подключения один из самых сложных. Нужно все прозвонить тестером. Например, поворотники оказались на четырех разных разъемах. В дальнем конце на каждый поворот шел свой провод – итого четыре провода, а у меня только два выхода. Вначале блока на разъеме 3 Х 2 обнаружились черно-зеленый и черно-белый провода, который шли на повороты. Найти их несложно – включаем зажигание и поворот, цепляем один щуп прибора на кузов, а вторым ищет пульсирующее напряжение. Цифровой вольтметр показывал от 3 до 10 вольт в такт щелканью реле поворота. Резать заводские провода не хотелось, поэтому вытаскивал разъем, оголял подключаемые провода и подсовывал их под контакты. Затем ставил разъем на место.

Основной плюс с аккумулятора приходит красным толстым проводом, на вскидку, 6 кв.мм, снабженный еще и перемычкой. Под две фишке я посадил оба провода сигнализации. Важно, что разъемы просто так из колодки не вынуть. Сбоку всего блока есть пластиковый блокиратор, который нужно на себя вытянуть. Тогда все разъемы будут доставаться, если отогнуть язычок. На картинке солдатик виден примерно посередине колодки.

Провода на дверь входят в шумку и выходят в отверстие для проводов. Отверстия в двери и кузове есть. Протягиваем в шумку кабель или провода в достаточном количестве. К примеру, на два актуатора нужно четыре провода, но можно обойтись тремя, но я бы не советовал.

Со стороны ручки двери видны механизмы управления дверь. Передний стальной язычок открывает дверь с курка. Дальний язычок блокирует открывание двери с курка, если замок закрыт. Далее видно стекло, а за ним стоит тяги на актуатор и солдатик.

Примерно вот так выглядит работа актуатора двери со стороны ручки.

Итак слева сбоку видны металлические шляпки двух саморезов. Эти саморезы крепят актуатор блокировки замка двери. Отверстия стандартные прорезанные на заводе. Второй актуатор тяги замка нужно ставить самому. Вначале я пробовал сделать так, чтобы актуатор тянул тягу открывания замка из салона, но здесь слишком большое усилие и у меня не получалось сделать полное открывание – лишь дергалась ручка салона. Второй вариант – тянуть за пластинку на которую нажимает курок при открывании. Здесь хитрость в том, что актуатор нужно располагать за боковым опускаемым стеклом. Я сделал Г-образный кроншейн.

В кронштейне нарезал резьбы и просверлил отверстия снизу двери – там итак есть отверстия для стока воды. Снизу закрутил винты и кронштейн оказался закрепленным на двери. Винты со стороны двери нужно обработать против ржавчины, например обмазать графиткой.

Для прокладки проводки между кузовом и дверью есть два отверстия. Одно отверстие круглое, второе – овальное. Отверстия закрыты заглушками чтобы в полости не попадала вода. Можно взять гофры от любой машины. Я прикупил жигулевские, но их диаметр мал для отверстий. Отверстие примерно 35 мм. Если получается так, то нужно вырезать из камеры четыре шайбы с внутренним диаметром 20 мм и наружным 60 мм. Эти шайбы натянуть на гофры и уже в сборе вставлять так, чтобы одна шайба зашла внутрь, а вторая осталась снаружи.

В пластинке на которую нажимает курок – ближняя к ручке пластинка – есть отверстие. Быть может оно и не заводское. Через это отверстия можно пропустить проволоку и соединить с ушком тяги актуатора. Я выбрал нихромовую проволоку. Плюс в том, что тонкая проволока не мешает работе самого курка, если вздумается открывать машину вручную.

На ушко тяги актуатора я надел кольцо от брелка ключей чтобы проволока не разрезала пластик ушка. За кольцо привязана нихромовая проволока. В идеале нужно добиться того, чтобы импульс открывания был не более 1 секунды. Нужно подключать актуаторы через реле. При активации канала Ch3 дверь должна отойти от машины.

При помощи сенсорного управления можно сделать так, чтобы канал включал основное подготавливающее реле на 20 секунд после отключения сигнализации (стандартная опция) и при касании рукой за металлическую накладку двери активизировался именно актуатор нужной двери. Для этого нужно по актуатору на каждую дверь и четыре платы сенсорного управления актуатором.

Резиновые гофры я брал от Лады 2110. Они идут разные по длине, я брал на 16 ребер. На передние двери хватает 10 ребер. Диаметр для гольф 2 малый, но если вырезать из камеры шайбы с наружним диаметром 60 мм и внутренним 20 мм, то натянув по две на сторону получается неплохое уплотнение.

У гольф 2 заглушки  в двери овальные, а в кузове круглые. Можно попытаться итак вырезать, но это лишнее время, да и труды могут не оправдаться. Ничего нет лучше родных гофр. Есть мнение, что если вырезать в заглушках отверстия под гофры и вклеить туда оконным гертетиком, то получаются также неплохие гофры. Можно поступать по-разному. Я оставил заглушки про запас. а вдруг вернусь к родной конструкции.

Так выглядит гофра, установленная в дверь.

Как подключить электропривод замка двери к сигнализации

Главная » Разное » Как подключить электропривод замка двери к сигнализации

Как подключить электропривод замка двери к сигнализации

ГлавнаяВаз 2110Как подключить электропривод замка двери к сигнализации

Автомобиль – не просто средство передвижения, а необходимый атрибут современной жизни. Поэтому каждый из нас старается сделать его максимально комфортным, удобным и безопасным. Достаточное количество автолюбителей модернизируют свою машину самостоятельно. И в самом деле, нет ничего очень сложного в том, чтобы, например, подключить центральный замок к противоугонной системе. Для этого нам понадобится схема подключения электрозамков к сигнализации, набор инструментов и умелые руки.

Ремонт в специализированном сервисе

Для чего вообще вам необходима такая опция? Благодаря этой системе вы сможете управлять закрытием и открытием дверей дистанционно. Если у вас есть дети, то, например, при движении автомобиля вы сможете с нажатия одной кнопки заблокировать их двери.

Для того чтобы выполнить эту работу нам необходимо приобрести универсальный набор ЦЗ, в который по стандарту входят:

• Главное реле управления;
• Моторчики;
• Провода и планки;
• Брелоки.

Центральный замок

Из инструментов нужно подготовить: отвертки, шуруповерт, специальную изолирующую ленту, выдерживающую разные температуры, дрель со сверлами. Также приобретаем новые кнопки для крепежа обшивки дверей. Они одноразовые, так что после того как вы демонтируете старые, их уже нельзя будет использовать. И последнее – пробник. Этот прибор используется при непосредственном подключении сигнализации к блоку управления замками.

Чтобы перейти непосредственно к монтажу новой системы, демонтируем лишние элементы. К ним относятся обшивка дверей, междудверные панели и пороги. После этого, в первую очередь мы закрепляем активаторы замков на дверях. Обратите внимание на то, что моторчик с четырьмя проводами должен находиться на водительской двери.

Установленный активатор замка

Чтобы проделать дырки для монтажа движка используем дрель. Повторяем эту процедуру со всеми четырьмя дверьми. Провода пока не трогаем. Идем дальше, после того как вы удачно разместили моторчики на дверях, закрепляем блок управления. Самое подходящее для него место – левый нижний угол водительской двери. Рассчитывайте так, чтобы блок не мешал работе стеклоподъемников. Вполне возможно вам придется установить дополнительный кронштейн, чтобы расположить БУ.

Подключение проводки

В первую очередь раскидайте провода по салону, прикиньте, посмотрите, везде ли хватает длины. Помните, что электрику прокладывают в специальных гофрированных трубках, которые защитят провода от перегорания и внешнего воздействия. Также не забываем о том, что все соединения перематываются изолентой. Цвет ее стоит подбирать под провода, обычно это черный. Заранее решите, как потянете провод от правой задней двери. Можно использовать пространство под передним сиденьем.

Важно! Перед тем как переходить к соединению проводов отключите аккумулятор! Вернуть его в прежнее состояние можно будет после окончания работы с проводкой.

Схема подключения активаторов к блоку управления

Само подключение выполняем в соответствии со схемой. Провода активаторов подсоединяем к центральному реле управления. Можно выполнить проверку. Для этого возвращаем аккумулятор в прежнее состояние (только не забудьте его опять отключить во время подсоединения ЦЗ к сигнализации). Как только вы это сделаете, замки сработают автоматически. При выявлении проблем, проверьте правильность подключения на плюс и минус.

Есть еще несколько дополнений, которые можно установить к центральному замку. Например, к этой системе реально подключить багажник. Таким образом, при нажатии кнопки замок багажника тоже будет заблокирован или разблокирован. Также, для большего удобства, есть возможность вывести специальную кнопку на приборную панель, в пространство между передними сиденьями или на подлокотник на двери. Кстати, в последнем случае такие кнопки можно поставить на все двери.

Подключение сигнализации к центральному замку

Осталась последняя задача, соединить две опции (ЦЗ и сигналку). После этого центральный замок будет срабатывать с нажатия кнопки на брелоках противоугонной системы. Рассмотрим вариант, где наш электрозамок управляется положительным импульсом. Это говорит о том, что провода сигнализации мы должны соединить именно с плюсовыми проводами системы.

Схема подключения электрики

Для того чтобы определить подходящие провода используем специальный прибор – пробник. При попадании на плюсовой провод будут срабатывать замки, таким образом, мы найдем искомую пару проводов. Как и при работе с электрикой ЦЗ, все соединения перематываем изолентой. Провода прячем от посторонних глаз. Аккумулятор снова можно вернуть в первоначальное состояние и проверить работу уже двух систем. При положительном результате устанавливаем на место все панели и обшивку.

Не забывайте о том, что процесс подключения автоматических замков к сигнализации напрямую зависит от вида ваших замков. Так что перед тем как приступать к этому процессу, точно узнайте, на каких именно импульсах работает ваша система. Если вы не нашли нужных проводов в водительской двери (обычно такое случается если сначала были установлены замки, а только потом сигнализация), проверьте провода под рулевой панелью, скорее всего нужные вам находятся там.

http://youtu.be/NAcKi-WDQEw

Оценка статьи:

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

autolocked.ru

Центральный замок — как подключить центральный замок к сигнализации

Поскольку центральный замок является одним из наиболее сложных в плане монтажа элементов системы сигнализации, работа по его установке требует много времени и терпения. Для начала, непосредственно перед подключением, необходимо выяснить точную модификацию механизма, используемого в вашем автомобиле. В данной статье мы попытаемся разобраться, чем отличаются основные виды центральных замков и изучить специфику их подключения.

Замок с минусовым импульсным механизмом

Принцип его работы достаточно прост: при подаче минуса на проводку механизма он срабатывает, отпирая или запирая дверь. Чтобы испытать его работу на практике, достаточно воспользоваться пробником, выведенным на массу. При контакте пробника с управляющим проводом, выходящим из двери, запорный механизм должен срабатывать. Следует отметить, что пробник для теста должен обладать не диодной, а обычной лампочкой, иначе его воздействия может быть не достаточно. Таким образом, отыскав контрольную проводку, проверяем ее работоспособность при закрытой двери с водительской стороны.Дальше подробно должна быть подробно изучена схема подключения центрального замка к сигнализации. Наша задача состоит в том, чтобы найти реле основного запорного блока. Для этого несколько раз открываем и закрываем двери при помощи пульта, прислушиваюсь к щелчку искомого реле. Отыскав его точное местонахождение в центральном замке, внимательно осматриваем данный элемент, есть ли возможность его разобрать. Если блок разборный не составит особого труда найти специальные выводы для подачи минусового заряда, с помощью которых можно управлять замочным механизмом. К выводам припаиваются провода системы сигнализации и, в принципе, задача подключения замка решена.В некоторых моделях авто управляющая проводка находится внутри дверной конструкции. В таком случае для поиска проводки пользуемся тем же пробником, не отключая при этом от питания стеклоподъемник и кнопку активации центрального замка. Если управляющая проводка находится именно здесь, сигнализацию придется подводить внутрь двери.Подключение к центральному замку с минусовыми контактами, как не трудно догадаться, осуществляется через подвод к ним минусового напряжения. Проще всего в таком случае подключить сигнализацию со слаботочными минусовыми выходами, так как оно проводится напрямую через соединение с управляющими проводами замка. Однако если сигнализация содержит отрицательно-положительные выходы, для такого соединения потребуется дополнительный диод, отводящий минусовую часть на замок, а плюс в это время отсекается. Добавление диода крайне важно, поскольку в ином случае электроника автомобиля может выйти из строя. Для сигнализаций, оборудованных силовыми выходами, рекомендуется такая схема монтажа: НР контакты в реле подключаются к минусу, НЗ контакты игнорируются, а общие контакты соединяются с управляющей проводкой.

Аналогично с первым видом центрального замка, данное устройство также управляется через два провода, только для срабатывания в данном случае потребуется подача плюса. Поиск реле также идентичен – используем пробник с посадкой на плюс.

При наличии сигнализации со слаботочными минусовыми выходами, ее подключение к центральному замку потребует дополнительные реле. Общая схема подключения будет выглядеть следующим образом: общие выходы подводятся к управляющим проводам замка, НЗ-контакты и половина релейных катушек к плюсу, другая половина катушек – к основной проводке. Слаботочные выходы отрицательно-положительной сигнализации можно подключать непосредственно к замку с помощью диодов, отводя плюсы к его выходам и игнорируя минусы. Соблюдение полярности в данном случае также важно, ввиду опасности выхода из строя сигнализации. Для систем с силовыми выходами схема выглядит следующим образом: НР релейные контакты подключаются к плюсу, НЗ контакты игнорируются, общие контакты к управляющей проводке центрального замка.

Наиболее сложная из распространенных схем, наиболее часто встречающаяся в автомобилях производства США. Действующая схема подключения центрального замка к сигнализации в данном случае предусматривает непосредственное соединение с силовыми проводами.

Поиск проводов также выглядит немного сложнее. Посадив пробник на плюс, начинаем искать нужный провод с минусовым зарядом. После того как лампочка загорится, запускаем замок с пульта или центральной кнопки, если лампочка потухла при срабатывании запорного механизма, и снова загорелась при повторном цикле, меняем полярность пробника и еще раз тестируем найденный проводок, включаю и выключая центральный замок с пульта. Если лампочка и на этот раз потухла и загорелась – мы нашли один из управляющих проводов, коих в системе два. По аналогии ищем второй контакт.Специфика данной системы состоит в том, что найденные кабели управляют приводом дверного механизма. Это миниатюрный моторчик, на который поочередно подается положительный и отрицательный заряд. При смене полярности входного заряда привод меняет направление своих оборотов, регулируя тем самым порядок открытия и закрытия дверей.Подключение сигнализации такого рода системе требуется особая осторожность. В процессе монтажа придется вручную разрезать силовые провода, подключая в разрыв выходы охранной системы. Несоблюдение полярности, неправильное соединение силового провода способны уничтожить достаточно дорогостоящую систему, если предохранители не сработают в нужный момент.После нахождения силовых проводов можно приступать к непосредственному монтажу. Отличия сигнализаций различных типов проявляются следующим образом:* Отрицательно-положительная система со слаботочным питанием потребует два дополнительных реле. Врезное подключение центрального замка к сигнализации будет иметь такую схему: контакты НР, размещенные на реле цепляются к плюсу, релейные контакты НЗ отводятся к проводам отпирающей клавиши центрального запорного механизма, либо непосредственно на запорный блок, общие релейные контакты должны быть подсоединены к дверным приводам. Все выходы сигнализации соединяются с любой стороной релейной катушки, другая сторона половина ножек выводится или к положительному, или к отрицательному выводу (выбор зависит от типа выходов комплектной системы – если плюсовые выход, то реле выводится на минус и наоборот).* Система, оснащенная силовыми выходами, монтируется следующим образом: выводы НР сигнализации подключаются к плюсу, контакты НЗ соотвественно к проводам клавиши управления замком либо непосредственно к блоку замка, общие контакты должны питать дверные электроприводы.В тех случаях, когда конструкция центрального замка не поддается разборке, необходимо отыскать провода, ведущие от него к управляющим приводам и подсоединиться к ним по той же схеме, что и к центральному замку со сменной полярностью. Такой подход упрощает задачу монтажа сигнализации, когда вывод положительных/отрицательных зарядов на провода управления не дает результата. Подобные замочные блоки встречаются на автомобилях Honda, ВАЗах с заводскими запорными механизмами и Chevrolet Niva.Для автомобилей, в которых отсутствуют собственный центральный замок, существует возможность установки некомплектных механизмов. Их подключение проводится по аналогичной схеме, что и приведенный выше вариант с небольшим отличием – релейные контакты НЗ выводятся в данном случае на минус. Такой подход даже проще, поскольку врезка в уже существующую проводку, перед тем как подключить сигнализацию к центральному замку, не потребуется, соответственно, общие релейные контакты могут выводиться сразу на электроприводы.

Замок вакуумного типа

Такие устройства чаще всего встречаются в продукции немецкого автопрома. Их ключевое отличие состоит в том, что управлением замочным блоком осуществляется по одному проводу: если в нем плюс, дверь открывается, а если минус – закрывается. Данный провод можно найти либо возле компрессора в багажном отделении, либо он отходит от кнопки включения замка.

Перед тем как подключить центральный замок к сигнализации, по аналогии с предыдущим типом замка, нужно врезаться в контрольный провод. Дополнительный тест: во врезку со стороны компрессора при помощи пробника подайте сначала плюс, затем минус. Дверь должна совершить цикл открытия/закрытия.* Охранная система, оснащаемая силовыми реле, подключается к вакуумному замку по следующей схеме: релейный контакт НР для открытия дверей выводится к плюсу, контакт НР для закрытия выводится на массу, релейный контакт НЗ для открытия внедряется в проводной разрыв, релейный контакт НЗ закрытия дверей соединяется с общим контактом реле закрытия. Также общий контакт реле закрытия внедряется в проводной разрыв со стороны компрессора.* Слаботочная система с минусовыми выходами подключается точно также через переходное реле. Выходы системы соединяются с одной группой контактов реле, другая сторона полностью выводится на плюс. * Схема подключения слаботочной сигнализации с плюсовыми выходами точно такая же, только половина релейных контактов выводятся на минус.

emex52.ru

Замок с сигнализацией можно соединить напрямую

Под фразой «подключение сигналки к центральному замку» чаще подразумевают вот что: в авто находится блок управления ЦЗ, и он продолжает работать, а сигнализацию подключают к нему. Но в некоторых случаях от штатного БУ ЦЗ проще избавиться, и тогда актуаторами будет управлять только сигналка. Случай, когда замок с сигнализацией соединяют напрямую, мы рассмотрим сейчас. Для примера, приводится способ подключения сигнализации Mongoose.

Типы и виды актуаторов

Актуатор – это исполнительный механизм привода замка. Любой подобный механизм заключён в пластиковый корпус, а внутри него установлен электродвигатель. Двигатель снабжён двумя контактами, провода от которых выведены наружу.

Актуатор замка двери (двухпроводной)

Два силовых провода иногда дополнены двумя или тремя сигнальными шнурами, которые подключены к микропереключателям. Модуль, оснащённый такими опциями, обычно реализован по следующей схеме:

Актуатор замка водительской двери

Сигнальных проводов может быть и 4-5, но суть здесь другая: эти кабели будут замкнуты, когда привод переведён в одно из фиксированных положений. А этих положений обычно два: полностью открыто, заперто.

Важно понять логику работы микрика: пока тяга не задвинута полностью, тумблер остаётся в положении «открыто». И наоборот: другое положение тумблер займёт, если стержень выдавлен до конца. Проще представить себе, что переключение происходит уже после остановки стержня. Больше тут добавить нечего.

Подключение микрика, встроенного в актуатор, предусмотрено лишь в некоторых моделях сигналок. И для всех дверей, кроме водительской, подходят двухпроводные приводы (без микропереключателей).

Стандартный набор для седана

В любом случае один 5-проводной актуатор лучше купить. Кстати, сопротивление каждого двигателя равно 5-ти Омам (рассчитайте суммарную силу тока). Удачной покупки!

Подключение и настройка сигнализации

Основной блок сигналки должен содержать два реле. Одно из них замыкается, когда замки нужно открыть, второе предназначено для отпирания. Замыкание контактов происходит так: на 0,8 с. обмотку подключают к питанию, затем отключают. И за этот период актуаторы срабатывают. Для данного случая, есть базовая схема.

Схема для Mongoose 3D

Обращаем внимание на то, как должен вести себя микропереключатель:

1. Когда «заперто» полностью, массы на проводе нет;
2. Во всех остальных случаях, шнур должен быть подключен к массе.

Будем говорить об актуаторе, снабжённом 5-ю проводами. Подключение реализуют так: нужно вызвонить сигнальные провода, а затем, к массе подключают один шнур. Второй остаётся свободным, а общий контакт соединяют с проводом, который идёт к сигналке (на схеме он «серый»).

Актуатор с микропереключателем, устройство

Можно ничего не вызванивать, а просто разобрать актуатор. Если не жалко, конечно.

Важно знать: в автомобиле любые монтажные работы проводят только с отключенной клеммой АКБ (речь идёт о «минусовой» клемме).

Силовые провода соединяют скруткой, а точки соединений изолируют. Двигатели актуаторов включают «в параллель». А кто решит исключить предохранитель, пусть пеняет на себя. Кстати, монтаж силовых кабелей лучше поручить опытному электрику.

Программирование основного блока, проверка

Подключили мы всё правильно, а запрограммировать сигналку забыли. Открыв инструкцию, видим, что серый кабель идёт к программируемому входу, а по умолчанию он работает в режиме «концевика». Очевидно, вход нужно переключить в другой режим, и такой вариант в инструкции рассмотрен:

Скриншот руководства Mongoose 3D

Нам нужна опция «2-3», которую мы переведём в значение «2». Длительность управляющего импульса (опция «1-2») пусть останется в значении «0,6».

Выполнив всё, как указано выше, можно будет наблюдать следующий эффект: сигналка выполняет функции ЦЗ. Нажав на собачку водительской двери, мы запираем все замки. Что нам и требовалось. А без перепрограммирования основного блока вряд ли что-то получилось бы.

Подача питающего напряжения на 2 секунды или больше выводит актуаторы из строя.

Важно помнить: длительность управляющих импульсов нельзя делать слишком большой. Сложно понять, зачем разработчики установили значение, равное 4-м секундам. И хотя по умолчанию оно не используется, ошибиться с программированием возможность есть. Будьте внимательны!

Разбор и ремонт актуатора Priora

Оценка статьи:

Загрузка…

autolocked.ru

Подключение автосигнализации к центральному замку

Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля!!!

Как правило, подключение к центральному замку является самой сложной и долгой задачей при установке сигнализации. Для подключения к центральному замку нужно знать — какой именно тип центрального замка стоит на Вашем авто. Типов этих не так уж и много.

1-ый тип: центральный замок, управляемый отрицательным импульсом

Проще говоря, есть два провода, при подаче минуса на которые двери запираются или отпираются. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери (пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком). При попадании на нужный провод двери закроются или откроются. Вот они — нужные нам проводочки! Обязательно проверьте, что бы эти два провода работали и при закрытой водительской двери. Если Вы не можете найти провода из двери, но точно уверены, что в Вашей машине именно центральный замок, управляемый минусом, значит надо искать провода в других местах.

Где, к примеру, в Вашем авто находится блок центрального замка? Открывайте — закрывайте двери с помощью пульта д.у. или с помощью кнопки управления центральным замком и слушайте, где щёлкают реле. Эти реле находятся в блоке центрального замка. Посмотрите, что представляет собой этот блок? Если его не сложно разобрать — разберите. Видите — там релюшка(и) стоит(ят). Пробуйте подать пробником минусы на ноги реле. В большинстве случаев, если удаётся разобрать блок центрального замка, находятся две точки, при подаче минуса на которые, происходит управление дверями. Сюда и надо будет впаяться проводами от сигнализации.

Ещё одно место поиска проводов, управляющих центральным замком — дверь водителя (в Хондах многих, кстати, и блок центрального замка находится в двери водителя). Пробуйте через пробник подавать минусы на провода в двери, не отключая при этом блок управления стеклоподъёмников и кнопку управления центральным замком. Может быть, нужные провода именно здесь. Тяните провода от сигнализации в дверь.

Как Вы уже поняли, в данном случае нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили минусы. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то подключайтесь этими проводами прямо к тем, которые Вы нашли с помощью пробника.

Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами (это когда на одном проводе сигнализации минус при постановке, например, в охрану, а на втором в это время плюс), то подключайтесь так же, как написано выше, но через диоды — минус идёт на провода центрального замка, плюс — не идет. Это важно — иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто.

Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: нормально-разомкнутые (НР) контакты встроенных реле на минус, нормально-замкнутые (НЗ) контакты не используются, общие (О) контакты к найденным проводам управления.

2-й тип: центральный замок, управляемый положительным импульсом

Опять, как в 1-м типе, есть два управляющих провода, при подаче на которые плюса, двери будут отпираться или запираться. Методика поиска абсолютно идентична вышеописанной (с отрицательным управляющим импульсом), только пробником садимся не на минус, а на плюс. В данном подключении к центральному замку нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили плюсы.

Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то необходимо использовать дополнительные реле и подключаться так: общие контакты реле к найденным проводам, НЗ контакты не используются, НР контакты и одна сторона катушек реле — на плюс, вторая сторона катушек к проводам от автосигнализации.

Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то подключайтесь прямо к найденным проводам через диоды — плюсы идут на провода центрального замка, минусы — нет. Это важно — иначе можете спалить автосигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто.

Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: НР-контакты встроенных реле на плюс, НЗ-контакты не используются, О-контакты к найденным проводам управления.

3-ий тип: центральный замок с переменной полярностью

Это такой тип вредный (частенько у американцев встречается). Здесь придётся подключаться прямо к силовым проводам. Садимся пробником на плюс и ищем провода, на которых висят минусы (лампочка пробника горит), управляем центральным замком с пульта или кнопки. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком. Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Аналогично ищем второй силовой провод. Грубо говоря, мы нашли провода, которые непосредственно управляют приводами дверей. А что такое привода? Да обыкновенные моторчики! Плюс на одном проводе, минус на другом — моторчик в одну сторону закрутился, и двери закрылись, поменяли полярность — моторчик в другую сторону закрутился, и двери открылись.

При подключении сигнализации к такому замку нужно быть особенно внимательными. Дело в том, что здесь приходится разрывать найденные силовые провода и в разрывы подключаться сигнализацией. И если Вы перепутаете концы (например, подцепитесь проводом от сигнализации к концу, который идёт к кнопке, а надо было к концу, который идёт к приводу), то можете спалить что-нибудь важное и дорогостоящее (в лучшем случае полетят предохранители). Поэтому — осторожность и семь раз отмерь, проверь, подумай — потом только сделай!

Итак, мы нашли силовые провода (обычно они выходят из двери водителя), теперь подцепляемся. Для начала разрезаем найденные провода. Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то нужно использовать 2 реле. Подцепляемся следующим образом. НР-контакты дополнительных реле на плюс, НЗ-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к приводам дверей. Выходы от сигнализации подцепляете к катушке дополнительных реле (к любой стороне), а вторую ногу релюх садите на плюс или минус (в зависимости от выходов Вашей автосигнализации: если отрицательные — то на плюс, если положительные — то на минус).

Если у Вас сигнализация с силовыми выходами, то подключаемся так: НР-контакты к плюсу, НЗ-контакты к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты к проводам, идущим к электроприводам дверей.

Если, допустим, Вы нашли, где стоит блок центрального замка, но не можете его разобрать, то найдите выходящие из него силовые провода на электроприводы дверей и подцепитесь к ним как к центральному замку с переменной полярностью. Особенно так проще, когда в сигнализации есть силовые выходы на управление центральным замком, а подача минусов/плюсов на управляющие провода блока центрального замка ничего не даёт (такие блоки стоят на Нива Шевроле, некоторых Хондах, на отечественных ВАЗах с заводским центральным замком и т.д.).

Видео поиска проводов центрального замка (тип 3 — переменная полярность)

Поиск центрального замка (силовые провода)

Кстати, если Вам необходимо поставить свои привода (нет у Вас в авто центрального замка), то подключение аналогично этому типу, с той лишь разницей, что НЗ-контакты реле (как встроенных, так и выносных) надо подключать на минусы. Ну и, конечно, ничего разрезать не надо — Вы же кидаете свои провода и к ним цепляетесь (т.е., О-контакты реле идут на привода).

Ещё один тип центрального замка, 4-ый: вакуумный

Встречается, в основном, у немецких производителей авто. Здесь управление идёт по одному проводу, при отпирании на этом проводе плюс, при запирании минус. Провод этот находится или у компрессора (в багажнике или под задним сиденьем) или отходит от кнопки управления центральным замком.

Ищем его: садимся пробником на минус, тыкаемся в провода и управляем центральным замком. При открытии должна загореться лампочка пробника. Пересаживаемся пробником на плюс — на этом же проводе должна появиться масса при закрытии. Перерезаем найденный провод и подцепляемся в разрывы, но аккуратно, как в предыдущем типе, иначе чревато последствиями для электроники авто или для сигнализации. Для уверенности, что найден именно тот провод, проделайте следующее: подайте через пробник в разрыв найденного провода к той стороне, которая идёт к компрессору, плюс, а потом минус. Двери должны сначала открыться, потом закрыться.

Если у Вас автосигнализация со встроенными силовыми реле, то делаем так: НР-контакт реле отпирания на плюс, НР-контакт реле запирания на массу, НЗ-контакт реле отпирания в разрыв провода к кнопке управления центральным замком, НЗ-контакт реле запирания к О-контакту реле отпирания, О-контакт реле запирания в разрыв со стороны компрессора.

Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле. От сигнализации провода идут к катушкам реле, другую сторону катушек садите на плюс.

Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус. Иногда при подключении к такому типу центрального замка приходилось разбирать пневмонасос и прямо внутри перерезать силовые провода управление мотором помпы.

Конечно, здесь описаны не все способы и хитрости подключения к замкам авто. Но, обладая этими знаниями, Вы с лёгкостью подключитесь к большинству центральных замков.

Некоторые схемы подключения к центральному замку можете найти в автосоветах Схемы подключения к центральному замку, более подробно работа реле описана в автосоветах Что такое реле и как оно работает.

И ещё: (это чисто наше мнение) впаяться куда-нибудь для управления центральным замком — это последнее, если уже нет других выходов. Лучше постараться всё сделать вне блоков с помощью реле, диодов, транзисторов и т.п.

В крайнем случае, есть же такие модули согласования, которые позволяют подключить сигнализацию к автомобилю через CAN — шину! Используйте их.

autosiga.ru

Центральный замок подключение | Автоэлектрик

Как правило, подключение к центральному замку является самой сложной и долгой задачей при установке сигнализации. Для подключения к центральному замку нужно знать — какой именно тип центрального замка стоит на Вашем авто. Типов этих не так уж и много.

1-ый тип: центральный замок, управляемый отрицательным импульсом. Проще говоря, есть два провода, при подаче минуса на которые двери запираются или отпираются. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери (пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком).При попадании на нужный провод двери закроются или откроются. Вот они — нужные нам проводочки! Обязательно проверьте, что бы эти два провода работали и при закрытой водительской двери. Если Вы не можете найти провода из двери, но точно уверены, что в Вашей машине именно центральный замок, управляемый минусом, значит надо искать провода в других местах. 

Рассмотрим схему подключения сигнализации к центральному замку. Где, к примеру, в Вашем авто находится блок центрального замка? Открывайте — закрывайте двери с помощью пульта д.у. или с помощью кнопки управления центральным замком и слушайте, где щёлкают реле. Эти реле находятся в блоке центрального замка. Посмотрите, что представляет собой этот блок? Если его не сложно разобрать — разберите. Видите — там релюшка(и) стоит(ят). Пробуйте подать пробником минусы на ноги реле. В большинстве случаев, если удаётся разобрать блок центрального замка, находятся две точки, при подаче минуса на которые, происходит управление дверями. Сюда и надо будет впаяться проводами от сигнализации. 

Ещё одно место поиска проводов, управляющих центральным замком — дверь водителя (в Хондах многих, кстати, и блок центрального замка находится в двери водителя). Пробуйте через пробник подавать минусы на провода в двери, не отключая при этом блок управления стеклоподъёмников и кнопку управления центральным замком. Может быть, нужные провода именно здесь. Тяните провода от сигнализации в дверь. 

Как Вы уже поняли, в данном нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили минусы. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то подключайтесь этими проводами прямо к тем, которые Вы нашли с помощью пробника. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами (это когда на одном проводе сигнализации минус при постановке, например, в охрану, а на втором в это время плюс), то подключайтесь так же, как написано выше, но через диоды — минус идёт на провода центрального замка, плюс — не идет. Это важно — иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто. Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: нормально-разомкнутые (НР) контакты встроенных реле на минус, нормально-замкнутые (НЗ) контакты не используются, общие (О) контакты к найденным проводам управления. 

2-й тип: центральный замок, управляемый положительным импульсом. Опять, как в 1-м типе, есть два управляющих провода, при подаче на которые плюса, двери будут отпираться или запираться. Методика поиска абсолютно идентична вышеописанной (с отрицательным управляющим импульсом), только пробником садимся не на минус, а на плюс. В данном подключении к центральному замку нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили плюсы. Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то необходимо использовать дополнительные реле и подключаться так: общие контакты реле к найденным проводам, НЗ контакты не используются, НР контакты и одна сторона катушек реле — на плюс, вторая сторона катушек к проводам от автосигнализации. Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то подключайтесь прямо к найденным проводам через диоды — плюсы идут на провода центрального замка, минусы — нет. Это важно — иначе можете спалить автосигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто. Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: НР-контакты встроенных реле на плюс, НЗ-контакты не используются, О-контакты к найденным проводам управления. 

3-ий тип: центральный замок с переменной полярностью. Это такой тип вредный (частенько у американцев встречается). Здесь придётся подключаться прямо к силовым проводам. Садимся пробником на плюс и ищем провода, на которых висят минусы (лампочка пробника горит), управляем центральным замком с пульта или кнопки. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком. Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Аналогично ищем второй силовой провод. Грубо говоря, мы нашли провода, которые непосредственно управляют приводами дверей. А что такое привода? Да обыкновенные моторчики! Плюс на одном проводе, минус на другом — моторчик в одну сторону закрутился, и двери закрылись, поменяли полярность — моторчик в другую сторону закрутился, и двери открылись. 

При подключении сигнализации к такому замку нужно быть особенно внимательными. Дело в том, что здесь приходится разрывать найденные силовые провода и в разрывы подключаться сигнализацией. И если Вы перепутаете концы (например, подцепитесь проводом от сигнализации к концу, который идёт к кнопке, а надо было к концу, который идёт к приводу), то можете спалить что-нибудь важное и дорогостоящее (в лучшем случае полетят предохранители). Поэтому — осторожность и семь раз отмерь, проверь, подумай — потом только сделай! 

Итак, мы нашли силовые провода (обычно они выходят из двери водителя), теперь подцепляемся. Для начала разрезаем найденные провода.Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то нужно использовать 2 реле. Подцепляемся следующим образом. НР-контакты дополнительных реле на плюс, НЗ-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к приводам дверей. Выходы от сигнализации подцепляете к катушке дополнительных реле (к любой стороне), а вторую ногу релюх садите на плюс или минус (в зависимости от выходов Вашей автосигнализации: если отрицательные — то на плюс, если положительные — то на минус). Если у Вас сигнализация с силовыми выходами, то подключаемся так: НР-контакты к плюсу, НЗ-контакты к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты к проводам, идущим к электроприводам дверей. 

Если, допустим, Вы нашли, где стоит блок центрального замка, но не можете его разобрать, то найдите выходящие из него силовые провода на электроприводы дверей и подцепитесь к ним как к центральному замку с переменной полярностью. Особенно так проще, когда в сигнализации есть силовые выходы на управление центральным замком, а подача минусов/плюсов на управляющие провода блока центрального замка ничего не даёт (такие блоки стоят на Нива Шевроле, некоторых Хондах, на отечественных ВАЗах с заводским центральным замком и т.д.). 

Кстати, если Вам необходимо поставить свои привода (нет у Вас в авто центрального замка), то подключение аналогично этому типу, с той лишь разницей, что НЗ-контакты реле (как встроенных, так и выносных) надо подключать на минусы. Ну и, конечно, ничего разрезать не надо — Вы же кидаете свои провода и к ним цепляетесь (т.е., О-контакты реле идут на привода). 

Ещё один тип центрального замка, 4-ый: вакуумный. Встречается, в основном, у немецких производителей авто. Здесь управление идёт по одному проводу, при отпирании на этом проводе плюс, при запирании минус. Провод этот находится или у компрессора (в багажнике или под задним сиденьем) или отходит от кнопки управления центральным замком. Ищем его: садимся пробником на минус, тыкаемся в провода и управляем центральным замком. При открытии должна загореться лампочка пробника. Пересаживаемся пробником на плюс — на этом же проводе должна появиться масса при закрытии. Перерезаем найденный провод и подцепляемся в разрывы, но аккуратно, как в предыдущем типе, иначе чревато последствиями для электроники авто или для сигнализации. Для уверенности, что найден именно тот провод, проделайте следующее: подайте через пробник в разрыв найденного провода к той стороне, которая идёт к компрессору, плюс, а потом минус. Двери должны сначала открыться, потом закрыться. Если у Вас автосигнализация со встроенными силовыми реле, то делаем так: НР-контакт реле отпирания на плюс, НР-контакт реле запирания на массу, НЗ-контакт реле отпирания в разрыв провода к кнопке управления центральным замком, НЗ-контакт реле запирания к О-контакту реле отпирания, О-контакт реле запирания в разрыв со стороны компрессора. Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле. От сигнализации провода идут к катушкам реле, другую сторону катушек садите на плюс. Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус. Иногда при подключении к такому типу центральныого замка приходилось разбирать пневмонасос и прямо внутри перерезать силовые провода управление мотором помпы. 

Конечно, здесь описаны не все способы и хитрости подключения к замкам авто. Но, обладая этими знаниями, Вы с лёгкостью подключитесь к большинству центральных замков. 

Схемы подключения к центральному замку.

Подключение к центральному замку, управляющемуся плюсом

Подключение к дополнительным электроприводам

Подключение к силовым проводам электроприводов

Подключение к пневматическому центральному замку

источник — http://autosiga.ru/

www.elektrik-avto.ru

Схема подключения электрозамка багажника своими руками

Многие из автолюбителей, самостоятельно занимающихся «прокачкой» своего авто, задаются вопросом: как же правильно подключить электрику? Этот вопрос возникает при практически любых установках. Ведь просто прикрутить блоки, замки и планки не составляет никакого труда, а вот сделать так, чтобы система заработала, может только правильно подсоединенная электрика. Если брать во внимание одну из самых насущных проблем – установку замков дистанционного управления пятой двери, то тут нам поможет правильная схема подключения электрозамка багажника. Найти ее можно либо в инструкции, которая должна входить в комплект устройства, либо вы можете взять ее из надежного источника, а лучше пользоваться проверенными вариантами и поинтересоваться у друзей и знакомых, по какой схеме они работали.

Удаленное управление багажником

Подготовка к монтажу

Приобретаем комплект замка. Производителей автозапчастей на рынке сейчас очень много, а различий между комплектами особенных нет. Важно чтобы на устройство имелся гарантийный талон и инструкция по эксплуатации и подключению. Также в коробке вы обнаружите:

• Активатор;
• Клемму;
• Провода;
• Реле.

Дополнительно вам нужно запастись набором стандартных инструментов: плоскогубцы, шуруповерт, отвертки, мультиметр, дрель с твердосплавным сверлом. Помимо стандартных приспособлений сразу же докупите дополнительных проводов, вполне возможно, что длины тех, которые вы обнаружите в коробке, вам не хватит. Также пригодится черная термостойкая изолирующая лента, гофрированные трубки, клипсы для крепления обшивки, так как очень часто обшивка элементов автомобиля крепится на одноразовые.

Важно! Обязательно проверьте наличие и правильность заполнения гарантийного талона на купленное устройство. Вне зависимости от того кто выполнил установку, вы или сервис, в течение года вы имеете право на бесплатный ремонт.

Набор устройства

Самостоятельная установка

В первую очередь необходимо закрепить электропривод на крышке багажника и обеспечить его механической связкой с самим замком. Для этого придется сделать два надреза на замке, а получившийся свободный «язычок» отогнуть. Таким образом, мы получили доступ непосредственно к той части замка, дернув за которую крышка багажника откроется. Теперь закрепляем длинную металлическую палочку из набора так, чтобы при работе системы замок мог закрыться. Вполне возможно, вам придется отрезать лишние сантиметры этого штифта.

Процесс установки устройства

Теперь наше устройство установлено исправно и остается только подключить электрику. Для этого воспользуемся схемой, приведенной ниже.

Важно! На время работы с электрикой снимите аккумулятор!

В большинстве автомобилей электрика работает от плюсового напряжения на 12В. Однако, если вы сомневаетесь в том, что у вас все так же, лучше уточнить у продавца авто и не использовать эту схему для подключения. Очень важно выполнить правильное соединение проводов, так как от этого зависит исправность работы вашего автомобиля в целом. В лучшем случае какие-то опции будут работать просто неправильно, в худшем произойдет короткое замыкание. И не всегда после него можно восстановить электрику и электронику машины. Да и стоить эта работа будет приличных денег. Помимо вышесказанного, прокладывайте провода там, где уже проложена штатная проводка. В тяжелых местах, например, тогда, когда придется потянуть провод из салона в багажник, необходимо использовать защитные гофрированные трубки.

Схема подключения электрики

Работа с электрикой

Для начала, согласно схеме подключаем все элементы, находящиеся в багажнике. Теперь необходимо подтянуть провода к водительской двери. Здесь все зависит от модели автомобиля. Кому-то будет удобно тянуть электрику через дверные пороги снизу, для кого-то подойдет вариант защитных планок сверху. Сразу же закрепляйте провода хомутиками. Если длины не хватило, берите дополнительный провод, а место стыка пропаяйте паяльником и перемотайте скотчем. Продолжаем подключение. К электроприводу подсоединяем минусовой провод, а потом второй минусовой провод подсоединяем к главному реле управления. Третий, он же последний провод нужно подключить к сигнализации. Для этого необходимо найти блок управления, скорее всего, он находится под приборной панелью. В нем вы обнаружите свободные контакты для подсоединения.

Подключение электрики к ЦЗ

Проверяем, находим минусовой и подсоединяемся. Это последние действия, которые нам необходимо выполнить. После этого возвращаем аккумулятор на место и проверяем работоспособность системы. Бывают такие случаи, когда замку не хватает тяги для закрытия. В таком варианте достаточно установить дополнительную пружинку для замка и проблема должна устраниться. Есть еще один момент, который мы не осветили – кнопка дистанционного управления. Установка очень проста, а способ подключения описан на той же схеме выше. Под кнопку можно использовать абсолютно любой аналог, хоть от стеклоподъемников. А расположение также зависит исключительно от ваших предпочтений.

Возможный вариант расположения кнопки

Дополнительная модернизация замков

Если вы мечтаете о том, чтобы двери вашего автомобиля открывались и закрывались так же плавно, как и в иномарках, попробуйте установить бесшумные замки. Такое устройство можно поставить на любую модель Жигулей. Для представителей ретроэпохи такая модернизация тоже возможна, однако сами замки придется немного подпилить. Кстати, его же можно поставить и на багажник. В общем, нет предела совершенству.

Бесшумные замки

А установка, по правде, очень проста и прозрачна. Достаточно демонтировать старые замки, постараться не уронить необходимые элементы внутрь двери, ну или заранее снять обшивку. А потом посадить на два болта новые аналоги. Бывают такие ситуации, когда после установки дверь закрывается неплотно или немного перекашивается, образуются щелки. Решить проблему также очень просто путем регулирования местоположения устройства. Вообще, изначально старайтесь закрепить его именно там, где находилось старое.

Центральный замок багажника – установка и подключение

Оценка статьи:

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

autolocked.ru

Как правильно подключить сигнализацию к центральному замку машины

Подключение сигнализации к центральному замку занимает часть времени. Подключение автосигнализации к центральному замку (ЦЗ) выглядит непросто. Если известен тип замка на автомобиле, трудности отсутствуют. В статье ниже, опишем подключение сигнализаций к ЦЗ, различных исполнений.

Подготовка к подключению автосигнализации к центральному замку

Подключение сигнализации требует изучения: штатных запирающих устройств, устанавливаемых. Центральный замок машины – система электромеханического принципа действия. Электронная защита машины от угона и центральный замок требуют слаженной работы. ЦЗ в сборе состоит из узлов:

1. Управляющего модуля, отвечающего за синхронное срабатывание всех замков, предусмотренными разъемами подсоединяются к электронной защите машины от угона.
2. Кнопок, датчиков, подключения сигнализации к ЦЗ.
3. Приводов ЦЗ –  выпускаются в электро и пневмоисполнении. Автосигнализация чаще подсоединяется к электрозамкам с электроприводом.

Подключение электронной защиты к центральному замку машины исполняется с предварительным поиском точек доступа. Найти точки доступа по силам только специалисту, разбирающемуся в электротехнике. Точки указываются в схемах: инструкций по установке автосигнализаций; автомобилей.

На легковом автотранспорте управляющие модули, с точками подключения защиты автомобиля, размещаются в отведенных для них местах. Автосигнализации подсоединяются к ЦЗ через коммутирующий блок проводки салона. Разные марки имеют свои места расположения, но спецам они известны.

Распространено размещение блоков в нижней части передней панели. На старых марках автотранспорта располагаются слева от рулевой колонки. На новых российских моделях блоки располагают справа относительно педали газа.

Основные принципы подключения сигнализации к центральному замку

Подсоединить электронной защиты от угона к ЦЗ допускается вариантами. На схемах автосигнализаций, обозначены контакты, используемых реле в автомобиле.

Приемы подключения автосигнализаций к центральным замкам:

• Положительными импульсами.
• Отрицательными импульсами.
• Переменной полярностью.

Ниже представим соединение сигнализации с ЦЗ.

Положительными импульсами

Подключение автосигнализации к центральному замку машины, положительными импульсами, совершается двумя схемами:

• (А) употребляется, когда ЦЗ управляется электронным модулем.
• (В) – при управлении внутренними приводами.

Употребление схемы (А), при подсоединии электронной защиты автомобиля характерно для марок: Дженерал Моторс; Фольксваген Пассат; Рено; Крейслер; части моделей БМВ, Форд.

Суть соединения ЦЗ с автосигнализацией заключается подачей импульса – 1 с к проводам управления. Управляющий модуль срабатывает. Подключив контакт мультиметра или «контрольки» к положительной клемме АКБ автомобиля, свободным щупом прокалываются поочередно провода пучка двери. Электрозамки срабатывают при проколе искомого провода.

Процедура выполняется квалифицированными специалистами. Подсоединение сигнализации по этой схеме имитируется закрытие, открытие замков кнопками.

Подключая электронную защиту от угона – схема (В), добиваются управления приводом ЦЗ положительными потенциалами. Контактная группа привода подсоединяется к контактам реле сигнализации машины. Продолжительность импульса выставляется 4 с. – время реагирования приводов. Питание поступает через предохранитель.

Отрицательными импульсами

Минусовое управление ЦЗ широко распространено во многих марках автомобилей, подключение автосигнализации характерно для легкового транспорта: Опель; Тойота; Хонда; Фиат; Вольво; Ситроен; части моделей БМВ; ВАЗ 2111.

Центральный замок управляется подачей от электронной защиты автомобиля короткого отрицательного импульса – 1 с к проводам управления. Подсоединение автосигнализации совершается по предыдущей схеме (А). Разница в том, что к контактам реле сигнализации подсоединяются провода, подающие к ЦЗ отрицательный импульс длиной 1 и 4 с.

Наглядный пример подключения автосигнализации к центральному замку отрицательным импульсом – ВАЗ 2111.

Переменной полярностью

Третий вид управления ЦЗ электронной защиты машины от угона – попеременная подача положительных и отрицательных импульсов к приводам. Чаще наблюдается у машин, выпущенных в США в период 1990 – 2000 гг. Было предложено 3 схемы:

• Силовыми кнопками;
• Управляющим модулем центрального замка;
• Электроприводами.

Первая схема чаше встречается у машин, выпущенных в США в период 1990 – 2000 гг., основана на использовании кнопок дверей. К контактам реле электронной защиты подключаются кнопки дверей. Включение, выключение защиты копирует блокирование, разблокирование кнопками. К проводам кнопок, работающих на открытие, закрытие, сигнализацией подаются соответствующие импульсы – положительные или отрицательные. Питание идет через предохранитель рассчитанный на величину тока от 10 до 15 А.

По второй схеме подключение сигнализации реализуется через модуль управления ЦЗ. Провода электронной защиты на автомобиле прикрепляются к разрыву силовых проводников приводов. Мастер, который монтирует должен успешно разбираться в схемах сигнализации и ЦЗ.

Третья схема реверсивного подсоединения основана на подаче сигналов с брелока автосигнализации на центральный замок автомобиля. Импульсы подаются через реле сигнализации машины, меняющее полярность с периодом в 1 с.

При подключении электронной защиты автомобиля от угона к центральному замку, возникают сложности. Для исключения негатива в процессе соединения узлов, следует запастись схемами, инструментом, приспособлениями при подсоединении сигнализации к ЦЗ. Целесообразно почитать на форумах о возможных сложностях при выполнении операций соединения в систему.

Множество автосигнализаций подключаются к центральным замкам. Современные сигнализации безразличны, какие приводы используются в замках. ЦЗ управляются положительными, отрицательными импульсами, а также переменной полярности, передаваемые автосигнализацией.

Схема подключения электрозамков к автосигнализации с описанием монтажа ЦЗ

Автомобиль – не просто средство передвижения, а необходимый атрибут современной жизни. Поэтому каждый из нас старается сделать его максимально комфортным, удобным и безопасным. Достаточное количество автолюбителей модернизируют свою машину самостоятельно. И в самом деле, нет ничего очень сложного в том, чтобы, например, подключить центральный замок к противоугонной системе. Для этого нам понадобится схема подключения электрозамков к сигнализации, набор инструментов и умелые руки.

Ремонт в специализированном сервисе

Для чего вообще вам необходима такая опция? Благодаря этой системе вы сможете управлять закрытием и открытием дверей дистанционно. Если у вас есть дети, то, например, при движении автомобиля вы сможете с нажатия одной кнопки заблокировать их двери.

Подготовка к установке электрозамков

Для того чтобы выполнить эту работу нам необходимо приобрести универсальный набор ЦЗ, в который по стандарту входят:

• Главное реле управления;
• Моторчики;
• Провода и планки;
• Брелоки.

Центральный замок

Из инструментов нужно подготовить: отвертки, шуруповерт, специальную изолирующую ленту, выдерживающую разные температуры, дрель со сверлами. Также приобретаем новые кнопки для крепежа обшивки дверей. Они одноразовые, так что после того как вы демонтируете старые, их уже нельзя будет использовать. И последнее – пробник. Этот прибор используется при непосредственном подключении сигнализации к блоку управления замками.

Самостоятельная установка ЦЗ

Чтобы перейти непосредственно к монтажу новой системы, демонтируем лишние элементы. К ним относятся обшивка дверей, междудверные панели и пороги. После этого, в первую очередь мы закрепляем активаторы замков на дверях. Обратите внимание на то, что моторчик с четырьмя проводами должен находиться на водительской двери.

Установленный активатор замка

Чтобы проделать дырки для монтажа движка используем дрель. Повторяем эту процедуру со всеми четырьмя дверьми. Провода пока не трогаем. Идем дальше, после того как вы удачно разместили моторчики на дверях, закрепляем блок управления. Самое подходящее для него место – левый нижний угол водительской двери. Рассчитывайте так, чтобы блок не мешал работе стеклоподъемников. Вполне возможно вам придется установить дополнительный кронштейн, чтобы расположить БУ.

Подключение проводки

В первую очередь раскидайте провода по салону, прикиньте, посмотрите, везде ли хватает длины. Помните, что электрику прокладывают в специальных гофрированных трубках, которые защитят провода от перегорания и внешнего воздействия. Также не забываем о том, что все соединения перематываются изолентой. Цвет ее стоит подбирать под провода, обычно это черный. Заранее решите, как потянете провод от правой задней двери. Можно использовать пространство под передним сиденьем.

Важно! Перед тем как переходить к соединению проводов отключите аккумулятор! Вернуть его в прежнее состояние можно будет после окончания работы с проводкой.

Схема подключения активаторов к блоку управления

Само подключение выполняем в соответствии со схемой. Провода активаторов подсоединяем к центральному реле управления. Можно выполнить проверку. Для этого возвращаем аккумулятор в прежнее состояние (только не забудьте его опять отключить во время подсоединения ЦЗ к сигнализации). Как только вы это сделаете, замки сработают автоматически. При выявлении проблем, проверьте правильность подключения на плюс и минус.

Есть еще несколько дополнений, которые можно установить к центральному замку. Например, к этой системе реально подключить багажник. Таким образом, при нажатии кнопки замок багажника тоже будет заблокирован или разблокирован. Также, для большего удобства, есть возможность вывести специальную кнопку на приборную панель, в пространство между передними сиденьями или на подлокотник на двери. Кстати, в последнем случае такие кнопки можно поставить на все двери.

Подключение сигнализации к центральному замку

Осталась последняя задача, соединить две опции (ЦЗ и сигналку). После этого центральный замок будет срабатывать с нажатия кнопки на брелоках противоугонной системы. Рассмотрим вариант, где наш электрозамок управляется положительным импульсом. Это говорит о том, что провода сигнализации мы должны соединить именно с плюсовыми проводами системы.

Схема подключения электрики

Для того чтобы определить подходящие провода используем специальный прибор – пробник. При попадании на плюсовой провод будут срабатывать замки, таким образом, мы найдем искомую пару проводов. Как и при работе с электрикой ЦЗ, все соединения перематываем изолентой. Провода прячем от посторонних глаз. Аккумулятор снова можно вернуть в первоначальное состояние и проверить работу уже двух систем. При положительном результате устанавливаем на место все панели и обшивку.

Не забывайте о том, что процесс подключения автоматических замков к сигнализации напрямую зависит от вида ваших замков. Так что перед тем как приступать к этому процессу, точно узнайте, на каких именно импульсах работает ваша система. Если вы не нашли нужных проводов в водительской двери (обычно такое случается если сначала были установлены замки, а только потом сигнализация), проверьте провода под рулевой панелью, скорее всего нужные вам находятся там.

Самостоятельный монтаж центрального замка

Подключение сигнализации к ЦЗ без потери брелка + автозапуск. — Mitsubishi Dingo, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Пост должен был появиться еще 4 года назад, но что- то пошло не так))))Итак, сегодня поговорим о подключении сигнализации.

1) Автозапуск.Ну это было самое простое) Прозвонил фишку ключа и готово) Далее по мануалу к сигнализации) Единственный момент- нормальный провод 12В на линию автозапуска сигнализации. Не тоньше, чем провод, идущий на ключ. Иначе будут проблемы с запуском авто.

Чтобы не мучаться- распиновку в студию:

Ну и раз делать автозапуск- дак делать по уму! Включаем определение запущенного двигателя по тахометру. Так сигналка будет крутить движок, пока тот не запустится, но не более 3 секунд.Тогда я подключал сигналку к проводу, который приходит с датчика на двигателе. За 4 года я поумнел и после внедрения в авто панели приборов с тахометром теперь знаю пин на блоке управления.

Тонкий бело- оранжевый провод, который врезан в фишку и есть нужный пин на тахометр в приборку. К этому пину и подключаем провод сигналки.

2) Центральный замок.Вся драма началась на том моменте, когда я вскрыл обшивку двери. Ээээ, а как подключать то? Режим работы цз в машине хитрожопый. В мануале сигналки все схемы подключения ЦЗ не те. Поключение к соленойду не катит. Можно было врезаться в проводку принудительно, но мы теряем управление машиной со штатного брелка, так как ЦЗ фактически не будет работать, как и перестанет автоматически гаснуть свет в салоне при закрытии авто. Короче попадос. На третьи сутки жесткого секса я, наконец, всё понял, нашел схему проводки со стороны сигналки, поколдовал часик и вуаля!

Для подключения сигнализации к центральному замку надо будет использовать переключатель открывания\закрывания водительской двери. Переключалель замыкает один из проводов на массу. Замыкает и оставляет замыкание в одном из положений. Чтобы сигналка смогла управлять замками, нужно будет разрывать контакт массы на время открытия\закрытия, иначе ничего не выйдет) Схема включения сигнализации будет такая:

Теперь надо разобрать водительскую дверь. Массы в двери обьединяются в один провод. Чёрным цветом обозначены провода в двери. Круглешком место соединения. Нам нужен самый тонкий чёрный проводок.

Отсоединяем его от места схождения масс и удлинняем другим проводом. Провод протягиваем по ходу штатных проводов через резинку в салон (Иначе оборвёте его стеклом)Далее нас интересуют два провода в блоке ETACS. Он расположен за блоком предохранителей. Снимаем обшивку под рулём.Пояснение:1) Здесь расположены колодки.

2) Место фиксации блока. Залазим рукой над трубой и нащупываем край блока. Считаем вторую лапку с конца, нажимаем её, снимаем блок внутрь и вытаскиваем.

Нам нужен разьём под номером 2 на картинке:

Отрезаем изоляцию на розовом и оранжевом проводе в колодке и подключаем сигналку согдасно схеме. Оранжевый- закрытие, розовый- открытие.

Массу, протянутую от активатора подключить к входу сигнализации, выход от сигнализации замкнуть на корпус кузова.

Теперь работает как штатный ключ, так и сигналка. А так же при закрытии с сигналки свет в салоне сразу тухнет =) Я молодец =)

подключение центрального замка к сигнализации — Лада 2114, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

решил я сделать центральный замок, блок центрального замка уже был установлен, но не был подключен соответственно колодки с проводами не было, всем управляла сигнализация, активатор был 2х проводной, но подходило к нему 5 проводов, красный, жёлтый, голубой, черный и коричневый, соответственно я его заменил на 5-ти проводной. Теперь к установке.Находим блок сигнализации, к нему подключена колодка проводов, на ней ищем провода, в моём случае были такие:

открытие

красный/черный нормально разомкнутый контактголубой/красный общий контактголубой/жёлтый нормально замкнутый контакт

закрытие

красный/жёлтый нормально разомкнутый контактсерый/красный общий контактсерый/жёлтый нормально замкнутый контакт

серый/желтый и голубой/жёлтый идут на массу, их разъединяем, изолируем, они не куда не должны идти, их обязательно разъединить.красный/жёлтый (НО) обрезаем или отсоединяем от провода с каким он соединен у меня был соединён с розовым, и цепляем на массу.красный/чёрный ведём на массу или можно соединить с проводом красный/жёлтый который тоже идет на массу.серый/красный и голубой/красный отсоединяем или обрезаем от проводов с какими они соединены, это жёлтый и красный с активатора, и их соединяем с проводами от активатора серый/красный с проводом на запирание, голубой/красный на отпирание потом цепляем на блок центрального замка на 5 и 7 контакты. красный провод цепляем в контакт 3жёлтый провод цепляем в контакт 4на 1 контакт цепляем розовый провод +12 или можно вывести другой провод +12 с предохранителем на 8Ана 2 контакт выводим провод на массу.Если сигнализация настроена на закрытие/открытие при включении/отключении зажигания то нужно найти чёрный провод отходящий от колодки сигнализации, присоединить к нему провод и вести на массу.

пользовался схемами

спасибо за помощь igloo123

Цена вопроса: 200 ₽

Пособие по самостоятельной установке сигнализации — Mazda 323, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

просто в помощь тем кто хочет делать сам и не хочет платить другим за то что элементарно сделать самому

сделал это сам буквально сразу как купил маську (т.е больше года назад).досталась она без оной. вернее…с ошметками непонятных проводы в подкапотке (как потом разобрался.с реле блокировки неподключенному уже ни к чему и связкой проводов под приборкой и тд).в общем…кто то из прежних хозяев решил оставить ее себе) так же имевшиеся уже давно не родные активаторы на дверях. тоже не работали))само пособие уже выкладывал на родном форуме) засвечусь и здесь)) может кому поможет 😉

итак

Были приобретеныЦентральный замок MaXuS YR-301-4D-Комплект центрального замка на 4-ре двери, (один 5-ти и три 2-х проводных привода центральных замка), полная комплектация для установкии комплект сигнализации Sheriff APS-35PRO

имевшийся на борту активаторы вследствии того что были безбожно мертвы были просто демонтированы, на их место были установлены новые из приобретенного комплектав водительской двери привод 5-ти проводной)в остальные двери.двухпроводные)(подключение их я думаю ни у кого не вызовет затруднений, все по цветам — единственный нюанс-задние двери.расположение работы привода -внутрь двери или наружу, если расположение внутрь то прийдется провода подключить наоборот (синий с зеленым, зеленый с синим) вот такпри расположении наружу, все без измененийсам блок управления располагаем в любом удобном месте, я разместил на месте где находился старый неработавший блок управления приводами. (в районе вентилятора печки)в принципе от блока управления ЦЗ можно было отказаться так как сигнализация имеет на своем борту свое силовое реле управления приводами, но я решил его оставить, тем более что сам блок управления подразумевает подключение к нему для управления сигнализации, но об этом позднеепереходим к установке сигнализации(для удобства установки и проводки проводов были демонтированы все пластиковые детали ниже торпеды и центральной консолиосновной блок сигнализации установил в центральной консоли за металлической пластиной стянут имевшимися в комплекте пластиковыми стяжкамисхема подробной установки прилагается *на моментах установки датчика удара и сервисной кнопки Valet, сирены в подкапотном пространстве, проводки пары кабелей через перегородку моторного отсека(зеленого для устанавливаемого концевика капота и бело-черного для питания сирены) подключения закольцованого провода красный с красный\белая полоса (+12) к красному проводу питания (12В) находящимся в центральной консоли, тонкого провода антенны от блока управления и черного провода массы закрепленной в любом удобном месте к кузову -останавливаться не буду, думаю затруднений не возникнет остановлюсь лишь на нескольких моментах, подключение габаритов (аварийки) для подключения габаритов два провода (белого цвета от блока управления сигнализации по которым подаются импульсные сигналы можно запитать в кнопку включения аварийки (используются провода красный с белый полосой и красный с черной полосой) НО так как обычно для этих целей используют огни поворотников то их можно запитать в месте где находится реле поворотов (провода зеленый с белой полосой, зеленый с черной полосой) найти их можно в разъеме к реле поворотов или с обратной стороны консоли где расположены предохранители (разъемы JB-07, JB-04)

концевики дверей ( в нашей маське они минусовые, завязаны на массе кузова ( для подключений их используется коричневый провод от блока управления сигнализацией, запитан он в разъеме слева от блока предохранителей к красному с белой полосой проводу)концевик капота (размещение)к нему протянут зеленый провод от блока управления через перегородку моторного отсека— провод АСС при зажигании — черный с белой полосой ( на нем появляются 12В при переводе ключа в замке зажигания в положение зажигание — подключение блока ЦЗ к блоку сигнализации (у нас ЦЗ с отрицательным триггером получается) — оранжевый и синий провод с белой полосой от колодки реле блока управления сигнализцией -подключаем к массе (кузову), желтый провод от колодки реле блока управления сигнализации к короткому белому из блока управления ЦЗ, белый от колодки реле блока управления сигнализации к короткому коричневому блока управления ЦЗ

вот в принципе и все

решать конечно вам. 🙂

Page 2

просто в помощь тем кто хочет делать сам и не хочет платить другим за то что элементарно сделать самому

сделал это сам буквально сразу как купил маську (т.е больше года назад).досталась она без оной. вернее…с ошметками непонятных проводы в подкапотке (как потом разобрался.с реле блокировки неподключенному уже ни к чему и связкой проводов под приборкой и тд).в общем…кто то из прежних хозяев решил оставить ее себе) так же имевшиеся уже давно не родные активаторы на дверях.тоже не работали))само пособие уже выкладывал на родном форуме) засвечусь и здесь)) может кому поможет 😉

итак

Были приобретеныЦентральный замок MaXuS YR-301-4D-Комплект центрального замка на 4-ре двери, (один 5-ти и три 2-х проводных привода центральных замка), полная комплектация для установкии комплект сигнализации Sheriff APS-35PRO

имевшийся на борту активаторы вследствии того что были безбожно мертвы были просто демонтированы, на их место были установлены новые из приобретенного комплектав водительской двери привод 5-ти проводной)в остальные двери. двухпроводные)(подключение их я думаю ни у кого не вызовет затруднений, все по цветам — единственный нюанс-задние двери.расположение работы привода -внутрь двери или наружу, если расположение внутрь то прийдется провода подключить наоборот (синий с зеленым, зеленый с синим) вот такпри расположении наружу, все без измененийсам блок управления располагаем в любом удобном месте, я разместил на месте где находился старый неработавший блок управления приводами.(в районе вентилятора печки)в принципе от блока управления ЦЗ можно было отказаться так как сигнализация имеет на своем борту свое силовое реле управления приводами, но я решил его оставить, тем более что сам блок управления подразумевает подключение к нему для управления сигнализации, но об этом позднеепереходим к установке сигнализации(для удобства установки и проводки проводов были демонтированы все пластиковые детали ниже торпеды и центральной консолиосновной блок сигнализации установил в центральной консоли за металлической пластиной стянут имевшимися в комплекте пластиковыми стяжкамисхема подробной установки прилагается *на моментах установки датчика удара и сервисной кнопки Valet, сирены в подкапотном пространстве, проводки пары кабелей через перегородку моторного отсека(зеленого для устанавливаемого концевика капота и бело-черного для питания сирены) подключения закольцованого провода красный с красный\белая полоса (+12) к красному проводу питания (12В) находящимся в центральной консоли, тонкого провода антенны от блока управления и черного провода массы закрепленной в любом удобном месте к кузову -останавливаться не буду, думаю затруднений не возникнет остановлюсь лишь на нескольких моментах, подключение габаритов (аварийки) для подключения габаритов два провода (белого цвета от блока управления сигнализации по которым подаются импульсные сигналы можно запитать в кнопку включения аварийки (используются провода красный с белый полосой и красный с черной полосой) НО так как обычно для этих целей используют огни поворотников то их можно запитать в месте где находится реле поворотов (провода зеленый с белой полосой, зеленый с черной полосой) найти их можно в разъеме к реле поворотов или с обратной стороны консоли где расположены предохранители (разъемы JB-07, JB-04)

концевики дверей ( в нашей маське они минусовые, завязаны на массе кузова ( для подключений их используется коричневый провод от блока управления сигнализацией, запитан он в разъеме слева от блока предохранителей к красному с белой полосой проводу)концевик капота (размещение)к нему протянут зеленый провод от блока управления через перегородку моторного отсека— провод АСС при зажигании — черный с белой полосой ( на нем появляются 12В при переводе ключа в замке зажигания в положение зажигание — подключение блока ЦЗ к блоку сигнализации (у нас ЦЗ с отрицательным триггером получается) — оранжевый и синий провод с белой полосой от колодки реле блока управления сигнализцией -подключаем к массе (кузову), желтый провод от колодки реле блока управления сигнализации к короткому белому из блока управления ЦЗ, белый от колодки реле блока управления сигнализации к короткому коричневому блока управления ЦЗ

вот в принципе и все

решать конечно вам. 🙂

Привод замка двери: проблемы, проверка, замена

Обновлено: 01 августа 2021 г.

Привод электронного дверного замка — это деталь, которая запирает и запирает/отпирает дверь в автомобиле с электрическим замком. В большинстве современных автомобилей узел привода дверного замка включает в себя встроенный механизм защелки, а также переключатель (датчик), который контролирует, открыта ли дверь или закрыта/заперта. Привод дверного замка соединен с внутренней и внешней дверными ручками с помощью тросов или механических соединений.

Проблемы с приводом дверного замка

Существует несколько причин, по которым может потребоваться замена привода дверного замка:
Изношенный привод дверного замка может издавать жужжащий звук во время операций запирания/отпирания. Неисправный привод дверного замка приведет к тому, что дверной замок не будет работать, когда все остальные дверные замки работают. Если электродвигатель или механизм внутри привода дверного замка изнашиваются, дверной замок может медленно запираться или отпираться или срабатывать иногда, но не постоянно. В некоторых автомобилях неисправный привод дверного замка может запираться, но не открываться, или наоборот.

Часто трос, соединяющий привод дверного замка с дверной ручкой, может быть встроен в узел привода. В этом случае при обрыве троса может также потребоваться замена привода замка двери в сборе. Смотрите фото сломанного троса дверного замка.

Проблема со встроенным переключателем, контролирующим, открыта или закрыта дверь, может привести к тому, что сигнальная лампа «Дверь приоткрыта» будет продолжать гореть, даже если дверь закрыта.Та же проблема может привести к случайному срабатыванию противоугонной сигнализации. Иногда это случается в дождливую погоду, когда вода проникает в привод замка двери и замыкает выключатель внутри.

Если болты, удерживающие привод замка двери, ослабнут, дверь не закроется должным образом.

Как проверяется привод дверного замка

Проверка напряжения на разъеме привода замка двери Для диагностики вашему механику может потребоваться снять крышку двери, проверить тяги дверного замка и проверить напряжение на приводе дверного замка, следуя электрической схеме. Напряжение измеряется при нажатии кнопки блокировки питания. Если напряжение есть, но привод не работает, то привод замка двери неисправен и нуждается в замене. Если при срабатывании выключателя блокировки питания напряжение отсутствует, проблему необходимо дополнительно отследить с помощью электрической схемы. Это может быть главный выключатель замка двери, сломанный жгут проводов двери, плохой разъем, неисправный модуль управления или просто перегоревший предохранитель. Читайте также: как проверить предохранитель.

Как узнать, какой привод дверного замка вызывает срабатывание сигнализации?

Если вы подозреваете, что один из приводов дверных замков вызывает срабатывание сигнализации в дождливую погоду, первым делом проверьте уплотнители над дверными замками.Зазор между уплотнителем и дверной стойкой Смазка дверных замков Вода может попасть внутрь привода дверного замка, если уплотняющая полоса прямо над ним не прилегает должным образом.

Например, на фото (кликните для увеличения) виден зазор в уплотнителе, через который вода легче всего может попасть внутрь приводного замка двери внизу. Один из наших друзей починил случайную сигнализацию, которая срабатывала в его машине в дождливые дни, заделав эти щели во всех дверях и смазав дверные замки и замки багажника/задней двери.

Убедитесь, что все двери закрываются плавно, а индикатор «Дверь приоткрыта» гаснет каждый раз, когда дверь закрывается. Если свет иногда остается включенным, а иногда выключается при закрытии одной из дверей, вероятно, виноват выключатель в этой двери. Если какой-либо из дверных замков выглядит ржавым, рекомендуется смазать их подходящей жидкой смазкой.

Если явных неисправностей не обнаружено, эту проблему можно диагностировать у вашего дилера. В некоторых автомобилях механик может увидеть, какая дверь (или багажник, или капот) несколько раз вызывала срабатывание сигнализации с помощью дилерского сканера.Если сканирующий прибор показывает, что одна и та же дверь активировала несколько сигналов тревоги, необходимо проверить разъем дверного замка и привод. Часто проблема решается заменой неисправного привода дверного замка.

Замена привода дверного замка

Замена привода замка двери Замена привода дверного замка в дилерском центре может стоить 80-180 долларов за работу плюс 120-270 долларов за деталь (OEM). Запасные части дешевле (50-120 долларов), но они доступны не для всех автомобилей.

Насколько легко заменить привод дверного замка своими руками? Мы бы оценили его на 6 баллов по шкале от 1 до 10, где 10 — это самое сложное.Обшивку двери нужно снять. Доступ внутрь двери ограничен, и вам понадобится небольшой фонарик, чтобы заглянуть внутрь двери. В некоторых автомобилях также может потребоваться снять стеклоподъемник вместе со стеклом или внешней ручкой двери, что часто бывает непросто. Однако самое сложное — это правильно подключить все кабели и звенья после установки нового привода дверного замка.

014_SSA118.09HKN_A6V12066162_en—_b

%PDF-1.4 % 1 0 объект > эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект > ручей приложение/pdf

014_SSA118. 09HKN_A6V12066162_en—_b

uuid:237e170e-db66-4bed-90d9-2b882b267e47uuid:97652bf4-84dd-479c-aa0b-f1a9eacc2a8fPDF-XChange Office Addin2021-08-06T11:43:38+08:002021-08-06T11:34 XChange Standard (8.0 сборка 343) [GDI] [Windows 10 Корпоративная x64 (сборка 18363)] PDF-XChange Standard (8.0 сборка 343) [GDI] [Windows 10 Корпоративная x64 (сборка 18363)] конечный поток эндообъект 4 0 объект > эндообъект 5 0 объект > эндообъект 6 0 объект > /счет 16 /Первые 25 0 р /Последние 26 0 Р /Родитель 4 0 Р /Заголовок (Введение) >> эндообъект 7 0 объект > /XОбъект > >> /Тип /Страница >> эндообъект 8 0 объект > /Шрифт > >> /Тип /Страница >> эндообъект 9 0 объект > >> /Тип /Страница >> эндообъект 10 0 объект > >> /Тип /Страница >> эндообъект 11 0 объект > /XОбъект > >> /Тип /Страница >> эндообъект 12 0 объект > >> /Тип /Страница >> эндообъект 13 0 объект > >> /Тип /Страница >> эндообъект 14 0 объект > >> /Тип /Страница >> эндообъект 15 0 объект > /XОбъект > >> /Тип /Страница >> эндообъект 16 0 объект > /XОбъект > >> /Тип /Страница >> эндообъект 17 0 объект > >> /Тип /Страница >> эндообъект 18 0 объект > /XОбъект > >> /Тип /Страница >> эндообъект 19 0 объект > /XОбъект > >> /Тип /Страница >> эндообъект 20 0 объект > /XОбъект > >> /Тип /Страница >> эндообъект 21 0 объект > >> /Тип /Страница >> эндообъект 22 0 объект > >> /Тип /Страница >> эндообъект 23 0 объект > /Тип /Страница >> эндообъект 24 0 объект > >> /Тип /Страница >> эндообъект 25 0 объект > /Считать 6 /Первые 70 0 р /Последние 71 0 Р /Далее 72 0 Р /Родитель 6 0 Р /Заголовок (Обзор функций) >> эндообъект 26 0 объект > /Родитель 6 0 Р /Предыдущая 73 0 R /Заголовок (История изменений) >> эндообъект 27 0 объект > ручей x]mo>Eo!@vtMlmPdVWҵ

Решения громкой связи — ASSA ABLOY

Alarm Controls предлагает продукты, обеспечивающие гигиенические решения для доступа и выхода без помощи рук. Подходит для медицинских учреждений или любого другого дверного проема, где снижение передачи микробов имеет важное значение для общественной безопасности.

Решения

Safer2Open™ от ASSA ABLOY позволяют открывать двери без помощи рук или бесконтактным способом.

Бесконтактные переключатели выхода

Когда для поддержания связи требуется активация громкой связи

Серия NTB
Бесконтактный датчик с питанием от батареи

• Доступны одинарные, двойные и узкопрофильные варианты, ADA или экранированные «Wave to Open»
• Реле DPDT
• Аккумулятор или 12 или 24 В постоянного тока с жестким питанием
• Светодиодный индикатор низкого заряда батареи
• Выбираемая временная задержка от 0 до 10 секунд
• Звуковой сигнал обратной связи (зуммер), настраиваемый перемычкой
• Обнаружение препятствия

Просмотр продукта >

Серия NTS
Бесконтактный датчик

• Доступны одинарные, двойные и узкостенные варианты
• Реле SPDT
• Выбираемая задержка от 0 до 35 секунд
• Жесткое проводное соединение обеспечивает более быстрое обнаружение и активацию руки

Просмотр продукта >

Датчик движения на выходе

Зачем трогать дверь, если за вас это может сделать датчик движения «Запрос на выход» (REX)?

SREX-100
Датчик движения на выходе

• Зона обнаружения от 20 до 48 дюймов
• Узкая активная инфракрасная диаграмма направленности для повышения точности
• Предназначен для исключения активации перекрестного движения
• Невосприимчивость к температурным изменениям
• Настраиваемая задержка времени от 1 до 60 секунд
• 1x реле DPDT

Просмотр продукта >

Беспроводные передатчики и приемники

Управление удаленным доступом одним нажатием кнопки.

Управление до трех дверей с одного устройства.

RT-1 и RT-3
Беспроводной передатчик и приемник

• Доступные варианты комплектов с (1) или (3) преобразователями
• Возможность поддержки до 30 передатчиков
• Защищено зашифрованным скользящим кодом
• 1x реле SPDT 1 A
• Идеально подходит для использования на стойке регистрации/стойке регистрации или в труднодоступных местах
• Предназначен для работы с магнитными замками, электрозащёлками, клавиатурами, приводами ворот и дверными приводами

Просмотр продукта >

Посмотреть решения для громкой связи всех
брендов ASSA ABLOY

Решения ASSA ABLOY Electronic Security Hardware

Технология Securitron WSS Wave Sense

• Регулируемая зона обнаружения от 4 до 24 дюймов
• Доступен в одинарном и двойном исполнении
• Отсутствие движущихся частей для простой и надежной работы
• 1x реле SPDT 1 A

Просмотр продукта >

Securitron XMS Запрос на выход

• Зона обнаружения до 20 футов
• Регулируемая пассивная инфракрасная диаграмма направленности
• Настраиваемое пользователем время повторной блокировки до 8 секунд
• 1x реле SPDT

Просмотр продукта >

Электрические защелки HES

• Позволяет дистанционно запирать и отпирать дверь
• Работает с накладным выходным устройством, цилиндрическим замком или врезным замком с засовом или без него
• Доступен для всех типов рам и применений, включая низкопрофильные, предназначенные для использования вне помещений, алюминиевые и стеклянные, а также сверхпрочные

Просмотр товара>

Источники питания и аксессуары Securitron

• Защитите и улучшите работу любого электрифицированного дверного проема
• Интеллектуальные источники питания позволяют удаленно контролировать открытие

Посмотреть продукт >

Решения от Adams Rite

4590 и 4591 Защелка с защелкой

• Эргономичная альтернатива круглой или рычажной рукоятке
• Работает простым нажатием или тягой; Доступен в четырех конфигурациях «тяни-толкай».
• Дополнительный контрольный переключатель и дополнительный контрольный переключатель (только 4591)
• Совместим с замками и защелками Adams Rite

Вид 4590 Обрезка > 

Вид 4591 Отделка >

Моторизованная/электрическая защелка втягивания

• Позволяет дистанционно запирать/отпирать дверь с помощью выходного устройства
• Упростите для людей быстрое и бесшумное перемещение практически через любую дверь с помощью простого добавления электрического втягивания защелки.
• Соленоидный электрический втягивающий фиксатор и моторизованный втягивающий фиксатор доступны для всех выходных устройств Adams Rite 8000/3000

Втягивание защелки с электроприводом >

Электрическая защелка втягивания >

Автоматический привод – обзор

4.1.3 Управление производственным процессом

Управление производственным процессом относится к мониторингу и управлению производственными ресурсами и производными производственными операциями в ходе производственного процесса для удовлетворения требований к качеству (т. например, точность), потребительский спрос (например, дата поставки) и спрос компании (например, прибыль) и т. д. На ранней стадии мониторинг обычно полагался на человеческие чувства, и проблемы или недостатки, возникающие в производственном процессе, оценивались. по личному опыту. Этот подход был слишком субъективным и не позволял своевременно выявлять проблемы, что приводило к таким последствиям, как плохой контроль, низкая точность и большое отклонение. На втором этапе, с развитием информационных технологий, вышеуказанные проблемы были частично решены.Во-первых, цифровые инструменты и аппаратура были приняты для значительного повышения точности обнаружения. Затем компьютеры использовались для статистики, анализа данных и принятия решений на основе обнаруженных данных, что сделало стратегии контроля более научными и точными. Между тем, автоматические приводы могут повысить точность управления по сравнению с ручными операциями. Однако на этом этапе из-за отсутствия взаимодействия между физическим и виртуальным пространствами возникали серьезные задержки в управлении процессом. С развитием Интернета вещей и других передовых коммуникационных технологий возможности сбора данных в реальном времени в процессе производства значительно расширились, а система управления производством может своевременно реагировать на события в реальном времени в сочетании с данными в реальном времени. . На основе этого на практике реализовано управление в реальном масштабе времени и, следовательно, указанная выше проблема частично решена. Тем не менее, из-за отсутствия точного моделирования и проверки в виртуальном пространстве, а также объединенных данных текущий контроль производственного процесса по-прежнему недостаточен с точки зрения точности, общей оптимизации и интеллекта.

Таким образом, производственный цех на сегодняшний день перешел в третью стадию, и интеграция и слияние физического и виртуального пространств необходимы для будущего. На третьем этапе функция виртуального пространства еще ограничена. Он в основном работает как контейнер и процессор для данных из физического пространства, не имея собственных данных и эволюции, а также постоянного взаимодействия с физическим пространством. Между тем, существующие работы в цехах в основном сосредоточены на сборе, хранении, тестировании, обработке и контроле данных, полученных от сущностей, а не данных, сгенерированных виртуальными моделями, особенно объединенных данных, сходящихся как на физической, так и на виртуальной сторонах. .Поэтому для дальнейшего слияния на четвертом этапе по-прежнему требуются более сильные мощности в виртуальном пространстве, непрерывные взаимодействия между физическим и виртуальным пространствами и слитые данные [6].

В последнее время цифровой двойник (ЦТ) как эффективный метод кибер-физического слияния привлекает все большее внимание. С другой стороны, новые ИТ были значительно усовершенствованы, что позволяет применять DT в цехах для создания новой парадигмы будущего. Например, IoT может обеспечить повсеместную возможность сбора данных с различных элементов, предприятий и процессов в цехах.Облачные вычисления могут обеспечить мощные вычислительные возможности, которые закладывают основу для создания и эксплуатации сложных моделей. С помощью технологий больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) можно объединять и анализировать большие объемы данных, а интеллект может быть предоставлен сущностям, моделям и системам, которые могут поддерживать автономные переговоры и сотрудничество между физическим и виртуальным пространствами [6].

В этой ситуации на основе DT предлагается концепция цифрового двойного цеха (DTS) [5,6] для достижения киберфизического слияния цеха.DTS представляет цех в двойном видении, физическом и виртуальном. Он обеспечивает согласованность и оптимизацию этих двух сторон друг друга. Данные либо с физической, либо с виртуальной стороны, а также объединенные данные предоставляются для управления производством [6]. В этой главе сначала исследуется путь эволюции цеха, а также обсуждаются концептуальная модель и конкретный механизм работы DTS. Затем изучаются методы реализации его четырех компонентов, а именно физического цеха (PS), виртуального цеха (VS), системы обслуживания цеха (SSS) и данных цифрового двойника цеха (SDTD). который обеспечивает более глубокое понимание DTS.Наконец, ключевые технологии, характеристики и проблемы для DTS рассматриваются в качестве рекомендаций для будущих исследований.

Автомобильная сигнализация с дистанционным управлением Безопасность без ключа 2 4 дверной замок с электроприводом Actua Sale

Способы доставки

Общее расчетное время, необходимое для получения вашего заказа, показано ниже:

• Вы размещаете заказ
• (время обработки)
• Мы отправляем ваш заказ
• (время доставки)
• Доставка!

Общее расчетное время доставки

Общее время доставки рассчитывается с момента размещения вашего заказа до момента его доставки вам. Общее время доставки делится на время обработки и время доставки.

Время обработки: Время, необходимое для подготовки ваших товаров к отправке с нашего склада. Это включает в себя подготовку ваших товаров, проверку качества и упаковку для отправки.

Время доставки: Время, необходимое для доставки вашего товара с нашего склада до места назначения.

Рекомендуемые способы доставки для вашей страны/региона показаны ниже:

Отправить по адресу: Корабль из

Этот склад не может доставлять товары к вам.

Способ(ы) доставки	Время доставки	Информация об отслеживании

Примечание:

(1) Упомянутое выше время доставки относится к расчетному времени в рабочих днях, которое займет доставка после отправки заказа.

(2) Рабочие дни не включают субботу/воскресенье и праздничные дни.

(3) Эти оценки основаны на обычных обстоятельствах и не являются гарантией сроков доставки.

(4) Мы не несем ответственности за сбои или задержки в доставке в результате каких-либо форс-мажорных обстоятельств, таких как стихийное бедствие, плохая погода, война, таможенные проблемы и любые другие события, находящиеся вне нашего непосредственного контроля.

(5) Ускоренная доставка не может быть использована для адресов абонентских ящиков

Предполагаемые налоги: Может применяться налог на товары и услуги (GST).

Способы оплаты

Мы поддерживаем следующие способы оплаты.Нажмите для получения дополнительной информации, если вы не знаете, как платить.

* В настоящее время мы предлагаем оплату наложенным платежом для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана, Бахрейна, Катара, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Филиппин, Индонезии, Вьетнама, Индии. Мы отправим код подтверждения на ваш мобильный телефон, чтобы убедиться, что ваши контактные данные верны. Пожалуйста, убедитесь, что вы следуете всем инструкциям, содержащимся в сообщении.

* Оплата в рассрочку (кредитной картой) или Boleto Bancário доступна только для заказов с адресом доставки в Бразилии.

Автомобильная сигнализация с дистанционным управлением Безопасность входа без ключа 2 4 Комплект мотора привода силового замка двери

2. Добавьте реле, и оно тоже посигналит! Если у вас есть мотор для открывания багажника, этот комплект позволит вам открыть багажник с помощью пульта дистанционного управления.

3. Наконец, если у вас есть модуль закатывания окон или любой другой аксессуар, которым вы хотите управлять, этот комплект позволяет вам управлять двумя дополнительными устройствами с помощью пульта дистанционного управления.

Характеристика:

Модель	ФАИ-330 и ФАИ-586
Название продукта	Автомобильная сигнализация
Материал	Металл, пластик
Функции	Бесключевой доступ
Количество пультов дистанционного управления в комплекте	2
Количество приводов замка	4
MPN	ФАИ-586 и ФАИ-330

Безопасность:

1. Стартер Убить

    Запрещает запуск автомобиля при включенной сигнализации.

2. Датчик удара Stage Duel

    При слабом ударе сирена издает предупредительные сигналы, а при более сильном ударе включается сигнал тревоги.

3. Задержка срабатывания купольного освещения

    Если эта функция включена, система охранной сигнализации не будет полностью включать сигнализацию, пока не будут закрыты все двери.

4. Триггер зажигания

    Когда система охранной сигнализации включена, сигнал тревоги сработает, если на зажигание подается питание или происходит несанкционированный доступ.

5. Штифт капота и/или триггер багажника

    Когда сигнализация поставлена ​​на охрану, сигнализация будет звучать, если  капот и/или багажник открыты.

6. Режим угона

    Если ваш автомобиль угнали, включите эту функцию, и сигнал тревоги прозвучит через 60 секунд после угона.

7. Режим Valet

    Если этот параметр включен, пульты дистанционного управления будут запирать и отпирать двери без включения сигнализации.

Дверной замок и блок управления:

1. Управление передним замком

    При запирании или отпирании передних дверей все остальные двери будут запираться и отпираться.

    Эту функцию можно включить только для одной, обеих передних дверей или ни для одной из них.

2. Автоматическая блокировка/разблокировка

    Если этот параметр включен, двери будут автоматически запираться и отпираться при включении и выключении автомобиля.

3. Автоматическая постановка на охрану последней двери

    Если эта функция включена, после выключения двигателя сигнализация включится через 30 секунд после выхода из автомобиля.

4. 2 вспомогательных выхода

Эти дополнительные выходы можно использовать для открытия багажника, опускания окон и т. д.(Необходимы дополнительные модули.)

Повышенная безопасность:

1. Обход датчика удара

    При обходе с пульта будильник будет игнорировать датчик удара, когда система поставлена ​​на охрану.

2. Снятие аварийной сигнализации (комбинацией клавиш)

    При включении сигнализация может быть снята с охраны последовательностью включения/выключения зажигания.

3. Автоматический сброс сирены (30 с или 60 с)

    Сирена будильника автоматически выключится по истечении заданного интервала времени, если только будильник не будет активирован снова.

Пульт:

1. Замок/рычаг

    Двигатель выключен: запирание дверей и постановка на охрану Двигатель включен: блокировка только дверей.

2. Разблокировать/снять с охраны

    Двигатель выключен: отпирание дверей и снятие с охраны Двигатель включен: отпирание только дверей.

3. Тревожная кнопка

    Нажмите тревожную кнопку, и сирена будет звучать в течение 60 секунд.

4. Вспомогательная кнопка (управляет Aux 1 и Aux 2)

    Нажмите вспомогательную кнопку на 3 секунды, чтобы управлять Aux1, или нажмите вспомогательную кнопку один раз, а затем заблокируйте один раз для Aux2.

5. Поиск автомобиля

    При активации сигнализация будет мигать габаритными огнями, чтобы помочь вам найти свой автомобиль.

6. Режим угона

    При включенном двигателе одновременно нажмите кнопки блокировки и разблокировки, чтобы активировать режим угона автомобиля.

7. Бесшумная постановка и снятие с охраны

    Когда двигатель выключен, одновременно нажмите кнопки блокировки и разблокировки, чтобы включить или выключить сигнализацию без звуков сирены подтверждения.

В пакет включено:
1 комплект автомобильной сигнализации

.