Диагностика рулевой рейки своими руками: Ремонт рулевой рейки своими руками инструкция с фото

Содержание

Как проверить рулевую рейку самостоятельно

Чтобы знать, как проверить рулевую рейку, нужно понимать принцип работы каждого ее элемента. Кроме того, необходимо учитывать некоторые эксплуатационные нюансы, которые отличаются в зависимости от времени года. Итак, начнем с проверки рейки и способов ее регулировки.

Содержание статьи

Проверка и регулировка

Если вы заметили, что во время движения машины руль довольно туго поворачивается в обе стороны, или даже в одну из сторон, то желательно как можно скорее проверить его рейку. Также она нуждается в проверке тогда, когда на асфальте спереди автомобиля, после того, как вы съехали с места стоянки, остались непонятные пятна от масла.

Еще одной причиной того, что нужно проверить рулевой механизм является появление характерного гудящего шума в гидроусилителе самого руля.

При наличии любых неисправностей в первую очередь вам нужно взять руль в руки и проверить плавность его вращения, а также качество взаимодействия всех компонентов рулевого типа. Также осмотрите защитные чехлы самой рейки. После этого советую приступить к осмотру тормозных трубок, кузовных деталей и шлангов, так как все эти элементы ни в коем случае не должны соприкасаться с любыми компонентами и даже с колесами.

Кстати, характерное трение этих деталей может появиться сразу после аварии. Из-за этого процесс поворачивания руля значительно усложняется, так как появляются неприятные заклинивания и рывки рулевых компонентов.

Все это, как правило, сопровождается гулом в гидроусилителе или же непосредственно в соприкасающихся деталях. В таком случае я настоятельно рекомендуют, как можно скорее приступить к ремонтным работам.

Не лишним будет и внешне осмотреть рулевую рейку на предмет коррозийных следов и повреждений механического типа. Не забудьте проверить работоспособность штуцерных соединений непосредственно гидравлических линий, что актуально, если ваш автомобиль имеет гидроусилитель. Также убедитесь в отсутствии любых утечек. Также проверьте исправность шплинтов и стопорных флажков, а также иных ключевых элементов самой рейки. Нередко она может подтекать, из-за чего и появляются характерные вышеупомянутые следы от масла спереди автомобиля.

Также самыми распространенными неисправностями, случающимися с рулевой рейкой, являются стук в ней или возникновение люфта. Причин этого может быть несколько. Часто проблемы возникают из-за ослабления крепления картера, рулевой сошки или кронштейна крепления рычага картера.

Вторая причина – рейка и шестерня износились. Неполадки вызывает и нарушение регулировки в зацеплении передающей пары. Еще одна причина может заключаться в том, что шаровые шарниры износились. В любом случае необходимо проверить рулевой механизм от и до.

Если зацепление в паре отрегулировано неправильно, руль вращается довольно туго. В таком случае единственный хороший выход – проверка рулевой рейки с последующей ее регулировкой. При этом стоит помнить о потребности долить масло в картер, либо заменить его вообще.

Регулировка рулевой рейки означает ее подтяжку. Часто с помощью этой операции автолюбители пытаются решить существующие проблемы с люфтом, но это не всегда срабатывает. Причина в том, что не всегда известна степень износа отдельных деталей. Если со стуком и подобными проблемами этот метод не разберется, можно обращаться к специалистам. А пока можно попытаться подрегулировать рулевую рейку самостоятельно, но после проведенных работ обязательно проверьте ее исправность. Для этого пригодится товарищ.

Вся регулировка заключается в подтяжке регулировочного винта. Находится эта деталь в рулевом механизме. Для такой подтяжки идеальным местом станет гараж с ямой или эстакада неподалеку. Если нет ни того, ни другого, в помощь придут домкраты. Не забудьте укрепить машину на упорных «козлах» после подъема.

Перед тем, как поднять кузов на домкратах, передние колеса нужно выставить прямо. Люфт руля нужно измерять с помощью люфтомера. Он может быть как старым, так новым – электронным. Помните, люфт руля не должен быть больше 10 градусов.

С подтяжкой я рекомендую не торопиться и осуществлять ее очень медленно, проверяя время от времени ход руля, люфт и наличие стука в колонке.

Если у вас, как у водителя, возникло ощущение, что проблема устранена, можно провести ходовое испытание. Если во время движения окажется, что ощущается «тяжесть» у рулевого колеса, винт нужно немного ослабить. Основная задача регулировки выполнена, если исчез люфт либо стук, а руль без проблем свободно возвращается в свое центральное положение.

Полезные советы по эксплуатации

При эксплуатации рейки от деталей может зависеть очень много. Поэтому лучше следовать некоторым советам по эксплуатации, не забывая о том, как проверить рулевую рейку. Прежде всего, нужно постоянно следить за общим состоянием пыльников.

Ни в коем случае нельзя задерживать руль в крайнем положении дольше 5 секунд. Не рекомендуется раскручивать двигатель, когда руль в крайнем положении. Из-за этого изнашивается гидроусилитель, растет нагрузка на детали всей рулевой рейки и редуктора руля. Из-за этого рейка очень быстро теряет свои эксплуатационные возможности. Также это может вызвать пробой уплотнителя гидроусилителя или загрязнение всей его системы.

В зимнее время не рекомендуется выворачивать руль сразу после прогрева двигателя, когда нужно выехать из парковки. Как правильно? Нужно покрутить руль короткими, весьма плавными движениями. Так разогреется масло в системе рулевого гидроусилителя и рейка не получит повреждений.

Опытные водители рекомендуют лично присутствовать и контролировать все проводимые мастерами техобслуживания операции, особенно те, что касаются рулевого управления. Почему это так важно? При проведении регулировки развала-схождения мастера нередко делают более слабым хомут пыльника, а затянуть забывают. Многие проводят эти операции очень грязными руками. Мало того, что у вашего руля будет недотянутый хомут, так еще в него попадет грязь с песком. Это может испортить гидроусилитель и рейку за несколько дней. Поэтому я советую знать, как проверить рулевую рейку собственными силами, чтобы она не пострадала, по крайней мере, от чужих рук.

Видео “Ремонт рулевой рейки”

Посмотрев запись вы узнаете, как снять рулевую рейку автомобиля, провести ее диагностику и отремонтировать.

Диагностика рулевой рейки своими руками / Новости Одессы на Odessa1.com

Главным агрегатом системы рулевого управления является рулевая рейка. При выходе из строя этой детали управление автомобилем, зачастую, не возможно. Поэтому очень важно не допустить серьёзной поломки.

Ремонт рулевых реек— сложный вид ремонтных работ. Обычно таким ремонтом занимаются профильные станции.

Можно ли отремонтировать рулевую рейку самостоятельно?

В этой статье мы попробуем разобраться в этом вопросе.

Как понять, что рулевая рейка неисправна

Поломку могут продиагностировать на автосервисе. Но также, в большинстве случаев, это можно сделать и самостоятельно.

Какие симптомы свидетельствуют о поломке рейки:

Руль вращается рывками.
Стук при вращении руля из стороны в сторону.

Стук при езде по неровностям.
Шум из под капота при вращении руля.
Требуется прилагать большое усилие для поворота руля.
Лампа неисправности на приборной панели.
Маслянистые пятна под капотом или на асфальте.

Если у Вас присутствует одна из вышеперечисленных проблем, то скорее всего рулевое управление вашего автомобиля нуждается в ремонте или профилактике.

Ремонт рулевой рейки с гидроусилителем своими руками

Рулевое управление автомобиля бывает механическое, гидравлическое и электрическое.

Все новые автомобили оснащены гидро- или электро- усилителем руля.

Электроусилитель может быть установлен на саму рейку (она называется электрической) или может находиться на рулевом карданном валу. В последнем случае рейка на таких автомобилях устанавливается механическая — такая же как на автомобилях без усилителя руля.

Если Ваш автомобиль оснащен гидроусилителем, то ремонт такой детали конечно сложнее чем механической, но также возможен при наличии подходящего инструмента.

Как разобрать рулевую рейку

Перед разборкой необходимо проверить выработку зубчатой части. Для этого поджимаем регулировочную гайку до тех пор пока люфт не уйдет, если он присутствовал, но и не более чем шток начнет клинить при вращении.

Самое главное при разборке — это установка меток, для того чтобы собрать все верно и ничего не перепутать.

Также рекомендуем складывать все детали в одну ёмкость.

В агрегате с ГУР перед разборкой необходимо пометить перепускные трубки и положение червячного вала.

Для разборки рейки понадобится следующий инструмент:

молоток
набор головок с трещоткой
выколотки или тонкие отвертки
гаечный ключ для трубок
для демонтажа внутреннего сальника необходимо изготовить инструмент. Можно заточить монтировку для того чтобы поддеть и вытащить старый сальник.

После того как агрегат разобран, нужно осуществить осмотр всех элементов.

Важно обратить внимание на износ штока: осматриваем зубчатую часть или поверхность по которой работает сальник. Если есть повреждения или сильная ржавчина, которая не полируется, шток нужно заменить при сборке на новый.

Как собрать рулевую рейку

Для сборки нам понадобится:

Ремонтный комплект. В него входят сальники, прокладки, резинки и компрессионные кольца.

Мы всегда изготавливаем новую опорную втулку. Её необходимо заказать у токаря. В некоторые ремонтные комплекты входит новая втулка, но мы используем выточенную токарем, так как у штока зачастую есть износ и новая втулка сразу будет иметь люфт.
Если на штоке есть выработка, то его необходимо купить новый. Если шток остается старый, то его необходимо отполировать на токарном станке.
Также необходимо отполировать червячный вал.

Далее собираете в обратном порядке от разборки. При сборке устанавливаем помеченные детали в то же положение, что при разборке.

Пользуясь данной информацией Вы без труда сможете отремонтировать Ваш автомобиль самостоятельно.

Диагностика рулевой рейки своими руками

Речь пойдёт о всех возможных причинах стуков (люфтов) в рулевом управлении с рулевым механизмом реечного типа.

Такие механизмы встречаются сейчас на подавляющем большинстве легковых автомобилей. Очень много внимания уделяет народ рейке. Очень много всяких ощущений неисправностей принято на неё сваливать. А ведь рейка, по мнению большинства автопроизводителей, не подлежит ремонту (производители предлагают менять этот механизм в сборе, по всякому поводу).
Реечному рулевому механизму в автомобиле, и правда не просто выживать в наших дорожных условиях. Рейка не любит плохих дорог. Это и не удивительно: такой рулевой механизм получает жесткие удары от всех дорожных неровностей, по которым проезжает управляемое колесо. Раньше ещё были «верхние» рейки с длинными рулевыми тягами «усами», которые соединялись с сошками на стойках (а не на поворотных кулаках, как сейчас). Усы обычно имели резиновые демпферы, смягчающие удары, передаваемые к рейке от колеса…
Теперь же, рулевые тяги (короткие, прямые, с жесткими шаровыми шарнирами) передают все удары от колёс непосредственно на зубчатую рейку «рашпиль» рулевого механизма (который расположен обычно внизу между управляемыми колёсами).

Поэтому, реечные рулевые механизмы живут в наших машинах не так долго, как хотелось бы. Их конечно «подтягивают», перебирают, реставрируют… Но это хлопотно, дорого и не очень надёжно.
Вижу что состояние рулевой рейки на конкретном автомобиле многим интересно и хочу рассказать тут, как диагностировать этот механизм прямо на автомобиле и какие неисправности вообще там могут быть.
В народе, с рулевой рейкой ассоциируют весь набор деталей (узлов и механизмов), входящих в реечное рулевое управление. Поэтому, диагносту надо идти по всей цепочке, от руля до управляемых колёс.
Течь ГУРа, закусывание и другие проблемы усилителей тут обсуждать не будем, будем говорить только про стуки-люфты в рулевом управлении.

Причины по порядку и как их диагностировать:
1) Рулевое колесо не закреплено на рулевом валу. Определяется покачиванием руля вокруг вертикальной или горизонтальной хорд баранки.

Ощущение – люфт со стуком. Причиной такого люфта может быть не затянутая гайка руля или разрушенная ступица рулевого колеса.
2) Радиальный люфт рулевого вала (люфт вала в рулевой колонке на подшипниках)

Определяется покачиванием руля вверх-вниз или вправо-влево

Такие же ощущения неисправностей могут быть при нарушении крепления рулевой колонки к кузову автомобиля.
3) Вращательный люфт руля в шарнирах рулевого вала

4) Вращательный люфт руля в шлицевых соединениях рулевого вала. Шлицевые соединения на рулевом валу бывают подвижные (регулировка вылета руля, шлицы между кузовом и рамой) и неподвижные (телескопический механизм складывания вала при ДТП, шлицевые соединения частей рулевого вала с болтовой стяжкой). Подвижные шлицевые соединения могут получить люфт из за выработки, а неподвижные могут быть плохо затянуты или как то там повреждены.

Вращательный люфт в рулевом валу (на крестовинах, демпферах, щлицевых соединениях.) определяется методом приложения обеих рук к концам проверяемых валов. Создавая руками вращательные движения в противоположных направлениях, на концах валов, мы пытаемся прочувствовать наличие люфта в соединениях этих валов (болтовые стяжки можно проверить на затяжку разумным моментом).

5) Радиальный (или продольный) люфт вала шестерни рейки в корпусе рейки (на подшипниках). Определяется попыткой раскачать рукой этот вал в корпусе рейки (обычно к этому валу есть доступ в салоне под ногами водителя). (такой люфт бывает только у сильно убитых реек))
6) Вращательный люфт в паре «шестерня-рейка». Обычно он вызван из износом зубьев рашпиля и шестерни. Бывает, что развальцован промежуток между двумя «средними» зубами рейки, а бывает что выработан целый ряд зубьев посередине рашпиля. Зубья шестерни рейки тоже бывают изношены.

Увеличенный зазор между шестерней и рашпилем бывает так же из за слабого прижима «упора» рейки. Упор осуществляет так же функцию позиционирования рашпиля в корпусе рейки (чтобы рашпиль не смещался вдоль оси шестерни). Поэтому, упор бывает нагружен в различных направлениях и может производить ряд лишних движений, сопровождаемых стуком механизма.
Слабое усилие прижима упора можно вычислить по тому что рашпиль, при этом, будет проворачиваться вокруг своей оси в рейке на какой то ощутимый угол (это особенно легко проверить, когда рулевые тяги закреплены не с торцов рейки, а сбоку – нужно взяться рукой за тяги-усы и попробовать провернуть рашпиль в корпусе рейки).
7) Люфт тела упора в корпусе рейки (цилиндрическое отверстие, где находится упор, в алюминиевом корпусе рейки разбивается, изнашиваются уплотнение упора, изнашивается само тело упора.). Это приводит к стукам при работе реечного рулевого механизма, так как упор сдвигается рашпилем в боковых направлениях и стучит в корпусе рейки.

Иногда удаётся компенсировать стуки вызванные неисправностями №6 и №7 (а иногда даже и №5)) с помощью подтяжки гайки упора. Подтягивать эту гайку нужно на снятой рейке. Конечно же, никто не будет снимать рейку для подтяжки гайки упора, но тогда нужно как то контролировать усилие проворачивания вала шестерни (или усилие перемещения рашпиля). Я делаю это на вывешенной управляемой оси. Запоминаю усилие проворачивания на руле (или усилие проворачивания, вокруг оси поворота, вывешенных колёс). Во время подтяжки гайки, постоянно контролирую усилие проворачивания рулевого механизма. При малейших признаках закусывания рейки (в любой точке контакта рашпиля с шестерней), подтяжку прекращаю.

8) Люфт в районе пластмассовой втулки рейки. Втулка является второй опорой рашпиля в корпусе рейки (у реечных механизмов с ГУР есть ещё третья опора рашпиля – поршень гидроцилиндра, поэтому в таких механизмах втулка рейки служит гораздо дольше). В районе втулки, в корпусе рейки, часто высыхает смазка, а не редко туда попадает влага и грязь. Поэтому, эта пластмассовая втулка часто бывает изношена (рашпиль болтается во втулке, а втулка болтается в корпусе рейки). Всё это ощутимо стучит на кочках при езде и при покачивании рулём тоже.

Есть ли альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков? Разбираемся в основных неисправностях и оригинальных приемах ремонта рулевых механизмов.

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта.

Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

Особенностью конструкции рулевого управления большинства легковых автомобилей с передним приводом является шестеренчатая рейка. Этот механизм испытывает значительные нагрузки, поэтому каждый автомобилист должен знать, как проверить рулевую рейку и не допустить ее поломки.

Устройство и работа

Известно, что поворот руля через специальные механизмы преобразует угол его поворота в необходимое изменение положения колес. Реечный механизм руля состоит из рейки с прямыми зубьями и установленной на рулевом валу шестерни. Они взаимодействуют между собой. У некоторых машин для повышения эффективности поворота и комфортности управления, рейки имеют зубья с косым наклоном. При повороте руля, рейка, смещаясь по горизонтали, давит на тяги рулевого управления, обеспечивая поворот колес.

Это устройство способствует безопасности в маневрах на дороге и удобству для водителя. Но и требует регулярной проверки рулевой рейки, как важного элемента рулевого управления. Реечные механизмы точны и не просты. Их производят преимущественно авторитетные машиностроительные компании. Неудовлетворительные дороги и агрессивный стиль вождения машины снижают надежность рейки, и может возникнуть потребность в проверке ее технического состояния.

Производители рекомендуют обслуживать этот механизм в надежных и проверенных сервисных центрах, которые владеют информацией о рекомендациях как проверить рулевую рейку. Опытные водители знают, что делать это надо при появлении малейших признаков неправильной работы, не доводя до поломки. Ведь запчасть достаточно дорога и ее ремонт не дешев. До того, как заняться проверкой рулевой рейки, следует выбрать автосервис, способный обеспечить соблюдение требований компании изготовителя.

В случае повреждения автомобиля в результате лобового столкновения и явной деформации этой важной части рулевого управления, ее диагностикой заниматься не стоит. Вероятно и его проверка, и последующий ремонт будут стоить больше нового узла.

Стоит ли диагностировать рулевую рейку самостоятельно

К плохому состоянию такого важного узла приводит частая езда по неровностям с такой же скоростью, что и по гладкому асфальтовому покрытию. Часто водитель не желает притормаживать при возникновении бугров и ям. Немало любителей в подходящей ситуации заезжают на бордюры и ступеньки. Огромную нагрузку испытывает рейка при резких ускорениях и круто повернутом руле.

Это приводит к неисправностям рулевой рейки, обычно сопровождающиеся такими симптомами как:

стук при движении по неровной дороге, усиливающийся при повороте руля;
гудение рулевого гидроусилителя;
тугое или одностороннее поворачивание руля;
масляные пятна на асфальте в районе переднего моста, в месте стоянки машины;
ухудшение управляемости.

Часто при появлении первых признаков неисправности рулевой рейки автовладельцы стараются быстро выявить проблему сами. Но диагностика рулевой рейки на исправность своими руками может оказаться неблагодарным занятием. Порой не учитывается, что этот процесс предполагает:

соблюдение процедур, рекомендованных изготовителем;
профессиональное оборудование для дефектовки;
определения уровня изношенности высокоточными инструментами;
наличия мастеров, досконально знающих устройство и особенности устройства.

В гаражных условиях это сделать весьма сложно. К тому же указанные признаки могут означать наличие и прочих неисправностей. Не имея достаточных навыков, своими руками диагностировать рейку руля не стоит. Зачастую, получить реальную картину состояния такого механизма можно только после его снятия с автомобиля и полной разборки.

В случаях визуального обнаружения подтекания масла на снятой рейке, допустимо самостоятельное проведение не сложного ремонта по замене сальников, колец, прокладок или манжет. Здесь надо убедиться, что металлические детали не выработаны, отсутствуют люфты. Заменой резиновых или силиконовых уплотнителей стоит заняться при наличии необходимого опыта, инструментов и знания конструкции рейки конкретного автомобиля.

Покупая ремкомплект, отдельные запчасти, следует внимательно изучать их качество и завод изготовителя. Приобретение не новых деталей следует исключить. Замена деталей не представляет больших сложностей для опытного автовладельца. Если рейка гидравлическая, не забудьте прокачать ее после завершения работ.

Что можно сделать

В определенных ситуациях становится очевидным, что стук или люфт возник в результате ослабления крепления реечного картера или незначительного естественного износа шестерни на руле и рейки. Если зацепление при взаимодействии шестерни руля и рейки не правильное, и руль поворачивается туго, делается несложная процедура подтягивания. До того, как подтянуть рулевую рейку, нужно проверить уровень масла в ее картере и при необходимости, долить до нужного объема.

Чтобы заняться регулированием рейки руля, автомобиль с выставленными прямо колесами, следует поднять на подъемнике или разместить на эстакаде. Двигатель должен быть выключен. Открывается доступ к рейке для детального осмотра, в том числе ее вала, корпуса, сальников и уплотнительных колец.

Простая регулировка рулевой рейки делается при помощи специального винта. Обычно он располагается в ее торцевой крышке. Задача операции – добиться ликвидации стука, люфта. Важно эту работу делать не спеша. Немного повернув ключ, каждый раз проверять наличие люфта. Он не должен превышать 10 градусов. В результате восстанавливается его свободное поворачивание в обе стороны и возврат в исходное положение.

Добившись удовлетворительного результата, проверить его на ходу. Не исключено, что руль станет поворачиваться тяжелее. В этом случае регулировочный винт слегка ослабляется. Если подтягивание оказалось безрезультатным, надо не откладывая ехать в автосервис. Зная, как подтягивается рулевая рейка, муторная процедура становиться быстрым и привычным занятием, особенно, если машина эксплуатируется в сложных дорожных условиях.

Считается, что рулевая рейка является достаточно капризным и не всегда надежным элементом машины. Понимание особенностей диагностики состояния этой важной части рулевого управления, регулярный и тщательный осмотр узла помогает своевременно выявить его неисправности. Это позволяет избежать потери управляемости и в следствии дорогостоящего ремонта.

как отремонтировать самому, разборка и сборка, лучше починить или заменить деталь

Рулевая рейка участвует в процессе поворота колёс. Если она неисправна, то управление автомобилем значительно усложняется, а в некоторых случаях становится опасным. Возможен ли ремонт рулевой рейки в домашних условиях и как это сделать, читайте ниже.

Срок службы рейки

Для начала стоит разобраться, как именно работает рулевая рейка. При повороте рулевого колеса, усилие передаётся на этот рычаг, а он в свою очередь даёт его на колёса. Таким образом осуществляется поворот. В некоторых ТС рулевая рейка соединена с колёсной осью напрямую, в некоторых — оснащена усилителем. В первом варианте при выполнении поворотов приходится прикладывать достаточно много усилий, чтобы вывернуть руль.

Важно! На основании наблюдений водителей и автомехаников выделяется 5 машин, у которых рулевые рейки выходят из строя намного чаще. В этот список входят Рено, Хонда, Киа Рио, Опель,Форд Фокус.

Но на сегодня большинство ТС всё же оснащают усилителями одного из двух типов:

ГУР (гидроусилитель руля) — функционирует за счёт жидкости;
ЭУР (электроусилитель руля) — работает от электрики.

При наличии этих элементов значительно упрощается управление машиной, а водитель чувствует себя комфортно и уверенно. Срок службы рейки зависит во многом от наличия вышеописанного механизма. При его отсутствии поломки возникают намного чаще. Вторым фактором, влияющим на эксплуатационные характеристики является качество дорог, третьим — стиль вождения. В зависимости от этого ремонтировать рассматриваемую деталь приходится каждые 35 000–100 000 км.

Все водители согласятся, что отремонтировать рулевую рейку намного сложнее, чем поддерживать её в нормальном состоянии, выполняя элементарные правила:

Каждые 50 000 км пробега проходить техосмотр.
Следить за состоянием пыльников. При повреждении этого механизма внутрь начинает попадать вода, химические реагенты, пыль и пр. грязь. В результате начинается коррозионный процесс, из-за чего разрушается шток, а затем начинает течь рулевая рейка. Раз в неделю стоит оценивать пыльники на предмет целостности, а также смотреть не отошли ли хомуты, которыми они закреплены.
При выявлении стука сразу же обращаться в СТО и проходить срочную диагностику, не дожидаясь планового техосмотра.
Отслеживать состояние ГУР. Если жидкость меняет цвет, скорее всего начался износ какой-то части рейки, поэтому в неё попадает стружка. В результате из строя выйдет насос ГУР. Возможен вариант, что изменение цвета связано с необходимостью её замены, причём раньше регламентного срока.

Кроме вышеперечисленного, очень важно бережно относиться к автомобилю. На состояние рейки сильно влияет частота ударов.

Учитывая это, не стоит:

биться колёсами о бордюр при парковке;
пересекать ямы, кочки, ж/д пути и т. п. преграды на высокой скорости;
держать руль подолгу в крайних положениях;
парковаться с сильно вывернутыми колёсами, за исключением случаев парковки на возвышенностях;
выворачивать руль на максимум со старта на непрогретой машине.

Важно! Замену жидкости в усилителе руля необходимо проводить регулярно в обязательном порядке, даже в тех авто, в которых это не предусмотрено производителем.

Что нужно для демонтажа и установки

Если водитель решил сам менять или восстанавливать рассматриваемый узел, ему потребуется ремкомплект. Он представляет из себя набор определённых запчастей для техобслуживания. В этот перечень входят детали, которые не являются расходным материалом, но периодически нуждаются в замене по причине износа.

Выпускаются наборы в полной и неполной комплектации. Отличия между ними заключаются в наличии/отсутствии резиновых колец. Также стоит учесть, что каждый ремкомплект адаптирован под обслуживание специального узла. В рассматриваемом случае он так и называется «ремкомплект рулевой рейки». При покупке набора нужно брать именно тот, который предназначен для конкретной марки машин.

Помимо вышеописанного потребуется:

гофра;
подшипник для шестерни вала;
смазка, которая используется водителем для техобслуживания авто;
восьмигранник на 17;
щипцы для установки стопорного кольца;
съёмник;
домкрат;
противооткаты;
гаечный, накидной, баллонный и рожковый ключи;
гайки;
шплинты;
плоская отвёртка;
дрель;
наждак или болгарка;
сварочный аппарат.

Рекомендуем для прочтения:

Разборка рулевой рейки

Восстановление данного узла предполагает тщательную переборку и осмотр его составляющих. Для этого его нужно будет разобрать.

Поэтапная разборка узла:

При помощи маркера поставить отметки положения деталей, чтобы потом иметь возможность выполнить правильный сбор.
Снять хомуты, стянуть пыльники.
Открутить рулевые тяги, контргайку и гайки.
Изъять шайбы и втулки.
Открутить корпус, достать вал.
Снять шток, достать уплотнители, фторопластовое кольцо, втулку из корпуса.

Обслуживание и ремонт

Чтобы иметь возможность отремонтировать рассматриваемый узел самостоятельно, водитель должен понимать смысл работы механизма.

Очень важно уметь разбираться в признаках поломки и диагностировать их причины:

При повороте после выворачивания руля оно не полностью возвращается в исходное положение. Это значит, что повреждён вал или картер. Обычно дисфункция наблюдается после ударов.
Наличие стука в рейке, который усиливается при вхождении в поворот. Причиной может изнашивание сайлентблока, шарнира, центрального зубца.
Руль при повороте тяжело прокручивается или идёт рывками. Проблема заключается в перетирании резинового кольца двигающейся шайбы насос.
Течёт тяга или понижается уровень масла в бачке гидроусилителя. Неисправность спровоцирована коррозией главного вала.
Рулевое колесо тяжело проворачивается на низких скоростях или появляется стук на высоких. Причина — нарушение работы ротера или привалочных плоскостей.

Снятие и установка

Чтобы определиться нужна ли узлу полная замена или реставрация, рулевую рейку нужно снять, и только потом начинать разбирать его и перебирать составляющие.

Для этого нужно:

Поднять переднюю часть машины при помощи домкрата, поставить противооткаты.
Снять подвешенные колёса, тепловой экран.
Открутить болт шлицевого соединения возле педалей, гайки.
Если в авто имеется ГУР, то открутить устройство, предназначенное для подачи масла и отложить его в специально подготовленную ёмкость, чтобы не испачкать остатками жидкости пол. При наличии ЭУР следует отключить разъём.
Рейку потянуть в направлении вала, освободить шлицевое соединение.
Через одну из арок колёс (какую именно зависит от устройства подкапотного пространства) вынуть рейку, очистить от загрязнений, протереть сухой тряпкой.

Сделать работы по установке узла самостоятельно будет проблематично. Для этого потребуется помощник. Предварительно все части устанавливаемого механизма следует смазать. Затем собрать их в обратном разбору порядке. Если всё сделано верно, зубчатый шток должен нормально ходить без заедания. Только после этого можно закрутить тяги, установить пыльники и закрепить их хомутами.

Пошаговая установка рейки:

Попросить помощника завести рейку через подкапотное пространство, а самому в этот момент направить её из салона в карданное пространство между шлицей и валом.
Наживить и зажать крепёжные болты к подрамнику.
Затянуть болт в нижней части вала.
Подсоединить ГУР, залить в бачок жидкость для него (наполнять примерно до половины). Если машина оснащена ЭУР, то подключить разъём.
Поставить колёса. Прокрутить руль пару раз в разные стороны — он должен идти плавно, без заедания. Снять машину с домкрата.
Полностью заполнить жидкостью бачок ГУР. Запустить мотор, ещё несколько раз покрутить рулевое колесо. Проверить уровень жидкости — если он понизился, долить ещё. В ЭУР никакой жидкости нет, поэтому описанные манипуляции выполнять не нужно.
Проверить положение деталей, провести пробную поездку.

Видео: Снятие и установка рулевой рейки Лада 112 ВАЗ 2112

Замена сальников

Чаще всего выходит из строя верхний сальник. Располагается он на вращающемся валу. Во время эксплуатации большая часть нагрузки приходится именно на него, что рано или поздно приводит к износу. Стачивается в основном внутренняя резьба, поэтому он не плотно обжимает вал. Через появившийся зазор начинает сочиться жидкость из ГУР. При этом во время езды в герметичном рулевом контуре сильно повышается давление, которое необходимо для осуществления поворота колёс. Признаком такой поломки будут потёки масла на распределителе.

Ремонтировать эту деталь нужно, как можно быстрее, т. к. данная неисправность приведёт к нарушениям работы насоса. В таком случае восстановление будет дорогостоящим. Дальше вопрос стоит в том, где найти деталь, т. к. в каталогах запчастей автопроизводителей их нет — они предлагают менять весь узел в сборе, что довольно затратно для клиента. У фирмы Corteco имеется ряд подобных деталей. Она предлагает разные ремкомплекты, включающие сальники, рейки, уплотнители и пр.

Далее следует найти нужную запчасть по номеру. Посмотреть его можно на старой детали. Однако обычно обозначения сильно затираются, поэтому прочесть их не представляется возможным. Выход из этой ситуации тоже есть. Стоит промониторить несколько форумов, на которых собираются владельцы конкретной марки машины и набраться там опыта, посмотрев какие сальники ставят они.

Последовательность работ по замене сальника:

Поднять машину домкратом. Снять передние колёса.
Залезть под капот, снять корпус воздушного фильтра, а также воздухозаборник, который уходит под крыло.
Выкачать через клапан масло из ГУР.
Перейти в салон. Чуть выше педалей находится кардан, который нужно открутить, а затем снять с него кожух.
При помощи жёсткой кисти справа от рейки отмыть бензином гидропривод. Отсоединить её и трубку высокого давления.
Снять нижний шарнир — ближний болт откручивать из-под капота, дальний — из салона.
Теперь можно снять распределитель, разобрать его и достать вал. После этого внутри корпуса останется нужный сальник и подшипники — их надо осторожно выпрессовать. Корпус помыть.
Запрессовать новый сальник и подшипники в корпус — сделать это легко простым надавливанием.
Выполнить работы по установке всех элементов в обратном порядке. Залить жидкость в ГУР.
Запустить мотор, покрутить руль — он должен плавно ходить, не застревая. Если манипуляции проведены неверно, сразу потечёт жидкость.

Видео: Как снять сальники рулевой рейки

Замена сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой цилиндр с резиновыми вставками внутри. Находится он на рулевой рейке. Его основная задача — защита рейки и подвески от колебаний при ударах. Определить первые признаки поломки можно по стуку из области подвески в момент преодоления препятствий на дороге. При наличии данной неисправности следует найти нужную деталь, как в ситуации с сальниками.

Знаете ли вы? Самый малогабаритный автомобиль, поступивший в серийное производство, был выпущен в Англии в 1962 г. (Peel P50). Его длина 134 см, ширина — 99 см, высота — 120 см.

Дальнейшая работа производится так:

Загнать машину на смотровую яму.
Залезть под капот. Снять воздушный фильтр, ресивер. Таким образом освободится доступ к болтам, фиксирующим втулку рейки.
Поднять переднюю часть авто домкратом. Снять колёса. Открутить рулевой наконечник вместе с сошкой от поворотного кулака. Почистить, залить смазкой. По необходимости можно сменить стабилизаторные стойки.
Открутить болты рейки, удерживающие сайлентблоки. Затем производя движения вперёд-назад-вверх, изъять сайлентблоки.
Новые детали тщательно смазать. На них имеются стрелки и отливы. Первыми обозначается передняя и задняя часть машины, вторыми — направления право-лево.
Протянуть сайлентблоки, чтобы рейка встала на место. После этого установить втулку.
Собрать всё в обратном порядке. Проверить люфт, сняв машину с домкрата.

Видео: Самостоятельная замена сайлентблока

Ремонт пыльника

Ещё одной из частых поломок является перетирание пыльника. Его назначение понятно из названия — защищает узел от попадания грязи. С его ремонтом не стоит затягивать, т. к. в случае полного разрыва значительно пострадают и другие детали, поэтому ремонт обойдётся в несколько раз дороже.

Для начала следует провести подготовительные работы. Они будут немного отличаться для разных марок авто. На одних нужно снять защиту моторного отсека, находящуюся внизу машины, на иных — аккумуляторную батарею и генератор, на переднеприводном ВАЗ — корпус воздушного фильтра и адсорбер.

Замена пыльника:

Удалить контровочный шплинт тяги с помощью молотка и отвёртки.
Снять гайку с тяги.
Открутить 2 гайки, удерживающие пыльник на рейке.
Очистить оголённую часть рейки от загрязнений, тщательно смазать.
В новый пыльник вставить гайки — для этого на нём есть 2 отверстия.
Установить наконечник на место, проследить чтобы пыльник не перекручивался, а чётко вошёл на прежнее место.
На винтовую часть наживить гайку, затянуть. Проконтрить шплинтом, разогнув его ус отвёрткой.
Поставить рейку на место, закрепить, затянуть.
Проверить хомуты, по необходимости затянуть.
Установить все снятые детали в обратном порядке.

Восстановление рулевой рейки стачиванием под ремонтный диаметр

Раньше всего коррозионные процессы рулевого вала будут очевидны на ТС с гидроусилителями. Вследствие этого очень быстро начинают течь сальники. Начало коррозии на ТС, оснащённых электромеханическим усилителем, распознать сложно. Когда это становится очевидным (появляется стук, люфт), зубчатая рейка уже сильно поражена ржавчиной. В запущенном случае процесс затрагивает зубья, которые ремонту не подлежат, т. к. имеют сложную геометрию и высокую поверхностную закалку. После механических обработок их просто невозможно привести в нормальное состояние.

Если коррозии подвержены другие части зубчатой рейки, то для устранения проблемы их шлифуют, стачивают под ремонтный диаметр, завтуливают. Первый вариант целесообразен, когда суммарно уменьшение диаметра рейки и поверхностный слой ржавчины не превышают 0,1 мм. При этом сальники и опорную втулку подбирают номинальных параметров. Такой подход позволит устранить течь и стуки.

При более усугублённой ситуации применяют стачивание. Допускается уменьшать рейку не более чем на 0,5 мм. Такие нормы выставляет большинство автопроизводителей. Дело в том, что сама деталь закалена вглубь на 1,5 мм. Это обеспечивает её бесперебойную работу под давлением масла 150 бар. Проводя такое значительное стачивание, устанавливают сальники и втулку ремонтного размера. При этом первые можно найти в различных интернет-каталогах запчастей, а вторую деталь часто приходится делать под заказ.

Рекомендуем для прочтения:

При ещё более серьёзных коррозиях рейку протачивают при помощи компаунда. Затем прессом загоняют на неё нержавеющую трубу. Потом всю конструкцию снова протачивают под номинальный размер сальников и втулки. Данная технология является очень сложной и имеет много недостатков.

В некоторых случаях по причине конструктивных особенностей коррозии подвергается входной вал рейки. Располагается он под углом 45° и проходит через моторный щит. В результате патологического процесса в этом месте формируется углубление в виде чашки, в которое с улицы попадает вода. Таким образом коррозия доходит до сальника. В машинах с ГУР появляется течь, а с ЭУР — проблема становится очевидной, когда исправить её нельзя.

Устраняют неисправность на машинах с гидроусилителями затачиванием вала и подборкой сальника ремонтного размера. Глубина обработки не принципиальна, т. к. для вала не применяют металл с особыми свойствами. Обычно снимают не более 1 мм. Данные манипуляции сложны в выполнении, поэтому в домашних условиях выполняют только профессионалы.

Другие процедуры обслуживания

Из строя могут выйти также наконечники рулевой тяги. Располагаются они между рулевым механизмом, тягой и поворотным кулаком колеса. Обеспечивает точность колейности и отсутствие трения между деталями при поворотах, когда происходит обмен вращательного движения на линейное. Если из строя вышла шарнирная часть, то будет целесообразно восстановить наконечник, а не заменять его полностью. Для этого преимущественно используют способ преобразования не разборного механизма в разборной.

Последовательность работ:

Поднять машину домкратом. Провести разборку опор.
Двухчашечный корпус пометить в двух местах сверлом. Разделить его на 2 части при помощи зубила и молотка.
Края части с донцем обточить. Ударить по торцевой части пальца и достать донце.
В двухчашечный корпус вставить палец с новым вкладышем. Заварить деталь.
Измерить наружный и внутренний диаметр части с выбитым донцем. По этим параметрам изготовить стальное кольцо высотой 10 мм с резьбой и ввинчивающейся пробкой.
Приварить полученную деталь к корпусу. Подождать пока остынет металл, вставить палец и новый вкладыш. Закрутить пробку, поджать механизм.
Проделать отверстие 2 мм в диаметре в кольце, как можно ближе к пробке. Зашплинтовать свободное пространство.

Рекомендуем для прочтения:

Если из строя вышла другая часть наконечника, то будет целесообразной полная его замена. Для этого, используя инструкцию по эксплуатации, следует изъять повреждённую запчасть и в обратном порядке установить новую. После этого обязательно провести развал-схождение. При наличии трещин или коррозии на корпусе рейки, проводят шлифовку или сварку (если невозможна шлифовка).

Иногда причиной стука является банальное разбалтывание деталей. Это происходит в процессе эксплуатации. В нормальном состоянии подвижные элементы (рейка и шестерня) прижаты друг к другу в определённом положении, что позволяет зубчатым элементам эффективно сцепляться, не разрушаясь при ударах. Если передающая пара разбалтывается появляется слишком большой зазор, что приводит к разрушению запчастей. При своевременной диагностике проблемы будет достаточно подтянуть крепежи. Эта задача не слишком сложная, но для осуществления потребуется помощник.

Регулировка рейки:

Машину поставить на домкрат или загнать на смотровую яму. Закрепить её, выставить ровно колёса.
Люфтмером измерить люфт — норма не более 10°.
Если в ТС имеется контргайка, её нужно ослабить. Под ней будет располагаться регулировочная гайка.
По часовой стрелке провернуть регулирующий крепёж на 20%. Попросить помощника покрутить руль — если всё сделано верно, он должен идти плавно и стуки исчезнут.

Кроме этого, в процессе эксплуатации машины, следует периодически очищать и смазывать рулевую рейку. Понять, что пора произвести данные манипуляции можно по стуку, усложнению проворачивания руля и пр. «симптомам» характерным для поломок. Если после осмотра узла неисправности не выявлены, значит достаточно провести профилактические работы. Для обработки подойдут далеко не все виды смазок.

Традиционно используются:

Литол-24 — наиболее часто применяемый материал. Используется во всех отечественных машинах. К влажности не восприимчив, сохраняет структуру и состав при нагревании, механически стабилен. Работает в температурном режиме -40…+120°С.
EFELE MG-213 — термостойкий материал с минералами и литиевым комплексом. Водой не смывается. Работает в диапазоне -40…+160°С.
Molykote G-2001 — синтетическая смазка, имеющая в основе ПАО- и литий-калиевые масла. Предназначена для эксплуатации во влажной среде на высокой скорости. Рабочий диапазон: -50…+130°С.
StepUp SP1629 — термостойкий материал, обогащённый кальциевым комплексом на основе дисульфида молибдена. Рабочий диапазон: -40…+275°С. Защищает от коррозии и износа.

Применяя смазочные материалы, совсем необязательно полностью снимать конструкцию. Для работы потребуются хомуты, смазка, растворитель, сухие тряпки, пассатижи.

Инструкция:

Поддомкратить левую сторону авто.
Снять колесо.
Нанести на тряпку растворитель и тщательно очистить все поверхности, располагающиеся рядом с рейкой. Затем вытереть их насухо.
Ослабить стяжку правого пыльника. Перекусить пассатижами внутренний большой хомут (эта деталь является одноразовой, поэтому при обслуживании её пускают в расход и меняют на новую.
Сдвинуть вверх по валу гофру. На этом этапе будет видно сколько осталось старой смазки в узле. При помощи тряпки смоченной растворителем его нужно удалить.
Обильно смазать рейку и пыльник изнутри. Провернуть несколько раз руль, чтобы равномерно распределить смазку. Добавить её ещё раз.
Вернуть пыльник на место. Закрепить хомутами.
Выполнить все вышеописанные пункты для правой стороны.

Сколько времени занимает процедура

Время, которое нужно затратить на работы, будет зависеть от сложности поломки. На капитальный ремонт уйдёт около 2 дней. Сайлентблоки можно сменить за 4 часа, сальники, пыльники — 4–6 часов. Примерно такой же промежуток времени занимает восстановление рейки стачиванием.

Знаете ли вы? По большей части в мире за нетрезвое вождение предусмотрены различные наказания. Но в Уругвае, если водитель, попавший в ДТП, был пьян, это расценивается, как смягчающее обстоятельство.

Что будет, если перетянуть рейку

Рулевой вал оснащён подшипниками сверху и снизу. Сбоку имеется упорная гайка, предназначенная для контроля натяжения всей рейки. При затягивании её ключом вал плотно упирается в подшипник, располагающийся снизу. Главное эту гайку не перетягивать. В противном случае зубцы рейки прочно входят в зацепление. Результат — руль очень туго вращается, что усложняет управление машиной.

Когда лучше обратиться в сервис

Произвести ремонт рулевой рейки своими руками достаточно проблематично, если не знать устройства этого узла. Плюс к этому покупать ремкомплекты для каждой детали иногда выходит дороже, чем обратиться в сервис. Также ремонтные работы затрудняются, если для этого нет специального оснащённого места (гараж со смотровой ямой, стенд для проверки развала-схождения, колонка с водой, чтоб мыть руки).

Вмешательство в устройство машины человека, который не осведомлён в таких вопросах, может привести к другим нарушениям. Например, при неправильной установке деталей после ремонта нарушается балансировка колёс. Это приведёт к усилению люфта, уводу в сторону машины при движении, а возможно даже полной потере управления.

Вывод один — если не знаете, как провести работы, лучше отправиться к специалистам. Сколько это будет стоить полностью зависит от качества, используемых деталей, а также сложности поломки. Также стоит учесть — если автомобиль на гарантии, то при поломке нужно обращаться только в специальный центр. При попытке самостоятельного вмешательства в агрегат можно потерять возможность восстановить узел бесплатно.

Рулевые рейки при надлежащем уходе за машиной и при условии адекватной эксплуатации функционируют достаточно долго. Важно проверять состояние всех её составляющих хотя бы 2 раза в год, а также проводить профилактические мероприятия по смазке и устранению загрязнений. При первых признаках неисправности, не стоит откладывать ремонтные работы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Ремонт рулевой рейки своими руками: практические рекомендации

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, каким образом вращение руля вашего автомобиля предается на его колеса? А между прочим узлом, который предает вращение рулевого колеса передним колесам, чаще всего является один из следующих механизмов: глобоидальный червяк-ролик либо реечный рулевой механизм. Первый вариант был распространен повсеместно ранее, но сегодня его можно встретить в основном на тяжелых и внедорожных автомобилях. А вот реечный рулевой механизм присутствует в большинстве современных автомобилей и часто в своем составе имеет гидравлический усилитель, подробнее в статье что такое ГУР.

Устройство рулевой рейки.

Классический реечный рулевой механизм представляет собой зубчатую рейку, которая приводиться в движение шестерней, расположенной на валу рулевого колеса. Рейка заключается в корпус, а на ее краях расположены рулевые наконечники с шаровым шарниром, который непосредственно и крепится к поворотному кулаку колес.

Популярность применения рулевой рейки сегодня обусловлена простотой ее механизма, малым количеством деталей, хорошим КПД, а также минимальным пространством, занимаемым в моторном отсеке.

Недостатки механизма.

Среди недостатков данного узла можно отметить ее повышенную чувствительность к ударам подвески о неровности дороги и большую нагрузку, приходящуюся на детали механизма. Данные недостатки, конечно, не вызывают головную боль, если автомобиль постоянно ездит по хорошим дорогам, но наши дороги очень далеки от идеальных, поэтому весьма часто можно встретить автомобили, требующие проведения ремонта реечного рулевого механизма.

Редуктор гидравлического усилителя рулевого колеса (рулевая рейка) отвечает за организацию поворотов транспортного средства. Данный механизм является неотъемлемой составной частью как для автомобилей с гидравлическим усилителем руля, так и для авто, лишенных гидравлики. Рулевая колонка служит соединительным элементом между рулем и колесной базой, поэтому ее роль в безопасной эксплуатации автомобиля трудно переоценить.

Детали рулевой рейки достаточно быстро изнашиваются, т.к. принимают на себя основную часть нагрузки, которая передается автомобилю во время вхождения в повороты, при наезде на любой тип препятствия, при попадании колесной базы в выбоины и ямы дорожного полотна. Часто может требоваться ремонт рулевой рейки своими руками.

Для предотвращения выхода из строя рулевой рейки следует периодически проводить технический осмотр транспортного средства, который позволяет выявить все неисправности на ранней стадии.

Основные признаки, свидетельствующие о появлении отклонений в работе редуктора:

Наличие стуков в редукторе, передающихся через рулевое колесо транспортного средства;
Увеличение усилия, которое водителю необходимо прикладывать к рулю для его поворота;
Посторонний шум, возникающий во время работы насоса гидравлического усилителя;
Наличие люфта рулевой рейки, ощущаемого в процессе поворота рулевого колеса;
Следы вытекающего масла из гидравлического усилителя руля.

Течет рулевая рейка с ГУР

Любой из перечисленных признаков сигнализирует о неисправности, которую необходимо немедленно устранить. Отсутствие своевременно проведенных работ может негативно сказаться на эксплуатационном сроке механизма, вплоть до полного выхода его из строя.

При обнаружении неполадки машину можно отдать в руки специалистов автосервиса или выполнить ремонт рулевой рейки своими руками. Необходимо отметить, что самостоятельное устранение дефектов требует определенных знаний об устройстве транспортного средства и некоторых инструментов, необходимых для осуществления разборки рулевой рейки.

Детали

Инструменты

Для полноценного ремонта рулевой рейки под рукой должны быть следующие запасные части и инструменты:

специальный ремонтный комплект, состоящий из всех необходимых для рулевой рейки деталей;

гофра;
вал шестерни;
подшипник;
смазочная смесь.
ключ восьмигранник на 17;
инструменты для монтажа-демонтажа подшипников;
набор гаечных ключей.

Для наиболее качественного проведения ремонта желательно использовать эстакаду или смотровую яму.

Работы по демонтажу рулевой рейки

Прежде всего, транспортное средство следует загнать на эстакаду или смотровую яму, после чего, при помощи домкратов, автомобиль нужно приподнять и демонтировать защиту двигателя (в случае ее присутствия) и колеса. Далее необходимо снять теплоизоляционную пластину редуктора и открутить гайки наконечников рулевых тяг, которые выбиваются из ушек молотком. Следующий этап состоит из отсоединения трубопровода с последующей процедурой удаления жидкости. Для этого надо завести двигатель автомобиля, после чего совершить несколько поворотов рулевым колесом в разные стороны. Завершает процесс снятие крепежных элементов, расположенных на редукторе гидравлического усилителя руля. После демонтажа механизм надежно закрепляют в тисках и очищают от пыли и грязи, которые неизбежно скапливаются на деталях в процессе движения автомобиля.

Фотоинструкция по демонтажу:

Откручивается защита

Два болта рулевых тяг

Тяги снимаются

Откручивают крепление хомутов

Ослабляют стяжной болт

Этапы разборки рулевой рейки

Снятие резинового пыльника.
Демонтаж промежуточного вала посредством удаления стопорной гайки, удерживающей деталь.
Удаление контргайки, фиксирующей прижимной стакан вала рейки.
Демонтаж вала с подшипником. Для этого из предварительно закрепленного промежуточного вала несильными ударами выбивается система основного вала.
Разборка регулировочного узла.
Снятие регулировочного стакана.
Демонтаж прижимного поршня.

Разборка рулевой рейки

После окончания работ по разборке рулевой рейки все составляющее элементы механизма тщательно промываются от наслоившегося на них масла и грязи. Затем детали подлежат тщательному визуальному осмотру на наличие повреждений механического характера, возникающих в процессе эксплуатации транспортного средства. Детали с серьезными дефектами подлежат обязательной замене на новые. В некоторых случаях из-за сильных повреждений целесообразно полностью заменить рулевую рейку. Собирать рулевую рейку надо в обратной последовательности.

Существенных отличий между ремонтом рулевой рейки автомобилей с гидравлическим усилителем руля и без него – нет. Различными будут только втулки и составы жидкостей, используемых для смазки частей механизма.

После проведения всех вышеописанных работ рекомендуется осуществить процедуру диагностики развал-схождения.

Общее время, за которое можно осуществить ремонт рулевой рейки варьируется в диапазоне от двух до трех часов. Данные ремонтные работы относятся к работам средней степени сложности, которые при определенных знаниях и навыках вполне реально провести даже начинающему автолюбителю, обладающему терпением и настойчивостью в достижении конкретной задачи.

Установка опорной втулки

Отрежьте резиночки

Снимаем стопорное кольцо с вала шестерни

Выбивается игольчатый подшипник

Видео

Полезное видео по ремонту рулевой рейки ВАЗ 21099:

Ремонт рулевой рейки своими руками на Шевроле Ланос

Наш Ланос. Стучит рулевая рейка, что делать

На сайте представлены не все модели. Узнать цену, уточнить наличие, а также записаться на ремонт можно по тел. Диагностика рулевого управления — бесплатно! На маневренность машины и, следовательно, на степень безопасности езды оказывает влияние столь ответственный элемент, как рейка руля.

Если у вас нет должного опыта ремонта рулевой рейки Шевроле Ланос, начинать работу самостоятельно не. При необходимости вам стоит обратиться в профессиональную автомастерскую.

Там вам выполнят замену или ремонт рейки в кратчайшие сроки и высококачественно. Для выполнения работ потребуется определенное оборудование: смотровая яма или подъёмник, весь нужный инструментарий, ремкомплект конкретно для модели Шевроле Ланос.

В первую очередь мастер снимает старую рулевую рейку, почистит её от загрязнений, выполнит детальный осмотр механизма. Затем извлекаются все элементы, подключаемые к рейке руля — тяги, трубки от регулятора, пыльники.

После этого мастер может приступать к демонтажу корпуса регулятора.

Фото ланос рулевая колонка ремонт видео

Вытаскивается внутренние сальники вместе с уплотнительным кольцом — рулевая рейка демонтирована. После осмотра узла можно сделать предварительный вывод: рейку оптимально заменить на новую либо есть шанс отремонтировать старую? Вам не следует волноваться — где купить новый узел.

Мы проводим также и продажу рулевых реек Chevrolet Lanos. А еще мы предлагаем поставки реек под заказ — специально для.

ВИДЕО: Ремонт рулевой рейки с ГУР для Chevrolet и Daewoo

Сборка рейки после ремонта выполняется в зеркальной последовательности. Малоподатливые новые сальники требуют особенно осторожного отношения — их просто поломать.

Ланос рулевая колонка ремонт видео

Монтировать устройство необходимо очень аккуратно, ведь от правильности его сборки зависит маневренность авто. Ремонт рулевой рейки Chevrolet Lanos — крайне серьезная работа, решите — можете ли вы провести это своими руками.

Если вы заметили стук, подтекание, люфт рейки руля или иные признаки неисправности — обращайтесь в автомастерскую.

Быстрота и высочайшее качество работ — вот это отличает нашу компанию от аналогичных технических центров в авторемонтном секторе рынка. Мы перезвоним Вам. Главная Контакты Обратная связь.

Рулевая рейка ланос

Выбор техцентра. Специализированный центр ул. Антона Петрова. Адекватные расценки Гарантия на все виды работ Продажа, ремонт, снятие и установка в одном месте Большой обменный фонд, а также продажа новых рулевых реек Рулевые рейки: от р.

Для автосервисов — примем агрегаты для ремонта, рассмотрим любые варианты сотрудничества Среди преимуществ: Гибкие цены Персональный менеджер Техническая поддержка. Перезвоним в удобное для Вас время. Заявка на обратный звонок отправлена Вам перезвонят в указанное время. Доступные расценки Бесплатная диагностика Возможен ремонт в день обращения. Узкопрофильная специализация Гарантия на все работы не менее полугода Огромный накопленный опыт и технологическая база.

Отправить отправляется

Диагностика реечного рулевого управления

Реечное рулевое управление существует довольно давно и остается наиболее распространенным типом рулевого управления в современных автомобилях и минивэнах. Он даже появляется на некоторых грузовиках и внедорожниках. Большинство из них довольно прочные и служат более 100 000 миль. Но рано или поздно все стойки поддаются протечкам или износу.

Общие проблемы, с которыми сталкиваются силовые стойки, — это загрязнение, «утренняя тошнота» и износ центральной части. Загрязнение может произойти в случае выхода из строя насоса рулевого управления с гидроусилителем, износа шлангов или загрязнения жидкости влагой или другими веществами.Утренняя тошнота — это состояние, при котором рулевое управление становится жестким при первом запуске машины холодным утром. Обычный усилитель мощности не возвращается, пока автомобиль не прогреется некоторое время. Эта проблема чаще всего встречается в стойках Saginaw на старых автомобилях General Motors FWD и вызвана износом корпуса золотникового клапана. Износ центра вызван износом между зубчатой рейкой и ведущей шестерней и может привести к отклонению рулевого управления при движении по прямой.

В стойках

также могут возникать утечки жидкости.Износ уплотнения может привести к просачиванию жидкости из силового цилиндра в концевой сильфон стойки. Сильфон не предназначен для удерживания жидкости рулевого управления с гидроусилителем. Таким образом, наличие жидкости гидроусилителя рулевого управления в любом из сильфонов означает, что рейка протекает изнутри и ее необходимо заменить. Если ничего не предпринять для решения проблемы, сильфон будет продолжать накапливать жидкость, пока один или другой не лопнет, выпуская жидкость, которая таинственным образом исчезла из резервуара насоса.

Утечки жидкости вокруг первичного вала шестерни также указывают на внутреннюю утечку, которую необходимо устранить.Хотя комплекты уплотнений доступны для многих областей применения, установка уплотнений — это деликатное искусство, требующее множества специальных инструментов и не всегда успешное. Вот почему большинство технических специалистов просто заменяют стойку на новую или модернизированную.

Внешний вид и состояние жидкости гидроусилителя рулевого управления в бачке насоса могут многое сказать о состоянии рейки. Темная жидкость указывает на окисление или загрязнение грязью или металлическим мусором. Низкий уровень жидкости обычно означает, что где-то в системе есть утечка.

К другим проблемам, которые могут повлиять на стойки, относятся ослабленные или порванные сильфоны (башмаки), изношенные гнезда внутренних рулевых тяг, изношенные концы наружных рулевых тяг и ослабленные или сломанные крепления стойки. Поврежденные сильфоны следует всегда заменять, поскольку они защищают гнезда внутренней рулевой тяги от дорожных брызг и загрязнения. Изношенные гнезда внутренней рулевой тяги и внешние концы рулевой тяги вызывают ослабление рулевого управления и износ носков передних шин, и при необходимости их можно заменить отдельно. Ослабленные или сломанные крепления стойки могут вызвать отклонение рулевого управления и шум.Резиновые втулки можно заменить, если они изношены или повреждены, но сломанные или треснувшие монтажные проушины требуют замены стойки.

ДИАГНОСТИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Каждый раз, когда возникает подозрение на проблему рулевого управления, необходимо совершить пробную поездку на автомобиле, чтобы подтвердить жалобу. Перед тем, как покинуть сервисный отсек, убедитесь, что транспортным средством можно безопасно управлять. Также проверьте шланги рулевого управления с гидроусилителем, фитинги и приводной ремень, а также уровень жидкости в резервуаре насоса, чтобы исключить очевидные проблемы.

Хороший способ осмотреть рулевую тягу — это выполнить проверку «сухой парковки».Этот тест включает в себя раскачивание рулевого управления вперед и назад с полной массой транспортного средства на колесах (используйте подъемник рампового типа). При такой загрузке рейки и рулевой тяги любой люфт в системе становится очевидным.

Начните проверку парковки в сухом состоянии, оставив рулевую колонку разблокированной, потянувшись вверх и покачивая входной вал рулевого управления из-под автомобиля. Или попросите помощника покачать рулевым колесом изнутри машины, пока вы соблюдаете следующие правила игры:

Муфта первичного вала рулевого управления.Муфта должна вращаться свободно, без заедания, шума и раскачивания. Резиновые эластичные муфты сэндвич-типа не должны иметь трещин и разрывов.
Концы наружной рулевой тяги. Не должно быть видимого люфта. Также поверните рулевую тягу вручную, чтобы проверить заедание.
Внутренние розетки. Сжав сильфон или сдвинув сильфон назад для прямого наблюдения, вы не должны увидеть видимого движения. Состояние сильфонов чрезвычайно важно, поскольку они не пропускают загрязнения.Трещина, разрыв или раскол в сильфоне могут привести к тому, что грязь и влага испортят внутреннее гнездо. Образование ржавчины на валу рейки также может разрушить уплотнения рейки. Вот почему сильфоны следует проверять каждый раз, когда транспортное средство находится в воздухе, и немедленно заменять их, если обнаруживается дефект.
Крепления в стойку. Между стойкой и корпусом не должно быть относительного движения. Также обратите внимание на треснувшие или сломанные ушки в стойке.

Существует четыре основных типа крепления в стойку: крепление «шип», крепление «подставка», крепление для подставки с «замком-головоломкой» и крепление для подставки с фиксатором.Крепление шипа представляет собой простую резиновую трубку с металлической втулкой внутри, через которую проходит болт для крепления стойки к поперечине или брандмауэру. Стойка может иметь два или три таких крепления, удерживающих ее на месте. Износ резинового изолятора вокруг втулки из-за нагрева, старения или загрязнения маслом может привести к небольшому раскачиванию рейки на ее креплениях, что приведет к ослаблению рулевого управления или усилению обратной связи через рулевое колесо.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД РУЛЕВОЙ РЕЙКИ И ШЕСТЕРНИ

Если все прошло визуальный контроль, выведите автомобиль на дорогу и посмотрите, как он поворачивается.Рулевое управление тянет в обе стороны? Величина усилия рулевого управления нормальная и одинаковая в обоих направлениях? Есть ли люфт или люфт в рулевом колесе? Центрируются ли колеса после поворота? Есть необычные шумы?

Если вы обнаружите, что рулевое управление тянет в одну сторону во время движения автомобиля, это может быть связано с проблемой выравнивания или с негерметичным золотниковым клапаном, который направляет давление на одну сторону стойки.

Если рулевое управление кажется жестким и требует значительных усилий, возможно, в уплотнении поршня рейки наблюдается утечка давления или насос не производит достаточного давления.

Нормальное рабочее давление в силовой стойке обычно не превышает 150 фунтов на квадратный дюйм, когда колеса расположены прямо. В легком повороте давление может увеличиться до 300 фунтов на квадратный дюйм и до 700 фунтов на квадратный дюйм в крутом повороте. При парковке обычно наблюдается самое высокое давление. Если колеса упираются в бордюр или если рулевое колесо сильно поворачивается до упора, оно может подняться до 700–2000 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от области применения.

В транспортных средствах, которые имеют рулевое управление с реечной передачей и шестерней с «регулируемым усилителем», максимальная помощь должна предоставляться на низкой скорости и уменьшаться по мере увеличения скорости.Если регулирующий клапан, который шунтирует давление, заедает, стойка может не сильно помогать на низкой скорости.

Ослабление рулевого управления и смещение рулевого управления, когда они сопровождаются рисунком износа с носком на передних шинах, обычно указывает на изношенные внутренние гнезда и / или концы наружных рулевых тяг, которые необходимо заменить.

Если рулевое управление медленно возвращается в исходное положение или «заедает» при повороте в любую сторону, это может указывать на заедание или коррозию гибкой муфты на первичном валу рулевого управления, либо на ржавые или изношенные верхние опоры стойки Макферсон.

Отклонение и люфт рулевого управления могут быть вызваны люфтом в стойке, креплениях рейки или рулевой тяги (изношенные концы рулевой тяги или гнезда). Описанная ранее проверка в сухом состоянии должна помочь вам выявить причину расшатывания.

РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Хорошо, вы обнаружили протекающую или изношенную стойку. Что теперь? Вы можете попытаться восстановить его, или вы можете сделать то, что делают большинство здравомыслящих людей, и заменить его новым или модернизированным устройством. Восстановление стоек — не для слабонервных.Для этого требуются специальные инструменты и ноу-хау, и вы рискуете вернуться, если восстановленная стойка окажется неисправной. Большинство производителей и производителей оборудования тщательно проверяют свои стойки перед отправкой, чтобы убедиться, что они не имеют утечек и работают должным образом. И они дают вам гарантию, которую вы не получите, если самостоятельно восстановите стойку.

Сменные стойки бывают двух основных типов: длинные и короткие. Длинные стойки поставляются полностью собранными и готовыми к установке с новыми внутренними стяжками, сильфонами и креплениями.Длинные стойки — хороший выбор для автомобилей с большим пробегом, у которых есть износ на концах рулевых тяг, и они экономят время на установку. Короткие стойки не включают тяги и сильфоны. Короткие стойки стоят дешевле, но их установка требует больше времени, поскольку также необходимо установить концы рулевых тяг.

ПРОМЫВКА РУЛЕВОЙ СИСТЕМЫ

После снятия рейки с автомобиля необходимо промыть насос и трубопроводы гидроусилителя рулевого управления, чтобы удалить всю старую жидкость. Пропуск этого важного шага сократит срок службы сменной стойки за счет циркуляции всех загрязнений из грязной жидкости обратно в новую стойку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Программа обеспечения автомобилистов теперь рекомендует заменять жидкость гидроусилителя рулевого управления каждые 50 000 миль или каждый раз при замене таких компонентов, как рулевая рейка, насос или шланги.

Промывку можно выполнить, подняв передние колеса над землей и заливая свежую жидкость через резервуар насоса, позволяя жидкости стекать из возвратной линии. Когда стойка вернется в корпус, повторно подключите к стойке только обратную линию. Поместите напорный трубопровод от насоса в дренажный поддон.Заполните резервуар насоса жидкостью для гидроусилителя рулевого управления, подходящей для данного автомобиля, затем проверните двигатель (после отключения зажигания путем заземления провода катушки) или проверните насос вручную. Добавьте две кварты новой жидкости PS в резервуар насоса (будьте осторожны, чтобы резервуар насоса не работал всухую), затем снова подсоедините напорную линию к насосу.

При установке напорных трубопроводов на стойку необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не перетянуть фитинги. Форд, например, требует всего 10 футов.фунты. крутящего момента на некоторых стойках и 15 фут-фунтов. на других. Некоторые стропы могут поворачиваться после затяжки, чтобы обеспечить гибкость во время установки и компенсировать вибрацию двигателя. Излишняя затяжка фитингов может привести к повреждению мягкой алюминиевой резьбы в стойке и повреждению корпуса.

После процедуры промывки заполните бачок насоса гидроусилителя рулевого управления типом жидкости PS, указанным производителем автомобиля. Не используйте повторно старую грязную жидкость. Используйте чистую свежую жидкость.

СПУСК ИЗ РУЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ВОЗДУХА

После заполнения системы необходимо удалить воздух из системы. Для этого нужно приподнять передние колеса над землей, а затем медленно поворачивать рулевое колесо из стороны в сторону от шести до десяти раз при выключенном двигателе. Не поворачивайте колесо слишком быстро и не позволяйте резервуару насоса работать всухую. Продолжайте вращать рулевое управление вперед и назад, пока в резервуаре с жидкостью не перестанут появляться пузырьки, а уровень в резервуаре не останется стабильным.

Затем отключите зажигание и проверните двигатель несколько раз, наблюдая за жидкостью в резервуаре насоса. Если вы видите пузырьки или пену, продолжайте вращать рулевое колесо взад и вперед (двигатель выключен), пока весь воздух не выйдет из системы. Когда вы закончите, убедитесь, что резервуар для жидкости полон.

Еще один прием, который можно использовать для удаления захваченного воздуха из стойки, — это приподнять одну сторону автомобиля с помощью напольного домкрата, а затем другую, вращая рулевое управление вперед и назад.При наклоне автомобиля вбок воздух внутри стойки поднимается к ее концу, откуда он может выйти.

В некоторых системах для удаления воздуха из системы требуется использование откачивающего воздух насоса рулевого управления с гидроусилителем (инструмент Devac). Инструмент создает разрежение в резервуаре насоса для откачивания воздуха.

После замены стойки, внутренних гнезд или внешних концов поперечной рулевой тяги потребуется повторное выравнивание установки схождения, поэтому убедитесь, что небольшой внешний зажим на сильфоне стойки был затянут после того, как колеса были повторно выровнены.

Учебное пособие по базовому выравниванию

Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию о регулировке углов установки колес и диагностике подвески

Диагностика неисправностей реечного рулевого управления

Веселая, умная научная фантастика без войн и пустозвонных героев.

Если это застревает в доме

Проект Омни

Машины опасны и могут убить людей, которые работают по ним — действуйте на свой страх и риск. Символы ромба, связанные с текстом решения. Я также опубликовал серию блок-схем для устранение неполадок ноутбуков и ПК поиск проблемы.

Рулевое колесо болтается, как будто слабина в ней, которую нужно поднять при повороте? Что еще более важно, чувствуете ли вы люфт в колесах, если качаете переднюю шину вперед-назад? когда машина стоит на земле? Рыхлость здесь не означает, что все движется, если ваш автомобиль не очень тяжелый, встряхивание переднего колеса вызовет движение.Вопрос в том, вращается ли колесо без движения всей машины. и если при встряхивании вы слышите какие-либо слабые лязгающие или щелкающие звуки шина.