Как восстановить свинцовый аккумулятор после глубокого разряда: Восстановление и реанимация свинцово-кислотного аккумулятора

Восстановление и реанимация свинцово-кислотного аккумулятора

У всех аккумуляторов есть срок годности, с многочисленными циклами заряда-разряда и множеством проработанных часов аккумулятор теряет свою емкость и держит заряд все меньше и меньше.
Со временем емкость аккумулятора настолько падает что дальнейшая его эксплуатация стает невозможна.
Вероятно у многих уже накопились аккумуляторы от бесперебойников (UPS), систем сигнализаций и аварийного освещения.

В множестве бытовой и офисной техники находятся свинцово-кислотные аккумуляторы, и в независимости от марки аккумулятора и технологии производства, будь то обычный обслуживаемый автомобильный аккумулятор, AGM, гелевий (GEL) или маленький аккумулятор от фонарика, все они имеют свинцовые пластины и кислотный электролит.
По окончание эксплуатации такие аккумуляторы выбрасывать нельзя потому как они содержат свинец, в основном их ждет судьба утилизации где свинец извлекают и перерабатывают.
Но все же, не смотря на то что такие аккумуляторы в основном «необслужываемые», можно попытаться их восстановить вернув им прежнюю емкость и использовать еще некоторое время.

В этой статье я расскажу о том как восстановить 12вольтовый аккумулятор от UPSa на 7ah, но способ подойдет для любого кислотного аккумулятора. Но хочу предупредить что данные меры не следует производить на полностью рабочем аккумуляторе, так как на исправном аккумуляторе добиться восстановления емкости можно всего лишь правильным способом зарядки.

Итак берем аккумулятор, в данном случае старый и разряженный, поддеваем отверткой пластмассовою крышку. Скорее всего она точечно приклеена к корпусу.

Подняв крышку видим шесть резиновых колпачков, их задача не обслуживание аккумулятора, а стравливания образующихся при зарядке и работе газов, но мы воспользуемся ними в наших целях.
Снимаем колпачки и в каждое отверстие, с помощью шприца, наливаем 3мл дистиллированной воды, следует заметить что другая вода не годится для этого. А дистиллированную воду можно легко найти в аптеке или на авторынке, в самом крайнем случае может подойти талая вода от снега или чистая дождевая.
После того как мы долили воду, ставим аккумулятор на зарядку и заряжать его будем с помощью лабораторного (регулируемого) блока питания.
Подбираем напряжения пока не появляются какие то значения зарядного тока. Если аккумулятор в плохом состояние то зарядного тока может не наблюдаться, поначалу, вообще.
Напряжения надо повышать, пока не появится зарядный ток хотя бы в 10-20мА. Добившись таких значений зарядного тока нужно быть внимательным, так как ток будет со временем расти и придется постоянно уменьшать напряжение.
Когда ток дойдет до 100мА дальше напряжения уменьшать не надо. А когда ток заряда дойдет до 200мА нужно отключить аккумулятор на 12 часов.
Дальше снова подключаем аккумулятор на зарядку, напряжение должно быть таким чтоб ток зарядки для нашего 7ah аккумулятора был в 600мА. Также, постоянно наблюдая, поддерживаем заданный ток на протяжении 4 часов. Но смотрим за тем чтоб напряжение зарядки, для 12вольтового аккумулятора, было не больше 15-16 вольт.
После зарядки, спустя примерно час, аккумулятор нужно разрядить до 11 вольт, сделать это можно с помощью любой 12вольтовой лампочки (например на 15ват).
После разрядки аккумулятор нужно снова зарядить с током в 600мА. Лучше всего проделать такую процедуру несколько раз, то есть несколько циклов заряд-разряд.

Скорее всего вернуть номинальную емкость аккумулятору не получится, так как сульфатация пластин уже понизила его ресурс, а к тому же имеют место быть и другие пагубные процессы. Но аккумулятор можно будет дальше использовать в штатном режиме и емкости для этого будет достаточно.

По поводу быстрого износа аккумуляторов в бесперебойниках, было замечено следующие причины. Находясь в одном корпусе с бесперебойником, аккумулятор постоянно поддается пассивному нагреву от активных элементов (силовых транзисторов) которые кстати говоря нагреваются до 60-70 градусов! Постоянный прогрев аккумулятора ведет к быстрому испарению электролита.

В дешевых, а порой и даже некоторых дорогих моделях UPSов отсутствует термокомпенсация заряда, то есть напряжение заряда выставлено на 13,8 вольта, но это допустимо для 10-15градусов, а для 25 градусов, а в корпусе порой и намного больше, напряжение заряда должно быть максимум 13,2-13,5 вольта!
Хорошим решением будет вынести аккумулятор за пределы корпуса, если хотите продлить его срок службы.

Также сказывается «постоянный маленький под заряд» бесперебойником, 13.5 вольтами и токе в 300мА. Такая подзарядка призводит к тому что когда кончается активная губчатая масса внутри аккумулятора  то начинается реакция в его электродах что призводит к тому что свинец токоотводов на (+) становится коричневым (PbO2) а на (-) стает «губчатым».
Таким образом, при постоянном пере заряде, мы получаем разрушение токоотводов и «кипение» электролита с выделением водорода и кислорода, что приводит к увеличению концентрации электролита, что опять способствует разрушению электродов. Получается такой замкнутый процесс что призводит быстрому расходу ресурса аккумулятора.

Кроме того такой заряд (пере заряд) большим напряжением и током от которого электролит «кипит» — переводит свинец токоотводов в порошковый оксид свинца который со временем осыпается и может даже замыкать пластины.

При активном использование (частом заряде), рекомендуется раз в год доливать в аккумулятор дистиллированную воду.

Доливать только на полностью заряженный аккумулятор с контролем как уровня электролита так и напряжения. Некоем случае не переливать, лучше ее не долить потому как назад отбирать ее нельзя, потому что отсасывая электролит вы лишаете аккумулятор серной кислоты и в последствие концентрация меняется. Думаю понятно что серная кислота нелетучая поэтому в процессе «кипения» во время зарядки, она вся остается внутри аккумулятора — выходит только водород и кислород.

На клеммы подключаем цифровой вольтметр и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться — после заливки 2-3мл смотрите в банку — увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на доли вольта). Повторяем доливку для каждой банки с паузами на впитывание по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что «стекломаты» уже влажные — то есть вода уже не впитывается.

После доливки  осматриваем нет ли перелива  в каждой банке аккумулятора, вытираем весь корпус, устанавливаем на место резиновые колпачки и приклеиваем на место крышку.
Так как аккумулятор после доливки показывают примерно 50-70% зарядки, вам надо его зарядить. Но зарядку нужно осуществлять или регулируемым блоком питания или же бесперебойником или штатным устройством, но под присмотром, то есть во время зарядки необходимо пронаблюдать за состоянием аккумулятора (нужно видеть верх аккумулятора). В случае с бесперебойником, для этого придется сделать удлинители и вывести аккумулятор за пределы корпуса UPSa.

Под аккумулятор подстелем салфетки или целлофановые мешочки, заряжаем до 100% и смотрим, не протекает из какой либо банки электролит. Если вдруг такое произошло, прекращаем зарядку и убираем салфеткой подтеки. С помощью салфетки смоченной в растворе соды — очищаем корпус, все впадины и клеммы куда попал электролит, для того чтоб нейтрализовать кислоту.
Находим банку откуда произошло «выкипание» и смотрим, если в окошке видно электролит, отсасываем излишки шприцем, а потом аккуратно и плавно заправляем этот электролит обратно внутрь волокна. Часто случается что электролит после доливки не равномерно впитался и вскипел вверх.
При повторной зарядке наблюдаем за аккумулятором как описано выше и если «проблемная» банка аккумулятора снова начнет «изливаться» при зарядке, излишки электролита придется удалить из банки.
Также под осмотром следует проделать хотя бы 2-3 полных цикла разряда-заряда, если все прошло отлично и нет никаких подтеков, аккумулятор не греется (легкий нагрев при заряде не в счет), то аккумулятор можно собирать в корпус.

Ну а теперь рассмотрим особо кардинальные способы реанимации свинцово-кислотных аккумуляторов

Из аккумулятора сливается весь электролит, а внутренности промываются сначала пару раз горячей водой, а потом уже горячим раствором соды (3ч.л соды на 100мл воды) оставив в аккумуляторе раствор на 20 минут. Процесс можно повторить несколько раз, а вконце хорошенько промыв от остатков раствора соды — заливают новый электролит.
Дальше аккумулятор сутку заряжают, а спустя, в течение 10 дней, по 6 часов вдень.
Для автомобильных аккумуляторов током до 10 ампер и напряжением 14-16 вольт.

Второй способ это обратная зарядка, для этой процедуры понадобится мощный источник напряжения, для автомобильных аккумуляторов например сварочный аппарат, рекомендуемый ток — 80ампер напряжением 20 вольт.

Делают переполюсовку, то есть плюс к минусу а минус к плюсу и на протяжение пол часа «кипятят» аккумулятор с его родным электролитом, после чего электролит сливают и промывают аккумулятор горячей водой.
Дальше заливают новый электролит и соблюдая новую полярность, на протяжение сутки заряжают током 10-15 ампер.

Но самый эффективный способ делается с помощью хим. веществ.
Из полностью заряженного аккумулятора сливают электролит и после неоднократной промывки водой, заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Происходит процесс десульфатации на протяжение 40 — 60 минут, на протяжение которого с небольшими брызгами выделяется газ. По прекращению такого газообразования можно судить о завершение процесса. При особо сильной сульфатации аммиачный раствор трилона Б следует залить снова, убрав перед этим отработавший.
Вконце процедуры внутренности аккумулятора тщательно промывают несколько раз дистиллированной водой и заливают новый электролит нужной плотности. Аккумулятор заряжают стандартным способом до номинальной емкости.

По поводу аммиачного раствора трилона Б, его можно разыскать в химических лабораториях и хранить в герметичных емкостях в темном месте.

А вообще если интересно то состав электролита которые выпускают фирмы Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt и некоторые другие, это водный раствор серной кислоты (350-450гр. на литр) с прибавлением сернокислых солей магния, алюминия, натрия, аммония. В составе электролита фирмы Gruconnin кроме того содержатся калиевые квасцы и медный купорос.

После восстановления аккумулятор можно заряжать обычным для данного типа способом (например в UPSe) и не допускать разряда ниже 11вольт.
В многих бесперебойниках присутствует функция «калибровка АКБ» с помощью которой можно осуществлять циклы разряд-заряда. Подключив на выходе бесперебойника нагрузку в 50% от максимума ИБП, запускаем эту функцию и бесперебойник разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%

Ну а на совсем примитивном примере зарядка такого аккумулятора выглядит так:
На аккумулятор подается стабилизированное напряжение 14.5 вольта, через проволочный переменный резистор большой мощности или через стабилизатор тока.
Ток заряда расчсчитывается по простой формуле: емкость аккумулятора разделяем на 10, например для аккумулятора в 7ah будет — 700мА. И на стабилизаторе тока или с помощью переменного проволочного резистора необходимо выставить ток в 700мА. Ну а в процессе зарядки ток начнет падать и нужно будет уменьшать сопротивления резистора, со временем ручка резистора придет до упора в начальное положение и сопротивление резистора будет равно нулю. Ток будет дальше постепенно уменьшатся до нуля пока напряжение на аккумуляторе не станет постоянным — 14.5 вольта. Аккумулятор заряжен.
Дополнительную информацию по «правильной» зарядке аккумуляторов можно найти здесь.

Для наглядности разберем старый аккумулятор от бесперебойника

Что здесь можно увидеть. Намазка (-) пластины (она «серая» по цвету) полностью высохла от постоянного под заряда, который производится в бесперебойнике.
Светлая пластина вся в сульфате свинца, происходит такое от неравномерного использования емкости каждой банки аккумулятора и соответственно отсутствие добивки емкости.

светлые кристаллы на пластинах — это сульфатация

Отдельная «банка» батарея аккумулятора подвергалась постоянному недозаряду и в результате покрыта сульфатами, ее внутреннее сопротивление росло с каждым глубоким циклом, чтоб привело к тому что, во время заряда она стала «закипать» раньше всех, из-за потери емкости и выведения электролита в нерастворимые сульфаты.
Плюсовые пластины и их решетки превратились по консистенции в порошок, в следствие постоянного подзаряда бесперебойником в режиме «стенд-бай».

Свинцово кислотные аккумуляторы кроме автомобилей, мотоциклов и разнообразной бытовой техники, где только не встречаются и в фонариках и в часах и даже в самой мелкой электронике. И если вам попал в руки такой «нерабочий» свинцово-кислотный аккумулятор без опознавательных знаков и вы не знаете какое напряжение он должен выдавать в рабочем состояние. Это легко можно узнать по количеству банок  в аккумуляторе. Отыщите защитную крышку на корпусе аккумулятора и снимите ее. Вы увидите колпачки для стравливание газа. по их количеству станет понятно на сколько «банок» данный аккумулятор.
1 банка — 2вольта (полностью заряженная — 2.17 вольта), то есть если колпачка 2 значит аккумулятор на 4 вольта.
Полностью разряженная банка аккумулятора должна быть не ниже 1.8 вольта, ниже разряжать нельзя!

Ну а вконце дам небольшую идею, для тех кому не хватает средств на покупку новых аккумуляторов. Найдите в вашем городе фирмы которые занимаются компьютерной техникой и УПСами (бесперебойниками для котлов, аккумуляторами для систем сигнализаций), договоритесь с ними чтоб они не выбрасывали старые аккумуляторы от бесперебойников а отдавали вам возможно по символической цене.
Практика показывает что половина AGM (гелевых) аккумуляторов можно восстановить если не до 100% то до 80-90% точно! А это еще пару лет отличной работы аккумулятора в вашем устройстве.

Как реанимировать аккумулятор автомобиля после глубокой разрядки

Автомобилисты довольно часто сталкиваются с ситуациями, когда батарея сильно разряжается, и её заряда уже не хватает для запуска двигателя.

Обычно в таких ситуациях выход один. Это снять АКБ, поставить её на зарядку, после чего вернуться к привычному режиму эксплуатации.

Но случается и так, что при разрядке батарею восстановить уже не получается. АКБ никак не реагирует на подключение к зарядному устройству, а при запуске от ПЗУ или бустера генератор не обеспечивает зарядку.

Тут нужно знать о том, что же такое глубокий разряд, чем он опасен, и как реанимировать аккумулятор.

Почему не стоит доводить АКБ до состояния глубокого разряда

Разряд аккумуляторной батареи является вполне естественным и нормальным явлением. Ведь АКБ и созданы для того, чтобы накапливать энергию, отдавать её, а затем снова накапливать. И так циклично. То есть аккумуляторы являются многозарядными устройствами. Здесь не нужно менять АКБ всякий раз, когда она отдала заряд. Ведь она его восполняет.

Но конструкция современных аккумуляторов далека от совершенства. У неё есть ряд проблем и требований:

• не допускается перезарядка, поскольку это провоцирует осыпание пластин;
• крайне нежелательно довольно батарею до глубокого разряда;
• всегда важно поддерживать правильную плотность электролита;
• рабочая жидкость должна находиться на стабильном уровне;
• избегать замыкания банок и пр.

То, сколько сможет ещё проработать батарея, если возник глубокий разряд автомобильного аккумулятора, во многом зависит от самой АКБ, её текущего состояния и оперативности реанимационных действий.

Прежде чем узнать, что делать в такой ситуации, необходимо уточнить причину такой высокой опасности глубокого (полного) разряда стартерной батареи.

В кислотных АКБ содержится электролит, обладающий определённой плотностью. Электролит представлен в виде смеси из серной кислоты и дистиллированной воды.

Когда батарея разряжается, кислота постепенно начинает оседать на положительных свинцовых пластинах в виде соли. И чем разряд сильнее, тем активнее и объёмнее оказываются эти отложения. Плотность падает, существенно отличаясь от нормы.

Оптимальным показателем плотности принято считать 1,27 г/см³.

Глубокий разряд можно охарактеризовать как минимальный порог разряда АКБ, ниже которого опускаться уже попросту некуда. Если батарея посажена в ноль, внутри протекает химический процесс, стимулирующий оседание солей на поверхностях. Чтобы удалить отложения, необходимо при первой же возможности подключить АКБ к зарядному устройству. Или позволить начать заряжаться от генератора автомобиля.

Тем самым плотность нормализуется, кристаллы солей разрушаются, и работоспособность аккумулятора восстанавливается.

Казалось бы, при глубоком разряде можно просто подключить АКБ к зарядному устройству, и всё нормализуется. Это распространённое заблуждение.

При нулевом заряде плотность солей настолько увеличивается, что при последующей зарядке они уже не разрушаются, а прочно оседают на поверхностях пластин.

То есть свинцовая пластина практически полностью покрывается твёрдым солевым слоем. А поскольку зарядка батареи происходит за счёт взаимодействия свинца и электролита, то в такой ситуации АКБ заряжаться уже не будет.

Накапливать заряд такой аккумулятор уже не способен.

При каждом глубоком разряде АКБ теряет 2–3% своей ёмкости, которая уже не восстанавливается.

Из-за этого, когда аккумулятор переживает порядка 10 полных разрядов, на 30% ёмкости уже рассчитывать не приходится. При таких потерях накопленного заряда не хватит, чтобы запустить двигатель.

Глубоким считается разряд до 10,5–11 В. Именно этот порог считается критическим, когда активно начинает протекать процесс сульфатации. То есть начинает появляться осадок в виде кристаллов солей.

Возможна ли реанимация

Потенциально можно реанимировать АКБ, у которой произошёл действительно глубокий разряд, и продолжить её эксплуатацию на благо автомобиля.

Для этого применяют разного рода методы и приборы.

Многое зависит от того, насколько сильным оказался разряд, как долго батарея находилась в таком состоянии, и сколько полных разрядов источник питания пережил до этого.

Глубокий разряд губителен именно для свинцово-кислотных аккумуляторов, где в качестве рабочей среды используется жидкий электролит.

Производители обычно указывают в технической документации количество глубоких разрядов, которые может пережить тот или иной жидкостный свинцово-кислотный стартерный аккумулятор.

Обычно фигурируют цифры в диапазоне 15–20 циклов. Но в действительности даже 10 циклов достаточно, чтобы зимой аккумуляторная батарея уже не смогла выполнить свои функции.

Потому совет предельно простой.

Старайтесь не допускать глубоких разрядов. Каждый из них ведёт к потере 3% ёмкости, восстановить которую уже не получится.

А есть и такие батареи, которые вовсе не боятся подобных ситуаций.

Какие АКБ не боятся глубокого разряда

В настоящее время можно выделить автомобильные аккумуляторы, которые действительно не боятся возможного глубокого разряда. Если говорить о том, какие именно эти «бесстрашные» АКБ, то тут внимание акцентируют на технологиях GEL и AGM.

Именно в их случае потеря заряда не будет критичной, и после зарядки АКБ смогут нормально функционировать ещё не один год.

Эти аккумуляторные батареи не боятся разрядки, поскольку здесь электролит используется не в жидком агрегатном состоянии, а в виде геля (GEL), либо в виде запечатанной в матах из стекловолокна жидкости.

Именно из-за этого соли практически не могут оседать на поверхностях пластин. Но и здесь полностью избавиться от возможной сульфатации не удалось. Просто количество циклов заряда–разряда, при котором сульфатация реально даёт о себе знать, увеличено в несколько раз.

Методы восстановления

Теперь непосредственно к вопросу о том, что делать при глубоком разряде аккумулятора автомобиля.

Первым делом важно понимать, что сульфатация, то есть процесс образования отложений на пластинах, протекает не только в случае полного разряда. Сульфатация менее активная, но всё равно протекает, если АКБ находится в полуразряженном состоянии. Из-за этого крайне важно поддерживать напряжение на уровне 12,7 В, а плотность не опускать ниже 1,27 г/см³.

Если же полной разрядки избежать не удалось, нужно выбрать способ, как зарядить аккумулятор своего автомобиля после потенциально губительного глубокого разряда.

Всего можно выделить несколько вариантов, как вывести батарею из подобного состояния, к которому привела сильная разрядка:

• механическая очистка;
• химическое восстановление;
• КТЦ;
• с помощью дистиллированной воды;
• переполюсовка;
• с использованием десульфатора.

Каждый вариант реанимации заслуживает отдельного внимания.

Механическая очистка

У некоторых автомобилистов возникает идея после глубокого разряда АКБ, которую не удаётся зарядить, попытаться очистить аккумулятор от автомобиля физическим способом.

Смысл метода заключается в том, чтобы слить электролит, вырезать элементы пластикового корпуса и извлечь поражённые пластины из батареи.

Далее все пластины и полости между ними промываются дистиллированной водой, очищаются специальными составами. Затем остаётся только восстановить герметичность корпуса, залить свежий электролит и поставить АКБ на зарядку.

Пластины очень чувствительные, а потому требует предельно аккуратного обращения. Из-за этого путём физической очистки восстановить АКБ очень сложно.

Есть умельцы, которым удавалось разрезать корпус и собрать его. Но как именно себя поведёт после такого аккумулятор – загадка.

Химический метод

Прежде чем начать заряжать аккумулятор, его можно попытаться восстановить после глубокого разряда химическим методом.

Для этого применяются специальные составы, функция которых заключается в растворении кристаллов солей. Смысл идеи заключается в следующем:

• батарея полностью разряжается нагрузкой;
• сливается весь электролит;
• внутренности промываются качественной дистиллированной водой;
• в очищенные банки АКБ заливается автохимия;
• происходит активный процесс кипения и образования газов;
• залитый раствор сливается;
• повторно выполняется промывка дистиллятом;
• если пластины не очистились полностью, ещё раз заливается очищающая химия;
• батарея промывается;
• вливается свежий электролит;
• АКБ ставится на зарядку.

Метод более эффективный и безопасный. Но тоже работает не всегда.

КТЦ

После глубокого разряда автомобильный аккумулятор может не реагировать на обычный процесс зарядки. Это может толкнуть водителя к идее провести КТЦ, то есть контрольно-тренировочный цикл.

Метод достаточно действенный, но на его реализацию уходит много времени.

Смысл КТЦ заключается в том, чтобы несколько раз полностью разрядить и зарядить аккумуляторную батарею. Изначально зарядка выполняется током до 10% от номинальной (паспортной) ёмкости, после чего подключается нагрузка, а АКБ разряжается до напряжения на клеммах около 10,2 В. И так нужно повторить несколько раз.

Чем медленнее АКБ будет разряжаться под нагрузкой, тем лучше она функционирует. А потому восстановление идёт.

КТЦ считается оптимальным вариантом для реанимации старых обслуживаемых АКБ и необслуживаемых батарей.

Дистиллированная вода

Ещё один метод десульфатации, который может проводиться без специальной химии. Здесь потребуется только дистиллированная вода.

Её заливают в батарею вместо электролита, и подключают к зарядному устройству. На ЗУ выбирается напряжение зарядки 14 В.

Важно при этом поддерживать слабое бурление воды в банках, регулируя параметры напряжения.

В процессе восстановления потребуется несколько раз слить воду и залить свежий дистиллят. Основной недостаток метода в том, что в некоторых случаях на полноценную реанимацию уходит около 3–4 недель.

По завершении растворения солей, АКБ ещё раз промывается, после чего заливается электролит и проводится стандартная процедура зарядки.

Переполюсовка

Самый крайний вариант, который используется лишь в том случае, когда все остальные методы не помогают.

Смысл переполюсовки предельно простой. АКБ соединяется с зарядным устройством, но только плюс идёт на минус, а минус соединяется с плюсом.

При подаче минуса на плюсовую клемму аккумулятора осадок на пластинах начинает разрушаться.

Фактически здесь есть 2 варианта полученного результата. Либо АКБ удастся восстановить, либо же батарея окончательно выйдет из строя.

Десульфаторы

Или же применяют десульфататоры. Так называют специальные устройства, которые предназначены для борьбы с последствиями сульфатации в аккумуляторных батареях.

Сейчас также выпускают современные зарядные устройства, у которых имеется режим десульфатации.

Достаточно следовать инструкциям производителя.

Проблема лишь в том, что стоимость таких устройств примерно равна цене очень неплохого нового аккумулятора. И есть ли смысл тратить деньги на десульфатор, если проще купить новую батарею.

Глубокий разряд губителен для автомобильных аккумуляторов. Да, АКБ способны выдержать некоторое количество циклов разряда–заряда, но их ресурс ограничен и постоянно снижается. Потому самым правильным решением будет следить за характеристиками и поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии.

Аккумулятор после глубокого разряда: как восстановить и запустить

Разряд аккумуляторов процесс нормальный при эксплуатации. Основная проблема этого в том, что некоторые виды батарей подлежат многократной подзарядке и могут функционировать с новой силой, а другие разновидности АКБ оживить невозможно. Ко второму типу относятся кислотные зарядки. Остальные можно подзаряжать. Как восстановить аккумулятор после глубокого разряда узнаете из этой статьи.

Содержание статьи:

Почему не рекомендуется доводить батарею до глубокого разряда?

Глубокий разряд

Важно понимать, что не рекомендуется доводить батарею до глубокого разряда. Это плохо сказывается на качестве элемента. И, вообще, «нулевой» разряд водители называют убийцей батареи. Почему?

Отвечаем на вопрос: электролит должен быть идеальной плотности — эта цифра 1.27 г/см3. Это показатель соотношения серной кислоты и воды.

В процессе разряда серная кислота оседает на диоксидных пластинах. И превращается в твердую соль. Катастрофически падает плотность электролита. В результате получается «нулевой» разряд. То есть, батарея посажена окончательно. Соль, оставшаяся на пластинах, ускоренно их разрушает. Поэтому ее важно снять, как можно скорей. Это достигается процессом подзарядки.

Восстановление аккумулятора после глубокого разряда далеко не всегда приводит к качественному функционированию АКБ. Многие автолюбители считают, что нет ничего страшного в разрядке и новой зарядке. Но это может разрушить аккумулятор! Можно, конечно, воспользоваться обновлением заряда, но не каждый раз. А лучше всего, не дожидаться, когда АКБ «умрет», а своевременно подзаряжать ее.

АКБ автомобиля

Почему это вредно для аккумулятора?

Потому, что соли, скопившиеся на пластинах продолжают разъедать их. Пластина должна плотно соприкасаться с электролитом, а она не может из-за солевой корочки. Поэтому батарея работает не в полную силу. Полноценный заряд не восстанавливается, и аккумулятор садится снова. Но, уже не подлежит оживлению.

Можно ли запустить севший аккумулятор

Как же запустить аккумулятор после глубокого разряда? И будет ли он нормально работать? Если подойти серьезно к проблеме, то можно. Прежде всего необходимо очистить пластины от вредоносной соли. И, сделать это необходимо, как можно быстрее.

АКБ на зарядке

Если кристаллизация сильная, ее надо удалять физически:

1. Вынуть пластины из конструкции и очистить от корочки с помощью острого предмета. Когда верхний слой будет снят, можно использовать мягкую нождачную бумагу. Чтобы максимально снять соль. Проблема в том, что вынуть пакет с пластинами будет очень сложно. Придется разрезать корпус батареи. И работать с каждой отдельной пластиной до тех пор, пока она не очистится.
2. Залить электролит.
3. Поставить батарею на зарядку.

Это способ реально трудоемкий и долгий. И, не факт, что восстановится полноценный заряд. Для облегчения процедуры можно использовать специальные десульфаторы для пластин. Это химикаты, эффективно разъедающие соль. Пластины полностью помещаются в химический раствор и оставляются в нем до полного очищения. Отзывы об этом варианте разные: кому-то помогло, другие против такого метода.

Специальный десульфатор для пластин

Можно ли зарядить литиевые аккумуляторы

Сейчас популярным у многих пользователей стал литиево-ионный аккумулятор 18650. Как быть, если прибор «умер»? Простой подзарядкой его работоспособность не восстановить. Подобные разновидности АКБ глубоких разрядов не переносят. Так, как же восстановить аккумулятор 18650 после глубокого разряда?

Литий-ионный аккумулятор (18650)

В литиевых приборах предусмотрен специальный диод, который дает доступ новому заряду. Но на выходе препятствием станет ноль. Его требуется активировать для продолжения подпитки. Нужны такие условия, чтобы произошло изменение сигнала, и достичь нужной цифры напряжения: 3.1-3.2 Вольт. Только так восстановится функционал батареи 18650.

Восстановление свинцового аккумулятора

Аккумулятор свинцовый

Как зарядить аккумулятор после глубокого разряда, если он свинцово-кислотный? Для этого есть несколько способов. Самым простым методом является многократная зарядка с использованием малого тока. При этом подзарядка должна быть прерывистой. В несколько этапов.

Для восстановления емкости многие применяют метод высокого напряжения. То есть резкой подачей тока к батарее. Высокое напряжение следует держать долго для повышения емкости. Здесь надо понимать, что происходит повышение напряжения, и элементу необходим отдых от резкой подачи тока. Поэтому, используется прерывистая подача.

Есть еще один верный способ: севшую АКБ сначала заряжают, затем сливают из него электролит, промывают обычной водой несколько раз. В чистый элемент заливают раствор аммиака с двумя процентами трилона Б. Химикаты сливают через 40-60 минут, и промывают изделие дистиллированной водой. Вливают электролит и полноценно заряжают.

Восстановление кислотных аккумуляторов своими руками — инструкция для мастеров.

Большинство транспортных и погрузочных механизмов приводятся в движение, работают посредством электрического импульса, полученного от свинцово-кислотных аккумуляторов. Проблема использования таких накопителей энергии заключаются в снижающейся способности принимать заряд. Через 2-3 года АКБ утилизируют. Восстановление основных функций устройства возможно и экономически выгодно.

Причины отбраковки кислотных аккумуляторов

Кислотный аккумулятор представляет динамичную систему с непрерывно идущей внутри электрохимической реакцией. Именно она создает условия для приема энергии на хранение и передачи потребителю. Но в результате непрерывного процесса внутренние компоненты изнашиваются, преобразуются непрерывно. Параллельно полезным идут паразитные реакции, ускоряющие процесс деградации устройства.

Результатом нарушения инструкции по эксплуатации прибора и по объективным причинам функциональность АКБ нарушается, происходит:

• сульфатация – отложение на пластинах кристаллического налета сульфата свинца, препятствующего накоплению заряда;
• разрушение свинцовой пластины, угольной решетки и осыпание активной массы на дно;
• короткое замыкание внутри банки и между корпусом и пластинами, вызванное механическим повреждением или внутренним замыканием шламом;
• разрушение корпуса аккумулятора резким ударом, взрывом или замерзанием электролита.

Независимо от причины, вызвавшей признаки отбраковки, изделие теряет способность выдавать ток нужных параметров. Возможно восстановление кислотного АКБ десульфатацией – разрушением трудно растворимого осадка химическим, физическим способами. Рассмотрим несколько методов электрического воздействия разрушающих осадок и восстановливающих функции кислотного аккумулятора.

Восстановление свинцово-кислотного аккумулятора после глубокого разряда

Глубокий разряд опасен образованием прочной корки на поверхности электропроводящих пластин. Если батарея систематически работает с недозарядом, сульфатация неизбежна. Налет на пластинах имеет нейтральный заряд и препятствует электрической диссоциации. Концентрация электролита снижается, так как активные ионы SO4— вступили в прочную связь и их в растворе мало.

При сульфатации емкость падает, батарея быстро заряжается, не дает нужный пусковой ток или отдает энергию недолго. Так, свинцово кислотный аккумулятор ИПБ, простаивающий в ожидании пуска, теряет до 20 % емкости за год. В случае отключения сетевого электричества, севшая АКБ не обеспечит аварийное освещение. Восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов ИПБ и стартовых автомобильных позволит вернуть им первоначальную емкость, увеличить срок службы.

При глубоком разряде внутреннее сопротивление АКБ увеличивается, ток зарядки он принимать отказывается, кипит. Наиболее часто используют методы восстановления кислотных аккумуляторов :

• длительный заряд малым током, если электролит прозрачный;
• зарядка слабым током, используя дистиллированную воду вместо электролита.
• импульсами большого тока.

Все способы десульфатирования можно применять при условии целостности корпуса и пластин, устойчивости замазки.  

Восстановление кислотных аккумуляторов циклическим током

Застарелое сульфатирование, не оставляющее свободного места на пластинах убрать особенно сложно. Применение для восстановления забитых осадком кислотных аккумуляторов переменного тока – эффективный способ очистки. Синусоидная осцилограмма имеет положительные и отрицательные периоды. Положительная кривая энергии направляется на пробивание ходов к контактной пластине. Скопившиеся на поверхности частицы нейтрализуются периодически направляемыми отрицательными импульсами. Эффективность импульсного воздействия превосходит другие применяемые методы. Электролит нагревается незначительно, соотношение периодов подачи отрицательных импульсов регулируется, в зависимости от состояния корочки сульфата свинца.

Характеристика устройства Напряжение электросети, В	220
Напряжение аккумуляторов, В	12
Емкость аккумуляторов, А*ч	2…90
Вторичное напряжение, В	2*18
Мощность трансформатора, Вт	120
Зарядный ток, А	0…5
Импульс тока, А	до 50
Мощность импульса, Вт	до 1000
Разрядный ток, А	0,25
Время заряда при восстановлении, мс	1…5
Время разряда, мс	10
Время восстановления, ч	5…7

Для создания десульфатора, необходимо доработать имеющееся зарядное устройство, использовав электрическую схему.

Импульсный десульфатор для восстановления кислотных аккумуляторов циклическим током обеспечивает автоматический процесс десульфатации, используя электронную схему управления, расположенную на печатной плате.

На панель управления выносится только выключатель, амперметр, регулятор тока заряда и предохранитель.

Устройство разработано в 1999 году, и выпущено небольшой партией. Но доработать обычное зарядное устройство, пользуясь схемой, доступно мастеру.

Видео

Предлагаем посмотреть сборку самодельного импульсного десульфатора с регулировкой и объяснение использования компонентов. Доступный способ и полезные сведения для создания схемы своими руками.

Использование и восстановление свинцовых АКБ мой опыт / Хабр

Недавно я делал очередную замену батареек в своих ИБП. Я решил поглубже изучить вопрос правильного использования свинцовых АКБ, их устройство и химию процесса.

Цена батарей растет из-за курса и покупать их становится накладно.

Можно ли сделать так, чтобы батарейки служили дольше? Как получить от них максимальную отдачу, чтобы оборудование работало дольше и отключения электричества меня совсем не беспокоили?

Хочу поделиться опытом. Кому интересно, прошу под кат…

Долгая работа от батареи.

На батареях для бесперебойника производители пишут 20 часовую емкость, то есть емкость, которую батарея отдаст за 20 часов разряда.

Но в бесперебойниках такого режима не бывает. Они работают от батареи минут 30 в лучшем случае. А обычно 5-10.

Посмотрим на табличку из даташита на батарею CSB GP1272 с заявленной емкостью 7.2 Ач:

Так вот, если мы будем разряжать ее 1 час до напряжения 10.8 вольт (больше не рекомендуется иначе будет потеря ресурса), то она отдаст 5.23 Ач. Уже очень далеко от заявленных 7.2 не правда ли?

Если 30 минут, то 4.38
Если 10 минут, то 3,1 всего 43% емкости!

Вывод: свинцовые батареи не любят отдавать большие токи.

Оставим заявленную емкость на совести производителей и подумаем, как лучше поступить.

А вот как:

Бесперебойники с одной батарейкой для питания компьютера не пригодны. Ну может быть кроме совсем слабых офисных машин.

Ну, или они будут работать считанные минуты а батарейки будут умирать быстро и не отдавать и треть своей емкости.

Сам бесперебойник может и выдержит какое-то время 300вт нагрузки, которые на нем написаны, но батарейке внутри будет очень тяжко.

Такие бесперебойники годятся для питания какого-нибудь маломощного устройства (роутера например) или неттопа или совсем слабого офисного системника с маленьким монитором.
Для питания компьютера надо использовать бесперебойник с двумя батареями. Обычно это устройства категории «smart».

Это не только в 2 раза больше емкость, но и в 2 раза меньший ток. А значит, отдать батарейки смогут ампер * часов больше.

А еще хорошо бы использовать в компьютере качественные блоки питания с PFC корректором и высоким КПД.
С хорошим блоком питания будет меньше потерь, а значит дольше время работы от батарей.

Долгая жизнь АКБ

Почему в одних бесперебойниках батарейки живут по 5-6 лет, а в других помирают за год, и их приходится выковыривать оттуда монтажкой? Попробуем разобраться.

Для этого посмотрим вот на этот график из даташита:

А теперь возьмем термометр и измерим температуру в помещении и в батарейном отсеке.
Посмотрим теперь на график. Если температура батарей 20-25 градусов (как обычно в помещении), то срок службы 5 лет. Если 35, то в 2 раза меньше! А если выше 40, то батарейка проживет меньше 2х лет.

Вывод: батареи должны быть холодными! Ну, то есть не выше комнатной температуры.
При повышении температуры ускоряются химические процессы и испарение электролита.

А еще, есть еще такая штука как температурная компенсация напряжения заряда.
В некоторых даташитах ее указывают. Но чаще просто приводят режимы для 20 или 25 градусов цельсия.

Вот диаграмма из даташита:

Напряжение заряда для разных температур разное и его надо корректировать по фактической температуре в батарейном отсеке. Продвинутые ИБП умеют это делать сами. Но чаще всего, зарядник там стоит тупой и кипятит батареи повышенным напряжением заряда в дополнение к тому, что греет их.

Посмотрим, как обстоит дело в реальных устройствах

У меня есть 2 ИБП типа «смарт». Один Ippon вот такой:

А другой APC smart 700 вот такой:

Ну и еще пара простеньких APC back CS500.

У устройств типа «смарт» есть одна особенность. Там стоит Большой Железный Трансформатор (БЖТ).

Он активен всегда, когда ИБП включен в розетку. И он греется! При питании от сети этот БЖТ работает в режиме автотрансформатора и может повышать или понижать напряжение путем переключения обмоток. Так же как в трансформаторах для лампового дедушкиного телевизора, но только автоматически. От него же идет зарядка. Хотя в более современных ИБП, зарядку делают на отдельном импульснике.

Так вот в Ippon этот трансформатор отдает в тепло 30 Вт. А в APC почти 20.
(Замерил потребление на холостом ходу)

Я измерил температуру в помещении, а также температуру в батарейном отсеке ИБП.

Еще я измерил напряжение заряда.

Получилось вот что:
Температура в помещении 25 градусов.
Температура в ИБП Ippon 25 градусов.
Температура внутри APC 34 градуса!
Напряжение заряда Ippon 27.5 V, у APC оно 27.2 V.

В Ippon есть кулер. И он крутится всегда, когда он включен в сеть. Конструкторы позаботились об охлаждении, не смотря на то, что это не самый крутой производитель. А вот зарядник там самый простой линейный на LM317. И напряжение высоковато для моих 25 градусов в помещении.

У APC ситуация плохая. Принудительное охлаждение отсутствует, монтаж плотный, трансформатор нагревает батарейный отсек. И хотя напряжение заряда примерно соответствует (возможно даже есть температурная коррекция), он все равно быстро убьет батареи.

Что я буду делать

В Ippon я немножко уменьшу зарядное напряжение. Сделать это просто. Достаточно рассчитать и впаять резистор в цепочку делителя LM317. Так я и поступил. Теперь напряжение 27,15в.

В случае APC я решил установить туда кулер. Можно конечно вынести батареи из корпуса. Но мне такое решение показалось не эстетичным. Кроме того, будут лучше охлаждаться компоненты самого ИБП, не будут сохнуть конденсаторы.

Берем слесарный инструмент и вперед:

Ну а в маленьких APC back CS500 ничего делать не надо. Там импульсный зарядник, и он почти не греется. Напряжение в пределах нормы.

Итак, для долгой жизни батарей надо

Обеспечить температурный режим.

В случае серверной это вынос батарей в отдельную комнату, шкаф, короб и обеспечение вентиляции / охлаждения.

В случае обычного бесперебойника это внедрение кулера, вынос батарей за пределы горячего корпуса.

Обеспечить соответствие напряжения заряда и температуры батарей.

Скорректировать напряжение заряда если необходимо.

Тест и восстановление АКБ

Теперь мне стало интересно. А можно ли попробовать восстановить б/у батарейки? Подсохшие и потерявшие емкость.

Понятно, что в интернетах много всякого бреда и фейка. Я решил для начала немного изучить суть вопроса и почитать теорию.

Почитал книжку вот эту. И вот тут. А еще статью на Хабре.

Выводы из прочитанного

1. Чуда быть не может. Пытаться восстановить можно только относительно живые АКБ с определенными симптомами. Если у батареи закорочены банки, осыпались или отвалились пластины то тут уже делать нечего. Только в цветмет!
2. Процесс восстановления очень долгий (примерно неделя на один АКБ). По этому, делать это «в ручную» очень трудозатратно и не имеет смысла даже на стадии опытов. Имеет смысл только автоматизированный процесс.
3. Восстановить батареи, работавшие в бесперебойниках таки можно попробовать. Потому что основные причины потери емкости этих батарей это потеря воды в результате постоянного подзаряда и сульфатация из-за не оптимальных режимов заряда и разряда.
4. Заряжать и разряжать батарею лучше импульсами. Так меньше кипит и образуются кристаллы правильной структуры.
   

Я сделал опытный вариант установки для теста и восстановления АКБ.

Вот ее схема:

Кликабельно

В качестве «мозгов» я взял Arduino nano. Источник тока – лабораторный блок питания с контролем тока и напряжения. Для связи с внешним миром – модуль Bluetooth HC-05.

Ключ Q1 подключает зарядку. Q3 подключает нагрузку R4 для разряда. Делитель R6 / R8 для контроля напряжения на АЦП Arduino.

Основная идея этой установки в том, что она работает где-нибудь в дальнем углу сама по себе, есть / пить не просит. Иногда можно поглядывать что там происходит и даже подходить к ней не надо.

Пока все сделано «на соплях». Я не знаю будет ли толк от всего этого, по этому заморачиваться с платой и корпусом пока не стал.

Управляется вся эта беда удаленно с терминала:

Схема позволяет прогонять разные циклы заряда / разряда по программе и считает примерно сколько электричества ушло на процесс. Можно определить сколько батарея берет и отдает.

Алгоритм работы такой:

Заряд идет импульсами 0,5 сек заряд и 1 сек релаксация.
Разряд импульсами 1/1 сек.
Измерение напряжения при заряде идет в паузах (не под напряжением)
Измерение напряжения при разряде идет под нагрузкой.

Заряжаем или разряжаем 3 минуты, потом измеряем напряжение, отправляем данные на Bluetooth модуль и решаем надо ли продолжать.

Есть еще программа десульфатации. Она долгая.

Сначала 3 цикла «выравнивания». Это заряд малым током и ожидание 10 часов.
Потом циклы разряд / заряд.

Выберем «подопытных кроликов»

Батарея № 1 Sven. (ее фото в начале статьи)

Это батарейка 2012 года. ИБП на нее не ругается, проходит селф тест, но емкости у нее почти не осталось. Она держит 10 минут бесперебойник, нагруженный на роутер. Она и новая была хлам, а после 6 лет работы остались рожки да ножки 🙂 Но для издевательств – самое оно.

Вскрытие крышки и заглядывание в банки показало, что в батарее сильно не хватает электролита.

Батарея № 2 Ippon

Она 2014 года, работала в ИБП типа «смарт» до тех пор, пока у соседней батареи в паре не закоротило банку. Произошло это недавно. То есть наработка 4 с лишним года. Она изрядно покипела и в нее пришлось доливать воду.

Доливаем дистиллированную воду

Именно воду, а не электролит. Потому что уходит именно вода, а серная кислота остается на пластинах в связанном состоянии. Обычная вода из под крана убьет АКБ сразу.

Доливать нужно так:

Доливаем заряженную АКБ. Потому что в ходе работы уровень электролита меняется и в заряженном состоянии он максимальный. Чтобы не было перелива.
Шприцом с тупой иголкой капаем воду прямо на пластины. И смотрим фонариком.
Надо чтобы пластины были сверху влажные, но чтоб вода не плюхалась.
Процедуру повторить 2-3 раза по мере впитывания воды через несколько часов.

В испытуемую батарею №1 я долил примерно 50мл воды. Очень много, батарея была почти сухая! В батарею №2 долил чуть меньше, но тоже по 6-8 кубиков в каждую банку.

После долива воды, напряжение упало. Вода задействовала части пластин, которые давно были сухие и на них непонятно какие отложения.

Итак, предположим, что батарейке не дают нормально жить труднорастворимые отложения (сульфат свинца и α оксид свинца). Они имеют большое сопротивление и пассивируют участки пластин. Кроме того, отложения эти плотные и в них не проникает электролит. Удельная поверхность получается маленькая а циркуляции электролита – никакой. В результате симптомы: потеря емкости АКБ, большое внутреннее сопротивление (батарея не может отдавать большой ток), кипение при зарядке.

Батарея в таком состоянии даже может отдать свою паспортную емкость. Но только ооочень малыми токами. Так что практической пользы от этого никакой.

Задача цикла восстановления это растворить «вредные» соли. И путем заряда с правильным режимом, создать новые структуры с правильным строением.

Батарея 1 потребовала долгого выравнивания. То есть циклов заряда с ожиданием.
Заряжаем, ждем, напряжение падает. Потом опять заряжаем.

Я думаю, что из-за длительного выкипания воды, на пластинах образовались неравномерные отложения с разными свойствами. Получается разный заряд в пределах одной пластины.
К сожалению, дальнейшие тесты этой батарейки на разряд / заряд выявили, что у нее есть отгнившие пластины в одной из банок. Видно это как «ступеньку» на кривой разряда.

Выглядит это так:

Слева — нормальная разрядная кривая. Справа — что получается когда отгнила часть пластин.

Батарея №2 почти не требовала выравнивания.

Электролит в ней выкипел быстро из-за аварии соседней батареи и я предпологаю что трудно растворимые отложения не успели образоваться.

Ей я прогнал 2 цикла разряд / заряд.

Для теста в условиях приближенных к реальным, я использовал APC Back CS500, нагруженный на лампочку 60вт. Мощность лампочки известна и замерена, КПД UPSа тоже замерен и равен 80%. От времени работы можно будет вычислить отдаваемую емкость.

Вот тестовая установка:

После долива воды, но до проведения восстановительных циклов, я зарядил батарейку №1 штатным способом от UPS и разрядил на лампочку.

Лампочка горела 8 минут, а батарея разрядилась до 9,5в (измерено под нагрузкой). Потом бесперебойник отключился. Возьмем эти 8 минут за точку отсчета (до процедур восстановления).

Батарею №2 я до восстановления так мучить не стал. Она еще годная, а разрядом до 9,5в ее можно убить.

После проведения восстановления, я испытал батарею №1 на том-же стенде с лампочкой и…
она продержалась 16 минут.
То есть в 2 раза дольше, чем до. И это при среднем токе 6,5А.
Конечно отгнившие пластины уже ничем не спасти, но динамика мне понравилась.
Даже эту дохлую батарейку можно использовать для питания какого-нибудь роутера или свича где-нибудь на чердаке / подвале и она продержит минут 30-40.
Отданная емкость до 0,87 Ач, после 1,73 Ач

Батарея №2 после восстановления продержалась на стенде с лампочкой 37 минут.

При этом я ее разряжал не до 9,5 а до 10,5 вольт. Она кальциевая и ее нельзя разряжать до 9,5.
Отданная емкость при этом 4 Ач при среднем токе 6,5 А.

Сравним это с табличкой из даташита вверху. Даташит конечно на другую батарею, но это не сильно важно.

В таблице нет значения 6,5А, но есть соседние колонки для напряжения 1,75в на элемент.
Я приблизительно посчитал и получилось 50минут продержала бы новая батарея ток 6,5А по даташиту.

Это значит что батарейка №2 отдает примерно 74% емкости относительно новой. Я считаю неплохо после 4х с лишним лет работы и пережитой аварии.

Эта батарейка еще послужит.

Вобще, я конечно не рекомендую использовать восстановленные батареи для важных задач.
Но для второстепенных, для питания маломощного и не критичного оборудования их можно использовать.

Еще я планирую использовать установку для прогона тестового разряда / заряда используемых батарей примерно раз в год. Буду оценивать их емкость и пригодность чтобы не получить аварию с разрушением, коротким замыканием батареи и выгоранием бесперебойника.

Всем спасибо за внимание, надеюсь кому нибудь пригодится.

Если кто хочет пожертвовать батарейку для опытов в Барнауле, прошу в личку.

Причины поломки и восстановление свинцово-кислотного АКБ

Все транспортные и погрузочные средства работают от электрических импульсов, подаваемых аккумуляторами. Источники питания со временем утрачивают способность заряжаться. Через 2-3 года батарею утилизируют. Существуют рекомендации о том, как восстановить свинцово-кислотный аккумулятор. Это помогает отложить покупку нового элемента питания.

Кислотно-свинцовый аккумулятор.

Причины поломки кислотных аккумуляторов

Кислотная АКБ представляет собой динамичную систему, где постоянно протекают электрохимические реакции. Они сопровождаются выделением энергии, передаваемой приборам-потребителям. Внутренние составляющие батареи со временем изнашиваются. Вместе с полезными протекают реакции, способствующие деградации аккумулятора.

Устройство становится непригодным к использованию из-за следующих факторов:

1. Сульфатация. На электродах откладывается светлый слой сульфата свинца. Такое покрытие препятствует набору заряда.
2. Деформация свинцовых пластин или угольной матрицы. Масса осыпается на дно, электролит утрачивает свои свойства, выделение энергии прекращается.
3. Замыкание банок, электродов и корпуса. Возникает при механических воздействиях. Этот же фактор способствует повреждению корпуса.
4. Замерзание или перегрев кислотного наполнителя.

Причины неисправностей аккумулятора.

Способы восстановления кислотных аккумуляторов

Десульфатация стабильным напряжением отличается 100%-ной эффективностью. Для восстановления батареи выполняют такие действия:

1. На неисправный аккумулятор подают напряжение 14,7 В. Силу тока удерживают на уровне 1,5 А. Электролит начнет кипеть, однако процесс зарядки прекращать не нужно.
2. Аккумулятор разряжают, подключив лампу для фонаря. Это позволит наполнителю перемешаться.
3. Подают напряжение в 14,7 В. Когда аккумулятор зарядится, напряжение снизится. Показатель нужно вернуть на прежний уровень.
4. Отключают стабилизатор, батарею оставляют на сутки. После этого измеряют выдаваемое устройством напряжение. При +20°С этот параметр должен составлять 13-13,2 В. Если вольтметр выдает меньшее значение, циклы восстановления повторяют до получения нормального напряжения.
5. Повторно замеряют нужные параметры. Если напряжение держится на уровне 12,7 В, обращают внимание на плотность электролита. Если параметр не достигает 10 В, аккумулятор восстановлению не подлежит.

Контрольный разряд выполняют после каждого цикла. Это помогает отслеживать процесс восстановления емкости. Лампа должна давать такую нагрузку, чтобы батарея разряжалась за 3-4 часа. Напряжение АКБ не должно составлять менее 10,5 В. При восстановлении гелевого источника питания нельзя открывать клапаны. При взаимодействии пластин с кислородом емкость утрачивается.

Перед началом процедуры доливают воду. Для этого снимают пластиковую заглушку, отодвигают резиновые клапаны. Вода должна слегка покрывать электроды, внутреннее пространство аккумулятора осматривают с помощью фонаря.

С не полной потерей емкости

Для восстановления аккумулятора, частично утратившего емкость, нужно растворить сульфатный налет. Для этого подают высокое напряжение. Снизить интенсивность газообразования помогают перерывы, во время которых электролит перестает кипеть. Восстановление выполняется так:

1. В аккумулятор заливают воду. Рекомендованное количество добавляемой жидкости указывается в техническом паспорте элемента питания.
2. АКБ подключают к источнику тока, вводят в схему реле времени. Последнее прекращает и возобновляет зарядку через каждые 13 минут. Подавая 14,4 В, проводят 2 таких цикла.
3. После достижения нужного напряжения источник питания ставят на зарядку на сутки. Параметр повышают до 14,6 В, проводят 2 цикла.
4. Напряжение увеличивают до 14,8 В. Восстановление осуществляют до снижения прибавки емкости. Циклы нужны не только для контроля мощности, но и для перемешивания электролита.
5. В аккумулятор доливают воду до тех пор, пока она не перестанет впитываться. Для перемешивания кислотного состава выполняют еще 2 цикла зарядки. Подавать большее напряжение не нужно.

Кратковременным импульсом тока большой величины

Из-за механического воздействия или перегрева пластины банки аккумулятора замыкаются, элемент питания перестает принимать заряд. Устранить поврежденный участок можно путем выжигания. Для этого батарею подключают к источнику тока силой более 100 А. С данной целью можно использовать сварочный аппарат с выпрямителем. Цепь замыкают на 2 секунды, поврежденная часть за это время перегревается и испаряется.

Восстановление АКБ с помощью сварочного аппарата.

После глубокого разряда

Полностью разряженный аккумулятор подсоединяют к источнику стабильного напряжения. Устанавливают силу тока в 1/10 емкости АКБ. Напряжение должно составлять 15 А. Аккумулятор выдерживают на зарядке 15 часов. Нужно отследить начало приема заряда. Напряжение в этот момент будет падать. Когда ток примет максимальное значение, контроль прекращают. Батарею держат на зарядке 15 часов. После этого проводят восстановление способом, применяемым для частично утративших емкость аккумуляторов.

Если элемент питания не начинает принимать заряд и через 15 часов, подаваемое напряжение увеличивают до 20 В. Этому параметру можно придавать и большее значение. За процессом следят несколько минут. Ток может начать поступать сразу. Напряжение аккумулятора не должно превышать 15 В. Если подобное произошло, силу тока резко ограничивают. Нельзя останавливать процесс восстановления, это может вывести АКБ из строя.

Восстановление циклическим током

Застарелый сульфатный налет, покрывающий все пластины, устранить сложно. Применение способа многократной зарядки малым током помогает справиться с этой проблемой. Синусоидная осцилограмма имеет участки подъема и падения. Положительная кривая энергии пробивает ходы к электродам. Сульфаты нейтрализуются периодически подаваемыми отрицательными импульсами.

Эффективность этого метода, в сравнении с другими способами, выше. Кислотный наполнительный нагревается медленно. Периодичность подачи импульсов регулируется.

Применяемое при восстановлении устройство имеет такие характеристики:

• тип источника питания – бытовая электрическая сеть с напряжением 220 В;
• емкость заряжаемого аккумулятора – 2-90 А/ч;
• мощность трансформатора – 120 Вт;
• ток заряда – до 5 А;
• сила импульса тока – до 50 А;
• импульсная мощность – 1000 Вт;
• время заряда – 10 микросекунд.

Создают десульфатор, дорабатывая автомобильное зарядное устройство. Использование такого прибора обеспечивает автоматическое растворение сульфатного налета. Работой ЗУ управляет электронный блок, расположенный на микросхеме. На панели находятся: амперметр, регулятор силы тока, переключатель. Продаются и готовые устройства, однако найти их сложно.

Восстановление емкости аккумулятора ИБП / Хабр

Подавляющее большинство из нас использует такое крайне полезное устройство, как источник бесперебойного питания. Качество питания не везде идеальное, да и просто мельчайшие проблемы с электропитанием иногда могут дорогого стоить. Потери данных это всегда неприятно, а иногда просто таки фатально. Устройство куплено, установлено под стол, подключено и владелец его находится в полной уверенности, что в любом случае при перебое в электропитании он успеет корректно завершить работу, а может быть и сделать бэкап на флешку. Время идет, бесперебойник периодически дает о себе знать — как заправский сторожевой пес он подает голос при малейших отклонениях в параметрах электросети. Хозяин спокоен и все хорошо. Но в один из дней перебой таки случается и в этот раз ИБП не просто подает голос и сразу переключается с батареи на сеть, в этот раз свет выключили на долго. Мы спокойно копируем файлы (ведь в запасе у нас минут 15, не меньше) и тут бесперебойник начинает пищать совсем часто и все выключается. Как так? Ведь бесперебойник же должен был нас защитить от подобных ситуаций, а он только вселял нам ложную уверенность в нашей безопасности! Почему так произошло?

Все дело в аккумуляторных батареях, от которых наш бесперебойник и кормит все наше железо, когда внешняя сеть отключается. Но батареи эти, увы, не вечны, они деградируют, емкость их снижается, а вместе с ней и время автономной работы. Вплоть до нуля. К сожалению процесс, этот, зачастую никем не контролируется, хозяин пребывает в уверенности, что он защищен, а в это время аккумулятор уже не совсем аккумулятор, а так — муляж.

Как быть, что делать и куда бежать?

Почему деградируют аккумуляторы? Причин много. От интенсивного использования наступает сульфатация пластин, от перегрузок осыпается активные вещества и так далее. В ИБП стоит необслуживаемый аккумулятор, но в нем все равно есть электролит и электролит этот на основе воды. Находясь постоянно в буферном режиме, в режиме медленной подзарядки, вода это постепенно испаряется и электролит уже не выполняет своих функций. Батарея приходит в негодность. Как этого можно избежать? Избежать этого можно корректными механизмами зарядки аккумулятора, контролем его характеристик, но все это нам не подвластно — это удел производителей ИБП.

Так случилось, что интернет в моих местах только беспроводной, для его работы на крыше установлена устрашающего вида антенна, а для уменьшения потери сигнала в кабеле его длина минимизирована. Сервер, который раздает потом интернет (еще один сервер и свич) — установлены на чердаке. Для этой небольшой связки нужно бесперебойное питание. Даже без учета потерь данных — бегать загружать сервер при малейшем чихе (а у нас они случаются часто) — удовольствия мало. Бесперебойность должна быть и желательно побольше. Я купил бесперебойник на 1100ВА, не новый (новый стоит дороже чем те сервера) и конечно не надеялся на аккумуляторы — они зачастую поношены. Ну купил и купил. Поставил, все вроде бы как окей. В панели управления ИБП мне бодренько говорили про почти час работы от батарей (нагрузка порядка 70 ВА была). Решил я это проверить. Отключил питание и через две минуты, примерно, все благополучно выключилось. Аккумуляторы «мертвые». Как раз тот случай с ложной защитой. Делать нечего, надо покупать новые батареи. Поставил резервные аккумуляторы (так случилось, что от электровелосипеда есть и они бездействуют), по 12ВА. А дохленькие родные спустил вниз.

Я слышал, что электролит в аккумуляторах ИБП часто просто высыхает. Что не сульфатация, не выкрашивание пластин причина смерти аккумуляторов ИБП, а именно высыхание электролита. Попытка, как говорится, не пытка. Аккумуляторы все равно на выброс, а тяга к ковырянию не давала шансов. Для проведения экспериментов мне понадобились:

— Дистиллированная вода (ни в коем случае НЕ электролит!). Продается в автомагазине.
— Шприц, лучше с иглой — с иглой проще дозировать. Продается в аптеке.
— Нож для ковыряния, покрепче.
— Скотч для сборки (для эстетов, конечно ТОЛЬКО синяя изолента должна быть!).
— Фонарик.

На аккумуляторе приклеена крышка, которая закрывает банки. Ее я аккуратно поддел ножом (для ковыряния). Пришлось пройтись по кругу — приклеена она была в нескольких местах.

Под крышкой — банки, накрытые резиновыми колпачками. Колпачки эти, вероятно, нужны для стравливания паров воды, водорода и других вещей, которые могут создавать избыточное давление в банке при работе батареи. Такой себе ниппель, который выпускает газ наружу, но ничего не пропускает внутрь.

Колпачки не приклеены, просто снял их, поддев ножом.

Под колпачками, если заглянуть внутрь банки — ничего интересного. Совершенно. Для заглядывания нужен фонарик.
Взял шприц, набрал в него дистиллированную воду (Главное без грязи. Чтобы все чистенько!) и залил по кубику воды в каждую банку.

Вода благополучно впиталась, практически моментально. Повторил это еще раз. Потом еще раз 5 или 7, не помню. Вода не должна бултыхаться в банке, но и «брать» воду банка тоже не должна. Лучше присвечивать фонариком и посматривать. Главное не переливать.

После заливки воды я накрыл резиновыми крышечками банки и поставил батарею заряжать. А заряжал отдельно, большим зарядным, но думаю это не обязательно — можно заряжать просто в бесперебойнике. Если аккумуляторы разряжены ниже 10В, то зарядить их таким образом не удастся, есть сведения, что такие батареи тоже можно «раскачать», но для этого надо на начальных этапах подавать на них высокое напряжение (порядка 35В на 12В батарею) с контролем тока. Не пробовал, ничего конкретного сказать не могу. Рекомендовать этот способ так же не могу.

Первый момент — если вы перелили воды — она вернется из под крышки. Ее надо собрать шприцем и вылить в канализацию.

Второй момент — если вы накрыли банки крышками, то в процессе зарядки давление в банке немного поднимается и крышечки будут с характерным чпоком разлетаться по всей комнате. Это забавно, но только один раз. Я проверял дважды — во второй раз уже не весело. Я прикрывал крышки родной пластиковой крышкой, а на нее ставил груз.

После зарядки я немного разрядил аккумуляторы автомобильной «переноской», порядка получаса, измерял остаточное напряжение, прикинул емкость. Зарядил снова и опять немного разрядил.

Проделал тоже самое со второй батареей — в бесперебойнике их пара. После всего заклеил скотчем отковырянные крышки, поставил аккумуляторы на место.

Результаты таковы:

За 10 минут при нагрузке в 110ВА аккумуляторы разрядились до 79 процентов. Время работы на батарее несколько менялось, в конце софт говорил о почти 29 минутах + 10 уже прошедших выходит почти 40 минут. Меня такое положение вещей устраивает. Вполне хватит, чтобы пойти и запустить генератор. Когда он у меня будет :). А по пути еще и чаю заварить. И выпить его.
Если исходить из 79% — это 21% за 10 минут или 47 минут работы от батарей. Где-то в районе того, что обещает софт.
Другой вариант расчета — полная емкость батарей 12В * 7Ач * 2шт = 168 Ватт/часов. Это в идеале. При нагрузке в 110Вт заряда должно хватать на 1,5 часа. Но в реальности даже на новых батареях такого времени работы не будет — разрядный ток великоват и отдаваемая емкость будет ниже. Сложно однозначно сказать на сколько восстановилась емкость, но очень похоже, что процентов до 80 от номинальной. На мой взгляд — совсем не плохо для одного шприца, банки дистиллята и часа времени.

Мораль сей басни такова:
— Проверяйте периодически время работы от батарей. Свинью они вам могут подложить в самый неприятный момент.
— На свой страх и риск даже видавшие виды аккумуляторы можно восстановить малой кровью. А нет, так всегда успеется купить новые.

Как продлить срок службы и восстановить свинцово-кислотные батареи

Узнайте, что вызывает коррозию, выпадение, короткое замыкание, сульфатирование, высыхание, расслоение кислоты и поверхностный заряд.

Свинцово-кислотная батарея проходит три этапа жизни: форматирование, пик и убыль (рис. 1). На этапе форматирования пластины находятся в подобном губке состоянии, окруженном жидким электролитом. Упражнение пластин позволяет абсорбировать электролит так же, как сжимать и отпускать затвердевшую губку.По мере активации электродов емкость постепенно увеличивается.

Рис. 1: Срок службы батареи. Три фазы батареи — это форматирование, пик и спад. Предоставлено Cadex

Форматирование наиболее важно для батарей глубокого разряда.Для достижения максимальной производительности им требуется 20–50 полных циклов, и это достигается при использовании в полевых условиях. При обкатке производители рекомендуют бережно относиться к аккумулятору. Стартерные батареи менее критичны и не нуждаются в заправке. Полная мощность запуска доступна с самого начала, хотя CCA немного повысится с форматированием в начале использования. (См. Также BU-701: Как заправить аккумуляторы.)

Аккумулятор глубокого разряда обеспечивает 100–200 циклов до начала постепенного разряда. Замена должна производиться, когда емкость упадет до 70 или 80 процентов.Некоторые приложения допускают более низкие пороговые значения мощности, но время выхода на пенсию никогда не должно опускаться ниже 50 процентов, так как старение может ускориться после достижения пика.

Чтобы свинцово-кислотный аккумулятор оставался в хорошем состоянии, нанесите полностью насыщенный заряд продолжительностью от 14 до 16 часов. Если цикл зарядки не позволяет этого, полностью заряжайте аккумулятор раз в несколько недель. По возможности работайте при умеренной температуре и избегайте глубоких разрядов; заряжайте как можно чаще. (См. BU-403: Свинцово-кислотный заряд.)

Основной причиной относительно короткого срока службы свинцово-кислотной батареи является истощение активного материала. Согласно исследованию режимов отказа BCI за 2010 год, поломка, связанная с пластиной / сеткой, увеличилась с 30 процентов 5 лет назад до 39 процентов сегодня. В отчете не приводятся причины большего износа, кроме как предположить, что более высокие требования к стартерной батарее в современных автомобилях вызывают дополнительную нагрузку. Каждые 5 лет организация проводит исследование для определения видов отказов аккумуляторов, которые были выведены из эксплуатации.(BCI означает Международный совет батарей.)

В то время как истощение активного материала хорошо изучено и может быть рассчитано, свинцово-кислотная батарея страдает от других недугов задолго до того, как износ пластины и сетки прозвучит похоронным звоном. Эти условия находятся в следующих разделах: коррозия, осыпание и внутреннее короткое замыкание, сульфатирование и способы его предотвращения, а также потеря воды, расслоение кислоты и поверхностный заряд. Большинство из них можно уменьшить путем правильного обращения.

Резюме

Как специалист по уходу за батареями, у вас есть выбор, как продлить срок службы батареи.Каждая аккумуляторная система имеет уникальные потребности в отношении зарядки, глубины разряда и нагрузки, которые необходимо соблюдать. В следующих статьях резюмируется, что нравится и что не нравится батареям.

BU-415: Как заряжать и когда заряжать?
BU-706: сводка правил, которые можно и нельзя
BU-806a: Как нагрев и нагрузка влияют на срок службы батареи

Последнее обновление 06.02.2019

*** Пожалуйста, прочтите относительно комментариев ***

Комментарии: i

.

Как продлить срок службы и восстановить свинцово-кислотные батареи

Узнайте, что вызывает коррозию, выпадение, короткое замыкание, сульфатирование, высыхание, расслоение кислоты и поверхностный заряд.

Свинцово-кислотная батарея проходит три этапа жизни: форматирование, пик и убыль (рис. 1). На этапе форматирования пластины находятся в подобном губке состоянии, окруженном жидким электролитом. Упражнение пластин позволяет абсорбировать электролит так же, как сжимать и отпускать затвердевшую губку.По мере активации электродов емкость постепенно увеличивается.

Рис. 1: Срок службы батареи. Три фазы батареи — это форматирование, пик и спад. Предоставлено Cadex

Форматирование наиболее важно для батарей глубокого разряда.Для достижения максимальной производительности им требуется 20–50 полных циклов, и это достигается при использовании в полевых условиях. При обкатке производители рекомендуют бережно относиться к аккумулятору. Стартерные батареи менее критичны и не нуждаются в заправке. Полная мощность запуска доступна с самого начала, хотя CCA немного повысится с форматированием в начале использования. (См. Также BU-701: Как заправить аккумуляторы.)

Аккумулятор глубокого разряда обеспечивает 100–200 циклов до начала постепенного разряда. Замена должна производиться, когда емкость упадет до 70 или 80 процентов.Некоторые приложения допускают более низкие пороговые значения мощности, но время выхода на пенсию никогда не должно опускаться ниже 50 процентов, так как старение может ускориться после достижения пика.

Чтобы свинцово-кислотный аккумулятор оставался в хорошем состоянии, нанесите полностью насыщенный заряд продолжительностью от 14 до 16 часов. Если цикл зарядки не позволяет этого, полностью заряжайте аккумулятор раз в несколько недель. По возможности работайте при умеренной температуре и избегайте глубоких разрядов; заряжайте как можно чаще. (См. BU-403: Свинцово-кислотный заряд.)

Основной причиной относительно короткого срока службы свинцово-кислотной батареи является истощение активного материала. Согласно исследованию режимов отказа BCI за 2010 год, поломка, связанная с пластиной / сеткой, увеличилась с 30 процентов 5 лет назад до 39 процентов сегодня. В отчете не приводятся причины большего износа, кроме как предположить, что более высокие требования к стартерной батарее в современных автомобилях вызывают дополнительную нагрузку. Каждые 5 лет организация проводит исследование для определения видов отказов аккумуляторов, которые были выведены из эксплуатации.(BCI означает Международный совет батарей.)

В то время как истощение активного материала хорошо изучено и может быть рассчитано, свинцово-кислотная батарея страдает от других недугов задолго до того, как износ пластины и сетки прозвучит похоронным звоном. Эти условия находятся в следующих разделах: коррозия, осыпание и внутреннее короткое замыкание, сульфатирование и способы его предотвращения, а также потеря воды, расслоение кислоты и поверхностный заряд. Большинство из них можно уменьшить путем правильного обращения.

Резюме

Как специалист по уходу за батареями, у вас есть выбор, как продлить срок службы батареи.Каждая аккумуляторная система имеет уникальные потребности в отношении зарядки, глубины разряда и нагрузки, которые необходимо соблюдать. В следующих статьях резюмируется, что нравится и что не нравится батареям.

BU-415: Как заряжать и когда заряжать?
BU-706: сводка правил, которые можно и нельзя
BU-806a: Как нагрев и нагрузка влияют на срок службы батареи

Последнее обновление 06.02.2019

*** Пожалуйста, прочтите Reg

.

реанимировать глубоко разряженную батарею AGM | Поддержка

← Тарификация

Со временем батареи AGM, включая батареи OPTIMA®, выйдут из строя. Преждевременные отказы часто возникают, когда пусковая батарея используется в велосипедном приложении, для которого лучше всего подходит аккумулятор глубокого цикла.

Хорошо, значит, у вас, по-видимому, плохой аккумулятор AGM, вы подключаете его к зарядному устройству и… НАЖМИТЕ. Зарядное устройство даже не заряжает! «Это должно быть плохой аккумулятор!» воскликнете вы. Либо это? Во многих случаях батареи OPTIMA, которые считаются плохими, на самом деле могут быть в полном порядке, но просто сильно разряженными.

Самое замечательное в батареях AGM, включая батареи OPTIMA REDTOP® и YELLOWTOP®, заключается в том, что они имеют очень низкое внутреннее сопротивление. Это обеспечивает очень высокую выходную силу тока, позволяя вашей батарее питать аксессуары дольше и глубже, чем традиционная батарея, но в то же время глубоко ее разряжать.

Аккумулятор AGM с низким внутренним сопротивлением может сбить с толку автолюбителей, потому что иногда он не работает как традиционная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея.

Проблема в том, что многие зарядные устройства имеют встроенные функции безопасности, которые могут препятствовать зарядке глубоко разряженных аккумуляторов.Традиционный аккумулятор с напряжением 10,5 В или менее может рассматриваться как неисправный, имеющий короткое замыкание, неисправный элемент или другую проблему. Многие аналоговые зарядные устройства являются двоичными и либо включены, либо выключены. Если они не включаются, это может быть связано с тем, что зарядное устройство считает, что аккумулятор «плохой». Включение для зарядки «плохой» батареи может создать опасный сценарий. Но факт в том, что батарея AGM может быть в порядке; он просто упал ниже минимального порога напряжения для включения зарядного устройства, и зарядное устройство не знает, что делать с аккумулятором, поэтому оно ничего не делает.

Вот три способа вернуть глубоко разряженную батарею AGM к максимальной производительности.

Вариант восстановления №1: Лучшее решение — Зарядные устройства для AGM

Лучший способ подзарядить сильно разряженную батарею AGM — это приобрести современное зарядное устройство, которое не отстает от аккумуляторных технологий. Многие зарядные устройства теперь имеют настройки для AGM и этапы десульфатации, которые помогают восстанавливать и восстанавливать глубоко разряженные аккумуляторы AGM. Они становятся все более распространенными и подходят для всех свинцово-кислотных аккумуляторов.У них есть дополнительная возможность работать в качестве «обслуживающего персонала» аккумуляторов при хранении. Некоторые поставляются с дополнительными кольцевыми клеммами, которые можно постоянно прикреплять к выводам аккумулятора, чтобы вы могли заряжать аккумулятор извне с помощью доступного зарядного устройства или специалиста по обслуживанию. Это упрощает подключение при хранении автомобиля, грузовика, лодки или дома на колесах.

Зарядное устройство OPTIMA Chargers Digital 1200 12V Performance Battery Charger and Maintainer повышает производительность OPTIMA и других аккумуляторов AGM, восстанавливает глубоко разряженные аккумуляторы и продлевает срок их службы.Зарядное устройство OPTIMA Chargers Digital 1200 12V Performance Battery Charger and Maintainer оптимизировано при использовании с высокопроизводительными батареями AGM, но имеет расширенные возможности зарядки, которые также можно использовать со всеми традиционными типами автомобильных аккумуляторов.

Это предпочтительный метод зарядки сильно разряженного аккумулятора, его можно купить здесь.

Recovery Option # 2: Самостоятельное решение для зарядки глубоко разряженной батареи.

Это метод восстановления для мастера своими руками с помощью имеющегося у вас в гараже оборудования.С помощью этой опции вы собираетесь «обмануть» свое традиционное зарядное устройство, заставив его зарядить глубоко разряженный аккумулятор AGM.

Вот что вам нужно:

• Зарядное устройство (до 15 А)
• Кабельные перемычки
• Хороший аккумулятор, желательно удерживающее напряжение выше 12,2 вольт. (Это может быть AGM или залитый свинцово-кислотный аккумулятор)
• На вид мертвый, глубоко разряженный аккумулятор AGM
• Измеритель напряжения
• Часы или таймер

Вот что вы делаете:

Подключите исправный аккумулятор и глубоко разряженный аккумулятор AGM, подключенный параллельно — положительный к положительному и отрицательный к отрицательному.Не подключайте зарядное устройство к аккумулятору и не включайте его на этом этапе.

Затем подключите разряженный аккумулятор к зарядному устройству, затем включите зарядное устройство. Зарядное устройство «увидит» напряжение исправного аккумулятора (подключенного параллельно) и начнет подавать ток.

После того, как батареи были подключены примерно в течение часа, проверьте, является ли батарея AGM слегка теплой или горячей на ощупь. Батареи естественно нагреваются во время зарядки, но чрезмерный нагрев может указывать на то, что с батареей действительно что-то не так.Немедленно прекратите зарядку, если аккумулятор горячий на ощупь. Также прервите процесс, если вы услышите «газообразование» аккумулятора — шипящий звук, исходящий из предохранительных клапанов. Если он горячий или выделяет газ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ЗАРЯДКУ!

С помощью вольтметра почаще проверяйте, не зарядился ли аккумулятор AGM до 10,5 В или выше. Обычно это занимает менее двух часов с зарядным устройством на 10 А. Если да, отключите зарядное устройство от розетки и извлеките исправный аккумулятор. Теперь подключите к зарядному устройству только глубоко разряженный аккумулятор AGM.Включите зарядное устройство и продолжайте, пока аккумулятор AGM не достигнет полного заряда (не менее 12,6 В) или пока автоматическое зарядное устройство не завершит процесс зарядки. В большинстве случаев аккумулятор AGM восстанавливается.

Вариант восстановления № 3: привлечь профессионалов

Если у вас нет зарядного устройства, вы не хотите вкладывать деньги или не занимаетесь самостоятельной работой, этот вариант для вас.

Отнесите аккумулятор профессиональному специалисту по аккумуляторным батареям, который разбирается в технологии AGM.Большинство специалистов готовы предоставить процедуры «зарядил и проверил» бесплатно или за небольшую плату. Магазины автозапчастей обычно не могут точно определить состояние батареи AGM, и многие используют тестеры проводимости, которые не дают правильных показаний. Специалисты по аккумуляторным батареям (например, Interstate Batteries и другие независимые дистрибьюторы аккумуляторов) — это эксперты, которые могут помочь определить, подлежит ли ваш аккумулятор восстановлению или нет.

Зарядка батареи OPTIMA

Варианты восстановления батареи OPTIMA, которая сложно перезаряжать.

,

Как восстановить никелевые батареи — Battery University

Узнайте, является ли воспоминание мифом или фактом, и как предотвратить и уничтожить его.

В никель-кадмиевые годы 1970-х и 1980-х годов в плохих аккумуляторах винили «память». Сегодня слово «память» все еще используется, чтобы рекламировать новые батареи как «свободные от памяти». Память происходит из «циклической памяти», что означает, что никель-кадмиевый аккумулятор может запоминать, сколько энергии потреблялось при предыдущих разрядах, и выдает такое же количество при повторных разрядах.Если бы потребовали большего, напряжение резко упало бы, как бы в знак протеста против наложенных сверхурочных.

Память возникает при хранении перезаряженной NiCd батареи. Эффект можно обратить вспять с помощью импульсного заряда, но более эффективно применить полный цикл разряда. На рис. 8-26 показан анод обычного NiCd, сформированная память и восстановленный анод.

Новый никель-кадмиевый элемент. Анод (отрицательный электрод) в свежем состоянии.Гексагональные кристаллы гидроксида кадмия имеют поперечное сечение около 1 микрона, что обеспечивает большую площадь поверхности для электролита для максимальной производительности.

Клетка с кристаллическим образованием. Кристаллы имеют , выросшие до 50-100 микрон в поперечном сечении, что скрывает большие части активного материала от электролита. Неровные края и острые углы могут пробить сепаратор, что приведет к усилению саморазряда или короткому замыканию.

Восстановленная ячейка. После импульсного заряда кристаллы уменьшаются до 3–5 микрон: почти 100% восстановление. Если импульсный заряд не эффективен, необходимы упражнения или восстановление.

Рис. 1: Кристаллическое образование на никель-кадмиевом элементе. Кристаллообразование происходит в течение нескольких месяцев, если аккумулятор слишком заряжен и не поддерживается периодическими глубокими разрядами.

В современной никель-кадмиевой батарее больше нет циклической памяти, но она страдает от образования кристаллов . Активный кадмиевый материал наносится на отрицательную пластину, и со временем образуется кристаллическое образование, которое уменьшает площадь поверхности и снижает производительность батареи. На поздних стадиях острые края образующихся кристаллов могут проникать в сепаратор, вызывая сильный саморазряд, который может привести к короткому замыканию.

Когда в начале 1990-х годов представили никель-металлогидрид (NiMH), его провозгласили свободным от памяти, но это утверждение верно лишь отчасти.NiMH подвержен запоминанию, но в меньшей степени, чем NiCd. В то время как у NiMH есть только никелевая пластина, о которой нужно беспокоиться, NiCd также включает в себя кадмиевый отрицательный электрод с памятью. Это простое объяснение того, почему NiMH менее восприимчив к памяти, чем NiCd.

Кристаллообразование происходит, если никелевый аккумулятор остается в зарядном устройстве на несколько дней или повторно заряжается без периодической полной разрядки. Поскольку большинство приложений попадают в этот пользовательский шаблон, NiCd требует периодического разряда до 1 В на элемент для продления срока службы.Цикл разрядки / зарядки в рамках технического обслуживания, известный как упражнение , следует проводить каждые 1–3 месяца. Избегайте чрезмерных тренировок, так как это приведет к излишнему износу аккумулятора.

Если регулярные упражнения не выполняются в течение 6 месяцев или дольше, кристаллы врастают в себя, и полного восстановления с разрядом до 1 В на элемент может оказаться недостаточно. Восстановление часто возможно путем применения вторичного разряда, называемого , восстановление . Восстановление — это медленная разрядка, разряжающая батарею примерно до 0.4 В / элемент и ниже.

Испытания, проведенные армией США, показывают, что никель-кадмиевый элемент должен быть разряжен как минимум до 0,6 В, чтобы эффективно разрушать более устойчивые кристаллические образования. Во время этого корректирующего разряда ток должен поддерживаться низким, чтобы свести к минимуму реверсирование элемента, поскольку NiCd может выдерживать только небольшое количество реверсирования элемента. (См. BU-501: Основные сведения о разрядке). ). На рис. 2 показано напряжение батареи во время разряда до 1 В на элемент с последующим вторичным разрядом до 0,4 В на элемент.

Рис. 2: Циклы проверки и восстановления анализатора батарей (Cadex). Recondition восстанавливает никель-кадмиевые батареи с трудно снимаемой памятью. Восстановление — это медленный глубокий разряд до 0,4 В на элемент. Предоставлено Cadex

Реконструкция наиболее эффективна для восстановления батарей, которые не использовались. Анализаторы аккумуляторов (Cadex) автоматически применяют цикл восстановления, если заданная пользователем целевая емкость не может быть достигнута с помощью discha

.