Раскоксовка поршневых: Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем» — журнал За рулем

Содержание

Раскоксовка поршневых колец

Автор admin На чтение 6 мин. Просмотров 446

Раскоксовка поршневых колец – это процедура удаления нагара из канавок поршней. Проводится она в тех случаях, когда у двигателя автомобиля появились характерные симптомы залегания колец, а именно:

падение мощности;
затрудненный запуск мотора, особенно при отрицательных температурах;
ненормально высокий расход топлива и моторного масла;
густой сизый или синий дым из выхлопной трубы.

Помимо этих явных проблем, которые способен доставить нагар автовладельцу, есть еще и скрытые. Прежде всего, из-за него значительно ухудшается теплоотвод, чем это грозит, объяснять нет необходимости.

Во-вторых, нагар скапливается под клапанами, препятствуя полному их закрытию, что в результате приводит к прогару.

Третья проблема, связанная с нагаром, заключается в том, что из-за потери кольцами подвижности падает компрессия в цилиндрах. Из-за скачков давления кольца испытывают неравномерные чрезмерные нагрузки и в конечном итоге могут сломаться. Кроме того, скачки давления в камере сгорания вызывают детонацию двигателя и его выход из строя.

Как понять, что двигателю требуется раскоксовка поршневых колец

Если машина регулярно используется, и владелец соблюдает эксплуатационные требования, данная проблема вряд ли возникнет. Поршневые кольца закоксовываются из-за грубых нарушений инструкции по эксплуатации автомобиля, таких, как использование бензина с более низким октановым числом, некачественное или неподходящее масло, динамичная езда на непрогретом моторе.

Сделать раскоксовку нужно при появлении характерных симптомов залегания поршневых колец, а также при неравномерной работе силового агрегата на холостом ходу.

Способы раскоксовки

Раскоксовка поршневых колец проводится двумя способами: механическим и химическим.

Механический способ

Для этого способа требуется полная или частичная разборка двигателя, как в случае замены поршневых колец. Удаление нагара осуществляется вручную керосином или ему подобным растворителем (например, ацетоном) и небольшой мягкой щетки или куском ветоши. Вместо керосина можно использовать жидкость для очистки карбюратора, она также довольно неплохо размягчает нагар.

Данный метод позволяет сделать очистку деталей качественно и достаточно быстро, но имеет ряд недостатков, главный из которых – необходимость разбирать мотор.

Химический способ

Раскоксовка поршневых колец химическим способом производится при помощи сильнодействующих химических реактивов. Такой метод не требует разборки двигателя, но может отнять немало времени, в зависимости от того, каким «снадобьем» производится очистка.

«Химия» бывает разная, предназначенная для жесткой или для мягкой очистки. Мягкая раскоксовка выполняется следующим образом. В моторное масло добавляется очиститель, после чего на машине нужно проехать не более двухсот километров и заменить масло. Этим способом невозможно полностью удалить нагар из цилиндров, поскольку жидкость не попадает в камеру сгорания.

Этот метод помогает при залегании маслосъемных колец. Тем не менее, мягкую очистку можно рекомендовать как профилактическую меру перед плановой заменой моторного масла. Неоспоримыми достоинствами данного метода являются простота и низкая стоимость очистителя. Главное – не забывать, что очиститель разжижает моторное масло, поэтому нельзя сильно нагружать силовой агрегат.

Второй метод химической раскоксовки – «жесткий». Для него требуется немало времени и некоторые манипуляции, однако с его помощью от нагара удастся избавиться полностью.

Перед процедурой необходимо прогреть мотор до рабочей температуры и поставить автомобиль горизонтально, как для замены масла. После этого необходимо выкрутить свечи зажигания или форсунки, если мотор дизельный, вывесить ведущее колесо и включить передачу. Вращением колеса вперед и назад необходимо установить поршни в средне положение (в свечной колодец нужно вставить проволоку, чтобы определить, где находится середина хода поршня).

Затем в каждый цилиндр поровну заливается очиститель, свечи или форсунки наживляются, но не затягиваются, и автомобиль должен простоять так от нескольких часов до суток, точное время указывается в инструкции к очистителю. Чтобы немного ускорить процесс размягчения нагара, можно немного подвигать поршни взад-вперед (вполне достаточно, чтобы амплитуда перемещений составила 1 см).

По истечении времени, указанного в инструкции, нужно закрыть свечные колодцы ветошью, чтобы не забрызгать грязью все вокруг. После этого нужно удалить оставшуюся жидкость из цилиндров, для этого необходимо либо несколько раз провернуть вывешенное ведущее колесо, либо выключить передачу и, подключив аккумуляторную батарею, включить стартер на несколько секунд.

Затем остается лишь ввернуть свечи зажигания или форсунки и завести мотор. Скорее всего, с первого раза сделать это не удастся, как правило, успешной оказывается третья или четвертая попытка.

Двигатель должен поработать на холостых оборотах около часа. Первое время из выхлопной трубы будет валить сильный дым с неприятным запахом. Это нормально. По мере выгорания нагара дымность мотора уменьшится. После этого нужно проехать на автомобиле 100-200 километров, чтобы окончательно выжечь остатки нагара.

Важно во время поездки не поднимать обороты выше 3 тысяч, поскольку смесь очистителя и моторного масла хуже смазывает трущиеся детали, и может произойти заклинивание поршней в цилиндрах. Последний «аккорд» после очистки – замена масла и фильтра.

Для оценки качества очистки желательно замерить компрессию во всех цилиндрах до и после процедуры. О том, что усилия не пропали даром, свидетельствует ее возрастание до нормального или почти нормального значения. Если же степень сжатия не увеличилась или увеличилась незначительно, единственное, что поможет мотору – капремонт.

На закономерный вопрос: «а стоит ли игра свеч, может быть лучше сразу отправиться на СТО?» — можно ответить так: стоимость любых реактивов в разы меньше стоимости работы автомастеров, поэтому раскоксовка двигателя своими руками не лишена смысла. Если двигатель оживет – автовладелец получит большую экономию, если же нет – цена «химии» на фоне стоимости капремонта ничтожна.

Можно обойтись и без специальных реактивов. В этом случае потребуется керосин и ацетон. Керосин смешивается в равных пропорциях с ацетоном, и полученная жидкость заливается в цилиндры. Далее раскоксовка поршневых колец проходит, как описано выше.

«Химия» в топливо

Еще один химический метод раскоксовки поршневых колец – присадка в топливо. Этот метод достаточно эффективен и прост, единственный его недостаток – растянутость во времени, ведь до полной раскоксовки придется проехать не одну сотню километров.

Главное достоинство такого способа избавления от нагара заключается в том, что водителю не требуется следить за оборотами коленвала, скорее наоборот, чем они выше, тем лучше качество и скорость очистки. Кроме того, не придется менять и моторное масло, ведь присадка заливается в топливный бак и попадает непосредственно в камеру сгорания, воздействуя именно на те детали, которые в этом нуждаются.

Удаление нагара при помощи воды

Еще один способ очистки двигателя – раскоксовка водой. Суть метода заключается в том, что в пластмассовую бутылку наливается чистая (желательно дистиллированная) вода, а сама бутылка шлангом соединяется с дроссельным узлом. Скорость подачи воды должна быть такой, чтобы мотор мог устойчиво работать на холостом ходу.

Принцип действия системы состоит в том, что вода, попадая в камеру сгорания, испаряется, и отпаривает нагар. На машине при этом можно ездить, если есть такая необходимость, однако лучше все делать на неподвижном автомобиле.

По убеждению многих автовладельцев, раскоксовка двигателя водой дает лучший результат, нежели применение химических средств, кроме того, очистка этим дедовским методом обходится практически бесплатно. Как вариант, воду можно смешать с гидроперитом из расчета 8-10 таблеток на два литра воды. Такая смесь более активно воздействует на нагар.

Мне нравится1Не нравится

Раскоксовка поршневых колец двигателя ML 202, ЛАВР 185 мл

Раскоксовка поршневых колец двигателя ML 202

Производитель: ЛАВР (Lavr)

Артикул: Ln2502 — объем 185 мл — рассчитан для четырехцилиндрового рядного двигателя объемом до 2 л.

Комплект: жидкость для раскоксовки, инструкция, шприц с силиконовой трубкой

Состав: базовый алифатический сольвент, изопропанол, галогенированные углеводороды, аминофункциональный растворитель, неионогенные ПАВ, смазывающий компонент, ароматические углеводороды

Классическая раскоксовка двигателя эффективно и безопасно решает проблемы падения компрессии в пределах 10-20% от нормы, масложора, повышенного расхода масла, снижения мощности и приемистости двигателя.

Очищает днища поршней, компрессионные и маслосъемные кольца, маслоотводящие каналы от смолисто-коксовых отложений, нагара и лака.

Состав полностью безопасен для всех видов покрытий поршней и стенок цилиндров, катализаторов, краски поддона картера.

В каком случае рекомендуется воспользоваться раскоксовкой ML 220?

когда пропала мощность и ухудшилась приемистость и динамика автомобиля,
машина стала дымить,
если вы проводите много времени в пробках,
каждые 20-25 тысяч километров пробега перед заменой масла,
для диагностики фактического состояния цилиндро- поршневой группы.

В каждом наборе средства содержится подробная инструкция по описанию работ. В зависимости от загрязнений, время воздействия состава может меняться от 1 до 12 часов!

С подробным описанием самостоятельного проведения процедуры можно ознакомиться в БЖ DIMMU64.

Данное средство также можно купить в наборе с раскоксовкой ML202.

Раскоксовка ЛАВР ML 202 для двигателей объемом свыше 2 л, наклоненных, V-образных и оппозитных моторов, а также если камера сгорания сформирована значительной выемкой в поршне представлена по этой ссылке (большой объем).

Раскоксовка поршневых колец АНТИКОКС RESTART

Предназначен для раскоксовки поршневых колец и очистки двигателя от коксовых отложений и нагара. Применяется для быстрого восстановления технических параметров двигателя, а также в целях профилактики. Эффективно очищает поршневые канавки, восстанавливая подвижность колец и улучшая их прилегание к цилиндрам. Очищает от нагара детали камеры сгорания и промывает масляные каналы.

«Антикокс RESTART» производится в ёмкостях 350 мл. Препарат необходимо применять из расчета: не менее100 мл состава на 1 литр рабочего объема цилиндров, для двигателей с вертикальным расположением цилиндров. Для двигателей имеющих наклонное расположение цилиндров (V-образные либо наклоненные в одну сторону), а так же имеющих значительные выемки в днищах поршней, количество состава необходимо увеличить в 1,5 — 2 раза. Количество состава, применяемое для раскоксовки двигателя, делится в равных частях на все цилиндры, и заливается в них через свечные отверстия. Для контроля эффективности раскоксовки можно измерить компрессию в цилиндрах до и после её проведения.

Порядок обработки
1)	Прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить, выключив зажигание.
2)	Выкрутить свечи зажигания (у дизельных двигателей – свечи накаливания или форсунки).
6)	Оставить двигатель в таком состоянии на 2 часа. Для двигателей имеющих повышенный расход масла или пониженную компрессию, для получения лучшего эффекта, рекомендуется 2-3 раза за время раскоксовки слегка подвигать поршни вверх – вниз (например, для автомобилей с механической КПП включить 4 или 5 передачу и 5-6 раз покачать автомобиль вперед-назад), или оставить двигатель с залитым составом на 4 -8 часов. При необходимости вы можете оставить двигатель и на больший срок (например на ночь) — это ему не навредит.
7)	После окончания указанного количества времени выкрутить свечи и тщательно откачать с помощью шприца и трубки из цилиндров оставшийся там состав. Если не удается откачать весь состав, то прокрутите двигатель 5-10 секунд стартером, предварительно вставив свечи в наконечники проводов и замкнув их на массу. Накройте свечные отверстия тряпкой, чтобы исключить разбрызгивание остатков состава.
8)	Завернуть свечи (форсунки), установить на свои места все демонтированные провода и другие детали.
10)	Заменить моторное масло, используя перед заливкой нового масла качественную промывочную жидкость.
11)	Приступить к обычной эксплуатации автомобиля.
*)	Если замена масла проводилась недавно, то перед началом раскоксовки слейте моторное масло в чистую емкость и залейте в двигатель промывочное масло. Проделав действия, описанные в пунктах 1-9, слейте промывочное масло, смените масляный фильтр и залейте в двигатель слитое моторное масло. Раскоксовку двигателя рекомендуется проводить не реже чем через 50 000 км пробега автомобиля, а при использовании низкосортных масел и топлива через 20-30 000 км, и после случаев перегрева двигателя. При значительном износе колец и цилиндров компрессия, после проведения раскоксовки может полностью не восстановиться. В этом случае рекомендуем после проведения раскоксовки применить защитно-восстановительный состав «RESTART» для двигателя или иной аналогичный качественный препарат.

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя димексидом

В сегодняшней статье мы расскажем о том, как сделать раскоксовку двигателя ниссан своими руками. В качестве подопытного у нас будет автомобиль Infiniti fx35 2012 г.в. с двигателем 3,5 литра. У нашего автомобиля очень большая проблема – это дикий жор масла, доходящий до 1 л. на 1000 км. Капиталить двигатель или менять на контрактный процедура не из дешевых, поэтому попробуем избавиться от жора масла или хотя бы уменьшить его, сделав раскоксовку поршневых колец без разборки двигателя.

Наш подопытный, любящий масло мотор 3,5 л

Начитавшись информации в интернете, решили применить сверхмощное средство для безразборной раскоксовки – аптечный препарат димексид. Добавляем в масло из расчёта 10% от объёма заливаемого масла. У нас вышло 5 бутылочек объёмом по 100 мл. каждая.

Великий и ужасный Димексид

Так как димексид является агрессивным веществом, а у Infiniti fx35 крашеный поддон, мы его сняли и отпескоструили, дабы он не поднял краску и мы не прикончили мотор окончательно. При использовании в качестве раскоксовки димексида, сажайте поддон на хороший проверенный герметик, так как некачественный герметик он разъест и в самый ответственный момент побежит масло из поддона. Так же димексид крайне агрессивно относится ко всякого рода пластиковым деталям, поэтому если вы на свой страх и риск захотите сделать раскоксовку именно им, то 10 раз подумайте и уточните информацию по вашего двигателю на наличие внутренних пластиковых компонентов.

Отпескоструенный поддон

Фото нижней части двигателя, после снятия поддона. Отчётливо видно большое количество лаковых отложений

Раскоксовку делали в 3 этапа:

Залили в двигатель старое масло, масляный фильтр не меняли. Прогрели двигатель до рабочей температуры и добавили наш препарат. Первая часть раскоксовки длилась 30 минут, мотор работал приблизительно на 1200 об/мин. После получаса работы был заглушен и произошел первый слив масла. То, что оно слилось чёрное – это очень мягко сказано.
Для второго этапа было использовано синтетическое масло Лукойл 10W40. Большая вязкость обусловлена тем, что, как и раскоксовка BG 109 димексид так же разжижает масло. Залили свежее масло и 500 мл. препарата. Снова мотор отработал положенные 30 минут и мы слили масло во второй раз. И опять одна сплошная чернота.
На третьем этапе изменений в технологии безразборной раскоксовки у нас не было. Через полчаса работы двигателя в очередной раз слили нереально чёрное масло.

После трёх этапов раскоксовки решили снять поддон и глянуть на работу димексида снизу. На дне поддона оказалась вязкая карамелеобразная жижа насыщенно чёрного цвета.

Вязкая тягучая жижа, напоминающая по консистенции карамель

Детали которые до процедуры имели ощутимые лаковые отложения заметно очистились и побелели.

Тройная промывка димексидом дала ожидаемый результат

Теперь будем следить за жором масла данного двигателя и если заметим существенные улучшения после раскоксовки, повторим процедуру через 5000 км.

Это описание не призыв к действию по безразборной раскоксовке димексидом. Чтобы проводить эту процедуру нужно быть очень уверенным в своих действиях человеком. Если же такой уверенности нет, то гораздо проще и безопасней применить раскоксовку американской компаниия BG Products BG 109.

раскоксовка поршневых колец двигателя — Двигатель, системы выпуска и охлаждения — Golf2club.com

Цитата(MOPS @ 20.5.2009, 20:44) перед заменой масла заливается средство — .
ездиецо на этой жиже несколько километров на высоких оборотах ,после чего меняется масло и свечи.

ога, а за одно и двигатель.

вот вам, с одного почетного форума:

я делал…. еще до того, как этот лавр придумали….

и лавр— такой же керосин как и вд40-керосин.
т е основа мож и такая, но внутреннее содержание какое то посложнее.

как это делали раньше:

машину ставят на то место, на котором обычно меняют масло.

1 часть керосина 2 части денатурата, примерно так, чтоб общий объем был 100мл на один циллиндр ( при этом керосин и денатурат—несмешивающиеся жидкости—в прозрачной посуде выглядит очч прикольно), шприцем в свечное отверстие. свечи не закручиваем.

стоит это все примерно сутки ( с лавром, на сколько я знаю—меньше)

через сутки стартером проворачиваете двигатель пару раз и идете смотреть как вам обдристало подкапотное пространство. обдристывает хлопьями сажи и кокса, который у вас был внутри циллиндра. если машине 10 лет и двигатель ни разу не перебирался, кольца не менялись…………—отмываться будете долго.

компрессия после этого действа либо выравнивается (если кольца просто залегли) либо становится еще хуже ( если с кольцами и поршнями были какие-то проблемы—но сам состав на эти проблемы никак не влияет)

естественно, что до этого процесса и после делается замер копмрессии, сразу же после этого процесса делается замена масла.

Специально для тех, кто будет ЭТО делать на моторе ПГ: если вы или до вас ни разу не перебирали двигатель — вы должны быть морально и материально готовы к этому. раскоксовка может сделать из вашего мотора аццкую пулялку. а может так оказаться, что вся ваша компрессия была масляной и после раскоксовки честная компрессия составит от 6 до 7 единиц, а при такой компрессии машина не заведется…

Сообщение отредактировал CorrAnt: 21 May 2009 — 17:16 PM

Раскоксовка поршневых колец | АВТОЧАС

В какой-то момент у любого мотора возникает проблема снижения мощности. Одна из главных причин этого — чрезмерное формирование нагара в поршневых канавках (т. е. закоксовка). С помощью средств, используемых при раскоксовке поршневых колец, удаётся добиться полного удаления продуктов горения, что позволяет избежать капитального ремонта двигателя.

Автомобилисты не имеют единого мнения относительно раскоксовки. Некоторые считают, что она является эффективным методом удаления из полостей двигателя и с поверхностей его деталей нагара, другие же имеют сугубо отрицательное мнение об этом процессе.

Что представляет собой раскоксовка колец поршня? Почему возникает закоксовка?

Причины закоксовки

Во время горения топлива внутри цилиндров автомобильного мотора происходит постепенное накопление продуктов его сгорания. Скорость закоксовки колец поршня непосредственно определяется качеством топлива, а также наличием примесей в моторном масле.

В случае, когда проникновение масла внутрь цилиндров оказывается результатом износа колпачков для отражения масла, с помощью раскоксовки удастся лишь временно повысить компрессию, вследствие чего произойдёт увеличение также мощности двигателя. Решить проблему удастся путём замены колпачков для отражения масла.
Источником проблемы может стать и залипание либо износ маслосъёмных колец поршня. Вследствие сгорания масла усиливается образование нагара, в результате происходит закоксовка компрессионных колец поршней. Вследствие этого наступают снижение компрессии и утрата мощности. Такая проблема решается путём раскоксовки маслосъёмных колец и дальнейшей замены их.

Чтобы устранить закоксовку мотора, используют разнообразные специализированные средства — раскоксовыватели.

Методы раскоксовки двигателя

Основной задачей раскоксовывателей является устранение продуктов сгорания посредством химического растворения либо вспышки внутри камеры сгорания, вызванной увеличением температуры.

Мягкая раскоксовка поршневых колец

Этот способ подразумевает заливание внутрь топливного бака определённого объёма специальной жидкости. Такую присадку можно использовать и для бензинового двигателя, и для дизельного.

Главные преимущества мягкого способа очистки:

раскоксовка не требует снятия форсунок и свечей;
введение средства занимает всего минуту;
моторное масло заменяется по графику ТО;
формируется плёнка на деталях, которая предотвращает образование нагара.

Значительные недостатки мягкого способа:

этот метод можно считать в большей степени профилактическим, поскольку в тяжёлых случаях подобная присадка неэффективна;
присадки не позволяют добиться раскоксовки клапанов мотора, а также камеры внутреннего сгорания.

Средства для мягкой раскоксовки — это своеобразные промывочные жидкости, содержащие чистящие компоненты, которые устраняют лишь слабый нагар.

%rtb-4%

Жёсткий метод раскоксовки

Более распространён среди автомобилистов жёсткий метод раскоксовки. По окончании очистки необходимо обязательно заменить фильтр и моторное масло. Жёсткая раскоксовка обычно является нетрудной задачей для опытного автовладельца.

Авто прогревается до рабочей температуры, предварительно его следует установить на ровную поверхность.
Выкручиваются свечи зажигания, форсунки, или свечи накала.
Выставляется каждый поршень в среднюю позицию, затем поворачивается коленвал за храповик в направлении по часовой стрелке.
Заливается средство для раскоксовки внутрь камеры сгорания и удерживается там в течение указанного в инструкции времени. Форсунки либо свечи устанавливают обратно с целью предотвратить испарение жидкости, можно не закручивать до конца.
После окончания необходимого времени форсунки либо свечи следует извлечь, а отверстия — накрыть ветошью. Нужно повращать с помощью стартера коленвал на протяжении пяти-семи секунд, чтобы удалить препарат и размягчённый нагар.
Форсунки либо свечи устанавливают обратно, мотор запускают, он должен проработать на холостых оборотах в течение пяти-десяти минут.
Затем требуется замена фильтра и моторного масла.
В случае необходимости раскоксовка повторяется после того, как автомобиль проедет 50 км.

Этот метод раскоксовки колец поршня широко используется в большей части автомобильных мастерских.

Дедовский метод раскоксовки

Процедура не имеет отличий от жёсткой раскоксовки, только вместо готового купленного химического состава используется средство для раскоксовки поршневых колец сделанное своими руками по инструкции советского учебника. Рецептура предписывает взять равные доли ацетона, керосина и моторного масла. Для раскоксовки использовать по 50 мл такого средства для каждого цилиндра. Вводят раствор в свечные отверстия, оставляя на десять часов.

Профессиональная раскоксовка

Сегодня лишь небольшое количество фирм предлагают специализированные средства, применение которых подразумевает не только использование специального оборудования для раскоксовки, но и определённую квалификацию персонала, который должен пройти соответствующее обучение. Хотя каждый из таких производителей имеет собственную технологию очищения, они все нацелены на выработку у отечественных автолюбителей стабильной привычки периодически проводить комплексную раскоксовку.

Нередко раскоксовка поршневых колец — это последняя надежда автовладельца, которому угрожает переборка мотора. Иногда благодаря средствам для раскоксовки удаётся исключить необходимость ремонта двигателя, хотя нередко эти препараты оказываются неэффективными при достаточно сильном нагаре. По этой причине проведение профилактической раскоксовки оказывается более эффективным при использовании топливных присадок, удаляющих незначительные отложения и продлевающих время службы двигателя.

Раскоксовка поршневых колец димексидом⋆ Ремонт Тойота в москве.

Алхимия всю историю человечества не давала покоя ученым, они все пытались сделать из свинца золото, а из стекла — драгоценные камни. Тоже самое и происходит в наши дни. Умные люди придумали мотор, другие придумали к нему масло, третьи придумали присадки в масло, четвертые придумали присадки в готовое масло, которые позволяют мотору работать вообще без масла. Но на самом деле существуют земные законы физики, которые не нельзя обмануть, их можно только использовать. А обмануть можно доверчивых людей.

Основная проблема любого мотора- это поедание масла, если закрыть глаза на качество изготовления, и трудности обслуживания. С этим бороться достаточно сложно но можно. Самое дешевое средство — это лить качественное масло, и менять его не по наставлениям маркетологов, а по рекомендациям механиков, которые ремонтируют эти моторы.

Самое дорогое средство — это капитальный ремонт двигателя. И оно действительно помогает! Мотор перестает жрать масло ведрами, нормально едет, и радует хозяина своим тихим урчанием и резвостью.

Но как обычно мы выбираем золотую середину. Когда своевременным обслуживанием заниматься, потому что слушали маркетологов, уже поздно, а капиталить мотор еще рано, потому что дорого. И вот тут наступает время алхимии. Т.е. мы готовы залить в мотор любую гадость, лишь бы помогло.

Одна из известных присадок это Suprotec. Если почитать заявления продаванов или производителя то : Триботехнический состав «Active Plus» восстанавливает мощность и приемистость двигателя с большим пробегом, позволяет избежать внезапных поломок и существенно оттянуть срок капитального ремонта, уменьшает расход топлива. И Снижение угара масла – защитный слой восстанавливает плотность узла гильза – кольцо – поршневая канавка. Это улучшает съем масла со стенок цилиндра и снижает его угар в камере сгорания, особенно при повышенных оборотах двигателя.

С их словами трудно не согласиться, они пишут все правильно, так оно и есть на самом деле. За исключением одного момента- процентного соотношения. Например ваш мотор от замены до замены потребляет 1\3 часть уровня масла на щупе. Примерно 300 мл. Если вы заливаете присадку и мотор начинает потреблять масла на 10% меньше, т.е. не 300 а 270 мл. То в принципе это не сильно заметно. Но если мотор вообще перестает потреблять масло — то это сразу видно. Так вот, на форумах народ заморачивается маслами, и льет разные масла в свой мотор, проверяют его на угар, и на одном масле мотор съедает 1\3 уровня масла за 10 000 км. А на другом масле — уровень стоит как прибитый. Такой небольшой ужор масла не является технической неисправностью двигателя, это количество и качество антиугарных присадок в масле конкретной марки конкретного производителя. Например корейцы указывают в гарантийной книжке что расход масла 1л на 1500 км это вполне нормальный расход! А для японца- это уже повод задуматься о серьезном ремонте.

А теперь берем убитый мотор, который выпускает в выхлопную трубу 1л масла на 1000 км. И за 10 000 км мы в него вливаем 10л масла. Те же самые 10% не сильно вас обрадуют. Ну будете заливать не 10, а 9 литров масла, и применение этой присадки оказывается бессмысленно. Все равно остается риск, что вы не уследите за уровнем масла и ваш мотор стуканет, и вы перейдете к самому дорогому средству лечения.

Но это я так, для общего развития написал. Суть в том, что Супротек действительно работает, он немного снижает расход топлива, уменьшает трение, и немного восстанавливает пары трения. Один наш клиент использовал полную процедуру восстановления двигателя с помощью их химии. Результатом этой алхимии стало вот что. Мотор сколько ел бензина , столько и ел, ничего не изменилось. А вот со стучащими вкладышами стало а порядок лучше. До применения химии вкладыши громко стучали пока горела лампа давления масла, и еще около двух минут после, пока не нагреется колено, и тепловой зазор не уменьшится. дальше их было не слышно. После обработки мотора, вкладыши стучали только пока горела лампа давления масла. После того, как погасла лампа, отчетливого стука не было слышно. Может он и был, но надо было очень сильно прислушиваться, но по сравнению с тем что было раньше- стояла тишина. Значит эта присадка работает, и её можно использовать.

Другая алхимия- Лавр- жидкость для раскоксовки поршневых колец. Она реально работает, и когда я разбирал моторы обработанные этой раскоксовкой, то поршневые кольца легко двигались, и легко снимались руками. Если раскоксовку не делали — то кольца из канавок приходилось выковыривать ножом. Т.е. производитель реально заявляет, что эта химия восстанавливает подвижность поршневых колец.

Восстанавливает подвижность колец однозначно, но вот толку от этого НОЛЬ!
Дело в том, что подвижность маслосъемного кольца устраняет зазор между поршнем и стенкой цилиндра, компенсируя износ металла цилиндра. Т.е. если изначально диаметр цилиндра у нас 80 мм, то изношенная часть цилиндра имеет диаметр допустим 81 мм. И неподвижное кольцо будет иметь диаметр 80 мм, по законам физики. В этом случае, когда поршень находится в нижней части, зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю. А когда поршень поднимется к изношенной части, то зазор между кольцом и цилиндром увеличится на 1 мм. Вот на этой разнице диаметров в 1 мм, на стенку цилиндра налипает масло, которое сгорает во время рабочего хода поршня. Потому что кольцо не смогло его снять со стенки. Отсюда и повышенный расход масла.

Если кольцо у нас будет подвижным, то, попадая в изношенную часть цилиндра, кольцо расширяется, и зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю. Соответственно масло на стенке цилиндра не остается, (его соскребает кольцо), и расход масла у нас минимальный.

Но в технике все намного сложнее чем на картинках. Все что написано чуть выше актуально для совковых и китайских моторов, которые делаются из сырого металла, и к 100 000 км превращаются в дерьмо. В японских моторах нет такого огромного износа, и к 400 000 км на стенках остается крупный хон. Так что подвижность колец на расход масла сильно не влияет.

А вот забитые сливные отверстия в поршне, под маслосъемным кольцом, очень сильно влияют на расход масла. Суть в том, что маслосъемное кольцо по своей сути пустотелое, в отличие от компрессионных, и способно внутрь себя принять некоторое количество масла, которое снимает со стенок цилиндра. Когда объем кольца заполняется, то там создается небольшое избыточное давление, и масло начинает лезть в разные стороны. Чтобы направить поток масла в нужную сторону, в канавке маслосъемного кольца имеется несколько отверстий, обычно 8, через эти отверстия масло попадает в поддон двигателя, при этом сокращая его расход.

Что это такое и почему это важно?

Есть много слов, связанных с устойчивостью и изменением климата. Некоторые из них — это часто используемые модные словечки, а другие — содержательные описания новых технологий и политик, которые могут помочь планете. Одним из самых сильных слов, связанных с проблемой глобального потепления, является декарбонизация, но это слово также используется для описания другого процесса, который имеет мало общего с изменением климата, но все же связан с созданием более экономичных транспортных средств.

В этой статье мы рассмотрим различия и сходства между декарбонизацией двигателя и электричеством. Что касается декарбонизации двигателя, мы объясняем, что это влечет за собой, как это работает и как это применимо к вашему двигателю и общему состоянию автомобиля. После этого мы также рассмотрим проблемы и преимущества декарбонизации электроэнергии. Наконец, мы посмотрим на будущее декарбонизации — как с точки зрения двигателей, так и с точки зрения энергопотребления.

Что означает декарбонизация?

Декарбонизация может означать две вещи: она может относиться к отходу от энергетических систем, которые производят углекислый газ (CO2) и другие выбросы парниковых газов, или к удалению накопления углерода и углеродных отложений из двигателей внутреннего сгорания.Хотя оба эти процесса включают удаление углерода, они делают это по-разному.

Энергетическая декарбонизация включает в себя смещение всей энергетической системы в попытке остановить выбросы углерода в атмосферу до того, как они когда-либо высвободятся — и часть этого процесса также включает использование технологий улавливания углерода для удаления CO2 из воздуха после того, как он уже был выпущен. Это включает декарбонизацию энергосистем, декарбонизацию цепочек поставок и использование секвестрации углерода для достижения нулевых чистых выбросов и углеродно-нейтральной глобальной экономики.

Декарбонизация двигателя сильно отличается, и она включает в себя удаление отложений углерода, которые накапливаются в двигателях внутреннего сгорания, из ископаемых видов топлива, которые выделяют углерод при их сжигании.

Что такое декарбонизация двигателя?

Обезуглероживание двигателя не предполагает переключение на электромобили во избежание выбросов углекислого газа. Скорее, он включает в себя очистку от углеродного остатка, который остается от обычного источника топлива, используемого в камерах внутреннего сгорания.Углеродные отложения накапливаются в основном на головке цилиндров и поршнях традиционных двигателей, и их удаление помогает поддерживать нормальную работу двигателя. Обезуглероживание улучшает характеристики двигателя, так как снижает шум двигателя, снижает вибрацию и восстанавливает топливную экономичность. Он также обезуглероживает другие важные части двигателя, такие как каталитические нейтрализаторы, и другие части автомобиля, такие как датчики выхлопных газов.

Как работает декарбонизация двигателя?

Существует два основных способа обезуглероживания двигателя вашего автомобиля: механический процесс и химический процесс.

При механической обработке двигатель обнажается, и нагар физически удаляется соскабливанием. Это требует точной техники, поэтому обычно лучше доверить ее компетентному, хорошо обученному механику. Если механически удалить нагар не правильно, это может нанести вред вашему двигателю.

Однако использование химического процесса гораздо менее вредно для вашего двигателя. В нем используются растворители, которые просто добавляются к обычному топливу, которые затем растворяют углеродные отложения, образовавшиеся в топливных форсунках, свечах зажигания, впускных клапанах и в любом другом месте, где образовалось скопление углерода.После того, как процесс удаляет углерод, он выходит из выхлопной системы автомобиля.

Кто разработал процесс декарбонизации двигателя?

Первый патент на метод обезуглероживания двигателя был подан в 1915 году Уильямом Э. Ахерном, и широко распространено мнение, что он считается изобретателем этого процесса. Позже были разработаны более поздние процессы, усовершенствовавшие этот первоначальный процесс, а именно химическая декарбонизация. Но механический процесс обезуглероживания Ахерна был первым, который был разработан каким-либо коммерческим способом.

Требуется ли декарбонизация двигателя?

источник

С современными двигателями и ограничениями, наложенными на выбросы углерода от ископаемого топлива, остается спорным вопрос, действительно ли двигатели нуждаются в каком-либо процессе декарбонизации. Учитывая, что большинство работающих в настоящее время двигателей (по крайней мере, тех, которые были произведены за последние 15-20 лет) соответствуют нормам сокращения выбросов, количество углеродных отложений, вероятно, будет очень низким, независимо от марки или модели транспортного средства.

Тем не менее, существуют обстоятельства, при которых декарбонизация может потребоваться — это просто сильно зависит от того, что автомобиль демонстрирует во время движения. На автомобилях с сильным нагаром обычно наблюдаются такие признаки, как детонация и давление сжатия, которые значительно превышают рекомендуемые уровни. Заметное снижение пробега или доступной мощности также может быть результатом сильного нагара в вашем двигателе.

Один из способов обезуглероживания двигателя без полного механического или химического процесса — использование топливных присадок в качестве профилактического обслуживания, например, постоянной настройки двигателя.Они не только помогают удалить уже скопившийся нагар, но и в первую очередь могут предотвратить их накопление.

Когда должно происходить обезуглероживание двигателя?

Если вы все же решите обезуглерожить двигатель, вам нужно знать, когда это целесообразно. Подобно тому, как необходимо менять масло через определенные интервалы, существуют определенные периоды обезуглероживания двигателя.

Вам следует пройти первую процедуру декарбонизации на расстоянии около 18 000 миль (30 000 км), но если вы прошли значительно дольше этого срока без первой обработки, вам следует избегать ее вообще.Это связано с тем, что скопление углерода может быть в точке, где, если его удалить, он может создать зазор между стенкой цилиндра и поршнями, что приведет к детонации и снижению давления сжатия, что в конечном итоге ухудшит характеристики вашего автомобиля.

Также важно отметить, что не следует часто декарбонизировать двигатель; есть причина, по которой декарбонизация отсутствует в обычных пакетах автосервисов. Обязательно изучите все возможные причины, по которым ваш двигатель не работает оптимально, прежде чем выбирать декарбонизацию — и убедитесь, что вы делаете это только в правильно назначенные периоды пробега.Если вы когда-либо сомневаетесь, поговорите с надежным механиком о возможных вариантах.

Очистка двигателя от угля — это того стоит?

Хотя обезуглероживание современных бензиновых или дизельных двигателей с впрыском топлива не является гарантией — и большинство производителей рекомендуют не делать этого, учитывая строгие нормы выбросов, которые обеспечивают низкий уровень углеродных отложений — все же, возможно, стоит очистить ваш автомобиль от углерода. двигатель в определенных ситуациях.

Если двигатель вашего автомобиля вялый и теряет экономию топлива, возможно, стоит проверить, не является ли проблема накоплением углерода.Если это так, и пробег не слишком велик, возможно, стоит изучить процессы обезуглероживания, чтобы улучшить производительность вашего двигателя.

Что такое декарбонизация электроэнергии?

источник

Декарбонизация электричества имеет тот же основной принцип, что и декарбонизация двигателя: удаление углерода из системы. Однако главное отличие состоит в том, что удаление углекислого газа из электрической сети означает, в первую очередь, предотвращение его возникновения (хотя растет число проектов по секвестрации углерода, которые улавливают углерод из воздуха).Это означает больше, чем просто отказ от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и геотермальная энергия. Это включает в себя повышение энергоэффективности и поиск экологически чистых источников энергии, которые не являются типичными возобновляемыми источниками энергии, таких как торий SMR или зеленый водород. Декарбонизация электричества имеет тот же основной принцип, что и декарбонизация двигателя: удаление углерода из системы. Однако главное отличие состоит в том, что удаление углекислого газа из электрической сети означает, в первую очередь, предотвращение его возникновения (хотя растет число проектов по секвестрации углерода, которые улавливают углерод из воздуха).Это означает больше, чем просто отказ от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и геотермальная энергия. Это включает в себя повышение энергоэффективности и поиск экологически чистых источников энергии, которые не являются типичными возобновляемыми источниками энергии, таких как ториевая энергия SMR или зеленый водород.

Что значит декарбонизация электроэнергии?

Суть в том, что независимо от того, какие ресурсы используются, декарбонизация электричества влечет за собой отказ от энергопотребления и других процессов, которые выделяют наиболее распространенный парниковый газ (ПГ): двуокись углерода.

Электрификация — это лучший путь перехода к энергетике, который мы в настоящее время должны пытаться сохранить в соответствии с целями Парижского соглашения по климату. Это не только легко интегрируется с глобальными экономическими секторами, но и экономично, и, что самое важное, мы знаем, что это работает. Однако с электрификацией возрастает спрос на электроэнергию, а это означает, что требуется значительно больше электроэнергии. Фактически, некоторые люди предсказывают, что нам потребуется вдвое больше электроэнергии, чтобы покрыть полномасштабную электрификацию мировой экономики.

Обезуглероживание нашего нынешнего производства электроэнергии во всем мире — сложная задача: необходимо не только выйти на 100% текущих мощностей с помощью возобновляемых источников энергии, но и выйти в три раза по сравнению с текущим уровнем. Вот почему настоящая декарбонизация нашей электросети и энергетических систем не может полагаться только на возобновляемые источники энергии. Все формы альтернативной энергии, от малой ядерной энергетики до метанола и всех форм водорода, должны быть использованы, чтобы довести нас до точки, где выбросы углерода сведены к нулю, и мы достигнем мира с нулевым выбросом углерода.

Декарбонизация в будущем

По мере того, как мы движемся к глобальной экономике с нейтральным выбросом углерода и выбросы парниковых газов постоянно сокращаются во всех сферах жизни общества, декарбонизация двигателей станет менее необходимой. С каждым годом все больше и больше людей переходят на электромобили, которые вообще не требуют обезуглероживания, а в современных двигателях внутреннего сгорания накапливается меньше углерода, поскольку эффективность использования топлива продолжает расти, а остаточные количества углерода в топливе продолжают уменьшаться.

Обезуглероживание электричества и энергопотребления — сложная задача, для решения которой потребуются глобальные усилия. Это будет включать в себя глубокую декарбонизацию, использование готовых энергетических ресурсов и создание совершенно разных систем для того, как мы производим и потребляем не только электричество, но и энергию в целом.

Предоставлено вам terrapass.com
Featured image:

Зачем нужна услуга декарбонизации двигателя

Служба декарбонизации двигателя

Накопление углерода в двигателе с течением времени

В тот или иной момент вам могли предложить услугу по обезуглероживанию двигателя при замене масла или во время текущего ремонта.В этой статье мы расскажем, что такое услуга обезуглероживания двигателя, подходит ли она для вашего автомобиля и какие продукты мы в SCL рекомендуем, чтобы ваш двигатель работал как можно более плавно. В бензиновых и дизельных двигателях со временем образуется нагар на стенках цилиндров, головках цилиндров, поршнях, вокруг выпускных клапанов, а также на впускном и выпускном коллекторах из-за некачественного топлива без добавок, режимов движения и неправильного сгорания. При таком скоплении вы можете увидеть, что клапаны не закрываются полностью, датчики выхлопных газов неисправны и двигатель пропускает зажигание из-за засорения свечей зажигания.

Что такое услуга декарбонизации двигателя

Со временем вы можете заметить снижение топливной экономичности двигателя вашего автомобиля и заметную потерю мощности. В крайнем случае из выхлопной трубы будут видны черные отложения сажи. Услуга обезуглероживания двигателя — это предотвратимая операция по техническому обслуживанию, которая обычно выполняется на расстоянии около 50 км — до того, как в двигателе накопится значительное количество углеродных остатков. Услуги и продукты по обезуглероживанию двигателей могут быть химическими или физическими.

Типы декарбонизации

Химическая декарбонизация состоит из введения химического соединения — обычно растворителя — через двигатель через топливо для разложения и удаления углеродных остатков и отложений, которые выходят из транспортного средства через выхлопные газы. Физико-механическое обезуглероживание оптимально для двигателей, которые имеют значительное количество углеродистых отложений, но они могут быть дорогостоящими и часто используются только тогда, когда химического подхода недостаточно. Физическая декарбонизация требует снятия головки блока цилиндров, впускных и выпускных клапанов, а также снятия выхлопной трубы и ее тщательной очистки водой под высоким давлением, чтобы остатки углерода можно было физически «утилизировать».«В случаях, когда количество углеродистого остатка очень велико, может потребоваться очистка вручную определенных компонентов, таких как глушитель.

Преимущества

Карбонизация в вашем двигателе может привести к засорению топливных форсунок, а двигатели созданы специально для выбора времени. Когда одна из ваших форсунок выключена, двигатель не работает, и по мере накопления углерода на ваших топливных форсунках объем распыляемого топлива уменьшается, как в забитой бутылке с распылителем, наполненной водой.В вашем двигателе брызги топлива выходят из форсунок и растекаются, создавая чистый, постоянный или частичный ожог. Когда вы зажигаете это в огне, вы получаете лучшую струю, горение и взрыв — сгорание, следовательно, лучшую экономию топлива. Когда у вас слабый поток топлива, вы используете больше топлива для компенсации, что со временем может накапливаться. Люди могут не понимать механику двигателя, но они понимают, что цены на насосе растут. Услуги по обезуглероживанию двигателя — это эффективный способ обслуживания форсунок для поддержания высокой топливной эффективности.

Итог

В SCL мы предлагаем полную линейку продуктов Petra для топливной системы , которые предназначены для очистки форсунок, клапанов, камеры сгорания и корпуса дроссельной заслонки вашего двигателя, устраняя резкий холостой ход, снижая выбросы и повышая экономию топлива и производительность двигателя. Линия продуктов для топливных систем Petra:

Снижение выбросов
Улучшение силы
Повышение управляемости за счет уменьшения рывков, спотыкания, неуверенности, сваливания или резкого холостого хода
Улучшает ускорение
Защищает от ржавчины и коррозии в системах распределения топлива и бензина
Сейф для каталитического нейтрализатора и датчика кислорода
Повышение экономии топлива

Линия продуктов Petra включает в себя Petra Power Fuel, Petra Fuel System Cleaner, Petra воздухозаборник, Petra Octane Boost, Petra Ethanol Fuel Treatment, Petra Superior Injector Treatment, Petra воздухозаборник и Petra Fuel Power II.

Свяжитесь с консультантом SCL сегодня

В широком спектре промышленных секторов SCL стремится быть поставщиком номер один в области логистики и решений для продуктов, которые защищают и оптимизируют машины, обеспечивающие движение в нашей стране. Мы гордимся тем, что остаемся в авангарде отраслевых тенденций и технологических инноваций, и по мере того, как рынок продолжает развиваться, мы стремимся предоставлять нашим клиентам обширные знания о продуктах и отрасли, а также полное удовлетворение производительности.Для получения информации о том, как мы можем помочь вашему автопарку в выборе оптимальных продуктов по конкурентоспособной цене, свяжитесь с консультантом SCL сегодня.

Что такое нагар и что такое процесс обезуглероживания двигателя?

Углеродные отложения возникают по разным причинам, в том числе из-за неправильного сжигания топлива, некачественного топлива и общего накопления с возрастом. Это накопление углерода может привести к неправильному закрытию клапанов, отказу датчиков выхлопа, засорению свечей зажигания и другим проблемам.Некоторые из первых индикаторов накопления углерода включают малый пробег автомобиля и недостаток мощности. Это происходит с течением времени. Углеродные отложения можно удалить в сервисной службе, которая включает декарбонизацию двигателя .

Отложения углерода

Углеродные отложения — естественный конечный продукт процесса сгорания, который происходит, когда ваш двигатель сжигает топливо. Углеродные отложения начинают снижать производительность вашего двигателя.Для восстановления максимальной эффективности потребуется регулярное обслуживание. Если нагар не лечить, он может стать настолько плохим, что полная замена может быть для вас единственным вариантом.

Декарбонизация

Процесс обезуглероживания включает механическую очистку от нагара. Процесс обезуглероживания двигателя должен использоваться для надлежащего обслуживания вашего двигателя. Воспользовавшись услугой по обезуглероживанию двигателя , вы можете продлить срок службы вашего двигателя.Это необходимо для обеспечения продления оптимального рабочего состояния двигателя. Этот процесс обеспечивает эффективную и безопасную работу вашего автомобиля. Этот метод используется для поддержания двигателя в хорошем состоянии за счет удаления нагара с гильзы цилиндра, зоны сгорания, головки цилиндра, шестерни и поршня.

Существует несколько способов эффективного обезуглероживания вашего двигателя, в том числе химическая декарбонизация, физическая декарбонизация и домашняя очистка.Давайте посмотрим.

Химическая декарбонизация

Химическая декарбонизация заключается в пропускании химического соединения вместе с топливом через двигатель для разложения углеродных отложений. Затем он вымывается вместе с выхлопными газами. Существует несколько способов химической декарбонизации. Этот метод обезуглероживания двигателя эффективен только в качестве профилактического обслуживания. Это предотвратит накопление углерода в двигателе, сохранит его чистоту и продлит срок его службы.

Физическая декарбонизация

Этот метод включает в себя различные операции по удалению нагара из двигателей, такие как открытие головки блока цилиндров, затем удаление впускных и выпускных клапанов, удаление нагара и многое другое. Кроме того, если глушитель выхлопных газов забит нагаром, его необходимо будет нагреть и вывернуть, прежде чем промывать его водой.

Домашние средства

Существуют также домашние средства для обезуглероживания двигателя , которые можно использовать, чтобы поддерживать двигатель в хорошем состоянии, чтобы удалить шлам и нагар.

Заключение

Необходимо использовать технику и механизм обезуглероживания двигателя, чтобы обеспечить уменьшение загрязнения окружающей среды и тем самым создать экологически чистую среду для всех. Воспользуйтесь услугой по обезуглероживанию двигателя и выполняйте периодическое техническое обслуживание, а также выполняйте профилактическое обслуживание, которое поможет сохранить ваш двигатель в чистоте и исправном состоянии на долгие годы.

Для получения дополнительной информации посетите https: // decaabo.ком / или звоните 9311827332

Теги: очистка от углеродаCar Carbon CleanigАвтомобиль для очистки от углеродаМашина для очистки от углеродаМашина для очистки от углерода

Все о декарбонизации двигателя | Команда-BHP

Итак, что такое декарбонизация?

Проще говоря, декарбонизация двигателя включает удаление нагара с двигателя механическими (физическими) или химическими методами.

Процедура механической очистки от нагара включает снятие головки блока цилиндров, а затем физическое удаление нагара с верхней части поршней, камеры сгорания и других компонентов (например, клапанов). В прошлом двухтактные двигатели нуждались в частом обезуглероживании, поскольку смазочное масло (в просторечии — масло 2-T) сгорало в камере сгорания, оставляя после себя углеродные остатки.

Открытие головки блока цилиндров двухтактного двигателя — относительно простая процедура.Однако это не относится к современным 4-тактным двигателям с их верхним распредвалом (-ами), форсунками, несколькими датчиками и электроникой. В руках некомпетентного механика многое может пойти не так. Следовательно, возникла потребность в химической декарбонизации.

Добавление определенных химикатов, таких как спирты , и терпены , , в обычное топливо (бензин / дизельное топливо), по-видимому, растворяет и удаляет по крайней мере часть нагара, образовавшегося в различных частях двигателя, таких как системы впрыска топлива, поршень коронки и кольца, камеры сгорания, клапаны, выпускные коллекторы, клапаны системы рециркуляции отработавших газов, глушители и глушители.Затем углерод выбрасывается через выхлоп. Различные компании производят запатентованные обезуглероживающие агенты, содержание которых обычно является коммерческой тайной. Машина, подобная той, что изображена выше, используется для дозирования обезуглероживающего агента вместе с топливом в работающий двигатель, где он должен творить чудеса.

«Очистка паром» внутренних устройств двигателя иногда выдвигалась как дешевый метод обезуглероживания, при котором вода распыляется в воздухозаборник работающего горячего двигателя.Предполагается, что генерируемый таким образом пар вытесняет осажденный углерод и удаляет его через выхлоп. Эффективность такого метода и его положительные и отрицательные последствия подробно обсуждались во всем мире, но в случае неправильного выполнения нельзя исключать вероятность повреждения двигателя.

Связанная тема: Engine Decarb.

Артикул: Поддерживайте свой автомобиль в отличной форме.

Следующая страница>

Почему НЕ ДЕКАРБОНИЗИРОВАТЬ?

Первой и основной причиной может быть: зачем чинить то, что не сломано? Существует бесчисленное множество примеров автомобилей, превосходно пробегающих более 200 000 км / с БЕЗ декарбонизации двигателя .Ключевым моментом является составление точного графика технического обслуживания.
Действительно ли ваш двигатель нуждается в декарбонизации? Симптомы сильного нагара включают преждевременное зажигание (также известное как детонация) и повышение давления сжатия в цилиндре (выше рекомендуемых значений).
Двигатели 21 века и новейшие технологии означают, что топливо сжигается внутри двигателя внутреннего сгорания более полно и эффективно, чем когда-либо прежде. Полное сгорание = отсутствие нагара.
Обезуглероживание может временно улучшить производительность, но не устраняет причину таких отложений — обычно избыточное топливо или подъем смазочного масла к верхней части поршней.Вам необходимо исправить настройки инжектора / топливного насоса, чтобы в первую очередь предотвратить отложение нагара, а не чистить его потом! Если ваши масляные контрольные кольца не выполняют свою работу, и у вас есть моторное масло, подходящее к верхнему цилиндру / верхней части поршня, вам необходимо установить новые кольца / провести капитальный ремонт двигателя. Удаление нагара путем обезуглероживания может фактически ухудшить контроль масла в этой ситуации.
Присадки к топливу, которые добавляются непосредственно в бак, играют определенную роль в очистке от нагара (они также помогают избежать накопления нагара).Это намного дешевле, чем обезуглероживание с помощью машины.

Даже после химического удаления нагара остаются следующие вопросы:

Все цилиндры / форсунки / клапаны одинаково очищены обезуглероживанием?
Весь углерод ушел из выхлопной трубы?
Что делать, если растворенный углерод забивает cat-con / EGR?
Что вытесненный углерод сделал с турбонаддувом?
Какая часть твердого углерода действительно удаляется?
Может ли частичное удаление нагара вызвать негерметичность клапанов или залипание колец?
Как химические вещества для обезуглероживания могут влиять на топливный насос?

Ответы не были подвергнуты научному исследованию ни одним независимым органом, и никто не знает, что происходит внутри вашего двигателя после получасового кормления его неизвестными химическими веществами.

И наконец, насколько улучшение производительности после декарбонизации является психологическим? Все мы знаем, как наши автомобили «кажутся» лучше управляются, когда они возвращаются со службы, независимо от того, что могло (или не могло) быть сделано.

Следующая страница>

Перед декарбонизацией примите во внимание следующее:

Обезуглероживание современного бензинового двигателя с впрыском топлива / дизельного двигателя с общей топливной магистралью, соответствующего требованиям к выбросам, на самом деле не является гарантией и не улучшает состояние двигателя в значительной степени.
По мнению всех экспертов, частой декарбонизации лучше избегать. Большинство производителей автомобилей (за исключением Tata) не рекомендуют декарбонизацию в качестве обычной процедуры технического обслуживания.
Вы правильно устранили настоящую причину, по которой ваш двигатель работает грубо / вяло? Неужели проблема действительно связана с нагаром?
Знает ли механик, выполняющий процедуру, о том, что он делает? Бензиновый двигатель объемом 800 куб. См не требует такого количества раствора для обезуглероживания, как 3.0л дизель делает. Чрезмерное использование обезуглероживающих химикатов вредно для вашего двигателя.
Обезуглероживание двигателя, которому более 100 000 км / сек, может фактически увеличить его расход топлива и масла. В любом случае, не ждите радикального повышения FE после обезуглероживания, независимо от того, старый у вас двигатель или новый.
Ощущаемые улучшения (пост-декарбонизация) являются временными, всего на несколько тысяч км, прежде чем двигатель вернется к своему прежнему состоянию.
Нет никаких научно обоснованных исследований, подтверждающих эффективность этих запатентованных машин и химикатов.
Углерод, выделяемый из выхлопных газов (в виде дыма), загрязняет воздух, которым вы дышите.
Обезуглероживание недешево. Проще и дешевле проводить профилактику; подача чистого топлива от надежных насосов, своевременная замена масла, более качественные масла и т. д. эффективны для предотвращения / уменьшения накопления углерода.

В заключение, химическое обезуглероживание двигателя не является панацеей, которую производители такого оборудования и химикатов рекламируют.У проведения процедуры есть свои плюсы и минусы, и я лично не рекомендую декарбонизацию, особенно для двигателя, который работает в исправном состоянии. Тем не менее, процедуру можно рассматривать как последнюю меру после того, как были изучены все другие варианты , в ситуациях, когда производительность двигателя остается низкой, и вы стремитесь попробовать что-то менее « агрессивное », прежде чем открывать двигатель .

В конце концов, это ваша машина, и это ваш выбор.

Изображение предоставлено: изображения для этой статьи были получены из различных веток Team-BHP.Спасибо BHPians за то, что сняли и поделились ими.

Головка цилиндра беса обезуглероживания — Место беса

Зона беса

Обезуглероживание головки блока цилиндров

С ГБЦ на стенде

Удалите большую часть нагара с участков горения и головок клапанов с помощью мягкого не царапающего инструмента, например, круглого конца латунного дверного ключа. Это гарантирует, что головка блока цилиндров не получит случайного повреждения.
На этом этапе лучше всего оставить свечи зажигания и клапаны на месте, поскольку резьба свечи и седла клапана могут быть повреждены во время удаления твердых углеродных отложений и старого материала прокладок.
Осторожно, используйте тупую отвертку (или что-то еще) для более стойких отложений.
Счистить щеткой весь неплотный нагар
Для снятия клапанов потребуется универсальный компрессор пружины клапана (вообще говоря).
Положите головку блока цилиндров лицевой стороной вниз на деревянные бруски на скамейке.
Снимите цанги.
Используйте компрессор пружины, как показано (рис. 3).
Вы обнаружите, что колпачок, удерживающий пружину, сжимает пружину клапана вместе с цангами, которые затем легко снимаются. (Иногда необходимо слегка постучать молотком по концу штока клапана, чтобы сломать зажим между цангами и крышкой, удерживающей пружину) (рис.6).
Ослабьте пружинный компрессор.
Снимите и пронумеруйте держатель пружины, пружину, клапан и, если применимо, уплотнение штока клапана.
Их следует пронумеровать для последующей замены в той же направляющей клапана.
Это необходимо делать до тех пор, пока все клапаны и т. Д. Не будут сняты с головки.
Осмотрите каждый клапан и седло на предмет трещин, ожогов или чего-либо, кроме мелких дефектов.
Если есть какие-либо сомнения относительно состояния какого-либо предмета, удалите его. Было бы ложной экономией делать что-либо, кроме как возобновлять ее.
Переверните головку блока цилиндров так, чтобы седла клапана находились вверху.
Нанесите три небольших мазка притирочной пасты на седло клапана и пятно масла на шток клапана.
Вставьте шток клапана в правильную направляющую.
Слегка смочите резиновую присоску на притирочной палочке и приложите ее к головке клапана по возможности по центру. Вращая ручку по часовой стрелке и против часовой стрелки между ладонями обеих рук и с небольшим давлением вниз, мы можем начать втиснуть клапан в его седло, время от времени поднимая, чтобы добавить еще пасты, до тех пор, пока обе сопрягаемые поверхности, если их вытереть начисто, не появятся как сплошной, матово-серый, гладкий.(рис.5).
Повторите эту процедуру для всех клапанов и седел.
Используйте парафин и, если возможно, сжатый воздух, чтобы удалить все следы пасты и нагара внутри, на и вокруг клапанов, направляющих и седел.

По завершении головка блока цилиндров будет готова к повторной сборке.

Обезуглероживание коронки поршня

Поскольку мы не хотим, чтобы частицы углерода и т. «Decoke», использование пылесоса было бы полезно.
Если пылесос отсутствует: поворачивайте гайку коленчатого вала до тех пор, пока поршень не окажется наверху отверстия, набейте шарики смоченной маслом газеты в соседние отверстия так, чтобы любые частицы, которые попали в них, имели тенденцию прилипать к бумаге.

Осторожно снимите старую прокладку головки блока цилиндров.

Закройте все масляные и водные пути малярной (или аналогичной) липкой лентой.

Удалите весь нагар с верхней части поршней и цилиндров.
Для этого необходимо использовать скребок какой-либо формы, например, круглый конец латунного дверного ключа или старый тупой столовый нож.
Будьте осторожны, не повредите ни поршни, ни отверстия, не говоря уже о себе!

Удалите нагар с верхней части самого верхнего поршня.

Отполируйте полиролью для металла (чтобы замедлить образование нагара в будущем).

Счистите образовавшийся мусор, уделяя особое внимание зазору в верхней части между цилиндрами. стенка и поршень из любого углерода, который в противном случае может там остаться.

Завершив сборку одного цилиндра и поршня, закройте его маской, чтобы исключить загрязнение остальных поршней.

Снова поверните коленчатый вал до тех пор, пока поршни не вытолкнут шарики из газеты и не окажутся в верхней части своих цилиндров, в свою очередь повторите операцию зачистки, полировки и чистки щеткой до тех пор, пока все поршни-цилиндры не станут свободными от нагара.

Удалите малярную ленту и дважды проверьте, что ничего не было упущено.

Когда верхняя часть двигателя чистая, новую прокладку головки блока цилиндров можно осторожно установить, убедившись, что верхние / передние метки расположены правильно.

Установите головку блока цилиндров и шестерню клапана, как описано (Раздел 5), и затяните болты-гайки, как описано.

Очень важно выполнить 3 этапа затяжки перед окончательной затяжкой, которая будет после того, как двигатель будет осторожно нагрет до нормальной рабочей температуры. (20 минут без перерыва). Любой другой метод повторной затяжки может привести к повреждению прокладки головки блока цилиндров или деформации головки блока цилиндров.

Декарбонизация двигателя ep6. Почему моторы ep6 не работают

Декарбонизация двигателя и поршневые кольца — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы.А именно очистка поршней, колец и клапанов от продуктов сгорания некачественного топлива и масла. как своими руками, так и на СТО проводится с использованием специальных средств — химических составов, растворителей и растворителей. Кокс можно удалить 4 способами, три из которых осуществляются без открытия двигателя и являются исключительно профилактической мерой. Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. Причем, и у тех, и у других будет хороший КПД.Качество обезуглероживания зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация — профилактика! Как гигиена полости рта у человека. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка. Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW), склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих делать декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы о реальном применении, а также инструкцию к процедуре.

Зачем нужна декарбонизация

Первый логичный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев, — зачем вообще декарбонизация двигателя? Во-вторых, как вообще можно почистить ЦПГ и КШМ? Коксование колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не позволяет им нормально работать, что влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндров, снижение мощности двигателя. , прогорание клапана, и как следствие -.Поэтому основная задача коксоудаления — удалить нагар на верхней части поршня, перемешать кольца и очистить каналы для отвода масла.

Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие из-за образования отложений. В частности, детонация исчезнет, и небольшое изменение сжатия в цилиндрах будет сглажено. Но чтобы избавиться от серо-серого, типичного, потребуется еще и устранить причину попадания топлива и смазки в камеру сгорания.

Один из химикатов, относящихся к так называемым «мягким» или «жестким» группам отрубов, поможет справиться с продуктами образования осадка. Стоит отметить, что у каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших продуктов декарбонизации

Принимая во внимание только результаты реального применения и стоимости, а не рекламной кампании, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, приложений и методов борьбы с углеродными отложениями. Отметим, что все они подходят как для коксоудаления бензиновых, так и дизельных двигателей, поскольку принципиальной разницы нет.В большей или меньшей степени может быть только слой углерода.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили собрать популярные инструменты в следующем порядке:

Средство	Цена	Метод обезуглероживания	Метод	Вариант применения	Область применения	Дополнительная процедуры
Mitsubishi SHUMMA	1500 руб.	грубая	химическая	без отверстия	поршневая группа
GZox	500 руб.	мягкий	химический	без отверстия	поршневая группа	требуется замена масла и фильтра
Kangaroo ICC300	400 руб.	мягкий	химический	без вскрытия		требуется замена масла и фильтра
XADO Verylube	800 руб.	грубый	химический	без открытия>	верх поршня и кольца	нужно поменять масло и фильтр, а в цилиндрах капля масла
Greenol REANIMATOR	900 RUR	жесткая	химическая		верхняя часть поршня и кольца	требуется замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Laurel ML-202	400 RUR	грубый	химический	без отверстий и / или особых деталей	верхняя часть поршня и кольца	требуется замена масла и фильтра
Edial	300 руб.	динамический	химический	без открытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечей зажигания
Ацетон и керосин	160 RUR	жесткое	химическое / механическое	без отверстия и с отверстием	поршень и кольца	лучший эффект при смешивании 1: 1 + моторное масло.И стоять 12 часов.
Димексид	150 руб.	жесткий	химический	без открытия	верх поршня и колец	работает только при 50-80 ℃
Очиститель печи	300 руб.	жесткий	химический / механический	с вскрытием	поршень и кольца	держать не более 5 минут

* Растворители, которые добавляются в качестве добавки к топливу для очистки форсунок, не были включены в список (исключение составляет Edial, потому что это действительно декарбонизация), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлено на чистку форсунок, а не деталей поршневой группы.Еще есть 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Отдельно хотим отметить, что мы не включили в рейтинг те декарбонизаторы, которые добавляются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие эффективно только в комбинации, и они промывают загорелые поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, не рекомендуется.Мало того, что он не в полной мере справится с этой задачей, так еще и куча неприятностей (нужно подключить капельницу к впускному коллектору). Перекись водорода можно использовать в качестве удобного очистителя корпуса дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня от нагара

Итак, как видите, не все рекламируемые продукты коксоудаления универсальны и заслуживают внимания. Только первые три продукта, которые залиты в цилиндры, помогут справиться с закоксовыванием колец и улучшить ситуацию с расходом масла.Остальные не дадут такого радостного эффекта, особенно если пренебречь ситуацией. А если говорить о бытовых средствах , то вполне лучше использовать их исключительно только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, а не для декарбонизации двигателя, когда есть расход масла и снижение компрессии. Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок цилиндров.

Для того, чтобы понять почему, а также более подробно узнать о каждом инструменте, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые хоть раз испытали ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара с масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучшего коксоудаления

Лучшие результаты при замачивании клапанов и поршней. Если уголь не разъедается, он становится мягким и легко удаляется механическим способом.

Mitsubishi shumma Engine Conditioner — средство для коксоудаления двигателей №1 в Японии, по мнению большинства профессиональных автомастерских и опытных водителей. Шум от коксования от Mitsubishi — это растворитель на основе нефти, 20% этиленглюколя и моноэтиловый эфир, запах аммиака, характерный для жесткого коксоудаления.Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей с прямым впрыском (GDI), но фактически удаляет нагар с любого двигателя. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживает 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Он не агрессивен по отношению к уплотнениям штока клапана.

Одного цилиндра хватает только на окунание двигателя объемом 1,5 л. Обезуглероживающий агент удаляет нагар на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для замачивания деталей поршневой группы с целью удаления шлама. Цена на шумму более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить бывает довольно сложно. Но такой ажиотаж полностью оправдан. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что уже может помочь только ремонт. Код заказа — MZ100139EX.

Отзывы

Был внушительный расход масла, но после 2-х часового нахождения продукта в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут, что масло менять нет, советую менять, так как больше половины жидкости в результате декарбонизации ушло в картер
Про декарбонизацию шуммы узнал из видео, где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил опробовать на собственной машине, кольца застряли. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное, там все было не так уж и плохо.
На его Mistubishi Lancer масло нужно было доливать раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки я пытался запустить двигатель минут пять. Было много дыма и ила. В итоге машина поехала чуть активнее, и на пробке через 500 км осталось всего 2 мм.
Произошла большая детонация, знающие люди предположили, что клапаны были сажей. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и нассал на впускные клапаны, и в цилиндры.Минут через 30 при осмотре увидела, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трясти, обороты поплыли. Хочу предупредить, что пара капель попала в фару и на кузове появились следы, думаю справится только полировка.

прочитать все
Плюсы:
Быстрая и качественная декарбонизация колец и клапанов;
Вы можете очистить нагар на поршнях, дроссельных клапанах и системе рециркуляции отработавших газов;
Используется как без вскрытия мотора, так и разобранные детали можно замочить.
Минусы:
Очень дорого;
Хотя он не поедает краску на поддоне, он оставляет мутный след при ударе о пластмассовую фару или корпус.
Эффект от уборки почти такой же, как всеми любимый Шум, только в 3 раза дешевле. Так что мы можем назвать его лучшим народным средством от коксоудаления двигателей.
GZox Очиститель для впрыска и карбюратора — химическое средство, разработанное японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что предназначено для чистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя при коксоудалении. В инструкции нет данных о том, как удалить нагар на поршнях, но пусть это не пугает, используйте его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.
В состав входят нефтяной растворитель и этилгликоль. Создает маслянистую пленку на поверхности, поэтому, хотя и похожа на продукты из секции жесткого коксования, действие намного мягче.Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тысяч км.
Бака объемом 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5–1,8 л, а также для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний он показал, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и способен взбалтывать кольца. Но вскрыть закоксованные отверстия поршней так и не удалось. Хотя состав практически аналогичен лидирующему, он все же немного проигрывает в производительности.В продаже больше есть чем шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокса — 1110103110.
Отзывы
Удалось добиться результата снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но поскольку коксоудаление Gzox не является прямым назначением агента, главное соблюдать последовательность: подавать в каждый цилиндр в течение 5 секунд; первый час перемещайте вал каждые 15 до заполнения; добавить остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
Было сложно найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла уменьшился в 4 раза. Через 15 тыс км хочу повторить еще раз.
Имеется опыт коксоудаления Gzox на нескольких типах двигателей (в том числе VAG) = результат положительный во всех случаях использования (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных параметров).
Прекрасно удаляет нагар, смолу и другие загрязнения.Но учтите, что в ГЗоксе есть аммиак, который «ест» алюминий. Чугун / сталь — не подвержены коррозии.
прочитать все
Плюсы:
Используется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и колец для удаления кокса;
Мягкий поршневой эффект;
Достаточно, чтобы удалить карбон из шестицилиндрового двигателя.
Минусы:
Не обезуглероживает масляные каналы;
Ввиду оборачиваемости популярности и уровня эффекта, цена в некоторых магазинах иногда непомерно высока.
Лучшее из имеющихся средств. Аналог Гзокса, стоит дешевле, но и в производительности немного проигрывает.
Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является инструментом специально для обезуглероживания, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. Но открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после долгой стоянки, когда кольца лежат.
Есть мнения, что Кангару имеет схожий состав с топовыми продуктами, так как тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 имеет водную основу и имеет хорошую эмульгируемость (растворимость в масле), в его составе: оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Поливается исключительно на разогретую до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.
Низкое испарение и хорошее умягчение осадка. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после коксоудаления благоприятно сказывается на промывке маслосистемы.В борьбе с отложениями окаменевшего лака на поршнях немного хуже Гзокса, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. баллончик — 355043.
Отзывы
Купил ICC 300 Kangaroo и решил сразу опробовать его в действии. Устроил небольшой тест — брызнул нагар на маслозаливной горловине. Образовалась пена, и все потекло. Теперь он светится как новенький, очень удивлен, что действие такое быстрое.
Распыление кенгуру icc300 прямо в снятый воздухозаборник. Для того, чтобы прочистить форсунки и клапаны. Дала кашице поссать минут 10, потом начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру проник в камеру сгорания и ждал еще минут 20. По следам на ткани увидел, что вымыто много кокса, но никаких изменений в работе двигателя не увидел.
Произошла небольшая детонация, после перетасовки очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
За 200 км пробега после коксо Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче едет. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
прочитать все
Плюсы:
Дешевле, чем другие хорошие средства для удаления кокса;
Один цилиндр можно использовать для очистки дроссельной заслонки и нагара на поршнях;
Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.
Минусы:
слабое действие при комнатной температуре.
Декарбонизация VeryLube (XADO) — это химический метод удаления пригоревших масляных отложений. Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для возвращения подвижности кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле очистить поршни, не говоря уже о масляных каналах, с трудом удается.Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если его применить на слегка закоксованном двигателе, то он вполне достоин внимания. Помогает как минимум в 7 из 10 случаев при небольшом несоответствии показателей компрессии для цилиндров. Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.
Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель убеждает, что после нанесения не требует замены моторного масла.Последствия после такой процедуры не изучены. Так что, учитывая разбавление масла, все же лучше его заменить, как и в других случаях применения жесткого метода.
В составе моюще-диспергирующих компонентов алифатические углеводороды. Хотя это безопасно для резиновых изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.
Одна банка 250 мл. Достаточно для чистки 4-х цилиндрового двигателя, артикул такого средства XB30033, средняя цена по Москве будет 300 руб.Как показали реальные тесты, новинка ведет себя не лучшим образом. Но есть в продаже и другие пакеты, более качественные, которые, кстати, позиционируются не как декарбонизация двигателя, а поршневые кольца. Жидкость Anticox 320 мл. на базе 20 цилиндров, а по факту максимум 8-10. Код заказа — XB40011 на 600 руб. и блистер 10 мл. (дозировка на баллон) — XB40151 стоимостью 130 руб.
Отзывы
Мотор «съел» много масла, что говорит о явном появлении колец.НО применение коксоудаления Veri Lub от Xado не дало положительного эффекта.
Я сделал декарбонизацию поршневых колец спреем Verylube Anticox согласно инструкции. В итоге при первом запуске дым был по всему двору, с непонятными хлопьями от выхлопа на высоких оборотах. Двигатель стал стабильнее (исчезли небольшие провалы и заливки).
Сделал декарбонизацию для профилактики. Двигатель 3.5л V6, расход масла 300-500г на 5000км.Я знала о продуктах из пенопласта, таких как Шума или Гзокс, но они более дорогие и их не так просто купить, поэтому я использовала VeryLube Antikoks, хотя это не самый эффективный продукт, он рабочий и дешевый. Процедуру обезуглероживания необходимо повторить несколько раз. Сделала 2 раза, залила продукт минут 30, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия практически выровненная.
прочитать все
Плюсы:
Есть выбор по необходимому объему;
Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
Масляную систему двигателя можно сразу же промыть.
Минусы:
Малоэффективен при сильном коксовании;
Процедуру необходимо повторять несколько раз подряд.
Professional быстро, но небезопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и может размягчать отложения в каналах отвода масла. Этот российский продукт для удаления нагара и лакового налета не соответствует международным стандартам экологической безопасности.
Декарбонизация гринолом активна, но агрессивна.В составе химии мощные растворители, а именно: селективные органические, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с крашеным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Это также пагубно сказывается на уплотнениях штока клапана (резиновые ленты просто набухают в 2 раза, но, к счастью, они могут восстановиться за ночь).
Greenol будет достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как его емкость составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей на рынке.При среднем закоксовывании справляется с минус 5. Для достижения максимального эффекта на прогретом двигателе нужно не только обезуглероживать, но и сразу заливать 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать в процессе испарения и просачивания.
Отзывы
Перед промывкой забросил двигатель троил и одну свечу с маслом. На процедуру потратил полтора часа. Теперь точно работает.
Целую неделю в салоне пахло гари от химии.Видимо перегорело, но это мелочь.
Автомобиль бросил курить. Гораздо меньше перестали есть мало. Компрессия поднялась и выровнялась, работает плавнее пока минусов не найду. Думаю снова декарбонизировать.
После первых 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла все еще находится на максимальном уровне. А до этого расход был 300 грамм.
Очень сильным оказался горький опыт отслаивания краски и засорения сетки маслоприемника: (С этим нужно обращаться осторожно!
прочитать все
Плюсы:
Большого объема достаточно для коксоудаления 3.Двигатель 5 литров;
Подходит для отдельных деталей (клапаны, цилиндры).
Минусы:
Корродирует краску;
Агрессивно по отношению к резиновым деталям.
Самая популярная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя создает гораздо более агрессивную среду.
Lavr ML202 Anti Coks Fast — это жесткий метод коксоудаления.Это комплекс поверхностно-активных веществ и направленных растворителей различной химической природы. Создан для удаления дегтя-кокса и нагара. В ходе повторных испытаний практика показала, что после Laurus все же остаются нагар. А полностью очистить поршень можно только механически. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.
Удаление кокса с помощью LAVR обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым обслуживанием.Прилагаемая инструкция Лавр предусматривает заправку баллонов по 45 мл. и буквально 30-60 минут, но такой небольшой срок выдерживается исключительно для экспресс-чистки при регулярном использовании. Но при запущенном корпусе появляются значительные симптомы косого наклона поршней и колец, то нужно не менее 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней.Хотя это не основная задача приложения. Самое главное — обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на декарбонизацию двигателя объемом чуть более 2,0 л. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.
Отзывы
После совета по эффективности декарбонизации, Lavr ML-202 на форуме решил опробовать на себе на Skoda с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
Машина пробегала 150 тыс. Залил в баллоны и оставил всю эту кашицу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Остатки, откачанные шприцем, слегка побурели, также было небольшое количество осадка на ткани, наложенной при скатывании. Машина очень не хотела заводиться и упала компрессия с 15 только до 14 (при прописанных 12 кгс / см2). Эндоскоп, конечно, не смотрел на ситуацию изнутри, но когда я посмотрел в него фонариком, то увидел, что поршни особо не смыты.
Закоксовал его лавром перед столицей, в принципе вскрытие показало, что инструмент работает.
Я пробовал LAVR на Хонде. Применяют согласно инструкции, оставляют скисать на ночь. После соскабливания первые попытки запустить двигатель оказались безуспешными. После запуска из выхлопной трубы пошел белый дым. Плюс характерная вонь. После замены масла ехал минут 20 на скорости 120. В итоге тяга улучшилась, двигатель стал легче запускаться.
прочитать все
Плюсы:
Инструкцию по применению искать не нужно, она идет в комплекте со шприцем и тюбиком.
Минусы:
Это чисто профилактическое мероприятие, поэтому неэффективно при заклинивании колец и расходе масла.
Обезуглероживание EDIAL — это добавка к топливу, поэтому относится к «мягкому» методу очистки. Поэтому менять масло не нужно, но свечи менять все же рекомендуется.Инструмент предназначен для удаления нагара с деталей камеры сгорания.
Коксоудаление Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он способен не только удалять кокс с поршней и колец, но и очищать седла клапанов и свечи от клапанных отложений. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ) с огромной проникающей способностью. Но, к сожалению, это все же не помогает ему очистить кольца и маслосборники от лакового налета.
Одна бутылка 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара. Моющие присадки активируются при движении со скоростью более 60 км / ч. Приобрести можно у одного из официальных дистрибьюторов продукции EDIAL.
Плюсы:
Не требует замены масла после использования;
Уборка происходит в движении;
Никаких специальных инструкций не требуется.
Минусы:
Исключительно профилактика, не позволяющая встряхнуть кольца, если они закопаны;
Вам понадобится не менее половины бака топлива, чтобы пропорционально залить средство и раскатать его.
Это старый «старомодный» метод работы, который неплохо зарекомендовал себя на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества.Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищается маслом или другими химическими веществами. Как и коксоудаление, лавр обладает «жестким» характером очистки от коксовых и лаковых образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства такой группы, заливайте горячий двигатель, и небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться. Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации при неполном сгорании топливной смеси.
Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны по отношению к маслу, поэтому после процедуры обязательно сменить смазку. При первом запуске и продувке газа, на время, пока сгорят остатки смеси и копоти, лучше поставить старые свечи, чтобы не испортить более новые.
Удаление кокса керосин + ацетон «лечит» прилипание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя неподвижного автомобиля. А также в такой жидкости снимают детали поршневой группы при очистке отложений при разборке мотора на капремонт.Так как чистящего средства требуется много, а цена обезуглероживания не маленькая. Поэтому приготовление жидкости со свойствами коксоудаления — один из лучших вариантов экономии вашего бюджета.
Для обезуглероживания из ацетона и керосина необходимо по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Итого такая смесь обойдется в 160 руб.
Когда за автомобилем остается приличный пробег, а двигатель многое повидал на своем пути, не будет лишним удалить карбонизацию двигателя.Особенно, если эксплуатация транспорта происходит в городском цикле, в условиях бесконечных пробок, когда двигатель перегревается и используется некачественный бензин.
Повышенный расход масла, скорее всего машина будет дымить.
Низкая компрессия в цилиндрах (чтобы выяснить это, нужно измерить компрессию).
При этом важно помнить, что при сильном износе деталей коксоудаление будет бессильным. Выход в этой ситуации один — ремонт.Но такой ремонт стоит довольно дорого, потому что обычно не удается отделаться заменой только колец. Так как при разборке двигателя нужно по ходу осматривать другие компоненты и при необходимости заменять их. Более того, когда двигатель уже не новый, это не обязательно, и разбирать его только для замены колец не рационально. И все же закоксовывание двигателя может вам помочь, так что перед тем, как начинать ремонт — попробуйте.
Для начала нужно определиться, что мы будем обезуглероживать.Обезуглероживание двигателя может производиться как специальными средствами, продаваемыми в магазине, так и средствами, приготовленными самостоятельно.
Эффективным средством является «ProTerra 100 Раскоксовка».
Вы также можете воспользоваться старинным дедовским способом приготовления нужного нам продукта. Смешайте керосин и ацетон в соотношении 1: 2. Готовим наш чудо-продукт из расчета 100 — 150 мл на баллон. Это количество было выбрано с расчетом на то, чтобы смесь была очень текучей. Сразу после заливки смесь будет медленно просачиваться через кольца и стекать в картер, одновременно растворяя нагар.Но все же лучше воспользоваться специальным средством, так как оно более эффективно.
Приступим к коксоудалению.
Способ коксоудаления двигателя без капитального ремонта:
1. Прогреть двигатель до температуры не ниже 50 С
2. Снимите свечи зажигания
3. Налейте 30-60 мл декарбонизатора ProTerra 100 в каждый цилиндр.
4. Закройте отверстия для свечей хлопчатобумажной тканью
5. В зависимости от степени карбонизации подождать 1-4 часа, периодически проворачивая коленвал
6.Удалите хлопчатобумажную ткань из свечных колодцев
7. Удалите оставшуюся жидкость шприцем или продуйте сжатым воздухом.
8. Провернуть двигатель стартером на 5 секунд.
9. Установите на место снятые элементы с двигателя
.
10. Запустите двигатель, он проработает 5 минут.
11. Замена моторного масла с масляным фильтром
Метод очистки поршней и колец при капитальном ремонте:
1. Снимите поршень с шатуном с двигателя
.
2.Установите поршни в специально подготовленную емкость так, чтобы верхняя часть поршня оказалась внизу емкости.
3. Налейте «ProTerra 100 Decarbonizing» в емкость так, чтобы жидкость покрыла поверхность очищаемых поршней вместе с кольцами.
4. Закройте емкость крышкой или полиэтиленовой пленкой.
5. Выдержать поршни в контейнере 30-60 минут.
6. Вытяните поршни и удалите отслоившийся нагар с помощью жесткой щетки и пластикового шпателя.
7. Протрите деталь чистой тканью.
8. Остатки грязи в каналах компрессионных и маслосъемных колец очистить жесткой неметаллической щеткой и ProTerra 100, не допуская высыхания препарата на поверхности поршня.
9. Промойте очищенный поршень большим количеством горячей воды, затем продуйте сжатым воздухом и смажьте моторным маслом.
1. Результат можно улучшить, если перед этапом 2 нагреть поршень горячей водой.
2. При очистке поршней с тефлоновым покрытием препарат можно разбавлять водой, но не более чем на 1/3
После проделанной работы результат не заставит себя ждать.В результате у нас должно получиться следующее:
Повышение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах
восстановление былой мощности и динамики двигателя
снижение токсичности выхлопных газов
ДВС улучшенный с холодным запуском
снижение расхода масла в прошлом
Напоследок хочу напомнить, что всех этих результатов мы добьемся только при условии, что весь износ цилиндро-поршневой группы в норме.
»Декарбонизируем двигатель самостоятельно
Декабонизация двигателя — кому это необходимо

Все водители условно разделены на 2 категории: к первой относятся те, у кого прямые руки и они знают, что значит самостоятельно «кокаиновать» двигатель и зачем это нужно; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего, даже не слышали об этом.
Обезуглероживание двигателя — одна из неотъемлемых частей ремонта вашего автомобиля.Еще одна причина для выполнения этого процесса заключается в том, что вы в конечном итоге увеличиваете пробег до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно сами ремонтируете свой автомобиль и не доверяете СТО, то вам наверняка знакомо это понятие.
Скорее всего, если ваша машина относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о таком понятии, как декарбонизация. Возможно, вы привыкли просто отдавать машину в руки специалистам, а потом оплачивать их услуги.
Эта статья предназначена для тех, кто по разным причинам не может позволить себе такое обслуживание.
Видео о декарбонизации двигателя
Что такое декарбонизация двигателя?
Это определение относится к процессу удаления углеродистых или коксовых отложений в двигателе. Образования таких отложений нельзя избежать, потому что это естественный процесс, когда двигатель работает с регулярными интервалами.
Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования в своей работе горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом.Именно эти ГСМ являются источниками образования отложений. К ним относятся масло, бензин и дизельное топливо.
Основные причины карбонизации двигателя
Основными источниками закоксовывания двигателя являются масло и топливо.
Мало может попасть в камеру сгорания через небольшие трещины в маслосъемных кольцах. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где через некоторое время закоксовывается под воздействием высоких температур. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.
В свою очередь, топливо поступает в камеру сгорания через штоки впускных клапанов — оно поступает в цилиндры при всасывании топливовоздушной смеси поршнем. При использовании этого метода в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.
Б / у двигатель
В начале статьи мы рассмотрели закоксовывание нового двигателя. Но если вы являетесь владельцем автомобиля, пробег которого составляет 90 000–100 000 километров, то изношены не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндро-поршневая группа.Таким образом, скорость образования кокса становится намного выше.
Тот же принцип применим и к газораспределительному механизму. В общем, первые симптомы закоксованного двигателя — это дым без запаха и маслянистость в свечах зажигания. В этом случае нужно как можно быстрее отогнать двигатель.
Чтобы достоверно выяснить причину, нужно подумать о следующих факторах:
Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пути; При этом пробег отечественной машины не превышает 100 тысяч километров, а иномарки — 200 тысяч.
Если при осмотре автомобиля вы обнаружите масло на резьбе свечей зажигания, либо выхлопная труба задымится при резком переизбытке газа, это верный признак того, что через сальники клапанов подтекает масло.
Уплотнения штока клапана ремонту не подлежат — их нужно только заменить. Но если вы делаете это впервые, то лучше, если вы будете под наблюдением специалиста.
Есть и другие признаки закоксовывания двигателя:
Двигатель часто перегревается.
Мотор часто работает на холостом ходу.
Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
Использование моторного масла некачественного или непригодного для двигателя.
Длительные простои автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и т. Д.).
Цилиндро-поршневая группа
Рассмотрим подробнее цилиндро-поршневую группу.
Если у вашего автомобиля изношенная цилиндро-поршневая группа, то у вас всего 2 варианта: первый вариант — это капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и так далее.Второй вариант — обезуглерожить двигатель — после этого ваш двигатель сможет «пробежать» еще 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров. На это значение влияет степень износа двигателя.
Обязательно ли декарбонизацию?
Короткий ответ — нет. Но если вы этого не сделаете, то двигатель вашего автомобиля придется делать капитальный ремонт намного раньше.
В свою очередь декарбонизация очищает поршни, цилиндры и другие части цилиндро-поршневой группы от кокса и нагара.Поскольку наиболее важными частями в этой группе, помимо поршня, являются также компрессионные и маслосъемные кольца, вам также следует провести там тщательную декарбонизацию.
В этом случае не забудьте про пазы под эти кольца. Почему? Потому что нагар, образующийся в них, со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно прилегать к своему положению, что, в свою очередь, приведет к более низкому качеству удаления масла со стенок цилиндра, и может даже там застрять…
Чем больше моторного масла поступает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, что приводит к образованию колец. Таким образом, если вы еще не можете отремонтировать двигатель, но хотите продлить срок его службы, то процесс обдумывания просто необходим.
Начинаем удаление кокса из двигателя
Мы рассмотрим два способа обезуглероживания двигателя.
Первый метод включает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара.Этот химический состав необходимо заливать через свечи зажигания или форумы. Это очень эффективный метод в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Перед началом обезуглероживания двигателя рекомендуется измерить компрессию.
Обезуглероживание двигателя по первому способу:
Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
Поднимите колеса и подложите под них «башмаки».
Переключитесь на последнюю передачу.
Поверните ведущее колесо, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении (это поможет вам измерить с помощью длинной отвертки).
В зависимости от объема цилиндра положить от 25 до 80 миллилитров специального химического состава для раскисления двигателя.
Установите на место свечи зажигания или форсунки.
Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая приведет к разложению нагара.Для повышения качества этого процесса необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, выполняя при этом по 5 движений в каждую сторону. Таким образом, вы улучшите поступление жидкости в кольца. Если хотите добиться максимального результата, можете оставить машину вот так на ночь.
Снимите свечи зажигания или форсунки.
Откачайте оставшуюся в цилиндрах грязную жидкость (например, с помощью шприца).
Отсоедините систему зажигания.
Еще раз проверьте, подняты ли колеса домкратом и включена ли последняя передача.
Провернуть двигатель стартером на 10 секунд — так вы избавитесь от оставшейся жидкости.
Установить свечи зажигания и форсунки, подключить систему зажигания и завести автомобиль.
Поначалу машину будет очень сложно завести. Также не думайте о неприятном запахе из выхлопной трубы — это совершенно нормально. Поработай в таком режиме 10 минут, потом катайся.Первые 20 километров после поездки будет исходить едкий дым. После такого непродолжительного «пробега» необходимо заменить свечи зажигания на новые. По прошествии следующих 40-50 километров необходимо в обязательном порядке заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работоспособности автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров — нужно еще раз замерить компрессию двигателя и сравнить текущие значения с прошлыми. Самое главное, нет большой разницы в производительности цилиндров.
Основными недостатками этого метода являются большие траты средств, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Другой риск — разрыв кольца — это происходит, если кольца сильно закоксованы. Кроме того, вы теряете много драгоценного времени.
Существует также второй способ , с помощью которого можно обезуглероживать двигатель. Его основные преимущества — меньшие трудозатраты, меньшие финансовые затраты и совсем не трудоемкость.
Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло.Впоследствии эти химические вещества повлияют на обугленные участки вашего двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, лучше всего это сделать во время его замены — вы промоете маслосистему, и вместе с новым маслом в двигатель попадут специальные присадки. Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится. Еще раз подчеркнем преимущества второго метода:
Нет необходимости менять моторное масло.
Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
Значительная экономия времени.
Еще одним важным фактором является постепенная декарбонизация двигателя. … Таким образом удаляется нагар на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах зажигания и даже на катализаторе. Единственным недостатком этого метода является то, что после такого коксоудаления необходимо промывать топливную систему специальными средствами.
Как проверить свечи зажигания своими руками
Пропуски зажигания — поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания Пежо — замена на разные модели
Как поменять моторное масло своими руками Как проверить уровень масла в АКПП — советы и рекомендации
Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека.Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель делает минимум 600 оборотов в минуту, то есть 10 оборотов в секунду. В этом случае поршень «перемещается» 20 раз. Нажимаем на газ — количество оборотов превышает тысячу. Добавьте к этому постоянное воздействие высоких температур и холода при запуске зимой … Такой экстремальный мужчина никогда не мечтал о таком экстриме! Поэтому забыть о такой процедуре, как декарбонизация двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR — настоящее преступление.
История выпуска
Когда автомобили только появились в СССР, все знали, что периодически необходимо очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена горело намного хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.
Масло тоже было так себе и даже хуже. Что с ним случилось в двигателе? Она окислялась на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадала в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в единый монолит — стойкие твердые отложения, блокирующие работу поршневых колец.
Советские автомобилисты боролись с загрязнениями всеми доступными на тот момент методами: на ночь залили двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не остановил риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Однако и сейчас владельцы «железных коней» не брезгуют экспериментировать во вред себе.А некоторые совсем забыли о коксоудалении двигателя — они расслабились, полагаясь на присадки в современные масла и относительно высокие стандарты топлива.
С тех пор современная автохимия, представленная нашими продуктами ML202 — ML203 NOVATOR, шагнула вперед. Однако она все же не всемогуща, как некоторые думают. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о коксоудалении двигателя.
Миф 1. Современные двигатели не требуют коксоудаления
Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время без паяльной лампы зимой запускать было невозможно (давайте умолчать о том, насколько опасно было нагревать поддон системы смазки таким способом: от Жигулей остались малейшие подтеки, а от Жигулей остались сгоревшие ноги и рога), но теперь легкий холодный старт — это само собой разумеющееся.
Несмотря на это, проблема коксования никуда не делась, а даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология более совершенная, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима.Даже тонкий слой отложений вызовет неисправность двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы усугубляются — падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезные поломки. Если не хотите раскошелиться на капремонты, не забудьте про декарбонизацию.
Миф 2. Обуглероживание двигателя — универсальное лекарство от всех напастей
Вне всяких сомнений, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но они далеки от «живой воды» из народных сказок.Обезуглероживание двигателя — это, прежде всего, операция по техническому обслуживанию и ремонту. Как осмотр гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.
Миф 3. Процедура удаления обрезки одинакова для всех двигателей.
Принцип одинаков для всех двигателей.Однако двигатели разные — рядные, оппозитные, V-образные … У каждого свои нюансы. В случае сомнений проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя наклонные цилиндры, лучше заполнить их большим количеством жидкости. Подробная информация о коксоудалении и V-образных двигателях,
Миф 4. Постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью для коксоудаления. Обезуглероживание не требуется
Наиболее эффективным способом удаления отложений является «метод погружения», то есть заливка коксохимического состава непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: до технологических ям не всегда просто пролезть — нужны специальные инструменты и комфортные условия. Эту процедуру лучше не проводить на открытом воздухе, в дождь или снег. Вот почему мы рекомендуем совмещать коксоудаление двигателя с плановой заменой масла или свечи зажигания.
Миф 5. Чем больше жидкости для коксоудаления, тем лучше очищаются цилиндры.
Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни хорошо смачивались ею.Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредит двигатель, но и заливать препарат ведрами не стоит.
Миф 6. Обезуглероживающая жидкость должна очищать белый цвет
Наши препараты предназначены для людей со средней или высокой степенью коксования цилиндров. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «скрепляют» детали, например, цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому белить такие системы не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши рецептуры намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.
Миф 7. После коксо всегда машина сильно дымит.
Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше.Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.
Чтобы уменьшить количество дыма, мы рекомендуем удалить жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Кроме того, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, и густой белый дым займет больше времени. За катализатор переживать не стоит — препарат выгорает постепенно и не вредит ему.
Миф 8. После коксо можно поехать в автосервис и там поменять масло.
В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, как долго идти в автосервис, с какой скоростью, какой будет нагрузка на машину и т. Д. И т. Д. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не выходя из кассы, то есть сразу после коксоудаления и не отправляясь в рискованные плавания.
Миф 9.После коксоудаления будет только хуже, потому что компрессия в цилиндрах упадет.
Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого сильно изнашиваются поршни и кольца. Если на такой машине провести коксоудаление, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами ML202 — ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, то пора перестраивать двигатель.
Миф 10. После процедуры двигатель не заводится
При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если они не просушены должным образом, мотор может запуститься не с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть свечи насухо и удалить излишки препарата с баллонов.
А иногда дело вовсе не в процедуре коксоудаления. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина никогда не заводится. Оказывается, на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если поставить их на место, двигатель заведется с полоборота!
Вот почему мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автомобилист, решающий процедуру коксоудаления, должен обладать базовыми навыками обслуживания двигателя, тоже не зря красуется на коробке. Так что будьте осторожны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель порадует тихой и безупречной работой!
Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки «умных» инженеров BMW и PSA, безусловно, хороши.Однако, как это не удивительно, на многих, даже совсем «молодых» Peugeot и Citroen, двигатели EP6 работают нестабильно и шумно, не развивают необходимую мощность, «давятся» при разгоне, потребляют слишком много топлива и масла. После относительно непродолжительного пробега «фазы» ГРМ заканчиваются, на приборной панели загорается ошибка «Неисправна система защиты от загрязнений» … На практически новом автомобиле может «отключиться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неисправности двигателя. и замена термостата. Частые утечки масла добавляют свою смолу.Основными потенциально опасными местами являются прокладка клапанной крышки (особенно если масло попадает в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, клапан электрического масляного насоса.
Если масло менять нечасто, особенно когда двигатель EP6 работает с низким уровнем масла, механизм подъема клапана выйдет из строя. Здесь могут быть варианты. Либо сам двигатель «накрыт», что приводит в движение вал подъема клапана, либо червячная пара двигателя с валом механически изношена.Посмотрите фото, это похоже на механический износ червячной передачи и шестерни вала подъема клапана.
Износ червячной передачи электродвигателя подъема клапана двигателя Пежо 308 EP6, обратите внимание на толщину зубьев посередине
Износ шестерни клапана подъема двигателя Пежо 308 ЭП6, в середине шестерни «пропиленовая» дорожка
Однорядная цепь ГРМ имеет небольшой ресурс. Просто тянется. Добавьте сюда рекомендованные французами замены масла после 20 000 километров пробега, и уже к концу гарантийного срока вы получите мотор, загрязненный черным веществом, и смещенные фазы.Масляные каналы в головке блока цилиндров и клапаны фазорегулятора, подающие масло к фазорегуляторам, забиты шлаками от редко заменяемого масла. Сами фазорегуляторы могут пострадать от нефтяного шлака. На двигателях первых выпусков уплотнительные кольца распредвалов с металлическими сальниками распредвалов «пропилили» дорожки на постелях распредвалов, из-за чего на фазорегуляторы опять же не подается необходимое давление масла. Двигатель начинает «богаче» и появляется ошибка P2178. Подробнее об этом.
Ошибка P2178, свидетельствующая о чрезмерно богатой смеси, может появиться по многим причинам. Но в основном это, конечно, загрязнение масляных каналов ГБЦ.
Клапаны
EP6 сильно промокают, особенно на. Это связано, в первую очередь, с быстрым износом сальников стержней клапанов, особенно на выпускных клапанах. Выпускные клапаны нагреваются, а колпачки отмирают быстрее. Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания оседают жирными черными наростами на клапанах и преждевременно выводят из строя катализатор.Нагар усложняет нормальную работу клапанов и ухудшает газораспределение, но дополнительно «зачищает» и без того плохие сальники штока клапана, от чего последние полностью перестают выполнять свою функцию. Чтобы удалить нагар на клапанах, нужно действовать решительно, вручную прочищая клапаны. Пока процесс не зашел так далеко, он может быть профилактическим. Это не особо дорого, и это нужно делать, если ваш EP6 наработал более 50 тысяч и начинает пожирать масло.Расход масла, как правило, также связан с порванной диафрагмой маслоотделителя, которая находится в клапанной крышке. В этом случае не стоит морочиться с китайскими ремкомплектами, они просто ужасного качества, но лучше всю крышку «махнуть». У нас они всегда оригинальные. Еще одна проблема турбомоторов ЭП6ДТ — трубка, по которой масло подается в турбину, забита такими же отложениями старого масла. Когда масло перестает поступать в турбину, она «отключается».
Что касается проблем с синхронизацией фаз, в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы. А дальше — либо с натяжителем и амортизаторами, либо заменой «звездочек» фазорегуляторов распредвалов или клапанов подающих к ним масло, либо чисткой масляных каналов в ГБЦ, либо всего вышеперечисленного сразу. Механизм подъема клапана или изношенные постели распредвалов тоже могут «пить кровь». Следует отметить, что в мультибрендовом сервисе вы вряд ли сможете должным образом отремонтировать или отрегулировать моторы EP6 и EP6DT.Практически любое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения. Лексия есть не в каждом автосервисе. Людей, умеющих нормально пользоваться, еще меньше.
Конечно, в первую очередь нужно элементарно проверить уровень масла! Двигатель EP6 из-за сложной системы газораспределения очень чувствителен к уровням масла и «колбасе», если не хватает «всего литра». Чаще всего фазы ГРМ смещаются просто из-за натянутой цепи.Неудивительно. На саму цепь без слез не посмотришь, такое впечатление, что она предназначена для велосипеда «Дружок». Не удалось поставить хотя бы двухрядный … Для двигателей ЕР6 самое страшное — это редкая замена моторного масла, что широко практикуется в дилерских центрах. У меня сердце обливается кровью, когда к нам на Пежо 308 приезжает какая-то симпатичная девушка, которая проходила техобслуживание у дилеров, чья сервисная книжка аккуратно заполнена, но при этом из двигателя сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра. Густое почернение — вещество, больше напоминающее мазут… Возможно, что масло вообще не меняли. Или меняли через раз.

По нашему скромному мнению, 10 000 км пробега — это предел ресурса моторного масла, каким бы хорошим он ни был. При движении по московским пробкам масло вообще желательно менять через 8 пробегов. Заменяйте свечи не реже одного раза в год. Есть масса живых примеров, когда люди «забивали» гарантию и часто самостоятельно меняли масло. Один из наших дедушек-клиентов на 308-м пыжике, который по старой привычке меняет масло в собственном гараже, уже проехал 170000 таким образом, и, что удивительно, его двигатель до сих пор работает как часы!
Вывод из всего вышесказанного напрашивается простой.Если вы купили новую машину с двигателем ЕР6 и хотите, чтобы она служила вам долго, «забейте» по гарантии (все равно в гарантийный период ничего не случится) и меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров .. Маслом в двигатель EP6 желательно заливать только TOTAL 5w30 ENEOS.
Audi Cary — заботьтесь о своем двигателе, которого он заслуживает
С такими компонентами, как форсунки, датчики и несколько распределительных валов верхнего расположения, современные двигатели представляют собой сложные машины.Двигатель вашего автомобиля рассчитан на большие расстояния, но внимательное внимание квалифицированных специалистов по обслуживанию является ключом к тому, чтобы он работал без сбоев в процессе старения. Вот почему сервисный отдел Audi Cary рекомендует декарбонизацию двигателя или электронную подачу топлива по мере необходимости — каждые 20 000 миль при нормальном вождении или чаще после интенсивного использования.
Почему необходима декарбонизация двигателя?
Со временем отложения нагара будут накапливаться в вашем двигателе во время повседневной эксплуатации, поскольку топливно-воздушная смесь проходит через впускной коллектор.Значительные отложения могут повлиять на работу ваших поршней и камеры сгорания, снижая эффективность вашего двигателя. Вы можете увидеть эти проблемы в виде проблем с производительностью, например:
Снижение топливной экономичности
Повышенный уровень шума двигателя
Колебания двигателя, резкий холостой ход и другие проблемы с управляемостью
Существует множество методов обезуглероживания двигателя, включая очистку паром и химические растворы. Сервисный отдел Audi Cary может порекомендовать подходящий способ для вашего автомобиля.
Выберите услуги электронной подачи топлива для дополнительного спокойствия
Когда отложения нагара накапливаются в других системах, помимо двигателя, таких как корпус дроссельной заслонки и впускные клапаны, они также могут способствовать снижению топливной экономичности и ухудшению управляемости двигателя. Услуги электронного впуска топлива могут помочь вам устранить эти другие проблемные области, улучшая поток топлива и увеличивая поток воздуха в ваш двигатель.
Не оставляйте двигатель на волю случая
Поскольку обезуглероживание двигателя и электронная подача топлива включают в себя высокотехнологичную работу внутри вашего двигателя, важно посетить сервисный отдел, которому вы можете доверять.Эксперты Audi Cary могут порекомендовать лучшие варианты для вашего двигателя и предоставить дополнительную информацию. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.
.

Раскоксовка поршневых колец

Как понять, что двигателю требуется раскоксовка поршневых колец

Способы раскоксовки

Механический способ

Химический способ

«Химия» в топливо

Удаление нагара при помощи воды

Раскоксовка поршневых колец двигателя ML 202, ЛАВР 185 мл

Раскоксовка поршневых колец АНТИКОКС RESTART

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя димексидом

раскоксовка поршневых колец двигателя — Двигатель, системы выпуска и охлаждения — Golf2club.com

Раскоксовка поршневых колец | АВТОЧАС

Причины закоксовки

Методы раскоксовки двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец

Жёсткий метод раскоксовки

Дедовский метод раскоксовки

Профессиональная раскоксовка

Раскоксовка поршневых колец димексидом⋆ Ремонт Тойота в москве.

Что это такое и почему это важно?

Что означает декарбонизация?

Что такое декарбонизация двигателя?

Как работает декарбонизация двигателя?

Кто разработал процесс декарбонизации двигателя?

Требуется ли декарбонизация двигателя?

Когда должно происходить обезуглероживание двигателя?

Очистка двигателя от угля — это того стоит?

Что такое декарбонизация электроэнергии?

Что значит декарбонизация электроэнергии?

Декарбонизация в будущем

Зачем нужна услуга декарбонизации двигателя

Что такое нагар и что такое процесс обезуглероживания двигателя?

Все о декарбонизации двигателя | Команда-BHP

Головка цилиндра беса обезуглероживания — Место беса

Зона беса

Обезуглероживание головки блока цилиндров

Обезуглероживание коронки поршня

Декарбонизация двигателя ep6. Почему моторы ep6 не работают

Зачем нужна декарбонизация

10 лучших продуктов декарбонизации

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучшего коксоудаления

Отзывы

Отзывы

Отзывы

Отзывы

Отзывы

Отзывы

Декабонизация двигателя — кому это необходимо

Видео о декарбонизации двигателя

Что такое декарбонизация двигателя?

Основные причины карбонизации двигателя

Б / у двигатель

Цилиндро-поршневая группа

Обязательно ли декарбонизацию?

Мы рассмотрим два способа обезуглероживания двигателя.

История выпуска

Миф 1. Современные двигатели не требуют коксоудаления

Миф 2. Обуглероживание двигателя — универсальное лекарство от всех напастей

Миф 3. Процедура удаления обрезки одинакова для всех двигателей.

Миф 4. Постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью для коксоудаления. Обезуглероживание не требуется

Миф 5. Чем больше жидкости для коксоудаления, тем лучше очищаются цилиндры.

Миф 6. Обезуглероживающая жидкость должна очищать белый цвет

Миф 7. После коксо всегда машина сильно дымит.

Миф 8. После коксо можно поехать в автосервис и там поменять масло.

Миф 9.После коксоудаления будет только хуже, потому что компрессия в цилиндрах упадет.

Миф 10. После процедуры двигатель не заводится

Audi Cary — заботьтесь о своем двигателе, которого он заслуживает

Добавить комментарий Отменить ответ