Прогорела прокладка гбц ваз 2114: Признаки пробоя прокладки гбц ваз 2114 – АвтоТоп

Содержание

Ваз 2114 прогорела прокладка гбц симптомы

У нас опять проблемы… Примерно неделю назад машина начал ругаться на низкий уровень ОЖ, я подумал что опять из-под расширительного бачка поперло. Открыл капот — там все сухо. Удивился немного, долил ОЖ и поехал дальше. Пару дней назад сидя вечером в машине я стал замерзать, включил печку, а она холодным воздухом дует пока машина на холостых работает. о_О Начинаю газовать примерно до 2000, начинает идти теплый воздух. Вчера ехал домой по трассе, за городом, бортовик мне показывает 96-97 градусов ОЖ, и это на скорости 100 кмч! о_О Подъехал к дому, остановился, заглушил машину и услышал как свистит крышка расширительного бачка, стравливая давление, сам бачок при этом был прилично раздут. Думал просто из-за жары, как-то надеялся на лучшее, верил что это просто воздушная пробка. Вчера же вечером опять хотел погреться вечером, и опять печка дует холодным… 🙁 Приехал домой, открыл крышку бачка, тот опять был раздут, а из него шел то ли пар, то ли дым. А это один из верных симптомов смерти прокладки ГБЦ. 🙁 Спать я не пошел, начал читать интернеты. Если помирает прокладка гбц, мы имеем:

— нагар на свечах
— белый дым выхлопа
— раздутый расширительный бачок, раздутые патрубки
— выхлопные газы в расширительном бачке
— масляная крышка закидывается белым налетом
— печка плохо греет
— на ОЖ в бачке видны масляные пятна
— бурление ОЖ в бачке на заведенной машине
— повышение уровня масла в двигателе, изменение его цвета

В моем случает проявляется следующее: плохо греет печка, дым/пар из бачка (при запуске на холодную парадыма нет, появляется по мере прогрева двигателя), из шланжика на обратку ОЖ выплевывается (хотя раньше текла ровной струйкой), из основного патрубка, который снизу, бульканий не замечено, ну и давление по-моему великовато в бачке. Остальных симптомов не замечено — дым прозрачный, крышка масля чистая, уровень масла на месте, на ОЖ масляных пятен не замечено.

<div id="yandex_rtb_5" class="lazy lazy-hidden yandex-adaptive classYandexRTB"></div> <script type="text/javascript">if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-743962-3";} else{var rtbBlockID="R-A-743962-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_5",blockId:rtbBlockID,pageNumber:5,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","7683656859");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","7683656859");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-5948177564140711");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_5").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});window.addEventListener("load",()=>{var ins=document.getElementById("yandex_rtb_5");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);</script>

Кто что скажет по этому поводу? Может все-таки пробка воздушная? Может еще что-то, а не прокладка? Я не перестаю настраивать себя на лучшее.)) Уж очень не хочется мне вот сюда лезть:

Причины прогара прокладок ГБЦ

Требования к современным прокладкам головки блока цилиндра (ГБЦ) чрезвычайно высоки. Их задача – уплотнение соединения блока цилиндров и головки.

Почему прогорает прокладка

Каналы расположены в непосредственной близости друг от друга и при прогаре прокладки могут «смешаться». Возможны ситуации, когда из-за нарушения герметичности могут произойти внешние течи.

Среди основных причин прогара прокладок ГБЦ называют:

нарушение правил эксплуатации – перегрев из-за недостаточного охлаждения или сбоев в системе сгорания;
нарушение ремонтной технологии – неправильные усилие и порядок затяжки ботов ГБЦ.

Для правильной диагностики в первую очередь важна наблюдательность и знание первичных симптомов выхода прокладки ГБЦ из строя. Первые следы масла или охлаждающей жидкости, наличие в ней газов, помогут вовремя произвести замену и нее допустить более серьезных неполадок в двигателе из-за некачественного охлаждения или смазки.

Перегрев

Наиболее распространенная причина выхода прокладок ГБЦ из строя – перегрев. При этом часто разрушается и сам уплотнительный элемент, и деформируется полость головки и даже блока цилиндров.

Локальный перегрев камер сгорания вызывает появление трещин, увеличению усилия, действующего на прокладку из-за расширения алюминиевой головки. При последующем охлаждении прокладка, как следствие, уже не обеспечивает герметичность.

Причина – при нагревании происходит потеря эластичности слоев. «Вычислить» перегретую прокладку можно только при осмотре: вблизи камер она часто становится обугленной, в других зонах – твердой.

При замене перегретой прокладки мало просто обработать поверхность головки. Важно понять причину вызвавшую перегрев: некорректная работы системы охлаждения (выход из строя термостата или нарушения в работе помпы, повреждения шлангов и т.д.).

В случае, если перегрев имел место, а прокладка кажется целой (нет никаких подозрительных следов), не стоит искушать судьбу. Необходимые свойства уже были потеряны и появление прогара – дело времени. Поэтому замену стоит произвести незамедлительно.

Нарушения горения топлива

Неправильное воспламенение топлива значительно поднимает температуру. Рост давления из-за несвоевременного зажигания увеличивает нагрузки на ГБЦ: ее болты начинают «растягиваться» и, соответственно, слабее прижимают прокладку. Разрушение усиливается возможными детонациями.

Визуально прокладку, сгоревшую из-за нарушений в зажигании можно вычислить по разрушениям между отверстиями под цилиндры или по изменению цвета окантовки.

После замены прокладки ГБЦ нужно проверить правильность угла опережения зажигания и соответствие калильного числа свечей регламентируемым величинам.

Неправильная установка ГБЦ

Для равномерного обжатия важна правильная установка головки блока цилиндров. Имеет значение не только усилие, но и порядок затяжки болтов. Ремонтная информация предоставлена в инструкции к конкретному автомобилю и должна неукоснительно соблюдаться.

Любое нарушение чревато тем, что прокладка «потечет». Бывают ситуации, когда соблюден и порядок, и динамометрический ключ показал нужное усилие, а прокладка негерметична. Перед тем, как грешить на качество детали, стоит убедиться, что и остальные нюансы выполнены до мелочей.

Так, часто неопытные ремонтники «не замечают» информацию о том, что резьбовая часть болтов должна быть смазана. В результате часть усилия «сухих» болтов уйдет на преодоление трения и затяжка окажется слабой.
Чрезмерное количество масла также опасно: оно, сжимаясь, заполнит часть отверстия и «не пустит» болт на нужную глубину.

Если обжатие произведено некорректно, в большинстве случаев симптомы проявятся уже через несколько часов работы. Стоит учитывать, что со временем прокладка и соединение могут «слабеть» под действием температур и вибраций. Поэтому, если подобная рекомендация есть в инструкции к автомобилю, спустя определенное время нужно выполнить повторную утяжку.

Другие механические проблемы

Прокладка ГБЦ легко повреждается. Именно по этой причине ее повторное использование после снятия ГБЦ недопустимо. Небольшое, незаметное для глаза, смещение приведет к потере герметичности из-за того, что ранее сжатые области попадут в зоны меньшего сжатия.

Причинами разрушения также может стать неудаленный мусор под прокладкой или деформации отельных участков поверхности ГБЦ и блока. Проверка ровности (а при необходимости – шлифовка) – необходимая операция при каждой замене ГБЦ.

Купить новую прокладку и другие оригинальные запчасти и аналоги вы можете на нашем сайте!

Очень многие узлы и агрегаты в современном автомобиле не могут нормально функционировать без герметизации в сопряжениях. Наиболее чувствительными в этом плане считаются сопряжение головки блока и блока цилиндров. Если за герметизацию в других узлах могут отвечать прокладки из технического картона, резиноматериала, а иногда и просто слой герметика, то в случае с головкой блока для герметизации служит прокладка довольно сложной формы и состава.

Признаки пробитой прокладки головки блока цилиндров

Видно прогар прокладки пробита прокладка головки блока цилиндров

Важность и сложность герметичного сопряжения между ГБЦ и блоком цилиндров состоит в том, что при фиксации головки необходимо изолировать:

Каналы водяной рубашки блока и головки.
Маслопроводящие каналы.
Камеры сгорания каждого из цилиндров друг от друга, от водяной рубашки и системы смазки.

С этим справляется прокладка со сложной конфигураций отверстий. Как правило, она выполняется из армированного паронита с окантовкой-усадкой вокруг каждого из отверстий. Кроме того, прокладка может быть изготовлена из тонкого листового металла в зависимости от модели двигателя.

Белая эмульсия в двигателе из-за прогара ГБЦ

Из какого материала не была бы изготовлена уплотнительная прокладка, опасность её прогара существует всегда.

Тем не менее, если диагностировать неисправность уплотнения на ранней стадии, можно запросто избежать дорогостоящего ремонта.

Ранняя стадия

На ранних стадиях разгерметизации двигатель может не подавать никаких признаков неисправности.

Это особенно характерно для моторов после ремонта, когда головка блока была установлена с нарушением технологии, а именно:

неправильная, неровная установка прокладки;
несоблюдение момента затяжки и очерёдности затяжки болтов крепления головки;
нарушение геометрии головки блока вследствие перегрева, искривление привалочной плоскости:
некачественная прокладка;
раковины и микротрещины в привалочных плоскостях головки или блока.

Таким образом, для выявления проблем с прокладкой на ранних стадиях достаточно просто внимательно осмотреть двигатель после замены прокладки или другого ремонта, связанного с демонтажем головки.

Признаки подтекания масла

При первых же признаках подтекания масла из-под головки, лучше попытаться подтянуть болты крепления, используя динамометрический ключ и схему затяжки болтов. Вполне возможно, что прокладка просто просела и после протяжки герметичность соединения восстановится, подтекание масла прекратится. Если этого не сделать, вполне возможно, что придётся столкнуться с другими признаками пробитой прокладки.

Другие явные признаки пробитой прокладки

В том случае, когда явного подтекания масла или прорыва выхлопных газов диагностировать не удалось, приходится сталкиваться с более сложными последствиями прогара прокладки:

Белая эмульсия на масляном щупе

Замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ-2114

Блок цилиндров автомобильного двигателя, в том числе мотора ВАЗ 2114, состоит из двух частей. В одной расположен поршневой механизм, а в другой, которая называется головкой, — газораспределительная система. Две эти части разделены специальной прокладкой из двух листов металла, соединённых заклёпками. Иногда в состав материала детали добавляют асбест.

Функции прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров)

Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ-2114 нужна для сохранения герметичности трёх автомобильных систем: газораспределения, охлаждения и смазки

. По сути, это простой уплотнитель соединения головки блока и его основной части. При её поломке возможен выход из строя указанных выше узлов и агрегатов машины. Сама деталь представляет собой металлическую пластину с широкими круглыми вырезами под поршни. Находится она прямо под «головой» блока цилиндров.

Так отличаются новая и непригодная прокладки.

Так выглядит прогоревшая прокладка

А вот это — новая прокладка ГБЦ

Признаки и симптомы износа или прогара

Изношенность прокладки ГБЦ определяется наличием так называемого прогара или пробоя на поверхности детали. Но устанавливается она, к сожалению, не только по внешним признакам. Выше мы говорили, что прокладка отвечает за герметичность блока цилиндров. Так вот, то, что она могла прогореть, отражается на работе систем транспортного средства очень сильно и вызывает следующие проблемы:

Начинает бурлить жидкость в расширительном бачке или радиаторе, даже когда двигатель не прогрет. Это означает, что выхлопные газы попадают в рубашку охлаждения мотора из-за износа прокладки.
Из выхлопной трубы идёт густой белый дым. Ситуация, обратная предыдущей: в цилиндры попал антифриз. Этот дым значительно гуще обычного пара, который можно наблюдать за кормой автомобиля зимой.
На масляном щупе обнаруживается непонятная жёлтая или белая эмульсия. Ещё один симптом неисправности прокладки – она может быть пробита.

Видео: как распознать, что деталь прогорела

Замена на ВАЗ 2114 своими руками

Для того чтобы поменять прогорелую прокладку ГБЦ своими руками, следует провести ряд подготовительных работ. Также потребуется определённый комплект инструментов.

Что понадобится, чтобы поменять

Крестовидная отвёртка.
Шестигранный ключ на 10.
Ключ на 13.
Ключ динамометрический.
Пассатижи.

Последовательность действий на авто с 8 клапанами

Отключение минусовой клеммы автомобильного аккумулятора.
Установка поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку
Поршень первого цилиндра устанавливается в верхнюю мёртвую точку
Слив охлаждающей жидкости.
Перед началом работ нужно слить жидкость из системы охлаждения
Сброс давления в топливных магистралях путём отключения бензонасоса.
Нужно отключить питание бензонасоса и стравить давление в топливной системе
Отсоединение выхлопной трубы от впускного коллектора. Отключение датчика массового расхода воздуха.
Отключается приёмная труба на впускном коллеторе
Снятие воздушного фильтра с воздуховодом.
Воздушный фильтр снимается вместе с воздуховодом
Отсоединение шлангов дроссельного узла.
Отсоединение шлангов дросселя
Снятие шланга вакуумного усилителя тормозов.
Отсоединение шланга вакуумного усилителя тормозной системы
Отключение тяги привода дроссельной заслонки.
Перед снятием прокладки ГБЦ снимается привод дроссельной заслонки
Отсоединение проводов от задней крышки головки блока.
От головки блока цилиндров нужно отсоединить «массовые» провода
Снятие распорок креплений впускного коллектора.
Снимаем крепления впускного коллектора
Отсоединение проводов от датчиков расхода масла и положения дроссельной заслонки.
Отсоединяем провода датчкиа положения дроссельной заслонки
Демонтаж ресивера и дросселя.
Демонтаж дросселя и ресивера
Снятие топливной рампы с форсунками.
Для снятия прокладки гововки блока демонтируется топливная рампа с форсунками
Отключение высоковольтных проводов от свечей зажигания.
Отключение высоковольтных проводов от свечей зажигания
Снятие ремня системы газораспределения, натяжного ролика и шкива распредвала.
Нужно снять несколько деталей газораспределительной системы
Последовательное отключение шлангов с выпускного патрубка головки блока цилиндров.
Используя крестовую отвертку, откручиваем винты, ослабляя хомуты и последовательно отсоединяя все шланги от выпускного патрубка головки блока цилиндров ВАЗ 2114: подводящий патрубок радиатора, термостат со шлангом, а также подводящие шланги дроссельного узла
Выкручивание болтов крепления ГБЦ шестигранным ключом.
Винты крепления головки блока откручиваются шестигранным ключом
Снятие крышки головки блока вместе с прокладкой.
Теперь можно снимать ГБЦ и прокдладку

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров требует точного соблюдения последовательности операций. При сборке поверхность новой прокладки и соприкасающаяся с ней часть мотора должны быть чистыми. Старые болты и шайбы крепления надо заменить новыми. После сборки блока цилиндров необходимо провести регулировку натяжения ремня газораспределительного механизма и зазора клапанов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена прокладки гбц ВАЗ 21099. Чем официалы, лучше сам!

Ведмедь Азимут

Серега сори но про самолеты было эпично

Rudd

Мне приятель сказал на 21099 с прокладкой гбц пока проблем еще не было >) Притом шо машина — простая гражданская, и есть как крыло —дозвуковое в разрезе

Полет Дорофееев

Дед говнидии как всегда тут)

Строумова Карол

У моего соседа на Вазе и без прокладки гбц куча чем заниматься ) главное реле всегда иметь в бардачке?!!!

Нелля Двухреченская

здравствуйте, столкнулся с такой ситуацией… Поменял головку (мотор 412, 1.7) на головку от 1.5,цепь грм стала почему-то длиннее, что делать и как быть? метки в принципе совпали но есть сомнение что,что-то не то…

Жалгас

… какое-то беспонтовое. это все равно что придумать трубочку чтобы ссать не вставая с дивана. если есть процесс обслуживания и ремонта гбц, то его надо делать так — как надо делать! а не дрочевом заниматься

Все сервисы по ремонту ВАЗ 21099 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена прокладки гбц ВАЗ 21099

Flinn

Я бы им не доверил свою тачку

Рейне

Сказать можно много!Самый лёгкий вариант если двигло не перегревалось,то может помочь элементарная замена прокладки гбц.Бывают случаи пробоя прокладки компрессора,это у кого пневмо тормозная система.Эксплуат ировать ТС с таким касяком не советую!!! Редкие геморрои с прокладкой гбц это еще ничего…

Серикбай

Не совсем понял. На прогретой давление в системе 1 бар (от закипания),поэтому и перчатка надувается. У мня уходит ож через прокладку наружу. Заметил случайно надавив в систему на холодную. По монуалу через 1000 км надо гбц подтягивать, этого я не стал делать. Теперь подтянул, а результата нет. Что посоветуешь? Бежит авто прекрасно, а ож уходит.

Опелева Разина

Honda civic 2000год не согнуть клапана не подскажите ))) Про прокладку гбц куча информации в интернете.

Толалаев Акоп

Болты ГБЦ поставил сухие. При заворачивании аж трещали бедные. Усилие затяжки могло получиться некорректным.

Умм Силеверстова

закручиваем гайки опор и потом выкидываем стойки. перед установкой их необходимо прокачать. и до монтажа держать в вертикальном положении. много таких кто это не знает

Ильгиза

Мне понравилост спасибо все пр существу! Я с прокладкой гбц так все и не соберусь поковыряться >)

Бадамша Юраш

По-поводу следов в голове — скорее всего это болтики из впускного коллектора поотрывались. Возможно там уже лазили и нет пары заслонок.

Джабраил ⚠Предупреждение за CapsLock

У МЕНЯ БЛИН УБЕЖАЛ АНТИФРИЗ. ВСЕ ТРУБОЧКИ В ПОРЯДКЕ.

Freddi

Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по прокладке гбц! может это что то с проводами под панелью

Себастьян

що може бути в опель кедет 1.4 бензин ломає розпедвала вже 3шт зломав і незнаю причини порате щось!???

Lalla

У меня ауди с4 в кузове А6 AAH универсал. Бралась как рабочая лошадка. Брал на пробеге 120тыс(если не скрутили). Предыдущий хозяин за двигателем не следил. Сразу поменял вкладыши из за задиров и маслосъемные колпачки, все ролики и ремни. Сейчас пробег 680 тыс. Я не грамма не пожалел что взял данный агрегат. За время эксплуатации менялись раза 4 прокл клап крышки на обеих блоках(потели) ролики так же и ремень грм. 2 раза пробило прокл гбц(1 раз вовнутрь и 1 раз наружу). И при покупке маслонасос купил на разборе(родной был засран в шлам просто ужас) Масло лью круглый год 0w40 иногда и только летом 5w40. Мвсло меняю каждые 7 тысяч бывает чаще. в коробке мкпп каждые 40к.Антифриз каждые 50 тыс. С коробкой вообще нет проблем на протяжении всего пробега. Менял только подушки которые её держут 2 раза. Задняя подвеска все 680 тыс прошла и до сейхпор в оригинале кроме стоек(родные менял так как кородкий ход) переделал от ваз 2110 и прокачал потуже прошли до 1 прокачки порядка 200 тыс и начала 1 потеть, снова прокачал и воткнул ещё тыс 100-120 отходили поменял на монрое и они сейчас так и стоят. а от 2110 прокачал опять и на запас) самое большее грузил в машину 2100кг кирпичей(клиренс жопы у меня поднят порядка 7-8 см) Гниют передние крылья(в кузове А6 это болячка, знал бы что такая есть, предотвратил бы) 2 раза менял шланг гура. первый раз купил китай он протянул месяц, купил бу на разборе и всё чики пуки. Поршня и кольца родные. Масло машина берёт 1.5Л на 7000тыс пробега на протяжении всей службы что она у меня 2006-2019г. Продавать машину не планирую. Простая машина как ак-47. Совет — ставьте люстры в оригинале от лемфедора ходят по херовым дорогам 100-150 тыс, китай 10-15. тлк прошли всего 300км… ходовка передняя меняется раз в 80 тыс(тоже от лемфёдороа) хотя она выдерживает и больше судя по рычагам я шаровыми которые я снимаю, но мне нужна уверенность в машине. меняйте шланги тормозные раз 30-40 тыс, даже если они ещё на вид хорошие. Расход по городу не более 15(это зимой с прогревкой) трасса и вовсе 7(я не шучу, сам в шоке) это если не топить а 90-110км ч. Фильтр воздушный и топливный меняю раз в две замены масла.(10-14тыс км) Машина простая, ремонтируется на коленке.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 Фото инструкция как поменять прокладку ГБЦ ВАЗ 2114

Функции прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров)

Головка блока цилиндров это крышка ВАЗ 2114, назначение которой закрывать блок цилиндров. Но кроме этого она необходима и для других функций исключительно важных для работы силовой установки. Когда мотор работает, в головку подается газовоздушная смесь и происходит отвод выхлопных газов посредством выпускного коллектора.

Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ-2114 нужна для сохранения герметичности трёх автомобильных систем: газораспределения, охлаждения и смазки. По сути, это простой уплотнитель соединения головки блока и его основной части. При её поломке возможен выход из строя указанных выше узлов и агрегатов машины.

Так отличаются новая и непригодная прокладки.

Когда пора менять головку блока

Головка блока цилиндров достаточно прочный узел и ее замена и ремонт дело нечастое. На машинах отечественного производства, как правило, ее приходится снимать из-за течи цилиндров или износа прокладки.

Также снимают для доработки. Снятие и замена, на авто с любым количество клапанов, сам по себе процесс несложный, но необходимы некоторые навыки и определенный опыт. Поэтому если вы в первый раз снимаете ГБЦ, то лучше будет пригласить в качестве помощника более опытного автолюбителя. Такого, который сталкивался уже с этой работой, а лучше, если уже проводил доработку этого узла или ремонт.

Замена на ВАЗ 2114 своими руками

В этом видео показан процесс замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114. Для ремонта системы клапанов и доработки головка снимается по такой же схеме.

Что понадобится, чтобы поменять

Крестовидная отвёртка.
Шестигранный ключ на 10.
Ключ на 13.
Ключ динамометрический.
Пассатижи.

Последовательность действий на авто с 8 клапанами

Отключение минусовой клеммы автомобильного аккумулятора.
Установка поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку
Поршень первого цилиндра устанавливается в верхнюю мёртвую точку
Слив охлаждающей жидкости.
Перед началом работ нужно слить жидкость из системы охлаждения
Сброс давления в топливных магистралях путём отключения бензонасоса.
Нужно отключить питание бензонасоса и стравить давление в топливной системе
Отсоединение выхлопной трубы от впускного коллектора. Отключение датчика массового расхода воздуха.
Отключается приёмная труба на впускном коллеторе
Снятие воздушного фильтра с воздуховодом.
Воздушный фильтр снимается вместе с воздуховодом
Отсоединение шлангов дроссельного узла.
Отсоединение шлангов дросселя
Снятие шланга вакуумного усилителя тормозов.
Отсоединение шланга вакуумного усилителя тормозной системы
Отключение тяги привода дроссельной заслонки.
Перед снятием прокладки ГБЦ снимается привод дроссельной заслонки
Отсоединение проводов от задней крышки головки блока.
От головки блока цилиндров нужно отсоединить «массовые» провода
Снятие распорок креплений впускного коллектора.
Снимаем крепления впускного коллектора
Отсоединение проводов от датчиков расхода масла и положения дроссельной заслонки.
Отсоединяем провода датчкиа положения дроссельной заслонки
Демонтаж ресивера и дросселя.
Демонтаж дросселя и ресивера
Снятие топливной рампы с форсунками.
Для снятия прокладки гововки блока демонтируется топливная рампа с форсунками
Отключение высоковольтных проводов от свечей зажигания.
Отключение высоковольтных проводов от свечей зажигания
Снятие ремня системы газораспределения, натяжного ролика и шкива распредвала.
Нужно снять несколько деталей газораспределительной системы
Последовательное отключение шлангов с выпускного патрубка головки блока цилиндров.
Используя крестовую отвертку, откручиваем винты, ослабляя хомуты и последовательно отсоединяя все шланги от выпускного патрубка головки блока цилиндров ВАЗ 2114: подводящий патрубок радиатора, термостат со шлангом, а также подводящие шланги дроссельного узла
Выкручивание болтов крепления ГБЦ шестигранным ключом.
Винты крепления головки блока откручиваются шестигранным ключом
Снятие крышки головки блока вместе с прокладкой.
Теперь можно снимать ГБЦ и прокдладку

Замена прокладки головки блока цилиндров Daewoo Leganza. Почини свое авто!

Inside Ssang Yong Rexton edited
=КАК БЫСТРО ЗАМЕНИТЬ РЕМЕНЬ ГРМ. ОPEL OMEGA 2.5=
Замена сальника распредвала и прокладок. (Головка Alfa Romeo 33)
Капитальный Ремонт Двигателя Chrysler Капитальный Ремонт двигателя и головки блока цилиндров.
M111 двигатель как правильно установит метки зажигание и установить ванос (Samir Usta)
VW PASSAT B5 МОТОР ADR СЮРПРИЗЫ ГБЦ 1.8 20V AUDI A4 ADR 230т км
Устранение пропусков зажигания двигателя Пежо 408 — сервис PEUGEOT FAVORIT MOTORS
Opel Astra F X16SZR прокладки ГБЦ
Оригинал прокладка ГБЦ двигателя Toyota 3RZFE Prado 90 120 Hilux
Замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров) Toyota Prius 30 Часть 7

Все по теме Замена прокладки головки блока цилиндров Daewoo Leganza

Люба написал(а)
А если в первом цилиндре тосол? ваз 2114 1.6 16 прокладка пробита?

Воин написал(а)
Спасибо, помог, а ты с кнопочного тел снимал что ли?

Божко написал(а)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Как снять кожух ремня ГРМ чтобы заменить прокладку ГНЦ на левой голове?

Герман написал(а)
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли на 200 кубовый мотор поршневая от 250?

Мумин написал(а)
Каким же моментом надо затягивать свечи,у меня такой же движок свечи менял сам затягивал динамо ключом момент 19

Мадара Амонаева написал(а)
Колеек как поп что то трясёт

Бранч Чехиркин написал(а)
слушай.а у меня наоборот.заводиш нет ни пара не дыма.а прогреется парит.антифриз не уходит.у меня пробивало прокладку конденсат из выхлопной сладковатый привкус был.

Иордан написал(а)
здрасти езжу 3й месяц на gs300 незнал когда брал про 5й цилиндр. теперь езжу весь сомнениях. есть ли первичные признаки или как определить эту пробоему. спасибо

Маришка написал(а)
самый кончанный матор

Виндзор написал(а)
Спасибо! Очень познавательно, моему движку хана значит(в каком городе вы находитесь?

Мужа написал(а)
Молодцы ребята.Продолжайте так же.

Теодор написал(а)
от нексий подойтет прокладка

Connolly написал(а)
В Омске в Автокор на порхоменко отдай там взбодрят

Алдан Либков написал(а)
Здравствуйте! решил поставить гбц от 21213 на семёрку всё поставил по меткам но не завести хлопки и пламяные прострелы в карб! зажигание ставил по средней и маленькой ризке тоже не помогает! вопрос куда перекинуть цепь на один зуб? метка стоит чуть недоходя практически вровень с наплывом на пастели. знаю что звёзды нивовские имеют смещение в три градуса. уверен что косяк в этом, только непойму куда надо будет поставить звезду вперед или ещё чуть назад на зубчик зажигание выставлять для меня совсем не проблемма так что неподумайте там всё путём. заранее благодарен. ответ желательно до утра получить;-)

Лагода написал(а)
Нормальная работа, а движку промывали после сборки?

Пегасов Кэш написал(а)
Пойду менять этот датчик на бора!! Не вкл вентилятор! сделал пока на прямую работает..

Узун написал(а)
В алюминиевых поддонах какой момент?

Светочка написал(а)
если бы не американцы мы бы так бы не додумались клапана воздухом держать

Вебстер Тефтилеев написал(а)
Главное не обнять на этом чудесном авто ничего,а то выживет тот кто будет ехать в багажнике

Виген написал(а)
Спасибо большое очень помогло собирал пасат б2 1.6 бенз

Flannery написал(а)
Отлично сделали японские инженеры. Можно регулировать в полевых условиях, как на классике. Нет нужды ежать в магазин покупать шайбы регулировочные.

Вулкан написал(а)
Жизнь, — это сложная штука, но, эта штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его открыть… Короче ездил сегодня на могилки убираться как всегда перед родительским днем, ну и жена еще решила забор покрасить, а т.к. мне делать было уже нечего (кисточка одна была), открыл капот… Что меня поразило при беглом осмотре, темный верх расширительного бачка, сунул палец он в эмульсии оказался, т.е. прокладке теплообменника пипец пришел… Расстроился очень, т.к. летнию рыбалку открывать пора уже даже (где же ёжик уже даже?). Приехал домой, прикупил пива 9 л., без пива ютуб смотреть вредно для нервной системы… Короче узнал много способов промывки: лимонная кислота, керосин, крот, фери и т.д. и т.п. ХЗ кто победит, но почему то ни кто не предложил промыть эту ху.ню техническим спиртом, т.е. при пять литров ‘паленки’, залить и промыть (и волки сыты, и шланги с колечками целы). Если кому то это покажется не бюджетно, то потом можно выждать несколько дней пока отстоится и в путь… Сразу скажу что я не пью сам крепкией алкоголь, тока на НГ, и могу без жалости залить спиртягу туда. Как думаете народ?

Оставить комментарий

Признаки сломанной прокладки ГБЦ ВАЗ

Одной из основных частей любого двигателя является блок цилиндров. Поломка его головки грозит капитальным ремонтом энергоблока. Причем признаки сломанной прокладки ГБЦ (Калина не исключение) могут появиться через 100 тысяч километров пробега. Категорически запрещено ездить с такой неисправностью. Но как определить этот сбой? Сегодня мы узнаем, что делать, если сломалась прокладка ГБЦ, каковы признаки и причины этого явления.

Почему это происходит?

Есть несколько наиболее частых причин возникновения этой неисправности. Первый — это перегрев силового агрегата. Часто это происходит из-за некачественного антифриза. Водитель просто не успевает уследить за повышением температуры, как следствие — происходит перегрев. Также нельзя ездить на старом тосоле. Такую охлаждающую жидкость нужно менять каждые 2 года. Со временем он теряет свои свойства, выпадает в осадок, ухудшается теплоотдача.

В редких случаях во время настройки мощности происходит перегрев двигателя.Это может быть установка турбонагнетателя или увеличение камеры сгорания путем расточки блока. В результате двигатель работает при повышенных нагрузках и нуждается в лучшем теплоотводе. Еще один признак сломанной прокладки ГБЦ на ВАЗ-2110 — некачественный или низкооктановый бензин. Вызывает детонацию, которая помимо перегрева сильно сказывается на ресурсе деталей ЧШМ.

Какие прокладки подвержены выходу из строя?

На данный момент существует несколько типов прокладок:

Как показывает практика, оба типа элементов подвержены поломке.Часто этот материал выгорает при перегреве. Снижается прочность прокладки. Она теряет герметичность. Причем поломка не всегда происходит с явными трещинами, когда прокладка ломается пополам. Бывает, что пробой происходит из-за небольших дырок, которые образуются в материале изделия. Чтобы не попасть в капремонт, нужно знать признаки сломанной прокладки ГБЦ. ВАЗ-2109 это или иномарка — не беда. Ехать с такой неисправностью не стоит.Ниже мы рассмотрим, как определить поломку прокладки ГБЦ.

Косвенные знаки

Первое, на что следует обратить внимание, — это поведение машины на ходу. Если он стал менее динамичным или увеличился расход топлива, знайте, что это признаки сломанной прокладки ГБЦ. При этой неисправности охлаждающая жидкость начинает поступать в камеру сгорания. Сам антифриз в расширительном бачке становится меньше. Посмотри на его покой.

Пена на датчике

Проверьте оставшийся уровень масла в двигателе.Если на щупе есть характерные пузыри, как на фото, это говорит о неисправности в двигателе.

Также может находиться под крышкой маслозаливной горловины. Почему это происходит? Поскольку у нас пробой прокладки, антифриз начинает проникать в масляную «рубашку» двигателя, смешиваясь с другими жидкостями. Бывает, что оба компонента смешиваются из-за трещины в блоке (говорят «светодиодная ГБЦ»). При этом вся сама прокладка.

Это происходит при попытке резко охладить двигатель.Если на него пролить воду, это может спровоцировать деформацию блока.

Выхлоп

Как еще определить, что прокладка ГБЦ ВАЗ-2115 сломана? Симптомы включают присутствие белого дыма из глушителя при работающем двигателе. По мере прогрева двигателя он не исчезает. Это свидетельствует о наличии конденсата в газах.

А поскольку антифриз содержит определенный процент дистиллированной воды, он выходит через выхлопную систему.Если есть такие признаки сломанной прокладки ГБЦ (ВАЗ-2107 — не исключение), нужно срочно проанализировать «головку» двигателя и осмотреть состояние уплотнительного элемента.

Масло в расширительном бачке

Поскольку при такой неисправности обе жидкости смешиваются, возможно попадание масла в расширительный бачок. Сам антифриз маслянистый. Но если внутри бачка есть характерные пятна моторного масла, это признаки сломанной прокладки ГБЦ. Иногда эта жидкость будет пузыриться при запуске двигателя.Это значит, что в расширительный бачок попало не только масло, но и выхлопные газы. Срочно поискать место, откуда пошло смешение.

Место установки прокладки

В некоторых случаях газы выходят из камеры сгорания к стыку головки с агрегатом. Отсюда тоже течет масло. Но это связано с неправильной затяжкой болтов. Если данный агрегат ранее ремонтировался, поинтересуйтесь у мастеров, в какой момент затягивали болты. У каждой машины своя норма. Если затянуть «на глазок», скоро сломается прокладка ГБЦ.Признаки (в том числе ВАЗ-2114) — сильная утечка масла на стыке обоих узлов двигателя. Болты на блоке затягиваются динамометрическим ключом. В конце статьи мы расскажем, в какой момент нужно подтянуть головку блока.

Компрессометр в помощь

Очевидные признаки поломки прокладки ГБЦ — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Если в первом цилиндре этот показатель 10 (на дизелях этот показатель в 2-2,5 раза выше), а на втором — всего 6, то внутри поломка.В этом случае масло не будет вытекать через зазоры.

Поломка произошла между самими цилиндрами. Определить такую поломку сложнее всего. Но явные признаки сломанной прокладки ГБЦ в этом случае — повышенный расход топлива и заметное падение тяги. При этих симптомах рекомендуется проверить уровень компрессии. Выполняется с помощью устройства, изображенного на фото ниже.

Этот элемент называется компрессометром.Как это использовать? Устройство прикручивается на место одной из свечей зажигания. Проверка начинается по порядку — с первого по четвертый цилиндр. Как мы уже говорили ранее, нормальный показатель не должен быть ниже 10. Проверив уровень сжатия в одном цилиндре, переходим ко второму. Скручиваем свечу обратно в предыдущую и надеваем высоковольтный провод идущий от катушки зажигания. Не должно быть сильного скачка ценностей. Кстати, если это старый двигатель, не исключены задиры в камере сгорания.Из-за этого компрессионные и маслосъемные кольца не прилегают плотно. Решить эту проблему можно хонингованием стенок цилиндров.

При этом меняют кольца. Но делать это нужно с профессиональными мастерами. Эта услуга стоит около пяти тысяч рублей. В результате степень сжатия на бензиновом автомобиле может быть увеличена до 12-13 кг / см ². И это без капитального ремонта двигателя.

О стоимости

Цена новой прокладки от 500 до 3 тысяч рублей в зависимости от страны-производителя автомобиля.Конечно, для отечественной машины она будет ниже. Купить эту прокладку можно в любом автомобильном магазине города. Но не экономьте и покупайте самое дешевое. Сейчас на рынке много подделок. Внимательно посмотрите на качество товара. В случае сомнений выберите другого производителя. Часто некачественные прокладки выгорают в течение месяца после эксплуатации.

Замена

Если признаки повреждения подтвердятся после снятия «головки», перфорированный элемент заменяется. Блок цилиндров — одна из важнейших частей двигателя.Поэтому при покупке прокладки специалисты советуют приобрести набор новых крепежных болтов. При откручивании старые уже не будут соответствовать этим требованиям. Новые болты стоят не больше тысячи рублей. Если у вас 16-клапанный двигатель, а длина элементов составляет не менее 95 миллиметров, вы можете ограничиться просто покупкой прокладки. Для замены вам также понадобится динамометрический ключ. Перед установкой новой прокладки убедитесь в целостности блока цилиндров. Если ему нужна дополнительная шлифовка, покупается утолщенная деталь.Он должен компенсировать удаленный металлический слой при шлифовании.

Важно очистить сопрягаемую поверхность агрегата и головки от масляных пятен и грязи. Их наличие может вызвать повторную поломку. При замене необходимо слить все технические жидкости.

Torque

После установки детали затяните болты динамометрическим ключом. Затяжка производится от центра. Сначала идет нижний, а затем верхний центральный болт. Затяжка выполняется в четыре этапа. Сначала болты затягиваются с усилием 2 килограмма на сантиметр (для автомобилей ВАЗ-2108-21099).Затем их тянут по второму кругу с усилием 8 кгс * м (тоже из центра). После этого каждый болт закручивается на 90 градусов. Затем они снова затягиваются, также на 90 градусов.

Результаты замены

После установки новой прокладки необходимо залить все слитые жидкости и проверить правильность работы двигателя. Автомобиль должен работать плавно и стабильно, без белого дыма из выхлопа. Возобновляется разгонная динамика, снижается расход топлива.Через некоторое время проверьте щуп и антифриз в расширительном бачке. Не должно быть пузырей или отложений. Если все сделано правильно, деталь прослужит несколько сотен тысяч километров.

Вывод

Итак, мы разобрались, как своими руками определить поломку прокладки ГБЦ. Этот элемент рассчитан на весь срок службы двигателя и не является расходным материалом. Поэтому, если не нарушать температурный режим и не заливать низкооктановый бензин, риск попасть в такой ремонт близок к нулю.Кстати, на дизельных грузовиках установлено стальное уплотнительное кольцо (пример — российский КамАЗ). Это довольно надежное решение, так как металл соприкасается с металлом. Это кольцо закреплено на четырех зажимных болтах. Поэтому поломка прокладки ГБЦ на автомобиле КамАЗ исключена на 99 процентов, чего нельзя сказать об обычных легковых автомобилях, которых на дорогах нашей Родины миллионы.

Прокладка ГБЦ — что это такое, признаки перфорированной прокладки

Чтобы мотор был прост в ремонте, а вообще можно было собрать все детали в единый блок, двигатель состоит из нескольких частей.В его устройство входят блок цилиндров, ГБЦ и клапанная крышка. Внизу мотора установлен поддон.

При соединении частей между собой (внутри некоторых возникают разного рода давления) между ними закладывается амортизирующий материал. Этот элемент обеспечивает герметичность, предотвращая утечку рабочего тела — будь то воздух или жидкость.

Одна из поломок двигателя — прогорание прокладки между блоком и головкой. Почему возникает эта неисправность и как ее исправить? Давайте разберемся с этими и связанными с ними вопросами.

Что такое прокладка ГБЦ в автомобиле?

В корпусе мотора проделано множество технических отверстий (через них масло подается для смазки или удаляется после обработки всех механизмов обратно в поддон), в том числе и сами цилиндры. Сверху надевается голова. В нем проделаны отверстия для клапанов, а также крепеж для газораспределительного механизма. Сверху конструкция закрывается клапанной крышкой.

Прокладка ГБЦ находится между блоком и головкой.В нем проделываются все необходимые отверстия: технические, для крепления и под баллоны. Размер и количество этих элементов зависит от модификации двигателя. Также имеются отверстия для циркуляции антифриза по рубашке мотора, что обеспечивает охлаждение ДВС.

Прокладки изготавливаются из паронита или металла. Но есть и аналоги из асбеста или эластичного полимера. Некоторые автолюбители вместо прокладки используют термостойкий силиконовый герметик, но это делать не рекомендуется, так как излишки вещества после сборки мотора можно удалить только снаружи.Если силикон частично перекрывает дыру (а это исключить крайне сложно), то это может негативно сказаться на работе двигателя.

Эту запчасть легко найти в любом магазине автозапчастей. Стоимость его невысока, но работы по его замене обойдутся владельцу машины в довольно большую сумму. Конечно, это тоже зависит от модели двигателя.

Высокая стоимость работ обусловлена тем, что замену прокладки можно производить только после разборки агрегата.После сборки нужно отрегулировать ГРМ и выставить его фазы.

Вот основные функции прокладки ГБЦ:

Не дает газу, образующемуся после зажигания VTS, выходить из корпуса двигателя. Благодаря этому цилиндр поддерживает сжатие, когда смесь топлива и воздуха сжимается или расширяется после воспламенения;
Предотвращает попадание моторного масла в полость антифриза;
Предотвращает утечку моторного масла или антифриза.

Этот товар относится к категории расходных материалов, так как со временем приходит в негодность.Поскольку в цилиндрах создается большое давление, изношенный материал может проткнуть или выгореть. Этого нельзя допускать, и если это произошло, необходимо как можно скорее заменить деталь. Если игнорировать необходимость ремонта, можно выйти из строя ДВС.

Как понять, что прокладка ГБЦ сломана?

Для распознавания прогорания прокладки не нужно проводить комплексную диагностику. На это указывает определенный знак (а их иногда несколько), который соответствует именно данной поломке.Но сначала давайте разберемся, почему портятся проставки.

Причины поломки

Самая первая причина преждевременного износа материала — ошибки при сборке агрегата. В некоторых местах стенки амортизирующего материала тонкие, поэтому его легко рвать. Качество товара — не менее важный фактор, определяющий периодичность его замены.

Главный враг материала прокладки головки блока цилиндров — грязь. По этой причине при замене очень важно следить за тем, чтобы посторонние предметы (даже песчинки) не попали между блоком и головкой.Также немаловажным фактором является качество соединяемых поверхностей. Ни торец блока, ни головка не должны иметь дефекта в виде сколов или шероховатостей.

Еще одна причина быстрого прогорания прокладки — неправильная фиксация ГБЦ. Крепежный болт должен быть затянут до определенной степени, и все крепежные элементы должны быть установлены последовательно. В какой последовательности и с каким усилием следует затягивать болты, производитель сообщает в технической литературе к автомобилю или инструкции к ремкомплекту, в котором находится прокладка.

Иногда перегрев мотора приводит к тому, что плоскость прокладки деформируется. Из-за этого материал быстрее выгорит и появится один из следующих признаков.

Признаки пробития прокладки ГБЦ

Один из самых известных симптомов — громкие удары из определенного цилиндра (или нескольких) во время работы двигателя. Вот еще несколько признаков, указывающих на проблему с амортизирующим материалом:

Конструкция двигателя Это может произойти (если топливная система и система зажигания находятся в хорошем рабочем состоянии), когда между цилиндрами образовался зазор.Эта неисправность диагностируется путем измерения компрессии. Однако низкое давление и тройное действие также являются симптомами более серьезного моторного «заболевания». Причины для триплета указаны здесь , , а измерения давления обсуждались здесь ;
Намного реже — появление выхлопных газов в системе охлаждения. В этом случае произошло выгорание в зоне прохождения линии охлаждения рубашки;
Перегрев мотора. Это происходит при выгорании кромок уплотнения цилиндра.Из-за этого выхлопные газы слишком сильно нагревают охлаждающую жидкость, что приводит к худшему отводу тепла от стенок цилиндра;
Масло в системе охлаждения. В первом случае автовладелец заметит жирные пятна в расширительном бачке (их размер зависит от степени выгорания). Во втором в масле образуется эмульсия. Это легко увидеть, если вынуть щуп после запуска двигателя. На его поверхности будет видна белая пена;
Прогорание между цилиндрами может проявляться сложным холодным запуском силового агрегата, но после прогрева его устойчивость возвращается;
Появление потеков масла на стыке блока и головки;
Густой белый выхлоп и стабильное уменьшение антифриза без внешних утечек.

Что делать, если сломалась прокладка ГБЦ

В этом случае единственное решение проблемы — замена перегоревшего элемента на новый. Стоимость нового амортизирующего материала зависит от производителя и особенностей изделия, но в среднем владельцу авто обойдется примерно в три доллара. Хотя диапазон цен от 3 до 40 долларов.

Однако больше всего средств будет потрачено на выполнение работ, а также на другие расходные материалы.Так вот, когда крепежный болт откручен, второй раз использовать его уже нельзя — просто поменяйте на новый. Стоимость набора примерно на 10 долларов дороже.

Далее нужно проверить качество торцевой поверхности головки и блока. При необходимости (а это часто бывает) эти поверхности шлифуются. На оплату этой работы тоже уйдет около десяти долларов, а прокладку уже нужно будет покупать ремонтную (учитывается шлифовальный слой). И на это уже потрачено около 25 долларов (по бюджетным ценам), но на самом деле еще ничего не сделано.

В зависимости от конструктивных особенностей мотора снятие головки может сопровождаться дополнительными демонтажными работами. Чтобы не допустить непоправимой ошибки и не испортить дорогостоящую технику, ее необходимо доверить специалисту. В зависимости от региона на весь процесс уйдет около 50 долларов помимо стоимости расходных материалов.

После замены амортизирующего материала следует некоторое время проехать, внимательно наблюдая за работой двигателя внутреннего сгорания.Если признаков перегоревшей прокладки нет, значит, деньги потрачены не зря.

Как правильно поменять прокладку ГБЦ

Схема демонтажа старой прокладки может быть разной, так как существует множество модификаций моторов. На некоторых моделях сначала необходимо снять большинство деталей или навесного оборудования. Перед снятием приводного ремня также следует отметить положение распределительного вала газораспределительного механизма.

Демонтаж самой головки тоже нужно проводить по определенной схеме.Итак, крепежные болты следует откручивать по очереди, а уже потом полностью откручивать. Такими действиями мастер обеспечивает равномерное снятие напряжения.

Иногда при разборке ломается старая шпилька. Для его откручивания можно взять небольшую трубку меньшего диаметра и приварить ее к застрявшей части болта в блоке. Для удобства к концу трубки можно приварить гайку. Далее с ключа снимается оставшаяся часть фиксатора.

Поверхности соединяемых элементов тщательно очищаются от остатков старого материала.Далее проверяется наличие дефектов на месте установки новой прокладки, вкручиваются новые штифты, устанавливается новая прокладка, на штифты надевается головка блока и надевается крышка. Крепежные детали необходимо затягивать исключительно динамометрическим ключом, исключительно по схеме, предоставленной производителем.

Немного о последствиях неправильной работы:

Нужно ли растягивать ГБЦ после замены прокладки

Раньше автомеханики рекомендовали растягивать (или сильнее зажимать ГБЦ) через 1000 км пробега.В случае с современным материалом необходимость в такой процедуре исключена.

В объемах сервисной литературы указывается на необходимость регулировки клапанов и проверки состояния ремня ГРМ, но о проверке момента затяжки не сообщается.

Если используется импортная прокладка с нанесенным герметиком, а используется обычная схема затяжки гаечным ключом (2 * 5 * 9, а последний момент доведен до 90 градусов), то дополнительной затяжки болтов не требуется.

Одна из последовательностей затяжки болтов

Есть другая схема: сначала все шпильки натягиваются с усилием 2 кг, затем все — с усилием 8 кг.Затем динамометрический ключ устанавливается на усилие 11,5 килограмм и поднимается на 90 градусов. В конце — нужно добавить силу 12,5 и угол поворота — 90 гр.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

В заключение немного о двух типах прокладок: паронитовых или металлических. Ключевым фактором, от которого зависит выбор, являются рекомендации производителя автомобиля. Если производитель указывает, что должен использоваться металлический материал, это нельзя игнорировать.То же касается и аналога паронита.

Некоторые из характеристик обоих вариантов прокладок:

Материал:	Для какого двигателя:	Характеристики:
Металл	С турбонаддувом или с принудительной подачей	Обладает особой прочностью; Недостаток — требует особо аккуратного монтажа. Даже если он немного сдвинется, выгорание обеспечено практически сразу после установки.
Paramite	Нормальный не принудительный и атмосферный	Более гибкий материал по сравнению с металлическим аналогом, поэтому он более плотно прилегает к поверхностям; Недостаток — при высоких температурах (перегрев двигателя или использование в турбированном агрегате) быстро деформируется.

Если прокладка была установлена неправильно, то это станет известно сразу — как только двигатель запустится, он либо перегорит, либо поршни будут цепляться за металлическое уплотнение. В некоторых случаях ДВС вообще не запускается.

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Холодный воздух идет от печки ВАЗ 2114

Что делать, если от печки 2114 идет холодный воздух? Этот вопрос часто возникает у автомобилистов. Все детали в любом автомобиле выполняют особую, специально разработанную для него функцию, и когда что-то приходит в негодность, автовладелец должен выяснить, что вызвало поломку.

Что делать, если в печке ВАЗ 2114 холодный воздух?

Холодный воздух печки 2114 создает много проблем. ВАЗ — любимая многими машина, но и с ней часто бывают проблемы.

Задача печки в салоне любой машины — создать теплый климат. Автомобильная печка — не очень сложное устройство, а тепло отводит двигатель. Насос направляет антифриз по системам отопления и охлаждения, горячий антифриз поступает в радиатор печки, а вентилятор в это время пропускает уже нагретый воздух.Поэтому в салоне становится тепло. Затем антифриз возвращается в двигатель.

Если в ВАЗ 2114 печка при включенном режиме подает холодный воздух, необходим срочный осмотр всей машины, иначе, казалось бы, небольшая поломка может привести к серьезному ремонту.

Чаще всего причина кроется в прокладке ГБЦ.

Если проткнули, то даже на глаз можно определить, так ли это. Это станет понятно, если убедиться, что в расширительном бачке:

Поступает

пузырьков воздуха;
подается избыточное количество антифриза, а оно не уменьшается (это причина мгновенного прогрева двигателя даже на холостом ходу).

Отверстие в прокладке указывает на то, что термостат необходимо проверить, и существует вероятность нарушения работы большого охлаждающего контура.

Чаще всего ломается прокладка, выгорающая в месте между цилиндром и охлаждением, то:

антифриз может попасть в камеру;
газов в систему охлаждения.

Если дует охлажденный воздух, есть опасения, что нагревательные шланги не выдержат нагрузки во время движения.Когда двигатель становился слишком горячим, они лопались, а затем и прокладка ГБЦ.

Неисправность насоса также может привести к тому, что в печь будет подаваться воздух, далеко не теплый. Но это не опасно. Такая поломка влечет за собой неисправность ГБЦ.

Из-за этого двигатель может перегреться настолько, что двигатель не выдержит, и ему грозит капитальный ремонт.

Дорога по пыльным и загрязненным дорогам дополняет поломки автомобилей.В первую очередь страдает радиатор. Он может быть частично или даже полностью заблокирован от попадания дорожной пыли. Воздух, который по всем правилам должен проходить через решетку, в этом случае будет искать для себя более оптимальные пути и обдувать радиатор, а печка, соответственно, не порадует водителя теплым воздухом.

Как починить печку, если дует холодный воздух?

Образовавшаяся воздушность в печке вряд ли исчезнет сама собой — в радиаторе узкие трубки, а антифриз не оказывает такого сильного давления, чтобы устранить образовавшуюся пробку.

Сделать это можно следующим образом:

прогреть двигатель, но только до такого состояния, при котором можно вручную производить ремонтные работы, не обжигая руки — можно получить серьезные травмы;
ослабьте хомут, расположенный на шланге, подсоединенном к плите;
осторожно извлеките его из трубки, но только до появления небольшого зазора, который позволит избавиться от образовавшейся пробки.

Неисправный кран также может мешать нагреву.Причина в том, что его давно пора было заменить из-за того, что он сломался или забился. Чтобы убедиться, что именно в нем причина — в салон поступает холодный воздух вместо теплого — проверьте наливной шланг: он идет от радиатора печки.

В случае неисправности он нагревается, а выход остается холодным. Если нет возможности открыть кран вручную, то необходимо установить новый.

Если выяснится, что заслонка все еще исправна, существует угроза засорения радиатора накипью.Это говорит о том, что его придется заменить.

Если кран не открывается, то есть вероятность, что проблема с тросовым приводом, так как работа крана зависит от этого типа привода. Ослабленный трос, который со временем удлиняется, изнашивается, не позволит клапану открыться даже в «открытом» положении, либо он откроется лишь слегка.

Следует проверить, как работает радиатор, прогрев двигатель, но вентилятор включать не нужно. При этом следует проверять температуру шлангов.

Разобравшись, как работает печка, можно понять причины ее поломки, но для ее устранения потребуется время и определенные навыки, так как сама печка находится за передней панелью салона. Значит, хоть частично, но разборки не избежать.

ВАЗ-2114 — второе поколение легендарной Lada Samara. Автомобиль получил новый вид, но не избавился от старых проблем. В частности, это штатные неисправности отопителя салона.Часто бывает, что на ВАЗ-2114 по бокам и на лобовом стекле … Естественно, эту проблему нужно срочно решать до наступления первых холодов. Итак, давайте разберемся, почему печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114 и как решить эту проблему.

Термостат

Это своего рода клапан, который заставляет охлаждающую жидкость двигаться по большому или малому кругу. Служит для быстрого прогрева двигателя. Но эта деталь тоже связана с отопителем салона. Пока термостат не откроется на «большой круг», плита будет холодной.Такая проблема наблюдается не только на холостом ходу … На ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом из-за холодной охлаждающей жидкости. Вместе с этим страдает и сам мотор, так как он не в своем температурном режиме … Самый оптимальный показатель — 80-90 градусов. Если меньше, то элемент открывается раньше времени или заклинивает вовсе. В последнем случае его нужно только заменить. Благо новый термостат для «Самары» стоит недорого — около 300 рублей.

Воздух в системе

Это вторая причина, по которой печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114.Также из-за этой проблемы может перегреться сам мотор. Откуда в системе может поступать воздух? Причина кроется в несанкционированном «всасывании», которое может произойти при ремонте системы. Так, очень часто при замене того же термостата или смесителя для плиты воздух попадает. Как я могу проверить, есть ли он в системе? В первую очередь следует обратить внимание на датчик температуры. Но не всегда дает точный результат. Машинка может работать в штатном режиме, но в радиаторе печки будет воздух.Как вы это определяете? Достаточно прикоснуться к резиновым трубкам, идущим к теплообменнику. На ВАЗ-2114 они справа, со стороны пассажира. Всего в печной системе две трубы.

Если при сжатии ощущается воздух, его необходимо удалить.

Как убрать заглушку из системы?

Решение проблемы довольно простое. Въезжайте на холм передней частью автомобиля. Чем выше степень подъема, тем лучше. Далее на работающем моторе откручиваем пробку с расширительным бачком и ждем, пока из системы выйдет весь воздух.По законам физики воздух легче жидкости и имеет тенденцию подниматься вверх. Так что мы создадим для этого самые благоприятные условия. Достаточно трех-пяти минут работы двигателя, чтобы полностью вынуть заглушку из системы. Периодически его следует продувать до 2-3 тысяч оборотов, чтобы создать большее давление для охлаждающей жидкости (чем больше крутится коленчатый вал, тем чаще вращается насос). Также рекомендуется сжимать и разжимать воздушную трубку — это ускорит процесс выхода кислорода наружу.Но будьте осторожны — температура может достигать 90 градусов. Из соображений безопасности следует надевать тканевые перчатки.

Демпфер

Это еще одна причина, по которой на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом в ноги и не только. Демпфер может ослабнуть по нескольким причинам. Значит, может отлететь рычаг управления или отслоиться поролон. В последнем случае нужно наклеить новый. Желательно качественный клей.

На ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом по бокам

Фото боковых створок можно увидеть ниже.

Владельцы автомобилей ВАЗ-2114 часто сталкиваются с подобной проблемой: теплый воздух идет к окну и ногам, а холодный — по бокам. Какова причина? Причина — непродуманное расположение корпуса печки. Эта проблема наблюдалась даже в советской «восьмерке». Итак, сопла боковых каналов обдува расположены под самой заслонкой. И как только последняя приоткрывается, холодный воздух сразу попадает в заслонку.

Трос управления боковым воздушным потоком находится у ног водителя с левой стороны.Если на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом в стороны, подтяните трос. Это можно сделать двумя способами:

Плоскогубцами, не разбирая демпфер. Дойдя до проблемного места, подтягиваем элемент на несколько десятков градусов.
С круглогубцами. Это более эффективный вариант. Для этого нужно снять туловище с рычага дроссельной заслонки и немного его покрутить. Для удобства рекомендуется частично разобрать консоль. Таким образом можно контролировать герметичность закрытия заслонок на месте.

Рычаг

Если на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом даже после затяжки троса, стоит проверить состояние самого рычага, открывающего заслонку. Несмотря на толщину металла, он может треснуть. В этом случае заслонка заклинивает в одном месте. Обычно он приоткрыт. В результате оттуда дует воздух совершенно другой температуры. Выход из ситуации — покупка нового рычага.

Но часто он продается в комплекте с дефлектором.После его замены печка работает как положено. Горячий воздух дует со всех сторон — в ноги, в лоб, в центр и в стороны. Реже всего деформирует сам демпфер. Причин ее деформации (банальное использование печи на максимальных возможностях) немного, но исключать эту проблему из списка не стоит.

Вывод

Итак, мы выяснили, по каким причинам печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114. Как видите, проблемы могут быть разными.Но перед покупкой новых запчастей нужно точно определить суть проблемы. Возможно, виной всему воздушный шлюз … В случае кабеля полностью заменять его не нужно. Выше приведен способ восстановления его работоспособности простым затягиванием. Но какая бы причина ни возникла, в любом случае ее можно решить своими руками с минимальными затратами.

Самая актуальная проблема, с которой в зимний период сталкиваются владельцы отечественных автомобилей, — это неработающая печка. Зимой езда без отопления крайне нежелательна, поэтому, если печка на вашем ВАЗ-2114 перестала работать, ее нужно срочно отремонтировать.

Чтобы выяснить, почему не работает плита, нужно знать ее устройство и способы устранения. К сожалению, печь может не работать по многим причинам, поэтому поиск проблемного места займет некоторое время.

Ремонт печки самостоятельно или обращение за помощью на СТО — это решает каждый автомобилист индивидуально.

Причины

Для того, чтобы поиск неисправности прошел как можно быстрее, нужно знать возможные причины, по которым плита перестала работать.Наиболее распространены:

неработающий термостат;
шлюз;
забит или сломан радиатор;
снижение давления в системе;
недостаточное количество охлаждающей жидкости;
электродвигатель нерабочий;
прогоревшая прокладка блока цилиндров.

Как видите, количество причин неисправностей довольно объемно, поэтому нужно рассматривать каждую из них в развернутом виде.

Термостат

Для начала нужно заново завести машину и поочередно проверить все режимы работы печки.Если нет рабочих шумов системы отопления, придется приступить к ремонту.

Термостат — самая частая причина того, что плита не работает, поэтому вам следует начать поиски с него. Из-за неработающего термостата циркулирующая по контуру охлаждающая жидкость не может охлаждаться, что приводит к выходу печи из строя.

Воздушный шлюз

Воздушная пробка появляется при выключении двигателя. В это время температура теплоносителя снижается, в результате чего через верхнюю часть радиатора поступает воздух, который постепенно просачивается в термостат.При перезапуске двигателя он выталкивает скопившийся воздух в радиатор, в результате чего печка не работает и салон становится холодным.

Метчик

Сломанный кран — частая причина того, что плита не работает. В большинстве случаев он просто не открывается полностью. На это есть две причины:

Кран полностью вышел из строя (подлежит замене).
Обогреватель перестал работать из-за плохой фиксации или деформации кабеля обогревателя. Решить эту проблему можно, затянув последнюю.

При обнаружении утечки или прекращении подачи горячего воздуха клапан необходимо заменить. Обнаружить поломку отопителя можно по пятнам с неприятным запахом на полу кабины или появлению жирной пленки на стекле.

Забит радиатор

Ваша плита может перестать работать, если в радиаторе скопилась грязь и мусор. Проблема может быть обнаружена по слабому воздушному потоку, идущему из воздуховодов. Решить проблему можно двумя способами: очистить радиатор, а если не поможет, то заменить его на новый.

Неисправности радиатора

В большинстве случаев автовладельцы не помнят о существовании печки в салоне до наступления холодов. Только с приходом первых морозов многие водители при попытке обогреть салон понимают, что радиатор не исправен или устарел. С такой ситуацией часто сталкиваются водители, купившие машину весной или летом и не проверившие работоспособность радиатора. Решить эту проблему можно только заменой.

Низкое давление в системе

Если в системе нет необходимого давления, печь не сможет работать.Насос создает нужное давление, и определить проблему, связанную с ним, несложно. Во время движения все тепло от двигателя попадает в салон. Этот насос вышел из строя, и его необходимо заменить новым.

Отсутствие охлаждающей жидкости

Часто печка не хочет нормально нагревать салон из-за недостаточного количества антифриза в баке. Чтобы решить эту проблему, нужно долить охлаждающую жидкость до необходимого уровня.

Прогоревшая прокладка ГБЦ

Неэффективная работа печки может появиться из-за прогоревшей прокладки ГБЦ. Причину установить можно по нескольким признакам:

охлаждающая жидкость пахнет смесью бензина и выхлопных газов;
в моторном масле появился запах антифриза;
густой белый дым выходит из глушителя.

Появление белого дыма не может остаться незамеченным, поэтому при появлении этого знака необходимо произвести проверку на замену прокладки.

Двигатель

Электродвигатель активно участвует в работе печки, часто выходит из строя и сгорает. Замена его на новый элемент не во всех случаях единственное решение проблемы. Есть шанс, что мотор не перегорел, тогда его можно будет ремонтировать. Необходимо проверить все режимы работы печки и убедиться в исправности реле зажигания.

Во избежание проблем с печкой в будущем нужно периодически разбирать и чистить радиатор и патрубки, вовремя менять фильтр, доливать антифриз, надежно закреплять кран, и тогда ваша печка обязательно порадует теплом .

ВАЗ-2115 — это обновленная версия более ранних «восьмерок», «девяток» и ВАЗ-21099. Трех- и пятидверные хэтчбеки ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 имеют одинаковые характеристики. Устройство отопителя салона в этих автомобилях одинаковое, поэтому если вы являетесь владельцем одной из перечисленных моделей, то данная статья должна быть вам интересна.

Устройство отопителя салона ВАЗ-2115

Устройство печи здесь стандартное:

вентилятор — направляет воздушный поток;
радиатор — нагретый от двигателя поступает в него для охлаждения, а выделяемое при этом тепло направляется в салон автомобиля;
кран отопителя — при включении печки открывается кран и тосол начинает стекать в радиатор печки;
стержни демпфера — служат для регулировки подачи воздуха, а также для обогрева ног и лобового стекла;
— служит для создания дополнительного сопротивления, чтобы можно было выбрать режим работы печи.

Немаловажную роль также играет термостат и мотор печки, заставляющий вентилятор крутиться. Если термостат заклинивает, то жидкость будет циркулировать только по малому или большому контуру системы охлаждения двигателя (а отопитель салона — лишь один из них), поэтому она не успеет остыть и двигатель перегреется. Если мотор печки сломается, то лопасти вентилятора перестанут вращаться и теплый воздух не будет выходить из воздуховодов.

Система довольно проста и использовалась в прошлом на многих транспортных средствах, однако со временем возникают различные перебои в работе.Поломки приводят к тому, что в салоне очень холодно, на стекло не подается горячий воздух и оно запотевает, или мерзнут ноги из-за отсутствия воздушного потока и так далее.

Печка не дует — в чем причина?

Если перестала работать печка, то, на самом деле, причин может быть много:

прогорает прокладка ГБЦ и резко падает уровень антифриза — примите срочные меры, иначе двигатель может перегреться;
заклинило термостат — теплоноситель очень быстро циркулирует по малому контуру и не успевает остыть;
забит радиатор отопителя — в этом случае воздух в салон почти не попадает;
мотор не работает;
образовалась воздушная пробка — после выключения двигателя в системе накапливается воздух и поступает в радиатор охлаждения, а после нового запуска двигателя насос радиатора начинает закачивать этот воздух в радиатор отопителя;
кран отопителя не открывается полностью — может засориться или ослабился тяговый трос;
насос радиатора не создает в системе достаточного давления, соответственно воздух либо вообще не попадает в салон, либо попадает, но с очень малой интенсивностью.

Также может сказаться проблема выхода из строя тяги, открывающей заслонки для обдува лобового стекла или ног. И еще одна очень распространенная проблема — заслонка, перекрывающая поток холодного воздуха снаружи, работает некорректно — в этом случае нужно отрегулировать трос, контролирующий ее движение.

Признаки неисправности

Если поговорить с владельцами автомобилей этого семейства — ВАЗ-2109-21099 и 2113-2115 — то от них можно услышать много лестных слов о тех рабочих, которые собирали систему отопления и эту Lada Samara на заводе в Тольятти. .

Итак, если вы недавно купили такую машину, включили печку и чувствуете, что из центральной консоли идет горячий воздух, а с боковых, нижних и верхних дефлекторов еле теплый, то все дело в том, что воздуховоды и заслонки плохо собраны и есть трещины, теплый воздух просто дует только из центральной розетки, а внутри нагревает саму панель.

Скажем честно, у нас тоже когда-то была такая проблема. Пришлось буквально разобрать переднюю панель и отрегулировать стержни амортизаторов.Заслонка HOP / COLD закрывается не полностью, поэтому теплый воздух рассеивается под панелью. Кроме того, воздух может не дуть прямо на лобовое стекло, поэтому придется долго ждать, пока он оттает. Проблема снова в амортизаторах.

Существует ряд симптомов, указывающих на конкретную проблему:

дует холодный воздух на холостом ходу — не работает помпа или забит радиатор печки;
холодные патрубки — если патрубки радиатора системы охлаждения холодные (нижние), это говорит о заклинивании термостата и циркуляции антифриза по замкнутому контуру.Также это может указывать на то, что кран отопителя не полностью открыт или забит;
Из боковых дефлекторов дует холодный воздух — отрегулируйте заслонки и стержни. Некоторые водители советуют выбирать от иномарки более производительный вентилятор.

Обогрев салона Лады Самара — частая проблема владельцев. Не забывайте, что в машине все подключено, поэтому следите за уровнем антифриза, время от времени продувайте радиаторы — как это сделать на нашем сайте.

Полный отечественный автопром «Автомобильные болезни», но как только вы узнаете о решении этих «болезней», все станет немного лучше. По сути, это некоторые мелочи, из которых складывается вся идея автомобиля в целом.

Именно так: наиболее типичное заболевание ВАЗ-2114 — печка, которая еще и останавливает лобовое стекло. И в первую очередь владельцы ВАЗ-2114 ищут причину под капотом (закрывают радиатор, «прикрывают» двигатель своей дедовской толстовкой, меняют термостат, даже ищут решение проблемы холода. воздух из печки при замене охлаждающей жидкости), а причина может быть совсем в другом месте.

Диагностика

Самое главное в ремонте — это грамотно проведенная диагностика, выявившая первопричину неисправности. Начнем с моторного отсека. Проверка уровня охлаждающей жидкости. Запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры. Если двигатель набирает температуру и труба теплая до термостата, а после остывания — это значит, что термостат работает исправно и проблема не в системе охлаждения двигателя, а в.

Причина № 1

Кабель управления ослаблен или оторвался.

Решение

Снимите боковую панель со стороны водителя.
Сверху есть рычаг управления заслонкой. К нему можно подойти по тросу от рычага управления на центральной консоли (холодный — горячий).
Осматриваем визуально сам трос и рычаг управления заслонкой.
Если все целое, значит, просто растянулось.
Откручиваем кронштейн троса и снимаем с рычага.
Берём ушко для кабеля круглогубцами и поворачиваем по часовой стрелке, чтобы кабель был короче.
Собираем все в обратном порядке.
Не собирая боковую панель, проверяем.

В большинстве случаев причина неисправности именно в кабеле, если проблема так и не решена, то разберемся дальше.

Причина № 2

Плохо смонтированы воздуховоды и заслонки, между стыками имеются зазоры.Сами воздуховоды могут сильно сломаться в местах изгибов и не пропускать воздух, тогда теплый воздух просто дует только из центральных дефлекторов и нагревает саму панель изнутри.

Решение

Осматриваем воздуховоды. Если есть трещины и разрывы, то воздуховод лучше заменить на новый.
.

Какая компрессия на ВАЗ 2114. Какая компрессия должна быть в двигателе (для моделей автомобилей)? Что такое компрессия двигателя

Многие владельцы ВАЗ-2110 задаются вопросом, а почему на их автомобилях разная компрессия? Обычно сжатие создается за счет перемещения поршня снизу вверх.Это создает в цилиндре определенное давление. Хорошая компрессия может быть достигнута только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны находятся в хорошем состоянии. Именно из-за этих элементов в системе сжимается воздух.

Компрессия нормальная на ВАЗ-2110

Обычно компрессию проверяют с помощью специального прибора. Рекомендуется делать это регулярно.

Это помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня.Нормальное давление в баллоне на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .

Компрессия в цилиндре нормальная.

Также стоит отметить, что иногда давление в разных баллонах может отличаться … Если это 0,5-0,7 атмосферы тогда это нормально и не должно вызывать беспокойства.

Аномальное сжатие

Это происходит, когда в цилиндре больше или меньше атмосфер, чем в других.

Такой двигатель не сможет нормально работать. Ему нужно сделать ремонт в обязательном порядке.

Причины

Прогорание прокладки между блоком и головкой — довольно частый дефект.

Разница в сжатии может быть вызвана множеством причин. Специалисты выделяют основные. Это:

Сгорела прокладка головки и блока. Вам просто нужно это изменить.
Головка не затягивается. Прокладка здесь может выгореть.
Кольца не держатся. Здесь причина — износ колец или их поломка. Если в одном цилиндре падает давление, то это часто свидетельствует о поломке кольца. Для этого потребуется ремонт поршня.
Коксование колец. Вам нужно будет их очистить.
Блокировка износа. Это случается редко.
Перегрев мотора.
Поршень сломан или сгорел. Сжатия нет вообще.
Клапаны не отрегулированы.

Ремонт

Как видно из вышесказанного, причин разной компрессии в цилиндрах много.В этом случае ремонт не всегда можно провести самостоятельно, особенно если нет навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.

Традиционные методы увеличения компрессии

Следует отметить, что описанные ниже методы не могут быть стопроцентной гарантией увеличения компрессии в цилиндрах.

Купите качественный очиститель клапанов и залейте его маслом.
Залейте эту жидкость в цилиндры на ночь.

выводы

Зная эти моменты, не стоит переживать о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. Когда норма превышает допустимые значения, потребуется ремонт .

Давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, также называется сжатием. Если его уровень в цилиндре слишком низкий, большой объем занимает топливно-воздушная смесь, имеющая небольшую концентрацию, что приводит к медленному воспламенению.
При этом увеличивается теплоотдача и двигатель перегревается. Если степень сжатия очень высока, топливно-воздушная смесь быстро воспламеняется, из-за высокой концентрации происходит детонация или взрыв смеси.
В это время двигатель испытывает повышенное давление, которое разрушительно действует на его части. Бывают ситуации, когда компрессия в цилиндрах на ВАЗ 2110 разная.
В этом случае зажигание в одном цилиндре происходит быстрее, в другом — медленнее, и двигатель начинает работать неравномерно.В работе поршней и валов создается дисбаланс, что отрицательно сказывается на их состоянии.

Как контролировать компрессию в цилиндрах ВАЗ 2110

Каждый метод помогает более точно определить дефекты узла Компрессия чаще всего измеряется при закрытых и открытых дросселях карбюратора.
Когда заслонка полностью открыта после измерения сжатия, могут быть обнаружены следующие дефекты:

Значительное или серьезное повреждение поверхности цилиндра.
Нет перегорания и деформации клапанов.
Зависание или закоксовывание канавок поршневых колец.
Поломка или прогорание поршней.

При закрытой заслонке после измерения сжатия определяется:

Застрял ли клапан. При конструкции с гидротолкателем определяется наличие дефектов профиля кулачка распредвала.
Закройте седловой клапан.

Компрессия цилиндров ВАЗ 2110, автомобиля без гидрокомпенсатора (см.), Измеряется при открытых заслонках.

Измерение компрессии

Во избежание негативных последствий, от отклонения компрессии в цилиндрах, ее необходимо измерить. Для проведения работ своими руками используется прибор, называемый компрессометром.
Его цена невелика относительно средств, которые будут потрачены на ремонт двигателя при замене цилиндра в ВАЗ 2110.
Итак:

При выборе устройства нужно обращать внимание на концевой выключатель. Он соединяется с двигателем и может быть резиновым или резьбовым.

Совет: следует отдавать предпочтение концевому выключателю с резьбой. С ним удобнее работать и можно обойтись без посторонней помощи.

Двигатель прогревается.
Все откручены и сняты.

Совет: Измерять компрессию лучше на прогретом двигателе, при хорошо заряженной батарее, чтобы она выдавала на стартер номинальную мощность.

Отсоединены провода от катушек зажигания.
Топливный насос отключается (см.). С помощью механического устройства можно отсоединить шланги, подающие топливо, или перекрыть его подачу.
У электрического топливного насоса снимается предохранитель или выключается реле, чтобы отключить подачу питания.
К одному из цилиндров подключается компрессор, как показано на фото.

Стартер активируется и запускает двигатель до максимального давления. Скорость вращения коленчатого вала должна составлять от 200 до 350 об / мин.

Совет: Особое внимание следует обратить на положение дроссельной заслонки, она должна быть полностью открыта.

Максимальное показание прибора будет соответствовать уровню сжатия в цилиндре.
Так измеряется компрессия в цилиндрах ВАЗ 21102, поочередно в каждом цилиндре. Подробности работы вы можете увидеть на видео.
В инструкции указано, что в разных баллонах давление не должно отличаться более чем на 0.1 МПа, а его номинальное значение должно быть ниже 1,0 МПа.
Если у ВАЗ 2110 нет компрессии в одном цилиндре или он опущен, это может указывать на неплотную посадку седел клапанов, повреждение прокладки, заедание или поломку поршневых колец.
Чтобы выяснить причины, нужно залить примерно 20 см2 моторного масла в цилиндр, в котором снижена компрессия, а затем измерить компрессию.

Когда показания компрессора увеличиваются, они, скорее всего, неисправны.Сохранение значений сжатия свидетельствует о неплотном прилегании тарелок клапана к седлам или повреждении прокладки ГБЦ.

Совет: Вы можете выяснить причину недостаточной компрессии, подав сжатый воздух в цилиндр. В этом случае поршень должен быть установлен в верхней мертвой точке такта сжатия.
Для этого с компрессора снимается наконечник, к нему подсоединяется шланг компрессора. Наконечник вставляется в отверстие свечи зажигания и в цилиндр подается воздух под давлением 0.3 МПа.
Коленчатый вал при этом не должен проворачиваться, фиксируется ручным тормозом. На утечку во впускном клапане указывает утечка через воздушный узел дроссельной заслонки, а на выпускной клапан — выход воздуха через глушитель.
На повреждение прокладки указывает выход воздуха через заливную горловину расширительного бачка или в соседний цилиндр, на что указывает характерное шипение.

Компрессия — очень важный показатель для диагностики деталей двигателя без его разборки.По разнице значений, которые встречаются в разных цилиндрах, и по ее среднему значению можно достаточно точно определить, насколько изношена шатунно-поршневая группа двигателя, определить поломки в этой группе и детали в клапанном механизме.

Со временем изнашиваются автозапчасти и не только шасси, но и двигатель. Зачем проверять компрессию в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и, чтобы узнать состояние двигателя, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы не делать капитальный ремонт через пару месяцев.Свою десятку я взял, когда ей было 5 лет, пробег к этому времени уже был немаленький (около 90 тысяч). При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

Если вы заметили, что двигатель не тянет, а вместе с этим увеличился расход топлива и масла, то следует провести диагностику двигателя. Определить причины недугов двигателя без разборки можно, если измерить компрессию в цилиндрах двигателя. Компрессия двигателя — это давление в цилиндрах в конце такта сжатия.Он измеряется в кг / см2, барах, МПа или атмосферах. При высокой компрессии ВАЗа в картер двигателя будет пробиваться меньше газов и, следовательно, больше газов будет выполнять полезную работу, а это положительно скажется на мощности двигателя. Таким образом, компрессия в двигателе влияет на реакцию дроссельной заслонки, устойчивость двигателя, расход бензина и масла. Низкая компрессия двигателя приведет к падению мощности двигателя, снижению максимальной скорости автомобиля, ухудшению динамики разгона и увеличению количества израсходованного топлива и масла.

А теперь разберемся, как это делается по порядку. Сразу предупрежу, что давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь помочь.

Компрессия двигателя ВАЗ

Показатель штатной компрессии ВАЗ 2110 можно рассчитать по формуле: Компрессия (кгс / см2) = степень сжатия * X степень Степень сжатия входит в технические характеристики двигателя и отличается для каждая модель двигателя. Коэффициент X зависит от типа двигателя и равен 1.2..1.3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием; Например, компрессия ВАЗ 2112 = 10,5 * 1,2 = 12,6. Теперь давайте разберемся, как измерить компрессию двигателя: Ход работ Для проведения работ нам понадобятся: ✔ манометр ✔ свечной ключ

1. В первую очередь необходимо прогреть автомобиль до рабочей температуры и выключить зажигание 2. Затем нужно сбросить давление в топливной системе. Для этого необходимо вынуть предохранитель помпы и запустить двигатель, чтобы израсходовалось оставшееся в системе топливо.Когда двигатель заглохнет, можно переходить к следующему шагу 3. Отсоединить провод от модуля зажигания.

Для 8 клапанов

для 16 клапанов

4. Снимите высоковольтные провода со всех свечей и открутите все 4 свечи свечным ключом. 5. Затем установите датчик компрессии в отверстие для свечи зажигания одного из цилиндров.

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Здесь вам понадобится помощник.Он должен сесть в машину и при полностью нажатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) повернуть стартер (завести машину) на 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница в производительности между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки машины компрессия была 12 бар, это очень хороший показатель, сейчас уж точно не знаю сколько покажет компрессия, но с двигателем проблем нет)) надеюсь статья вам пригодилась, спасибо!

Ход работ

Для проведения работ нам необходимо

компрессометр
свечной ключ

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Вот где вам нужен помощник.Он должен сесть в машину и при полностью нажатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) повернуть стартер (завести машину) на 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница в производительности между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки машины компрессия была 12 бар, это очень хороший показатель, сейчас уж точно не знаю, сколько покажет компрессия, но с двигателем вроде проблем нет)) Я надеюсь статья была вам полезна, спасибо!

С учетом того, что было выпущено более 4 миллионов автомобилей модели ВАЗ 2106, их еще много на наших дорогах.Соответственно, вопросы ремонта легендарной «классики» по-прежнему актуальны. Например, вопрос, какую компрессию должен поддерживать исправный мотор «шестерки».

Понятие сжатия, его размеры

Среди технических данных, прописанных в инструкции по эксплуатации автомобиля, такой характеристики нет. Есть несколько иное понятие — степень сжатия. Между этими двумя параметрами нет прямой связи, их объединяет только одно — в обоих случаях речь идет о давлении.

Степень сжатия — это расчетная константа, у нее нет единиц измерения. Для двигателя ВАЗ 2106 и его модификаций он составляет 8,5. Эта цифра является результатом деления общего рабочего объема цилиндра на объем камеры сгорания. Проще говоря, воздушно-топливная смесь, поступающая в пространство цилиндра, сжимается движущимся вверх поршнем в 8,5 раз.
Компрессия — величина переменной, ее значение зависит от технического состояния, в котором находится двигатель.Этот параметр показывает, какое давление создается в каждом отдельном цилиндре, когда коленчатый вал вращается вместе со стартером. Измеряется манометром, который вкручивается вместо свечи зажигания, единица измерения — 1 кгс / см 2 или 1 Бар, что почти одинаково (1 кгс / см 2 равен 0,98 Бар).

Компрессия измеряется для определения степени износа цилиндро-поршневой группы. Его значения были получены опытным путем, на практике.Измерение проводится следующим образом: откручиваются все 4 свечи зажигания, а на их место по очереди ввинчивается манометр с обратным клапаном, и при вращении стартера максимальное давление, которое может накачать каждый поршень, составляет определенный. В двигателе ВАЗ 2106 идеальный показатель — 13 кгс / см 2, но это редкий случай, такое давление встречается на новых, только обкатанных двигателях.

Как использовать результаты измерений?

Если показатель измерения колеблется от 11 до 12.5 кгс / см 2, значит это нормальный рабочий двигатель ВАЗ 2106. Важно, чтобы компрессия во всех 4 цилиндрах была одинаковой, разница более 0,5 кгс / см 2 говорит о неисправности в одном из них. Как правило, это перегоревшая заслонка, такая проблема возникает при езде на некачественном топливе и больших нагрузках.

Результаты измерений, которые показали давление от 10 до 11 кгс / см 2, указывают на скорый ремонт двигателя. Эти результаты могут быть не совсем точными, когда двигатель дышит.Так называется явление, при котором моторное масло начинает поступать в карбюратор через шланг вентиляции картера от сапуна в карбюратор вместе с картерными газами. Причина проста: из-за износа поршневых колец в картерном пространстве возникает избыточное давление, которое выталкивает капли масла через сапун в карбюратор.

Смазка вместе с топливом попадает в камеру сгорания и после сгорания образует нагар на ее стенках и на свече зажигания.Когда попадает много масла, оно начинает заполнять зазор между изношенными кольцами и поверхностью цилиндра, тогда показания компрессии будут выше и на них нельзя полагаться. То есть если двигатель дышит, значит, пора заменить поршневые кольца.

Величина сжатия 9-10 кгс / см 2 свидетельствует об износе цилиндро-поршневой группы или клапанов. В обоих случаях требуется разборка двигателя. Такой мотор обычно потребляет масло и топливо, работает нестабильно, теряется часть мощности.Тем не менее, его можно продолжать работать еще какое-то время, главное условие — компрессия во всех цилиндрах должна быть одинаковой. Если в одном из них окончательно сгорит клапан, то давление в нем резко упадет и баллон вообще выйдет из строя.

Та же участь ждет агрегат, компрессия в котором ниже 9 кгс / см2. Это давление свидетельствует о необходимости капитального ремонта. В таких случаях по возможности снимите с двигателя все навесное оборудование, открутите его от коробки передач и полностью снимите с опор, чтобы провести разборку и ремонт в более удобных условиях.

При этом проверяется состояние резиновых деталей этих опор; возможно потребуется заменить подушки. Многие автолюбители разбирают двигатель прямо на автомобиле, этот вариант тоже имеет право на жизнь, особенно если требуется замена только поршневых колец.

Прокладка выпускного коллектора ВАЗ 2109. Снятие, замена, установка прокладки выпускного коллектора

Признаки: всасывает воздух в цилиндры двигателя, слышен звук всасывания из-под капота; выхлопные газы лопнули под капотом.

Возможная причина: уплотнители впускного коллектора (коллектора) изношены; изношен уплотнитель выпускного коллектора.

Инструменты: набор ключей, набор головок, набор отверток.

1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

3. Отсоедините выпускной коллектор и спускную трубу выпускной системы.

4. Снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля.

5.Отсоедините тягу привода от воздушной заслонки карбюратора, а затем отсоедините от нее дроссель привода боковой тяги.

6. Разберите аккумулятор … Эта операция не является обязательной, но рекомендуется для улучшения доступа к другим частям и крепежам.

7. Торцевым ключом на 13 дюймов отверните нижнюю гайку, фиксирующую воздухозаборник.

8. Торцевым ключом на 13 отверните верхнюю гайку крепления воздухозаборника и снимите ее с автомобиля.

9.Открутите верхнюю гайку, удерживающую теплозащитный экран стартера.

10. С помощью торцевого ключа на 13 дюймов отверните гайку крепления проушины, а затем снимите ее.

11. С помощью торцевого ключа на 13 дюймов отверните гайку, фиксирующую провод заземления, а затем снимите этот провод со шпильки (для большей наглядности натяжной привод цепи привода ГРМ снят).

12. Используя гаечный ключ на 10 дюймов, отверните две гайки, которыми впускной патрубок охлаждающей жидкости крепится к насосу охлаждающей жидкости, затем отсоедините патрубок.При переустановке замените эту уплотнительную прокладку на новую.

13. Используя торцевой гаечный ключ на 13 дюймов с удлинителем, снимите семь гаек, которыми впускной коллектор крепится к выпускному коллектору. Обратите внимание, что под гайками шарнирного крепления впускного и выпускного коллекторов устанавливаются шайбы, толщина которых немного больше остальных (на прилагаемом фото показаны места крепления впускного коллектора и выпускного коллектора).

14.Отсоедините впускной коллектор от головки блока цилиндров двигателя, сняв первый со шпилек на втором. Затем отодвиньте коллектор в сторону.

15. Снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.

Под выпускным коллектором ВАЗ 2109 устанавливается прокладка, состоящая из нескольких слоев. По разным причинам (неравномерная затяжка гаек, старение) выходит из строя и требует замены. Первый признак выгорания — появление характерного шума.Да, можно кататься, если не жалко ушей. Но замену лучше произвести своевременно, так как возможно возгорание в подкапотном пространстве.

Прокладка изготовлена из экструдированного асбеста, армированного стальной нитью. Цена на такую прокладку в зависимости от магазина и производителя колеблется в пределах 50-200 рублей. Стоимость замены в автосервисе не менее 1000 руб. И это без учета стоимости прокладок, гаек и других компонентов, которые могут потребовать замены.Поэтому сделать ремонт своими руками будет намного эффективнее, сэкономив приличную сумму.

Перед заменой прокладки коллектора необходимо понять, как протекает сам процесс. Вам не нужны специальные инструменты или опыт хорошего специалиста 80-го уровня. Стандартного набора инструментов, который есть в каждом гараже, вполне достаточно. И не стоит сразу грешить на то, что в прокладке появился прорыв. Сначала попробуйте затянуть гайки.Не исключено, что они немного ослабли. Но если от прохождения газов избавиться не удалось, нужно приступать к ремонту. Порядок работы условно можно разделить на несколько этапов:

снятие воздушного фильтра;
демонтаж корпуса воздушного фильтра;
снятие карбюратора;
отвод впускного коллектора;
замена прокладки коллектора;
сборка единиц.

Определились с порядком — приступаем к работе.Самое простое — снять воздушный фильтр и его корпус. Сначала откручиваем гайку посередине ключом на «10» и отстегиваем защелки. Затем, сняв крышку, выньте фильтрующий элемент. Ключом на «8» открутите гайки от шпилек и отверткой ослабьте хомут патрубка, подходящего к крышке головки блока цилиндров … Затем снимите корпус воздушного фильтра. А теперь о том, как снять коллектор на ВАЗ 2109 своими руками.

Снятие карбюратора и впускного коллектора

У вас должен быть под рукой такой инструмент:

Отвертки плоские и крестовые.
Головка на «8» или гаечный ключ.
Ключ рожковый или гаечный на «13».
Трещотка (при необходимости).

Для снятия коллектора ВАЗ 2109 (карбюратора) необходимо предварительно демонтировать систему впрыска. Процесс разборки выглядит так:

Отсоедините шланг, по которому антифриз течет из системы охлаждения к пусковому устройству карбюратора. Для этого ослабьте хомуты и аккуратно слейте жидкость. Работы необходимо проводить на холодном двигателе.
Снимите переднюю трубу. Для этого отогните фиксирующую пластину и отверните гайки ключом на «13». Тем же ключом откручиваем гайки, которыми труба крепится к кронштейну.
Снимите монтажный кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Снимите пружину и ослабьте гайку, отсоединив трос.
Отключить электромагнитный клапан холостого хода.
Отсоедините вакуумную трубку и шланги обогрева карбюратора.
Демонтируйте вентиляционную трубу картера.
Отвинтите все четыре гайки, которыми корпус карбюратора крепится к впускному коллектору.
Осторожно поднимите корпус карбюратора, стараясь не повредить шпильки.

Следующим шагом является демонтаж впускного коллектора. Вам понадобятся те же инструменты, что и на предыдущем шаге. Процедура состоит из следующих этапов:

Откручиваем две гайки крепления и отгибаем площадку под карбюратор назад.
Снимите шланги, которые подсоединяются к впускному коллектору.
Откручиваем все гайки (а их 7), которыми крепился коллектор.
Снимите впускной коллектор ВАЗ 2109, слегка покачивая его в стороны.

Снятие выпускного коллектора и замена прокладки

Из инструментов вам понадобятся ключи на «13» всех типов. Процедура вывода состоит из следующих этапов:

Если вы еще не сняли гайки, которыми крепятся брюки, сделайте это.
Отвести переднюю трубу в сторону, открутить оставшиеся гайки крепления коллектора.
Демонтируйте осторожно, постарайтесь сделать это без рывков. Если шпильки прилипли к гайкам, необходимо использовать предварительную смазку WD-40.

Еще бывает, что шпильки отламываются. Если одного не хватит, прокладка очень быстро сгорит и придется проводить все работы заново. И не исключено, что на ВАЗ 2109 придется установить новый выпускной коллектор, так как старый не подлежит восстановлению.

Ну вот и все, теперь можно снимать старую прокладку.Если он пригорел и сильно прилип к металлу, для его демонтажа можно использовать тонкий нож. А еще лучше купить растворитель. С его помощью можно будет безболезненно снять старую прокладку. Старайтесь не повредить металл. При необходимости удалите остатки прокладки наждачной бумагой. Установите новую прокладку и соберите в обратном порядке. Для удобства смажьте прокладку перед установкой и шпильки на головке блока цилиндров тонким слоем графитовой смазки … Это улучшит герметичность и избавит прокладку от прилипания к металлу.

Небольшой ролик про разборку коллекторов на ВАЗ 2109

Вас будет интересовать:

Выхлопная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не представляет особой сложности, тем не менее, иногда нужно потратить достаточно времени, а может и денег (если вы проводите работы на СТО ), чтобы вернуть его в нормальное состояние. Сегодня мы рассмотрим выпускной коллектор ВАЗ-2114, особенности его демонтажа и монтажа.

При необходимости замены и снятия выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Сильные перепады температуры — основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, для которой он снят. Сам коллектор изготовлен из чугуна специальной марки, выдерживает высокие температуры (до 800-900 градусов) , тем не менее, это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или потрескаться.

Коллектор выпускной ВАЗ-2114

Его основная задача — сбор выхлопных газов и их распределение в выхлопную трубу глушителя.

В таких случаях необходима замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114:

Механическое повреждение коллектора.
Коробление и потеря герметичности в месте соединения с головкой блока цилиндров.
Прогорание прокладки между головкой и коллектором.
Трещины из-за перегрева двигателя.
Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированное к более тяжелому режиму работы.

В случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных гонках на приз начальника областной ГИБДД, в ряде случаев может потребоваться замена или демонтаж коллектора.

Инструменты и материалы для демонтажа

Существует ряд симптомов, которые подскажут, что нужно подготовить для снятия выпускного коллектора:

повышенный уровень шума в моторном отсеке двигатель издает характерный громкий шум в любых режимах работы;
прорыв дымовых газов в моторном отсеке, а иногда и в салон;
уменьшение мощности двигателя из-за несовпадения выхлопных отверстий в головке блока и в коллекторе.

Многие решают заменить стандартный коллектор на «тюнинговый» из нержавеющей стали и имеющий другую конфигурацию, желая тем самым увеличить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое стандартный коллектор имеет выхлопные газы. Как правило, самая частая причина разборки агрегата, прогорание прокладки .

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 изготовлена из экструдированного армированного асбеста и предназначена для обеспечения герметичности соединения головки блока и фланцев коллектора.Асбест используется для корректировки коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отлит коллектор. На высоких оборотах и при продолжительных нагрузках прокладка может выгореть. Тогда его замена и демонтаж коллектора неизбежны.
Для демонтажа коллектора потребуется стандартный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или ее аналог. В случае поломки шпильки пригодятся экстрактор шпильки, дрель, сверла и набор метчиков.За день-два до демонтажа коллектора стоит несколько раз смочить все крепления, это значительно упростит процедуру снятия.
Процедура демонтажа коллектора — Пошаговые инструкции
Сам процесс демонтажа не так уж и сложен, доступ к некоторым гайкам затруднен, поэтому желательно работать на подъемнике или на смотровой яме. Алгоритм действий впрыска ВАЗ-2114 в данном случае выглядит так:
Снимаем минусовую клемму с АКБ или выключаем главный выключатель.

Снимите клемму с АКБ
Сливаем тосол из системы. Этим моментом пренебрегать не стоит, несмотря на то, что очистка системы охлаждения от жидкости установка не обязывает.

Сливаем охлаждающую жидкость из системы
Откручиваем патрубки топливных магистралей.

Снятие топливных трубок
Находим датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и снимаем с них провода.

Отключить датчик положения дроссельной заслонки
Снимаем шланги вентиляции картера, шланг с вакуумным усилителем тормозов.

Откручиваем патрубки
Демонтируем ресивер, отсоединяем провода форсунки и снимаем топливную рампу в сборе.
Получаем полный доступ к коллектору. Снимите теплоотражающий экран.

Удаление теплового экрана
Откручиваем выхлопную трубу глушителя от коллектора.

Отсоединить выхлопную трубу от коллектора
Откручиваем гайки крепления коллектора со шпилек в головке блока.

Демонтируем крепления выпускного коллектора
Демонтируем коллектор.

Снятие выпускного коллектора
Замена прокладок и установка коллектора
После демонтажа коллектора удалить неповрежденную прокладку бывает редко. Она все равно меняет , но на стыковочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора непременно останутся части разрушенной прокладки. Их нужно аккуратно удалить.

Заменить прокладку коллектора
Для этого можно использовать специальный спрей, размягчающий остатки прокладки, можно аккуратно удалить их лезвием. При этом нельзя повредить самолет, иначе будет нарушена герметичность соединения.
Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуется использовать герметики … Они могут быть разного качества, при опрессовке могут образовывать частицы, попадающие в картер, что крайне нежелательно.
Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114
Под стражей
После установки новых прокладок (они разные для 8-клапанного двигателя и для 16-клапанного) и фиксации коллектора стоит убедиться, что агрегат не соприкасается с проводкой, шлангами и не касается стабилизатор.Удачной работы всем!

Выпускной коллектор — это узел, отвечающий за ходовые качества, без которого невозможен комфорт. Это тишина и отсутствие запаха выхлопных газов под капотом, который можно засосать в салон через отверстие салонного фильтра … Устранение протечек в выпускном коллекторе ВАЗ 2114 — необходимый ремонт. К счастью, это не срочно, можно заранее подготовиться и выбрать удобный момент.

Коллектор выпускной для ВАЗ 2114

Ключевым фактором, являющимся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114, является тепло, а не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали.В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Авторемонтные мастерские предлагают услуги по сварке трещин аргонной сваркой. Однако по ряду причин эта деятельность бесполезна для автомобиля старше 7 лет.

1) Просто снятие и установка выпускного коллектора обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и других действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей.Если вы сделаете работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка даже аргоном нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная часть редко хранится дольше года, после чего появляются новые дыры. Чем старше автомобиль, тем быстрее проблема возвращается, и коллектор приходится снова снимать.

Если автомобилю больше 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, лучше снять деталь и заменить на новую.

Признаки неисправности

Прокладка выпускного коллектора

Одним из основных признаков утечки в системе является «спортивный» рычащий звук при увеличении оборотов двигателя.Это может быть признаком различных неисправностей. выхлопная система … Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего на глаз можно определить, кроется ли проблема в глушителе, резонаторе или выхлопе.

Износ прокладки может проявиться в процессе изготовления. Открыть капот и завести машину — белый или сероватый дым, поднимающийся из коллектора во время прогрева, свидетельствует об утечке по этой причине. Владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются с этой проблемой каждые 3-4 года.При использовании ранее некачественных запчастей. Решением может быть изготовление стальной прокладки на заказ. Это может длиться столько же, сколько и весь коллектор.

Специалисты сервиса, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не более чем миф. Но настоящие проблемы не менее серьезные, поэтому откладывать ремонт в далекой коробке не стоит.

Треснувший выпускной коллектор или изношенная прокладка могут стать причиной загрязнения двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, который влияет на работу системы впрыска. Сильная утечка воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неверно корректирует качество смеси, вызывая тройку, неравномерность холостого хода, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Другая функция — вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости».

Если повышенный шум и неприятный запах при работе двигателя сочетаются с грязными работами, автомобиль требует срочного ремонта.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия выпускного коллектора на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или всей детали вам понадобится следующий инструмент:

ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
ключ с головками 17, 19;
отвертки, плоскогубцы.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, орех или резак для орехов.Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прилипает плотно.

За несколько дней до планового ремонта начните смазывать имеющиеся гайки WD-40 или другую проникающую смазку. Повторить операцию 2–3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора. .

Часто возникает вопрос: стоит ли использовать герметик после снятия и замены прокладки. Специалисты считают, что если промазать прокладку герметиком, то только качественным силиконом.Плохой герметик может принести много хлопот двигателю ВАЗ 2114: при перегорании превращается в «катушки», которые затягивает в картер. А это лишнее засорение поршневой системы.

Процедура снятия выпускного коллектора

Подумайте 7 раз, прежде чем самостоятельно снимать выпускной коллектор. Проделать эту работу в сервисе недешево, но недоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Откручиваем болт крепления к впускной трубе

Важно слить охлаждающую жидкость перед снятием, так как антифриз может попасть в цилиндры во время процесса.Последовательность действий для автомобилей с инжектором следующая:

Отсоедините аккумулятор, отсоедините трос дроссельной заслонки от дроссельной заслонки.
Отсоедините топливопроводы.
Отсоедините провода от TPS и регулятора холостого хода.
Освободить шланги вентиляции картера, вакуума, усилителя тормозов.
Снимите ресивер, снимите провода блока форсунки и снимите топливную рампу форсунки.
Снимите кронштейн и тепловой экран.
После этого можно отсоединить переднюю трубу, выпускной и впускной коллекторы от коллектора.

Все прокладки после разборки заменены на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выпускного коллектора на 8-ми и 16-ти клапанный ВАЗ 2114 разные. Тщательно выбирайте детали, и вы сможете не тратить зря время и деньги.

Прогорание прокладки под выпускной коллектор — довольно неприятная и частая неисправность на автомобиле ВАЗ 2109.

Пришедшее в негодность изделие будет пропускать выхлопные газы работающего двигателя под капотом, и характерное чириканье при загрузке двигателя также не сильно способствует комфортной поездке.Избежать таких проблем поможет замена прокладки коллектора на ВАЗ 2109.

Прокладка коллектора изготовлена из специально сжатой асбестовой смеси, армированной стальной резьбой; его можно приобрести в любом магазине запчастей. Цена на товар в зависимости от производителя варьируется от 50 до 200 рублей. ВАЗ 2109 замена прокладки впускного коллектора в автосервисе обойдется примерно в 1500 рублей и выше, не считая стоимости самой прокладки.

Подготовительные работы

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет большого труда и не требует особых знаний или дорогостоящего инструмента — необходимый набор ключей обычно есть в багажнике каждого автомобилиста.

Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного блока — если прокладка не выгорела, именно ослабленное крепление может быть причиной попадания выхлопных газов под капот. Если затяжка крепления не помогла, значит прокладка полностью сгорела и ее нужно заменить. Замена прокладки коллектора ВАЗ 2109 потребует предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно открутить четыре самореза крепления крышки корпуса фильтроэлемента — для этого используется ключ на 10 или трещотка. Под крышкой будет фильтрующий элемент. Если крышка поднимается с трудом, датчик можно отсоединить от пробки массового расхода воздуха.

На карбюраторном двигателе под капотом есть три защелки, которые легко откидываются.Посередине металлической крышки находится винт, который также можно открутить вручную, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который необходимо аккуратно снять. Впоследствии при повторной сборке фильтрующий элемент можно заменить — если пришло время или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Снятие карбюратора

После того, как воздушный фильтр был демонтирован, можно приступать к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 вам потребуются следующие инструменты:

две отвертки — плоская и крестовая;
13 гаечный ключ рожковый;
головка 8;
трещотка.

Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующая:

Шланг подачи охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — откручиванием хомутов крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
Передняя труба отсоединяется от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
Затем отсоединяется кронштейн троса дроссельной заслонки.Для этого сначала снимается один конец пружины со тяги управления дроссельной заслонкой, затем снимается вся пружина, затем ослабляется гайка на кронштейне и вынимается трос из зацепления.
Винтовой датчик EPHX отключен от сетевой вилки.
От блока подогрева карбюратора отсоединены два шланга и вакуумная трубка.
Шланг вентиляции картера снят.
4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору отвернуты.
Карбюратор снимается осторожно и без рывков — приподняв его со шпилек.

Снятие карбюратора завершено. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить процесс снятия карбюратора.

Снятие впускного коллектора

После завершения работ по снятию воздушного фильтра и разборке карбюратора можно приступать к снятию впускного агрегата. Для этого вам понадобится следующий набор инструментов:

Ключ рожковый на 13;
головка 13 — нормальная и глубокая;
трещотка и кривошип;
трещотка с 10.

Порядок работы будет следующий:

Площадка под карбюратор отогнута назад — для этого откручиваются две гайки крепления.
Отсоединены все шланги, подходящие к коллектору.
Шесть крепежных гаек снимаются с впускного коллектора.
Впускной коллектор снимается со шпилек — для этого его следует немного покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.

Снятие выпускного коллектора

Для снятия выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

ключи на 13 — рожковые и накидные;
головка глубокая 13;
трещотка.

Заказ на работы:

От коллектора откручиваются четыре гайки передней трубы.
«Штаны» снимаются со шпилек и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки коллектора.
Выпускной коллектор аккуратно и плавно снимается со шпилек.

При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как заедание штифтов и гаек — так как металл постоянно нагревается и остывает, происходит процесс закисления.

Для облегчения работы крепежные штифты можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работы. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки. \

Если при откручивании штифт сломался, его нужно просто высверлить, а затем нарезать новую резьбу и накрутить новый штифт.

Замена прокладки

После того, как подготовительные работы завершены — демонтированы воздушный фильтр, карбюратор и впускной и выпускной коллектор, можно приступать к основным работам, для которых были проделаны все предыдущие действия — непосредственно к замене самой прокладки.

Порядок работы будет выглядеть так:

Снимаем старую прокладку — это может быть сложно, так как, скорее всего, она сильно пригорела к ГБЦ — в этом случае нужно использовать тонкую отвертку или нож. Для облегчения работы можно использовать специальные аэрозольные растворители в баллончиках, продающиеся в магазинах автозапчастей. Также необходимо тщательно удалить остатки нагара с сопрягаемой поверхности блока — для этого можно использовать наждачную бумагу.
Новинка устанавливается на выпускной коллектор, далее все работы производятся в обратной последовательности.Замена прокладки впускного коллектора на ВАЗ 2109 проводится аналогично.

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ 2109 завершена. Даунпайп глушитель крепится латунными гайками, желательно новыми. И не забудьте залить ту охлаждающую жидкость, которую слили при снятии карбюратора!

Чтобы новая прокладка прослужила как можно дольше перед установкой, рекомендуется покрыть изделие слоем графитовой смазки с обеих сторон — это продлит срок службы материала и повысит его герметичность, а также поможет чтобы избежать ожогов.Также рекомендуется покрыть шпильки ГБЦ слоем графитовой смазки.

Удачи!

Признаки сломанной прокладки ГБЦ ВАЗ

Одной из основных частей любого двигателя является блок цилиндров. Поломка его головки грозит капитальным ремонтом энергоблока. А признаки прокола гбц («Калина» не исключение) могут возникнуть после 100 тысяч километров пробега. С этой неисправностью ездить нельзя.Но как определить эту поломку? Сегодня узнаем, что делать, если прорвалась прокладка ГБЦ, каковы признаки и причины этого явления.

Почему это происходит?

Существует несколько наиболее частых причин возникновения этой неисправности. Первый — это перегрев силового агрегата. Часто это происходит из-за некачественного антифриза. Водитель просто не успевает следить за повышением температуры, как следствие — происходит перегрев. Также нельзя ездить на старом тосоле.Эту охлаждающую жидкость следует менять каждые 2 года. Со временем он теряет свои свойства, выпадает в осадок и ухудшает теплообмен.

В редких случаях происходит перегрев двигателя при настройке мощности. Это может быть установка турбонагнетателя или увеличение камеры сгорания за счет расточки блока. В результате двигатель работает при высоких нагрузках и нуждается в лучшем теплоотводе. Еще один признак сломанной прокладки ГБЦ на ВАЗ-2110 — некачественный или низкооктановый бензин. Вызывает детонацию, которая, помимо перегрева, сильно сказывается на ресурсе компонентов ЦК.

Какие прокладки подвержены выходу из строя?

На данный момент существует несколько видов прокладок:

Как показывает практика, обе разновидности элементов. Часто этот материал выгорает при перегреве. Снижается прочность прокладки. Он теряет герметичность. И не всегда поломка происходит с явными трещинами, когда прокладка рвется пополам. Бывает, что поломка происходит из-за небольших дырок, образовавшихся в материале изделия. Чтобы не добраться до капремонта, нужно знать признаки прокола прокладки ГБЦ.ВАЗ-2109 — иномарка — не беда. Не стоит ездить с такой неисправностью. Ниже мы рассмотрим, как определить поломку прокладки ГБЦ.

Косвенные знаки

Первое, на что следует обратить внимание, — это поведение машины на ходу. Если он стал менее динамичным или увеличился расход топлива, знайте, это признаки сломанной прокладки ГБЦ. При этой неисправности охлаждающая жидкость начинает поступать в камеру сгорания. Сама тосола в расширительном бачке становится меньше.Посмотрите на его остаток.

Пена на щупе

Проверьте уровень масла в двигателе. Если на щупе есть характерные пузыри, как на фото, это говорит о неисправности в двигателе.

Также может быть под крышкой маслозаливной горловины. Почему это происходит? При пробое прокладки антифриз начинает проникать в масляную «рубашку» двигателя, смешиваясь с другими жидкостями. Бывает, что оба компонента смешиваются из-за трещины в блоке (говорят «голова гбц»).При этом сама прокладка цела. Это происходит при попытке охладить мотор. Если на него полить воду, это может спровоцировать деформацию блока.

Выхлоп

А как еще определить, что прокладка ГБЦ сломана ВАЗ-2115? Признаками неисправности является наличие белого дыма из глушителя при работающем двигателе. По мере прогрева двигателя он не исчезает. Это свидетельствует о наличии конденсата в газах.

А поскольку антифриз содержит определенный процент дистиллированной воды, он выходит через выхлопную систему наружу.Если наблюдаются такие признаки прокола прокладки ГБЦ (ВАЗ-2107 не исключение), необходимо срочно произвести анализ «головки» двигателя и проверить состояние уплотнительного элемента.

Масло в расширительном бачке

Поскольку при такой неисправности обе жидкости жидкие, возможно попадание масла в расширительный бачок. Сам по себе антифриз — масляный. Но если внутри бачка есть характерные пятна моторного масла, это признаки сломанной прокладки ГБЦ.Иногда этот пузырь будет пузыриться, если двигатель заведен. Это значит, что в расширительный бачок попало не только масло, но и выхлопные газы. Необходимо срочно искать место, где произошло перемешивание.

Расположение прокладки

В некоторых случаях на стыке головки с блоком происходит отвод газов из камеры сгорания наружу. Также отсюда течет масло. Но это связано с неправильной затяжкой болтов. Если раньше этот агрегат ремонтировали, спросите мастеров, в какой момент затягивали болты.Для каждой машины есть норма. Если затянуть «на глазок», скоро прокладка ГБЦ сломается. Приметы (в том числе ВАЗ-2114) — сильная течь масла на стыке обоих узлов двигателя. Затяните болты на блоке с помощью динамометрического ключа. В конце статьи мы расскажем, с какого момента нужно крутить головку блока.

Компрессометр для помощи

Явные признаки прокола прокладки ГБЦ — уменьшение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Если в первом цилиндре этот показатель 10 (на дизелях 2-2.В 5 раз выше), а на втором — только в 6, то внутри пробой. В этом случае масло не будет вытекать через зазоры.

Поломка произошла между самими цилиндрами. Сложнее всего определить такую поломку. Но явные признаки сломанной прокладки ГБЦ в этом случае — повышенный расход топлива и заметное падение тяги. При таких симптомах рекомендуется проверить уровень компрессии. Выполняется с помощью устройства, изображенного на фото ниже.Этот элемент называется компрессометром. Как это использовать? Устройство вкручивается вместо одной из свечей зажигания. Проверка начинается по порядку — с первого по четвертый цилиндр. Как мы уже говорили ранее, нормальный показатель не должен быть ниже 10. Проверив степень сжатия в одном цилиндре, переходите ко второму. В предыдущем закручиваем свечу и надеваем высоковольтный провод идущий от катушки зажигания. Сильного скачка ценностей быть не должно. Кстати, если это старый мотор, возможно, не исключены потертости в камере сгорания.Из-за этого ослаблены компрессионное и маслосмазывающее кольца. Решите эту проблему, отточив стенки цилиндров. При этом меняются кольца. Но делать это нужно с профессиональными мастерами. Стоит эта услуга около пяти тысяч рублей. В результате степень сжатия на бензиновом автомобиле может быть увеличена до 12-13 кг / см ². И это без капитального ремонта двигателя.

О стоимости

Цена новой прокладки от 500 до 3 тысяч в зависимости от страны-производителя автомобиля.Конечно, для отечественной машины она будет ниже. Купите эту прокладку в любом автомагазине города. Но не экономьте и покупайте самое дешевое. Сейчас на рынке много подделок. Внимательно посмотрите на качество товара. В случае сомнений выберите другого производителя. Часто некачественные прокладки выгорают через месяц после эксплуатации.

Замена

При подтверждении признаков поломки после снятия «Головки» производится замена прокалываемого элемента. Блок цилиндров — одна из важнейших частей двигателя.Поэтому при покупке прокладок специалисты советуют приобретать комплект новых крепежных болтов. Старые при отвинчивании уже не будут соответствовать этим требованиям. Новые болты не дороже тысячи рублей. Если у вас 16-клапанный двигатель и длина элементов не менее 95 миллиметров, можно ограничиться покупкой только прокладки. Также для замены потребуется динамометрический ключ. Перед установкой новой прокладки убедитесь в целостности блока цилиндров. Если ему нужна дополнительная шлифовка, приобретается кусок увеличенной толщины.Он должен компенсировать снимаемый при шлифовании слой металла.

Torque

После установки детали необходимо затянуть болты динамометрическим ключом. Затяжка производится от центра. Сначала идет нижний, а затем верхний центральный болт. Затяжка выполняется в четыре этапа.Сначала болты закручиваются с усилием 2 килограмма на сантиметр (для автомобилей ВАЗ-2108-21099). Далее затяните второй круг с усилием 8 кгс * м (также от центра). После этого каждый болт закручивается на 90 градусов. Затем их снова рисуют, тоже на 90 градусов.

Результаты замены

После установки новой прокладки слить все слитые жидкости и проверить работу двигателя. Автомобиль должен работать плавно и стабильно, без белого дыма из выхлопа.Обновлена динамика разгона, снижен расход топлива. Через некоторое время проверьте щуп и антифриз в расширительном бачке. Не должно быть пузырей и отложений. Если все сделано правильно, деталь прослужит несколько сотен тысяч километров.

Заключение

Итак, мы узнали, как определить своими руками поломку прокладки ГБЦ. Этот элемент рассчитан на весь срок службы двигателя и не является расходным материалом. Поэтому, если не нарушать температурный режим и не заливать низкооктановый бензин, риск попасть на такой ремонт приближается к нулю.Кстати, на дизельных грузовиках устанавливается стальное уплотнительное кольцо (например, российский «КамАЗ»). Это довольно надежное решение, так как металл соприкасается с металлом. Это кольцо закреплено на четырех зажимных болтах. Таким образом, поломка прокладки ГБЦ на автомобиле КамАЗ исключена на 99 процентов, чего нельзя сказать об обычных легковых автомобилях, которых миллионы на дорогах нашей Родины.

p >> Ваз 2114

на какие двигатели установлены. Какой двигатель ваз лучше

Датчик температуры — небольшой термостат в патрубке ГБЦ, с его помощью контролируется показатель температуры антифриза.

Датчик детонации ввинчивается в блок цилиндров и определяет детонацию, возникающую в двигателе. При малейшей вибрации в двигателе на него передается импульс. После этого по сигналу с блока управления производится коррекция зажигания, в ходе которой устраняются нежелательные вспышки топлива, приводящие к появлению детонации.

Датчик уровня кислорода установлен в системе с обратной связью … Точка крепления находится перед глушителем.Нормальный показатель температуры достигает 360 градусов, а для активного нагрева мотора предусмотрен специальный ТЭН.

Датчик расхода воздуха устанавливается рядом с воздушным фильтром … Он состоит из трех элементов, один из которых определяет температуру окружающей среды, а остальные нужны для поддержания определенного уровня температуры выше первого. Воздушный поток охлаждает все нагревательные элементы, и ЭБУ использует эту информацию для определения расхода воздуха и устанавливает время открытия или закрытия форсунок.

Местом расположения CO-потенциометра является моторный отсек (стенка короба воздухозаборника). Этот элемент посылает сигнал в ЭБУ, используемый для регулировки требуемой пропорции воздуха и топлива.

Датчик скорости автомобиля находится возле щупа моторного масла … Через него в ЭБУ отправляется сигнал, аналогичный скорости ведущих колес.

Датчик синхронизации — расположен на крышке масляного насоса рядом со шкивом привода генератора. По информации, поступающей от него, блок управления рассчитывает частоту вращения коленчатого вала и затем отправляет характеристический сигнал на форсунки.

Система снабжения

Воздушный фильтр расположен в передней части двигателя и снабжен резиновыми фиксирующими элементами. Если возникнет необходимость их замены, гофра располагается на одной параллели с центральной линией автомобиля. Основная функция дроссельной заслонки определяется измерением расхода воздуха, поступающего во впускной патрубок. Воздух, поступающий в двигатель, корректируется дроссельной заслонкой, которая соединена с педалью акселератора. Дроссельная заслонка состоит из двух компонентов: датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

Часто бывает, что двигатель ВАЗ-2114 дает сбой. Один из них автомобилисты называют «двигатель троит». Что означает это понятие? Какие признаки такой неисправности в двигателе и в чем причины тройки? Можно ли исправить эту проблему?

Как понять, что троит двигатель ВАЗ-2114

Понятие «тройной двигатель» придумали сами автомобилисты. Это связано с устройством и работой четырехцилиндровых двигателей внутреннего сгорания… Если один из четырех цилиндров вышел из строя, то двигатель внутреннего сгорания продолжал работать с тремя оставшимися цилиндрами. Но такая неисправность отличалась характерным звуком, который получил название «срабатывание двигателя» — срабатывает только на трех цилиндрах. При этом топливная смесь в неработающем цилиндре будет гореть не так, как ожидалось, а накапливаться.

Если вовремя не отреагировать на такой сбой в системе, то топливная смесь будет разбавлена маслом, попадет в картер с маслом и разбавит его все более и более жидким.В этом случае масло утратит смазывающую функцию, что приведет к быстрому износу колец, цилиндро-поршневой группы и других важных деталей автомобиля. Чуть позже двигатель придется ремонтировать не только частично, но и капитально.

Подобные поломки случаются и на ВАЗ-2114. Их можно узнать по характерным признакам:

Двигатель на холостом ходу проявляется периодическими подергиваниями, неравномерно.
В движении ВАЗ-2114 не набирает необходимой мощности.
Автомобиль дергается.
Если при работе двигателя нажать на педаль газа, будут обнаружены провалы.
Из глушителя выходит неравномерный выхлоп, который прерывается и сопровождается хлопками.

На фоне этих признаков троита двигателя ВАЗ-2114 водитель может заметить увеличение расхода топлива.

Возможные причины

Следующим шагом является проверка искры в системе зажигания. Эта процедура также проста:

Первым делом снимите наконечник с высоковольтного провода.
При работающем двигателе автомобиля вывести провод от ГБЦ (к массе) — положить на «обрыв».
Проверить наличие искры между массой и проводом:
- Если искра отсутствует или скользит слишком слабо, значит неисправна система зажигания.

Но бывает и такая ситуация: искра мощная, но в двигателе все равно слышны сбои. Значит, настало время следующего шага проверки — замерить компрессию в цилиндрах, желательно во всех сразу.При правильной работе баллона не должно быть разницы в показаниях манометра (допускаются незначительные отклонения). При неисправном цилиндре — компрессии не будет или будет очень слабая.

Неисправность в цилиндре может быть по одной из причин:

прокладка ГБЦ пробита;
перегорел выпускной клапан;
лопнули поршневые кольца;
перегорел сам поршень.

Если вам не удалось самостоятельно выявить причину троита двигателя ВАЗ-2114, необходимо обязательно сделать компьютерную диагностику… Это можно сделать двумя способами:

На специальной компьютерной стойке.
С помощью портативного сканера (например, АСКАН).

Разобраться в неисправностях двигателя ВАЗ-2114 сможет сам опытный автомобилист, но если у него нет достаточного опыта, то лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам в сервисный центр по обслуживанию автомобилей данной модели.

Проверка двигателя на холостом ходу

Если вы заметили, что двигатель ВАЗ-2114 начинает работать на холостом ходу, то вам необходимо проверить следующие системы:

Система подачи топлива.
Система зажигания.
Клапанная система.

В первом случае, если неисправности в системе подачи топлива, то в первую очередь необходимо промыть топливную систему, после чего сопло прочищается ультразвуком.

Второй случай связан с неисправностью системы зажигания. Поэтому выполните следующие действия:

замена свечей зажигания;
проверьте исправность катушки зажигания;
обновить комплект высоковольтных проводов.

В третьем случае они тесно связаны с клапанами, то есть их нужно настроить так, чтобы они правильно выполняли свои функции. В том случае, если это сделать невозможно, старые клапаны просто заменяют новыми.

Как восстановить работоспособность двигателя ВАЗ-2114: советы специалиста

Совет первый: проверьте и замените электронный блок управления.

Второй совет: проверьте и замените кислородный датчик.

Совет третий: проверьте работоспособность датчика положения коленчатого вала.Это можно сделать с помощью электронного блока управления. Это устройство выдаст ошибку, если датчик положения коленчатого вала неисправен. Это означает, что вам необходимо заменить его на новый.

Совет четвертый: проверьте и замените катушку зажигания.

Совет пятый: проверьте и замените воздушный фильтр.

Совет шестой: проверьте правильность установки ремня ГРМ.

09.05.2012

ВАЗ 2114 — Самая популярная отечественная машина … Четырнадцатая пришла на смену ВАЗ 2109. Изменения коснулись как внешнего вида кузова, так и салона.

Спортивный стиль ВАЗ 2114

Спортивный вид достигается за счет установленных на кузове молдингов со всех сторон автомобиля, спойлеров и декоративных порогов.

Автомобиль имеет хорошие технические характеристики, хорошо держит трассу, хорошо входит в повороты даже на большой скорости по сравнению с классической моделью и с предшественником 2109.

ВАЗ 2114 пользуется хорошим спросом у любителей отечественного тюнинга. Простая конструкция кузова и относительно дешевое обслуживание дает возможность экспериментировать и становиться индивидуальностью в сером потоке автомобилей.

Технические характеристики ВАЗ 2114

Обычный 4-цилиндровый 8-клапанный двигатель никого не удивит, поэтому особых характеристик ожидать не стоит. Передний привод, стандартная коробка передач, барабанные и дисковые тормоза. Отличие хэтчбека от седанов заключается в объеме багажника, который увеличивается при сложенных спинках заднего сиденья … Форма кузова в нашем случае не влияет на динамику. Сравнивать характеристики ВАЗ 2114 с классикой нет смысла — аэродинамика за счет более плавных и современных линий кузова облегчает управление автомобилем.Ну а в остальном ВАЗ 2114 — обычная российская машина, которая пользуется популярностью у многих жителей страны и желанна в каждой семье. Большинство экземпляров инжекторные, с 2011 года установлена электронная педаль газа — e-gas

Двигатель	1,5, 8 кл. (Евро-2) 1,6 л, 8 кл. (Евро-3), 1.6 16кл (Супер-Авто)
Длина мм
Ширина, мм
Высота, мм
База, мм
Колея передних колес, мм
Колея задних колес, мм
Объем багажного отделения, дм 3
Снаряженная масса, кг
Полная масса, кг
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / перед
Компоновка автомобиля	передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек / 4
тип двигателя	бензин, четырехтактный
Система подачи	Электронный многоточечный впрыск
Количество и расположение цилиндров
Объем двигателя, см 3
Максимальная мощность, кВт / об / мин
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин
Топливо	Бензин неэтилированный АИ-92 (мин)
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км
Максимальная скорость, км / ч
Трансмиссия	Ручное управление
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары
Рулевое управление	травмобезопасный, реечный, без усилителя
Шины	175 / 70R13-80 (Т, В) 165 / 70R13-79 (С, Т)
Емкость топливного бака

Динамические характеристики

Разгон до 100 км / ч — 14.0 с (1,5 8кл), 13,6 с (1,6 8кл), 11 с (1,6 16кл)

Максимальная скорость -158 км / ч (8кл), 185-190 (16кл)

На автомобили серии «Самара 2» Волжский автозавод устанавливал инжекторные двигатели с электронным распределенным впрыском топлива. А для появившегося в 2001 году ВАЗ 2114, запущенного в серию в 2003 году, была разработана такая силовая установка — модель 2111. В последующие годы выпускались различные модификации этой машины, некоторые из них оснащались другим двигателем. модели, такие как — 21114, 11183, 21124 и 21126.Но наиболее массово производились автомобили ВАЗ 2114 с двигателями моделей 2111 и 11183.

Конструкция двигателя ВАЗ 2114

Основной отличительной чертой всех моделей двигателей на ВАЗ 2114 является то, что на них установлена форсунка. Электронное управление впрыском топлива, в зависимости от показаний большого количества различных датчиков, отслеживающих множество параметров, вплоть до состава выхлопных газов, безусловно, способствует сбалансированной и экономичной работе двигателя. Сам двигатель на ВАЗ 2114 представляет собой рядный четырехтактный восьмиклапанный агрегат с распредвалом сверху.Он имеет четыре цилиндра, работает на бензине и охлаждается специальной жидкостью. В моторном отсеке автомобиля двигатель расположен поперек направления движения. На фото двигателя ВАЗ 2114 видно его реальное расположение относительно других агрегатов. Блок цилиндров данного силового агрегата выполнен из чугуна методом литья. Все отверстия для антифриза формируются в литейной форме, масляные каналы обрабатываются механически … Рабочие цилиндры также обрабатываются. Внизу блока расположены коренные опоры подшипников, крышки для них изготавливаются при изготовлении блока, имеют индивидуальную подгонку, поэтому заменить их невозможно.При разборке необходимо обращать внимание на маркировку этих крышек, чтобы не перепутать. В крышки и опоры вставляются вкладыши из стали и алюминиевого сплава. В третьей опоре вставлены упорные полукольца, препятствующие осевому перемещению коленчатого вала.

Поршни из алюминия с отлитыми в них стальными кольцами. Штифты плавающие, а шатуны выкованы из стали. Низ блока цилиндров закрывает поддон, между ними должна быть прокладка.Необходимо следить за его целостностью, так как поддон является резервуаром для моторного масла, которое при работе iCE смазывает все трущиеся детали. Система смазочного масла работает под давлением и с помощью спрея. Давление создается масляным насосом, который, забирая консистентную смазку из поддона, прогоняет ее через прямоточный масляный фильтр … Он имеет обратный клапан, предотвращающий обратное попадание масла в поддон. На коленчатом валу , расположенном в нижней части блока цилиндров, находится фланец.К этому фланцу прикреплен маховик. На маховике просверлены специальные метки для правильной установки на фланце коленчатого вала. Эта отметка должна находиться напротив шейки четвертого цилиндра. С левой стороны блока цилиндров двигателя установлен насос, который еще называют насосом охлаждающей жидкости. Головка блока , или головка блока цилиндров, изготавливается из алюминия. В головке блока цилиндров расположены клапаны с втулками и седлами, а также толкатели с регулировочными шайбами. Распределительный вал расположен в головке блока цилиндров сверху и зажат опорами, к которым прижаты подшипники.Головка блока цилиндров закрывается пробкой с маслозаливной горловиной. Распредвал и насос приводятся ремнем от зубчатого шкива коленчатого вала. Рядом еще один ремень, раскручивающий генератор.

Технические характеристики ВАЗ 2114

диаметр цилиндра — 82 мм; d степень сжатия — 9,8; дополнительный ДВС — 1,5 литра; мощность двигателя — 78 л.с. с .; dmaximum крутящий момент — 116 Нм при 3000 об / мин; средний расход топлива в смешанном режиме 7,3 литра на 100 км пути; два двигателя внутреннего сгорания по массе — 127 кг; моторный ресурс силовой двигательной установки — 150 тысяч километров, в процессе практической эксплуатации моторный ресурс достигает 250 тысяч километров; Возможны два реальных тюнинга двигателя различными способами и без потери ресурса мощность может быть увеличена до 120 л.с.с., есть потенциал увеличения мощности ДВС до 180 л. с., но со значительной потерей ресурса силовой установки … В процессе эксплуатации ДВС на автомобиле могут возникать различные сбои и неисправности, которые устраняются при самостоятельном ремонте или с привлечением специалистов. Необходимость капитального ремонта силовой двигательной установки при ее исправной работе возникает при достижении 150 000 км пробега. В этом случае потребуется переборка двигателя ВАЗ 2114.

1 … Перед тем как приступить к разборке двигателя, нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а затем промыть весь агрегат. Обязательно снимать все навесное оборудование, чтобы не повредить его во время переборки. 2 … Отсоедините все бензиновые трубки. 3 … Снимите все системы и узлы, связанные с подачей воздуха, снимите воздухозаборные и выпускные шланги и патрубки. 4 … Снять трубки охлаждающей жидкости и сапун картера. Не забудьте отсоединить дроссельную трубку. 5 … Снимаем ресивер, а также кронштейн крепления трубы и топливную рампу, вытаскиваем форсунки с регуляторами. 6 … Отсоединить провода от модуля зажигания и датчика детонации. Снимите свечи зажигания. Затем откручиваем все датчики. 7 … Снимите генератор, предварительно сняв натяжной ремень … Снимите все скобы и полосы, необходимые для его установки и регулировки с генератором. 8 … Заблокируйте маховик и снимите шкив генератора. 9 … Снимите привод распредвала с крышкой, натяжителем и роликом. 10 … Откручиваем помпу, снимаем выпускной коллектор и термостат. 11 … Отсоедините масляный фильтр и масляный поддон, затем вытащите масляный насос. 12 … Для снятия поршневой группы необходимо открутить гайки с болтов шатуна и снять крышку. 13 … Так как маховик заблокирован, необходимо открутить его крепеж с фланцем и снять шайбу маховика. 14 … Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. 15 … Осторожно вытащите коленчатый вал … Обращаться с ним нужно очень осторожно, чтобы не повредить его и не поцарапать. 16 … Снимите верхние втулки и упорные полукольца.

При восстановлении двигателя внутреннего сгорания необходимо тщательно осмотреть каждый узел, узел или деталь. При обнаружении механических повреждений запчасть подлежит замене. Также необходимо заменить все прокладки, шайбы и неметаллические детали.

Капитальный ремонт силового агрегата потребует более глубоких знаний конструкции и принципа работы двигателя, но при желании каждый автомобилист сможет разобраться и провести данные операции своими руками.

Стоит отметить, что при диагностике неисправностей стоит внимательно и внимательно изучить каждую деталь на предмет дефектов. Устройство восьмиклапанного инжекторного двигателя ВАЗ-2114 во многом схоже с первым поколением этого двигателя — «Самара».Конечно, конструкторы внесли много изменений в особенности силового агрегата, но во многом они остались схожими. Ремонт и обслуживание этого двигателя необходимо проводить регулярно, что позволит не только продлить его ресурс, но и снизить износ деталей, находящихся внутри.

Датчики ВАЗ 2114

Современный автомобиль с инжекторным двигателем представляет собой сложный механизм, представляющий собой совокупность многочисленных узлов и электронных устройств. Они контролируются с помощью различных датчиков. Чтобы правильно ими пользоваться, нужно знать, где и какие датчики стоят на ВАЗ 2114.Датчики устанавливаются для сигнализации состояния систем, уровня жидкостей и аварийных ситуаций. Они расположены на двигателе, трансмиссии, кузове и электронных схемах … Практически все датчики ВАЗ 2114 штатно устанавливаются на серийные машины. Однако некоторые могут быть поставлены автовладельцем самостоятельно или во время тюнинга автомобиля в качестве дополнительной опции. В перечень основных измерительных приборов, расположенных на серийном ВАЗ 2114, входит датчик: ➤ давления масла; ➤ температура антифриза; ➤ уровень антифриза; ➤ уровень топлива; ➤ холостой ход; ➤ массовый расход воздуха; ➤ уровень жидкости в тормозной системе; ➤ положение дроссельной заслонки; ➤ скорость; ➤ положение коленчатого вала; ➤ положение распределительного вала, он же датчик фаз; ➤ кислород; ➤ детонация; ➤ неровная дорога; ➤ температура окружающей среды.Список достаточно солидный, но автовладельцы не успокаиваются и улучшают свои машины установкой дополнительных устройств … Чаще всего устанавливаются следующие опции: ➤ устройство сигнализации об открытых дверях; ➤ передний датчик износа тормозной колодки; ➤ светочувствительное устройство. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Его еще называют датчиком температуры двигателя. На форумах часто задают вопрос — где датчик температуры двигателя ВАЗ 2114. Он установлен на впускном патрубке рубашки охлаждения ГБЦ.Проверить его работоспособность довольно просто. Достаточно подключить к нему омметр и опустить ДТОЖ в сосуд с жидкостью. При его нагревании необходимо следить за температурой и изменением сопротивления из-за его увеличения. При соблюдении требуемого графика устройство считается исправным. Датчик уровня охлаждающей жидкости — стоит в бачке антифриза. Скручивается как обычная пластиковая крышка, потом подключается электрический разъем. Датчик уровня тормозной жидкости — устройство поплавкового типа, установленное в бачке с тормозной жидкостью.Датчик холостого хода, или IAC, устанавливается на дроссельном узле рядом с дроссельной заслонкой. Датчик массового расхода воздуха — расположен на корпусе воздушного фильтра рядом с большим впускным коллектором. Датчик положения дроссельной заслонки — расположен на корпусе дроссельной заслонки. Датчик положения коленчатого вала. Его еще называют датчиком синхронизации, в связи с тем, что контроллер по своим показаниям синхронизирует свою работу с системой впрыска. Устанавливается рядом с шкивом привода генератора. Датчик положения распределительного вала или датчик фаз — расположен сбоку от воздушного фильтра рядом с крышкой головки блока цилиндров.В зависимости от положения распределительного вала он дает импульс компьютеру и впрыскивается непосредственно перед открытием клапана. Топливо подбрасывается одновременно с порцией воздуха, хорошо перемешивается и происходит качественная детонация. Датчик кислорода или лямбда-зонд. Стоит впускной коллектор выхлопной системы перед резонатором. Отправляет сигнал в бортовую электронную систему об уровне концентрации кислорода в выхлопных газах. Датчик детонации — устанавливается между вторым и третьим цилиндрами на силовом агрегате со стороны вентилятора.Его показания через контроллер влияют на угол опережения зажигания. Это все основные датчики на двигателе ВАЗ 2114. Однако есть и другие датчики, которые дают показания с ВАЗ 2114, указывающие на его работоспособность или состояние окружающей среды или дорожного покрытия. Измеритель уровня топлива — находится во впускной камере топливного бака. На ВАЗ 2114 установлен датчик типа ДУТ-1-03. Датчик скорости — стоит на КПП и передает данные о текущей скорости автомобиля на спидометр.Он также связан с контроллером, который, получая его импульсы, регулирует работу РХХ или дроссельной заслонки, в каком положении находится педаль газа и какие обороты двигателя. Фиксатор (датчик) неровной дороги — крепится под капотом на кузове в районе правой чашки брызговика. Сообщает контроллеру об изменениях вибрации кузова, при превышении уровня сигнала электроника отключает диагностику пропусков зажигания. Датчик температуры за бортом (то есть окружающей атмосферы) — это штатное его расположение на ВАЗ 2114 — по центру за передним бампером.Во время эксплуатации автомобиля водитель постоянно контролирует состояние систем и агрегатов с помощью приборов, сигнальных ламп и бортового компьютера. Показания на них поступают от измерительных приборов, установленных по всему автомобилю; жизнь людей в машине иногда зависит от их правильной и аккуратной эксплуатации. Поэтому необходимо постоянно следить за их состоянием и работоспособностью, обращая на это внимание при очередном обслуживании. Устройства сигнализации, называемые датчиками, устанавливаются для того, чтобы информировать водителя или какое-либо управляющее устройство об изменениях, происходящих во время работы автомобиля или о состоянии соответствующего агрегата или системы, а также сигнализировать о сбоях или аварийных состояниях в автомобиле. автомобиль.Поэтому водитель должен хорошо понимать принцип работы и расположение датчиков на ВАЗ 2114. Датчик давления масла . Важное устройство, сигнализирующее о низком давлении масла в двигателе. Когда это происходит, это указывает на проблему в двигательной установке. Самым серьезным последствием игнорирования этого сигнала может стать капитальный ремонт или полная замена двигателя. Индикатор аварийного давления масла, связанный с датчиком, загорается в нескольких случаях: уровень масла значительно упал; забит масляный фильтр; вышел из строя масляный насос; неисправен датчик давления масла; неисправность проводки или падение давления масла из-за протечек.На восьмиклапанном двигателе датчик расположен с правой стороны под клапанной крышкой в головке блоков. На шестнадцатиклапанной — на левом торце корпуса подшипника распредвала. Конструкция ДДМ предельно проста, а цена невысока, поэтому при выходе из строя купить новый экономичнее, чем ремонтировать.

Выбирая автомобиль для себя, каждый покупатель в первую очередь изучает технические характеристики потенциально привлекательных для него моделей.

Нельзя сказать, что ВАЗ 2114 имеет примерные технические характеристики, но его мощность, расход и другие параметры неплохие, учитывая стоимость самого автомобиля и затраты на его ремонт и доработку.Добавьте к этому хорошо продуманный экстерьер, и вы получите солидный молодежный автомобиль, который дает много, но мало требует от владельца.

Немного истории

В период с 1980 по 1984 год АвтоВАЗ достаточно тесно сотрудничал с гигантом современного автомобилестроения — компанией Porsche.

На тот момент велась совместная работа над моделью ВАЗ 2108. Уже в период с 1987 по 1991 годы компании начали работу над новым автомобилем — ВАЗ 2110 с двигателем объемом 1,5 литра.

Несмотря на договор о сотрудничестве только по этим двум моделям, специалисты не упустили возможность поработать над всей разрабатываемой на тот момент линейкой.Это коснулось и модели ВАЗ 2109, ставшей наследницей современной четырнадцатой.

Не все знают об этом факте сотрудничества с немецкой компанией, которая уже считалась образцом автомобилестроения. Но именно это послужило плацдармом для создания надежных и очень интересных отечественных автомобилей.

Массовое производство преемника российско-немецкой «девятки» в лице ВАЗ 2114 началось в 2003 году. Примечательно, что сначала в 2001 году появился ВАЗ 2115, а в 2004 году — ВАЗ 2113.

Согласно проведенным исследованиям ВАЗ 2114 входит в список самых распространенных моделей в России.

Отличия от «девятки»

Отличий ВАЗ 2114 от ВАЗ 2109 по кузову не так уж и много. Обновленный автомобиль получил новых:

Передняя часть корпуса;
Линза новой формы;
Капот новый;
Еще одна решетка радиатора;
Улучшено качество пластика на бамперах;
Спойлер;
Погонаж;
Накладки на пороги.

Внутри изменений было намного больше. Но во многом разница определяется классом машины, то есть ее комплектацией. Для ВАЗ 2114 было предусмотрено три варианта оснащения — Стандарт, Норма и Люкс.

Так что же изменилось внутри?

Появилась новая приборная панель с приборной панелью без верхнего бардачка. В номере есть утопленная часть. На крышке нижнего бардачка есть пара подстаканников.
В комплектациях «Стандарт» и «Люкс» предусмотрено наличие электростеклоподъемников.
Рулевое колесо регулируется по углу наклона. Примечательно, но рулевое колесо ВАЗ 2114 и рулевая колонка взяты с десятка.
Застежки ремней безопасности тоже взяты из десятка.
Панель приборов применена от пятнадцатой модели ВАЗ.
На потолке расположен регулируемый фонарик внутреннего освещения.
В максимальной комплектации имеет полноценный бортовой компьютер.
Печка стала мощнее, но при этом повысился уровень шума.

Ключевые преимущества

Очевидно, что четырнадцатая модель от АвтоВАЗа не так проста, как многим кажется на первый взгляд. В противном случае он просто не оказался бы таким популярным и востребованным.

Вот некоторые из наиболее значительных преимуществ.

Отличная аэродинамика. Учитывая мощность двигателей и аэродинамические возможности кузова, это одна из лучших моделей, созданных для высокоскоростной езды. Сделайте настройку микросхемы, чтобы увеличить мощность двигателя или организовать более серьезные модификации двигателя, и вы сможете извлечь приличную мощность.В этом случае ресурс мотора особо не пострадает.
Отлично выглядит. Очевидно, ВАЗ 2114 выглядит намного интереснее и привлекательнее девятки. В данном случае модель буквально создана для тюнинга. Увеличивать мощность не нужно. Оригинальный обвес — и ты звезда дороги. Только во всем нужно знать, когда остановиться, чтобы не превратить настоящий тюнинг в колхоз.
Молодежная ориентация. Молодое поколение водителей семерки, десятки, шестерки от АвтоВАЗа мало интересовали.Да, они были дешевыми и покупались чаще всего из-за отсутствия альтернатив. Но с появлением ВАЗ 2114 многие поняли, что наконец-то выпущен красивый отечественный автомобиль, внешне не хуже импортных аналогов спортивного вида. При этом по цене они даже не могли конкурировать с четырнадцатым.
Возможность доработок. До сих пор для ВАЗ 2114, несмотря на снятие модели с производства, доступно множество элементов для внешнего и внутреннего тюнинга… Обвесы, накладки, молдинги, спойлеры, сиденья, оптика — все на ваш вкус и кошелек. Что самое интересное, за небольшие деньги можно организовать масштабную доработку, изменив штатный ВАЗ 2114 до неузнаваемости.

Опции

А теперь поговорим об основных параметрах модели ВАЗ 2114.

Скажем прямо, четырнадцатому повезло из-за политики производителя. Дело в том, что первенцем в серии стала модель ВАЗ 2115, которая оказалась самым первым блинным комком.

На основе ошибок, допущенных для пятнадцатой новинки и использования проверенных временем характеристик девятки, удалось создать законченный и один из самых успешных автомобилей в истории АвтоВАЗа — ВАЗ 2114.

Опции	Описание
Размеры	Четырнадцатая модель представляет собой пятидверный хэтчбек на 5 мест и вместительным багажником — 330 м3.Размеры автомобиля 4122 на 1650 на 1402 миллиметра (длина, ширина и высота). Вес 970 кг, грузоподъемность 425 кг
Подвеска	Спереди — стойки МакФерсон, сзади — продольные рычаги или винтовые пружины. Колесная база — 2460 мм, колея передняя — 1400 мм, задняя — 1370 мм. Автомобиль переднеприводный с дисковыми тормозами спереди и барабанными механизмами сзади. При средней скорости 80 км / ч тормозной путь в зависимости от присутствия пассажиров составляет 40 метров.Дорожный просвет, то есть клиренс, составляет 160 миллиметров.
	Электростеклоподъемники на передних дверях, обогрев заднего стекла, электровентилятор, подогрев передних сидений, электрозамки, бортовой компьютер, качественные материалы отделки, подголовники на заднем диване. В свое время салон отличался приличным уровнем шума, который на скорости 100 километров в час составлял всего 74 децибела. Сегодня салоны стали намного лучше, но для своих лет это прорыв в отечественном автопроме.
Двигатель	Какие двигатели ставятся на эту модель? Изначально машина выходила с 1,5-литровым 8-клапанным двигателем. В 2007 году модель перешла на двигатель объемом 1,6 л с 16 клапанами. Увеличили мощность только в 2009 году — с 77 до 89 л.с. Коробка передач пятиступенчатая, ее доработали. В 2010 году ВАЗ 2114 получил двигатель от Приоры мощностью 98 лошадиных сил и это была последняя значительная доработка двигателей для модели.Что касается расхода топлива, то он составляет 7 литров на 100 километров по трассе и около 8-9 литров на 100 километров по городу.

Насколько хороша по техническим характеристикам эта машина, судите сами. У каждого свои представления о хорошей машине. Мы постарались подробно рассказать о том, что такое ВАЗ 2114.

Многие считают, что время четырнадцатой модели уже позади, и ее преемница в лице Priora наглядно это доказывает.Но так ли это на самом деле? Если мы сравним эти две модели, действительно ли Priora сможет превзойти своего предшественника? Большое количество экспертов объективно докажут, что это не так.