Обманка катализатора своими руками: Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками. Чертежи, схемы, фото механической и электронной обманки

Содержание

Обманка лямбда-зонда сделать самому своими руками: чертеж

Из статьи вы узнаете, как изготавливается обманка лямбда-зонда своими руками и стоит ли ее устанавливать на свой автомобиль. От того, насколько качественно сгорает топливовоздушная смесь в двигателе, зависит его коэффициент полезного действия. Очень важно подобрать оптимальную пропорцию содержания бензина и воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель.

Если в старых автомобилях все настройки качества и количества топлива зависели от регулировок карбюратора, то в современных дело обстоит несколько иначе. Все отдано в надежные руки микропроцессорной техники и огромного числа датчиков.

Как работает инжекторная система впрыска

Можно выделить несколько самых важных узлов, которые имеются в инжекторной системе:

Топливный бак.
Датчик уровня топлива в одном корпусе с насосом и фильтром.
Топливная рампа (установлена в моторном отсеке на впускном коллекторе).
Форсунки, обеспечивающие подачу бензиновой смеси в камеры сгорания.
Блок управления. Как правило, он смонтирован в салоне автомобиля, позволяет контролировать подачу топливовоздушной смеси.
Система выпуска отработавших газов, которая обеспечивает полное уничтожение вредных веществ.

Именно в последней устанавливается обманка лямбда-зонда. Своими руками («Лансер 9» или «Лада» у вас, не имеет значения) сделать ее можно довольно просто. Но следует и осознавать все последствия установки «заглушки». Обманка лямбда-зонда своими руками на «Приору» может быть изготовлена и простой конструкции, в любом случае она окажет значительное влияние на работу двигателя.

Сколько датчиков в автомобиле

Датчики кислорода (лямбда-зонды) монтируются в систему выпуска отработавших газов современных автомобилей с инжекторной системой впрыска топлива. В системе может быть как один, так и два датчика кислорода. Если устанавливается один, то он расположен после каталитического нейтрализатора. Если же два, то до и после.

Причем один измеряет процентное содержание кислорода сразу на выходе из цилиндров и посылает свой сигнал на электронный блок управления. Второй же, который смонтирован после катализатора, необходим для корректировки показаний первого.

Принцип функционирования лямбда-зонда

Вся автомобильная электроника, которая отвечает за правильное образование смеси, участвует в распределении топлива по форсункам. При помощи датчика кислорода определяется необходимое количество воздуха, чтобы образовалась качественная смесь. Благодаря тонким настройкам лямбда-зонда удается достичь высокую степень экологичности и экономичности.

Топливо сгорает полностью, на выходе из трубы практически чистый воздух – это плюс экологии. Точнейшая дозировка воздуха и бензина – это выигрыш в экономии топлива. Конечно, каталитический нейтрализатор вкупе с датчиками кислорода обеспечивает стабильную работу двигателя. Но вот за счет того, что изготавливается из драгоценных металлов, его стоимость крайне высока. И при выходе его из строя замена выльется в копеечку. Поэтому возникает мысль: «Но есть же обманка лямбда-зонда, своими руками (ВАЗ-2107 даже нуждается в замене датчика кислорода) ее сделать не составит труда».

Конструктивные особенности датчика кислорода

Внешний вид у этого прибора простой – длинный электрод-корпус, от которого отходят провода. На корпусе напыление платины (именно об этом драгоценном металле и шла речь выше). А вот внутреннее устройство более «богатое»:

Металлический контакт, который соединяет провода для подключения с активным электрическим элементом датчика.
Уплотнитель из диэлектрика для обеспечения безопасности. В ней имеется небольшое отверстие, через которое поступает внутрь корпуса воздух.
Циркониевый электрод скрытого типа, который находится внутри керамического наконечника. При протекании тока по этому электроду происходит его нагрев до температуры в интервале 300…1000 градусов.
Экран защиты с отверстием для отвода выхлопных газов.

Типы датчиков

Два основных типа датчиков кислорода, которые на сегодняшний день используются в автомобильной технике:

Широкополосные.
Двухточечные.

Независимо от типа, они имеют практически идентичное устройство внутреннее. Внешние сходства, как понимаете, тоже имеются. А вот принцип работы существенно отличается. Широкополосный датчик кислорода – это модернизированный двухточечный.

В нем имеется закачивающий компонент, который, благодаря колебаниям напряжения, подает сигнал на электронный блок управления. На этот элемент подача тока может либо усиливаться, либо становиться слабее. При этом небольшое количество воздуха попадает в зазор и анализируется. Именно на этом этапе происходит замер концентрации СО в отработанном газе. Но иногда изготавливается и устанавливается обманка лямбда-зонда своими руками. «Шевроле Ланос», например, с ней работает стабильно и не выдает ошибок после заправок плохим бензином.

Определение неисправности датчика кислорода

Конечно же, этот элемент не вечен, несмотря на его высокую стоимость и платину в составе. Само собой, лямбда-зонд не является исключением и в один прекрасный момент может приказать долго жить. И будут проявляться некоторые симптомы:

Резко возрастает в отработанных газах уровень содержания СО. Если на автомобиле установлен датчик кислорода, а уровень СО крайне высокий, то это говорит о том, что прибор контроля вышел из строя. Определить содержание вредных веществ можно только при помощи газоанализаторов. Но для личных целей его приобретать нерентабельно.
Резко увеличивается расход топлива. Обратите внимание на бортовой компьютер. Посмотрите, какой текущий расход бензина. Это самый простой способ. Также можно судить и по частоте заправок.
И последний признак – это загоревшаяся на приборной панели лампа, сигнализирующая о наличии неисправностей в двигателе.

Если нет возможности провести анализ выхлопного газа при помощи специального прибора, можно это сделать визуально. Светлый дым – это признак того, что в топливной смеси слишком много воздуха. Черный же говорит о большом количестве бензина. Следовательно, можно судить о неправильной работе системы. Но картина иная, если стоит обманка лямбда-зонда. Своими руками («Фольксваген», ВАЗ, «Тойота» — для любого авто) изготавливается такое устройство довольно просто.

Причины поломок

Стоит обратить внимание на то, что датчик кислорода находится в эпицентре горения топлива. Следовательно, состав бензина оказывает значительное влияние на работу лямбда-зонда. Если бензин содержит много примесей, не соответствует ГОСТу, низкого качества, то датчик кислорода будет выдавать ошибку или неверный сигнал на электронный блок управления. В худшем случае прибор выходит из строя. И случается это по причине высокого содержания свинца, который отлагается на датчике и нарушает его функционирование. Но могут быть и другие причины поломок:

Механическое воздействие – вибрации, слишком активная эксплуатация автомобиля, приводят к повреждению или прогоранию корпуса. Выполнить ремонт или восстановление невозможно, рациональный выход – это покупка нового и установка.
Неправильная работа системы топливоподачи. Если топливовоздушная смесь не полностью сгорает, то сажа начинает оседать на корпусе лямбда-зонда, а также попадает внутрь через отверстия для впуска воздуха. Конечно, первое время помогает чистка устройства. Но если оно нуждается в этой процедуре все чаще, то придется устанавливать новый прибор.

Старайтесь время от времени проводить диагностику своего автомобиля. В этом случае для вас не будет неожиданностью выход из строя какого-либо элемента.

Диагностика неисправностей

Конечно, наиболее точный ответ о поломках даст только диагностика на специализированном оборудовании. Но выявить поломку датчика можно и самостоятельно, достаточно прочитать внимательно об особенностях датчика и его характеристиках. А вот устанавливается крайне редко обманка лямбда-зонда. Своими руками (ВАЗ-2114 или любой другой автомобиль если у вас) сделать заглушку-обманку можно из подручных средств в буквальном смысле. Алгоритм поиска неисправности таков:

Открываете капот и находите выпускной коллектор. Проводить работы нужно на остывшем двигателе, так как можно получить серьезные травмы. Находите на каталитическом нейтрализаторе лямбда-зонд.
Проведите внешний осмотр. Загрязнение, сажа, светлый налет – признаки неверной работы топливной системы. Причем последний признак говорит о том, что слишком много свинца в газах.
Проводите замену датчика кислорода и диагностируете всю топливную систему заново. Если загрязнений не наблюдается, нужно продолжить поиск неисправностей.
Отключите штекер датчика и присоедините к нему вольтметр с шкалой до 2 Вольт. Запустите двигатель и увеличьте обороты до 2500 в минуты, затем снижайте вплоть до значения холостого хода. Изменение напряжения должно быть несущественным – в диапазоне 0,8..0,9 вольт. Если нет изменения, либо напряжение равно нулю, можно говорить о поломке датчика.

Также можно судить о поломке по иным характеристикам. В вакуумной трубке создаете искусственно разрежение. При этом напряжение должно быть очень низким – менее 0,2 Вольт.

Ресурс датчика кислорода

Чтобы обеспечить бесперебойную и стабильную работу автомобиля, нужно регулярно проводить технический осмотр. Например, лямбда-зонд нуждается в осмотре каждые 30 тысяч километров пробега. Причем ресурс у него не более ста тысяч – не стоит эксплуатировать автомобиль со старым датчиком – это только приведет к тому, что двигатель придется подвергать ремонту намного раньше. И возникает вопрос – подойдет ли на ваш автомобиль обманка лямбда-зонда? Своими руками на «Калину» такой прибор сделать можно за несколько минут.

Но вот есть один нюанс. Автомобилист не может гарантировать то, что топливо, которым он заправляет машину, качественное. Конечно, каждый привык заливать тот бензин, который продают на его излюбленной заправке. Но кто знает, что за состав у бензина, который разливают там? Поэтому старайтесь доверять заправкам «брендовым», которые дорожат своим именем. Но если нет рядом хороших заправок, то придется довольствоваться тем, что имеется под боком. И горящая лампа ошибки ДВС – это частое явление, избавиться от которого поможет установка обманки.

Самодельный прибор-обманка

Все зависит от того, какими средствами вы располагаете. Стоит заметить, что обманка лямбда-зонда своими руками на ВАЗ может быть и самой демократичной, все равно она работает безотказно. Самый дешевый вариант – самоделка. Изготавливается корпус из бронзы. Этот металл лучше выбирать, так как у него очень большое сопротивление к нагреву. Причем размеры этой болванки должны быть точно такие же, как у самого датчика, дабы не просачивались выхлопные пары. По сути, это проставка с небольшим отверстием – не более трех мм. Проставка эта вкручивается на место датчика. А сам лямбда-зонд устанавливается в проставку.

Между датчиком и отверстием в болванке находится слой керамической крошки, на которой нанесен слой катализатора. Благодаря этому выхлопной газ проходит через тонкое отверстие и окисляется крошкой. Результат – значительное снижение уровня СО. Следовательно, обманывается стандартный датчик кислорода. Но такие устройства можно установить на бюджетные автомобили. Более дорогие машины не стоит подвергать переделкам.

Электронная обманка

Но если есть навыки в монтаже электрических схем, можно изготовить самодельное устройство. Вам потребуется всего один из этих двух элементов – резистор или конденсатор. Но не для всех подойдет такая обманка лямбда-зонда. Своими руками («Субару Форестер» или ВАЗ, не имеет значения) изготовить ее можно по одному из предложенных вариантов. Но будьте внимательны, ведь непонимание процесса работы обманки скажется на функционировании всего блока управления. И если не уверены, лучше приобретите готовую на микроконтроллере. Она хороша тем, что может самостоятельно провести следующие действия:

Оценить концентрацию газа на первом датчике.
Далее происходит формирование импульса, который соответствует сигналу, который был получен ранее.
Выдает для электронного блока управления усредненные показания, которые позволяют нормально работать двигателю.

Прошивка электронного блока управления

Самый действенный способ – это полностью изменить программу, заложенную в блоке управления. Суть всей процедуры в том, чтобы избавиться полностью или частично от какой-либо реакции на изменение показаний, поступающих с датчика кислорода. Но обратите внимание на то, что гарантия при этом пропадает на автомобиль. Поэтому для новых машин такой способ, как, впрочем, и любой другой, не подойдет.

Заключение

И самое главное – подумайте, стоит ли овчинка выделки? Нужно ли вообще делать такую деталь, как обманка лямбда-зонда, своими руками? «Лансер 9», скажем, автомобиль далеко не бюджетный, а высокого класса, так что есть ли вообще смысл нарушать его конструкцию различными самоделками? Разумно ли это? Если есть деньги на дорогой автомобиль, то должны быть средства и на поддержание его в рабочем состоянии. Если не так, то зачем же приобретали такую машину?

Нужна обманка лямбда зонда ВАЗ? Приезжайте, установим

Для очистки выхлопных газов на автомобиль устанавливается катализатор (каталитический нейтрализатор). Он представляет собой металлический корпус, внутри которого находится специальная набивка в виде сот. Ее поверхность покрыта палладием, платиной или золотом. В процессе прохождения выхлопа через катализатор вредные вещества (СО и СН) осаждаются на поверхности. Таким образом происходит очистка отработанных газов. Со временем катализатор выходит из строя. Поскольку ремонту он не подлежит, возникает вопрос его замены. Начиная с этого момента, большинство автовладельцев узнают о существовании обманки (проставки) лямбда зонда.

Для чего нужна обманка лямбда зонда ВАЗ

Она участвует в корректировке приготовления рабочей смеси, подаваемой в цилиндры двигателя при удаленном катализаторе.

При исправном катализаторе. Выхлоп из цилиндров двигателя через первый лямбда зонд (датчик) поступает в катализатор, где очищается от вредных примесей. На выходе встречается со вторым лямбда зондом. Оба датчика вырабатывают сигналы, которые поступают в ЭБУ (электронный блок управления). Бортовой компьютер анализирует расхождение сигналов и выдает команду на формирование рабочей смеси.

Без катализатора. Чаще всего неисправный узел вырезается, и вместо него вваривается пламегаситель. Вся выхлопная система работает по старому алгоритму. Но в этом случае через второй лямбда зонд будет проходить выхлоп абсолютно другого состава. Естественно, сигнал датчика тоже станет другим. В ЭБУ поступят искаженные данные. В результате будет формироваться рабочая смесь обогащенного состава. Двигатель начнет работать неадекватно.

Важно! Чтобы этого не происходило, в бортовой компьютер нужно подать «правильные» данные со второго лямбда зонда. Вот здесь-то и приходит на помощь обманка. Благодаря ей сигнал датчика искажается до «правильного» и отправляется в ЭБУ. Корректировка рабочей смеси не происходит, двигатель работает в заданном режиме.

Устранение ошибок второго датчика — обманка лямбда ВАЗ

Итак, мы выяснили, что обманка предназначена для устранения ошибок второго датчика. Она изготавливается из металла и представляет собой втулку с наружной и внутренней резьбой. Внутри высверлено отверстие диаметром 2 мм. Наружные размеры варьируются в зависимости от конкретной марки автомобиля, но в большинстве случаев лежат в пределах 45 мм — по высоте и 30 мм — в диаметре.

Подобранная по параметрам обманка вкручивается вместо второго лямбда зонда. В нее устанавливается сам датчик. Таким образом, выхлопные газы вынуждены пройти обманку по ее внутреннему отверстию, прежде чем попадут в лямбда зонд. Их количества будет достаточно, чтобы датчик выработал сигнал. Конечно же, он будет отличаться от реального, поскольку датчик контактирует с малой частью выхлопных газов. Но в то же время, его параметры будут находиться в пределах необходимого уровня, как при прохождении через катализатор.

Таким образом, бортовой компьютер получит искаженный сигнал, приняв его за правильный. То есть, будет «обманут». Работа выхлопного тракта будет восприниматься нормальной.

Уместно добавить, что линейка обманок несколько обширнее. Имеются проставки с керамической крошкой внутри, электронные (эмуляторы), перепрошивка программ ЭБУ. Развернутую консультацию в этом вопросе дадут специалисты нашего автосервиса. Они помогут определиться с выбором вида ремонта.

Важно! Подбирать обманку лямбда зонда необходимо только в условиях автосервиса. Установка устройств, изготовленных своими руками, может привести к прогоранию элементов системы выброса отработанных газов.

Причины, вызывающие необходимость установки обманки

Основной причиной установки обманки лямбда зонда является выход из строя катализатора. Почему он становится неисправным – тема отдельного разговора. При нарушении баланса моста первый датчик – катализатор – второй датчик ЭБУ начинает исправлять создавшееся положение.

Формируется неправильный состав смеси, на что моментально реагирует двигатель. Сразу появляются сбои в его работе. Причин, вызывающих такие изменения, много. Основными из них являются:

низкое качество заправляемого топлива;
механические повреждения катализатора, возникающие в результате неаккуратной езды по плохим дорогам или при преодолении препятствий;
последствия ремонта выхлопной системы своими руками;
заводской брак нейтрализатора.

Важно! В этих случаях катализатор выходит из строя, и его приходится удалять. Для того чтобы не возникло сбоев в работе двигателя, необходима установка обманки.

Признаки неправильной работы лямбда зонда

При удалении нейтрализатора второй датчик вырабатывает неправильный сигнал. Его признаками служат:

заметное увеличение расхода топлива на всех режимах работы двигателя;
двигатель начинает работать неравномерно, его мощность снижается;
машина теряет динамику разгона;
появление ошибок Р0130 и Р0167.

Эти основные признаки служат сигналом к исправлению работы второго лямбда зонда.

Важно! При возникновении подобных признаков машину нужно немедленно представить на пункт диагностики специализированного автосервиса.

Где приобрести обманку

Многие «народные» умельцы предлагают изготавливать ее самостоятельно. Несмотря на кажущуюся простоту детали, поддаваться на такие предложения не стоит. При выполнении работы своими руками часто возникают ошибки, приводящие к разрушению всей выхлопной системы автомобиля.

Например, достаточно ошибиться с выбором марки металла, и пригорание резьбы датчика обеспечено. Через некоторое время эксплуатации придется менять не только обманку, но и сам лямбда зонд. Такой ремонт бюджетным не станет.

Важно! Самый оптимальный вариант решения вопроса удаления катализатора и установки обманки лямбда зонда – доверить проведение этих работ специалистам нашего автосервиса. Они помогут правильно подобрать деталь именно для конкретного автомобиля, избавят владельца от поисков нужной запчасти.

Приобретая обманку в автосервисе, можно не волноваться за ее качество. Более того, мы даем гарантию на проведенный нами ремонт. Установив обманку у нас на СТО, вы навсегда забудете о проблемах, связанных с лямбда зондом.

Не имея специальных знаний, есть возможность приобрести обманку, которая не подходит для вашего автомобиля. По виду они все одинаковые, и недобросовестный продавец просто может предложить совсем не то, что надо.

Преимущества нашего автосервиса

Специалисты нашего автосервиса уже долгое время выполняют работы по восстановлению выхлопных систем автомобилей. Приобретен огромный опыт, что положительно сказывается на качестве ремонта. Об этом красноречиво свидетельствуют отзывы наших благодарных клиентов.

Важно! Сервис оснащен самым современным оборудованием и инструментом, прошедшим сертификацию. Наши мастера-ремонтники постоянно повышают свои теоретические знания, квалификацию.

Существующая на автосервисе система проведения различных акций и скидок на фоне приемлемых цен положительно воспринимается нашими клиентами. Постоянно имеющиеся на складе нужные запчасти сокращают время ремонта. Обращаясь к нам за помощью, вы доверяете свой автомобиль профессионалам высокого класса.

Замена каталитического нейтрализатора

своими руками? — Техническое обслуживание/ремонт

elm90 8 июля 2016 г. , 23:26

Вчера моя Toyota Corolla 1995 года выпуска (которая в остальном работает хорошо) начала издавать самый громкий грохочущий звук выхлопа, который я когда-либо слышал, когда нажимал на педаль газа. Также казалось, что у него проблемы с ускорением, когда я пытался начать движение после остановки. Я сразу отнес его механику, который сказал, что ему нужен новый каталитический нейтрализатор и трубка резонатора, и что это будет стоить 700-800 долларов.

Мой парень говорит, что это ремонт, который он может сделать. Раньше он занимался ремонтом автомобилей и работал с механиком, поэтому я подумываю доверить ему это, но я не знаю, какие виды ремонта он делал раньше, и я знаю, что он никогда не работал с этой моделью. Что бы вы приняли во внимание, чтобы решить, будет ли безопасно пытаться выполнить ремонт дома?

здравый смысл 8 июля 2016 г.

, 23:52

@elm90
1 Возраст автомобиля
2 Сложность ремонта
3 Построение доверительных отношений
4 Экономия средств
5 Инструменты, домкрат, страховочные домкраты в наличии

Это не ракетостроение.
Он мог бы сэкономить вам кучу денег.
Он может стать вашим героем, если вы ему доверяете.
Это 22-летняя машина (настоящий пенсионер по автомобильным годам)!

Я говорю, пусть попробует.
CSA

вяз90 8 июля 2016 г., 23:59

Конечно. Любое понимание относительно № 2 в этом случае? Я позабочусь о том, чтобы у него были все необходимые инструменты и оборудование — в основном я опубликовал это, чтобы получить второе мнение о том, может ли этот ремонт быть разумным и безопасным для среднего любителя, если он не делал это специально раньше.

техасский 9 июля 2016 г., 00:11

Безопасность имеет решающее значение, он будет работать под машиной и дергать вещи, поэтому у него должна быть пара хороших домкратов. Вы оценили сменную кошку в магазине запчастей? Вы можете позвонить в ближайший магазин глушителей и посмотреть, сколько они будут взимать. Если это не намного больше, я бы позволил им сделать это.

Работа несложная, но со всеми корродированными деталями, гайками и т.п. разбираться неинтересно.

Мне в мастерской просто вставили прямую трубу вместо резонатора, в ней есть глушитель.

ВОЛЬВО-V70 9 июля 2016 г., 00:18

@elm90-Прочитать сообщение Техаса дважды. Ключевой вопрос заключается в том, как бы вы себя чувствовали, если бы что-то пошло не так, и этот автомобиль упал и ранил кого-то, кто пытался помочь вам сэкономить деньги.

Каталитический нейтрализатор и выхлопная труба были установлены в независимом магазине глушителей, и это было не так дорого.

бинг 9 июля 2016 г., 1:06

В зависимости от того, насколько он тощий, потому что он будет находиться под машиной и ему нужны как минимум пандусы. Но я сделал это, и это не так уж важно. Однако есть одна проблема: я не понимаю, как это может вызвать проблему с потерей питания. Очень шумно, да, если соединение проржавело насквозь, но ему нужно убедиться, что есть реальная проблема с проржавевшим котом.

Тестер 9 июля 2016 г. , 1:24

Перед любой попыткой ремонта в домашних условиях осмотрите крепежные детали на фланцах каталитического нейтрализатора.

Иногда эта фурнитура настолько заржавела, что обычные ручные инструменты бесполезны для ее удаления, и вместо этого ее необходимо отрезать.

Итак, если у вас нет средств, чтобы удалить это ржавое оборудование, лучше всего обратиться в мастерскую для замены компонентов выхлопной системы.

Тестер

Йосемити 9 июля 2016 г., 1:26

Поскольку механик, который смотрел на это, не упомянул о проблеме, которая могла бы вызвать недостаток мощности, я предполагаю, что проблемы нет, кроме трубы резонатора и преобразователя.

Это должна быть довольно прямая, простая работа… которая не требует особого опыта.

Я бы позволил ему это сделать, но подчеркните, что вы хотите, чтобы он использовал все возможные меры безопасности.

Подставки для домкратов, пандусы и защитные очки. Будет много ржавчины, которая может попасть ему в глаза.

Также зайдите на Rockauto.com. Я нашел там детали менее чем за 200 долларов в зависимости от размера двигателя и поставщика.

Тогда вы можете взять его в действительно приятную ночную поездку со сбережениями.

Йосемити

the_same_mountainbike 9 июля 2016 г., 1:50

У него не должно возникнуть проблем, поскольку он раньше работал с механиком. Нет никакой тайны в замене преобразователя кота.

Искренне лучше.

Алания 9 июля 2016 г.

, 1:52

#10

Потенциально это относительно простая работа. Как уже упоминалось, есть несколько вещей, особенно ржавчина, которые могут усложнить работу. Мне посчастливилось жить в Южной Калифорнии, где ржавчина обычно не является серьезной, и я удалил и / или заменил несколько каталитических нейтрализаторов (и других компонентов выхлопной системы) от Toyota и Honda (скреплены болтами). Мне повезло, что до сих пор у меня никогда не было больших проблем со снятием креплений каталитического нейтрализатора. Однако выхлопные системы по своей природе ржавые, поэтому я знаю, что моя удача может кончиться в любой момент. Скажу, что если крепления не в отличном состоянии, то при сборке заменю на новые. Я считаю, что проект выполним, но это зависит от обстоятельств.

Баркидог 9 июля 2016 г.

, 2:38

#11

У меня был разделенный преобразователь, и парень, занимающийся гибкой глушителя, сварил его обратно за 10 долларов, после этого я ездил на нем 5 лет, без проблем. Может быть, вы увидите, если это вариант.

дб4690 9 июля 2016 г., 2:55

#12

@elm90

В каком штате вы живете?

В зависимости от вашего местоположения вам, возможно, придется купить «одобренный» каталитический нейтрализатор, который может стоить очень дорого.

Катализатор на этом автомобиле, вероятно, также включает в себя значительную часть выхлопных труб. Кошку намного легче снять, если она на подъемнике, а не на домкратах

George_San_Jose1 9 июля 2016 г. , 2:57

№13

При условии, что он на самом деле обладает навыками и инструментами для выполнения этой работы, позволив вашему парню заменить вашу кошку, вы сэкономите значительную сумму $$$. Это не слишком техническая работа, и в этой части машины мало что может быть повреждено, если он совершит ошибку, поэтому главный риск для вас заключается в том, что он не сможет успешно финишировать, и вам придется доводить машину до финиша. магазин, чтобы закончить. Что вам все равно придется сделать. Вы бы только отсутствовали дополнительное время от дороги. Я согласен с приведенным выше советом, дайте ему знать о предостережениях выше, а затем дайте парню попробовать.

Пара собственных предостережений. Во-первых, проблема с производительностью может быть не в кошке. Есть несколько тестов, которые магазин может провести, чтобы убедиться, что кошка является наиболее вероятным виновником, но лучший тест, чтобы доказать, что это проблема, — это полностью удалить ее, заменить на прямую трубу и посмотреть, решит ли это проблему с производительностью. Если бы это была моя машина, я бы, наверное, так и сделал, даже если бы это заняло дополнительное время. Можно сэкономить на новой кошке.

Второе предупреждение: убедитесь, что сменная кошка соответствует требованиям закона о выбросах в вашем штате. Здесь, в Калифорнии, разрешены только определенные номера поставщиков/деталей. И когда вы отвозите свою машину в центр тестирования выбросов, они проверяют эти номера, и если кошка не является одной из разрешенных версий, вы автоматически терпите неудачу и не можете зарегистрировать свою машину, пока у вас не будет установлена утвержденная версия.

О, последнее предостережение: я бы посоветовал потратить сэкономленные $$$ на несколько приятных ужинов для вас обоих в местном Chez French Bistro. Ваше здоровье!

дб4690 9 июля 2016 г., 2:58

№14

@Bing

«Я не понимаю, как это может привести к потере питания»

очень просто . . . если кошка забита, двигатель не может нормально «дышать»

предположим, вы пытались участвовать в гонке, и вам пришлось выдыхать через соломинку

the_same_mountainbike 9 июля 2016 г., 6:22

№15

Для справки, это выхлопная система Corolla 95 года, североамериканская версия.
К счастью для ОП и ее бойфренда, это не более поздняя модель. На более поздних моделях всю систему от выпускного коллектора до глушителя необходимо отсоединить сразу за выпускным коллектором, и мы все знаем, насколько PITA могут быть эти шпильки коллектора. На’95, можно просто срезать болты фланца перед и за преобразователем и заменить преобразователь, металлические прокладки, гайки и болты.

олдтаймер-11 9 июля 2016 г. , 7:14

№16

С нашей ржавчиной в районе Буффало, штат Нью-Йорк, я обычно использую два длинных ломаных стержня и два 6-гранных гнезда, вытянутых в противоположных направлениях, и они сразу же отламываются. У меня нет резака, и он намного быстрее, чем нож для резки металла.

Слоупоук 9 июля 2016 г., 7:47

# 17

Я бы предложил набор пандусов, чтобы поднять машину. Если ваш выхлоп похож на размещенную иллюстрацию, кажется, что 4 болта должны быть отвинчены, защелкнуты или отрезаны. Да, убедитесь, что он использует защитные очки, мне дважды приходилось выкапывать металл из глаз. Второй раз я был в защитных очках, но не таких, которые плотно прилегают к лицу вокруг глаз. Если у него есть хоть какие-то механические способности, я думаю, он справится с этой работой.

ДжоМарио 9 июля 2016 г., 15:16

# 18

Для меня важнее всего защитные очки и хорошие прочные пандусы.
Все остальное вторично (и вполне выполнимо).

ок4450 9 июля 2016 г., 18:17

# 19

Если у BF нет приличного домкрата, пандусов или подставок, а также инструментов для борьбы с более чем вероятной распространенной ржавчиной, то может быть хорошей идеей просто стиснуть зубы и поручить это кому-нибудь.

Лично я ненавижу работать с выхлопом, особенно на машине, которая не стоит на подъемнике. Фактор отягчающих обстоятельств повышается совсем немного без лифта.

the_same_mountainbike 9 июля 2016 г., 18:35

#20

Конечно, на подъемнике намного проще. Но за эти годы я много раз ремонтировал выхлопную систему, когда автомобиль надежно стоял на домкратах, и это, безусловно, выполнимо. Если бы это была более поздняя модель, я бы больше не стал этого делать, но в этом дизайне это не проблема.

Моя запись? На моем старом пикапе однажды я полностью поменял выхлопную систему от кота за 20 минут от начала до конца, включая поддомкрачивание грузовика вверх и вниз. Я временно проживал в квартире и работать с машинами на стоянке было запрещено… поэтому мне нужно было выполнить работу быстро. Мой трюк? Раньше я менял систему и использовал болты и гайки из нержавеющей стали с противозадирным покрытием. Болты и гайки разошлись как новые. Никакой суеты, никакой суеты.

следующая страница →

Каталитический нейтрализатор: обслуживание и замена

С 1975 года каталитические нейтрализаторы являются наиболее эффективными устройствами для контроля выбросов выхлопных газов. До этого автопроизводители довольно эффективно контролировали выбросы с помощью других систем. Но контроль выбросов только с помощью этих систем означал обедненные смеси и необычный угол опережения зажигания, что серьезно снижало мощность и экономию топлива. Когда было введено использование каталитических нейтрализаторов, большая часть средств контроля выбросов могла быть удалена из двигателя и перемещена в выхлопную систему. Это изменение позволило автопроизводителям перенастроить двигатель для повышения производительности и экономии топлива.

Катализатор содержит керамический элемент, покрытый катализатором. Катализатор – это то, что вызывает химическую реакцию, но не является ее частью. Каталитический нейтрализатор вызывает химические изменения в выхлопных газах, когда они проходят через нейтрализатор. Большинство вредных газов превращается в безвредный газ. Он изменяет порог реакции, позволяя произойти реакции, которая иначе была бы невозможна.

Используются три катализатора: платина, палладий и родий. Платина и палладий являются окислителями конвертера. При воздействии УВ и СО на нагретые поверхности, покрытые платиной и палладием, происходит химическая реакция. HC и CO объединяются с кислородом, чтобы стать h3O и CO2. Родий является восстановителем. Когда NOx подвергается воздействию горячего родия, кислород удаляется, и NOx становится просто N. Удаление кислорода называется восстановлением, поэтому родий называют восстановительным катализатором. Платина преобразует HC и CO, палладий преобразует HC и CO, а родий преобразует NOx.

Каталитические нейтрализаторы, которые содержат все три катализатора и снижают содержание HC, CO и NOx, называются трехкомпонентными нейтрализаторами. Каталитические нейтрализаторы, воздействующие только на HC и CO, называются окислительными нейтрализаторами. Некоторые автомобили имеют мини-конвертеры, представляющие собой небольшие окислительные преобразователи, которые быстро нагреваются и размещаются рядом с коллектором. Они используются до того, как основной преобразователь достигнет рабочей температуры. Эти преобразователи также называются «предварительными преобразователями» и предназначены для снижения выбросов во время прогрева основных преобразователей. Эти преобразователи прогреваются очень быстро, потому что они находятся очень близко к двигателю. Автомобили Ford используют этот тип настройки для своих преобразователей на многих своих моделях. Одним из недостатков этих мини-преобразователей было то, что они являются частью выхлопных труб, соединяющихся с основными преобразователями. Замена этой системы может быть очень дорогостоящей.

Трехходовой преобразователь преобразует все три загрязняющих газа — HC, CO и NOx. Передний слой используется для NOx, а задний слой используется для преобразования HC и CO. Он футерован платиной и палладием. В некоторых двигателях свежий воздух впрыскивается системой вторичного воздуха между двумя катализаторами. Этот воздух помогает работе окислительного катализатора, делая доступным дополнительный кислород. Воздух из системы вторичного воздуха не всегда нагнетается в преобразователь; скорее, он контролируется системой вторичного воздуха. Свежий воздух, добавленный в выхлоп в неподходящее время, может привести к образованию NOx, который каталитический нейтрализатор пытается разрушить.

Новые преобразователи содержат церий, элемент, способный накапливать кислород. Окисление богатой топливной смеси осуществляется кислородом, хранящимся в церии, а не кислородом, подаваемым системой вторичного воздуха. Эта потребность в кислороде объясняет, почему эффективность преобразователя зависит от постоянных колебаний богатой и обедненной смесей. Когда смесь бедная, кислород извлекается из NOx в выхлопных газах и запасается церием. Когда смесь богата, накопленный кислород используется для окисления HC и CO в выхлопных газах.

Во многих штатах и населенных пунктах законодательно утверждены ежегодные испытания автомобильных выбросов, которые проверяют фактическое содержание выбросов. Во время осмотра тест на выбросы отработавших газов проверяет отсутствие или неисправность нейтрализатора. В некоторых штатах запрещено снимать установленный на заводе преобразователь и заменять его тестовой трубой.

Преобразователи могут выйти из строя из-за засорения или отравления. Нет смотрового окна, чтобы увидеть, не забит ли преобразователь. Довольно часто единственный способ узнать, неисправен ли каталитический нейтрализатор, — это снять его и проверить изменение работы двигателя. На некоторых преобразователях можно выполнить тест постукиванием. Просто постучите по преобразователю резиновым молотком и прислушайтесь к дребезжащему звуку. Стук указывает на рыхлый субстрат катализатора, который вскоре рассыплется на мелкие кусочки, которые забьют выхлопную систему.

Другой способ — использовать вакуумметр и следить за ним, пока двигатель разгоняется. Если показания падают до нуля, преобразователь засорен. Вы можете снять кислородный датчик и вставить на его место манометр. Доведите обороты двигателя до 2000 об/мин и удерживайте их постоянно. Желаемое показание давления будет меньше 1,25 фунта на кв. дюйм. Очень плохое ограничение даст показание более 2,75 фунтов на квадратный дюйм.

Конвертер следует проверить на способность преобразовывать CO и HC в CO2 и воду. Один из тестов называется дельта-тестом температуры. С помощью ручного цифрового пирометра проверьте трубу до и после преобразователя, прикасаясь к этим участкам. При прохождении выхлопных газов через нейтрализатор по трубе, идущей к глушителю, из нейтрализатора, должно наблюдаться увеличение не менее чем на 100° или 8 % выше показаний температуры на входе. Если температура на выходе такая же или ниже, преобразователь работает неправильно.

Для эффективной работы преобразователю требуется постоянная подача кислорода от воздушного насоса. Причиной может быть неисправный насос, неисправный распределительный клапан или регулирующий клапан. Эти компоненты необходимо проверить. Другой тест называется тестом хранения O2 и основан на том факте, что хороший конвертер хранит кислород. Начните с отключения системы подачи воздуха. После того, как преобразователь и анализатор прогреты, удерживайте обороты двигателя на уровне 2000 об/мин. Следите за показаниями на анализаторе, как только цифры начнут падать, проверьте уровень кислорода на газоанализаторе. Показания O2 должны составлять от 0,5 до 1%. Это показывает, что преобразователь использует большую часть доступного кислорода.

Окончательный тест преобразователя использует принцип проверки эффективности преобразователя. Еще раз убедитесь, что преобразователь прогрет перед использованием этого теста. Откалибруйте газоанализатор и вставьте зонд в выхлопную трубу автомобиля. Выключите двигатель и отключите систему зажигания. Затем проверните двигатель в течение 10 секунд, нажимая на педаль газа. CO2 на автомобилях с впрыском топлива должен быть более 11%, а автомобили с карбюратором должны иметь показания более 10%. Как только вы получите показания, перезапустите двигатель. Сделайте это как можно быстрее, чтобы охладить преобразователь.

Если при прокручивании коленчатого вала двигателя HC превысит 1500 ppm, прекратите прокручивание коленчатого вала; преобразователь не работает. Кроме того, прекратите запуск, как только показания CO2 достигнут 10%; преобразователь хороший. Если каталитический нейтрализатор неисправен, в выхлопной трубе будет высокое содержание углеводородов и, конечно же, низкое содержание СО2. Не повторяйте эту проверку более одного раза, не запуская двигатель между ними. Если преобразователь неисправен, потребуется его замена.

Преобразователь может быть поврежден несколькими способами:

Пропуски зажигания в цилиндрах вызовут перегрев агрегата;
Использование этилированного топлива или этилированной присадки, а также загрязнение антифриза; и
Обогащенные топливные смеси, вызывающие запах тухлых яиц из-за конверсии серы.

Забитый гидротрансформатор может привести к потере мощности на высоких скоростях, остановке после запуска, падению вакуума в двигателе по мере увеличения оборотов двигателя, а иногда к хлопкам или обратному срабатыванию дроссельной заслонки.