Как включить автомат: Что делать, если выбило пробки: как включить автомат, 4 шага

Выбило пробки: быстрое решение проблемы

Когда-то вместо автоматических выключателей в щитках стояли пробки, выполняющие ту же задачу: предохраняли сеть с включенными приборами от превышения нагрузки и короткого замыкания. Отличия пробки заключаются в ее конструкции и механизме работы. У пробок есть резьба для накручивания и цоколь на конце, а сам корпус диэлектрический, поэтому голыми руками касаться к пробке можно.

Если у вас до сих пор стоят пробки в щитке, они по типу или автоматические с кнопкой включения/выключения, либо тип с плавкой вставкой. Последние после срабатывания требуют замены предохранителя и плавкой вставки. Завышенный токовый номинал выбирать нельзя, так как механизм защиты в аварийной ситуации не заработает, а вот проводка выгорит. Точечно обнаружить проблему будет сложно, поскольку проводка вмонтирована в стену. Автоматические пробки с механизмом повторного включения не имеют плавкой вставки и не придется ломать голову с поиском элемента нужного номинала.

Само собой, автоматы гораздо удобнее в плане защиты потребителей. Тумблер после срабатывания можно включать и выключать многократно. Кроме того, АВ разделяют цепь на группы: розеточную, освещение и т. д. Найти фактор срабатывания защиты в таком случае гораздо проще. Именно поэтому тенденция менять пробки на автоматы не так давно достигла своего пика. Что предпринять, если выбило пробки в квартире, как включить их обратно? Читайте далее, эта информация будет полезной, даже если у вас давно стоят автоматы.

Почему выбивает пробки

Перед тем, как лезть в щиток, надо понимать, почему выбивает пробки. Причиной может быть либо короткое замыкание, либо перегрузка проводки. КЗ — серьезное и частое электроявление, такая проблема вероятна, если неправильно подключить приборы или между жилами проводки нарушится изоляция. Неисправности техники и проводки также могут спровоцировать КЗ: с особой осторожностью эксплуатируйте старую бытовую технику, не допускайте перекручивания проводов.

В физическом плане при коротком замыкании фаза замыкается на землю или на ноль, сила тока внезапно и сильно подскакивает и нередко случается возгорание. Чтобы результат короткого замыкания был менее разрушительным, пробка или автомат должны среагировать как можно быстрее.

Перегрузка получается тогда, когда одномоментно подсоединяют к сети больше техники, чем способна выдержать проводка. В момент, когда общая нагрузка превышает допустимый предел, пробки (автоматы) срабатывают. Если выбило пробки без нагрузки — ищите причину в коротком замыкании проводов.

Старая советская электропроводка не вполне подходит для современных сетевых нагрузок, поэтому желательно проверить ее на образование скруток и иных потенциально опасных мест для КЗ. Если провода протянуты в монтажных трубах из металла, изношенная изоляция может привести к утечке тока по металлической конструкции.

Что делать, если выбивает пробки

Итак, подходим к прояснению главного вопроса — если выбило пробки что делать дальше. Алгоритм действий прост:

• В первую очередь постарайтесь разобраться, какой участок цепи вышел из строя. Если электричества нет по микрорайону, значит ждите исправления аварийной ситуации на подстанции или ЛЭП.
• Если света нет лишь в вашей квартире, проанализируйте, во всех ли комнатах исчезло электричество, горят ли индикаторы на какой-либо технике. Поищите напряжение в розетках с помощью индикатора.
• Отключите все приборы от сети.
• Подойдите к щитку с автоматами (пробками) и посмотрите внутрь. При наличии пробок с плавким предохранителем на первый взгляд непонятно, сработала ли защита. Только счетчики новых поколений имеют полезную функцию — индикацию входного напряжения, и если индикатор горит, можно делать выводы о проблеме после устройства учета, в квартире.

Когда мы добрались до щитка, действуем по плану:

1. В случае с автоматическим выключателем надо просто вернуть тумблер на позицию ON (ВКЛ).
2. При установленных пробках с кнопками — жмем на кнопку.
3. Если стоят пробки с плавким предохранителем, надо выкрутить сгоревший, а вместо него вкрутить новый. Проверить плавкую вставку без выкручивания предохранителя вы можете с помощью мультиметра в режиме омметра или пробником цепи.
4. Подайте напряжение без нагрузки, то есть все приборы должны быть выключены из розеток, а также осветительные выключатели выставлены в выключенное положение. Если пробки выбивает в этом режиме, то дело в проводке.

Если после проделанных шагов пробки не выбивает, значит причина ситуации в одном из ваших домашних приборов.

Манипуляции с розетками и техникой

Если вы делаете вывод, что проблему делают бытовые приборы, надо выяснить, какие именно. Предварительно осматриваем все розетки, которые на момент выбивания пробок были с подключенной техникой. Если вы не наблюдаете при осмотре признаков короткого замыкания (искрение, дым, запах оплавленной изоляции), начните поочередно включать в сеть вашу технику. И наблюдайте, на каком приборе снова выбьет пробки.

К примеру, при включении холодильника пробки выбивает. Включите их снова в исходное положение и продолжайте тестировать с другими приборами. Если дальше процесс идет нормально, значит виновником срабатывания объявляется холодильник: прибор может некорректно работать или же давать огромную нагрузку на проводку.

Другие факторы срабатывания

Стоит ли беспокоиться, если выбило пробки в квартире и что делать в этой ситуации? Волноваться не стоит, но разобраться в происхождении отключения света надо обязательно. Бывает, что все электроприборы исправны, а пробки срабатывают, тогда рекомендуем подумать о переходе на более высокий номинал или замене проводки. Также срабатывание пробок происходит в местах повышенной влажности, об этом надо знать и не допускать скопления влаги.

Ложные отключения могут возникать из-за неисправности самого элемента защиты. Если заменить пробки на новые (а лучше на новые автоматические выключатели), проблема решится. В случае невозможности устранения проблемы своими силами звоните поставщику электроэнергии и просите районную аварийную службу решить вашу проблему (они должны работать в круглосуточном режиме).

Видео о выбитых пробках

Автор видео показывает, что делать, если выбило пробки в квартире, и как их заменить.

Подключение дифавтомата и установка своими руками: схема, видео, фото

Назначение дифференциального автомата заключается в трех основных функциях: защита от короткого замыкания, утечки тока и перенапряжения электросети. Как Вы понимаете, данное устройство представляет собой сочетание УЗО и автоматического выключателя в одном корпусе. Далее мы поговорим о том, как должны происходить установка и подключение дифавтомата своими руками!

Выбираем способ

Для начала разберемся с основными вариантами электромонтажных работ, т.к. домашняя электропроводка может быть однофазной (220 В), трехфазной (380 В), с заземлением и без него. К тому же изделие можно установить только на вводном щитке в квартире либо на каждую отдельную группу проводов. В зависимости от этих условий, схема подключения дифавтомата может быть немного видоизмененной, да и самой устройство будет иметь другую конструкцию (двухполюсный либо четырехполюсный).

Итак, рассмотрим по порядку каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.

Простейшая защита

Наиболее простой способ установки – один вводной дифавтомат, обслуживающий всю квартирную проводку. В этом случае необходимо покупать мощное устройство, рассчитанное на токовую нагрузку от всех электроприборов в помещении. Недостаток такой схемы подключения заключается в том, что если защита сработает, самому найти проблемную зону будет проблематично, т.к. пробой может быть где угодно.

Обратите внимание на то, что земляной провод проходит отдельно, соединяясь с заземляющей шиной, к которой подсоединяются все PE-проводники от электроприборов. Также важный момент заключается в подсоединении нулевого проводника. Ноль, который выведен из дифференциального автомата, категорически запрещается соединять с другими нулями электросети. Это связано с тем, что по всем нулям будут проходить разные токи, которые станут причиной срабатывания аппарата.

Надежная защита

Усовершенствованным вариантом подключения дифавтомата в доме является следующая схема:

Как Вы видите, на каждую группу проводов установлено по отдельному устройству, которое сработает только в том случае, если опасная ситуация возникнет у него на «участке». В то же время остальные изделия не среагируют и будут работать в своем обыкновенном режиме. Преимущество такого варианта подключения заключается в том, что при возникновении утечки тока, короткого замыкания либо перегрузки электросети можно сразу же найти проблемный участок и переходить к его ремонту. Недостаток такого способа установки дифавтомата – повышенные материальные затраты на приобретение нескольких аппаратов.

Без заземления

Выше мы предоставили несколько примеров, в которых присутствовал заземляющий контакт. Однако на даче и в старых домах (а соответственно и со старой проводкой) использовалась двухпроводная сеть – фаза и ноль.

В этом случае подключение дифавтомата осуществлялось по следующему принципу:

Если в Вашем случае также отсутствует «земля», обязательно осуществите замену электропроводки в доме на новую, более безопасную.

В трехфазной сети

Если Вы решили установить дифавтомат в коттедже, гараже либо современной квартире, где применяется трехфазная сеть на 380В, в этом случае необходимо использовать 3 фазный автомат. На самом деле схема не будет отличаться от предыдущих, если не учитывать тот факт, что на вводе и выводе из корпуса нужно подключить по четыре жилы.

На схеме показано, как подключить трехфазный дифавтомат к сети:

Вот мы и предоставили существующие способы подключения дифференциального автомата своими руками. Наиболее правильным вариантом является тот, который с заземлением и несколькими отдельно установленными устройствами.

Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию с правильным подсоединением проводов:

Селективная схема

Устанавливаем изделие

После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции. Чтобы читатели «Сам электрика» смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

1. Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.
2. Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!
3. Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.
4. Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции, который не повредит токоведущий контакт.
5. Подключите фазные и нулевые проводники, согласно схеме, в специальные разъемы на корпусе дифавтомата. Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.
6. Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Рекомендуем использовать продукцию только от известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже.

Основные ошибки подключения

Как мы уже сказали, при неправильном подключении дифавтомата к сети могут возникнуть такие проблемы, как его ложное срабатывание либо вообще полный выход из строя.

Виновниками неисправностей могут быть следующие ошибки подключения:

1. Нулевой провод на выводе из корпуса соединен с остальными нулями. Как уже было сказано ранее, проходящие токи будут провоцировать устройство на ложное срабатывание.
2. Вводные L и N заведены снизу корпуса. Такая ошибка встречается очень часто на практике, свидетельствуя о невнимательности электрика, который совершал установку. Даже на передней панели дифференциального автомата нарисована схема, согласно которой ввод осуществляется только сверху.
3. Ноль соединяется с «землей». Такой вариант иногда используют в старых домах, где применяется двухпроводная сеть. Результат неправильного подключения – ложное срабатывание защиты.
4. Провод N заведен к электроприбору напрямую (мимо защиты). В этом случае также будет происходить срабатывание.
5. В схеме присутствуют несколько диф автоматов и при этом электроприбор подсоединен фазой к одному, а нулем к другому. Результат – отключение одного либо двух сразу защитных устройств.

Наглядно увидеть ошибки Вы можете на видео ниже:

Неправильное подключение дифференциального автомата

Вот и все что хотелось рассказать Вам о том, как правильно установить и подключить дифавтомат своими руками.

Похожий материал:

Почему старый автомат не включается после выключения. Что делать, если срабатывает автомат в электрощите? Выбило автомат и не включается: причины

Автоматический выключатель – это устройство для отключения цепей постоянного или переменного тока. Находится на щитке, в месте входа электроэнергии в квартиру или дом. Прибор является защитой от короткого замыкания и перегрузок электропроводки. Следует разобраться, почему выбивает автомат в щитке, и как поступить в случае его многократного срабатывания.

Особенности работы защитного автомата

Отключенный автоматический выключатель

Автоматический выключатель (АВ) – это коммутационный контактный аппарат, который способен включать ток, проводить его и отключать. Функционирует как при аварийных ситуациях, так и при нормальных условиях в цепи в течение заданного времени. АВ одновременно играет защитную и управляющую роль. Такие устройства выполняют следующие задачи:

• обесточивание участка при неполадках с питанием;
• отключение цепи при коротком замыкании;
• защита от перегрузок во время прохождения чрезмерно высоких токов.

Характеристики автомата зависят от формата защищаемого участка сети. Прибор должен контролировать параметры тока, если таковые превышают допустимые пороговые значения, не допуская перегрузок, а также отключать участок при коротком замыкании, перегреве проводов.

В зависимости от выполняемой функции есть автоматы минимального и максимального тока, минимального напряжения и обратной мощности. По конструктивным особенностям различают модульные аппараты. Их применяют в бытовых сетях, где токи небольшой величины. В основном это однополюсные или двухполюсные приборы. Литые выключатели устанавливают в промышленных условиях с током до 1 кА. Воздушные электроавтоматы применяют в цепях с мощными установками. Они выдерживают силу тока до 6,3 кА.

Существуют такие средства защитного отключения, как УЗО и дифавтомат. Первое устройство не является полноценной защитой цепи и включенных в нее приборов.

Функции УЗО – предотвращение поражения электрическим током. Дифференциальный автомат объединяет в одном устройстве автоматический выключатель и устройство защитного отключения.

Причины срабатывания автомата

Отключение автоматического выключателя может быть связано с коротким замыканием или перегрузкой электропроводки, неисправностью самого устройства или подключаемых бытовых приборов. Устройство можно включить снова, но перед этим важно определить, почему выбило автомат.

Перегрузка сети – самая частая причина отключения автомата

Перегрузка сети – самая частая причина, из-за которой выбивает автомат. Это аварийный режим работы, при котором проходящий ток выше допустимой расчетной величины. Чаще всего ситуация случается, когда в одну розетку включено несколько приборов. Например, если розетка на два гнезда и в нее одновременно включена стиральная машина и микроволновка. Нагрузка возрастает, автоматический выключатель срабатывает. Также перегрузка может случиться по вине поставщика, когда возникают перепады напряжения.

В период проектирования и прокладки электрической проводки невозможно точно определить нагрузку на группу розеток. Обычно на один АВ подключают 3–4 розетки. Если установлен мощный прибор, величина тока розеток снижается. Если к одной из них сразу подключить несколько мощных устройств, автомат сработает. Такого явления можно избежать, если равномерно распределить мощную нагрузку, включать приборы в разные группы розеток. Если такой возможности нет, подключать их следует поочередно.

Из этой ситуации есть три выхода: крупную бытовую технику использовать поочередно, приобрести более мощное устройство или заменить электропроводку, которая способна выдерживать большие нагрузки.

Поломка бытового прибора – вторая причина, почему вырубает автомат. Если это случается в одно и то же время, нужно искать неисправную технику. Например, очевидна закономерность срабатывания АВ при включении электрической плиты, запуске стиральной машины или когда бойлер начинает подогревать воду. Чтобы определить виновника, следует отключить все приборы. Затем включать постепенно по одному, пока автомат не отключится снова. Если АВ не выбило, поломка кроется именно в бытовой технике.

Обнаружить неисправность электроприбора можно, временно подключив его к другой распределительной группе, которая рассчитана на больший ток. Если автомат продолжает отключаться, проблема в самом приборе, в противном случае виновником является электропроводка в местах ее соединения.

Неисправность осветительных приборов может привести к выбиванию автомата

Неисправность приборов освещения тоже может привести к выбиванию автомата. Чаще всего коротит в цоколе электрической лампы. Чтобы обнаружить повреждение цоколя, нужно вывинтить все лампочки. Затем вкручивать их по одной и включать свет. Иногда перегорание возникает из-за неисправности выключателя. Однократное отключение автомата при сгорании лампочки связано с кратковременной нагрузкой, которую не выдерживает автомат на 6–10 А. Светодиодные и люминесцентные приборы на сеть такого действия не оказывают.

Выход из строя защитного автомата часто приводит к обесточиванию сети. Даже внешне исправный АВ может срабатывать. Иногда поврежденный прибор издает едва заметный дребезжащий звук. Длительный срок эксплуатации приводит к естественному изнашиванию всех элементов, ухудшаются их технические параметры. Расцепители утрачивают свои функции, проводники нагреваются. Такой автомат подлежит замене. Чтобы избежать неприятностей, следует выбирать качественное устройство от известных производителей.

Часто короткое замыкание происходит по причине повреждения проводки

Короткое замыкание сопровождает какое-либо действие. Чаще всего это происходит при сверлении стены и повреждении проводки либо во время ремонта обесточенной розетки, если случайно закоротить фазу и ноль. Такое же явление возникает при необходимости поправить инструментом контакты в патроне. В этих случаях автомат срабатывает мгновенно. Прибор нельзя включать сразу, нужно убедиться, что нет повреждения проводов, контактов или патрона.

Еще одна причина короткого замыкания – это затопление квартиры водой. Попадая на изоляцию, вода смывает ее клейкий слой. Изолента расклеивается, что приводит к КЗ. Поэтому после затопления нужно осмотреть автомат и все контакты.

Плохие контакты приводят к срабатыванию автомата

Плохой контакт или окисление является причиной срабатывания автомата. Чаще это касается алюминиевой проводки. Так как этот металл мягкий и текучий, со временем контакты ослабевают. Чтобы обнаружить неисправность, нужно последовательно пройти по всей цепочке. Для этого следует проверить автомат, затем распределительные коробки, разобрать все розетки, выключатели и люстры, чтобы оценить качество подключения жил к клеммам. Если провода болтаются, необходимо подтянуть зажимы. Хотя бы раз в год клеммы нужно проверять.

Проблемы с дифавтоматом условно разделяют на три группы: поломка самого прибора, проблемы с нагрузкой или в контролируемой автоматом линии. В старой проводке износ изоляции приводит к утечке тока. Если выбило автомат в щитке, проблема может заключаться в повреждении изоляции во время укладки провода, скрутки, наращивания проводов. Также причиной становится неправильное расположение распределительной коробки, просчеты в изоляции или электрофурнитуре. Решение проблемы заключается в проверке, начиная от вводного автомата, и постепенной локализации отдельных участков.

При отключении автоматов необходимо проверить вводное распределительное устройство

Обнаружить неисправность проводки , замурованной под слоем штукатурки, довольно сложно. Прежде всего, следует проверить вводное распределительное устройство. Современные счетчики имеют светодиодный индикатор. Если напряжение отсутствует, следует сделать заявку в энергоснабжающую организацию для устранения неполадок.

Основные причины неисправности электропроводки:

• замыкание провода заземления или нулевого на фазный;
• нет контакта на клеммах выключателя;
• обрыв провода в месте подключения к розеткам, выключателям, патронам;
• поломка взводного механизма в автоматическом выключателе – контакты не размыкаются и не замыкаются.

Из-за механического воздействия, неправильного монтажа, повреждения грызунами или во время ремонта приходит в негодность токоведущая жила. В результате перегрева изоляция меняет цвет, видны следы оплавления. Проблема заключается в неправильно подобранном сечении жил или плохих контактах на скрутках. Такая неисправность приводит к короткому замыканию.

Чтобы убедиться, что причина все же в проводах, необходимо выключить все приборы в доме. Если автомат все равно продолжает выбивать, следует тщательно проверить всю проводку. В начале осматривают розетки, выключатели, светильники распределительные коробки.

Выбило автомат и не включается: причины

Если автоматы вырубило все сразу, необходимо осмотреть розетки и технику на наличие повреждений

Проблема может оказаться в переполненном щитке. Автомат и провода выделяют небольшое количество тепла. Если объем щитка недостаточен, к тому же без вентиляции, тепло накапливается, автомат греется и срабатывает.

При включении мощных агрегатов – сварочного аппарата, электрокотла, водонагревателя – на короткое время ток подскакивает на десятки ампер. Быстрый расцепитель автомата срабатывает. Иногда отключение АВ вызвано стабилизатором напряжения. Это происходит при подсоединении некачественного стабилизатора. Возможно, это реакция автомата на кратковременно повышающуюся величину тока, больше чем номинальное значение.

Если АВ отключается раз за разом, нужно осмотреться, нет ли обгоревших проводов, розеток, не слышно ли запаха гари, нет ли искр. Таким же образом следует проинспектировать щиток. В нем может ощущаться запах металла или пластика, но не дыма.

Если неисправность не обнаружена, придется заменить автомат. В такой ситуации лучше вызвать электрика. Мастер может замерить силу тока в каждой линии специальным инструментом. Она должна соответствовать номиналу автомата и толщине проводников. Возможно, проблема постоянного отключения заключается именно в этом.

Если в щитке есть не только вводный автомат, но и групповые, найти причину отключений гораздо проще. Если выбивает на входе, нужно проверять правильность монтажа приборов в щитке. Когда выключается автомат, расположенный ниже, неисправность заключается в его группе.

Почему срабатывает прибор в щитке без нагрузки

В индивидуальном доме, подъезде или квартире автомат может выбивать без видимых повреждений и без подключенной нагрузки. Причин может быть две:

• неисправность электропроводки или некачественное соединение;
• поломка автомата.

Если после замены автомата проблема не решена, придется менять электропроводку, причем всю. Локальный ремонт не избавит от причины. Хорошо, если в квартире выполнена наружная проводка. Для определения места короткого замыкания скрытой проводки используют мультиметр, тепловизор и другие приборы.

Что нельзя делать, если автомат отключается

Если вырубило пробки, не стоит самостоятельно лезть в щиток, необходимо разобраться в причине

Не стоит самостоятельно лезть в электрощиток, если выбило пробки в квартире. Необходимо разобраться в причинах. Если света нет во всем подъезде или в соседних домах, скорее всего, возникла проблема на подстанции. Все бытовые приборы нужно отключить от розеток, чтобы они не перегорели при восстановлении энергоснабжения в случае скачка напряжения.

Когда проблема касается только одной квартиры, нужно открыть открыть щиток и посмотреть, какая из пробок сработала. Белая кнопка будет выступать из корпуса на несколько мм. При нажатии на нее предохранитель включается.

На площадках новостроек устанавливают современные защитные автоматы. Если педали устройства опущены вниз, значит, пробки выбиты. Чтобы восстановить электричество в квартире, достаточно перевести рычаг в верхнее положение.

Иногда люди считают нормой постоянные отключения электричества и не задумываются об износе автоматического выключателя. Рано или поздно происходит прикипание кнопки, устройство перестает функционировать в правильном режиме. Из-за превышения напряжения возникает аварийная ситуация, которая в большинстве случаев приводит к пожару.

Автомат защищает человека и его имущество. Устранить причину его срабатывания проще и дешевле, чем ликвидировать последствия неисправной электропроводки. Недопустимо ставить вместо АВ жучок или блокировать его рычаг. Это может привести к трагическим последствиям.

Наверное, многие сталкивались с ситуацией, когда в доме или квартире отключалась подача электроэнергии не по вине электроснабжающей организации. Первое, что приходит сразу же на ум, это проверить автоматы в распределительном щитке. И как это часто бывает, именно они и являлись причиной отключения. Остается лишь только опять их включить, и дом снова наполнялся светом, начинают работать бытовые приборы. Так почему же выбивает автомат – причины каковы?

Как работает автоматический выключатель

Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо знать, для чего необходим автомат, какие функции на него возложены. И уже после этого можно говорить и о самих причинах.

• Во-первых, этот прибор устанавливается на фазный контур, который по необходимости разрывает. Если в щитке устанавливается многополюсный выключатель, то разрывать он будет и нулевой контур.
• Во-вторых, само название автоматический выключатель говорит о том, что разрывать он может цепи не только по желанию хозяина квартиры или дома, но и в автоматическом режиме.
• В-третьих, основное предназначение этого прибора – защитить электропроводку и бытовые приборы от электрического тока высокой мощности, который возникает по разным причинам. Кстати, ток этого типа может вызвать пожары и незначительные разрушения.

Причины выбивания автомата

Итак, переходим к основному вопросу статьи, почему выбивает автомат – каковы причины этой неприятности? Начнем с того, что таких причин пять:

1. Перегруз в электрической сети.
2. Неисправность самого автоматического выключателя.
3. Неисправность одного из бытовых приборов.
4. Неисправность осветительного прибора.
5. Короткое замыкание в электропроводке.

Что такое перегруз сети? По сути, это токовая нагрузка, которая превышает номинальную, определенную самим автоматом. К примеру, для розеточных групп чаще всего используются автоматы с номиналом тока или 16 ампер, или 25. Это соответствует или 3,5 кВт выдерживаемой мощности, или 5,5 кВт.

Теперь представьте ситуацию, когда в розеточную группу, к которой подключен автоматический выключатель токовым номиналом 25 ампер, несколько бытовых приборов, суммарная мощность которых превышает номинальную. Например, включается стиральная машинка мощностью 2,5 кВт, кондиционер – 2 кВт, электрический чайник – 1,5 кВт. Суммарная мощность трех приборов будет составлять 6 кВт. То есть, такую нагрузку автомат просто не выдержит и обязательно отключить (разорвет) цепь.

Что делать в этом случае?

• Контролировать суммарную мощность подключаемой бытовой техники.
• Перераспределять подключение приборов на разные розеточные группы.

Но ни в коем случае нельзя менять сам автомат на большего номинала. Все дело в том, что все будет зависеть от электрических проводов, уложенных в схему проводки в квартире или доме. Если в схеме использовался медный провод сечением 2,5 мм², то в нее устанавливается автомат номиналом 25 ампер, не больше. Если проводка алюминиевая того же сечения, то выключатель на 16 ампер.

Насколько высока вероятность того, что за счет неисправности самого прибора, выбивает автомата? Вероятность ничтожно мала, особенно, когда дело касается брендовых моделей. Но она есть. Поэтому единственный способ убедиться, что именно это является причиной выбивания, это провести замену на другой прибор. Или можно в распределительном щите переподключить контур на соседний автоматический выключатель. Если и в этом случае выбивает автомат, то причина совершенно в другом.

И еще один момент. Как и любой прибор, автомат имеет свой срок эксплуатации. Износ различных деталей приводит к снижению технических его характеристик. Это касается и контактов расцепителя, которые отвечают за выбивание за счет повышения токовой нагрузки.

Неисправности бытовой техники

Бытовая техника сама может стать причиной выбивания автомата. Как это можно проверить?

1. Вытаскиваете из розеток все подключенные приборы.
2. Если в таком положении автомат не выбило, то начинаете подключать каждый прибор по отдельности.
3. Как только автомат отключился, значит, включенный в розетку бытовой прибор неисправен. Его придется ремонтировать или заменять новым.

Некоторая техника подключена к питанию не через розетки, а, так сказать, напрямую. К примеру, кондиционеры или посудомоечные машины. Проверить их можно лишь единственным способом – отключить от автомата в распределительном щите.

Дефекты осветительных приборов

Иногда случаются такие ситуации, что выбивает автомат, когда включается люстра. Это говорит о том, что в ней есть какая-то неисправность.

• Произошло замыкание в цоколе лампочки. Для этого придется вывернуть все лампочки, и затем по одной заново их вкручивать и включать осветительный прибор. Как только автомат отключится, это, значит, найдена та лампочка, в которой пробит цоколь. Ее надо будет просто заменить.
• Подгорел контакт между питающим проводом и проводкой внутри люстры. Надо просто провести осмотр контакта, зачистить его и хорошо заизолировать.
• Светодиодные люстры в своем составе имеют трансформатор на 12 вольт. Так вот именно он может стать причиной выбивания автомата за счет короткого замыкания внутри. Нужно будет снять люстру и поменять трансформатор.

Здесь две причины:

1. Плохой контакт в розетке.
2. Износ изоляции в проводнике.

В первом случае необходимо вскрыть розетку, найти место подгорания, зачистить его и провести правильное подсоединение провода к розетке. Второй случай более сложный. Он обычно касается короткого замыкания, которое происходит внутри схемы электроразводки в квартире или доме. Найти место КЗ без специального аппарата просто невозможно. Не каждый обыватель даже слышал о нем. Этот прибор называется трассоискатель.

Хорошо, если проводка в квартире или доме была сделана открытым способом. Найдя место замыкания, можно легко исправить дефект. Если разводка была скрытая, то придется обнаруженное место КЗ вскрывать (удалять отделку и штукатурку), исправлять изъян, а затем заделывать отверстие, проводя отделочные работы.

Заключение по теме

Еще совсем недавно место автоматов занимали пробки, но вопрос, почему выбивает пробки, стоял и тогда. Причины все те же. Хотя не всегда их исправляли. Домовладельцы шли по легкому пути, заменяя защитный проводник медной проволокой большего сечения. Это нередко приводило к пожарам. С автоматами такое не проходит. И все же необходимо тщательно подходить к определению причин, почему выбивает автомат.

Отключение автоматического выключателя может быть вызвано множеством различных причин, начиная от неисправности самого изделия и заканчивая коротким замыканием в проводке. Можно самостоятельно определить, почему срабатывает механизм расцепления питания, и сделать это совсем не составит труда даже неопытному электрику. Далее мы расскажем читателям сайта , почему выбивает автомат в щитке и что делать для решения проблемы!

Перегрузка сети

Самая частая причина, по которой отключается автоматический выключатель (АВ) состоит в том, что он просто выполнил свою работу – защитил проводку от перегрузки и дальнейшего выхода из строя. Когда мы рассматривали , то говорили о том, что у каждой модели есть свой номинальный ток расцепления: 6, 10, 16, 25 А и т.д. Вот если Вы одновременно включили несколько мощных электроприборов, ток которых превысил уставку, не удивляйтесь, почему выбивает автоматический выключатель в доме. Например, у Вас на щитке стоит автомат на 16А (классическая ситуация для старой проводки) и Вы в один момент включили стиральную машину, кондиционер, электрочайник и бойлер. Нагрузка на сеть заметно возросла, в результате чего АВ отключился, тем самым защитив электропроводку.

Решить проблему можно несколькими способами. Первый и самый простой – поочередно включать мощную бытовую технику, чтобы не возникла . Второй – заменить автомат на 25-амперный. Это допускается делать только в том случае, если проводка сможет выдержать нагрузки (медная, сечение жил не менее 2,5 мм 2). Третий, самый надежный – на новую, которая будет способна выдержать мощную бытовую технику.

Доходчиво объясняется причина, по которой автомат выбивает, на видео:

Что делать, если происходит срабатывание АВ под нагрузкой?

Обращаем Ваше внимание на то, что после того, как автомат выбьет, если он с тепловым расцепителем, включить его сразу не получится. Связано это с принципом работы изделия. Когда механизм остынет (время может достичь несколько минут), попробуйте заново взвести рычаг в положение «Вкл.».

Неисправность бытовой техники

Если же автомат выбивает часто и примерно в один и тот же период времени, с большой вероятностью можно утверждать, что неисправен один из электроприборов. К примеру, если Вы заметили, что автоматический выключатель срабатывает при включении стиральной машины, электроплиты или же водонагревателя, отключите эту технику и посмотрите, как ведет себя устройство без электроприборов. Срабатывание не происходит? Нужно искать неисправность в одном из подключенных «виновников». О том, мы рассказали в соответствующем разделе сайта.

Быстро найти неисправную технику можно методом исключения. Выключите все вилки из розеток и поочередно подключайте. На приборе, который коротит, произойдет срабатывание автоматического выключателя под нагрузкой.

Если же Вы отключили всю технику от сети, а автомат выключается, значит, дело может быть в проводке. Что делать в таком случае, мы расскажем далее.

Коротит электропроводка

Еще одной причиной, почему часто выбивает АВ, является . Фаза в каком-то месте прикасается к нулю, в результате чего происходит КЗ и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания. Если все потребители отключены от сети, а срабатывание происходит, нужно полностью . Дело это занимает довольно много времени и, помимо этого, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь Вы должны разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество подключений жил к клеммам. Если провода болтаются, винтики нужно подтянуть. После розеток переходите к распределительным коробкам. Убедитесь, что качественное, нет оголенных участков, которые могут коротить. После коробок нужно переходить к светильникам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат выбивает без нагрузки. Технология проверки аналогична розеткам – проверяете надежность соединений.

В самую последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартире скрытая (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, которым можно быстро и точно найти КЗ. Однако в домашних условиях вряд ли у кого-то он найдется, поэтому выйти из положения можно с помощью мультиметра. О том, в проводке, используя тестер, мы рассказывали в соответствующей статье. Если и это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или же других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Вышел из строя АВ

Ну и самая редкая причина, которая также не исключается – плохое качество автомата, который выбивает из-за того, что бракованный. Если Вы уверены, что проводка и бытовая техника целые, а перегрузка не возникает – проверьте автомат методом замены на аналогичный. С уверенностью можно сказать, что это поможет устранить проблему. Чтобы в будущем больше не столкнутся с таким случаем, рекомендуем ознакомиться с и выбрать один из списка.

Что еще может быть?

Помимо выше перечисленных причин, по которым выбивает автомат в щитке, бывают еще и другие, редко происходящие. Вкратце рассмотрим и их тоже.

Если автоматический выключатель срабатывает при перегорании лампочки, не переживайте, это иногда происходит. Дело в том, что при сгорании лампы возникает кратковременная перегрузка и если номинал автомат 6-10А, он, вполне возможно, выбьет. Со светодиодными и люминесцентными лампами такого не произойдет.

Иногда на форумах можно встретить ситуацию, когда АВ выбивает при включении стабилизатора. Тут тоже свои нюансы, связанные с работой устройства и Вашей же невнимательностью. Дело в том, что стабилизаторы напряжения при пуске создают ток, который может превысить номинал Вашего автомата, в результате чего он выбьет. Может быть еще и причина в самом стабилизаторе. Дешевые китайские модели славятся своим браком.

Если срабатывание происходит при включении света – проверьте мультиметром светильники. О том, мы также рассказывали.

Банальной причиной, по которой отключается автомат, является неправильное подключение этого устройства. Если жилы плохо подтянуты к клеммам, происходит нагрев в этом месте, в результате чего может сработать тепловой расцепитель. Определить причину поможет визуальный осмотр – подплавленный корпус и изоляция провода. Если пластик сильно расплавился, лучше заменить автоматический выключатель. При незначительных повреждениях допускается просто посильнее затянуть жилы отверткой.

Немного отойдем от темы, но все же отметим важное. Если у Вас в электрощитке находятся вводной и групповые автоматы, найти причину будет проще. Выбивает АВ на вводе, без групповых? Проверьте правильность . Если отключается определенный автомат ниже главного, значит, в этой группе находится неисправность (освещение, розетки либо отдельно подключенная варочная панель).

Бывает, что проблема возникает после затопления квартиры. Вода попадает на соединения проводов и если они скручены изолентой, она расклеивается, в результате чего происходит замыкание контактов. После потопа нужно обязательно сделать ревизию проводки, чтобы не дотянуть до ситуации, когда начнет срабатывать автоматический выключатель.

Вот мы и предоставили все причины, почему выбивает автомат в щитке. Учтите, что такая ситуация может произойти как в квартире, так и частном секторе. Действовать нужно аналогичным образом, даже если отключается автоматический выключатель на столбе! Если же Вы не уверены в своих способностях, лучше вызвать мастера, который безопасно найдет неисправность и устранит ее!

Интересное

Замена старых пробок с предохранителями на современные – одно из основных требований ПУЭ. Это вызвано тем фактом, что обычные пробки не справляются с возросшими нагрузками и просто перегорают. При замене электросчетчика или проводки замена пробок происходит «по умолчанию». Также нередко жильцы самостоятельно принимают такое решение и устанавливают автомат, мощность которого можно рассчитать исходя из планируемой нагрузки.

Но довольно часто люди сталкиваются с проблемой, что защитное устройство постоянно выбивает, нередко без видимой причины. Рекомендация абсолютно всех специалистов, если автомат отключается, начинать поиски поломки незамедлительно, поскольку впоследствии это может привести к более серьезным, а иногда даже и печальным последствиям.

В этой статье мы рассмотрим основные факторы, почему это происходит, а также как найти и устранить неисправность.

Причины, по которым выбивает автоматический выключатель

Таких факторов может быть несколько, подробно разберемся с каждым из них.

Превышена допустимая нагрузка

Каждый автомат имеет свои характеристики, которые отражаются на его корпусе. Один из таких показателей – номинальный ток, который может пропускать устройство. Если этот ток превышен, через некоторое время выбивает автомат: это сработал автоматический тепловой расцепитель, чтобы защитить электропроводку.

Существует два способа решить эту проблему:

1. Самый простой способ (и самый рекомендуемый электриками) – это поочередно включать электрические приборы в сеть, чтобы избежать перегрузок. Например, если у вас установлен автомат на 16А, он способен «выдержать» нагрузку в 3,5 КВт;
2. Можно заменить автоматический выключатель более мощным, например, установить устройство на 25А. Автомат больше не выбивает, поскольку он рассчитан на нагрузку в 5,5 КВт. Но такой способ решения проблемы применяется только в том случае, если старая проводка была поменяна на более мощное сечение (минимум 2,5 квадрата для медных жил).

Обратите внимание! Если произошло отключение по перегрузке, повторно включить автомат можно будет только спустя некоторое время, когда остынет тепловой расцепитель.

Произошло короткое замыкание

Еще одной распространенной причиной, по которой выбивает автомат – это короткое замыкание. КЗ может возникнуть по нескольким факторам и в различных местах. Разберемся в этом вопросе детально.

Короткое замыкание в электроприборах обнаружить очень легко. Обычно, если в любом электрическом приборе произошло короткое замыкание, он перестает работать. Также показателем является почерневший корпус или оплавленные провода. В этом случае достаточно отключить прибор от сети и включить автомат, он выбивать не будет.

Если же явных признаков КЗ нет, следует отключить все электроприборы. Включив напряжение, поочередно включить потребители. При включении замкнутого прибора в сеть, автомат снова выбьет или обнаружится, что потребитель неисправен.

Если все нормально, попробуйте включить освещение в каждой комнате. Случается, замыкает патрон или лампочка, поэтому выбивает защиту.

Короткое замыкание в электропроводке

Если вышеописанные действия не позволили обнаружить короткое замыкание, возможно, оно произошло в проводке. Найти место КЗ в проводке, особенно если она скрытая, будет гораздо сложнее. Для этого нужно . Но для начала можно проверить распределительные коробки и розетки. Именно в этих местах чаще всего происходит короткое замыкание.

При проверке распределительных коробок и розеток, нужно в первую очередь обращать внимание на оплавленную проводку, оголившиеся концы или разболтавшиеся контакты. Такие недостатки нужно устранить: концы надежно заизолировать, а все контакты подтянуть.

Вышел из строя автоматический выключатель

Не стоит исключать ситуацию, когда сам автомат вышел из строя, такое тоже случается. Причиной этому может стать заводской брак конструкции или механическое повреждение корпуса. Бывают случаи, когда просто нужно подтянуть контакты на самом приборе, которые со временем отжались. Если это не помогло, замените автомат аналогичным по номинальному току. Это сделать довольно просто, и не займет много времени. Если отключения прекратились, значит, причину удалось найти и устранить.

Вот, пожалуй, и все факторы, приводящие к тому, что выбивает автоматический выключатель. Их не очень много, но вызвать отключение может любая. Напомним, что если произошло срабатывание защиты, во избежание более серьезных последствий, не стоит откладывать ревизию электрической сети на потом.

Дифференциальный автомат

Довольно часто в электрическом щитке квартиры или частного дома установлен дифавтомат. С причинами, по которым он выбивает, все немного сложнее. Дело в том, что это устройство сочетает в себе два защитных прибора: УЗО и автоматический выключатель. Следовательно, причины, которые приводят к его срабатыванию, более обширны и относятся к различным факторам.

Что приводит к отключению автоматического размыкателя, мы рассмотрели выше. Эти же причины оказывают влияние и на дифавтомат и вызывают его срабатывание. Но, кроме этого, дифференциальный аппарат работает и как УЗО, следовательно, срабатывает на ток утечки, который найти несколько сложнее.

Причины срабатывания

Разберем основные причины срабатывания этого защитного устройства и возможные места образования тока утечки.

Прежде всего, если сработал дифавтомат, его нужно осмотреть, при необходимости подтянуть контакты. Также при обследовании защитного устройства, обратите внимание на проводку в электрическом щитке. Возможно, фазный провод лежит на металлическом корпусе, который заземлен. Это не вызовет короткое замыкание, но может стать причиной, по которой дифавтомат выбивает.

Если в электрощитке все нормально, значит, произошла утечка тока в цепи, которую защищает аппарат. Это может произойти в нескольких местах:

1. Причиной может стать любой электроприбор. При пробитии на корпус, дифавтомат гарантировано отключится: это его одна из основных функций, защищать человека от поражения электротоком.
2. Возможно, следствием стала старая электропроводка, вернее, ее изношенная изоляция: через микротрещины постепенно возникает утечка тока, на что и реагирует дифавтомат. Если проводка новая, утечка возможна в месте плохого контакта или если стена отсырела, например, вследствие затопления.
3. Распространенной ошибкой неопытных электриков является замыкание нулевого провода с защитным заземлением. Это делать категорически запрещено, поскольку приводит к срабатыванию защитных устройств типа УЗО или дифференциального аппарата.
4. Повреждение корпуса или западание кнопки тест также может стать причиной срабатывания устройства. В этом случае необходимо заменить неисправный прибор.
5. Погодные условия, а именно сильная гроза, часто приводит к тому, что дифавтомат выбивает. Это происходит из-за сильных атмосферных разрядов, которые усиливают естественные утечки тока. В таком случае следует подождать, пока гроза стихнет, а после включить напряжение.
6. Непрофессиональный монтаж или установка проводки на скорую руку, приводит к тому, что электрическая схема подключения дифференциального аппарата не соблюдена. Это и приводит к тому, что его периодически выбивает без видимых причин.

Исправность прибора нужно периодически проверять. Для этого при снятой нагрузке нажимается кнопка «тест». Исправный дифавтомат должен отключиться. Если устройство не отключается, оно не выполняет защитные функции, и его лучше заменить рабочим прибором.

Способы обнаружения места утечки

Чтобы найти место тока утечки, после того, как сработал дифавтомат, требуется отключить все электроприборы из розеток. После этого включается защитное устройство. Если повторного отключения не происходит, значит, какой-то прибор пробивает на корпус. Обнаружить его можно прозвонив мультиметром.

Если же дифференциальный аппарат выбивает и дальше, следовательно, проблема в проводке. Ревизию электрической цепи лучше всего начать с розеточных групп и распределительных коробок. Особое внимание нужно обращать на места соединений и перекручивания проводов, целостность изоляции и надежность контактов.

После проверки всех контактных групп в электрической сети, переходят к следующему этапу. Нужно проверить каждую отдельную линию на предмет утечки тока. Начинать рекомендуется от электрического щита, постепенно продвигаясь вглубь дома или квартиры. Определив линию или распределительную коробку, после которой возникает дифференциальный ток, все скрутки отсоединяют и прозванивают каждый провод.

Таким образом, находится цепь, где повреждена изоляция. При необходимости, меняют проводку или изолируют поврежденный участок. Иногда для этого приходится доставать провод из стены, если проводка скрытая. Но такие случаи довольно редки: если электропроводка совсем старая, ее лучше заменить во время ремонта или при установке дифаппарата.

Заголовок статьи получился какой-то сумбурный))) Просто бывает такое, что автоматический выключатель начинает периодически срабатывать вроде как без причины, но на самом деле причина есть. Просто так он не будет же отключаться? Говорят «без причины» — это когда точно нет короткого замыкания и нагрузка, подключенная к нему, маленькая, а он все равно отключается. Также периодичность срабатывания вообще может не поддаваться какой-либо логике. Если у вас все так и происходит, то с вероятность 99% можно сказать, что просто сам автоматический выключатель вышел из строя. Мне частенько приходится их менять именно по этому поводу.

Очередная типичная ситуация. Во время работы стиральной машины начал отключаться автомат. Обычно, что люди в такой ситуации делают? Правильно! Идут и включают его. Машинка дальше начинает стирать. Через некоторое время снова выбивает автомат. Его опять включают. Пока белье постирается приходится 2-3 раза сбегать в этажный щиток. Этот момент вроде не нравился, но продолжали жить с ним. Вот когда данный автоматический выключатель стал реагировать аналогичным способом уже на одно освещение, то он уже просто начал нервировать людей. Очередной раз, когда утром собирались на работу и просто не могли включить свет, то позвонили мне.

Вот фото данного этажного щита. Если судить только по цветовой маркировке проводов, то тут все очень даже хорошо заземлили))) Постоянно отключался без причины автоматический выключатель С40, который установлен слева. Если присмотреться к нижним контактам, то можно увидеть оплавленную изоляцию на некоторых подключенных проводах. Это сигнал плохого контакта подключения.

Суть схемы тут следующая. Автомат С40 — это вводной. К нему питание приходит сверху. От него фаза идет к счетчику, а дальше она расходится на автоматы С25 и С16. На фото выше представлены защитные устройства двух квартир.

Вот так чувствуют себя все нули. Они подключены к корпусу этажного щита. Тут тоже все оплавилось.

У меня был с собой автоматический выключатель С25. Его я и поставил на ввод. Его с лихвой хватит для данной квартиры. Там стиральная машина, холодильник, телевизор и несколько лампочек.

Так почему же автомат на 40А отключался без причины? Для выяснения причины я его разобрал и заодно сфотографировал все его внутренности. Еще хочу отметить, что когда я его демонтировал, то он был очень горячим.

Вот он собственной персоной…

Вокруг нижнего контакта видны следы воздействия высокой температуры.

Высверливаем заклепки и открываем его.

В месте замыкания подвижного и неподвижного контактов отчетливо видны следы нагара. Это говорит о том, что автомат очень часто отключался под нагрузкой.

Возле нижнего контакта также видны следы воздействия высокой температуры. Но здесь же никакие контакты не размыкались под нагрузкой и не образовывалась дуга. Поэтому тут можно предположить, что был плохое соединение между проводом и самим контактом автомата. То есть просто не был надежно затянут винт. Плохое соединение приводит появлению переходного сопротивления. А оно, в свою очередь, является источником высокой температуры. Биметаллическая пластина расположена близко к нижнему контакту. Поэтому высокая температура свободно доходила до нее. Она грелась, изгибалась и воздействовала на спусковой механизм. Это как раз и приводило к отключению данного автоматического выключателя. По моему мнению в данном случае нервировал хозяйку квартиры просто плохой контакт в месте подключения провода. Как видите все просто))) Очень часто неисправности кроются в простых вещах.

Хочу отметить, что подтяжка контактов это правильное и нужно дело. На предприятиях, где есть в штате электротехнический персонал, обязательно проводят периодическую подтяжку всех контактов. Она делается 1 раз в год. Я также, работая в связевой компании, ежегодно провожу подтяжку контактов во всех электрощитах. Из опыта могу сказать, что это дело очень даже нужное. Со временем по разным причинам очень часто происходит ослабление контактов. Это и приводит к данным последствиям, которые описаны в статье.

Но в щитах, которые находятся в зоне собственности самих хозяев квартир, дач, частных домов и т.д., никто данные работы не проводит. В 99% случаев закрыли щит крышкой после его монтажа, а что внутри происходит никто не знает. Вроде снаружи все хорошо, а внутри может произойти и такое…

Или может там автомат находится в таком состоянии, а за крышкой щита этого не видно.

Поэтому всех призываю хотя бы один раз в год открывать крышки домашних щитов, осматривать их и делать протяжку контактов. Это сделать не сложно, но зато сэкономит вам ваши же нервы. Тем более, при постоянном отключении и включении автомата страдает домашняя бытовая техника. Компрессору холодильника очень сильно может не понравиться периодическое включение и отключение. Постоянное отключение автомата уменьшает срок службы многих потребителей, которые в данный момент работали.

Это место около нижнего контакта…

Вот сами контакты. На них присутствует сильный нагар. К чему он может привести я описывал в этой статье .

В заключении можно сделать вывод, что плохой контакт может явиться источником разных неприятностей. Поэтому не поленитесь и проведите подтяжку в своем щитке)))

Электросчетчик, автомат, УЗО – выбор и схема подключения в щитке

Замена вышедшей из строя или прокладка новой электропроводки в квартире или доме начинается с разработки электрической схемы. По схеме легко определить какие нужны установочные приборы и их количество. Рассчитывается длина проводов и их сечение.

Электромонтажная схема

соединения приборов в электрическом щитке

Ниже приведена фотография электромонтажной схемы соединения счетчика, автоматов защиты и УЗО между собой в электрическом щитке. Схема является типовой для небольшой городской квартиры или дачного домика.

Электроэнергия с автоматического выключателя, установленного в электрическом щитке подъезда, подается непосредственно на электросчетчик. Если УЗО нет, то со счетчика фазный провод L идет непосредственно на автоматические выключатели, а нулевой на клеммную планку. Заземляющий провод PE подключается напрямую к планке заземления.

В случае необходимости установить УЗО в отдельные ветви электропроводки, например ванной комнаты, то его можно включить в разрыв проводов в любом месте, как до автоматического выключателя, так и после него. Можно УЗО установить непосредственно на стенке перед вводом электропроводки в ванную комнату в дополнительной небольшой электрической коробке.

Как выбрать и подключить электрический счетчик

Счетчики электроэнергии бывают механические, электромеханические и электронные. В настоящее время, как правило, устанавливают электронные. Вне зависимости от конструктивных отличий, подключаются счетчики по одинаковой электрической схеме.

На фотографии представлена электрическая схема подключения на примере электросчетчика «Меркурий 200». Приходящий из подъездного щитка фазный провод всегда подключается к первому левому контакту счетчика, а ко второму, из которого выходит фазный провод, подключается нагрузка. К следующим контактам, которые внутри счетчика соединены между собой, подключается нулевой провод. После подключения проводов к электросчетчику винтовая группа закрывается крышкой и пломбируется.

Как выбрать электросчетчик

При замене механических электросчетчиков и при монтаже новой электропроводки в квартире, как правило, устанавливают электронные двух тарифные электросчетчики. Возможность счетчика учитывать по отдельности затраченную электроэнергию в дневное и ночное время позволит сократить затраты на оплату электроэнергии, так как ночной тариф дешевле.

При выборе электросчетчика нужно учесть всего три параметра: — количество фаз, максимальный ток нагрузки и класс точности. Ток, потребляемый даже в самой насыщенной электроприборами квартире, не превышает 60А. Оптимальным классом точности является второй, потому, что чем выше точность показаний, тем дороже он стоит.

Таким образом, для установки в любой квартире подойдет электронный однофазный двухтарифный электросчетчик любого типа на ток нагрузки 60 А второго класса точности. Бюджетной моделью является счетчик отечественного производителя «Меркурий 200.02», который установлен в моей квартире и надежно работающий уже более 10 лет. Его внешний вид показан на фотографиях этой статьи.

Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа электрического счетчика, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.

Как выбрать и подключить электрический счетчик

Виды электрических счетчиков по конструкции, сравнительная таблица для выбора. Таблица потребляемой бытовыми электроприборами мощности. Электрическая схема подключения однофазного счетчика в электрическом щитке. Как закрепить счетчик на DIN-рейке и правильно подключить провода. Подробнее…

Как выбрать и подключить автомат

защиты электропроводки

Этому вопросу на сайте посвящена отдельная статья, с которой можно ознакомиться перейдя по ссылке ниже.

Как выбрать и подключить автомат защиты электропроводки

Как выбрать автомат по сечению провода и типу B, C и D, маркировка, электрическая схема подключения, устройство и принцип работы. Как закрепить и снять автомат в щитке на DIN-рейке, правило подключения проводов. Почему запрещено на нулевой провод устанавливать автоматический выключатель. Подробнее…

Устройство защитного отключения (УЗО)

Название УЗО, которое создала фирма Schutzapparategesellschaft Paris & Co в 1937 году, с моей точки зрения не точно отражает назначение устройства. Правильнее было бы назвать УЗЧ – устройство защиты человека от поражения электрическим током, для чего оно и предназначено. В необходимости установки УЗО я сомневался и перед принятием решения провел анализ.

Принцип работы УЗО

Внешне УЗО похоже на двухполюсный модульный автомат защиты от короткого замыкания, внутри которого установлен расцепной механизм и дифференциальный трансформатор. По внешнему виду УЗО от автомата отличается только наличием дополнительной кнопки «Тест», служащей для проверки исправности УЗО. Если ее нажать, то УЗО сработает.

Согласно Закону Ома ток на любом участке замкнутой цепи течет одинаковый. Поэтому при подключении любого электроприбора к бытовой электросети величина тока, протекающего по нулевому и фазному проводу кабеля на входе в квартиру равна. Это равенство и контролирует УЗО.

Если человек, случайно, коснется рукой за фазный провод, а другой частью открытого участка тела прикоснется к заземленному токопроводящему предмету, то ток в фазном проводе станет больше, чем в нулевом, на величину тока, протекающего через тело человека. Дифференциальный трансформатор зафиксирует эту разницу и УЗО отключит подачу электроэнергии.

В современных квартирах, в которых все коммуникационные трубы выполнены из пластика, а полы сделаны из непроводящих ток материалов, случайное прикосновение к фазному проводу и заземленной поверхности человека практически исключено. А вот от более реального случая, когда человек прикасаются к нулевому и фазному проводам одновременно, УЗО не защищает.

Как выбрать УЗО

Модельный ряд УЗО для бытовой электропроводки невелик, и практически сводится к четырем типам, отличающимся чувствительностью, а точнее током утечки, при котором срабатывает защита. Выпускаются УЗО на ток утечки 10, 30, 100 и 300 мА. Ток величиной менее 30 мА не является смертельно опасным для человека, и при протекании по его телу вызывает только болевые ощущения. Поэтому УЗО для квартиры и выбирают на ток утечки 30 мА.

УЗО еще отличаются допустимым током нагрузки, при выборе, нужно брать УЗО рассчитанный на ток нагрузки равным или большим, чем у автомата. При токе защиты автомата равном 16-32 А подойдет УЗО на рабочий ток 32 А.

Таким образом, практически для любой квартирной электропроводки подойдет УЗО, рассчитанное на рабочий ток 32 А и ток утечки 30 мА. Как раз УЗО с такими параметрами изображено на фотографии выше.

Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа УЗО, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.

Как выбрать и подключить УЗО

Что такое устройство защитного отключения (УЗО) и его назначение. Таблица основных технических характеристик и рекомендации для выбора. Достоинства и недостатки электромеханических и электронных УЗО. Электрическая схема электромеханических и электронных УЗО, установка в электрическом щитке. Подробнее…

Необходимость установки УЗО

При установке УЗО в электропроводке появляется дополнительно четыре механических соединения, которые, как показывает практика, нарушают ее работу чаще всего.

В старых электропроводках из-за токов утечек велика вероятность ложных срабатываний УЗО. Ложное срабатывание могут вызвать и некоторые электроприборы из-за особенностей их устройства. В современной электропроводке через контакт в электрической вилке металлическая часть корпуса любого электроприбора автоматически заземляется и в случае попадания фазы на корпус из-за пробоя изоляции, сработает автомат защиты. В дополнение стоит заметить, что все переносные бытовые электроприборы имеют двойную изоляцию.

Таки образом, существующие меры защиты и без УЗО при соблюдении элементарных требований техники безопасности надежно защищают человека от поражения электрическим током.

Проведенный анализ показал, что установка УЗО, это скорее дань моде, чем жизненная необходимость, приводящая к снижению надежности электропроводки в целом и неоправданным затратам.

Дифференциальный автоматический выключатель

Для тех, кто решил устанавливать УЗО, есть возможность заменить автоматический выключатель и УЗО одним устройством, которое выполняет сразу две функции – защиту от короткого замыкания и УЗО.

Для выбора дифференциального автомата сначала определяются параметры автоматического выключателя защиты от короткого замыкания и УЗО по выше приведенной методике. На основании полученных параметров выбирается тип дифференциального автомата.

Я бы не рекомендовал установку дифференциального выключателя, так как в случае выхода из строя автомата или УЗО придется менять выключатель полностью, а стоит он дорого.

Как правильно подключить к электросчетчику провода

Когда я зажимал провода в клеммах электросчетчика, то перед зажимом просто снял с проводов изоляцию на полтора сантиметра и вставил в клемму.

Верстая эту статью, понял, что можно было подключение сделать более надежным. Клеммы у счетчика «Меркурий 200» представляют собой две плоские пластины, между которыми зажимаются провода. Ширина пластин составляет около 5 мм. Следовательно, была упущена возможность увеличить площадь контакта проводов с клеммами простым способом. А сейчас переделать уже поздно, так как счетчик опломбирован.

Электропроводка в моей квартире выполнена проводом диаметром 1,8 мм, следовательно, если перегнуть провод, как на фотографии, то он свободно войдет в клемму счетчика и таким образом площадь контакта провода с клеммой увеличится в два раза. В дополнение будет исключен перекос контактных пластин в клеммах. Таким способом желательно подключать провода и к УЗО или автоматическим выключателям, если у них присоединительные клеммы имею плоскую форму и позволяет диаметр провода.

DIN-рейка для крепления

автоматических выключателей и УЗО

Самым распространенным способом крепления коммутационных электрических приборов, будь то автоматические выключатели, УЗО, реле, трансформаторы, розетки и многих других является крепление на так называемой DIN-рейке с помощью защелок.

Название «DIN-рейка» пришло к нам из Германии, аббревиатура DIN расшифровывается как Deutsches Institut fur Normung. DIN-рейка является стандартом для всех европейских стран. В России DIN-рейка в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60715-2003 обозначается ТН35. DIN-рейка представляет собой литой или штампованный профиль из стали или алюминия шириной 35 мм. Длина рейки выбирается исходя из количества и ширины планируемых к установке коммутационных электроприборов.

DIN-рейка завоевала широкую популярность у электриков благодаря простоте подключения, легкости установки и демонтажа со щитка электроприборов. Для того чтобы установить автоматический выключатель на DIN-рейке потребуется всего несколько секунд. Нужно завести выключатель пазом за верхний выступ рейки и нажать на нижний край выключателя. Подпружиненная защелка на выключателе надежно зафиксирует его. На фотографии защелка выделена розовым цветом.

Для демонтажа изделия с DIN-рейки достаточно лезвие отвертки вставить в специальное ушко в нижней части изделия и отвести его в сторону. Защелка отойдет, и электроприбор можно будет снять.

Встречаются электроприборы, которые можно демонтировать без инструмента. Вот фотография схемы демонтажа электроприбора с креплением такой конструкции.

Для исключения самовольного перемещения электроприборов на DIN-рейке дополнительно устанавливают ограничители. DIN-рейка на щитке крепится непосредственно на его задней стенке с помощью винтов.

Как сделать и закрепить

электрический щиток своими руками

Внимание! Перед работой по замене или ремонту счетчика и автоматических выключателей, необходимо обесточить электропроводку. Для этого следует выключить автоматический выключатель в распределительном щитке, который обычно находится на лестничной площадке и проверить надежность его отключения с помощью индикатора фазы.

Когда я въехал в квартиру, то перенес щиток со счетчиком и пробками на другую стену, так как он стоял на проходе коридора, и можно было его зацепив сломать. Тогда автоматы защиты в квартирной электропроводке не устанавливали и лучшей защитой от короткого замыкания были электрические пробки-автоматы.

Поэтому установленные пробки с плавкими вставками с учетом электрической схемы и сечения провода электропроводки были заменены пробками-автоматами на ток защиты 16 А. Они надежно проработали двенадцать лет, успешно защищая от короткого замыкания электропроводку, одновременно выполняя функцию выключателя. Нажав на маленькую красную кнопку на корпусе пробки-автомата можно было отключить подачу электроэнергии, а для включения необходимо было нажать на кнопку белого цвета. Счетчик электроэнергии стоял механический, и, несмотря на то, что он проработал более 50 лет, был в рабочем состоянии. Поэтому счетчик заменять не стал.

Электрический щиток из эстетических соображений было решено установить в нише. Для повышения электробезопасности металлический штатный щиток был заменен самодельным, изготовленным из листа стеклотекстолита толщиной 5 мм.

На стене в нише электрический щиток закреплен по углам на установленных в стене с помощью раствора, четырех стойках винтами М4. Для того чтобы резьбы стоек совпадали с крепежными отверстиями щитка и были на одном уровне необходимо сначала приложить щиток на место его планируемой установки, наметить на стене точки крепежных отверстий. Затем в этих местах просверлить отверстия диаметром на 4-5 мм большим внешнего размера стоек, глубиной 4-5 см.

Далее нужно стойки закрепить на щитке, отверстия в стене заполнить раствором, например ротбандом, и установить щиток, стойками выдавив лишний раствор. Оставить все в таком положении на сутки. В качестве раствора можно применить алебастр или гипс. Но эти растворы быстро схватываются и поэтому работать сложнее, зато ждать, сутки не придется.

Ремонт контактов подключения проводов к счетчику

Через несколько лет после капитального ремонта электропроводки в нашем доме вдруг лампочки в квартире периодически стали подмигивать. Сначала я думал, что это результат работы электросварочного аппарата, так как в доме велись ремонтные работы. Но и в ночное время мигание ламп тоже иногда появлялось. Стало очевидно, что дело в электропроводке квартиры. Провода во всех электрических соединительных коробках у меня были скручены и пропаяны припоем, так что эту причину я сразу исключил. Осталось проверить только соединение проводов в электрическом щитке.

Внешний осмотр электрического щитка и счетчика с пробками-автоматами нарушений не выявил. Были сняты защитные кожуха с держателей пробок. Места контакта с пробками и присоединения проводов были в идеальном состоянии, хотя простояли без обслуживания более 12 лет. Очевидно, что надежный контакт обеспечили шайбы с гроверами и колечки на концах проводов.

Электропровода, подходящие к электросчетчику, были закрыты его корпусом. Счетчик устанавливал в мое отсутствие профессиональный электрик и схалтурил. Поленился просверлить крепежное отверстие в нужном месте и саморез закрутил в ближайшее отверстие, оставшееся от крепления снятого механического электросчетчика. В результате новый электросчетчик находился очень близко к нижней стенке ниши и закрывал от осмотра электропровода. В дополнение токоподводящий кабель, приходящий от щитка в подъезде не был продет через отверстия в электрощитке счетчика, а пущен рядом с ним.

Снимать крышку, закрывающую клеммы для подключения проводов было нельзя, так как она была опломбирована, на фотографии пломба в виде цилиндра желтого цвета. Для осмотра проводов оставалась только одна возможность, снять электросчетчик со щитка полностью.

Электросчетчик «Меркурий 200» на панели щитка был закреплен с помощью переходной металлической планки. Однако система крепления электросчетчика «Меркурий 200» позволяет устанавливать его в электрощитке и на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм. Переходная планка на электрощитке была прикручена тремя винтами, а уже к ней с помощью защелок закреплялся электросчетчик. На фотографии элементы крепления выделены светлым тоном. Стрелки показывают, за какое место на планке цепляются фиксаторы.

Когда опломбированная крышка снята, то достаточно в отмеченные стрелками отверстия вставить лезвие отвертки и отжать фиксаторы. Крышку снимать самостоятельно было нельзя, пришлось снимать электросчетчик с панели крепления целиком. Электросчетчик был установлен в нише, и для получения доступа к защелкам, пришлось сначала снять щиток.

Мое предположение подтвердилось, после снятия электросчетчика был обнаружен обгорелый фазный провод электропроводки в клемме выхода из счетчика. Провод плохо был зажат и при его шевелении под напряжением между ним и клеммной проскакивали искры. Требовалось зачистить провод и контакты клеммы.

Для решения вопроса с пломбой вызвал аварийную службу, которая приехала через пару часов, и электрик официально снял пломбу и выдал Акт. После этого я электриков, к их радости отпустил, и занялся не только ремонтом, но и модернизацией электрощитка. Давно собирался заменить автоматические пробки современными автоматами, которые были заблаговременно приобретены и ждали установки.

Провод разогревался настолько, что даже немного оплавился пластмассовый корпус счетчика в месте выхода из него провода. Но к счастью это не нанесло вреда самому электросчетчику.

Зажимные винты клеммы были выкручены и с помощью полукруглого надфиля верхний и нижний контакты клеммы были зачищены до блеска латуни. Теперь счетчик отремонтирован и готов к дальнейшей эксплуатации.

Монтаж электроприборов на самодельном щитке

Выбор счетчика, автоматов защиты и УЗО для электропроводки сделан. Правила подключения их изучены, следовательно, можно приступать к монтажу выбранных электроприборов на щитке.

Принято нулевые N и заземляющие PL провода соединять в отдельные группы с помощью клеммной планки, представленной на фотографии. Но я неоднократно встречал обгоревший нулевой провод при таком способе соединения.

Поэтому провода решил соединить скруткой с последующей пайкой. Фазный провод, идущий от счетчика на два автоматических выключателя, был разветвлен с помощью скрутки двух отрезков проводов с последующей пропайкой места скрутки. Нулевой провод, идущий напрямую от счетчика в электропроводку, был тоже разветвлен таким же способом. Соединения были заизолированы тремя слоями изоленты и размещены за щитком.

На место держателей пробок-автоматов была установлена DIN-рейка с запасом по длине на два типоразмера для того, чтобы в случае возникновения необходимости была возможность установить дополнительные приборы. На DIN-рейке установлены два автоматических выключателя. Благодаря установке электросчетчика несколько выше, подключенные к нему провода стали доступны для визуального осмотра и появилась возможность прикоснуться к проводам, чтобы по их нагреву проверить надежность контакта с клеммами счетчика. Так как все провода были спрятаны под щитком и на лицевую сторону выведены только их концы для подключения, то ниша со счетчиком и автоматами стала выглядеть аккуратно.

Электрический щиток все же не является украшением помещения прихожей. Поэтому ниша была закрыта повешенной на гвоздик картинкой. Всем проверяющим очень нравится такое решение.

Андрей 19.09.2012

Здравствуйте, я в хрущевке полностью поменял проводку, протянул трехжильный кабель ВВГ 3×2,5. Можно ли на этажном распределительном щитке закрепить к корпусу желтый провод заземления? Электрик с ЖЭУ сказал сделать именно так.

Александр

Здравствуйте, Андрей!
В квартирах хрущевок и сталинок обычно так и делают, электрик сказал правильно.

Сергей 03.03.2016

Добрый день!
Скажите пожалуйста, как мне подключить бойлер в старой «хрущевке» если проблематично сделать заземление, так как его в доме нет. Читал, что можно поставить УЗО.

Александр

Здравствуйте, Сергей!
Для обеспечения безопасности при подключении электроприборов в квартире, где нет заземления можно использовать УЗО, которое я рекомендовал при подключении стиральной машины.

Сергей 22.12.2016

Здравствуйте.
С интересом почитал Ваш сайт. У меня вопрос к Вам такой: в поселке сеть с двумя фазами, (видимо, старая организация сети) без нуля. Как правильно подключить автоматы, на один провод автоматы и к потребителям, а второй провод к потребителям напрямую?
Есть ли смысл в УЗО?
С уважением, Сергей.

Александр

Здравствуйте, Сергей!
С такой организацией проводки мне сталкиваться не приходилось, но ответ на этот вопрос есть в ПУЭ (Правила установки электрооборудования). Необходимо установить автоматический двухполюсный выключатель (в одном корпусе установлено два спаренных автомата). Таким образом, при срабатывании автомата будут разрываться оба провода, что обеспечит 100% защиту при любом аварийном случае.
УЗО к фазе и нулю не привязано, поэтому если есть желание, то можно установить, и оно будет полноценно работать.

Как подключить автоматический выключатель | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Подключить автоматический выключатель может практически каждый, но зачастую выполняют это не совсем правильно.

Дело в том, что между электриками идут постоянные споры: кто-то питание подключает на неподвижные контакты, а кто-то на подвижные. Спорить не нужно, открываем ПУЭ и читаем п.3.1.6:

Почти во всех автоматических выключателях, УЗО и дифавтоматах неподвижный контакт располагается сверху.

Вот пример однополюсного автомата ВА47-29 С16:

Аналогично, у дифавтомата АВДТ 32, С16, 30 (мА):

Из  пункта 3.1.6. можно сделать вывод, что словосочетание «должно выполняться, как правило» носит скорее всего рекомендательный характер, т.е. не запрещает. Вот поэтому этим пунктом многие электрики и пренебрегают. В принципе это на работу автомата никак не влияет, он все равно отключится при коротком замыкании или перегрузе — неоднократно проверял сам лично.

Рассмотрим вкратце устройство модульного однополюсного автомата ВА47-29. Дело в том, что поверхность неподвижного и подвижного контактов имеют разнородные сплавы. Согласно заводским испытаниям IEK, при коммутации переменного тока выгорание обоих контактов идет равномерно, поэтому здесь не критично с какой стороны подключать питание. А вот при коммутации постоянного тока значительной величины периодически наблюдается перенос металла с одного контакта на другой, поэтому в этом случае питание нужно подавать только на неподвижные контакты.

Лично я сторонник того, чтобы питание всегда подавалось на неподвижные контакты с целью привести к однообразию (везде одинаково) все схемы подключения автоматических выключателей, особенно, в жилом секторе.

При этом повысится электробезопасность при обслуживании и эксплуатации электрических сетей, уменьшатся ошибки персонала при выводе в ремонт электрооборудования и т.д.

Перейдем к практике.

Подключение однополюсных и двухполюсных автоматических выключателей

Как правило, в однофазных сетях 220 (В) применяют однополюсные или двухполюсные автоматы. Если ввод в квартиру выполнен двумя проводами (фаза L — красный цвет, ноль PEN — синий цвет), т.е. у Вас система TN-C (читайте про нее более подробно), то схема будет следующей:

Питающая фаза подключается на клемму (1) вводного однополюсного автомата 40 (А), а далее с клеммы (2) проходит через однофазный счетчик и распределяется по групповым автоматам 16 (А). Питающий ноль проходит через счетчик и подключается к нулевой шине PEN.

Если ввод в квартиру выполнен тремя проводами (фаза L — красный цвет, ноль N — синий цвет, земля PE — желто-зеленый цвет), т.е. у Вас система TN-C-S или TN-S, то схема будет такой:

В этом случае питающая фаза подключается к вводному двухполюсному автомату 40 (А) на клемму (1), а ноль на клемму (3). С выходной клеммы (2) фаза проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и распределяется по групповым автоматическим выключателям 16 (А). С выходной клеммы (4) ноль проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и подключается на нулевую шину N.

Схема подключения трехполюсных и четырехполюсных автоматов защиты

Для подключения трехфазных двигателей применяются трехполюсные автоматы, например, ВАМУ-10.

На неподвижные контакты (1,3,5) подключается трехфазное питающее напряжение (А,В,С), а к подвижным контактам (2,4,6) подключается обмотка двигателя.

В трехфазных сетях с системой заземления TN-C, TN-C-S или TN-S также можно применять трехполюсные автоматические выключатели.

В трехфазных сетях с системой заземления TN-C-S или TN-S допускается устанавливать четырехполюсные автоматы. Они подключаются аналогично, только там добавлен еще один полюс «N».

 

Присоединение жил проводов и кабелей к автомату

У каждого автомата свои требования по подключению проводников: сечение, длина зачищаемой изоляции, тип соединения. Читайте паспорт — там все написано.

Например, для подключения автомата ВА47-29 С10 требуется зачистить жилу провода примерно на 0,7-1 (см).

Затем необходимо вставить ее в контактный зажим и зафиксировать с помощью винта.

После затягивания проверьте фиксацию провода путем легких подергиваний в разные стороны.

Если у Вас гибкий провод, то лучше применять наконечники соответствующего сечения.

Следите за тем, чтобы под контактный зажим не попала изоляция провода.

Не нужно сильно затягивать винт, т.к. это может привести к деформации корпуса автоматического выключателя. При деформации корпуса меняется положение внутренних токоведущих частей, что приводит к быстрому выходу его из строя или повышенному нагреву.

Как подключить несколько автоматических выключателей в одном ряду?

Если в одном ряду в щитке установлено несколько автоматов, то целесообразно соединить их между собой не перемычками из провода, а специальной медной соединительной шинкой (ШС) — «гребенкой». Она отрезается по нужной длине и подключает фазы ко всем автоматам в ряду в необходимой последовательности.

Более подробно о ней читайте в этой статье.

P.S. На этом я завершаю свою статью. Все имеющиеся у Вас вопросы задавайте в комментариях. Буду рад Вам помочь.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Что делать, если часто выбивает пробки

Когда-то пробками народ назвал плавкие предохранители, которые вставлялись в гильзы и затем вкручивались в пробкодержатели над электрическим счетчиком и на распределительном щитке в подъезде. Гильзы для плавких предохранителей действительно немного напоминают пробку от шампанского, вот только процесс вкручивания или выкручивания пробки из бутылки кажется несколько странным. Как бы то ни было, название: «Пробки» перешло и на резьбовые автоматические выключатели (пробки-автоматы), пришедшие на смену плавким предохранителям, которые вкручиваются в те же пробкодержатели, и даже на автоматические выключатели (автоматы), которые в последнее время все чаще ставятся вместо старых пробкодержателей и плавких предохранителей или пробок-автоматов. Когда выбивает пробки, пробки перегорают или отключается автомат, приятного в этом мало, особенно если дело происходит вечером, а мужа дома еще нет. Хорошо еще, если пробки выбило в квартире, но иногда пробки выбивает в подъезде, на общем щитке и там найти свои пробки бывает не так просто. Если это случается не часто, например, несколько раз в год, то обычно ничего страшного в этом нет, достаточно не перегружать электрическую сеть, а вот если часто выбивает пробки, то над этим нужно задуматься. Но сначала нужно включить свет.

Если дело происходит поздним вечером, то сначала ищется фонарик, хотя если Вы читаете эту статью с экрана мобильного устройства, можете им и работать в качестве фонарика. Затем отключаются мощные потребители электроэнергии, которые, возможно и привели к выбиванию пробок, и ищется счетчик. Если у Вас современный автомат, то для включения электричества достаточно поднять черный рычажок вверх до щелчка. Если это пробка-автомат, то достаточно нажать выпирающий штырек до щелчка и только если это старый добрый плавкий предохранитель, который перегорел, то нужно выкрутить гильзу, вытащить из гильзы плавкий предохранитель и заменить его на новый. Ставить «жучок» я бы не советовал, особенно если пробки перегорают часто, с «жучком» вся электропроводка может погореть. Лучше заменить плавкие предохранители на пробки-автоматы. Теперь, когда в квартире есть свет, можно попробовать разобраться, в чем тут может быть дело. 1. Проблема в пробке-автомате (плавком предохранителе). В квартирах и домах, где электроразводка делалась в советский период, а это по-прежнему абсолютное большинство квартир и домов, для разводки использовались алюминиевые провода с литыми жилами сечением 2.5 мм. Максимальная нагрузка на такие провода — 20 Ампер или 4400 Вт. Вот только ни плавкие предохранители ни автоматические пробки на 20 Ампер никогда не выпускались и сейчас не производятся. А выпускаются плавкие предохранители и пробки-автоматы на 6, 10 и 16 Ампер, иногда можно найти в продаже пробки-автоматы на 25 Ампер, но в квартирах обычно ставились на 10 и даже на 6 Ампер. Поэтому если у Вас пробки устанавливались довольно давно, то нужно сначала проверить маркировку автоматической пробки или плавкого предохранителя. Много раз устранить проблему с частым выбиванием пробок удавалось простой заменой 10 Амперных пробок на 16 Амперные, а у экономных бабулек еще и сейчас можно встретить автоматические пробки на 6 Ампер. В советские времена большой проблемы в этом не было, холодильник, телевизор, да пара лампочек много энергии не потребляют, а утюг включался не часто, поэтому такие пробки и сохранились. Отдельный вопрос: можно ли ставить в квартирах со старой алюминиевой электропроводкой пробки-автоматы на 25 Ампер, однозначного ответа не имеет. Один мой знакомый много лет работал в ЖЭКе электриком и поэтому может определить максимальную нагрузку по году, когда выполнялась электропроводка в доме. По его словам выходит, что в «сталинках» и «хрущевках» можно и на 35 Ампер автомат ставить, а в панельных домах, построенных после 83 года, 16 Ампер — это максимум. Впрочем, другой мой знакомый электрик такую точку зрения абсолютно не приемлет, а считает, что пробки на 25 Ампер можно ставить во всех квартирах со старой алюминиевой проводкой, но при этом максимально нагружать сеть нежелательно. 2. Проблема в пробкодержателе. Иногда бывает так, что вроде бы и нагрузка на электрическую сеть в пределах допустимой, а пробки выбивает. Причем от электрочайника мощностью 2200 Вт пробки не выбивает, а от стиральной машины мощностью 2000 Вт пробки выбивает, и не сразу после включения, а через некоторое время. В таких случаях виноват плохой контакт проводов с клеммами в пробкодержателе или плохой контакт между пробкой и пробкодержателем. Явный признак плохого контакта — горячая пробка. Если провод был прикручен к клемме недостаточно плотно или со временем разболтался и контакт ослаб, то при этом уменьшается площадь контакта и соответственно допустимая нагрузка на провод уменьшается. При больших нагрузках провод и клемма начинают нагреваться и срабатывает автомат. Иногда прямого контакта между проводом и клеммой вообще нет и тогда электрическая энергия передается по электрической дуге, но продолжается это не долго и довольно быстро провод отгорает, если его вовремя не прикрутить. Прикрутить провод бывает не просто, особенно если провод уже начал отгорать и изоляция частично оплавилась. В таких случаях лучше позвать профессионального электрика, а заодно и поменять старые пробкодержатели на современные автоматы. Плохой контакт между пробкой и пробкодержателем может быть из-за того, что пробка была вкручена не до конца или контакт в пробкодержателе подогнулся или подгорел. Результат при этом такой же как и при плохом контакте между проводом и клеммой. Можно попробовать вкрутить поплотнее пробку в пробкодержатель, но если это не помогает, и пробки продолжает выбивать, то нужно чистить или отгибать контакты, а для этого лучше позвать профессионального электрика. 3. Проблема в проводах. Точнее, нагрузка на электрическую сеть выше допустимой. Современная квартира немыслима без автоматической стиральной машинки мощностью до 2500 Вт, электрочайника мощностью до 2200 Вт, электрических обогревателей мощностью до 2000 Вт, кондиционеров, компьютеров, телевизоров, усилителей и много других потребителей электрической энергии на которые советская электропроводка совершенно не рассчитана. Если Ваша квартира нафарширована вышеперечисленными электроприборами, то Вам поможет только полная замена проводов.

Выбивает автомат (причины, что делать)

Каждый проживающий в частном доме либо квартире сталкивался с ситуацией, когда в жилище неожиданно прекращается подача электроэнергии, причем у соседей в это время все исправно. Сначала следует проверить расположенные в щитке автоматические приборы, так как именно они в большинстве случаев являются причиной выключения домашней сети. Читайте также статью ⇒ Защита от короткого замыкания.

Причины отключения

Причинами выключения автовыключателей могут быть различные факторы, начиная от неисправности самого прибора до проблем с электропроводкой или прибором.

Выбивание автоматов может происходить в силу множества причин, зависящих от различных факторов

Перегрузка сети

Если в щитке установлен автовыключатель на 25А, а в сеть одновременно включена нагрузка, превышающая эту величину, то вполне логично предположить, что спустя некоторое время произойдет отключение прибора. Таким способом обеспечивается защита проводки от перегревания и последующего воспламенения.

Одной из причин периодического отключения автомата является слишком большое количество подключенных электроприборов

Как определить, что прибор выключился именно из-за перегрузки? Скорее всего, устройство подключится вновь и заново отключится спустя небольшой временной промежуток. Процесс будет повторяться до тех пор, пока из розетки не выключится какой-либо электроприбор.

Совет №1: В таком случае крайне нежелательно заменять автомат на иную модель, с большим номиналом. Лучшее решение — устроить отдельную проводку и группу розеток запитать от нее на дополнительный автовыключатель.

Читайте также статью ⇒ Что такое короткое замыкание и перегрузка сети?

Короткое замыкание

Причинами возникновения короткого замыкания могут быть:

• неисправность подключенных к сети приборов;
• повреждение домашней электропроводки.

Автомат отключается при коротких замыканиях, но при включении — мгновенно отключается вновь. Если причина кроется в неисправности электроприбора, то проблема решается достаточно просто — его следует отключить от питания. Когда приборов одновременно подключено несколько, то придется поочередно отключать их от сети до тех пор, пока автомат заново не включится.

Если выбивается автовыключатель по причине короткого замыкания в электропроводке, то поиск и устранение неисправности займет гораздо больше времени. При наличии в щитке вводного автомата и нескольких отводящих, но при этом выбивает только вводный прибор, то, скорее всего, замыкание следует искать в самом щитке. При выбивании отходящих устройств, следует выяснить, для питания какой именно группы он установлен и отключить либо группу розеток, либо группу освещения.

Срабатывает автомат группы розеток

В первую очередь следует вынять из розеток вилки всех подключенных электроприборов и попытаться включить автомат. Если устройство снова выбило, необходимо раскрыть все распредкоробки и розетки. 9 из 10 всех неисправностей связано с местами соединений контактов.

Если при визуальном осмотре никаких результатов в поиске добиться не удалось, необходимо заняться разъединением проводов в распредкоробках. Затем при помощи мультиметра придется прозвонить диоды — один щуп прибора соединяется с нулевой жилой, а второй — с фазной. Если замыкание обнаружено, мультиметр подаст звуковой сигнал, а на его дисплее отобразится сопротивление, равное нулю.

Таким нехитрым способом можно выявить отрезок поврежденной проводки на участке от распредкоробки до розетки либо меду двумя смежными коробками. Для включения автовыключателя потребуется отсоединить неисправный участок и по возможности заменить его.

Отключение автомата группы освещения

Для поиска повреждений в первую очередь необходимо отключить все осветительные приборы. Если автомат включился после этого, то следует выполнить поочередное отключение осветительных приборов. На поврежденном устройстве автомат снова выбьет.

Теперь остается только определить, в каком именно месте находится повреждение или дефект. Светильник следует разобрать, снять патрон и сам выключатель. Если замыкание происходит внутри самого осветительного устройства, причины его будут хорошо заметны невооруженным глазом.

Если причина кроется в группе освещения, необходимо искать причину в светильнике

Если же в светильнике ничего не обнаружено, причина может заключаться только в проводке — на участке от прибора до выключателя. Проверяется место расположения неисправности при помощи мультиметра.

Автомат отключается из-за собственной неисправности

Автомат может отключаться по причине наличия в нем некачественных деталей либо недостаточно хорошей сборки. Наиболее распространенный вариант неисправности автомата — не выдерживание производителем параметров теплового расцепителя. При этом заявленный параметр на 25А не соответствует действительности. Проверить параметры автомата можно при помощи токоизмерительных клещей, определив фактическую нагрузку.

Случай отключения автомата из-за собственного дефекта не такой уж и редкий

Если дома токоизмерительных клещей нет в наличии, то можно на некоторое время перебросить провода с подозрительного прибора на другой, сомнений в параметрах и работоспособности которого нет сомнений, и заново определить все показатели под нагрузкой.

Совет №2: Чтобы избежать подобной ситуации необходимо покупать автоматы только от проверенных производителей.

Выбивает автомат с УЗО

Автомат с УЗО может выбивать из-за системы электропитания по следующим причинам.

1. Недостаточная емкость защитного устройства, низкое качество его сборки либо некорректное выполнение его регулировки. Это вариант является самым распространенным, отключение УЗО возможно даже при выполнении стиральной машинкой любой своей функции, даже такой наименее энергоемкой, как слив воды. Для решения такой проблемы необходимо либо заменить сам автомат либо корректно выполнить его регулировку. Читайте также статью ⇒ Способы заземления стиральной машины в квартире и частном доме.

Отключение может произойти и при выполнении стиральной машинкой своих функций

2. Слишком высокая нагрузка на счетчик. При подключении к сети стиральной машинки в таком случае потребуется отключение других мощных потребителей тока, например, электрическую плиту. кондиционер либо СВЧ-печь.
3. Повреждения электропроводки либо розетки. Для проверки и обнаружения причины потребуется подключение прибора с примерно такой же мощностью. Если автомат с УЗО выбивает повторно, значит, причина кроется в проводке.

Замена либо регулирование УЗО должны выполнять специалисты. В противном случае при самовольном вмешательстве в конструкцию и настройки автомата, пробок либо счетчика возможен перегрев электросети и ее возгорание.

Почему выбивает без подключенной нагрузки?

Часто в индивидуальных домах и квартирах автомат выбивается даже без какой-либо подключенной нагрузки без причин. Помимо уже приведенных факторов, приводящих к отключению, такая ситуация может возникнуть по причине перегружения розеточной группы.

При разработке проекта и прокладке проводки с идеальной точностью определить нагрузку на каждую из групп розеток невозможно. Как правило, на любую группу из 3-4 розеток устанавливается один автовыключатель. Но при установке мощного защитного прибора, величина номинального тока имеющихся розеток существенно снижается.

Перегрузка при этом возникает, если к одной группе розеток единовременно подключаются утюг, электроплита, микроволновая печь и любые другие мощные приборы. В итоге автовыключатель обязательно сработает. Такие случаи можно исключить только способом распределения мощной нагрузки равномерно по нескольким группам розеток. Если же такая возможность отсутствует, то включение в сеть нескольких мощных потребителей следует исключить и подключать их поочередно.

Причины отключения дифавтоматов

Дифавтомат предназначен для обесточивания сети по тем же причинам, что и обыкновенный в тех случаях, когда произошло короткое замыкание или проводка сильно перегревается. Но так как в его конструкции, помимо расцепителей, присутствует еще и УЗО, то дифавтомат срабатывает также и на ток утечки, потому выявить причины его сработки — дело не такое уж и простое.

Совет №2: При сработке дифавтомата без видимой на то причины следует провести самую тщательную проверку, заключающуюся в следующем.

Сначала нужно осмотреть размыкатель, при необходимости подтянуть клеммы. Далее проверяется состояние проводки в распредщитке. Касание фазной жилой находящегося под заземлением стального корпуса щитка может служить причиной сработки дифавтоматом, хотя к замыканию привести не может.

При возникновении короткого замыкания дифференциального автомата может возникнуть сильное искрение

Если в щитке не обнаружено каких-либо неисправностей, делаем вывод о том, что в электрической цепи имеется утечка тока. Причинами утечки могут быть:

• неисправность самого прибора;
• замыкание между собой нулевой фазы и жилы защитного заземления;
• сильная грозовая активность, приводящая к выбиванию дифавтомата;
• изношенность изоляции электропроводки, при которой утечка тока происходит сквозь микротрещины даже без перегревания кабеля;
• западание тестовой кнопки;
• неверная установка устройства с нарушением схемы подключения.

Дифавтомат необходимо периодически проверять нажимом кнопки «Тест» при неподключенной нагрузке.

Работоспособный аппарат должен при этом отключиться. Если дифавтомат продолжает функционировать, то это свидетельствует о неисправности защиты. В таком случае прибор подлежит замене.

Оцените качество статьи:

Внимание: выключайте машину, когда она не используется

Низкопрофильный

Изготовлен из прочных промышленных материалов. Эти настенные вывески яркие, привлекающие внимание и прослужат вам в промышленных условиях или на открытом воздухе.

Долговечный материал

Выбирайте из 7 различных типов знаков при заказе. Эти настенные вывески доступны из множества различных материалов в соответствии с вашими потребностями.

Аппликация Peel-and-Stick

Установить настенные вывески просто, как приклеить.Снимите основу и приклейте ее практически к любой поверхности. Если ваш знак уже установлен на вывеску, этот шаг уже выполнен!

Бесплатная настройка

Создавайте индивидуальные вывески, отвечающие уникальным потребностям вашего предприятия. Эти знаки могут иметь заголовки, сигналы и символы, соответствующие требованиям OSHA.

Устойчивость к ультрафиолету, воде и химикатам

Настенные вывески устойчивы к ультрафиолетовому излучению, воде и химическим веществам, что делает их идеальными для использования внутри помещений, на промышленных предприятиях и на улице.Эти знаки можно легко очистить водой или мягким моющим средством.

Доступен в нескольких размерах

Большинство подписных сообщений доступны в различных формах, а также в различных размерах.

Осторожно: выключайте машину, когда она не используется — настенная табличка

Размещение предупреждения: выключение машины, когда она не используется, настенная табличка рядом с определенными машинами на вашем предприятии может дать много значительных преимуществ. Первое и самое важное преимущество настенного знака этого типа заключается в том, что он помогает предотвратить неожиданное включение машины.Это поможет гарантировать, что работники в этом районе не получат травм и не подвергнутся ненужной опасности.

Однако в дополнение к этому знак также поможет снизить общее энергопотребление, которое имеет место на объекте. Пока машины включены, они постоянно потребляют электроэнергию. Со временем это может привести к значительному увеличению потребляемой мощности.

• Крепится на прочную вывеску из ПВХ толщиной 3 мм
• Промышленные долговечные материалы
• Доступны специальные знаки, звоните по телефону 1-866-777-1360
• Без платы за установку и без дополнительной платы за настройку

Создайте резервную копию своего Mac с помощью Time Machine

Узнайте, как создать резервную копию файлов на вашем Mac.

Используйте Time Machine, встроенную функцию резервного копирования вашего Mac, для автоматического резервного копирования ваших личных данных, включая приложения, музыку, фотографии, электронную почту и документы. Наличие резервной копии позволяет вам восстанавливать файлы, которые вы позже удалите или не можете получить к ним доступ. Узнайте, как восстановить Mac из резервной копии.

Создание резервной копии Time Machine

1. Подключите внешнее запоминающее устройство, например USB-накопитель или Thunderbolt. Узнайте больше о дисках резервного копирования, которые можно использовать с Time Machine.
2. Откройте настройки Time Machine из меню Time Machine в строке меню. Или выберите меню Apple > Системные настройки, затем щелкните Time Machine.
3. Щелкните Выбрать диск для резервного копирования.
   
4. Выберите имя вашего диска, затем нажмите «Использовать диск».Time Machine немедленно начинает создавать периодические резервные копии — автоматически и без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны.

Если вы хотите запустить резервное копирование вручную, не дожидаясь следующего автоматического резервного копирования, выберите «Создать резервную копию сейчас» в меню Time Machine в строке меню.

Используйте то же меню, чтобы проверить состояние резервного копирования или пропустить текущее резервное копирование. Например, если выполняется резервное копирование, в меню отображается, насколько оно выполнено. Когда резервное копирование не выполняется, в меню отображаются дата и время последнего резервного копирования.

Выполняется резервное копирование

Последняя резервная копия

Узнать больше

• Time Machine автоматически выполняет ежечасное резервное копирование за последние 24 часа, ежедневное резервное копирование за последний месяц и еженедельное резервное копирование за все предыдущие месяцы.Самые старые резервные копии удаляются, когда ваш резервный диск заполняется. Первое резервное копирование может занять много времени, но вы можете продолжать использовать Mac, пока выполняется резервное копирование. Time Machine выполняет резервное копирование только тех файлов, которые изменились с момента предыдущего резервного копирования, поэтому в будущем резервное копирование будет выполняться быстрее.
• Чтобы исключить элементы из резервной копии, откройте настройки Time Machine, нажмите «Параметры», затем нажмите кнопку добавления (+), чтобы добавить элемент, который нужно исключить. Чтобы остановить исключение элемента, например внешнего жесткого диска, выберите элемент и нажмите кнопку удаления (-).
• Если вы выполняете резервное копирование на несколько дисков, вы можете нажать и удерживать клавишу Option, а затем выбрать «Обзор других резервных дисков» в меню Time Machine.
• Узнайте о других способах резервного копирования и восстановления файлов.

Информация о продуктах, не производимых Apple, или о независимых веб-сайтах, не контролируемых и не проверенных Apple, предоставляется без рекомендаций или одобрения. Apple не несет ответственности за выбор, работу или использование сторонних веб-сайтов или продуктов. Apple не делает никаких заявлений относительно точности или надежности сторонних веб-сайтов. Свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации.

Дата публикации: 4 ноября 2021 г.

Машина не включается | SpinfireSport.com

Если ваше устройство не включается, попробуйте выполнить следующее в следующем порядке:

1. Убедитесь, что главный выключатель был включен под машиной (I = внутренняя батарея, II = внешняя батарея или адаптер переменного тока) и что вы удерживаете кнопку включения не менее 5 секунд.
2. Если у вас устройство с внешним аккумулятором, проверьте, не перегорел ли предохранитель в кабеле внешнего аккумулятора, и при необходимости замените его. Если вам нужно купить замену на месте (в магазине электроники), это предохранитель 32 В, 15 А.
3. Если аккумулятор по-прежнему не включается, попробуйте зарядить аккумулятор в течение как минимум 1 часа перед повторной проверкой (в идеале желательно полностью зарядить его за 11 часов).
4. Если у вас есть альтернативный источник питания, например адаптер переменного тока, попробуйте его и проверьте результат.
5. Пожалуйста, попробуйте подключить зарядное устройство и запустить машину, пока зарядное устройство заряжается. Это имеет значение?
6. Вы слышите щелчки или жужжание при попытке включить его (может быть очень слабым)? Это может указывать на необходимость замены панели управления.Если это не панель управления, скорее всего, материнская плата нуждается в замене.
7. Если вы чувствуете себя комфортно в процессе, вы можете проверить, не является ли кнопка питания на панели управления проблемой, обойдя ее. Отвинтите 4 винта на панели управления и вытащите ее из лилового корпуса. На обратной стороне вы найдете материнскую плату. Есть большой зеленый плоский ленточный кабель. Пожалуйста, отключите его. При включенном питании используйте отвертку, чтобы одновременно коснуться контактов 1 и 2, чтобы проверить, включается ли машина (это очень низкое напряжение и нет риска поражения электрическим током).Вот фотографии того, как это делается на материнских платах v1 (2020 г. и ранее) и v2 (2021 г. и новее):

   
   

8. Если машине более 5 лет или аккумулятор не заряжался ни разу за последние 6 месяцев, вполне возможно, что это разряженный аккумулятор. Пожалуйста, свяжитесь с нашим дистрибьютором, чтобы узнать, как заменить новую батарею.

Для дальнейшего поиска и устранения неисправностей обратитесь к местному дистрибьютору. Обращаясь к нам или к любому из наших дистрибьюторов за поддержкой, убедитесь, что вы сообщили нам все конкретные сведения о вашей машине, включая серийный номер (который находится на основании вашей машины, начинается с BECXXXXXXXXXX), модель и версию программного обеспечения (a Число отображается на ЖК-дисплее при включении машины: Mx. x.x, H-x.x.x, V-x.x.x), а также подробное описание неисправности. Любые видеоролики, которые вы можете предоставить нам, считаются очень полезными.

Отключить Hyper-V для запуска программного обеспечения виртуализации — Windows Client

• Статья
.
• 06.12.2021
• 2 минуты на чтение

Эта страница полезна?

Оцените свой опыт

да Нет

Любой дополнительный отзыв?

Отзыв будет отправлен в Microsoft: при нажатии кнопки «Отправить» ваш отзыв будет использован для улучшения продуктов и услуг Microsoft.Политика конфиденциальности.

Представлять на рассмотрение

В этой статье

Многие сторонние приложения виртуализации не работают вместе с Hyper-V. Затронутые приложения включают VMware Workstation и VirtualBox. Эти приложения могут не запускать виртуальные машины или могут вернуться в более медленный режим эмуляции.

Эти симптомы появляются, когда гипервизор Hyper-V работает.Некоторые решения безопасности также зависят от гипервизора, например:

• Устройство защиты
• Credential Guard

Применимо к: Windows 10 — все редакции
Исходный номер базы знаний: 3204980

Определите, работает ли гипервизор Hyper-V.

Чтобы определить, запущен ли гипервизор Hyper-V, выполните следующие действия:

1. В поле поиска введите msinfo32.exe .

2. Выберите Системная информация .

3. В подробном окне найдите следующую запись:

   Обнаружен гипервизор. Функции, необходимые для Hyper-V, отображаться не будут.

Причина

Это поведение является преднамеренным.

Многие приложения виртуализации зависят от аппаратных расширений виртуализации, доступных на большинстве современных процессоров. В него входят Intel VT-x и AMD-V. Только один программный компонент может использовать это оборудование одновременно.Аппаратное обеспечение нельзя использовать совместно между приложениями виртуализации.

Чтобы использовать другое программное обеспечение для виртуализации, необходимо отключить гипервизор Hyper-V, Device Guard и Credential Guard. Если вы хотите отключить гипервизор Hyper-V, выполните действия, описанные в следующих двух разделах.

Как отключить Hyper-V

Вы можете отключить гипервизор Hyper-V либо в Панели управления, либо с помощью Windows PowerShell.

Отключить Hyper-V на панели управления

Чтобы отключить Hyper-V на панели управления, выполните следующие действия:

1. В Панели управления выберите Программы и компоненты .

2. Выберите Включение или отключение компонентов Windows .

3. Разверните Hyper-V , разверните Hyper-V Platform , а затем снимите флажок Hyper-V Hypervisor .

Отключить Hyper-V в PowerShell

Чтобы отключить Hyper-V с помощью Windows PowerShell, выполните следующие действия:

1. Открыть окно PowerShell с повышенными правами.

2. Выполните следующую команду:

     Отключить-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-Hypervisor
     

Отключить Device Guard и Credential Guard

Вы можете отключить Device Guard и Credential Guard с помощью разделов реестра или групповой политики.Для этого см. Управление Credential Guard в Защитнике Windows.

Дополнительная информация

Заявление об отказе от ответственности за стороннюю информацию

Продукты сторонних производителей, обсуждаемые в этой статье, производятся компаниями, независимыми от Microsoft. Microsoft не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно производительности или надежности этих продуктов.

НАКЛОННЫЙ ПОВОРОТ 800

---

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ:

SLANT TURN 800 — это мощный, сверхмощный токарный центр с большим крутящим моментом и большим отверстием для токарной обработки крупных деталей, таких как нефтепромысловые трубы / обсадные трубы, регулирующие клапаны трубопроводов, компоненты турбин и детали авиационных двигателей.

Станок ST-800 эффективно обрабатывает длинные детали большого диаметра. Стандартное отверстие шпинделя с высоким крутящим моментом может работать с трубами большого диаметра и другими компонентами, для которых требуется передний и задний патрон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ:

• Передние стойки с редуктором с высоким крутящим моментом и большой мощностью для резки в тяжелых условиях
• Доступны различные варианты переднего и заднего патронов
• Высокопрочные барабанные револьверные головки для быстрой индексации инструмента
• Задние бабки с сервоприводом, с ЧПУ
• Mazak MX Гибридная роликовая направляющая

---

Caractéristiques de la machine

макс. 903

Спецификация		Кровать Longueur — 2000U мм	Кровать Longueur — 3000U мм	Кровать Longueur — 4000U мм	Кровать Longueur — 6000U мм
Емкость	Максимум Балансуара	42. 00 дюймов / 1070 мм	42,00 дюймов / 1070 мм	42,00 дюймов / 1070 мм	40,94 дюймов / 1040 18 Диаметр	33.860 дюймов / 860 мм	33.860 дюймов / 860 мм	33.860 дюймов / 860 мм	33.860 03	9018 мм		Vitesse de pointe	1000 об / мин	1000 об / мин	1000 об / мин	1000 об / мин
	Sortie moteur ( 30 Запись минут)	80. 0 л.с. / 60 кВт	80,0 л.с. / 60 кВт	80,0 л.с. / 60 кВт	80,0 л.с. / 60 кВт
Турель (Верхнее)	Nombre d’outils	15	15	15	15
Оси Nourrir	Вояж (топор Х)	27.56 дюймов / 700 мм	27,56 дюймов / 700 мм	27,56 дюймов / 700 мм	27,56 дюймов / 700 мм	80,12 дюймов / 2035 мм	120,28 дюймов / 3055 мм	160,43 дюймов / 4075 мм	240,75 дюймов мм 6116 Токарно-протяжной станок серии GPR — Коленчатый вал Miller — Продукция U. S.A. Корпорация NAC / NTC AMERICA Продажа, техническое и послепродажное обслуживание станков и промышленного оборудования 46605 Магеллан Доктор Нови, Мичиган 48377, США. Тел. + 1-248-560-1200 Факс + 1-248-560-0215 ​​ http://www.ntcamerica.com Мексика KIMX / Komatsu Industries Mexico S.A. de C.V. Продажа, техническое и послепродажное обслуживание станков и промышленного оборудования Avenida Aguascalientes NO.920, полковник Паррас, Агуаскальентес, AGS, C.P. 20157, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Тел .: + 52-449-9739-700 Германия KGI / Komatsu Germany GmbH (Промышленное подразделение) Продажа, техническое и послепродажное обслуживание станков и промышленного оборудования Администрация: Forststraße 29, 40597 Дюссельдорф, Германия Тел. +49 211 7109 702 Китай YNC / YIDA NIPPEI MACHINE TOOL Corporation Производство и продажа универсальных станков с ЧПУ, передаточных машин и запчастей №11 Software Garden Road, район Ганьцзиньцзы, Далянь 116023, Китай Тел. + 86-411-84676529 Факс + 86-411-84687608 http://www.ync-china.com Китай NST / NTC SHANGHAI TRADING CO., Ltd Продажа, техническое и послепродажное обслуживание станков и промышленного оборудования 2F, Building E, Chamtime Plaza No. 6 Lane 2889 Jinke Road, Pudong New Area, Шанхай, Китай Тел. + 86-21-6841-4567 Факс + 86-21-6841-0386 Китай NST / NTC SHANGHAI TRADING CO., ООО Гуанчжоу Офис Продажа, техническое и послепродажное обслуживание станков и промышленного оборудования Комната № 938, Международный офис Уэйна, № 167 Линхэ (W) Road Tianhe District, Гуанчжоу 510620, Китай Тел. + 86-20-3855-1680 Факс + 86-20-3888-8572 Индия KIPL / Komatsu India Pvt. Ltd, Подразделение НТК. Продажа, техническое и послепродажное обслуживание станков и промышленного оборудования Земельный участок No.A-64, H-Block, Midc Pimpri, Pune-411 018, India Тел. + 91-20-27480587 Факс + 91-20-27480588 Бывшая компания: NIPPEI TOYAMA INDIA PRIVATE LIMITED Таиланд NTA / NIPPEI TOYAMA (THAILAND) Co. , Ltd. Продажа, техническое и послепродажное обслуживание станков и промышленного оборудования 28/9 Moo 3, Bangna-Trad Road Km.23, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakarn, THAILAND 10570 Тел. + 66-2-740-1150 Факс + 66-2-740-1152 Индонезия ТКМСИ / ПТ.Komatsu Marketing and Support Индонезия Техническое и послепродажное обслуживание станков и промышленного оборудования JL, Ириан, Блок JJ-4-1 MM2100 Industrial Estate Cikarang Jatiwangi, Bekasi, Jawa Brat 17520 Тел. + 62-21-4604290 Факс + 62-21-4605934 Превращение моделей машинного обучения в API с помощью Python Flask Рассмотрим следующую ситуацию: Вы создали отличную модель машинного обучения, которая может предсказать, является ли конкретная транзакция мошеннической.Теперь ваш друг разрабатывает приложение для Android для общих банковских операций и хочет интегрировать вашу модель машинного обучения в свое приложение для достижения своей сверхцели. Но ваш друг узнал, что вы написали свою модель на Python, пока ваш друг строит свое приложение на Java. Так? Разве нельзя будет интегрировать вашу модель машинного обучения в приложение вашего друга? К счастью, у вас есть возможности API . Вышеупомянутая ситуация — одна из многих, когда необходимость превращения ваших моделей машинного обучения в API-интерфейсы чрезвычайно важна.Многие отрасли сейчас ищут специалистов по данным, которые могут это сделать. Теперь превратить модель машинного обучения в API не очень сложно, и именно этим вы и будете заниматься в этом руководстве — Превратите свою модель машинного обучения в API . В частности, вы будете охватывать следующее: Варианты реализации моделей машинного обучения Что такое API? Основы работы с Flask Создание модели машинного обучения Сохранение модели машинного обучения: сериализация и десериализация Создание API из модели машинного обучения с использованием Flask Тестирование вашего API в Postman Варианты реализации моделей машинного обучения В большинстве случаев реальное использование вашей модели машинного обучения лежит в основе интеллектуального продукта — это может быть небольшой компонент рекомендательной системы или интеллектуального чат-бота. Это времена, когда кажется, что преодолеть препятствия очень сложно. Например, большинство практиков машинного обучения используют R / Python для своих экспериментов. Но потребителями этих моделей машинного обучения будут инженеры-программисты, использующие совершенно другой стек технологий. Есть два способа решить эту проблему: Переписываем весь код на языке, на котором работают программисты. Вышеизложенное кажется хорошей идеей, но время и энергия, необходимые для воспроизведения этих сложных моделей, будут напрасными.Большинство языков, таких как JavaScript, не имеют хороших библиотек для ML. Было бы разумно держаться от этого подальше. Подход, ориентированный на API. Веб-API упростили работу кросс-языковых приложений. Если фронтенд-разработчик должен использовать вашу модель машинного обучения для создания веб-приложения на основе машинного обучения, ему просто нужно будет получить конечную точку URL-адреса, из которой обслуживается API. Теперь, прежде чем идти дальше, давайте изучим, что на самом деле представляет собой API. Что такое API? «Проще говоря, API — это (гипотетический) контракт между двумя программами, в котором говорится, что если пользовательское программное обеспечение предоставляет ввод в заранее определенном формате, то последний расширяет свои функциональные возможности и предоставляет результат для пользовательского программного обеспечения.»- Аналитика Видхья Вы можете прочитать следующие статьи, чтобы понять, почему API-интерфейсы являются популярным выбором среди разработчиков: По сути, API-интерфейсы очень похожи на веб-приложения, но вместо того, чтобы предоставить вам красиво оформленную HTML-страницу, API-интерфейсы, как правило, возвращают данные в стандартном формате обмена данными, таком как JSON, XML и т. Д. Как только вы, разработчик, получите желаемый результат они могут оформить его так, как захотят. Есть много популярных API-интерфейсов машинного обучения, например, IBM Watson ML API, который может выполнять следующие функции: Машинный перевод — Помогает переводить текст в разные языковые пары. Message Resonance — Чтобы узнать популярность фразы или слова у определенной аудитории. Вопросы и ответы — эта служба предоставляет прямые ответы на запросы, инициированные первичными источниками документов. User Modeling — Чтобы делать прогнозы о социальных характеристиках кого-либо из заданного текста. Google Vision API также является отличным примером, который предоставляет специализированные услуги для задач компьютерного зрения. Щелкните здесь, чтобы получить представление о том, что можно сделать с помощью Google Vision API. По сути, происходит то, что большинство поставщиков облачных услуг и небольшие компании, специализирующиеся на машинном обучении, предоставляют готовые к использованию API. Они удовлетворяют потребности разработчиков / предприятий, не имеющих опыта в области машинного обучения, которые хотят внедрить машинное обучение в свои процессы или наборы продуктов. Популярными примерами API машинного обучения, которые явно подходят для веб-разработки, являются DialogFlow, Microsoft Cognitive Toolkit, TensorFlow. js и т. Д. Теперь, когда у вас есть четкое представление о том, что такое API, давайте посмотрим, как можно обернуть модель машинного обучения (разработанную на Python) в API на Python. Flask — Фреймворк веб-сервисов на Python: Теперь вы можете подумать, что такое веб-сервис? Веб-сервис — это только форма API, предполагающая, что API размещен на сервере и может быть использован. Веб-API, Веб-сервис — эти термины обычно используются как синонимы. Переходя к Flask, это среда разработки веб-сервисов на Python. Это не единственный в Python, есть пара других, таких как Django, Falcon, Hug и т. Д. Но вы будете использовать Flask для этого урока.Чтобы узнать о Flask, вы можете обратиться к этим руководствам. Если вы скачали дистрибутив Anaconda, у вас уже установлен Flask. В противном случае вам придется установить его самостоятельно с помощью: патрубок для установки колбы Flask очень минимален. Flask пользуется популярностью у разработчиков Python по многим причинам. Фреймворк Flask поставляется со встроенным легковесным веб-сервером, который требует минимальной настройки, и им можно управлять из вашего кода Python. Это одна из причин его популярности. Следующий код хорошо демонстрирует минимальность Flask. Код используется для создания простого веб-API, который после получения определенного URL-адреса производит определенный вывод. из колбы импортная колба app = Flask (__ имя__) @ app.route ("/") def привет (): return "Добро пожаловать в API моделей машинного обучения!" если __name__ == '__main__': app.run (отладка = True) После выполнения вы можете перейти к веб-адресу (введите адрес в веб-браузере), который отображается на терминале, и наблюдать за результатом. Некоторые баллы: Блокноты Jupyter отлично подходят для всего, что связано с уценками, R и Python. Но когда дело доходит до создания веб-сервера, он может вести себя непоследовательно. Итак, рекомендуется писать коды Flask в текстовом редакторе, например, Sublime , и запускать код из терминала / командной строки . Убедитесь, что вы не называете файл flask.py . Flask по умолчанию работает на порту 5000.Иногда сервер Flask запускается с этим номером порта успешно, но когда вы нажимаете URL-адрес (который серверы возвращают на терминал) в веб-браузере или любом API-клиенте, таком как Postman , вы можете не получить результат. Рассмотрим следующую ситуацию: Согласно Flask, его сервер успешно запустился на порту 5000, но когда URL-адрес был запущен в браузере, он ничего не вернул. Таким образом, это может быть возможным случаем конфликта номеров портов.В этом случае хорошим выбором будет изменение порта 5000 по умолчанию на желаемый номер порта. Вы можете сделать это, просто выполнив следующие действия: app.run (отладка = True, порт = 12345) В этом случае сервер Flask будет выглядеть примерно так: Теперь давайте рассмотрим код, который вы написали, шаг за шагом: Вы создали экземпляр класса Flask и передали переменную « name » (которая заполняется самим Python). Эта переменная будет « main «, если этот файл напрямую запускается через Python как скрипт. Если вместо этого вы импортировали файл, значением « name » будет имя файла, который вы импортировали. Например, если у вас есть test.py и run.py , и вы импортировали test.py в run.py, значение test.py « name » будет test ( app = Flask (test) ). Выше определения метода hello () есть @app.маршрут(«/»). route () — это декоратор, который сообщает Flask, какой URL-адрес должен запускать функцию, определенную как hello () . Метод hello () отвечает за создание вывода (Добро пожаловать в API-интерфейсы модели машинного обучения!) Всякий раз, когда ваш API правильно используется (или потребляется). В этом случае открытие веб-браузера с localhost: 5000/ приведет к желаемому результату (при условии, что сервер flask работает на порту 5000). Теперь вы изучите некоторые факторы, которые вам нужно будет иметь в виду, если вы превращаете свои модели машинного обучения (построенные с использованием scikit-learn) в Flask API. Scikit-learn с Flask Создание очень простых и очень сложных моделей машинного обучения никогда не было таким простым в Python с scikit-learn . Но есть некоторые моменты, о которых вам нужно помнить о scikit-learn: Scikit-learn — это библиотека Python, которая предоставляет простые и эффективные инструменты для интеллектуального анализа и анализа данных. Scikit-learn имеет следующие основные модули: Кластеризация Регрессия Классификация Уменьшение размерности Выбор модели Предварительная обработка (Обязательно ознакомьтесь с контролируемым обучением DataCamp с курсом scikit-learn, который преподает основной разработчик scikit-learn — Андреас Мюллер) Scikit-learn обеспечивает поддержку сериализации и десериализации моделей, которые вы обучаете с помощью scikit-learn. Это сэкономит вам время на переобучение модели. С сериализованной копией вашей модели, созданной с помощью scikit-learn, вы можете написать Flask API. Scikit-learn модели требуют, чтобы данные были в числовом формате. Вот почему, если набор данных содержит категориальные признаки, которые не являются числовыми, важно преобразовать их в числовые. Для этого преобразования scikit-learn предоставляет такие утилиты, как LabelEncoder , OneHotEncoder и т. Д. Их можно найти в sklearn .модуль предварительной обработки . Scikit-learn модели не могут неявно обрабатывать отсутствующие значения. Вам нужно самостоятельно обработать недостающие значения в вашем наборе данных, а затем вы можете скормить их своей модели. Для обработки отсутствующих значений scikit-learn предоставляет широкий спектр утилит, которые можно найти в модуле sklearn.preprocessing . Кодирование метки и пропущенные значения — важные шаги предварительной обработки данных, которые очень важны для построения хорошей модели машинного обучения. Если вы хотите узнать об этом больше, обязательно посмотрите следующий курс, предлагаемый DataCamp: В этом руководстве вы будете использовать набор данных Titanic, который является одним из самых популярных наборов данных по многим причинам, таким как — набор данных содержит множество различных типов переменных, а набор данных содержит отсутствующие значения и т. Д. Это руководство DataCamp охватывает отличный анализ набора данных, который можно скачать отсюда. Этот набор данных решает проблему классификации, заключающуюся в том, чтобы предсказать, выживет ли пассажир или не предоставит некоторую информацию о нем / ней. Примечание : Переменные и функции — эти термины во многих случаях используются взаимозаменяемо в этом руководстве. Чтобы еще больше упростить ситуацию, вы будете использовать только четыре переменные: возраст , пол , началось, и осталось, , где сохранилось, — метка класса. # Импортировать зависимости импортировать панд как pd импортировать numpy как np # Загрузить набор данных в объект фрейма данных и включить только четыре функции, как указано url = "http: // s3.amazonaws.com/assets.datacamp.com/course/Kaggle/train.csv " df = pd.read_csv (URL) include = ['Age', 'Sex', 'Embarked', 'Survived'] # Всего четыре функции df_ = df [включить] «Пол» и «Погрузился» — это категориальные признаки с нечисловыми значениями, поэтому они требуют некоторых числовых преобразований. Для параметра «Возраст» отсутствуют значения. Эти значения могут быть рассчитаны с помощью сводной статистики, такой как медиана или среднее значение. Отсутствующие значения могут иметь большое значение, и стоит изучить, что они представляют в реальных приложениях. Scikit-learn обрабатывает значения ячеек, которые ничего не содержат, как NaN. Здесь вы просто замените NaN на 0 и напишете для этого вспомогательную функцию. категорий = [] для col, col_type в df_.dtypes.iteritems (): если col_type == 'O': категориальные. приложение (столбец) еще: df_ [col] .fillna (0, inplace = True) Приведенные выше строки кода делают следующее: Обходит все столбцы в кадре данных df и добавляет столбцы (с нечисловыми значениями) в список категориальный . Если столбцы не имеют нечисловых значений (в данном случае это только Age ), тогда он проверяет, есть ли пропущенные значения или нет, и заполняет их 0. Заполнение NaN одним значением может иметь непредвиденные последствия, особенно если сумма, на которую вы заменяете NaN, находится в наблюдаемом диапазоне для числовой переменной. Поскольку ноль не является наблюдаемым и законным возрастным значением, вы не вносите предвзятость, вы бы сделали это, если бы использовали, скажем, 36! — Источник Теперь, когда вы обработали недостающие значения и разделили нечисловые столбцы, вы готовы преобразовать их в числовые. Вы сделаете это с помощью One Hot Encoding. Pandas предоставляет простой метод get_dummies () для создания переменных OHE для заданного фрейма данных. df_ohe = pd.get_dummies (df_, columns = categoryoricals, dummy_na = True) При использовании OHE для каждой комбинации столбец / значение создается новый столбец в формате значение_столбца. Например, для переменной «Embarked» OHE выдаст «Embarked_C», «Embarked_Q», «Embarked_S» и «Embarked_nan». Теперь, когда вы успешно предварительно обработали набор данных, вы готовы обучать модель машинного обучения.Для этого вы будете использовать классификатор логистической регрессии . из sklearn.linear_model import LogisticRegression зависимый_variable = 'Выжил' x = df_ohe [df_ohe.columns.difference ([зависимая_переменная])] y = df_ohe [зависимая_переменная] lr = Логистическая регрессия () lr.fit (x, y) Логистическая регрессия (C = 1. 0, class_weight = None, dual = False, fit_intercept = True, intercept_scaling = 1, max_iter = 100, multi_class = 'ovr', n_jobs = 1, штраф = 'l2', random_state = None, solver = 'liblinear', tol = 0.0001, verbose = 0, warm_start = False) Вы построили свою модель машинного обучения. Теперь вы сохраните эту модель. С технической точки зрения, вы будете сериализовать эту модель. В Python вы называете это Pickling . Сохранение модели: сериализация и десериализация Для этого вы будете использовать sklearn joblib . из sklearn.externals import joblib joblib.dump (lr, 'модель.pkl') ['model.pkl'] Теперь модель логистической регрессии сохраняется.Вы можете загрузить эту модель в память с помощью одной строчки кода. Загрузка модели обратно в рабочее пространство называется десериализацией. lr = joblib.load ('model. pkl') Теперь вы готовы использовать Flask для обслуживания своей постоянной модели. Вы уже видели, насколько минималистичен Flask для начала. Создание API из модели машинного обучения с использованием Flask Для обслуживания вашей модели с Flask вы должны сделать следующие две вещи: Загрузить уже сохраненную модель в память при запуске приложения, Создайте конечную точку API, которая принимает входные переменные, преобразует их в соответствующий формат и возвращает прогнозы. В частности, ваш пример ввода в API будет выглядеть следующим образом: [ {"Возраст": 85, "Пол": "мужской", "Посадочный": "S"}, {"Возраст": 24, "Пол": '"женский"', "Посадочный": "C"}, {"Возраст": 3, "Пол": "мужской", "Посадочный": "C"}, {"Возраст": 21, "Пол": "мужской", "Посадочный": "S"} ] (который представляет собой список входов JSON ) , и ваш API выдаст следующее: {"прогноз": [0, 1, 1, 0]} Прогнозы обозначают статусы выживания, где 0 означает «Нет», а 1 означает «Да». JSON означает нотацию объектов JavaScript, и это один из наиболее широко используемых форматов обмена данными. Если вам нужно быстро познакомиться с ним, следуйте этим руководствам. Давайте напишем функцию pred () , которая будет делать: Загрузить сохраненную модель в память при запуске приложения, Создайте конечную точку API, которая принимает входные переменные, преобразует их в соответствующий формат и возвращает прогнозы. Вы уже видели, как загрузить постоянную модель.Теперь вы сосредоточитесь на том, как вы можете использовать его для прогнозирования статуса выживаемости при получении входных данных. из flask import Flask, jsonify app = Flask (__ имя__) @ app.route ('/ прогнозировать', методы = ['POST']) def прогнозировать (): json_ = request.json query_df = pd.DataFrame (json_) query = pd.get_dummies (query_df) предсказание = lr.predict (запрос) return jsonify ({'предсказание': список (предсказание)}) Потрясающе! Но у вас тут небольшая проблема. Функция, которую вы написали, будет работать только в условиях, когда входящий запрос содержит все возможные значения для категориальных переменных, которые могут или не могут иметь место в реальном времени.Если входящий запрос не включает все возможные значения категориальных переменных, то в соответствии с определением текущего метода pred () , get_dummies () сгенерирует фрейм данных с меньшим количеством столбцов, чем исключения классификатора, что приведет к ошибка времени выполнения. Чтобы решить эту проблему, вы также сохраните список столбцов во время обучения модели. Вы можете сериализовать любой объект Python в файл .pkl. Вы будете использовать joblib так же, как и раньше. (имейте это в виду, как обсуждалось ранее, всегда лучше выполнять кодирование на уровне сервера в текстовом редакторе, а затем запускать его с терминала) model_columns = список (x.columns) joblib.dump (столбцы_модели, 'столбцы_модели. pkl') ['model_columns.pkl'] Поскольку вы уже сохранили список столбцов, вы можете просто обработать недостающие значения во время прогнозирования. Вам нужно будет загрузить столбцы модели при запуске приложения. @ app.route ('/ expect', methods = ['POST']) # URL-адрес вашей конечной точки API будет состоять / прогнозировать def прогнозировать (): если lr: пытаться: json_ = request.json query = pd.get_dummies (pd.DataFrame (json_)) query = query.reindex (columns = model_columns, fill_value = 0) предсказание = список (lr.predict (запрос)) вернуть jsonify ({'предсказание': предсказание}) Кроме: return jsonify ({'trace': traceback.format_exc ()}) еще: print ('Сначала обучите модель') return ('Здесь нет модели для использования') Вы включили все необходимые элементы в API «/ прогноз», и теперь вам просто нужно написать основной класс. если __name__ == '__main__': пытаться: port = int (sys.argv [1]) # Это для аргумента командной строки Кроме: port = 12345 # Если вы не укажете порт, он будет установлен на 12345 lr = joblib.load (model_file_name) # Загрузить "model.pkl" print ('Модель загружена') model_columns = joblib.load (model_columns_file_name) # Загрузить "model_columns.pkl" print ('Столбцы модели загружены') app.run (порт = порт, отладка = True) Теперь ваш API готов к размещению.Но прежде чем идти дальше, давайте вспомним все, что вы сделали до этого момента: Собираем все вместе: Вы загрузили набор данных Titanic и выбрали четыре объекта. Вы выполнили необходимую предварительную обработку данных. Вы построили классификатор логистической регрессии и сериализовали его. Вы также сериализовали все столбцы из обучения, поскольку решение проблемы с меньшим, чем ожидалось, количеством столбцов состоит в том, чтобы сохранить список столбцов из обучения. Затем вы написали простой API, используя Flask, который предсказывал бы, выжил ли человек при кораблекрушении, учитывая возраст, пол и информацию о посадке. Давайте соберем весь код в одном месте, чтобы вы ничего не пропустили. Кроме того, рекомендуется разделить код модели логистической регрессии и код Flask API на отдельные файлы .py . Итак, ваш model.py должен выглядеть следующим образом: # Импортировать зависимости импортировать панд как pd импортировать numpy как np # Загрузите набор данных в объект фрейма данных и включите только четыре функции, как указано url = "http: // s3.amazonaws.com/assets.datacamp.com/course/Kaggle/train.csv " df = pd.read_csv (URL) include = ['Age', 'Sex', 'Embarked', 'Survived'] # Всего четыре функции df_ = df [включить] # Предварительная обработка данных категориальные = [] для col, col_type в df_.dtypes.iteritems (): если col_type == 'O': категориальные. приложение (столбец) еще: df_ [col] .fillna (0, inplace = True) df_ohe = pd.get_dummies (df_, columns = категориальные, dummy_na = True) # Классификатор логистической регрессии из sklearn.linear_model import LogisticRegression зависимый_variable = 'Выжил' х = df_ohe [df_ohe.columns.difference ([зависимая_переменная])] y = df_ohe [зависимая_переменная] lr = Логистическая регрессия () lr.fit (x, y) # Сохраните вашу модель из sklearn.externals import joblib joblib.dump (lr, 'модель.pkl') print ("Модель сброшена!") # Загрузите модель, которую вы только что сохранили lr = joblib.load ('модель.pkl') # Сохранение столбцов данных из обучения model_columns = список (x.columns) joblib.dump (столбцы_модели, 'столбцы_модели.pkl') print ("Колонки с моделями сброшены!") Ваш api.py должен выглядеть следующим образом: # Dependencies из флакона импорт Flask, запрос, jsonify из склеарна.externals import joblib отслеживание импорта импортировать панд как pd импортировать numpy как np # Ваше определение API app = Flask (__ имя__) @ app. route ('/ прогнозировать', методы = ['POST']) def прогнозировать (): если lr: пытаться: json_ = request.json печать (json_) query = pd.get_dummies (pd.DataFrame (json_)) query = query.reindex (columns = model_columns, fill_value = 0) предсказание = список (lr.predict (запрос)) вернуть jsonify ({'предсказание': str (предсказание)}) Кроме: return jsonify ({'трассировка': трассировка.format_exc ()}) еще: print ('Сначала обучите модель') return ('Здесь нет модели для использования') если __name__ == '__main__': пытаться: port = int (sys.argv [1]) # Это для ввода командной строки Кроме: port = 12345 # Если вы не укажете порт, он будет установлен на 12345 lr = joblib.load ("model.pkl") # Загрузить "model.pkl" print ('Модель загружена') model_columns = joblib.load ("model_columns.pkl") # Загрузить "model_columns.pkl" print ('Столбцы модели загружены') приложение. запустить (порт = порт, отладка = True) Довольно аккуратно! Теперь вы протестируете этот API в клиенте API под названием Postman. Просто убедитесь, что model.py и api.py находятся в одном каталоге, а также убедитесь, что вы скомпилировали их оба перед тестированием. См. Следующий снимок терминала, сделанный после успешной компиляции обоих файлов .py и . Если все ваши файлы были скомпилированы успешно, структура каталогов должна быть следующей: Примечание : файл IPYNB не является обязательным. Тестирование вашего API в Postman Для тестирования вашего API вам понадобится какой-то клиент API. Почтальон, несомненно, один из лучших. Вы можете легко скачать Postman по ссылке выше. Интерфейс почтальона выглядит следующим образом, если вы скачали последнюю версию: После успешного запуска сервера Flask вам необходимо ввести правильный URL-адрес с правильным номером порта в Postman. Он должен выглядеть примерно так: Поздравляем! Вы только что создали свой первый API машинного обучения. Ваш API может предсказать, выжил ли пассажир после кораблекрушения "Титаника", учитывая возраст , пол и загрузил информацию . Теперь ваш друг может вызвать его оттуда интерфейсным кодом и преобразовать вывод API во что-то увлекательное. Далее: В этом руководстве вы рассмотрели один из наиболее важных отраслевых навыков специалиста по анализу данных, а именно создание API на основе модели машинного обучения. Хотя API прост, всегда лучше начинать с самых простых вещей, чтобы знать ноу-хау в деталях. Вы можете сделать гораздо больше, чтобы это улучшить. Возможные варианты, которые вы можете рассмотреть: Напишите API "/ train", который обучал бы классификатор логистической регрессии с данными. Закодируйте модель нейронной сети, используя keras , и создайте на ее основе API. Разместите свой API в облаке, чтобы его можно было использовать. Чтобы перейти на более продвинутые уровни, вы можете обратиться к этому блогу Machine Learning Mastery, в котором обсуждаются несколько отраслевых подходов. Возможности и возможности здесь огромны. Вам просто нужно тщательно выбрать те, которые вам больше всего подходят. Если вы хотите узнать больше о машинном обучении в Python, пройдите курс DataCamp Preprocessing for Machine Learning in Python. Ссылки: Ниже приведены некоторые ссылки, которые были взяты при написании этого блога: . Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт