Помпа радиатора: Помпа охлаждения двигателя | Информация о запчастях, магазин Старс

Содержание

Система водяного охлаждения. Часть 1. Радиатор и помпа / Хабр

Работая над

предыдущим проектом

, мы провели много экспериментов и пришли к выводу, что в системах охлаждения важны не столько размер радиатора и скорость воздушного потока, сколько их оптимизация. Если правильно расположить ламели теплораспределителя и максимально эффективно использовать воздушный поток, то при относительно малых размерах радиатора, можно добиться более эффективного отвода тепла.

Основная концепция:
  • Отсутствие «узких мест» во всем тракте прохождения жидкости.
  • Максимальное использование воздушного потока.
  • Возможность охлаждения любого процессора в связке с видеокартой мощностью до 200W.
  • Простота сборки и «зарядки» всей конструкции теплоносителем.
  • Охлаждение любым вентилятором размером 120 мм.

«Узкие места», это когда площадь поперечного сечения тракта прохождения жидкости уменьшается, или увеличивается. И то и другое приводит к затруднению перемещения теплоносителя. В нашем решении, сечение тракта прохождения жидкости в любом месте практически одинаково и составляет около 50 мм² (D8mm).




Теплораспределитель

Общая площадь ламелей охлаждения радиатора составляет 3200 см². Теплоноситель перемещается в максимально-эффективной зоне воздушного потока, и длина его пути составляет внушительные 96 см. При кажущейся массивности, радиатор достаточно легкий — около 700 гр. Толщина стенок в поперечном сечении 1,5 мм и это должно положительно повлиять на теплоотдачу. Для сравнения, на слайде справа, показан теплораспределитель с нашего предыдущего проекта. Он довольно успешно справляется с охлаждением всей системы в довольно замкнутом пространстве. При этом, общая площадь его ламелей охлаждения в 4 раза меньше.



Помпа

Для помпы мы решили применить самый эффективный способ перемещения жидкости — турбину. За полтора оборота турбина вытесняет 7 см³ жидкости. При частоте вращения 800 оборотов, теоретическая производительность помпы равна 220 литров в час. При 2000 оборотов — 560 литров. Учитывая длину водного тракта и сопротивление ватерблоков, реальная производительность будет конечно ниже, но и этого будет вполне достаточно, что бы отвести более 250W тепловой энергии. Было бы здорово разработать управляющий контроллер, который будет учитывать потребности в охлаждении, как процессора, так и видеокарты, и исходя из этого изменять скорость перемещения жидкости и частоту вращения вентилятора. Закрытая конструкция помпы, где полностью отсутствует контакт воды через движимые элементы с окружающим воздухом, полностью исключает вытекание жидкости в случае ее износа, или поломки.


Мы подозреваем,

что могли допустить ошибку

, как в расчетах, так и при разработке дизайна. Поэтому, мы с нетерпением ждем ваших комментариев.

В следующей статье мы опишем устройство ватерблоков, как для процессора, так и для видеокарты и не забудем про расширительный бачок. Здесь тоже есть много интересных идей.

Если Вас заинтересовал данный проект, Вы можете подписаться на наши новости.

Замена компонентов двигателя внутреннего сгорания

Двигатель внутреннего сгорания во время работы подвергается воздействию очень высоких температур, поэтому без отвода излишнего тепла его функционирование невозможно. Система охлаждения ДВС традиционно включает в себя помпу (водяной насос), радиатор, расширительный бачок, термостат и электровентилятор.

Термостат (от греч. thermos — теплый и statos — неподвижный, стоящий) служит для поддержания оптимального теплового баланса двигателя. Когда термостат закрыт, охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу (внутри блока двигателя). Когда термостат открывается, часть или весь поток охлаждающей жидкости направляется в радиатор — для более интенсивного охлаждения. Помпа (водяной насос) служит для обеспечения бесперебойной циркуляции охлаждающей жидкости. Водяная помпа перемещает охлаждающую жидкость в двигателе благодаря крыльчатке, которая вращается, и выступает таким образом в роли своеобразного насоса.

Помпа перекачивает охлаждающую жидкость (далее — ОЖ) из основания радиатора в каналы охлаждения мотора. Далее ОЖ достигает термостата, который изначально закрыт. ОЖ проходит через радиатор отопителя и возвращается через блок цилиндров к помпе. Двигатель охлаждается, а ОЖ нагревается. Термостат начинает открываться в момент, когда температура ОЖ достигает определенного значения (как правило, 80 – 90 градусов цельсия). При этом ОЖ попадает в радиатор и, проходя через него, охлаждается встречным потоком воздуха. Остывшая охлаждающая жидкость снова поступает в двигатель. В случае необходимости включается электровентилятор. Во время прогрева ОЖ жидкость расширяется, и часть ее вытесняется в расширительный бачок.

Масляный радиатор устанавливается перед радиатором системы охлаждения двигателя. Когда мощность двигателя увеличивается незначительно, штатная система охлаждения, как правило, справляется с этой проблемой, что выражается лишь в более частых включениях вентилятора. Если речь идет о мощных моторах, вместе с желанными лошадиными силами неизбежно идут дополнительные потери, которые проявляются в виде избыточного тепла. Большую часть этой тепловой нагрузки принимает на себя кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Для его эффективного охлаждения уже не достаточно основной охлаждающей системы, даже если применять радиаторы с увеличенной теплоотдачей. Возникает необходимость снижения температуры моторного масла, которое находится в непосредственном контакте с элементами КШМ. Перегретое масло теряет свои физические и химические свойства, быстрее «стареет», больше расходуется и т.д. Все это приводит к снижению ресурса двигателя. В автомобильных двигателях, как правило, применяются две схемы охлаждения моторного масла: теплообменник (масло охлаждается антифризом основной системы охлаждения) и радиатор (масло охлаждается набегающим потоком воздуха). Как показывает практика, вторая схема охлаждения наиболее эффективна.

Неисправностей системы охлаждения не так много, и определить, что что-то не так, достаточно просто. Если показания датчика температуры двигателя отличаются от нормальных в большую сторону, то автомобиль лучше не эксплуатировать и обратиться в сервис.

Основные причины неисправности системы охлаждения двигателя:

— отсутствие охлаждающей жидкости вследствие утечки через пробитый радиатор или поврежденные патрубки;

— неисправность термостата,

— неисправность вентилятора,

— неисправность помпы.

При неисправном термостате может наблюдаться длительный выход на рабочий температурный режим (даже в летнее время) или повышенная температура и перегрев двигателя. Лучше всего заменить термостат в сборе. Если появилась течь в патрубках или радиаторе, наиболее правильным решением будет полная замена радиатора и патрубков, а не их ремонт.

Если неисправен вентилятор (не включается), нужно проверить работу датчика включения вентилятора, либо мог сгореть сам электровентилятор. При неисправности помпы обычно основная проблема — это износ подшипника, вследствие чего и возникает течь охлаждающей жидкости. Если помпа электрическая, то причиной поломки может быть сгорание обмотки мотора.

В сервис обратился владелец BMW 330 E92 с жалобой на перегрев двигателя. Специалисты из сервиса «Delta1 Motors» поделились с нами опытом по диагностике состояния системы охлаждения ДВС и замене термостата, помпы и масляного радиатора. Для наглядности наше описание снабжено детальными фотографиями.

Первичная диагностика автомобиля и считывание ошибок с ЭБУ показали, что заклинил термостат и сломалась электропомпа. А визуальный осмотр выявил, что к тому же течет масляный радиатор. Требовалась замена этих деталей.

Внимание!

На BMW 330 E92 поломка системы охлаждения ДВС — очень распространенная проблема. Чаще всего электро-помпа выходит из строя из-за несвоевременной замены охлаждающей жидкости (антифриза).

Для выполнения работ требуется набор инструментов и приспособлений:

— домкрат,

— подставки под автомобиль для безопасности,

— вороток,

— различные гаечные ключи,

— отвертки,

— аэрозоль WD-40,

— фонарь.

Внимание! Давление в системе охлаждения ДВС выше атмосферного, поэтому при замене компонентов следует соблюдать осторожность.

Следует помнить, что работу можно начинать только когда двигатель полностью охладится.

Считывание ошибок с ЭБУ BMW 330 E92 показало, что термостат и помпа подлежат замене.

Визуальный осмотр автомобиля выявил, что масляный радиатор течет.

Эту деталь также предстоит заменить.

Снимаем передний бампер, для этого извлекаем пистоны крепления бампера.

Для того, чтобы снять бампер, поднимаем машину домкратом. С двух сторон.

Снимаем клипсы бампера от подкрылка.

И бампер легко снимается.

Чтобы добраться до помпы и термостата, нам необходимо снять электровентилятор и защиту днища.

Электровентилятор снят.

Теперь снимаем защиту двигателя.

Внимание! Прежде, чем снимать помпу, слейте охлаждающую жидкость (антифриз).

Снимаем патрубки помпы, откручиваем помпу от двигателя (три болта под торцевую головку на 10).

И вытаскиваем помпу вместе с термостатом.

Откручиваем термостат от помпы (два болта на 10).

Внимание! Не забудьте отсоединить электрический разъем помпы.

Помпа снята.

Так выглядят старые помпа и термостат.

Новая помпа и новый термостат, которые предстоит установить.

Прикручиваем к новой помпе новый термостат, и ставим помпу на место. Прикручиваем болты помпы, одеваем на место все патрубки.

Внимание! Не забудьте присоединить электрический разъем помпы.

Ставим на место электровентилятор. Заливаем новый антифриз.

Внимание!

Залейте новую охлаждающую жидкость пока передняя часть машины поднята при помощи домкрата.

В таком положении автомобиля, при заливании жидкости, из системы охлаждения будет выходить воздух, что предотвратит образование воздушных пробок.

Внимание! Прежде, чем снимать масляный радиатор, слейте масло из двигателя.

Чтобы добраться до масляного радиатора, снимаем передний правый подкрылок.

Подкрылок снят.

Как мы видим, масляный радиатор течет.

Специалисты сервиса «Delta1 Motors» предложили владельцу автомобиля заменить его на универсальный тюнинговый масляный радиатор, так как это улучшит охлаждение масла за счет большего размера радиатора и сэкономит деньги владельцу автомобиля, так как оригинальный стоит в три раза дороже. К тому же, новый радиатор без проблем встает в штатное место.

Отсоединяем шланги от масляного радиатора.

Снимаем старый масляный радиатор, откручиваем три болта на 10 (от лонжерона).

Внимание! Прежде, чем снимать масляный радиатор, слейте масло из двигателя.

Так выглядит старый радиатор.

Новый масляный радиатор, который предстоит установить.

Устанавливаем новый масляный радиатор.

Крепим штатный кронштейн к лонжерону, а сам радиатор — двумя болтами к штатному кронштейну.

Берем универсальный маслобензостойкий армированный шланг и два фитинга AN10, и подключаем масляный радиатор к штатной магистрали.

Внимание! Чтобы шланги ни обо что не задевали, притягиваем их друг другу хомутом и стяжкой.

И закрепляем.

Ставим передний бампер на место.

Устанавливаем подкрылок на место.

Ставим на место защиту днища.

Меняем масляный фильтр и заливаем новое масло.

Все готово!

Запускаем двигатель.

Убедитесь, что нет протечек.

Прогреваем двигатель до включения вентилятора, и еще раз все проверяем.

Уровень охлаждающей жидкости и масла необходимо проверить также на остывшем двигателе, и долить в случае необходимости.

Рекомендованные статьи

почему антифриз не циркулирует в расширительном бачке, причины

Большинство водителей рано или поздно сталкиваются с неполадками в работе автомобиля. Хорошо, если у вас никогда не возникало вопросов, почему двигатель перегревается или пенится антифриз. Но иногда система охлаждения дает сбой, из-за чего нет циркуляции в двигателе, что и вызывает такой неприятный результат. Для того чтобы правильно исправить последствия этой проблемы, нужно знать, из-за чего она возникает и каким образом должен осуществляться ремонт.

Содержание

Признаки плохой циркуляции

Для того чтобы понять, что охладительная система не в порядке, нужно обратить внимание на ее работу. Плохая циркуляция антифриза в расширительном бачке может дать о себе знать разными способами. Важно заметить эти признаки на первых порах, чтобы вовремя исправить неполадку. В любом случае при нарушении работы системы охлаждения вместе с этим ухудшится теплообмен.

Поэтому характерными внешними проявлениями могут стать:

Закипание антифриза в бачке. Этот признак может проявляться на фоне сломанного вентилятора или недостаточного уровня ОЖ, но, если жидкости налито достаточно, а она все равно кипит, это может быть связано с тем, что антифриз просто «не гоняет», поэтому он застаивается и нагревается вместе с двигателем.

Двигатель греется. Если радиатор стабильно горячий, патрубки тоже, но из них ничего не течет или система охлаждения не включается, это может свидетельствовать о том, что антифриз не циркулирует. Иногда этот симптом может совмещаться с другими.

Не течет охладительная жидкость. Даже при включенной печке или нагретом двигателе может случиться так, что радиаторы продолжают оставаться холодными, включаются вентиляторы, но из патрубков еле капает антифриз или они вообще остаются пустыми.

Любая ситуация, которая не вписывается в привычную картину теплообмена в машине, может свидетельствовать о том, что антифриз не циркулирует. Лучше разобраться с этим до того, как одна проблема приведет к еще более серьезной поломке.

Почему нет циркуляции в двигателе

Если нарушается циркуляция в двигателе, возникает вопрос, почему это происходит. Есть несколько основных вариантов, которые вызывают застой антифриза в расширительном бачке:

Прохудилась или сломалась помпа. Для перекачки антифриза по охлаждающей системе двигателя используется специальный водяной насос или помпа. Со временем может растянуться натяжение ременной передачи этой детали. Из-за этого она начнет работать хуже, ОЖ будет перекачиваться с трудом, что приведет к нарушению теплообмена.

Система забилась. Если долго не обслуживать и не проверять расширительный бачок и патрубки на предмет коррозии и осадков, на них может осесть накипь. Со временем это забьет всю систему охлаждения, и она перестанет правильно работать.

Сломался термостат. Если он не распознает изменение температуры и не регулирует поступление антифриза в двигатель, проблема может быть вовсе не в системе охлаждения.

Пробита прокладка ГБЦ. Если головка блока цилиндров повреждена или смещена, это однозначно послужит причиной смешения масла с антифризом и нарушения его циркуляции в системе охлаждения и двигателе.

Расслоение шлангов. Если в порядке термостат и сама охладительная система, то есть антифриз не вытекает и не смешивается с маслом или газами, стоит поискать причину плохой циркуляции в трубках, вводящих антифриз в двигатель и одной самой большой, которая отводит его обратно в бачок. Может оказаться, что охлаждающая жидкость течет по вводящим трубкам вяло или едва капает, а также совсем не теплеет даже при разогретом двигателе. Это значит, что проблема в патрубках.

Пробка в расширительном бачке. Воздух может застаиваться в системе охлаждения и мешать прохождению антифриза по трубкам. Это также может поспособствовать плохой циркуляции ОЖ.

Какие могут быть последствия

Если ОЖ не будет равномерно поступать в трубки и охлаждать двигатель, это повлечет за собой серьезные проблемы. Машина будет быстро и сильно греться, даже за короткое время достигая высокой температуры двигателя. Кроме того, неисправность комплектующих в системе охлаждения, например, сломанная помпа, в дальнейшем может привести к разрыву шлангов. Также может нарушиться работа печки, например, она будет дуть горячим воздухом, независимо от температуры двигателя и состояния термостата. В целом вся отлаженная работа автомобиля будет разбалансирована. Вместо четкой схемы начнется сбой в функционировании системы охлаждения и двигателя. Поэтому ни в коем случае нельзя долго тянуть с решением проблемы циркуляции антифриза.

Что нужно сделать

Так как причины, которые влекут за собой нарушение в работе системы охлаждения, слишком различны и сложны, лучше не решать их самостоятельно. Если вы заметили, что антифриз не циркулирует, лучше отогнать машину в сервис, где ее осмотрит мастер. Иногда это может потребовать замены нескольких комплектующих деталей. В любом случае после исправления неполадок стоит заменить антифриз в расширительном бачке и внимательно следить за работой двигателя, чтобы не допустить повторения этой ситуации.

#Устранение неисправностей

Вам также может быть интересно

Помпы разные нужны, помпы разные важны… / Корпуса, БП и охлаждение

Помпа — сердце системы водяного охлаждения (СВО). От нее зависит не все, но многое, ведь она обеспечивает циркуляцию хладагента в системе. Как выбрать подходящую помпу для своего проекта СВО? Сегодня мы попытаемся дать ответ на, казалось бы, такой простой вопрос.

Вопрос выбора помпы для СВО достаточно сложен. Возможно читатели, имеющие у себя СВО, знают ответ на вопрос «какая нужна помпа?». Но реалии рынка как всегда вносят свои коррективы. Не ошибиться можно только с дорогими, проверенными временем и опытом брендами. Предложение помп огромно и достаточно проблематично найти одну и ту же модель в разных городах нашей необъятной Родины. К тому же потребности людей разные и их могут удовлетворять разные помпы.

Сегодня мы поговорим о том, какие бывают помпы, как можно улучшить их характеристики, как бороться с их недостатками, как сделать правильный выбор при выборе помпы. В следующем материале мы проведем небольшой блиц тест помп Heto для наглядности некоторых предлагаемых выводов.


Помпа — внешняя или погружная?

Помпы бывают двух видов, погружные и внешние. Принцип работы у них одинаков, просто погружные помпы работают только «опущенными» в воду. Для некоторых даже требуется минимальная глубина в 10 см от всасывающего штуцера (для целей СВО это не критично). Внешние же могут работать и как погружные, и как наружные. Бесспорных достоинств тех и других нет.

Погружные помпы самые распространенные. Причин этому много. Во-первых, в России не распространены магазины, где бы продавались принадлежности для создания собственной СВО. Обычно в таких магазинах предлагают внешние помпы, так как именно их стараются использовать зарубежные энтузиасты СВО. Во-вторых, помпу можно купить в магазинах торгующих принадлежностями для аквариумов, или похожих местах. А для аквариумов обычно применяются погружные помпы, нередко со специальными фильтрами. В-третьих, цена погружных помп банально ниже, а значит, их охотнее будут приобретать. Такая уж специфика рынка.


Внешние же помпы представляют собой более затратный продукт. Если утрировать, то это погружные помпы, которые очень хорошо герметизированы. Обычно цена внешней помпы в два раза выше, чем у погружного аналога. Их сложнее найти, но с появлением моды на офисные «фонтанчики» и дачные пруды предложение на рынке за последние три года заметно расширилось.

Каковы же достоинства и недостатки помп в различном их исполнении?

Погружные помпы:


Достоинства

Недостатки

 

1.      Стоимость заметно ниже

2.      Большая распространенность

3.      Относительно компактные размеры

4.      Звукоизоляция слоем воды в расширительном бачке

 

1.   Необходимо использовать относительно большой расширительный бачок

2.   Вся потребляемая мощность рассеивается в жидкость

3.   Большие требования к характеристикам расширительного бачка

Внешние помпы в большинстве своем дорогой товар. Это накладывает свой отпечаток, который в данном случае можно считать положительным. Применяются более качественные материалы, а само изделие из этих материалов лучше обработано. Например, во внешних помпах чаще применяют керамическую или стальную ось вместо пластмассовой, что не только благоприятно отражается на сроке службы, но и на шумовых характеристиках продукта. Другим примером может быть лучшая балансировка рабочей крыльчатки, что благоприятствует снижению вибрации во время работы.

Внешние помпы:


Достоинства

Недостатки

1.      Универсальность, возможность работы как погруженными в жидкость, так и во внешнем исполнении

2.      Относительно высокое качество и надежность

3.      Достоверные характеристики, так как по многим из распространенных моделям уже накоплена внушительная статистика, включая лабораторные испытания.

4.      Невысокий уровень шума

5.      Возможность создания более компактной СВО

6.      Не вся потребляемая мощность рассеивается в жидкость

7.      Некоторые модели работают от 12в постоянного тока, специально для подключения к БП компьютера

 

1.      Относительно высокая цена

2.      Меньшая распространенность на рынке

3.      Менее компактные размеры

4.      Обычно помпы с питанием от 12в постоянного тока имеют меньшую производительность, чем 220в аналоги. Дополнительная нагрузка на 12в линию блока питания, что особенно важно для блоков питания не соответствующих стандарту ATX v 2.0 или выше.

 

Внимательный читатель, наверное, уже заметил, что достоинства и недостатки внешних и погружных помп перетекают друг в друга. Местами даже имеются противоречия, например «размер помпы — компактность системы». Все правильно. Это объясняется тем, что для каждого пользователя, даже для каждого конкретного случая реализации СВО, будут свои определяющие факторы. Каждый пользователь сам расставляет приоритеты СВО и в соответствии с ними делает окончательный выбор.

Но давайте вернемся к «табличному противоречию» и проиллюстрируем его на примере. Погружные помпы компактны, но требуют объемных расширительных бачков, в которых они и размещаются. Внешние помпы крупнее сами по себе, но могут обходиться без расширительного бачка вообще. На практике в последнем случае все же разумно использовать расширительный бачок, хотя бы очень небольшой, для удобства заправки системы и «отлавливания» воздушных пузырьков. В случае с погружной помпой система будет компактней при наличии большого свободного пространства в корпусе, например 2-3 отсека для 5 дюймовых устройств. Но случается так, что бывает легче найти 2 небольших «местечка» для внешней помпы и маленького расширительного бачка, особенно если в системном блоке используется множество устройств или сам он небольших размеров.

Итак, выбор типа помпы не зависит от желаемой производительности СВО и диктуется другими параметрами системы, включая вкусы пользователя.

Характеристики помпы

Существует несколько характеристик помп, которыми необходимо руководствоваться при создании СВО. Надеюсь вам не стоит напоминать, что иногда заявленные характеристики немного «не совпадают» с реальными.

Производительность

Производительность измеряется в литрах в час (л/ч). Она показывает, сколько воды может прокачать через себя помпа за 1 час при отсутствии таких факторов как гидросопротивление контура и перепад высот. В СВО применяются помпы с производительностью от 70 л/ч (например, система 3R Poseidon) до 2000 л/ч, иногда встречаются пользователи СВО с помпами в 4500 л/ч, но их абсолютное меньшинство.

Стоит заметить, что реальная производительность помпы в контуре много меньше заявленных цифр. Это происходит не только благодаря гидросопротивлению элементов контура, но и из-за банального несоответствия реальных и заявленных характеристик. При прочих равных, больший расход всегда ведет к лучшим результатам. Однако, это не всегда справедливо для конкретной реализации проекта СВО. Для каждой системы лучше подбирать производительность помпы индивидуально, так как она напрямую связана с другими характеристиками.


Пример взаимозависимости расхода и высоты подъема воды, такие графики обычно присутствуют на упаковке.

Высота подъема воды

Высота подъема столба воды (Hmax или max head) измеряется в метрах. Встречаются помпы с высотой столба от 30 см. То есть, именно на такую высоту помпа может поднять воду в вертикальном шланге. Это наиболее важный параметр при выборе помпы, так как он говорит о развиваемом ею давлении. Именно это давление служит средством преодоления гидросопротивления контура. Чем выше параметр столба воды, тем ближе будет реальный расход в системе к заявленному расходу в характеристиках помпы. Повторюсь, что это ведет к лучшим результатам. Здесь следует сделать особое пояснение. Рассмотрим его на примере: У нас имеется 5 помп со следующими характеристиками. Уделите внимание именно высота подъема столба.


Помпа Hydor Seltz L30. Заявлен расход 1000 л/ч, высота подъема воды 2м, сечение штуцера 13мм, 27вт
Atman AT-305 Заявлен расход 1200 л/ч, высота подъема воды 1,3м, сечение штуцера 10мм, 25вт
Hydor PICO 500 II Заявлен расход 500 л/ч, высота подъема воды 1,1м, сечение штуцера 10мм, 7вт
Sicce Nova. Заявлен расход 800 л/ч, высота подъема воды 1,6м, сечение штуцера 10мм, 10вт
Sicce Idra. Заявлен расход 1300 л/ч, высота подъема воды 2,2м, сечение штуцера 20мм, 25вт

Необходимо уделять внимание не только параметру «высота подъема», но и сечению штуцера («калибр»), при котором этот подъем достигается. Давайте приведем упомянутые помпы к «общему знаменателю». Для этого посчитаем реальный объем воды в столбе. Получилось следующее:


Название помпы

Высота подъема, м

Калибр, мм

Объем воды в столбе, мм3

Hydor Seltz L30

2

13

Около 265500

Atman AT-305

1,3

10

Около 102100

Hydor PICO 500 II

1,1

10

Около 86400

Sicce Nova

1,6

10

Около 125700

Sicce Idra

2,2

20

Около 691000

Как видите, хоть цифры характеристик и похожи, но реальное развиваемое помпами давление различается просто колоссально. Тем не менее, это не значит, что нужно бежать и приобретать помпу с сечением штуцера в 1 дюйм. Это совсем не необходимость. Просто если вам известны значения гидросопротивления элементов контура, то можно прикинуть, даст ли вам какую либо пользу использование более мощной помпы с делителями потока или вас устроит последовательное подключение ватерблоков с помпой, чье сечение наиболее близко к сечению ВБ.

При прочих равных характеристиках помп следует отдавать предпочтение той, у которой Hmax выше, нежели той, у которой больше расход. В замкнутой системе перепады высот отсутствуют (если только со временем воздух не скопится в самой верхней точке), вся мощь помпы тратится на преодоление гидросопротивления контура.

Мощность

Мощность измеряется в ваттах. Показатель показывает, сколько электроэнергии потребляет помпа в процессе работы. Значение варьируется от 4вт до 35вт и более. При прочих равных условиях желательно выбирать помпу с меньшей мощностью, так как это свидетельствует о том, что КПД помпы выше. Большее энергопотребление означает большую рассеиваемую мощность, а лишний источник теплового излучения в контуре нам не нужен.

Напряжение

Обычно либо 220 вольт переменного тока, либо 12 вольт постоянного. Рассматриваемые нами аквариумные и фонтанные помпы питаются 220 вольтами. В брендовых СВО чаще используют 12-вольтовые помпы. Хотя они и являются менее производительными, их удобнее подключать непосредственно к БП компьютера. 220-вольтовые помпы подключают либо непосредственно к розетке 220 вольт либо через реле, чтобы обеспечить синхронное с компьютером включение.

Конструктивные особенности: Диаметр, камера, геометрия крыльчатки, вал, вес, размер

Все эти параметры тоже важны. Мы уже затронули важность параметра «калибр», когда говорили о развиваемом помпой давлении. Тут мы позволим себе небольшое, но важное дополнение: Чтобы увеличить расход в системе в 2 раза, необходимо либо в 2 раза увеличить сечение контура, либо в 4 раза давление. В таких случаях резонно использовать помпы большого калибра вместе с делителями потока.

Что касается рабочей камеры, то лучше чтобы она находилась внутри помпы. Бывает так, что камера просто накрывает крыльчатку. Это ведет к некоторым потерям давления и расхода. Подробнее об этом аспекте мы поговорим в следующем материале, посвященному тестированию помп Heto.

Пример помпы со съемной камерой. Не лучший выбор, но зато имеется возможность повернуть штуцер в любую удобную сторону.

С параметром геометрии крыльчатки мало что ясно, но он тоже имеет определенное влияние на параметры помпы. Возможно потребуются дополнительные исследования, но пока мною был замечен следующий факт: помпы с большим диаметром крыльчатки обеспечивали большее давление, чем похожие помпы с меньшим диаметром крыльчатки, но большей площадью лопастей. Затруднение в проведении эксперимента обусловливается тем, что невозможно найти помпы с одинаковыми моторами, но с разными крыльчатками.

Вал — тут все просто, лучше избегать помпы с пластиковым валом, хотя это не определяющий параметр. Размер и вес — про размер можно вспомнить поговорку «на вкус и цвет…», а про вес следует сказать, что чем он больше, тем меньше вибрация помпы. Это очень благоприятно сказывается, когда используется не очень дорогой корпус, где толщина металла небольшая и корпус не способен гасить вибрацию своей массивностью.

Способы доработки помп

Как и многие вещи, используемые «не совсем по назначению», помпу можно доработать под задачи СВО. Эти доработки в основном сводятся к фиксации крыльчатки, замене оси, расширению входного и выходного отверстия, уменьшению объемов рабочей камеры и переделки из погружной во внешнюю.


Фиксация крыльчатки очень полезна, когда помпа издает стрекот при работе. На иллюстрации фиксация была произведена при помощи термопистолета

Иногда помпы имеют зафиксированную крыльчатку изначально. Но чаще крыльчатка свободно закреплена и может сделать почти целый или половину оборота, до того как встретит упор. Это сделано для того, чтобы уменьшить стартовое усилие помпы. Также подвижность крыльчатки спасает при попадании в камеру песка или камешков (что, понятно, в СВО невозможно). Фиксировать крыльчатку можно как клеем, так и уплотнителем. Необходимо использовать не растворимый в воде клей. А то я долго не мог понять, почему со временем приклеенная суперклеем крыльчатка начинает шуметь через пару дней. Ответ нашелся, когда случайно были склеены… пальцы. Автора это заставило заглянуть в инструкцию к клею, где было написано «при попадании клея на кожу, промыть участок водой».


Также фиксацию крыльчатки осуществляют с помощью ленты ФУМ или специально изготовляемых колец. Рассверливают отверстие в крыльчатке, затем вставляют уплотнительное кольцо и крепко одевают на вал. Иногда встречается мнение, что не следует фиксировать крыльчатку, так как в таком случае помпа не сможет стартовать. Что ж, вполне возможно… может не стоит использовать настолько слабые помпы? На этот вопрос читатель должен ответить сам. Все помпы по своему хороши.


Заменой оси можно продлить ресурс помпы. Обычно устанавливают керамическую ось. К сожалению, подобные товары не распространены на российском рынке
Замена оси в помпах Eheim

Расширение входного и выходного отверстия полезно не для всех помп. Эта нехитрая процедура помогает немного снизить гидросопротивление, тем самым увеличить расход. Процедура реализуется напильником или любым другим удобным инструментом. Уменьшение объемов камеры тоже полезно не всегда. Целью такой модификации является уменьшение потерь внутри камеры помпы. Не советую этим заниматься, так как эффект от этого минимален.

Переделка погружной помпы во внешнюю. Очень полезная процедура. Практически любую помпу, где забор воды осуществляется по штуцеру, можно переделать во внешнюю. Нельзя переделать помпы, втягивающие воду через прорези в корпусе. Заветная процедура переделки сводится к герметизации швов и рабочей камеры. Подробное описание процесса будет приведено в материале по тестированию помп Heto.

Способы снижения шума

Шум от помпы может быть трех видов: шум из-за крыльчатки, вибрационный шум и кавитация (холодное кипение). Если с последним эффектом можно легко бороться, снижая обороты крыльчатки, подключив помпу через пониженное напряжение (12в помпы иногда продаются с подобными регуляторами), то с первыми двумя феноменами относительно сложно бороться, если помпа очень мощная.

Шум от крыльчатки резко снижается при ее фиксации. Однако это не спасает при ее плохой балансировке (низком качестве помпы). Решением может быть использование помпы в качестве погружной в просторном бачке. Вода имеет звукопоглощающие свойства. Однако следите, чтобы в бачке не было слишком много воздуха. Иначе шум в закрытом пространстве приведет к эффекту сабвуфера.

С вибрацией же бороться и легко и сложно одновременно. Можно утяжелить помпу, прикрепив ее к тяжелому основанию. Можно поставить ее на губку, поролон или другой материал, который хорошо гасит вибрацию. Также иногда решением может быть подвешивание помпы (как в бачке, так и вне его) за провод, шланги или резинки. В таком случае вибрация будет передаваться по шлангу, но если он достаточно длинный, то вы ее не заметите. При вибрации погружной помпы можно обложить весь бачок изнутри поролоном, так как при подвешивании передаваемая по шлангам вибрация перекинется на бачок, который в свою очередь тоже начнет шуметь.

Однажды на просторах Интернета, очень уважаемым мною человеком был дан такой небольшой совет: «перед тем как установить помпу в систему, можно разобрать и смазать ось крыльчатки, какой-нибудь смазкой (литол 24, вазелин, цеотим и т.д.) Потом поместить в теплую воду 35 градусов и дать поработать 3-4 часа для притирки трущихся поверхностей. Затем добавить несколько капель моющего средства, дать поработать 15 минут (для смывки смазки) и 15 минут дать поработать в проточной воде (для удаления мыла). Больше помпу разбирать не надо. При таком вводе в эксплуатацию, помпа будет работать тише и дольше».

Решением шумовой проблемы со 100% гарантией без приложения усилий может быть только приобретение недешевых помп мировых брендов водяного охлаждения.

Использование нескольких помп в СВО

Использование нескольких помп в общем контуре СВО тоже встречается. При этом увеличивается создаваемое помпами давление, но не расход. Давление просто складывается. Некоторые считают подобный вариант более надежным, но так как помпа по конструкции даже надежнее вентиляторов (меньше механических частей), то городить «зоопарк» из помп ради безопасности не стоит. Гораздо лучше сделать 2 независимых контура, например на процессор и видеочип+чипсет материнской платы.

Насос омывателя стекла, бензонасос, насос от стиральной машины и т.п.

Не стоит применять подобные вещи в СВО. В большинстве своем они имеют небольшой ресурс, так как они не предназначены для непрерывной работы. Шумовые характеристики также оставляют желать лучшего. Обычно идеи применения подобных вещей возникают от желания сэкономить. Не стоит экономить «на спичках».

Применение циркуляционных насосов в СВО

Циркуляционные насосы систем отопления применяются в СВО относительно часто. По конструкции они подобны помпам (что, собственно, в переводе означает «насос»), только могут развивать несравнимо большее давление — именно это и важно для целей СВО. Имеют относительно большие размеры, с литровую банку. Стоимость на младшие модели сравнима с дорогими топовыми помпами от известных брендов, как Eheim например. Циркуляционные насосы выпускают множество компаний. К сожалению, у многих моделей корпус выполнен из чугуна, который ржавеет при использовании воды без ингибиторов коррозии. Редко можно найти исполнение насоса из латуни или бронзы. Работают по заверениям владельцев абсолютно бесшумно. Хотя, повторюсь, обычных аквариумных и фонтанных помп хватает для целей СВО. Итог: если размер и цена не определяющие факторы, то «must have».

На старт, внимание, марш!

Многие пользователи СВО сталкиваются с проблемой необходимости включения помпы одновременно с компьютером. Другие, как автор этих строк, не выключают помпу вообще. Оставшиеся являются пользователями помп с 12в питанием постоянного тока, которые коммутируются к БП компьютера, таким образом, стартуют одновременно с его включением.

Но вернемся к первой группе пользователей. Да, довольно тяжело постоянно помнить о том, что необходимо включать помпу. Можно пойти по простому пути и включать помпу и ПК через выключатель сетевого фильтра, синхронность обеспечена. Дополнительные проблемы никому не нравятся, поэтому применяют также реле на 12в. При включении компьютера срабатывает реле и помпа запускается. Реле впаивается в шнур питания помпы, для этого его нужно разрезать, и подключается к любому источнику 12в, будь то molex коннектор БП или разъем для вентилятора на материнской плате. Такую помпу в аквариумах и фонтанах уже использовать нельзя, так как во всех инструкциях есть предупреждение «с поврежденным проводом эксплуатация изделия запрещена!». Ну, я думаю, читатель сам понимает почему. На просторах сети существует множество схем по воплощению подобного «мода» помпы.

Помпы хотя бы по устройству надежнее вентиляторов, поскольку в них меньше механики. У них невозможны проблемы с высыханием смазки, так как в качестве смазки выступает вода. Практика аквариумистов говорит о том, что помпы как раз рассчитаны на бесперебойную работу в течение многих лет. Разрешите процитировать еще одного многоуважаемого человека — «У меня было две помпы — одна из них уже перешагнула 6-летний рубеж бесперебойной работы. То есть они конечно периодически обесточиваются, но только на время чистки фильтров. Вторая эксплуатируется также, но только три года. Люди пользуют помпы уже лет по 12. Более старых помп я не встречал, но лишь потому, что это первые помпы, появившиеся в России в то время».

Конечно, помпы, как и любая механика, могут сломаться. Но чаще это случается именно в момент старта. Иногда помпа ломается и в процессе работы, у нее может заклинить крыльчатка. Такое происходит при низком качестве помпы. Разбивается отверстие на крыльчатке и помпа начинает тарахтеть как трактор. В этот момент следует принять меры: либо зафиксировать крыльчатку дополнительным кольцом, вставив его в разбитое отверстие, либо сменить помпу. Уж при таком грохоте момент остановки помпы никак пропустить не удастся.

Желание обеспечить помпе синхронный старт с компьютером больше проистекают из области вкуса, чем необходимости. В одном случае можно рекомендовать обеспечить синхронный старт — когда помпа достаточно шумная.

Пара мифов водяного охлаждения

МИФ: Большая скорость жидкости не нужна. Она быстро заберет тепло в ватерблоке, это хорошо. Но она также не успеет толком охлаждаться в радиаторе, так как слишком быстро будет через него проходить.

Реальность: Физический закон обратим. Если вода быстро забирает тепло, то она отдает его с той же скоростью. Притом вода находится одинаковое время в ватерблоках и радиаторе независимо от расхода. Давайте рассмотрим это на примере.

У нас имеется контур, где 5% жидкости находится в ватерблоке, 40% в радиаторе, а остальная жидкость — в шлангах, бачке и т.д. Помпа выключена, расход нулевой. Теперь включаем помпу и пусть она прокачивает через контур 300 л/ч. Все еще 5% воды находится в ватерблоке и 40% в радиаторе, и это соотношение не изменится никогда. Теперь пусть помпа начнет прокачивать через контур 600 л/ч вместо 300л/ч. Скорость жидкости увеличилось в 2 раза, она в 2 раза быстрее проходит через ватерблок и через радиатор, но скорость теплопередачи как физическая величина неизменна. Во втором случае вода хоть и течет в 2 раза быстрее, но и «кругов» по контуру сделает в 2 раза больше. Тем самым достигается равновесие. Расход в контуре на количество переносимого и рассеиваемого тепла не влияет. СВО рассеет столько тепла, сколько ей обеспечат процессор, видеокарта и т.д. Расход (но, не только он один) определит только конечную температуру «точек» охлаждения.

МИФ: Потребляемая мощность помпы очень сильно влияет на температуры элементов в контуре. Это еще один источник нагрева в системе. Лучше поставить помпу в 6 ватт, чем 15 ватт.

Реальность: В действительности сложно с точностью сказать, сколько же тепла помпа передает воде. Но в качестве ориентира можно использовать следующие цифры: внешние помпы отдают воде 70-90% тепла, в то время как погружные все 100%.

Радиатор на два вентилятора по 120мм обычно имеет 0.03 C/W, с установленными вентиляторами. Это значит, что температура воды поднимется на 1 градус при увеличении тепловыделения на 33 ватта. Таким образом, если ваша помпа выделяет 33 ватта, то вода нагреется на 1 градус. Таким образом, разница между помпой в 33 ватта и 16 ватт является 0,5 градуса. Мне не понятны сообщения некоторых пользователей СВО, в которых они говорят, что после замены помпы с 15 вт на 6 вт температура воды снизилась на 2 градуса. Чаще встречаются сообщения типа «использовал помпу на 1500л/ч, поменял на 500л/ч — ничего не изменилось». В последнем случае узким местом в системе являлась не помпа, и с ее заменой на менее производительную пользователь получил более сбалансированную систему.

Следует особенно заметить, что использование мощной помпы всегда окупается повышением давления, что непременно сказывается на производительности ватерблока и радиаторов типа Black Ice или от отопителя салона а/м «Газель». Для подобных радиаторов рекомендуется использовать помпу, которая может обеспечить 300л/ч в контуре. Расход для них играет заметно большую роль, нежели производительность обдувающих вентиляторов. В противовес можно привести пример конструкции радиатора, где обдув важнее, чем расход, который почти не приносит выгоды — это радиаторы типа Acuma CoolRiver, ThermalTake серия Aquarius, BigWater.

Хорошему ватерблоку необходима мощная помпа для раскрытия его потенциала, но для них обоих нужен хороший радиатор. Начните свой выбор с радиатора, тогда станет понятно, имеет ли смысл устанавливать в систему мощную помпу и ватерблок с большим гидросопротивлением.

Вот мы и закончили рассмотрение такой необъятной темы как помпа в СВО. К сожалению, нам не удалось дать ответ на вопрос «какую вам выбрать помпу». Но надеемся, что вам пригодится приведенная информация о том, как нужно выбирать помпу и как бороться с ее недостатками, если она вас чем-то не устраивает. Желаем вам успехов в деле создания собственной СВО.

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Система охлаждения (с. 8) — Ford Focus 2

Предыстория сего действа. Мой фуфик 2006 г.в. 2,0 литра. В декабре 2013 машина стала выдавать сюрпризы с системой охлаждения и отопления салона. Медленно грелась, остывала на ходу, а вентилятор отопителя в один прекрасный момент вообще не включился. Заменил «термос», разобрал и почистил вентилятор отопителя.

Далее мой конь выдал еще один сюрприз. Потолкавшись в предпраздничных пробках положил стрелку температуры до упора вправо, вызвав серию световых и звуковых сигналов и легкий всплеск адреналина в кровь, т.к. перспектива подогреть движку меня совсем не порадовала. Температура по БК в среднем была 130 — 135С (по фордовскому исчислению). При перегреве поднималась до 160С, т.е. до 120С (также по фордовскому исчислению). Первая мысль либо датчик, либо вентилятор или блок управления последним. Решил пойти по пути наименьших затрат и купил датчик температуры (на exist за 290р, вентилятор в сборе на этом же ресурсе от 4000р) и поехал в гараж.

Датчик на этом движке находится в очень интересном месте — если смотреть на движку, то он справа сверху, под фишками «лямдезонд», на выпускном патрубке системы охлаждения. Как его заменить, честно — не понял. Даже подлезть к нему без снятия чего либо еще ну ОЧЕНЬ проблемно. От не нужных действий уберег друг, сказав «Гони на яму, будем снимать «вентиль». Поставив машину на яму и проведя первичный осмотр обнаружили полностью отгнивший «силовой» плюс на блоке управления вентилятором. Сей факт расставил точки над Ё. Но так как бюджет немного ограничен, было принято решение не брать новый вентилятор, а поискать б/у. Обзвонив несколько разборов нашел крыльчатку с блоком за 2500. (Все в сборе отдавали за 3500 за б/у). Итак мы вернулись обратно в гараж…

I. Снимаем защиту двигателя (фото не стал делать, банально..)))

II. Снимаем грязезащитный щиток открутив 4 винта под арками …


… 2 пистона…

IV. Так как кожух «вентиля» будем снимать вниз, надо увеличить свободный ход сверху,простите за тавтологию. Для этого ослабляем болты крепления подрамника радиатора. Только аккуратно, дабы это все не упало вам в руки.

Сначала пассажирская сторона…


… затем водительская. Правый болт можно выкрутить совсем, в последствии очень пригодится.

V. Дальнейшие действия лучше проводить с напарником. Один снизу отщелкивает нижние крепления и приподнимает вверх (вот тут и пригодится снятый болт)…

… второй выводит с направляющих (водительскую сторону снять не смог, ищите около «воздухана»).

Когда все отщелкнули и вывели, вытаскиваем кожух вниз.

VI. Для снятия старого мотора с крыльчаткой и блоком откручиваем три болта и открываем защелку.


Вот и все. Собираем в обратной последовательности. Не забываем про снятый болт!

П.С. Добавил фото зверски разобранного старого блока управления вентилятором. Все контакты залиты некой субстанцией на подобии каучука. На фото видно окисл на контактах. Конденсатор на 1200 мФ, 40 VDC. Остальное постарался сфотать боле-мене
читабельно.

новые помпы и радиаторы :: carway.info

LUZAR предлагает новые радиаторы охлаждения для автомобиля «ГАЗон Next» и автобусов МАЗ. Радиатор для ГАЗон Next подходит только для моделей с двигателями Cummins. Кроме того, расширяется ассортимент «автобусных» радиаторов LUZAR за счет нового радиатора охлаждения МАЗ 107. Также в ассортименте компании появились помпы для ГАЗ «Валдай», МАЗ и Volgabus.

Особенности радиаторов охлаждения для автомобиля «ГАЗон Next» и автобусов МАЗ: полностью алюминиевая конструкция радиатора (бачки и сердцевина), стальной опорный каркас («рама») радиатора и размер сердцевины 608x545x44мм.

Радиатор охлаждения для ГАЗона Next с двигателем ЯМЗ – LRc 0341 – уже поставляется с 02 марта 2016г года. Радиатор интеркулера для модификаций с двигателями ЯМЗ и Cummins используется одинаковый – LRIC 0341.

Кроме того, расширяется ассортимент «автобусных» радиаторов LUZAR за счет нового радиатора охлаждения МАЗ 107. Радиатор предназначен для автобусов МАЗ 103, 107, 203, 205.

Особенности изделия: полностью алюминиевая конструкция радиатора (бачки и сердцевина), стальной опорный каркас («рама») радиатора, трех-рядная конструкция сердцевины размером 698x890x56мм и алюминиевые радиаторы выдерживают большее давление в системе охлаждения, чем медные аналоги.

Радиатор интеркулера для модификаций с двигателями ЯМЗ и Cummins используется одинаковый – LRIC 0341.

Кроме того, расширяется ассортимент «автобусных» радиаторов LUZAR за счет нового радиатора охлаждения МАЗ 107.

Радиатор предназначен для автобусов МАЗ 103, 107, 203, 205.


Помпа (с ЭММ) предназначена для автомобилей ГАЗ 3310-33104 «Валдай» Евро-3 с двигателем ММЗ Д-245.7Е3.

Особенности изделия обусловлены тяжелыми условиями эксплуатации: радиальный двух-рядный подшипник неразъемного (закрытого) типа, не требующий обслуживания весь период эксплуатации и метало-керамический уплотнительный элемент (сальник).

Кроме того, LUZAR предлагает две новые помпы для грузовых автомобилей.

Помпа LWP 12650 предназначена для автомобилей МАЗ с двигателем ЯМЗ-650/Renault dCi11.

Подходит для моделей МАЗ 5336, 5440, 5340, 5432, 6303, 6312, 6430, 6501, УралАЗ 6370 с двигателем ЯМЗ-650, 651, 652.

Кастомные системы водяного охлаждения. Как начать с самого начала — i2HARD

Рано или поздно каждый, кто увлекается компьютерным железом, хочет иметь у себя в составе ПК мощную систему охлаждения. Кто-то покупает себе огромные башни, кто-то готовые небольшие и недорогие системы жидкостного охлаждения. Конечно, всегда необходимо отталкиваться от задач, которые вы преследуете при покупке той или иной системы охлаждения, а также от конечной стоимости в соответствии с вашим бюджетом. Мы же с вами рассмотрим кастомные системы водяного охлаждения (СВО) в общем виде.

Сразу хотелось бы акцентировать внимание на нескольких ключевых моментах:

  1. Мы рассмотрим СВО в общем виде, мы не будем проводить расчёты систем водяного охлаждения, а будем опираться на базовые принципы, которые позволят вам использовать кастомное СВО и при этом ни о чём не задумываться.
  2. Очень часто будет употребляться слово “кастом” и его производные. Это — позаимствованное с английского языка слово custom и один из вариантов перевода — заказ. Грубо говоря, “система водяного охлаждения изготовлена на заказ”. Конечно, такое выражение режет слух; вы сами себе заказчик, исполнитель и выбираете, какие компоненты будут у вас в СВО в отличии от готовых систем, поэтому используется понятие кастом. Конечно, есть готовые кастомные системы, в которых вам любезно в коробку положат все необходимые компоненты и вы сами из них соберёте СВО, но зачастую такие системы обходятся дороже, чем самостоятельная сборка.
  3. В статье будет использоваться понятие контура, т.к. любая СВО — замкнутая система, в которой жидкость постоянно находится и циркулирует при работе системы.

Компоненты СВО

Основные компоненты:
  • Помпа — качает жидкость в вашем контуре.
  • Резервуар — содержит дополнительное количество жидкости, а также питает помпу.
  • Водоблок для ЦПУ\ГПУ\памяти\VRM материнской платы — используется как холодная пластина для непосредственного контакта с горячим оборудованием, передающая тепло от оборудования через пластину внутрь тела самого водоблока.
  • Охлаждающая жидкость — жидкость протекающая по контуру и выступающая в роли теплоносителя в контуре.
  • Радиатор — охлаждает жидкость, заставляя её течь по узким трубкам с прикреплёнными к ним рёбрами, которые увеличивают общую площадь рассеиваемой поверхности, что обеспечивает быстрый отвод тепла от воды в атмосферу.
  • Трубка — жёсткая или гибкая трубка, которая соединяет все компоненты СВО в единый контур.
  • Фитинги — часть контура, служащая для соединения трубок с компонентами СВО в нужных вам положениях, а также создающая герметичность контура.

Вспомогательные компоненты:

Компоненты, которые могут быть в вашем СВО, а могут и не быть — всё зависит от вашего желания.

  • Вентиляторы — да, хотя и в большинстве контуров СВО без них не обходится, но технически радиаторы могут рассеивать тепло сами по себе, особенно если у вас есть солидный ультрабашенный корпус, в котором можно разместить сверхдлинные и толстые радиаторы, создающие большую рассеиваемую площадь. Мы же, говоря о большинстве СВО, без вентиляторов не обойдёмся.
  • Дренажный клапан — ещё один второстепенный компонент, который служит для удобного сливания жидкости из контура. Если вы планируете часто разбирать контур или захотите добавлять элементы, то запишите его к себе в основные компоненты.
  • Порт для заполнения (fill port) — дополнительный элемент удобства. Конечно, вы можете заполнять жидкость через свободные отверстия с внутренней резьбой в резервуаре (порты), если такие есть, но также можно вынести отдельный порт, например, на крышу корпуса и заливать жидкость через него, затем просто заглушить его во время работы; также филл портом вы можете подключить датчик давления или температуры, хотя это не совсем стандартное решение.
  • Индикатор расхода — прозрачный ящик с шаром/крыльчаткой, который(-ая) вращается при движении жидкости. Позволяет мгновенно определить, насколько быстро жидкость движется внутри петли (и движется ли она вообще). В некоторой степени полезно, если ваш насос настроен на низкую скорость, и вся система во время работы останавливается.
  • Датчик расхода — аналогично индикатору расхода, только позволяет вывести значение на отдельный экран или в ПК в единицах расхода (л/ч — литры в час, стандарт для СВО).
  • Проходные порты — кольца с резьбой с двух сторон для соединения с фитингами. Используются, когда необходимо провести трубку через препятствие (например, через кожух блока питания в нижней части корпуса).
  • Датчик температуры — служит для измерения температуры жидкости в контуре. К примеру, вы можете измерять температуру нагретой жидкости после водоблока и охлажденной воды после радиатора для вычисления эффективности вашего контура;
  • Датчик давления — для измерения давления внутри вашего контура, можно использовать вместо индикатора расхода для определения, есть ли проблемы у вас в контуре и начало ли падать давление.

Достаточно много компонентов в системе, первоначально кажется сложным, но давайте разберёмся подробнее.

Помпа и резервуар

Раньше системы водяного охлаждения не были настолько часто в ходу, знало о них малое количество людей, а также стоимость была значительно выше и зачастую люди использовали то, что есть под рукой. Конечно, если говорить о стоимости, то даже сегодня некоторые компоненты достаточно сильно бьют по карману, особенно если это фирменные изделия, которые являются лидером на рынке водяного охлаждения.

Помпа — это электродвигатель, вращающий рабочее колесо, которое создаёт давление и приводит жидкость в движение. В корпусе помпы есть входное и выходное отверстия.

Жидкость, которая течет внутри помпы, охлаждает её, а также служит в роли смазки (так называемая «конструкция с мокрым ротором»). По этой причине никогда не запускайте помпу без жидкости, это может привести к выходу помпы из строя за считанные секунды.

Модели помп

Сейчас на рынке в основном присутствуют два вида помп — это DDC и D5. Рассмотрим их достоинства и недостатки. Конечно, не все недостатки являются таковыми и в нашем случае они могут быть таковыми только на фоне друг друга, а конкретно для вашего контура и вовсе будут достоинствами.

Помпа D5

Достоинства:

  • холодная;
  • тихая,
  • максимально возможный расход — 1500 л/ч, в зависимости от модели.

Недостатки:

  • габариты;
  • максимально возможный напор — 4 метра (если говорить о максимальном напоре, то измеряется он достаточно просто: выходная трубка от помпы поднимается вертикально вверх и запускается помпа с предварительно поданной на неё водой. После этого смотрится, насколько высоко помпа качнула жидкость по трубке),
  • охлаждение. Вы спросите, а как так, помпа же холодная? Да, корпус помпы холодный, но любая помпа требует охлаждения и здесь нет исключения. Охлаждение происходит за счет жидкости в вашем контуре, т.е. если вы видите, что помпа D5 имеет мощность 20 Вт, то будьте готовы, что большую часть этой мощности вам придется рассеивать и ваша жидкость будет несколько горячее, чем хотелось бы. Если рассматривать на фоне более горячих комплектующих, то вы можете не заметить сильного нагрева воды, особенно если ваш контур достаточно большой.

Помпа DDC

Достоинства:

  • габариты, по сравнению с D5 помпа DDC компактнее, поэтому вы можете её установить в небольшие корпуса или же если вы просто любите более компактные решения;
  • максимально возможный напор составляет 7 метров;
  • охлаждение, здесь я запишу этот пункт в плюс со стороны контура, т.к. вода не будет нагреваться от помпы так, как в случае с D5, однако охлаждать помпу тоже необходимо, об этом уже посмотрим в недостатках.

Недостатки:

  • горячая, в данном случае весь нагрев помпы уходит на её корпус, поэтому вы можете видеть на некоторых моделях радиаторы снизу,
  • максимально возможный расход до 1000 л/ч в зависимости от модели,
  • шумная, но применительно к наиболее компактным или дешёвым моделям и скорее всего только на максимальных оборотах помпы.
  • Как вы видите, нигде не упомянуто про стоимость. Из моих наблюдений хотелось бы сказать, что я не видел дешёвых D5 помп, только DDC, поэтому утверждать однозначно по этому вопросу не могу.

Рассмотрим небольшой график ниже.

Снизу мы видим расход, слева давление и справа мощность помпы. При 200 л/ч на DDC помпе давление будет составлять 400 мБар, а на D5 300 мБар, при этом потребление у D5 помпы немного выше, чем у DDC, но с повышением расхода разница сходит на нет по мощности, а на максимальном значении мощность помпа D5 даже немного выигрывает.

Когда же какую помпу применять? DDC помпу применяют в более компактных корпусах, а также при большом количестве различных поворотов, радиаторов, водоблоках в вашей системе, ведь каждый элемент создаёт дополнительное сопротивление жидкости, тем самым давление в системе падает, а как мы с вами узнали — в DDC помпах наиболее высокое давление. Тем не менее, большинство людей выбирает D5 за свою тишину и скорость потока.

Корпус помпы

Как уже упоминалось ранее, помпа имеет свой корпус с входными и выходными отверстиями. Вы можете купить помпы у Alphacool, Swiftech, EKWB и др. производителей. Помпы DDC или D5 будут иметь одинаковое внутреннее строение. Хотелось бы уточнить, что DDC и D5 в целом немного отличаются. Имеется в виду то, что помпы D5 разных производителей похожи, также как и DDC разных производителей достаточно схожи (различие в применяемых материалах, а также в самом корпусе). Некоторые производители заявляют, что их корпус даёт большую производительность для помпы наряду с другими, кроме этого вы можете сами купить отдельно помпу и отдельно корпус, а затем их соединить, но по стоимости это будет не совсем выгодное решение. 

Резервуары и комбинированные блоки

Если по корпусу помпы практически не возникает вопросов, т.к. в большинстве случае он уже установлен, то в случае с резервуаром стоит всё же подумать. Резервуары могут быть как отдельного, так и комбинированного исполнения вместе с помпой, который изображён ниже.

Как и с корпусом помпы, выбор остаётся за вами. В целом резервуар очень слабо влияет на весь контур. Вы можете обойтись и без резервуара, но тогда достаточно сложно при первом заполнении держать помпу заполненной жидкостью, вам придётся предварительно заполнять каждый элемент жидкостью, затем соединять, что усложняет всю сборку в целом. Комбинированное исполнение помпы + резервуар не всегда удобно тем, что вы сразу должны выделить необходимое вертикальное пространство, в то время как раздельное исполнение позволяет вам спрятать насос, например, под кожухом блока питания в корпусе, а резервуар расположить выше, в удобном для вас месте.

Неважно, какой выбор вы сделаете, однако не забывайте, что все помпы смазываются с помощью жидкости в контуре, поэтому работа на сухую может вывести её из строя. У каждой помпы, будь то комбинированного исполнения или отдельного, есть свой вход или выход. Как вы видите на картинке сверху, резервуар располагает выше помпы не случайно, это предотвращает возможность “осушения” помпы за счёт давления жидкостного столба посредством силы тяжести. Это самый простой способ быть уверенным в безотказной работе помпы. Конечно, если вы заполните полностью контур жидкостью, то можно расположить и резервуар, и помпу в любом положении.

Да в продаже есть и разные корпуса, в некоторых до сих пор есть отсеки под 5.25 дисководы, хотя большинство компаний уже уходит от таких решений. Но производители помп и резервуаров также подумали о владельцах таких корпусов.

Как вы видите, есть разные исполнения в зависимости от того, что вам необходимо. Конечно, я бы уже не рекомендовал брать корпуса с 5.25, но выбор остаётся за вами.

Радиаторы

Радиатор — единственная часть контура, которая отвечает за отвод тепла из вашей системы, поэтому это один из важных компонентов СВО.

Размер

Как хотелось бы сказать, что размер не имеет значения, но здесь обратная ситуация. Чем больше радиатор, тем больше его площадь рассеивания и тем лучше он отводит тепло из вашего контура.

Размер радиатора записывается по размеру вентиляторов, которые можно к нему прикрутить. Так, есть радиаторы под один, два, три, четыре вентилятора и даже пять, но в большинстве случаев для четырёх уже сложно найти корпус, не говоря о пяти. Основное распространение получили радиаторы под 120×120 мм и 140×140 мм вентиляторы. Так, к примеру, радиатор под 2 кулера на 120 мм будет называться 240 мм радиатор, в то время для 140 мм — 280 мм. Если вы видите в магазине радиатор 360 мм, то это радиатор под 3 вентилятора на 120 мм или 480 мм — под 4 вентилятора на 120 мм, изображённый ниже.

Хотелось бы сказать, что на этом всё, но есть ещё один важный размер для радиаторов, и это — его толщина. Существуют тонкие радиаторы меньше 30 мм, средние — от 30 до 35 мм, толстые — свыше 40 мм и радиаторы-«свиньи” — свыше 80 мм. При выборе радиатора также учитывайте, что он должен влезть к вам в корпус вместе с вентиляторами на нём, поэтому очень внимательно подойдите к этому вопросу.

Многие задаются вопросом: » А что лучше: длинные и тонкие, или короткие и толстые радиаторы»? 

В первую очередь выбирайте максимальную длину, которая доступна вам, исходя из корпуса, а затем уже толщину. Разница между тонкими и средними радиаторами не слишком велика, в то время как между тонкими и толстыми радиаторами уже чувствуется существенная разница. 

“Тяни-толкай”

Тяни-толкай или толкай, или тяни? Ничего непонятно. Если говорить об английских вариантах произношения, то это звучит как push-pull (с двух сторон), push (спереди, охлаждаем воздухом радиатор) и pull (сзади, вытягиваем тепло из радиатора). Что же нам выбрать? 

Посмотрим на результаты тестирования от производителя систем водяного охлаждения EK.

При скорости вращения вентиляторов 800 об/мин эффективность конфигурации PUSH-PULL находится на первом месте, затем идёт PULL, а затем PUSH.

Во втором случае, когда вентиляторы вращаются со скоростью 1600 об/мин, эффективность PUSH-PULL также находится на первом месте, в то время как разница между PUSH и PULL становится практически незаметной.

К сожалению, скорее всего вы будете ограничены размерами своего корпуса и не сможете поставить кулеры с двух сторон, да и по стоимости установка “push-pull” достаточно затратна. Что же тогда выбрать — PUSH или PULL? Здесь вам придётся проверить, исходя из вашей конфигурации. Данные тесты проводились просто на столе; у вас же будет, скорее всего, корпус и здесь ещё будет влиять такой фактор, как нагрев самого корпуса. Вам придётся также выбирать между тем охлаждать ваш радиатор холодным воздухом снаружи и нагревать все комплектующие внутри или же нагрев ваших комплектующих проводить через ваш радиатор, а затем выводить его наружу. Если говорить конкретно о температуре процессора в таких случаях, когда СВО собрана только для процессора, то вариант с охлаждением холодного воздуха будет приоритетным выбором, в ущерб температуре видеокарты. Самым же лучшим вариантом будет вынести радиатор за пределы корпуса, если вам позволяет окружающее место, а также в корпусе есть соответствующие отверстия.

Если вам интересно, насколько сильная разница между длинами, толщиной радиаторов, а также установкой вентиляторов, то рекомендую ознакомиться со статьёй.

Корпус и радиатор

Хочется также немного остановиться на корпусе и радиаторе. При подборе радиатора, если у вас уже есть корпус, ознакомьтесь с тем, какие радиаторы вы можете в него установить (в некоторых руководствах по эксплуатации корпусов уже указано то, какие радиаторы вы можете установить), либо собственноручно проведите замеры.

Например, у Phanteks Eclipse P600s в руководстве указано следующее:

Сверху мы можем установить радиаторы 120, 240, 360 мм для вентиляторов 120 мм или 140, 280 для вентиляторов под 140 мм. Спереди 120, 240, 360 или 140, 280, 420, а сзади 120 или 140. Кроме этого учтите, что не всегда возможна установка 360+420 мм радиаторов, которая указана у вас в инструкции, потому как они могут просто напросто заходить друг на друга, поэтому будьте с этим аккуратнее.

FPI

Ещё одна характеристика радиатора — это плотность рёбер: количество рёбер, рассеивающих тепло, измеряется в FPI (количество рёбер на дюйм). Чем больше у вас рёбер, тем больше площадь рассеивания и тем лучше радиатор отводит тепло. С другой стороны, больше площадь рёбер — значит тяжелее проводить воздух через них, следовательно, необходимо крутить вентиляторы на повышенных оборотах, что создаёт дополнительный шум. Но также FPI — не такая и важная характеристика в сравнении с длиной радиатора. Если у вас есть возможность выбрать наиболее длинный радиатор, то можно сделать выбор в пользу меньшей плотности рёбер. Если у вас достаточная площадь поверхности, лучше выбрать чуть более «прозрачные» радиаторы с немного меньшим FPI. Для сравнения ниже изображены разного размера радиаторы с разной плотностью рёбер.

Эффективность

Вы наконец-то выбрали радиатор, который вам подходит. Но как узнать, насколько он эффективен для вашего случая? Типичный совет, который вы можете увидеть на большинстве сайтов и различных статьях, например, у EK — это выбрать 120 мм радиатор, если у вас только 1 компонент, который необходимо охлаждать, и 240 мм, если два. Конечно, это — нормальное правило в обычных условиях. Однако зачем же тогда люди берут два радиатора по 360 мм или даже 2 радиатора по 480 мм? Всё зависит от конфигурации вашего оборудования. Конечно, вы можете постараться узнать на сайте, сколько ватт тепла может рассеять ваш радиатор, а также связаться с технической поддержкой для получения необходимых величин — это самый идеальный вариант. Тем самым вы берете суммарное TDP вашего оборудования и, исходя из этого числа, подбираете себе радиаторы с TDP чуть выше (например, процессор Intel i9–10900K плюс карта NVidia 3080 составляет ориентировочно 600 Вт, следовательно, вам необходимо, чтобы 600 Вт было отведено. Я, конечно, как человек запасливый брал бы на 700 Вт сразу. Цифра достаточно большая и скорее всего вам понадобится не один большой радиатор для установки в корпусе или один большой по типу MO-RA для установки за пределами корпуса). Что делать, если ничего этого нет? Тогда остаётся искать соответствующие тесты в интернете, и зачастую они будут на зарубежных источниках. В рамках данной статьи немного выше уже приводился источник по выбору радиаторов и их эффективности. Это, конечно, очень частные случаи — не у всех есть самое производительное железо и необходимость в его охлаждении. Зачастую для процессора хватает 1 радиатора средней толщины на 280 мм, что даст уже прирост в сравнении с суперкулером.

Металлы

Вопрос совместимости относится ко всем компонентам внутри контура, но т.к. радиатор имеет самое большое количество металла внутри, поэтому данный раздел находится здесь. Никогда не смешивайте разные металлы в рамках одного контура во избежание коррозии. Так, никогда не смешивайте медь и алюминий между собой. Правило простое: если вы выбрали медный радиатор, то избегайте алюминиевых деталей в контуре. Конечно, сами производитель готовых систем водяного охлаждения грешат этим, но по их заверению они используют специальные присадки в их жидкости во избежание возникновения коррозии, а мы поступаем просто — берём всё медное, т.к. медь лучше всего отводит тепло.

Водоблок

Водоблок — это теплораспределитель, спрятанный обычно в акриловом корпусе. Одна сторона теплораспределителя касается необходимой нам поверхности (в нашем случае крышки процессора) своей полированной холодной пластиной, а противоположная сторона представляет собой набор микроканалов, контактирующих с охлаждающей жидкостью. Эти микроканалы имеют ту же цель, что и ребра радиатора — они увеличивают площадь контактной поверхности для ускорения теплопередачи.

Кроме этого в водоблоках присутствует так называемая “разгонная пластина”, которая распределяет поток по микроканалам соответствующим образом.

Размер микроканалов, шероховатость, размер разгонной пластины, её шероховатость, размер щели, количество щелей в пластине — всё это влияет на конечную эффективность по передаче тепла от процессора в наш теплоноситель (жидкость). Конечно, если вы стремитесь выиграть каждый градус при охлаждении, то стоит достаточно ответственно подойти к этому вопросу, изучить самые лучшие решения на рынке и присмотреться к ним. Если же цель — просто перейти на систему водяного охлаждения и сохранить свой бюджет, то можно присмотреться к более дешёвым решениям. Также не забывайте, что, как и воздушный кулер, водоблоки также подходят не под все сокеты, поэтому при выборе обращайте на это внимание.

Вентиляторы

Вентиляторы — также отдельный предмет для обсуждения. Как хочется купить дешёвые и качественные вентиляторы, или же дорогие и производительные, но здесь всё очень индивидуально. Так, например, некоторые утверждают, что EK Vardar — самые лучшие вентиляторы для СВО, тихие и производительные; однако другие говорят, что да, производительные, но далеко не самые тихие. 

На рынке вы можете встретить два типа вентиляторов: с оптимизированным воздушным потоком или же обычные вентиляторы, как мы все с вами привыкли, либо с оптимизированным статическим давлением, которые призваны проталкивать воздух сквозь какие-либо препятствия. Например, у Corsair серия AF (расшифровывается как воздушный поток) и SP (статическое давление) или у Arctic серия F (F12, F14) с обычным потоком и серия P с статическим давлением (P12, P14).

На этом рисунке левый вентилятор — модель F12, а правый — P12. Просто взглянув на них, вы можете предположить, что разница между вентилятором с воздушным потоком и вентилятором статического давления заключается в форме их лопастей, и вы окажетесь правы. Вентиляторы P12 имеют широкие, плоские и более закрученные лопасти, которые заставляют воздух двигаться вперёд через любые препятствия. В контуре водяного охлаждения основным препятствием на пути потока являются ребра радиатора. Многие из вас задумаются, что наиболее лучший выбор — вентиляторы с высоким статическим давлением. И вы окажетесь правы, однако это — не основное правило. Радиатор с небольшим значением FPI (с низкой плотностью рёбер) более «прозрачен» и не представляет большой проблемы даже для обычных вентиляторов. Более того, некоторые универсальные вентиляторы, не рекламируемые как вентиляторы с высоким статическим давлением, обеспечивают приличное давление воздуха. Например, вы можете легко установить стандартные вентиляторы Phanteks Enthoo Evolv на радиатор, и они превзойдут вентиляторы Corsair SP LED, которые намного хуже, чем обычные модели SP от Corsair. Как говорится,“истина где-то рядом”: изучайте обзоры, смотрите тесты и сделайте вывод для себя, какой вентилятор достоин внимания, а какой просто проплачен производителем в виде рекламы.

Трубки и фитинги

Жёсткие и гибкие трубки

Как вы уже поняли из названия, есть два вида трубок. Зачастую на некоторых сайтах под шлангами имеется в виду гибкая трубка, а под трубкой — жёсткая. Шланги, помимо кастомных СВО, также используют и в необслуживаемых готовых СВО.

Как вы видите, радиатор соединён посредством шлангов с комбинированным водоблоком и помпой.

Жёсткие трубки — а что о них говорить? Жёсткие есть жёсткие, довольно сложны в обращении, зачастую требуют специальный инструмент для обрезки и загиба, а также специальные фитинги.

Так а что же лучше? Гибкие или жёсткие трубки. Нет однозначного мнения, так что давайте разбираться.

Безопасность. Я считаю, что гибкие трубки с точки зрения безопасности лучше, чем жёсткие. Компрессионные фитинги имеют штуцер, который нужно вставить в шланг с большим усилием, а также потратить некоторое усилие на его снятие. Кроме этого, с компрессионным кольцом фитинга, которое закрывает соединение, почти невозможно, чтобы трубка случайно соскользнула. Также есть компрессионные фитинги для жёстких трубок, они не болтаются и не опасны. Но если вы попытаетесь вытянуть жёсткую трубку вручную, она будет отсоединяться намного проще, чем гибкая.

Сложность. С гибкой трубкой проще работать: перережьте шланг, подсоедините обе стороны, и все готово. Только будьте осторожны, чтобы не согнуть трубку под очень острым углом, чтобы избежать перегиба, который может ограничить или полностью заблокировать поток. Естественно, и этого можно избежать, применив толстый шланг, например, 10/16 (внутренний диаметр/внешний диаметр в мм) — конечно, он более жёсткий, с ним немного тяжелее работать, чем с 10/13, зато у вас меньше шансов сделать перегиб. В свою очередь, жесткая трубка требует больше усилий: вам нужно будет либо согнуть её с помощью дополнительных инструментов (например, теплового пистолета), либо купить адаптеры под углом 45 и 90 градусов для прокладки прямых частей трубки от одного компонента контура к другому.

Материалы. Любая гибкая трубка по своей сути одинакова. Она может быть прозрачной или цветной со специальным покрытием или без него, но в двух словах — это просто гибкий шланг. С жёсткой трубкой у вас гораздо больше возможностей. Для того, кто собирает контур впервые, лучше начать с трубки из PETG: она дешёвая, легко сгибается и намного долговечнее акриловой трубки. Более продвинутые “водянщики” могут выбрать стеклянные трубки из-за их кристально чистого внешнего вида и высокой устойчивости даже к самым агрессивным химическим веществам (помните, из чего сделаны все колбы и флаконы для химических и биологических лабораторий?). Наконец, опытный “водянщик” может использовать медные трубки для ПК в стиле стимпанк или карбон, а также металл или пластик. Есть много вариантов на выбор.

Химическая устойчивость. Я уже упоминал, что стеклянные трубки являются наиболее химстойкими трубками, которые вы можете использовать. Дешёвые варианты (гибкие трубки, акрил, PETG) обычно менее долговечны. Гибкая трубка медленно выщелачивает пластификатор в жидкость, которая забивает петлю и делает трубку непрозрачной. Трубки из PETG чувствительны к пропиленгликолю, поэтому, если вы используете жидкости, продаваемые на вторичном рынке, сначала проверьте их содержимое.

Цена. Учитывая, что вы не выбираете что-то необычное, например, медные или карбоновые трубки, гибкие и акриловые трубки из полиэтилентерефталата одинаково дёшевы.

Внешний вид. Если вы стремитесь к наибольшей производительности, то вы покупаете максимально проветриваемый корпус с возможностью установки водяного охлаждения, приобретаете гибкую трубку и довольный эксплуатируете ваш комплект. Однако, если вы эстет и любите, чтобы было красиво, а также вам не нравятся эти лианы в виде гибких шлангов, то за вами только один выбор — жёсткая трубка. Да, это займёт больше времени, но это — достаточно творческий процесс для особых ценителей. А некоторые проекты и вовсе — отдельный вид искусства.

Размер трубок и фитингов

Трубки маркируются двумя цифрами: внутренний и внешний диаметры или ID и OD. Например, трубка с маркировкой 12–16 мм (или 7/16 «- 5/8» или 12/16) имеет наружный диаметр 16 мм с отверстием 12 мм, что означает, что толщина этой трубки составляет 2 мм.

Размер (и толщина) трубки в некоторой степени определяет её долговечность, но в первую очередь это вопрос личных предпочтений. Для больших корпусов рекомендуется использовать более толстые трубки, поскольку они визуально «заполняют» свободное пространство корпуса. Как по мне, лучший вариант гибкой трубки — 10/16.

После того, как вы выбрали размер трубки, будьте особенно осторожны, выбирая фитинги правильного размера. Интернет-магазины маркируют фитинги в соответствии с размером трубок, под которые они рассчитаны, поэтому пока вы внимательны и обращаете на это внимание, то всё будет в порядке. 

Выбор фитингов

Если мы говорим о фитингах, то покупая самые дешёвые на всем известном сайте, вы берёте на себя все возможные возникающие риски. Водоблоки представляют собой две герметичные акриловые детали, насосы останавливаются при выходе из строя, резервуары представляют собой просто пластиковые или стеклянные цилиндры — все узлы контура почти полностью герметичны. Если в вашем контуре образовалась утечка, это с большей доли вероятности — плохой фитинг. Всегда помните, вы получаете то, за что платите, поэтому подумайте о покупке высококачественной продукции известных производителей, таких как Bitspower или Alphacool, или хотя бы Barrow. Однако даже самые лучшие фитинги могут вызвать утечку из-за повреждения резиновых уплотнительных колец острыми краями трубок или простого изнашивания из-за натяжения трубки и химических элементов, содержащихся в охлаждающей жидкости (поворотные адаптеры особенно уязвимы). По этой причине следите за резервуаром: если вы заметили, что уровень жидкости достаточно сильно упал, выключите компьютер и тщательно осмотрите все соединения. Корпуса с панелями из акрила или закалённого стекла очень помогают, поскольку позволяют следить за контуром и вовремя обнаруживать потенциальные проблемы.

Кроме цены, фитинги также бывают разных типов: ерши, вставные (пушины, push-in), быстроразъёмные соединения. Но, как мне кажется, компрессионные фитинги всегда должны быть вашим выбором по умолчанию, поскольку они обычно являются самыми безопасными из-за их плотного сжатия. 

Адаптеры

На рынке присутствует большое разнообразие различных адаптеров — угловые 45- и 90-градусные, T- и Y-разветвители, удлинители и т. д. Обратите ваше внимание, что фитинги и адаптеры — это самые уязвимые части контура, поэтому старайтесь не злоупотреблять ими. Тем не менее, было бы неплохо сохранить пару запасных угловых адаптеров на случай, если вы столкнётесь с очень сложным изгибом, который уже стоил вам довольно много испорченных трубок PETG.

Расширители попадают в ту же категорию «на всякий случай». Например, я не планировал ничего из этого использовать, но я очень коротко обрезал трубку, затем в помпе с резервуаром оказалось углубление под фитинг, поэтому пришлось купить угловой фитинг с небольшим расширением, тем самым он идеально вошёл в углубление резервуара и мне не пришлось нагревать трубку для нужного мне изгиба, т.к. угловой фитинг сделал своё дело.

Охлаждающая жидкость

Что же заливать в контур — один из главных вопросов. Самый лучший теплоноситель — вода, но у воды есть негативные эффекты. У нас имеется замкнутый контур и в нём постоянно находится вода, вода содержит в себе примеси и постепенно это вызывает выпадение специфических осадков. Также вода сама по себе начинает со временем “цвести”, что тоже негативно сказывается на охлаждении в контуре, поэтому использование воды крайне не рекомендуется, если только вы не промываете контур, что даже полезно, чтобы вымыть остатки пыли/грязи или каких-либо элементов при производстве компонентов контура. Хорошо, раз вода “цветёт”, то может использовать дистиллированную воду? Неплохой вариант, но не каждая дистиллированная вода не содержит каких-либо примесей, поэтому с дистиллированной водой неплохо будет использовать какую-либо присадку по типу Mayhems и, пожалуй, это будет самый лучший вариант для вашего контура.

Либо второй вариант — использовать готовую охлаждающую жидкость по типу Fusion-X.

Жидкость от EK использовать не рекомендую, т.к. много негативных отзывов по наличию осадка после непродолжительного использования в контуре, хотя сама EK говорит, что менять необходимо через 2 года.

Остался вопрос, а сколько лить? В моей системе с одним радиатором 360 мм, 2 метрами трубки, водоблоком и резервуаром на 150 мм понадобилось около 1 литра охлаждающей жидкости с учётом долива.

Сборка контура

Самое главное при сборке своего контура — не торопитесь, будьте готовы потратить больше времени, чем вы ожидали. Когда вы спешите, то больше склонны к ошибкам, и даже если ничего страшного не произойдёт, вы все равно можете быть недовольны результатом. Если вы начинаете чувствовать усталость или злость, сделайте перерыв.

Если вы используете корпус из-под вашей рабочей системы, то постарайтесь по максимуму убрать всё, что может вам мешать во время сборки. Предварительно накрутите фитинги на все необходимые части контура, помпу, резервуар, радиатор, водоблок. Также если вы крепите к корпусу радиатор, а с другой стороны вентиляторы, то прикрутите вентиляторы к радиатору заранее. 

Можно использовать разветвители для подключения нескольких вентиляторов к одному разъёму материнской платы. Некоторые материнские платы, такие как Asrock x570 Taichi, имеют разъёмы вентилятора/ водяной помпы , которые позволяют подключать целую кучу вентиляторов с общим потреблением 2 Ампера. Однако обычные разъёмы для вентиляторов имеют предел мощности в 1 Ампер, поэтому проверьте характеристики вентиляторов и убедитесь, что их общий потребляемый ток не превышает это число, поскольку чрезмерная нагрузка может повредить разъем.

Установите радиаторы, резервуар и помпу. После того, как вы всё установите, вы увидите все достоинства или недостатки вашей сборки и будете иметь возможность всё перепланировать. Также вы можете зарисовать примерную схему для себя, чтобы определиться с точным расположением каждого компонента.

Несмотря на популярный миф, порядок, в котором вы подключаете все узлы контура, не имеет значения (за исключением резервуара, который должен питать помпу напрямую). Когда на систему подаётся рабочая нагрузка, некоторые компоненты нагреваются быстрее, чем другие, тем самым возникает разница в температурах.  Однако охлаждающая жидкость имеет очень высокую теплопроводность и циклически проходит через контур с высокой скоростью. Например, помпа D5, настроенная на скорость 50%, обеспечивает циркуляцию всего объёма охлаждающей жидкости всего за несколько секунд. В результате температура жидкости постепенно выравнивается, мы говорим о разнице в пару градусов Цельсия при максимальной нагрузке. В конечном итоге беспокойтесь о простоте доступа к компонентам и эстетическом виде вашей сборки, а не очерёдности элементов в вашем контуре.

После того, как вы уже определились с установкой компонентов в вашем ПК, только тогда режьте вашу трубку. Да, да, трубка обычно продаётся метражом, и вы сами отрезаете нужное вам количество, иначе же вы рискуете попортить трубку, отрезав больше или что ещё хуже — меньше, чем нужно.

Не перетягивайте фитинги при их установке на водоблоки, т. к. корпус блока часто сделан из акрила и может треснуть. То же самое относится и к компрессионным кольцам — не используйте никакие инструменты, достаточно усилий посредством рук и пальцев, не применяйте чрезмерную силу.

Ещё раз проверьте контур перед его заполнением. Убедитесь, что все компрессионные фитинги затянуты, а все запасные отверстия резервуара и помпы (если таковые есть) закрыты заглушками.

Большинство BIOS настроены на отображение предупреждения и/или выключение системы, если кулер ЦП не вращается. Подключите 3-контактный или 4-контактный разъем помпы к разъёму CPU_FAN.

Перед установкой трубок подсоедините все необходимые кабели. Если вы не можете получить доступ к разъёму CPU_FAN после сборки остальной части контура, тогда подключайте 3-контактный или 4-контактный разъем помпы, когда вам удобно. Идеальный сценарий — подключить помпу (и дополнительный кабель питания Sata \ Molex, который может быть у помпы) к другому блоку питания: найдите самый дешёвый блок питания, который сможете достать, и используйте его для питания помпы. Это позволяет безопасно удалить воздух из контура без включения системы, поэтому, если контур потечёт, то жидкость не нанесёт вреда остальным элементам ПК. Обратите внимание, что блок питания не включается, когда его основной 24-контактный кабель отключён, поэтому вам необходимо запустить его от внешнего источника, соединив зелёный провод с любым из черных (земля). Хорошо, а что делать, если у вас в блоке питания нет зелёных проводов, а все чёрные? Тогда просто ориентируйтесь на фиксатор на разъёме. Расположите его вверх, отсчитайте в верхнем ряду слева 3 и 4 контакт и воткните в него перемычку. Да, именно так, стандарт на то и есть стандарт, что неважно, какого цвета у вас провода, контакты всегда будут на тех же местах. Для этого можно использовать канцелярскую скрепку. 

Если вы нервничаете из-за того, что вставляете металлические предметы в блок питания, купите перемычку, наподобие той, которая изображена на картинке ниже.

Медленно заполните резервуар и позвольте силе тяжести протолкнуть жидкость в самые нижние части контура. Добавьте ещё жидкости, пока резервуар не станет почти полным, затем включите помпу. Следите за жидкостью в резервуаре и держите палец на выключателе блока питания! Когда в резервуаре почти не осталось охлаждающей жидкости, выключите блок питания и соответственно помпу — помните, нельзя использовать помпу на сухую! Снова наполните резервуар и повторяйте весь процесс, пока контур полностью не заполнится.

В свежезалитой системе много воздуха задерживается в водоблоках и радиаторах. Эти пузыри могут блокировать контур и значительно снижать его производительность, поэтому вам нужно избавиться от него. Закройте заливное отверстие и начните наклонять корпус в сторону. Вы даже можете перевернуть корпус и аккуратно постучать ногтём по трубкам и блокам. По мере того, как все больше и больше воздуха выйдет и соберётся в резервуаре, вам необходимо вернуть корпус в его нормальное положение, открыть резервуар и долить в него ещё жидкости. Вы не можете выпустить весь воздух сразу, дайте ему время, чтобы выйти из контура естественным путём. Это может занять несколько недель в зависимости от сложности контура, но рано или поздно весь воздух уйдёт. Вы можете ускорить процесс, оставив доступные порты резервуара открытыми для выравнивания давления и запустив помпу на высоких оборотах. Внутри резервуара могут собираться маленькие пузырьки воздуха — это совершенно нормально. Маленькие пузырьки постепенно собираются в более крупные и поднимаются вверх, покидая систему.

Управление вентиляторами и помпой

Помпы, как и вентиляторы, могут иметь PWM режим для управления посредством материнской платы. Конечно, в продаже ещё есть и обычные помпы с ручным выбором скорости работы. Обороты помпы, в самом общем смысле, влияют на создаваемое давление, а также скорость течения жидкости в контуре: чем выше скорость и давление, тем, грубо говоря, лучше конечные температуры, но до определённых пределов. Невозможно только увеличением скорости работы помпы добиться сильного охлаждения контура, поэтому ориентируйтесь на максимально выгодный режим работы для себя, а именно температуры — акустический комфорт. 

Скорость вращения вентиляторов напрямую влияет на охлаждение: чем быстрее они вращаются, тем быстрее радиатор рассеивает тепло в атмосферу. В то же время вентиляторы являются основным источником шума. Регулировка скорости вращения вентилятора позволяет вам также найти золотую середину между температурами и акустическим комфортом.

Очень много вариантов того, как настроить кривую вентиляторов, начиная от BIOS и заканчивая программным обеспечением. Лично я настраиваю следующим образом: использую программное обеспечение от производителя материнской платы (вот здесь будьте аккуратны, не всё программное обеспечение работает всегда корректно и, возможно, вам придётся всё же настраивать в BIOS, тестировать, настраивать в BIOS и тестировать и так до идеала) и нахожу нужные значения. Затем, как только я нашёл их, то переношу всё в BIOS, дальше я в BIOS сохраняю профиль на всякий случай, сохраняю и выхожу.

На этом настройка заканчивается. Конечно, в BIOS есть соответствующие настройки, заложенные производителем материнской платы для скорости вращения, если они вас устраивают по умолчанию, то достаточно выбрать нужную и сохранить настройки.

Как вы могли заметить, ещё многое осталось за кадром: водоблоки для видеокарт, большинство второстепенных компонентов, специальных контроллеров, а также обращение с жёсткими трубками. Весь этот “водный мир” достаточно интересен, но хорошо, когда ты сам его прощупал своими руками. Используя только основные компоненты и вентиляторы, вы сможете собрать себе кастомную СВО не хуже готовых, а может даже и лучше от именитых производителей, но об этом в другой раз.

Счастливого вам погружения!

8MILELAKE 18pcs Тестер давления радиаторного насоса и вакуумный насос Тип системы охлаждения Комплект: автомобильный

В коплект входит:

1. Ручной насос

2. Адаптер, совместимый с koda, совместимый с SAAB, совместимый с Ford, совместимый с Daewoo, совместимый с Audi A4, A5, A6

3.Адаптер, совместимый с Skoda, совместимый с Seat, совместимый с Audi, совместимый с Opel, совместимый с V.W., совместимый с Ford

4. Адаптер, совместимый с сиденьем, совместимый с ALFA Romeo, совместимый с Audi, совместимый с B.M.W.

5. Адаптер, совместимый с Rover, совместимый с B.M.W.

6.Адаптер совместим с Rover, совместим с Opel, совместим с Volvo, совместим с Citron, совместим с Renault, совместим с Fiat, совместим с Peugeot

7. Адаптер для Lancia, для Volvo, для Rover, для Renault, для Peugeot, для Opel, для Honda, для Fiat, для Citroen, для Audi, для для V.W.

8.Регулируемое стационарное сиденье, совместимое с Toyota, совместимое с Suzuki, совместимое с Nissan, совместимое с Mitsubishi, совместимое с Mercedes, совместимое с Chrysler, совместимое с Citroen

9. Сиденье 50 мм: совместимо с регулируемым стационарным сиденьем № 8 (японские автомобили, европейская автомобильная серия).

10. Сиденье 35 мм: совместимо с регулируемым стационарным сиденьем № 8 (серия японских автомобилей, европейские автомобили). В комплект входит: совместимость с Suzuki, совместимость с Nissan, совместимость с Mitsubishi, совместимость с Chrysler, совместимость с Citroen, совместимость с Mercedes.

11.Сиденье 27 мм: совместимо с регулируемым стационарным сиденьем № 8 (японские автомобили, европейские автомобили): совместимо с Toyota, совместимо с Suzuki, совместимо с Nissan

12. Переходная крышка радиатора: совместима с регулируемым неподвижным сиденьем № 8, шарниром № 9 50 мм и регулируемым неподвижным сиденьем № 11 27 мм; совместим с Suzuki

13. Тестовая крышка радиатора: совместима с верхней крышкой радиатора, для использования с Kia.

14.Нержавеющая застежка: используется для всех адаптеров и аксессуаров сиденья с: совместим с Toyota, совместим с Suzuki, совместим с Mitsubishi, совместим с Nissan

комплектов водяного охлаждения, универсальный водяной насос, охлаждающий радиатор, ЦП, водяной блок, насос, резервуар, светодиодный вентилятор, водяное охлаждение, жидкостный охладитель. : Электроника

Описание:
Этот универсальный жидкостный кулер для процессора включает 240-миллиметровый радиатор, насос, цилиндрический бак, двойной вентилятор и монтажные аксессуары, которые значительно улучшат охлаждение, особенно с точки зрения стабильности, бесшумности, эффективности и удобства.Жидкостное охлаждение лучше, чем воздушное, а специальная конструкция упрощает защиту вашего драгоценного процессора.
Спецификация:
Тип: Радиатор с водяным охлаждением
Материал: комбинация меди и алюминия
Вес продукта: прибл. 1602 г
Вентилятор охлаждения
Внешний вид Размер: прибл. 12 * 12 см / 4,7 * 4,7 дюйма Интерфейс источника питания
: большой 4-контактный + малый 3-контактный
Циркуляционный водяной насос
Длина насоса: 7 см / 2,8 дюйма
Напряжение: 12 В постоянного тока, маленькая 3-контактная вилка материнской платы
Ток: 0.8A
Мощность: 10 Вт
Напор: 3 метра
Расход: 500 л / час
Вход и выход с внутренней резьбой 1/2, без фитинга
Шланг с водяным охлаждением
Внутренний диаметр 8 мм / 0,3 дюйма, внешний диаметр 12 мм / 0,5 дюйма
Резервуар для хранения воды
Материал: POM Акрил
Резьба: G1 / 4 резервуар для воды с 4 отверстиями, одна крышка и два отверстия
Теплоотвод Водяной ряд
Внешний вид Размер: прибл. 27,5 * 11,8 * 3,2 см / 10,8 * 4,6 * 1,3 дюйма
Подходит для водопроводных труб с внутренним диаметром 8-12 мм
Количество водных путей: 18
Теплопроводящая головка
Цвет: прозрачный
Материал: акрил верхней крышки + медная пластина
Резьба: G1 / 4 2 балла
Размер: 1.Толщина 5 см / 0,6; Размер медной пластины: прибл. 5,8 * 5,8 см / 2,3 * 2,3 дюйма Универсальная графическая карта
Головка с водяным охлаждением
Материал: медное дно, верхняя крышка POM высокотемпературный материал
Водный путь: 0,8 мм параллельный водный канал
Интерфейс: G1 / 4 международная универсальная резьба
Ядро видеокарты вода- охлаждаемая головка, подходит для видеокарт с шагом вентилятора 53-61 мм по прямой линии
Список пакетов:
1 * Комплект жидкостного охлаждения

Крепление радиатора | Meziere Enterprises

Электронасос, на радиаторе, 20 галлонов в минуту, одиночный

Мы производим наши водяные насосы с качеством, намного превосходящим любую другую компанию на вторичном рынке, поэтому мы с гордостью создаем наши водяные насосы…

367,28 $

Артикул: WP161

Доступность: Распродано

Добавить в корзину

Электронасос, установленный на радиаторе, высокий расход, двойной выход, 55 галлонов в минуту

Мы производим наши водяные насосы с качеством, намного превосходящим любую другую компанию на вторичном рынке, поэтому мы с гордостью создаем наши водяные насосы…

603,97 долл. США

Артикул: WP362

Доступность: Распродано

Добавить в корзину

Электронасос, установленный на радиаторе, высокий расход, легкий, двойной выход, 55 галлонов в минуту

Мы производим наши водяные насосы с качеством, намного превосходящим любую другую компанию на вторичном рынке, поэтому мы с гордостью создаем наши водяные насосы…

750,87 долл. США

Артикул: WP382S

Доступность: Распродано

Добавить в корзину

Электронасос, установленный на радиаторе, высокий расход, легкий, одинарный, 55 галлонов в минуту

Мы производим наши водяные насосы с качеством, намного превосходящим любую другую компанию на вторичном рынке, поэтому мы с гордостью создаем наши водяные насосы…

750,87 долл. США

Артикул: WP381S

Доступность: Распродано

Добавить в корзину

Электронасос, установленный на радиаторе, высокий расход, одинарный, 55 галлонов в минуту

Мы производим наши водяные насосы с качеством, намного превосходящим любую другую компанию на вторичном рынке, поэтому мы с гордостью создаем наши водяные насосы…

603,97 долл. США

Артикул: WP361

Доступность: Распродано

Добавить в корзину

Общие сведения о системе охлаждения вашего автомобиля

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель вашего автомобиля выделяет много тепла, которое могло бы легко повредить двигатель всего за несколько минут, если бы не водяной насос, радиатор и шланги, составляющие систему охлаждения.Все автомобильные системы охлаждения сегодня имеют жидкостное охлаждение. Охлаждающая жидкость закачивается через шланги радиатора в двигатель для его охлаждения. Затем нагретая жидкость течет в радиатор для охлаждения, а затем возвращается в двигатель для повторного цикла.

Когда заменять шланги:

Шланги радиатора и нагревателя изготовлены из мягкой, податливой резины, разработанной, чтобы выдерживать воздействие химикатов, содержащихся в горячей жидкости в системе охлаждения. Однако эта горячая жидкость действительно вызывает коррозию, обычно начинающуюся внутри шланга.Визуального осмотра недостаточно, чтобы определить, нужно ли заменять шланги.

Мы рекомендуем заменять шланги примерно каждые четыре года или от 50 000 до 75 000 миль. Также рекомендуется заменить зажимы, которые удерживают шланги на месте, поскольку постоянное натяжение может со временем ослабить соединение.

Важность антифриза:

Хотя обычно вам не нужно беспокоиться о морозах в Фениксе, жара в Аризоне увеличивает нагрузку на вашу систему охлаждения.Антифриз не только предотвращает замерзание двигателя автомобиля. В сочетании с водой антифриз повышает температуру кипения жидкости, чтобы выдерживать даже более высокие температуры. Охлаждающие жидкости на основе гликоля препятствуют коррозии внутри системы, что является хорошей причиной для использования антифриза.

Если в вашем автомобиле используется антифриз зеленого цвета, заменяйте его каждые два года или 30 000 миль. Антифриз с увеличенным сроком службы, цвет которого различается в зависимости от производителя автомобиля, становится все более популярным, поскольку его срок службы составляет до пяти лет.Только не смешивайте их вместе, так как они содержат разные химические вещества, которые не работают вместе. Прежде чем менять тип используемого антифриза, попросите своего механика полностью промыть систему.

Заботясь о системе охлаждения вашего автомобиля, вы предотвратите его перегрев в день, когда вы пытаетесь не отставать от плотного графика. В Sun Devil Auto у нас есть опытные техники, которые проверят вашу систему охлаждения и, при необходимости, заменят шланги и произведут ремонт. Остановитесь в одном из наших легкодоступных мест или позвоните нам, чтобы получить полный комплекс услуг по ремонту.

EK-MLC Phoenix 240 Основной модуль радиатора — Интернет-магазин EK

Phoenix — это модульная линейка продуктов для жидкостного охлаждения от EKWB и следующее поколение улучшенных универсальных решений для водяного охлаждения. Разработанный на основе быстроразъемных соединений, он предлагает модульный подход к подключению и расширению контура, что дает вам свободу решать, какие компоненты вы хотите охладить. Модуль охлаждения процессора и модуль охлаждения графического процессора могут быть подключены к модулю ядра радиатора в любом порядке, по отдельности или вместе.

Основной модуль радиатора EK-MLC Phoenix 240 представляет собой предварительно заполненный комбинированный блок радиатор-насос. Он оснащен радиатором EK-CoolStream с высокой плотностью ребер, вентиляторами EK-Vardar EVO с высоким статическим давлением и высококачественным водяным насосом SPC с жидкостным охлаждением. Он закладывает основу для эффективного и бесшумного модульного охлаждения ПК при использовании с модулями охлаждения ЦП и графического процессора EK-MLC Phoenix.

Quick Disconnect Coupling или QDC — это специальный соединитель, который позволяет быстро и без инструментов расширить систему без необходимости опорожнять устройство.Это позволяет добавить предварительно заполненный модуль охлаждения графического процессора или процессора с поддержкой QDC в основной модуль радиатора EK-MLC. Quick Disconnect — это продукт медицинского класса с конструкцией Zero Drop, а расширение модульной системы жидкостного охлаждения может быть очень быстрым, простым и безопасным.

Этот основной модуль радиатора обеспечивает исключительную эффективность охлаждения и исключительное качество сборки. Встроенный вентиляторный разветвитель уменьшает путаницу кабелей и сохраняет эстетическую чистоту устройства. Насос и вентиляторы подключаются к самому устройству только одним кабелем PWM, идущим в разъем CPU Fan, а один кабель SATA Molex обеспечивает питание всего устройства.Универсальное ШИМ-управление обеспечивает минимальный шумовой профиль и производительность по запросу за счет использования высококлассного вентилятора высокого статического давления EK-Vardar EVO и проверенного на рынке насоса жидкостного охлаждения EK-SCP.

EK-Vardar EVO имеет уникальную функцию Start-Stop, которая обеспечивает пользователю истинный уровень шума 0 дБ. Когда кривая вентилятора установлена ​​на минимальную пороговую точку ниже 25-30% рабочего цикла ШИМ (в зависимости от модели материнской платы), двигатель и электроника выключатся, а вентилятор просто перестанет вращаться.EK-Vardar EVO автоматически перезапускает работу, когда система управления вентилятором увеличивает свой рабочий цикл выше пороговой точки запуска и остановки. Эта функция очень полезна для предотвращения накопления пыли на радиаторе ПК на холостом ходу и для продления срока службы самого вентилятора.

Приложенный:

— Основной модуль радиатора EK-MLC Phoenix 240
— Стандартные самонарезающие винты крепления вентилятора

Технические характеристики:

— Размеры: 295 x 133 x 68 мм (Д x Ш x В)
— Тип вентилятора: EK-Vardar EVO 120ER 2200 об / мин (+/- 10%)
— Тип насоса: EK-SPC 60A 12V DC PWM Pump
— Длина трубки: 250 мм
— Тип фитинга: штуцер с зазубриной 10 мм
— Тип QDC: штуцер заусеницы 10 мм
— Тип охлаждающей жидкости: EK-CryoFuel Clear
— Общий объем жидкости: -240 мл

Собран в Словении.

Мостовой блок насоса радиатора серии GH Granzon (GY-M)

Политика возврата:

Для международных клиентов, пожалуйста, перейдите на эту страницу для получения информации о пошлинах / налогах.


Продукты, возвращенные в кредит, должны быть получены в течение 20 дней с даты выставления счета, при этом будет взиматься плата за возврат в размере 15%. Если с момента покупки прошло 20 дней, к сожалению, мы не сможем предложить вам возврат или обмен.

Все возвращенные товары должны быть в новом состоянии со всеми соответствующими деталями, включая винты, руководства и т. Д.Если вы потеряли, выбросили, поцарапали или открыли запечатанные коробки или пакеты, может взиматься более высокая плата за пополнение запасов до 50%.

Если покупатель вводит в заблуждение относительно дефекта и имеет место свидетельство неправильной установки / использования или подделки, возврат будет отклонен и может быть начислена более высокая плата за пополнение запасов или в возврате может быть полностью отказано. Квалифицированный технический специалист Bykski.us проверит каждый возвращенный продукт на предмет дефектов.

Bykski.us не будет взимать комиссию за пополнение запасов за дефектные товары.

Предметы со скидкой (если применимо)
Возврату подлежат только товары со стандартной ценой, к сожалению, товары со скидкой не подлежат возврату.

Возвраты не принимаются без номера RMA, предоставленного по адресу [email protected]

Обратная доставка
Покупатели несут ВСЕ расходы по обратной доставке товаров по любой причине. Если не указано иное, доставка и возврат товаров не подлежат возврату, а возврат товара осуществляется за счет покупателя.Покупатель несет ответственность за оплату доставки товаров / заказов обратно на Bykski.us. Стоимость доставки не возвращается.

В зависимости от того, где вы живете, время, необходимое для того, чтобы обмененный товар был доставлен вам, может варьироваться.

Пожалуйста, отправляйте с использованием перевозчика, который предоставит номер для отслеживания, страховку и подтверждение доставки. Bykski.us не несет ответственности за возвращенные товары, утерянные перевозчиком. Действительное подтверждение доставки должно включать подпись авторизованного сотрудника Bykski.us.

Ошибочные поставки
В случае, если в ваш заказ будет отправлен неправильный товар, правильный товар / замена будет отправлен тем же способом, что и исходный заказ.

Поврежденные предметы: Все посылки полностью застрахованы без дополнительной оплаты.

Если вы получили поврежденную посылку, вы должны уведомить нас в течение 48 часов с момента получения. При отправке обратно поврежденного товара страхование доставки аннулируется, и кредит не предоставляется. Поврежденные упаковки должны храниться в оригинальной упаковке в течение пяти дней для проверки перевозчиком.

Отказ от отправки

Если отгруженный заказ отклонен или возвращен недоставленным, будет взиматься обязательная плата за возврат в размере 20%, плата за возврат в размере 20,00 долларов США и не будет возмещения стоимости доставки. Имейте в виду, что отказ значительно дороже, чем использование вашего собственного оператора связи, и НЕ рекомендуется.

Обратите внимание: отказ от посылок из-за пошлин и налогов приведет к вычету брокерских сборов и затрат на обратную доставку из вашего возмещения.Эти сборы обычно выше, чем были бы при уплате первоначальных сборов.

Политика доставки

Выбор метода ночной доставки не гарантирует, что ваш заказ будет отправлен в тот же день, и не гарантируется.

Аннулирование / изменения


Для всех отмененных заказов на сумму более 100,00 долларов США будет начислена комиссия за пополнение запасов в размере 10%, если только в магазине не будет выдан кредит для будущих покупок, тогда плата за пополнение запасов не взимается.Пожалуйста, дважды проверьте свои заказы перед оформлением заказа! Объединение заказов / изменение заказов не допускается, а при отмене и повторном заказе ваш заказ будет помещен в конец очереди. Мы предлагаем значительные скидки на доставку, чтобы компенсировать любые дополнительные предметы, которые могут вам понадобиться. Мы не возмещаем стоимость доставки ни по какой причине.

5 признаков неисправности водяного насоса (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 20 мая 2021 г.

Двигатели внутреннего сгорания приводятся в действие от крошечных небольших взрывов.Эти взрывы выделяют много тепла, которое может повредить двигатель, если оставить его без внимания.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

К счастью, система охлаждения в каждом автомобиле предотвращает это за счет использования водяного насоса, позволяющего охлаждающей жидкости (также известной как антифриз) циркулировать по компонентам двигателя.

Ниже мы рассмотрим пять распространенных симптомов неисправности водяного насоса, которые могут проявиться вместе со средней стоимостью замены водяного насоса в случае необходимости.

Как работает водяной насос

Когда двигатель автомобиля работает, охлаждающая жидкость из радиатора направляется в центр водяного насоса. Коленчатый вал приводит в движение крыльчатку водяного насоса, которая обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе, как сердце перекачивает кровь.

Эта жидкость продвигается лопастями насоса в головку блока цилиндров и блок двигателя. Затем он течет в радиатор и обратно в водяной насос, совершая цикл тысячи раз в минуту.Если этот процесс не работает должным образом, произойдет перегрев.

Признаки неисправности водяного насоса

Перегрев двигателя может быстро привести к его отказу, что очень дорого обходится. Понимание того, как водяные насосы работают для охлаждения вашего автомобиля, важно, но еще более важно знать признаки неисправности или поломки водяного насоса, чтобы оперативно решить проблему. Ниже приведены 5 наиболее распространенных симптомов.

# 1 — Повышенная температура охлаждающей жидкости

Наиболее очевидным признаком неисправности водяного насоса является перегрев двигателя.Обычно на это указывает сигнальная лампа температуры двигателя (или значок с волнистыми линиями) или повышенное значение температуры двигателя на приборной панели.

Функционирующий водяной насос охлаждает двигатель за счет циркуляции охлаждающей жидкости, поэтому неисправный водяной насос приведет к нагреванию двигателя до опасного уровня.

Обратите внимание, что указатель температуры в некоторых автомобилях не смещается от центра, пока температура двигателя не достигнет опасного уровня, поэтому будьте осторожны, если вы заметите, что стрелка поднимается выше своего нормального рабочего температурного положения.

# 2 — Радиатор пара

Выбег пара из передней части транспортного средства во время его движения или остановки также может указывать на перегрев. Когда водяной насос не работает должным образом, охлаждающая жидкость не может циркулировать через радиатор для охлаждения, поэтому произойдет испарение.

Если вы видите пар, идущий из передней части автомобиля, немедленно сверните на обочину дороги. Длительное вождение с перегретым двигателем может привести к необратимым повреждениям.

Причиной перегрева двигателя может быть что-то другое, например, плохой радиатор или неисправный термостат, но результат тот же.Если это небольшая утечка и у вас нет возможности добавить охлаждающую жидкость, отбуксируйте автомобиль к ближайшему механику для ремонта.

# 3 — Необычные звуки

Двигатель, издающий воющий, жужжащий или визжащий звук, может иметь свободный ремень дополнительных принадлежностей, вызванный ослаблением шкива или износом подшипников. Если неисправные подшипники находятся в водяном насосе, его необходимо полностью заменить.

Одной из наиболее частых причин преждевременного выхода из строя водяного насоса является слишком натянутый ремень вспомогательного оборудования.Если вы решили заменить водяной насос самостоятельно, настоятельно рекомендуется приобрести датчик натяжения ремня, чтобы убедиться, что натяжение установлено правильно.

Вою, который усиливается по мере ускорения автомобиля, механик должен немедленно проверить его.

# 4 — Утечка жидкости

Ярко-зеленая или оранжевая жидкость, скопившаяся под передней частью вашего автомобиля после того, как он был припаркован на несколько часов, может быть охлаждающей жидкостью. Это может произойти, когда прокладки и уплотнения водяного насоса изнашиваются, трескаются или ломаются.

Даже если лужи жидкости не наблюдается, стоит взглянуть на сам водяной насос (особенно если вы заметили какие-либо другие симптомы), чтобы увидеть, не кажется ли на нем больше мусора, чем на других частях моторного отсека. .

Медленная струйка охлаждающей жидкости может высохнуть на внешней стороне водяного насоса и затвердеть или даже вызвать ржавчину или коррозию (на что указывает «точечная коррозия» на металле).

См. Также: Причины утечек трансмиссионной жидкости

Некоторые утечки возникают только при вращении насоса (т.е.е. когда автомобиль работает), а другие могут возникать, когда автомобиль выключен. Последние вызваны не плохим водяным насосом, а другой проблемой, например, неисправным радиатором.

Утечка из дренажного отверстия водяного насоса может указывать на неисправное уплотнение, так как дренажное отверстие предотвращает загрязнение масла в подшипниках охлаждающей жидкостью и наоборот. Это стекание прекращается, когда двигатель автомобиля выключается.

# 5 — Несоответствующие показания датчика температуры

Полнофункциональная система охлаждения будет постоянно поддерживать датчик температуры в пределах нормы.Однако неисправный водяной насос может привести к колебаниям стрелки указателя температуры с нормального на горячий и наоборот.

Причиной этого также может быть неисправный радиатор, но обе проблемы должны быть устранены, прежде чем автомобиль снова начнет движение.

Пузырьки воздуха — еще одна возможная причина колебаний температуры охлаждающей жидкости. Воздух вокруг датчика температуры может привести к ошибочным показаниям.

Стоимость замены водяного насоса

Стоимость замены водяного насоса сильно зависит от размера, марки и возраста автомобиля, хотя вы можете рассчитывать заплатить от 310 долларов до 730 долларов всего .Будьте готовы заплатить больше в автосалоне или за определенные типы транспортных средств.

Только запчасти (водяной насос и дополнительные детали) будут стоить от 70 до 400 долларов. За рабочую силу рассчитывайте платить от 240 до 330 долларов (при типичной ставке от 80 до 110 долларов в час). В среднем замена водяного насоса занимает 3 часа.

Вы можете заплатить меньше, если купите насос самостоятельно и отдадите его механику для установки, но будьте осторожны и убедитесь, что вы покупаете детали у надежных поставщиков. Марка и модель автомобиля могут существенно повлиять на общую стоимость.Сборы и налоги могут увеличивать эти цифры в зависимости от вашего местоположения.

Хотя замена водяного насоса может быть дорогостоящей, замена двигателя намного хуже. Транспортное средство нельзя эксплуатировать до тех пор, пока не будет сделан необходимый ремонт.

Если вы не уверены, когда ваш водяной насос заменяли в последний раз, то сделайте это в ближайшее время — это дешевая страховка для вашего двигателя. Большинству людей нравится снимать водяной насос с ремнем ГРМ, пока они там.

Процесс замены

Замена водяного насоса должна выполняться профессионалом, если у вас нет опыта работы в области механики, так как это может быть сложной задачей.

Сначала из автомобиля сливается имеющаяся охлаждающая жидкость, и удаляются детали, затрудняющие доступ, такие как цепь или ремень привода ГРМ. Водяной насос и связанные с ним детали, такие как шланги, проверяются и при необходимости заменяются.

Также необходимо заменить термостат и крышку радиатора вместе с любыми прокладками или уплотнениями. Сам радиатор можно заменить, если он протекает или показывает признаки возраста.

Наконец, добавляется новая охлаждающая жидкость, и система проверяется на герметичность. Тест-драйв подтвердит правильность работы нового водяного насоса.

По мере того, как механики удаляют детали, препятствующие доступу к водяному насосу, они могут столкнуться с другими предметами, которые необходимо заменить, например, ремнем привода ГРМ или цепью.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *