С какой стороны тормоз в машине: Страница не найдена — Ресторан

Содержание

Как водить машину для начинающих пошагово — автомат


Коробка автомат расположение педалей

На первом уроке практического вождения автомобиля новичка знакомят с расположением педалей в машине. В процессе обучения и дальнейшей практики вождения способность автоматически, не задумываясь, манипулировать органами управления авто, к которым относятся и педали, во многом определяет профессионализм водителя. Но на первых порах желательно не только знать, как расположены педали в машине, но и понимать, что происходит при их нажатии в механизмах – так легче выработать те качества, которые впоследствии можно охарактеризовать, как вы «чувствуете» свой автомобиль. И если вы их выработаете, то, может быть, это когда-нибудь спасёт не только вашу, но и другие жизни. Несмотря на то, что современные авто обладают системами активной безопасности, полагаться на них полностью не стоит. Более того, в авиации чрезмерное оборудование пассажирских самолётов, так называемой «защитой от дурака», приводит к тому, что в критической ситуации пилот не способен принять решение, которое бы могло избежать катастрофы. И даже, если бы такое решение было принято, автоматика просто блокирует действия пилота, лишая его способности управлять техникой.

Расположение педалей на «механике» — где какая педаль в машине

Использование педалей машины

Где же находятся педали газа, тормоза и сцепления? На авто с МКПП принято располагать педали следующим образом (слева направо): педаль сцепления, педаль тормоза, педаль «газа». Рассмотрим их работу чуть подробнее.

Где находится и функции педали сцепления

Педаль сцепления находится слева. Служит она для разъединения двигателя и КПП. Для плавного трогания с места нужно поступить следующим образом (двигатель работает):

При трогании с места плавно отпускаете педаль сцепления, нажимая при этом аккуратно на педаль «газа».

Если авто стоит на стояночном тормозе, «навстречу» склону дороги, то задача усложняется тем, что в момент начала движения нужно снять машину с тормоза. Нарабатывается подобный навык практикой. А вообще, для того, чтобы лучше почувствовать, как работает сцепление при трогании с места первый раз, потренируйтесь на дороге с небольшим склоном вниз – тогда можно не трогать педаль «газа» при начале движения – двигатель не «заглохнет», если вы будете осторожны. Педаль сцепления служит также для плавного переключения передач в движении. В таких случаях, наоборот, нажимать и отпускать эту педаль необходимо быстро – чтобы в момент соединения дисков сцепления избежать их проскальзывания относительно друг друга – иначе «подгорят» фрикционные накладки.

Что делает и где находится педаль тормоза

Педаль тормоза расположена в центре – между двумя другими. Для чего она предназначена, рассказывать будет излишним. Добавить можно только то, что тормозная система авто оснащается усилителем тормозов, и, если для торможения требуется значительное усилие нажатия на эту педаль, то необходимо проверить авто на СТО.

Педаль «газа» — с какой стороны расположена и ее функции

Расположена она с правой стороны. Служит для увеличения подачи топлива в камеры сгорания, что позволяет увеличивать или уменьшать их на усмотрение водителя. Наиболее распространён тросовый привод управления дроссельной заслонкой, которая, будучи установлена во впускном тракте, открывает или закрывает его. Как заслонка, так и педаль «газа» снабжены возвратными пружинами, которые возвращают механизм управления в исходное положение, когда водитель перестаёт нажимать на педаль.

Расположение самих педалей в праворульной машине то же, что и в «обычной», с «левым» рулём.

Для того, чтобы научиться умело управлять этой педалью, «поработайте» ей, когда мотор запущен, а авто стоит на стояночном тормозе. Педаль «газа», как правило, не оказывает большого сопротивления ноге, поэтому обращаться с ней нужно осторожно. Инструкторы по вождению раньше советовали представлять, что между педалью и ногой лежит сырое куриное яйцо – для того, чтобы нагляднее продемонстрировать ученику, насколько нужно быть осторожным. Итак, с порядком расположения педалей в машине мы разобрались. Если вам придётся сесть за руль праворульного авто, то изменится только то, что вы сядете справа от пассажира. Скорости переключать придётся не правой, а левой рукой. А расположение самих педалей в праворульной машине то же, что и в «обычной», – с «левым» рулём. Но на наших дорогах езда на таком авто причинит вам немало неудобств – вся дорожная инфраструктура не предусматривает такого положения водителя. Особо неприятной станет процедура обгона.

Различия в количестве педалей в автомобилях

В зависимости от типа трансмиссии варьируется количество рычагов управления в транспортном средстве. Механической коробке передач нужно, чтобы было три педали в машине. Где какая из них, очень легко запомнить. Самая левая педаль — это сцепление, центральная — тормоз, а правая — газ.
Поначалу весь процесс управления машиной с механической коробкой может показаться довольно сложным, но когда один раз научился, вождение становится плавным и естественным. В отличие от механики, всего две педали в машине-автомат. Тормоз слева, и газ справа. Проще уже и быть не может. При работе с автоматической коробкой сцепление не нужно.

Как расположены педали в машине с «автоматом»

Расположение педалей в машине с коробкой «автомат»

На авто с АКПП (автоматом) отсутствует педаль сцепления, педали тормоза и «газа» расположены так же, как и на «механике», но для удобства педаль тормоза имеет больший размер. Концевой выключатель, расположенный на педали тормоза, у «автомата» устроен несколько сложнее – он служит не только для включения стоп-сигналов, информация о воздействии на педаль передаётся также и на ЭБУ двигателя и ABS, а также на различные другие системы активной безопасности (например, ESP).

Запуск двигателя блокируется, если на авто с «автоматом» не нажата педаль тормоза.

Запуск двигателя блокируется, если на авто с «автоматом» не нажата педаль тормоза. Трогание с места, по сравнению с «механикой», упрощается – достаточно перевести селектор в положение «D» или «R» (для движения задним ходом) и отпустить педаль тормоза. При трогании на подъём можно просто чуть сильнее нажать на «газ». В любом случае, авто назад не покатится, просто не будет двигаться вперёд, если сопротивление качению немного выше определённого значения. Немаловажной представляется и удобная посадка водителя – так, чтобы управление педалями не доставляло неудобств. Кроме того, педали желательно отрегулировать так, чтобы они располагались на одной высоте. Не забывайте и о безопасности – иногда бутылка из-под «минералки», закатившаяся под педали, становилась причиной аварии. Также и внимательно выбирайте салонные коврики – их рисунок может «цепляться» за обувь, что будет раздражать и отвлекать внимание. То же самое относится и к попаданию жевательной резинки или смазки на поверхность педалей. Как говорится, «в технике мелочей нет».

Как работает сцепление автомобиля?

12.10.2017

Сцепление – вероятно, важнейший элемент трансмиссии, соединяющий коробку передач с маховиком двигателя. Как работает сцепление? Некоторые особенности варьируются в зависимости от видовой принадлежности механизма и типа коробки передач, но основные рабочие принципы остаются неизменными: о них мы расскажем дальше. Начинающих водителей и автовладельцев больше вопроса о том, как устроено и работает сцепление, интересует вопрос о том, зачем вообще оно нужно? Почему нельзя просто соединить двигатель с коробкой передач, ведь в автомобилях с АКПП педаль сцепления попросту отсутствует?

Во-первых, отсутствие педали в моделях с коробкой «автомат» не означает, что сцепление отсутствует – оно встроено в саму коробку и имеет иное строение. Во-вторых, технически возможно соединить коробку передач и двигатель напрямую, без «посредников». Но в таком случае коробка передач проживет не больше двух дней, автомобиль будет двигаться рывками, а для остановки придется глушить двигатель. Вспомните моменты, когда слишком быстро отпускали сцепление – автомобиль рывком бросало вперед: так бы приходилось ездить всегда, если бы конструкция транспортных средств не предусматривала наличие подобного механизма.

Устройство сцепления автомобиля

Чтобы понимать, как работает сцепление, необходимо знать, из чего оно состоит и как выглядит. Все детали механизма собраны в картер сцепления, который в свою очередь соединяется с картером двигателя.

Основные рабочие элементы механизма – ведомый и нажимной диски, которые либо прижимаются друг к другу, либо разъединяются под влиянием привода. Нажимной диск – большой, массивный, прочно крепится в кожухе и не имеет сцепки с валом КПП в отличие от ведомого диска, который намного тоньше, находится на шлицах вала КПП, которые с одной стороны обеспечивают его жесткую сцепку, а с другой – позволяют ему двигаться вдоль вала.

В рабочем состоянии два диска под давлением пружин и выжимного подшипника плотно соединены и передают крутящий момент от двигателя к на первичный вал. Если их разъединить (что и происходит, когда выжимается педаль сцепления), крутящий момент прерывается и, соответственно, прекращает вращаться ведомый диск с валом.

Как работает сцепление?

Легче всего понять принцип работы сцепления, если рассматривать его в формате «причина-следствие»: как действия водителя влияют на работу узла и автомобиля в целом:

  1. Шаг. Чтобы включить сцепление, водитель переводит рычаг коробки передач в нейтральное положение, выжимает педаль, выбирает передачу. Реакция механизма: двигатель работает, вращается маховик двигателя, но ведомый диск пока не соприкасается с маховиком, они разомкнуты, поэтому автомобиль остается на месте.
  2. Шаг. Водитель лишь немного отпускает педаль, после чего автомобиль начинает очень медленно двигаться. Реакция механизма: ведомый диск, до того остававшийся статичным, соприкасается с маховиком под действием пружин нажимного диска. Коэффициент вращения маховика очень высокий, при контакте он разгоняет ведомый диск: скорость диска увеличивается, вращения передаются на ведущие колеса, с которыми он непосредственно связан.
  3. Шаг. Водитель не предпринимает никаких действий, удерживая педаль сцепления, но полностью ее не отпускает. Реакция механизма: маховик и ведомый диск продолжают соприкасаться, скорость вращения диска увеличивается и через некоторое время элементы вращаются с одинаковой скоростью. Движение автомобиля продолжается с увеличенной скоростью.
  4. Шаг. Водитель медленно отпускает педаль, убирая с нее ногу. Реакция механизма: ведомый, нажимный диски и маховик вращаются с одинаковой скоростью, передают крутящий момент от двигателя сначала к коробке передач, а потом – на ведущие колеса. Сцепление полностью включено, автомобиль двигается плавно, со стабильной скоростью.

О видах сцепления

В большинстве современных автомобилей используется сухое однодисковое постоянно включенное сцепление – даже когда двигатель заглушен, оно связывает его с коробкой передач. Эта система считается наиболее практичной, но не отменяет существования других систем:

  • отталкиваясь от типа трения, выделяют всего две разновидности сцепления – «сухую» и «мокрую». Второй вариант, когда составляющие элементы системы находятся в масляной ванне – очень редкий, в автомобилях, а тем более легковых, не используется, но встретить его все же можно – например, в конструкции некоторых байков. Сухое сцепление – абсолютный монополист рынка, его конструкция не предусматривает и даже исключает наличие смазывающей жидкости.
  • еще один критерий классификации делит фрикционные сцепления по количеству потоков на однопоточные и двухпоточные. Однопоточные сцепления транслируют вращение двигателя только на один элемент, в данном случае, на первичный вал КПП, поэтому присутствуют в большинстве моделей легковых авто. Но не во всех – в моделях с коробкой «автомат» роботизированного типа используется двухпоточное сцепление. О заметных различиях говорить не приходится – разница только в том, что двухпоточные системы передают вращения не на один, а на два вала.
  • если принимать за основу количество ведомых дисков в системе, то вариантов также будет всего два – однодисковое и многодисковое сцепления.
  • самой широкой получается классификация, в основу которой положен тип привода, который используется для управления узлом – выделяют механическое, гидравлическое, электрическое и комбинированное сцепление. Главное отличие между ними заключается в том, какой именно элемент выступает «передатчиком» вращения от двигателя к коробке передач и дальше – трос, рычаг, цилиндры, жидкость, электродвигатели и др. Если говорить о комбинированном сцепление, то здесь привод может сочетать несколько элементов из числа перечисленных.

Начало движения при езде на авто с АКПП

Как и автомобиль на механике, чтобы ездить на машине с автоматом, нужно ее завести и прогреть двигатель. Чем холоднее на улице, тем больше времени требуется подождать перед началом движения.

Важно помнить, что заводить машину с АКПП можно только при нахождении рычага коробки в нейтральном положении N или P.

Чтобы можно было трогаться, следует переключиться в соответствующий режим. Для езды вперед — поставить рычаг в положение D, назад — R. Нажимать на газ следует только после того, как почувствуется легкий толчок, означающий, что машина снялась с «нейтралки».

Также важно не забыть снять автомобиль с ручного тормоза.

Как ездить на авто с автоматом: коробка передач

Автоматическая коробка передач имеет несколько режимов.

При нахождении рычага в положении Р ведущие колеса и вал заблокированы. Этот режим используют при стоянке и длительных остановках. Переключаться на parking следует только после полной остановки. Чтобы перевести рычаг в данное положение, нужно удерживать тормоз. Если включить P во время движения на машине с автоматом, автомобиль может сломаться.

Если машину ставить в режим паркинга на относительно ровную поверхность, то использование ручника может быть необязательным. Если уклон крутой, то для снятия нагрузки на механизмы авто можно дополнительно использовать ручник.

Расположение педалей в авто: «механика» и «автомат»

Начнем с того, что в процессе управления ТС (независимо от типа коробки), очень важна четко скоординированная работа рук и ног. При этом в случае с «механикой» управлять машиной сложнее, чем на аналогичных машинах с автоматом, так как водителю приходится выжимать сцепление и самостоятельно переключать передачи с учетом скорости движения, нагрузки на двигатель, дорожных условий, ситуации на дороге и т.д.

Результат — при нажатии на педаль газа обороты мотора увеличиваются, двигатель отдает больше мощности, машина активно разгоняется. Если же газ отпустить, подача горючего в мотор уменьшается, разгон прекращается, уменьшается тяга. Эта педаль расположена справа (на любом автомобиле с любой коробкой), нажимать на нее нужно правой ногой.

Идем далее. На автомобилях с АКПП больше нет педалей, то есть кроме педали газа и тормоза какие-либо другие отсутствуют. Другими словами, водитель просто нажимает на газ для разгона и жмет на тормоз при необходимости снизить скорость или остановиться. Все действия выполняются одной левой ногой, правая нога не задействована.

Так вот, в этом случае сцепление нажимается именно левой ногой, выжимается до упора, тогда как правая нога отвечает за работу с газом и тормозом. Данная педаль позволяет плавно тронуться с места (отпускать ее нужно также плавно и деликатно, параллельно добавляя газа и дозируя тягу правой нагой).

Комплект сцепления: виды и принцип работы

Сцепление выполняет вспомогательную функцию при переключении передач: плавное соединение двигателя и вала МКПП обеспечивает мягкий старт без рывков и уменьшает нагрузку на узлы мотора и трансмиссии.

Местоположение и функции компонентов сцепления

Сцепление – это связь коленвала двигателя с первичным валом механической коробки передач. Прижимная группа обеспечивает передачу момента вращения при соединении, и отсоединяет двигатель от КПП при размыкании.

Схема размещения сцепления

В комплект сцепления входит ведомый диск, прижимной диск (корзина сцепления) с диафрагменной пружиной и выжимной подшипник.

Схема сцепления.

Корзина сцепления и ведущий диск

Прижимной диск вместе с корпусом обеспечивает надежный контакт между ведомым диском и маховиком двигателя, а при нажатии на педаль сцепления отодвигается назад, размыкая эту связку. Корзина сцепления – это комплект диска, кожуха и диафрагменной пружины, которая отводит ведущий диск от ведомого с помощью выжимного подшипника. Тангенциальные (возвратные) пружины установлены внутри и создают усилие в обратном направлении, благодаря чему при включении сцепления ведущий диск приводится к ведомому.

Корзина сцепления: прижимной (ведущий) диск, кожух, лепестковая пружина

В системе сцепления кожух корзины жестко соединен с маховиком двигателя и вращается вместе с ним, при этом соединения корзины с первичным валом коробки передач нет. Вал коробки передач проходит от ведомого диска через отверстие в лепестковой пружине без соприкосновения с деталями корзины.

Как правило, в автомобилях устанавливаются корзины нажимного действия: при нажатии педали сцепления лепестки диафрагменной пружины нажимаются в сторону маховика. В корзине вытяжного действия при нажатии педали диафрагменная пружина вытягивается от маховика.

Схема работы сцепления вытяжного типа: пружина в невыжатом, полувыжатом

и полностью выжатом состоянии (в третьем случае ведущий диск полностью отсоединен от ведомого)

Корзина нажимного действия конструктивно проще, но вытяжного – меньше по габаритам и устанавливается в тех случаях, когда необходим малогабаритный узел.

Материалы изготовления у каждого производителя разные, но в большинстве случаев кожух и пружины делаются из стали разных сортов, а прижимной диск – из чугуна, обладающего высокой износостойкостью.

Ведомый диск сцепления

Ведомый диск выполняет связующую функцию: благодаря поверхности с высоким показателем трения он входит в зацепление со стальным маховиком двигателя с одной стороны и стальным прижимным диском – с другой, передавая вращение от маховика. В нормальном состоянии ведущий и ведомый диски плотно прижаты к маховику, при выжимании сцепления они расходятся.

В этой конструкции наибольшая нагрузка ложится на ведомый диск: со стороны маховика идет усилие, которое через ведомый диск передается на вал. Из-за нагрузок ведомый диск со временем приходит в негодность (изнашивается фрикционное покрытие), после чего требует замены.

Ведомый диск сцепления.1. Держатель. 2. Ступица. 3, 5. Заклепки. 4. Накладка.6. Обойма демпфера. 7. Диск демпфера.

8. Фрикционное кольцо демпфера. 9, 10. Пружины демпфера.

Диск сцепления решает сразу несколько задач: передача вращения, гашение колебаний, сопротивление износу, стойкость к высоким температурам, прочность, упругость (осевая податливость) и как можно меньший вес. Для решения этих задач применяют различные конструктивные приемы.

Основа диска – стальная пластина, к которой крепятся остальные компоненты. Ее конфигурация зависит от планируемой упругости и веса конструкции: фигурные лепестки (с поочередным расхождением от плоскости около 1 мм) обеспечивают более мягкое сцепление с маховиком, а следовательно, и более комфортные условия для пассажиров. Оптимальной в этом плане является сборная конструкция, в которой лепестки (или, как их еще называют, кнопки) из более тонкой стали крепятся к центральному диску.

Управление механикой и автоматом

Независимо от типа КПП важно знать, как правильно управлять машиной. В случае с механической трансмиссией также нужно уметь трогаться с места, чтобы не «перекручивать» двигатель, не допускать пробуксовок, резких стартов и т.д. Начнем с МКПП.

Прежде всего, после запуска ДВС следует выжать сцепление до упора левой ногой, правой одновременно нажать на тормоз и включить 1 или заднюю передачу. Затем тормоз нужно отпустить, переставить ногу на педаль газа (не нажимая на нее) и плавно отпускать сцепление.

После того, как автомобиль начнет движение, можно немного добавить газу. При движении вперед, когда обороты достигнут средней отметки, нужно снова выжать сцепление, включить вторую передачу, затем отпустить сцепление плавно, но немного быстрее.

Кстати, хотя на механике можно переключать передачи не в строгом порядке (причем как «вниз», например, с 5 сразу на 3, так и «вверх», то есть со 2 на 4), лучше научиться и привыкнуть к переключениям в строго определенном порядке (как по возрастанию, так и по убыванию).

Этого вполне достаточно для новичка. Перед запуском двигателя нужно нажать на тормоз, завести ДВС, удерживая тормоз включить нужный режим, отпустить педаль тормоза и начать движение вперед или назад.

При этом переключать передачи при езде вперед не нужно, остается только разгонять автомобиль педалью газа или замедлять ТС при помощи педали тормоза. Левая нога не задействована, все управление происходит при помощи правой ноги.

Как обгонять на автомобиле с АКПП

Предположим, вы едете на автомобиле с 4-ступенчатым «автоматом» по загородному шоссе и намерены совершить обгон. Вы резко нажимаете на педаль газа — срабатывает «кикдаун», автомат переключается на 3-ю передачу, обеспечивая быстрое ускорение, и начинается обгон. Но впереди — встречный автомобиль, и вы возвращаетесь на свою полосу.При сбросе газа «автомат» тут же снова включит 4-ю, но как раз этого в данной ситуации и не нужно. Автоматические коробки (а мерседесовская особенно) отличаются некоторой «задумчивостью».

Повторяя попытку обгона, вы упускаете драгоценные секунды, нажимая педаль до упора и снова включая «кикдаун»

Этого можно избежать, достаточно заблаговременно перевести селектор в режим 3-й передачи, и резкий, кратковременный сброс газа не приведет к переключению на прямую передачу, тогда при повторном резком нажатии на педаль газа автомобиль моментально устремится вперед, как будто на нем установлена обыкновенная механическая коробка.

Обгон в городе

При обгоне и езде по городу водитель автомобиля с 5-ступенчатой коробкой может, в зависимости от ситуации, выбирать между положением селектора «4» и «3». Автомобиль с «автоматом» станет динамичнее, а вы сэкономите время, исключив бесполезное и ненужное в данном случае переключение на прямую передачу и включение «кикдаун».

В некоторых инструкциях написано, что в положениях «3» и «2» можно использовать тормозящее действие двигателя. Относится это только к затяжным спускам, чтобы не перегружать тормоза. При переключении на низшую ступень есть опасность не столько перекрутить двигатель, сколько заблокировать ведущие колеса, что моментально приведет к заносу автомобиля.

Особенно это относится к езде по скользкой дороге. В таких условиях никогда не переключайтесь на низшую ступень передачи для торможения — этот эксперимент может окончиться плачевно.

В поисках лишней педали тормоза или как McLaren рулила педалями

История о том, как незадолго до наступления нового тысячелетия в команде McLaren решили опробовать любопытное решение с дополнительной педалью тормоза, и как журналистское расследование вывело их на чистую воду…

Летом 1997 года известный фотограф Ф1 Даррен Хит обнаружил на собственноручно сделанных фотографиях, что на машине Мики Хаккинена в поворотах «горят» тормозные диски.

Что-то здесь было не так. Гонщики Формулы 1 не тормозят в середине виражей – конечно, если они хотят проехать круг быстрее. Хит задумался о том, что происходит, и в итоге удовлетворил свой интерес, сфотографировав то, что скрывалось глубоко в кокпите машины – прямо в районе педалей…

Обычная для Больших Призов паранойя привела к тому, что другие команды тут же подняли восстание против нововведения, и в McLaren вынуждены были отказаться от своего блестящего решения, все же зацепив с его помощью несколько побед в гонках.

Официальный сайт McLaren раскрыл тайну и историю внедрения секретного механизма, который стоил ей не больше 50 фунтов и был собран из подручных материалов, валявшихся в трейлере…

Простая идея. Гениальная идея.

Каждая команда Ф1 тратит свои несметные сокровища спонсорской помощи на исследования и разработку новых дорогостоящих концепций. Этот процесс бесконечный, и все прекрасно знают простую истину – чем больше тратишь, тем быстрее едешь.

Однако все деньги в мире иногда не стоят одной умной мысли, которая при ее воплощении помогает решить массу застарелых проблем. Так было с двойными диффузорами у Brawn GP в 2009-м, и так было с системой F-Duct годом позже в McLaren. Эти идеи возникли в результате своеобразного прочтения регламента инженерами, позволив команде получить дополнительное преимущество.

Еще одним примером воплощения гениальной идеи в Формуле 1 стал «хитроумный тормоз», как его позже назвал технический босс Ferrari Росс Браун. Мы в команде называли этот механизм «тормоз-руль», за что позже поплатились (читай далее).

Эта простая концепция позволяла оказывать дополнительное тормозное усилие отдельно на левое и правое задние колеса, что было очень важно при прохождении поворотов, а на круге использование этой идеи давало преимущество порядка полусекунды!

McLarenФото: McLaren.com

Эврика!!!

Изначально идея принадлежала главному инженеру McLaren Стиву Николзу, которого буквально осенило зимой 1996 года.

«Это был канун Рождества, и я был в отпуске у родителей, а сама идея пришла ко мне, когда я лежал в ванной, – вспоминал американец. – Традиционно мы настраивали машины на приличную недостаточную поворачиваемость. К тому же, в те годы задние колеса машин были не такими широкими, тогда как передние – довольно массивными, и моя мысль была направлена главным образом на то, чтобы в поворотах каким-то образом добавлять тормозное усилие сзади, что позволило бы компенсировать недостаток поворачиваемости.

Главой отдела разработки и исследований в McLaren был Пэдди Лоу, и мое предложение попало к нему на стол. Я объяснил ему свою идею и предложил добавить педаль в кокпит для оказания дополнительного тормозного усилия справа или слева для улучшения баланса шасси.

В конечном итоге Пэдди дал добро моему начинанию. Через несколько месяцев детали для испытаний прибыли на трассу Сильверстоун, где еще долго ожидали своего часа, пока мы тестировали другие элементы. Наконец около пяти вечера зеленый свет новинке был дан – кто-то сказал: «Тащите сюда свой тормоз-руль, попробуем!»

Технически решение было чрезвычайно простым. Всё, что мы сделали, это добавили еще один главный тормозной цилиндр и протянули тормозной шланг до суппорта заднего правого колеса. Таким образом, при нажатии на обычную педаль тормоза в действие вступали обе тормозные колодки, а дополнительная педаль активировала только правый тормоз».

«Реализовать задуманное оказалось невероятно просто, – вспоминал Тим Госс, отвечавший в то время в McLaren за программу тестов. – Конечно, надо было удостовериться, что мы не нарушаем регламент. Я помню, что мы были абсолютно уверены, что не идем вразрез с буквой закона, так что не сомневались на этот счет. Что касается технической реализации – тут всё было просто: еще одна педаль и еще один цилиндр».

Дебют на трассе

Первым гонщиком, опробовавшим новую систему в действии, стал Мика Хаккинен в начале 1997 года. Просто в машине Дэвида Култхарда воплотить эту идею было проблематично из-за…

«Честно говоря, когда я придумывал эту штуку, я думал в первую очередь о Дэвиде, – продолжил Николз. – Он всегда повторял, что терпеть не может избыточную поворачиваемость. Я решил, что новое приспособление поможет ему настраивать шасси на недостаточную поворачиваемость, а затем балансировать при помощи дополнительной педали. Но Дэвид по-прежнему пользовался педалью сцепления, он был очень старомодным гонщиком! К тому же, как раз он поначалу и отказался испытывать новинку, посчитав ее очень странной.

Мика использовал сцепление на руле, так что в его кокпит добавить одну педаль не составило труда – в итоге их осталось три, как у Дэвида, просто вместо сцепления был тормоз-руль. Мика был открыт к новым идеям и с радостью отправился на тесты, где на первом же выезде снял с времени круга полсекунды. Это было потрясающе!

McLarenФото: McLaren.com

Просто фантастика. Я настроил всё так, чтобы гонщику требовалось сильно нажимать на педаль – не хотелось, чтобы легкое касание приводило к развороту. В результате пилот использовал обычную педаль тормоза для замедления машины перед поворотом, а дополнительную педаль нажимал уже просто для выравнивания баланса. При этом он мог прилагать разное усилие для корректировки.

Мике очень понравилась эта система, и постепенно Дэвид тоже начал к ней присматриваться. Но на ручное сцепление он перейти не мог, так что нам пришлось устанавливать в его кокпите четвертую педаль».

На остаток сезона-1997 команда решала перед каждым этапом, на какое колесо направить дополнительное тормозное воздействие – на левое или правое, в зависимости от конфигурации трассы.

Выше и выше

«Мы использовали этот механизм только с одной стороны шасси, – продолжил Госс. – Так что мы вынуждены были выбирать и главным образом ориентировались на направление затяжных поворотов, где могла возникнуть недостаточная поворачиваемость.

В середине виража гонщик нажимал дополнительную педаль, которая вкупе с выжатым газом компенсировала баланс машины. В результате на торможении крутящий момент на внешнем заднем колесе получался большим, чем на внутреннем, что помогало ввинчивать нос машины в поворот. А в самом вираже использование тормоза-руля позволяло избавиться от неминуемой недостаточной поворачиваемости.

Со временем гонщики начали привыкать к этой системе. А вдобавок к лучшему балансу шасси выяснилось, что на входе в повороты больше не нужен такой большой угол атаки переднего антикрыла. Так что это помогло сделать шасси более стабильным в целом».

McLarenФото: McLaren.com

Вскоре Култхард стал настоящим поклонником новинки, которую изначально принял в штыки.

«Это была эдакая инженерная безделица, которая прекрасно сработала, – прокомментировал шотландец. – У меня в кокпите было четыре педали, потому что я использовал традиционное сцепление. На самом деле у меня было два сцепления на руле и одно – на педали, но я предпочитал использовать именно его.

Постепенно мы учились управлять с новой для нас системой. Нам приходилось выжимать газ, одновременно тормозя, иначе колеса заблокировались бы. Но результат был налицо – машина действительно поворачивала лучше, даже без использования руля».

Журналистское расследование

Соперники McLaren поначалу не догадывались, что происходит. Пока не вмешалась вездесущая пресса…

После Гран При Австралии фотограф из журнала F1 Racing Даррен Хит изумился, рассматривая снимки, отснятые во время гонки. Тогда цифры еще не было, так что пленку сначала нужно было проявлять, на что уходило время.

Удивление фотографа вызвало то, что тормозные диски на машинах McLaren горели оранжевым цветом в поворотах, когда гонщики должны по идее газовать. Он показал эти кадры редактору журнала Мэтту Бишопу (который позднее вошел в штат McLaren), и они начали строить догадки относительно того, что бы это могло значить.

Первым догадался Хит, предположив, что в команде используют какое-то дополнительное приспособление для торможения в поворотах. Было решено, что на очередном Гран При нужно как-то исхитриться и сфотографировать подноготную кокпита машины.

Следующий этап Ф1 проходил в Нюрбурге, и Даррен попросил Бишопа, который остался в Англии, внимательно следить за трансляцией и в случае схода кого-то из McLaren срочно ему позвонить и сказать, где стоит машина.

Забавно, но в той гонке сошли оба пилота команды, причем в тот момент, когда на английском телевидении шла реклама. Даррен без помощи Бишопа нашел машины, и если Култхард оставил руль в кокпите, что мешало подобраться к внутренностям шасси, то Хаккинен забрал его с собой, что стало роковой ошибкой.

В итоге Хит сделал несколько снимков отсека педалей, наугад выставив экспозицию. Это был один из самых удачных уловов фотографа за всю историю спортивной журналистики.

Тайная комната открыта

К недовольству руководителя команды Рона Денниса, их секрет стал достоянием общественности. Соперники тут же начали строить догадки по поводу того, для чего и как используется эта новинка.

При этом к началу сезона-1998 команда значительно модернизировала эту систему, позволив гонщикам самим выбирать, на какое колесо будет направлено дополнительное тормозное усилие.

«Если бы мы сделали переключение автоматическим, то точно пошли бы против правил, – заметил Николз. – Так что мы дали гонщикам переключатель, которым они пользовались вручную. Конечно, они немного пожаловались на это, но с учетом того, сколько всего пилотам приходилось делать за рулем в то время, это было не самым отвлекающим дополнением».

Мика ХаккиненФото: Autosport

«В общем, у нас был переключатель и педаль, – сказал Култхард. – Но знаете, гонщики они ведь такие гонщики. Если им сказать, что это позволит снять десятую долю секунды с круга, они согласятся петь в поворотах российский гимн задом наперед и одновременно жонглировать гранатами. Для них ничто не трудно, если это дает преимущество».

Запрет

К сожалению для McLaren, соперники сразу подали протест на их инновацию, причем даже не поняв толком, как она работает.

В Williams предположили, что в Уокинге задействовали какую-то сложную электронику в новом механизме, однако Чарли Уайтинг незамедлительно отверг эту версию.

В Ferrari выдвинули гипотезу о том, что в McLaren использовали все четыре колеса для поворота машины в поворотах.

Так или иначе, кто-то из соперников в итоге попал в точку, и поданный протест был удовлетворен в начале 1998 года.

«Наше решение запретили к использованию на основании того, что задние колеса участвовали в рулёжке шасси, хотя фактически они не поворачивались, – отметил Тим Госс. – Мы сами в своей аргументации называли эту систему тормоз-руль, и это сыграло с нами злую шутку. Не самое лучшее название для того, чтобы защищать решение».

Николз и все в McLaren были очень расстроены таким решением FIA.

«Я помню, как Ален Прост, у которого тогда была своя команда, сказал, что эту систему надо забанить, поскольку для ее разработки коллективам понадобятся миллионы долларов. На деле же нам это решение стоило не больше 50 фунтов, а все запчасти были сняты с трейлера», – подытожил Стив.

Перевел и адаптировал материал: Александр Гинько

Источник: https://www.mclaren.com/formula1/inside-the-mtc/mclaren-extra-pedal-3153421/

McLarenФото: McLaren.com

Лучше не рискуй. С какими неисправностями нельзя ездить на автомобиле

Возможно, что для некоторых читателей нижесказанное будет откровением, но на самом деле ключевые неисправности, с которыми нельзя эксплуатировать автомобиль, строго регламентированы. Согласно пункту 2.3.1 Правил дорожного движения, действующих на 2020 год, непосредственно перед выездом водитель должен обеспечить исправное техническое состояние автомобиля и убедиться в беспроблемной работе следующих систем: тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), фар и задних габаритных огней (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости), а также стеклоочистителя со стороны водителя.

Иными словами, узлов, которые должны подвергаться контролю перед каждой поездкой, ровно пять. Согласно ПДД, при выявлении хотя бы одной проблемы из списка водитель должен устранить ее, а, если это невозможно, ему следует отправиться к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. Ответственность за техническую неисправность легкового автомобиля, автобуса, автопоезда, прицепа, мотоцикла, мопеда, трактора и других самоходных машин лежит полностью на водителе.

Давайте разберемся, что подразумевается под неисправностями каждой из пяти систем.

1. Тормозная система

Фото: iStock

Возьмем типичную ситуацию — перед поездкой вы заметили факт протечки тормозной жидкости из магистрали, но на поверку оказывается, что машина нормально тормозит.

В то же время следует отказаться от поездки и переправить (лучше всего на эвакуаторе) машину в сервис. Повреждения шлангов, поломка усилителя, равно как заклинивание исполнительных тормозных механизмов, чреваты серьезными последствиями в дороге.

ПДД предписывает также убедиться в надежной работе ручного тормоза, а именно — в способности удерживать автомобиль с полной нагрузкой на уклоне до 16 процентов включительно, легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии — на уклоне до 23 процентов включительно, грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии — на уклоне до 31 процента включительно.

2. Рулевое управление

Фото: iStock

Относительно рулевого управления в ПДД прописан запрет на люфт руля более 10 градусов для «легковушек», 20 градусов для автобусов и 25 градусов для грузовиков.

Кроме того, под запретом эксплуатация машины при неработоспособном устройстве фиксации положения рулевой колонки и отсутствии (или поломке) усилителя рулевого управления, предусмотренного конструкцией. Читай — если в дороге «полетел» гидро- или электроусилитель, продолжать движение, как бы вам этого ни хотелось, нельзя. Следует вызвать эвакуатор. Запрещается эксплуатация также при неработающем звуковом сигнале.

3. Сцепное устройство

Фото: iStock

Применительно к «легковушкам» речь идет о фаркопе, предназначенном для буксировки прицепов. Эксплуатация запрещается, к примеру, если отсутствуют или неисправны страховочные тросы, предусмотренные конструкцией, а также имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.

Уточним, что данный запрет совершенно оправдан. Ведь если на ходу отрывается прицеп, он превращается в своего рода неуправляемый снаряд, направленный на других участников движения.

4. Светотехника

Фото: iStock

Прежде всего, по давней традиции ПДД запрещает «пользователям» вмешиваться в конструкцию и менять режим работы внешних световых приборов, но в то же время на транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.

В то же время фары должны быть отрегулированы согласно ГОСТу и не загрязнены. И, кстати, развеем миф о том, что ПДД якобы допускает езду с одной фарой со стороны водителя в темное время суток. В правилах говорится — цитируем — о запрете на «негорящие или отсутствующие фары», а также стоп-сигналы. При этом в дневное время ПДД допускает использование дневных ходовых огней, а если они не предусмотрены конструкцией — «противотуманок» вместо ближнего света фар.

5. «Дворник» со стороны водителя

Фото: iStock

Уточним, что вас могут оштрафовать как за отсутствующие стеклоочистители, так и за неадекватно (в несоответствии с предписанным алгоритмом) работающие «дворники», а также неработающие предусмотренные конструкцией стеклоомыватели. Если инспектор видит, что во время дождя или снегопада на машине не работает стеклоочиститель со стороны водителя, он обязан потребовать от водителя прекратить движение и устранить неисправность. Об этом сказано в пункте 68 приказа МВД № 664 «Об административном регламенте.

Добавим, что помимо рассмотренных случаев эксплуатировать машину не следует также, если износились или повреждены шины. Остаточная высота протектора «легковушек» должна составлять не менее 1,6 мм, грузовых автомобилей — 1 мм, автобусов — 2 мм, мотоциклов и мопедов — 0,8 мм, а также при отсутствии полного комплекта фиксирующих болтов или гаек колесных дисков, равно как при повреждении дисков, установке на один автомобиль «нештатных» шин или резины разных размеров.

Со стороны системы выпуска нарушением будет управление с пробитым или сгнившим глушителем, равно как превышение по выбросам вредных веществ (регламентируется ГОСТом). Частный случай — использование автомобилей с вырезанным каталитическим нейтрализатором.

Инспекторы точно не похвалят вас также за эксплуатацию машины с разбитыми или треснувшими стеклами, сильно тонированными передними и ветровым стеклами, неработающими указателями и контрольными лампами на «приборке», неработающими замками дверей и поврежденными или отсутствующими ремнями безопасности (кроме ретро-автомобилей, где они не предусмотрены конструкцией).

Как грамотно затормозить автомобиль | Официальный дилер Nissan Авто-Импульс на Днепросталевской


Маневр торможения является наиболее значимым для безопасного управления автомобилем. С одной стороны, он позволяет скомпенсировать последствия многих ошибок в прогнозировании скорости, дистанции, развития дорожно-транспортной ситуации. С другой стороны, трудность его выполнения является одной из основных причин возникновения ДТП с тяжкими последствиями. Маневр, предназначенный для повышения безопасности, может выйти из-под контроля водителя и приводить к потере устойчивости и управляемости автомобиля из-за блокирования колес при интенсивном торможении, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой. Ошибка водителя может спровоцировать критический занос, снос, вращение и опрокидывание автомобиля. 

  • умение грамотно тормозить включает в себя:
  • умение использовать максимальное сцепление колес с дорогой;
  • умение сохранять прямолинейное направление движения при торможении;
  • умение тормозить двигателем с одновременным переключением передач ‘вниз’;
  • умение остановиться при отказе тормозов.

Автомобиль замедляется под действием тормозных сил на передних и задних колесах. На движущийся автомобиль действует также сила инерции, приложенная в центре автомобиля, выше поверхности дороги. Под ее действием при торможении передние колеса догружаются, а задние — разгружаются. Это видно и по тому, как деформируется подвеска и автомобиль ‘клюет’. 

Максимальная тормозная сила определяется не тем, как сильно вы будете давить на педаль тормоза. Она зависит от нагрузки, приходящейся на колесо, и от сцепления колеса с дорогой. Чем сильнее нагружено колесо, тем больше тормозная сила. Известно, что трение покоя (отсутствие проскальзывания колеса относительно дороги) всегда больше трения скольжения. Сцепление зависит от степени проскальзывания колеса по поверхности. Максимальный коэффициент сцепления достигается при частичном проскальзывании 10-15%. А при полном проскальзывании коэффициент сцепления может падать почти вдвое. Это значит, что при экстренном торможении нельзя доводить колеса до полного проскальзывания (юза). 

Если колесо полностью заблокировано (‘юзит’), то по поверхности дороги трется один и тот же участок шины. При этом резина истирается так же, как ластик, которым вы убираете карандашную линию на бумаге. 06разуются резиновые катышки, по которым заблокированное колесо катится как по каткам. Обычно о начале юза можно судить по характерному писку скользящей по асфальту резины. Но, во-первых, он возникает только на сухом покрытии, а во-вторых, его легко спутать с встречающимся иногда писком в самом тормозном механизме. Другими косвенными признаками блокировки колес являются усилие на руле и увод автомобиля с траектории. 

Кроме того сцепление зависит от состояния покрытия дороги и от того, насколько изношено колесо. Так, на мокром асфальте сцепление примерно в 2 раза меньше, а при гололеде — в 10 раз меньше чем на сухом асфальте. Соответственно уменьшается тормозная сила и увеличивается тормозной путь. 

Во время торможения сила сцепления колес в продольном направлении используется почти полностью. Поэтому достаточно небольшой боковой силы, чтобы наступила потеря сцепления в боковом направлении. Эта потеря сцепления наступает раньше на задних колесах, которые при торможении разгружаются. Одновременно с началом юза может начаться занос задних колес. Выправить положение автомобиля можно рулем. Но для того, чтобы выравнивание автомобиля было эффективным, необходимо прекратить торможение. После выравнивания автомобиля можно снова продолжить торможение. Классификация приемов торможения автомобиля Различают служебное, экстренное и аварийное торможение. 

Служебное торможение (с интенсивностью замедления менее 3 м/с2) не связано с дефицитом времени для замедления или остановки автомобиля и в нормальных условиях движения является наиболее приемлемым, так как осуществляется в комфортной зоне отрицательных ускорений. 

Экстренное торможение используется в критических ситуациях, связанных с дефицитом времени и расстояния. Оно реализует самое интенсивное замедление с учетом тормозных свойств автомобиля, а также возможностей водителя применить традиционные или нетрадиционные приемы в зависимости от коэффициента сцепления шин с дорогой и других внешних условий. 

Аварийное торможение применяется при выходе из строя или отказе рабочей тормозной системы и во всех других случаях, когда эта система не позволяет добиться необходимого эффекта. 

Импульсное торможение автомобиля

К импульсному торможению относят два способа — прерывистый и ступенчатый. 

Прерывистое торможение — периодическое нажатие на педаль тормоза и полное ее отпускание. Основной причиной, вынуждающей временно прекратить действие тормозных механизмов, является блокировка колес. Такой способ применяется на неровной дороге и там, где чередуются участки с разными коэффициентами сцепления, например асфальт со льдом, снегом и грязью. Перед наездом на неровность или скользкий участок следует полностью отпускать тормоз. 

Эффективность прерывистого способа при экстренном торможении недостаточна, так как временное прекращение действия тормозов влияет на увеличение тормозного пути автомобиля. 

Для экстренного торможения характерен ступенчатый способ, который внешне напоминает прерывистый, однако в отличие от прерывистого не имеет пассивной фазы, связанной с полным прекращением действия тормозных механизмов. Для него характерно последовательное увеличение каждого последующего усилия на тормозной педали, а также времени его приложения. Первое же нажатие на педаль должно быть предельно коротким и слабым. Перетормаживание в одном из импульсов ступенчатого торможения требует своей компенсации, которая проявляется в увеличении времени на разблокирование колес. Кроме того, торможение с многократно повторяемым кратковременным блокированием колес требует дополнительной компенсации устойчивости автомобиля с помощью руления. 

Экстренное торможение автомобиля

Появление в автомобиле ABS, ESP и других систем помощи водителю при торможении меняет наши представления о том, что же нужно делать во время экстренного торможения. Впрочем, для владельцев автомобилей, не оборудованных ABS, старые рецепты по-прежнему верны. 

Интенсивность экстренного торможения ограничивается возможностями водителя (владением техническими приемами и способностью сохранять устойчивость и управляемость автомобиля), автомобиля (эффективностью тормозных систем, качеством шин) и внешними условиями (коэффициентом сцепления шин с дорогой, рельефом местности). Кроме снижения скорости экстренному торможению присущи и действия, позволяющие держать под контролем устойчивость и управляемость автомобиля. 

Контроль за выполнением торможения на грани блокирования колес осуществляется с помощью так называемого ‘мышечного чувства’. У разных водителей имеются значительные различия в возможностях корректировки мышечных усилий при экстренном торможении. Другим осложняющим фактором является ‘механизм страха’, который может затормозить проявление даже автоматизированных двигательных навыков и нарушить координацию движений. Наиболее ярко выраженным проявлением ‘механизма страха’ является торможение в критической ситуации при полностью заблокированных колесах. Необходимо подавление этого проявления рефлекторной деятельности в виде дозирования усилия в зависимости от скорости автомобиля, коэффициента сцепления, дорожного покрытия, геометрии движения. 

В большинстве случаев применение экстренного торможения связано с эффектом полного или частичного кратковременного блокирования колес. Чаще всего блокирование возникает на задних колесах автомобиля, так как при торможении нагрузка в автомобиле перераспределяется по осям: передние колеса загружаются, а задние разгружаются. Поэтому многие автомобили имеют специальные регуляторы тормозных сил, ослабляющие действие задних тормозов на ненагруженном автомобиле. 

Нетрадиционным способом торможения является боковое соскальзывание, которое может быть реализовано с заносом задней оси, со сносом всех осей или с вращением автомобиля. Для перевода автомобиля в критический занос задней оси используется моментное включение-выключение стояночного тормоза на дуге поворота или ударное включение пониженной передачи. Передние колёса при этом управляются (трение покоя), а задние — нет (трение скольжения, или ‘юз’). Для устойчивого торможения в заносе водитель использует компенсаторное руление и переменное дросселирование. 

Прием ‘газ-тормоз’ чрезвычайно эффективен на автомобилях с передним приводом и позволяет сохранить управляемость передних колес при интенсивном торможении рабочим тормозом, избежать блокирования управляемых колес, увеличить тормозное усилие. Торможение выполняется левой ногой, во время торможения правая нога продолжает дросселирование — открытый дроссель. 

Торможение двигателем и переключение передач

Торможение двигателем не дает большого эффекта замедления в чистом виде, поэтому часто игнорируется водителями. Однако его значимость существенна при управлении автомобилем в условиях низкого коэффициента сцепления и позволяет повысить устойчивость и управляемость автомобиля, его стабильность при экстренных маневрах. 

Безопасное управление автомобилем требует, чтобы любой прием торможения выполнялся комбинированным способом, т.е. при включенной передаче. Торможение на нейтральной передаче в нормальных условиях следует расценивать как легкомысленное действие, а в сложных условиях — как опасное. У некоторых начинающих водителей выработан рефлекс: начиная тормозить, обязательно выключать сцепление. В основе такой привычки лежит ученическая боязнь заглушить двигатель. Но двигатель глохнет при частоте вращения вала менее 500-700 об/мин. Этому режиму на прямой передаче соответствует скорость 13-15 км/ч, поэтому выключать сцепление следует практически перед самой остановкой автомобиля.

Прием ‘перегазовка’ выполняется для уравнивания окружных скоростей вращения шестерен, входящих в зацепление. Такой прием помогает избежать рывка автомобиля и не спровоцировать занос на скользкой дороге и, кроме того, уменьшает износ синхронизаторов и увеличивает срок службы КПП. При этом правая стопа водителя осуществляет активное торможение рабочим тормозом, поэтому для выполнения перегазовки необходимо временно прекратить активное торможение или выполнить перегазовку носком (пяткой) правой стопы, не прерывая торможения.

Перегазовка при служебном торможении выполняется за три цикла: выключение повышающей передачи; пауза в нейтральном положении и перегазовка; включение понижающей передачи. 

Экстренное торможение требует последовательного переключения передач вниз от прямой передачи до 2-й. Первая передача может включаться в аварийном режиме при отказе рабочей тормозной системы. В этом случае желательно сократить время на перегазовку и изменить структуру приема. Повышение частоты вращения коленчатого вала двигателя достигается не отдельным нажатием на педаль управления подачей топлива, а замедленным выключением сцепления при открытом дросселе. 

Для эффективного торможения при движении на 4-й передаче необходимо одновременно с началом торможения перейти на З-ю передачу. По мере замедления автомобиля, как только скорость снизится примерно до 70 км/ч, следует перейти на 2-ю передачу. Однако многое зависит и от состояния поверхности дороги — так, в гололед или в дождь следует учитывать максимальную тормозную силу по сцеплению и не превышать ее. Начинать торможение на большой скорости нужно без применения тормозов, только за счет торможения двигателем. 

Для компенсации динамического удара, возникающего при включении понижающих передач, выполняется некоторая пробуксовка сцепления. При комбинированном торможении в случае необходимости экстренного замедления автомобиля переключение передач в нисходящем порядке осуществляется на максимальной частоте вращения коленчатого вала, а в отдельных случаях и на критической. 

Способ переключения передачи может быть ударным или мягким. Последний способ гарантирует устойчивость автомобиля в сложных ситуациях движения, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой, но требует высокого уровня мастерства. Почти одновременно выполняются четыре действия: правая рука переключает передачу, левая рука корректирует траекторию рулем, правая нога обеспечивает торможение и перегазовку, левая — выключение и включение сцепления. 

Очень вредной является избирательность: на сухой дороге тормозить только рабочим тормозом, на скользкой — еще и мотором. Значительно безопаснее иметь выработанный навык смешанного торможения и применять его в любых условиях, чем создать себе стереотип ‘летнего’ торможения и из-за имеющегося автоматизма применить его на льду или снегу. 

Аварийное торможение автомобиля

Аварийное торможение может осуществляться стояночным тормозом, а также нетрадиционными способами, в том числе и контактным способом с использованием естественных и искусственных препятствий. 

В аварийной ситуации, когда все возможности совершения экстренного маневра были исчерпаны и/или произошел отказ тормозной системы, большинство водителей из-за неумения и стресса прекращают управление. Однако пассивная безопасность конструкции современного автомобиля позволяет существенно снизить тяжесть последствий ДТП за счет деформации сминаемых частей кузова, таких как крылья, бампера, багажник. 

При этом важно выбрать направление контакта, чтобы избежать удара ‘в лоб’, поскольку из всех силовых элементов кузова лонжероны имеют максимальную продольную жесткость, вылета на полосу встречного движения и опрокидывания. Как водителю, так и пассажирам необходимо уметь быстро принимать безопасную позу для снижения последствий удара. 

Возможные проблемы при торможении автомобиля

— Невозможно одновременно выполнить резкое торможение (на юз) и маневрирование. Предположим, что автомобиль движется по прямой со скоростью 60 км/ч. Резкое торможение, а затем — поворот руля. Результат: автомобиль сохраняет прямолинейную траекторию. Передние колёса блокируются, а задние — нет (благодаря регулятору давления). Автомобиль неуправляем, но не вращается вокруг вертикальной оси. Если выполнить такую же последовательность действий, но в конце убрать ногу с тормоза, то происходит резкий рывок автомобиля в сторону поворота руля. При отпускании педали тормоза передние колёса сменили трение скольжения на трение покоя, ‘поймали’ сцепление с дорогой, и автомобиль ‘среагировал’ на вывернутый руль. 

— Если при резком торможении не успеть в конце выключить сцепление, то двигатель заглохнет, что в свою очередь приведет к выключению также вакуумного усилителя тормозов и гидроусилителя руля. В такой ситуации остается единственный выход: не выключая сцепления и оставаясь на той же передаче, на которой машина заглохла, продолжать торможение, продавливая педаль тормоза. При этом не стоит опасаться блокировки передних колес, поскольку усилие на педали тормоза будет непривычно большим и скорее всего будет недотормаживание. На повторный запуск времени просто нет, а вакуумные и гидравлические агрегаты придут в рабочее состояние только через пару секунд после запуска. 

— При контрастно меняющемся коэффициенте сцепления (лед-асфальт), целесообразно приурочить тормозное усилие к участку с благоприятными для торможения условиями. 

— При торможении на дорожном полотне с неровностями желательно прекращение торможения при их преодолении. 

— На длительном спуске возможен перегрев тормозов. Временное прекращение торможения позволяет сохранить оптимальный температурный режим рабочего тормоза автомобиля, а следовательно, и его эффективность. 

Рекомендации по способам торможения автомобиля

— В нормальных условиях старайтесь тормозить плавно, регулируя силу нажатия на педаль тормоза в зависимости от скорости движения — чем ниже скорость, тем слабее давление на педаль.

— Перед торможением посмотрите в зеркало заднего вида. 

— Выключайте сцепление только перед самой остановкой автомобиля. 

— В безопасных условиях (а лучше с инструктором) отработайте навыки: импульсного торможения; торможения двигателем; выполнения перегазовки. 

— Корректируйте траекторию движения автомобиля при торможении рулем. Для компенсации заноса задних колес, следует прекратить торможение, выправить траекторию автомобиля, после чего продолжать торможение. 

— Разгружайте переднюю подвеску в конце торможения перед препятствием. Если не удается полностью остановиться, перед самым препятствием нужно заставить себя отпустить педаль тормоза. Тогда удар придется по разгруженной подвеске, что уменьшит вероятность поломки. Водители с хорошей реакцией могут дополнительно разгрузить подвеску быстрым нажатием на акселератор в момент преодоления препятствия передними колесами

Сцепление газ тормоз расположение фото

На первом уроке практического вождения автомобиля новичка знакомят с расположением педалей в машине. В процессе обучения и дальнейшей практики вождения способность автоматически, не задумываясь, манипулировать органами управления авто, к которым относятся и педали, во многом определяет профессионализм водителя.
Но на первых порах желательно не только знать, как расположены педали в машине, но и понимать, что происходит при их нажатии в механизмах – так легче выработать те качества, которые впоследствии можно охарактеризовать, как вы «чувствуете» свой автомобиль. И если вы их выработаете, то, может быть, это когда-нибудь спасёт не только вашу, но и другие жизни.
Несмотря на то, что современные авто обладают системами активной безопасности, полагаться на них полностью не стоит. Более того, в авиации чрезмерное оборудование пассажирских самолётов, так называемой «защитой от дурака», приводит к тому, что в критической ситуации пилот не способен принять решение, которое бы могло избежать катастрофы. И даже, если бы такое решение было принято, автоматика просто блокирует действия пилота, лишая его способности управлять техникой.

Расположение педалей на «механике» — где какая педаль в машине

Использование педалей машины

Где же находятся педали газа, тормоза и сцепления? На авто с МКПП принято располагать педали следующим образом (слева направо): педаль сцепления, педаль тормоза, педаль «газа». Рассмотрим их работу чуть подробнее.

Где находится и функции педали сцепления

Педаль сцепления находится слева. Служит она для разъединения двигателя и КПП. Для плавного трогания с места нужно поступить следующим образом (двигатель работает):

При трогании с места плавно отпускаете педаль сцепления, нажимая при этом аккуратно на педаль «газа».

  • выжимаете педаль, при этом ведущий и ведомый диски муфты сцепления, прижатые друг к другу, разъединяются и крутящий момент от двигателя перестаёт передаваться на КПП. То есть первичный вал КПП, соединённый с ведомым диском, останавливается;
  • включаете первую передачу;
  • плавно отпускаете педаль сцепления, нажимая при этом аккуратно на педаль «газа».

Если авто стоит на стояночном тормозе, «навстречу» склону дороги, то задача усложняется тем, что в момент начала движения нужно снять машину с тормоза. Нарабатывается подобный навык практикой.
А вообще, для того, чтобы лучше почувствовать, как работает сцепление при трогании с места первый раз, потренируйтесь на дороге с небольшим склоном вниз – тогда можно не трогать педаль «газа» при начале движения – двигатель не «заглохнет», если вы будете осторожны.
Педаль сцепления служит также для плавного переключения передач в движении. В таких случаях, наоборот, нажимать и отпускать эту педаль необходимо быстро – чтобы в момент соединения дисков сцепления избежать их проскальзывания относительно друг друга – иначе «подгорят» фрикционные накладки.

Что делает и где находится педаль тормоза

Педаль тормоза расположена в центре – между двумя другими. Для чего она предназначена, рассказывать будет излишним. Добавить можно только то, что тормозная система авто оснащается усилителем тормозов, и, если для торможения требуется значительное усилие нажатия на эту педаль, то необходимо проверить авто на СТО.

Педаль «газа» — с какой стороны расположена и ее функции

Расположена она с правой стороны. Служит для увеличения подачи топлива в камеры сгорания, что позволяет увеличивать или уменьшать их на усмотрение водителя. Наиболее распространён тросовый привод управления дроссельной заслонкой, которая, будучи установлена во впускном тракте, открывает или закрывает его. Как заслонка, так и педаль «газа» снабжены возвратными пружинами, которые возвращают механизм управления в исходное положение, когда водитель перестаёт нажимать на педаль.

Расположение самих педалей в праворульной машине то же, что и в «обычной», с «левым» рулём.

Для того, чтобы научиться умело управлять этой педалью, «поработайте» ей, когда мотор запущен, а авто стоит на стояночном тормозе. Педаль «газа», как правило, не оказывает большого сопротивления ноге, поэтому обращаться с ней нужно осторожно. Инструкторы по вождению раньше советовали представлять, что между педалью и ногой лежит сырое куриное яйцо – для того, чтобы нагляднее продемонстрировать ученику, насколько нужно быть осторожным.
Итак, с порядком расположения педалей в машине мы разобрались. Если вам придётся сесть за руль праворульного авто, то изменится только то, что вы сядете справа от пассажира. Скорости переключать придётся не правой, а левой рукой. А расположение самих педалей в праворульной машине то же, что и в «обычной», – с «левым» рулём. Но на наших дорогах езда на таком авто причинит вам немало неудобств – вся дорожная инфраструктура не предусматривает такого положения водителя. Особо неприятной станет процедура обгона.

Как расположены педали в машине с «автоматом»

Расположение педалей в машине с коробкой «автомат»

На авто с АКПП (автоматом) отсутствует педаль сцепления, педали тормоза и «газа» расположены так же, как и на «механике», но для удобства педаль тормоза имеет больший размер.
Концевой выключатель, расположенный на педали тормоза, у «автомата» устроен несколько сложнее – он служит не только для включения стоп-сигналов, информация о воздействии на педаль передаётся также и на ЭБУ двигателя и ABS, а также на различные другие системы активной безопасности (например, ESP).

Запуск двигателя блокируется, если на авто с «автоматом» не нажата педаль тормоза.

Запуск двигателя блокируется, если на авто с «автоматом» не нажата педаль тормоза. Трогание с места, по сравнению с «механикой», упрощается – достаточно перевести селектор в положение «D» или «R» (для движения задним ходом) и отпустить педаль тормоза. При трогании на подъём можно просто чуть сильнее нажать на «газ». В любом случае, авто назад не покатится, просто не будет двигаться вперёд, если сопротивление качению немного выше определённого значения.
Немаловажной представляется и удобная посадка водителя – так, чтобы управление педалями не доставляло неудобств. Кроме того, педали желательно отрегулировать так, чтобы они располагались на одной высоте. Не забывайте и о безопасности – иногда бутылка из-под «минералки», закатившаяся под педали, становилась причиной аварии. Также и внимательно выбирайте салонные коврики – их рисунок может «цепляться» за обувь, что будет раздражать и отвлекать внимание. То же самое относится и к попаданию жевательной резинки или смазки на поверхность педалей. Как говорится, «в технике мелочей нет».

  • Расположение педалей в машине и их предназначение
  • Педали в машине
  • Расположение
  • С механической коробкой передач
  • С коробкой-автомат
  • Как работают педали
  • Как расположить ноги на педалях
  • Принцип действия кулисы переключения передач
  • Какую машину выбрать — «автомат» или «механику»?

Все хотя бы раз видели, как в фильмах автомобиль во время погони лишался практически всей своей обшивки, дверей, крыши, но продолжал ехать. Посмотрев на конструкции первых автомобилей, можно прийти к выводу, что самое главное, что должно остаться в их салоне, — это руль и педали, без которых он не сможет ни поехать, ни остановиться.

Педали в машине

Всякий автомобиль, вне зависимости от типа коробки передач, оснащён педалями, разница заключается лишь в их количестве. Для начала следует разобраться, какой автомобиль что из себя представляет. На сегодня существуют машины с механической трансмиссией, с автоматической, а также роботизированные полуавтоматы и вариаторы. Основные различия состоят в конструкции и способе переключения передач.

Расположение

Педали во всех машинах располагаются всегда одинаково, хоть это автомобиль с механической коробкой передач, хоть на автоматике. Отличается только их число.

С механической коробкой передач

В автомобиле с механикой имеются три педали:

  1. Крайняя педаль слева — это сцепление. Благодаря ей колёса начинают крутиться. Её же используют при переключении скоростей.
  2. Средняя — это тормоз. Она отвечает за снижение скорости автомобиля.
  3. Крайняя справа — газ. Когда вы на неё нажимаете, машина начинает движение. От силы нажатия зависит скорость, поэтому нужно делать это очень плавно.
С коробкой-автомат

В автомобиле с автоматикой нет педали сцепления, но есть педали газа и тормоза, которые расположены так же, как и в машине с механикой. Следует отметить, что для удобства тормоз сделан больше по размеру.

Как работают педали

Сев за руль автомобиля на механике, вначале необходимо завести мотор, повернув ключ зажигания, затем до упора выжать сцепление, которое, как уже говорилось, заставляет крутиться колёса. Потом очередь за первой передачей. Выжав сцепление, одновременно легко нажимается газ, подавая топливо в камеры сгорания. Переключение передач как на увеличение, так и на уменьшение скорости должно производиться по порядку, чтобы не нарушить работу двигателя. Если машина стоит на тормозе, вначале её нужно с него снять, а потом проводить все вышеуказанные действия. С автоматикой всё гораздо проще. Там не нужно выжимать сцепление (его функции выполняют валы и муфты внутри), а всего лишь включить режим D или R и нажать на педаль газа. Всё остальное автоматическая коробка сделает сама. Концевой выключатель в такой машине, который установлен на педали тормоза, устроен более сложно в сравнении с аналогичным на механике. Любое воздействие на тормоз будет передаваться в разные системы безопасности автомобиля.

Как расположить ноги на педалях

Главное правило при нажатии на педали — делать это верной ногой.

Если мы условно разделим стопу человека на три части, это позволит нам вывести следующие правила нажатия ею на педали: передней частью стопы, самой чувствительной, нажимают на газ, средней — на тормоз и сцепление, пятку же не задействуют нигде, поскольку эта часть стопы нечувствительная и делать что-либо ею неудобно. Сейчас ведутся споры по поводу возможности тормозить левой ногой в автомобилях-автоматах, где всего две педали (как раз по одной на каждую ногу). Безусловно, водителю, привыкшему к торможению правой на механике, трудно перестроиться и начать делать это другой ногой, ведь он чётко выучил, что делать этого категорически нельзя. Однако, обладая некоторым опытом вождения «автомата», вполне возможно и, вероятно, даже удобнее торможение левой ногой (а в машине-роботе даже допустимо нажатие педалей газа и тормоза одновременно).

Принцип действия кулисы переключения передач

Тяга привода управления коробки передач, или кулиса переключения — это конструкция, связывающая рычаг-переключатель скоростей со штоком КПП. Часто кулисой ошибочно называют сам этот рычаг, однако это не так. Кулиса — это сложный механизм, который передаёт заданную команду валам. В старых автомобилях она традиционно размещается под коробкой передач, а в новых её стали размещать под полом. Абсолютно все автомобили на механике и некоторые на автоматике имеют кулису. В машинах-вариаторах и роботах команды передаются напрямую.

Какую машину выбрать — «автомат» или «механику»?

Горячие споры ведутся среди водителей разного возраста, опыта вождения и пола: что же лучше — автомобиль с механической коробкой передач или с автоматической. И тут следует вспомнить один немаловажный факт: всех новичков во всех школах вождения учат именно на «механике». А всё из-за того, что перейти с «механики» на «автомат» всегда намного легче. Управление механической машиной, конечно же, сложнее, но при этом вы сами контролируете весь процесс, каждое движение автомобиля, более сосредоточены.

Машины на автоматике делают всё за вас, при этом износостойкость у них ниже, они гораздо чаще подвержены поломкам, а починить их самостоятельно практически невозможно, да и сам ремонт довольно трудоёмкий и дорогой. Чаще всего в аварии, связанные с неисправностью управления, попадают именно «автоматы», ведь вы не можете знать, в какой именно момент на дороге у вашей «помощницы» вздумает перегореть какой-либо электронный компонент, отвечающий за движение или тормоз.

Автомобили как на механике, так и на автоматике имеют свои плюсы и минусы. Главное в вождении любого автомобиля — внимательность, адекватность, уважительное поведение на дороге и, конечно же, грамотное управление. Нарабатывайте опыт, будьте внимательны, не путайте педали — и ваш верный «конь» не один год будет помогать вам преодолевать расстояния без всяких происшествий.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Если вы владелец автомобиля с механической трансмиссией, и у вас нет опыта вождения, то мои рекомендации для вас. Научиться управлять «механикой» — это все равно, что учиться ездить на велосипеде. Сначала может не получиться, но если проявлять настойчивость и терпение, то в ближайшем будущем сможете свободно и легко управлять автомобилем.

Главное – выучить расположение педалей на «механике», а дальше все пойдет как «по маслу». Конечно, если вы будете прилагать усилия и прилежно учиться. Прислушайтесь к моим советам. Уверен, что мой опыт поможет вам быстро освоить эту науку.

Первое, что я сделал – это выбрал наиболее безопасное и спокойное место для своих занятий. Очень желательно, чтобы рядом с вами, поблизости, не было других машин. Надеюсь, вы понимаете, для чего нужны такие меры предосторожности. Площадка не должна иметь уклонов. Так будет намного легче освоить МКПП.

Три верных друга

Теперь самое время познакомиться с педалями на «механике». Слева находится сцепление, посредине – тормоз, а справа – газ. Скажу, что такое расположение одинаково как для праворульных, так и для леворульных автомобилей. Поэтому запоминать придется один раз, даже если впоследствии понадобится пересесть на другой автомобиль с механической КПП.

В машине, работающей на «механике», сцепление отвечает за:

  • плавное трогание с места;
  • отключение мотора от КПП;
  • переключение передач.

Убедитесь в том, что вы полностью выжимаете сцепление. Для этого просто нажмите на него левой ногой. Переключать передачи можете только тогда, когда сцепление полностью выжато.

Как делал я? Вначале я нажимал педали по очереди, затем вразброс, стараясь запомнить и привыкнуть к их расположению. Газ и тормоз нажимал правой ногой поочередно. В самом начале, главное, запомнить правильное расположение и не путаться.

Работа с педалями

Как пользоваться педалью сцепления на «механике»? Попробуйте выжать сцепление «в пол» и переключить рычаг КПП в положение одной из скоростей. После того как включили передачу, плавно отпустите педаль. Никаких резких рывков и резких движений. Я так делал несколько раз подряд, пока не запомнил свои ощущения.

Прежде всего, обязательно убедитесь, что тормоза в вашем автомобиле исправны. Тренироваться на неисправных тормозах – пустое занятие, которое не даст никаких результатов. Да и учиться управлять таким автомобилем довольно рискованно.

Очень важно запомнить и почувствовать, какой должна быть педаль, ее жесткость, чтобы вовремя заметить неисправность. Если она:

  1. Слишком мягкая и при небольшом нажатии резко уходит в пол.
  2. Излишне жёсткая, когда следует прилагать большие усилия, чтобы выжать тормоз.

Это говорит о наличии неисправностей. Если при нажатии вы испытываете подобные ощущения, то это серьезный повод обратиться в автосервис.


Педаль тормоза в машине на «механике» расположена по центру. Чтобы привести ее в действие нажмите на нее правой ногой. Чтобы затормозить, при включении скорости одновременно нужно выжать тормоз и сцепление. По собственному опыту скажу, что сцепление надо нажимать на некоторую долю секунды быстрее, чем тормоз.

Педаль газа расположена справа. Нажимая или отпуская ее правой ногой, вы даете команду топливной системе автомобиля увеличить или уменьшить подачу топливной смеси. В результате подобных действий ваш автомобиль будет набирать или сбрасывать скорость. Чем сильнее нажимаете на газ, тем выше будет скорость движения. На видео выше ещё раз всё подробно расписано — стоит посмотреть.


Расположение педалей на «механике» можно посмотреть на фото выше. Так вам будет понятно, что к чему. Уверен, что уже после нескольких занятий вы легко сможете управлять своим автомобилем.

Что такое торможение двигателем и насколько оно безвредно

Торможение двигателем — это замедление автомобиля без нажатия на педаль тормоза. Одни автомобилисты используют метод в целях экономии топлива и ресурса колодок. Другие прибегают к нему, чтобы избежать заноса на скользкой дороге или при движении по горной местности. Третьи — когда есть проблемы с тормозами. Так или иначе, торможение двигателем имеет две стороны медали. В сегодняшнем материале расскажем о пользе и вреде этого метода.

Что значит тормозить двигателем


Под выражением подразумевается снижение скорости автотранспорта путем отпускания педали акселератора при включенной передаче. Другое название способа — «принудительный холостой ход». Чтобы понять, как это работает, приведем простой пример. Движущийся на скорости водитель, увидев на значительном расстоянии красный сигнал светофора, перестает газовать, в этот момент машина начинает двигаться по инерции, постепенно замедляясь, так что перед перекрестком остается лишь плавно нажать на тормоз. Как правило, процесс идет через последовательное понижение передачи и оборотов двигателя. Рассмотрим подробнее, что происходит в этот момент с автомобилем.

Механическое трение на самом деле не является главной причиной, из-за которой происходит замедление, как думают многие. Исключение составляют дизельные моторы, в которых нет дроссельной заслонки. В отличие от них, у бензиновых агрегатов перекрытие впуска в значительной мере способствует снижению скорости. Водитель отпускает газ — как следствие, топливо перестает поступать в мотор. С этого момента двигатель больше не передает энергию на коробку передач. Скорость замедляется вследствие сопротивления инерции, которая в свою очередь пытается нарастить вращения коленчатого вала. Обороты снижаются, и возникает прямо противоположный эффект — энергия поступает через вращающиеся колеса и трансмиссию в двигатель. Коленвал производит вынужденную работу, за счет механических потерь обороты карданной передачи снижаются, компрессионное сопротивление в цилиндрах растет, скорость снижается — то есть машина тормозит двигателем.

Теперь разберемся с тем, как работает коробка передач, — это даст нам понять, почему тормозить двигателем можно только с переходом на пониженные передачи. При разгоне автомобиля в стандартном режиме коробка дозирует энергию согласно выбранной передаче, если у вас механика. На машине с автоматической коробкой это происходит само собой. Например, если вы едете на пониженной передаче (1-3), то на колеса передается много силы, при этом достичь высокой скорости не получится. На повышенных передачах (4-7) передаваемая на колеса мощность меньше, машина может двигаться быстрее, однако динамика разгона значительно хуже. При движении в таком режиме сопротивление двигателя и коробки минимально, возрастает роль инерции. Отсюда вывод: быстрый разгон возможен только на низких передачах. Если в этот момент перестать давить акселератор, возникнет существенное сопротивление инерции и машина быстро замедлится. Если проделать то же самое на высоких передачах, сброс скорости произойдет менее интенсивно.

Плюсы и минусы метода


Торможение двигателем в значительной степени снижает вероятность заноса на скользкой дороге — в этом, пожалуй, его главная выгода. При таком способе замедления колеса не блокируются, в отличие от использования штатных тормозов, а значит, нет опасности потери управляемости. Даже в машинах с ABS полностью исключить заносы на скользком покрытии невозможно, хотя наличие электронных систем безопасности в значительной мере повышает устойчивость на дороге.

Также торможение двигателем часто используется в горной местности при движении по серпантину, — в основном по причине значительного перегрева колодок вследствие их интенсивного использования. При возникновении нештатной ситуации, требующей быстрого реагирования, все же лучше давить на тормоз, а не тратить время на торможение двигателем, которое точно не поможет быстро остановиться.

В городе двигателем тормозят чаще всего из-за экономии топлива. Автолюбителей привлекает тот факт, что машина движется при отсутствии подачи топлива. При этом не истираются покрышки колес и тормозные колодки. На деле экономия оказывается незначительной, а ошибка в последовательности действий может испортить двигатель.

Метод нередко применяется, если тормоза вышли из строя. Конечно, в этом случае мы рекомендуем обращаться в сервис. Но если транспортировать автомобиль с помощью эвакуатора невозможно, некоторые смельчаки практикуют перемещение машины с использованием данного метода. Скорость замедляется с помощью переключения на пониженные передачи, далее машина останавливается посредством стояночного тормоза (ручника).

Основной недостаток торможения двигателем заключается в том, что стоп-сигналы в момент замедления не зажигаются, значит, идущие сзади автомобили могут не сразу заметить, что ваша машина снижет скорость, повышается риск возникновения аварийной ситуации. Однако гораздо печальней, что злоупотребление способом не лучшим образом сказывается на состоянии механизмов.

Вообще обратные нагрузки плохо переносятся двигателем. Надо понимать, что поршни современных моторов размещены несимметрично и при замедлении с помощью двигателя растут боковые нагрузки. Также повышается разряжение (давление становится ниже атмосферного) во впускном коллекторе, соответственно, увеличивается нагрузка на вентиляционную систему и могут возникнуть утечки. Масло перетекает прямо с распредвала во впускной коллектор. Смазка сочится через поршни прямо в цилиндры, а если машина оснащена турбиной, то еще и через нее. Избыточное масло скорее всего приведет к нагару свечей и порче поршневых колец, не говоря уже о засорении катализатора. В целом скачки давления отрицательно влияют на состояние элементов впуска. Загрязнение впускного коллектора тоже происходит по причине злоупотребления торможением двигателем. Это особенно вредно, если катализатор находится близко к коллектору.

Алгоритм действий


Торможение двигателем на машине с коробкой-автомат обычно ограничивается снятием ноги с педали акселератора: далее «умная» система самостоятельно понижает передачи в нужной последовательности. Однако это возможно не на всех машинах. Подробности об алгоритме действий изложены в инструкции каждой конкретной модели. Так, встречаются АКПП, где сначала нужно включить режим овердрайв (который соответствует третьей передаче), далее по достижении определенной скорости (не более 92 км/ч) следует перейти поочередно сначала на D2, затем при снижении скорости до 54 км/ч и ниже включить L, что соответствует второй и первой передаче. Иногда достаточно включить ручной режим.

С машинами на механике все не так просто. Существует стандартный способ и с «прогазовкой». В первом случае водитель поступает следующим образом: отпускает педаль газа, нажимает сцепление, включает третью передачу, далее по мере падения скорости — вторую и первую. Если вы едете на высокой передаче, переход на пониженную следует делать только через третью передачу. Если сразу перейти на низкую, колеса могут заблокироваться и машину закрутит. Кроме того, излишняя нагрузка не лучшим образом скажется на двигателе и коробке.

Режим с «прогазовкой» считается более щадящим. Основное отличие в том, что перед переходом на пониженные передачи водитель выжимает сцепление, переводит коробку в нейтральное положение, немножко газует и только потом осуществляет переключение на пониженную передачу.

В любом случае, ни при каких условиях нельзя переходить с высокой передачи сразу на первую. Выжимать педаль сцепления следует максимально плавно и только тогда, когда обнаружится связь двигателя с трансмиссией.

Подведем итоги


Торможение двигателем из всех способов сброса скорости наименее интенсивный и характеризуется большим тормозным путем. Злоупотреблять им не стоит, экономия топлива и фрикционного покрытия колодок здесь минимальны. В целях безопасности такой метод оправдан на резких поворотах и при езде по скользкой дороге. Если сцепление с дорожным покрытием плохое, рекомендуем применить комбинированное торможение: сначала с помощью педали тормоза, а затем двигателем. В любом случае правильным будет выбирать скорость, при которой требуется минимум торможений вообще, и действовать в соответствии с ситуацией на дороге.

Что делать, если при торможении машину уводит в сторону

В статье:

Самопроизвольное отклонение машины от прямолинейного движения — довольно часто встречающаяся проблема. Автомобиль может тянуть вправо или влево, когда водитель просто едет с постоянной скоростью и не поворачивает руль. Или же машину уводит в сторону во время торможения. В подобных ситуациях ухудшается управляемость транспортным средством, вести машину становится утомительно, так как то и дело приходится корректировать руль. И кроме того, повышается риск выехать на встречную полосу или оказаться в кювете.

Причины такого поведения автомобиля могут быть различными, иногда они весьма банальны и легко устранимы, иногда для выявления и устранения неисправности требуется помощь специалиста. Нередко причины кроются в колесах или подвеске, но зачастую увод автомобиля в сторону связан с неполадками в тормозной или рулевой системе. Именно эти системы наиболее критичны в плане безопасности вождения, а потому нужно очень серьезно относиться к любым симптомам, которые указывают на возможные неисправности в них.

С чего начать, если торможение сопровождается отклонением машины в сторону

Прежде чем лезть в дебри, стоит начать с простых вещей.

Для начала нужно четко определить, в каких условиях и в каких ситуациях машину сносит в сторону.

Часто дорога имеет уклон вправо, и это может вызывать отклонение от прямолинейного движения, в том числе во время торможения. Чтобы исключить этот фактор, нужно найти ровный участок и проверить поведение машины на нем.

Иногда на дорожном покрытии имеется колея, которая сказывается на направлении движения. Колея чаще влияет на движение накатом, но иногда может приводить к заносу при торможении. Этот фактор также нужно проверить.

Проверьте давление в шинах и выравняйте его. Нередко это решает проблему.

Далее стоит загнать машину на смотровую яму или воспользоваться подъемником и осмотреть элементы подвески и тормозной системы на предмет очевидных неполадок — подтекания тормозной жидкости, плохо зажатых хомутов на штуцерах, механических повреждений, незатянутых болтов крепления ступицы, деталей подвески и рулевого механизма.

Если явных неисправностей не обнаружено, следует приступить к более тщательному поиску причин.

Неполадки тормозов, из-за которых машину ведет влево или вправо при торможении

Когда автомобиль отклоняется в сторону во время торможения, в первую очередь неисправность следует искать в тормозной системе. Чаще всего причина кроется в тормозном механизме одного из колес либо имеется проблема с гидравликой, из-за чего давление в системе падает, и поршень цилиндра не может достаточно эффективно прижать колодку к тормозному диску. Когда есть отличия в срабатывании тормозов справа и слева, тогда при торможении и происходит увод в сторону. Машина отклоняется в ту сторону, с которой колодки сильнее прижимаются к диску.

На увод автомобиля в сторону влияют как передние, так и задние тормоза, хотя задние — в меньшей степени. Ручник также не следует исключать из числа подозреваемых.

В тормозной системе можно выделить 5 ситуаций, при которых торможение будет сопровождаться отклонением от прямолинейного движения.

Не срабатывают тормоза на одном из колес.


Тормозные колодки не прижимаются к диску, колесо продолжает вращаться, тогда как противоположное — затормаживается. Та сторона, на которой колесо все еще вращается, уходит вперед, а в итоге машину разворачивает, причем довольно сильно. К примеру, если не срабатывает тормозной механизм на правом переднем колесе, автомобиль во время торможения будет заносить влево.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в случае, когда не срабатывает тормоз на одном из задних колес, только отклонение будет менее значительным.

Возможные причины отсутствия срабатывания колесного тормозного цилиндра:

  • поршень заклинил в исходной позиции и колодка не прижимается к диску;

  • в конструкции суппорта с плавающей скобой может заклинить направляющий палец;

  • в гидравлической системе имеется воздушная пробка, препятствующая созданию достаточного давления для выдавливания поршня из цилиндра;

  • разгерметизация гидравлики, из-за чего происходит вытекание рабочей жидкости;

  • тормозная жидкость слишком старая. Со временем ТЖ впитывает в себя влагу и может закипать при более низкой температуре. В этом случае сильный местный нагрев при резком торможении способен вызвать кипение ТЖ и образование паровой пробки;

  • резиновый тормозной шланг изношен и раздувается, когда нажимается педаль тормоза, а до колесного цилиндра давление ТЖ практически не доходит. Такой шланг необходимо заменить.

Поршень одного из колесных цилиндров заклинил в максимально выдвинутом положении.

Заклинить может также направляющий палец суппорта с плавающей скобой. Результат будет аналогичным.

В этом случае колодка все время прижата к тормозному диску и происходит постоянное подтормаживание колеса. В такой ситуации в первый момент торможения машину немного бросит в ту сторону, с которой находится заклинивший механизм. Затем, когда тормозное усилие на противоположном колесе сравняется, машина продолжит тормозить прямолинейно.

О заклинивании поршня или суппорта в рабочем положении могут говорить и другие явные признаки:

  • отклонение машины от прямолинейного движения из-за подтормаживания одного из колес;

  • скрежет трущейся об тормозной диск колодки;

  • сильный нагрев тормозного диска из-за постоянного трения. Осторожно! Не касайтесь диска голыми руками, когда будете проверять его. Возможен серьезный ожог;

  • иногда может вибрировать руль.

Типичные причины, приводящие к заклиниванию поршня:

  • коррозия из-за попадания воды и грязи. Это обычно случается, когда поврежден пыльник;

  • старая, грязная тормозная жидкость;

  • деформация поршня. Такое нередко происходит, когда до предела стерты колодки или чрезмерно изношен диск. Чтобы прижать ставшие тонкими колодки к диску, поршню приходится выдвигаться из цилиндра дальше, и в момент торможения он подвергается серьезной нагрузке на изгиб.

Если тормозной механизм заклинил, его необходимо разобрать, почистить, заменить изношенные детали.

Поршень следует очистить от грязи, засохшей смазки и следов коррозии, а затем отшлифовать. Подобным образом следует поступить и с внутренней поверхностью цилиндра. При наличии значительных деформаций, задиров, глубоких царапин нормальная работа тормозного цилиндра невозможна, в этом случае остается только замена.

Уязвимое место тормозного механизма с плавающей скобой — направляющие пальцы, по которым смещается суппорт. Именно они чаще всего становятся виновниками заклинивания. Причины — грязь, коррозия, старая, загустевшая смазка или ее отсутствие. А случается это из-за поврежденного пыльника и нерегулярного обслуживания механизма.

Направляющие суппорта и отверстия для них также нужно хорошо очистить и отшлифовать. Убедитесь в отсутствии деформации направляющих, в противном случае замените их.

Смазывать поршень и направляющие следует смазкой, специально предназначенной для суппортов.

После завершения ремонта проверьте уровень тормозной жидкости и прокачайте систему.

В гидравлике тормозной системы имеется воздушная пробка.

При нажатии педали тормоза будет сжиматься воздух, а воздействие на тормозную жидкость окажется минимальным. Тормозные механизмы в данном контуре не будут срабатывать или тормозное усилие окажется недостаточным.

Тормозной путь увеличится, а машину при торможении может слегка вести в сторону. Отклонение от прямолинейного движения из-за воздуха в гидравлике не столь явно выражено, как в случае заклинивания одного из поршней в исходном положении.

Мягкая педаль тормоза — еще один признак завоздушнивания системы.

Лечение очевидное — прокачка гидравлики и удаление из нее воздуха.

Нарушение герметичности гидравлической системы.

Когда герметичность гидравлики тормозной системы нарушена, рабочая жидкость может вытекать, об этом будет свидетельствовать падение уровня тормозной жидкости. Данная неисправность часто сопровождается шипением при нажатии тормозной педали. Нередко шипение можно отчетливо услышать, если надавить на педаль сразу после остановки двигателя. Найти место утечки можно, внимательно осмотрев систему. Следы тормозной жидкости могут быть на деталях, трубках или на земле.

Наиболее типичные места утечки:

  • треснувший шланг или проржавевшая металлическая трубка;

  • подтекание в местах подсоединения шлангов к штуцерам из-за недостаточно обжатых хомутов;

  • рабочий тормозной цилиндр, если повреждена установленная внутри манжета.

Для восстановления герметичности системы замените поврежденные шланги и трубки и надежно затяните хомуты.

Отремонтировать тормозной цилиндр можно с помощью ремонтного комплекта. Если это невозможно, то придется заменить тормозной механизм в сборе.

Тормозная система в целом исправна, но одно из колес не тормозится должным образом.

Поведение машины в процессе торможения аналогично случаю, когда не срабатывает один из колесных цилиндров.

Возможные причины:

  • сильно стерты тормозные колодки. Чем больше разница в степени изношенности колодок правого и левого колеса, тем сильнее автомобиль будет отклоняться в сторону;

  • сильно изношен или деформирован тормозной диск одного из колес;

  • между колодками и диском попало масло, вода или другое вещество, сильно снижающее коэффициент трения.

Проблема решается тщательной очисткой и заменой изношенных колодок и дисков. Менять их нужно обязательно одновременно на обоих колесах одной оси.

Иные причины

Если проблемы с тормозами не выявлены, но машину по-прежнему заносит влево или вправо во время торможения, значит, придется продолжить поиски неисправности, рассматривая менее вероятные причины.

Кроме различия в давлении в шинах некоторые иные проблемы с колесами также способны провоцировать отклонение автомобиля от прямой в процессе торможения:

  1. колеса разбалансированы;

  2. одна из покрышек имеет повреждение, грыжу и т. д.;

  3. на одной оси установлены шины разного типа;

  4. неверно установлены шины с направленным рисунком протектора;

  5. неодинаковая степень изношенности покрышек слева и справа, особенно на передних колесах. Такое случается в результате сезонной смены резины, когда одну из шин задней пары, которая обычно изнашивается меньше, ставят на переднюю ось. Избежать этого позволит маркировка снимаемых на хранение шин.

  6. Развал / схождение

Неправильные углы установки колес способны уводить машину в сторону во время торможения. Например, при одновременном значительном отклонении от нормы угла развала и угла продольного наклона оси поворота (кастера) торможение может сопровождаться отклонением от прямой.

При этом тянуть в сторону может не только во время торможения, но и при обычном прямолинейном движении. Проблемы со ступичным подшипником часто сопровождаются гулом, который может меняться по тональности и громкости в зависимости от скорости.
  • Повреждение стабилизатора поперечной устойчивости заднего моста.

  • Неодинаковый износ пружин передней подвески. Стоит проверить и другие элементы подвески — шаровые опоры, сайлент-блоки.

  • Неодинаковая загрузка машины с левой и правой стороны.

  • Неисправность антиблокировочной системы или регулятора тормозных усилий, который часто называют «колдуном».

  • Рулевая рейка, тяги и наконечники. Вероятность того, что причина кроется именно здесь, невелика, но исключить этот вариант нельзя.

С какой стороны стоит тормоз.

Педали. Акселератор находится справа. Тормоз слева. Вы управляете обеими педалями правой ногой.

Тормоз слева или справа?

Педаль тормоза находится на полу слева от акселератора. При нажатии он включает тормоза, заставляя автомобиль замедляться и / или останавливаться. Вы должны использовать правую ногу (прижав пятку к земле), чтобы воздействовать на педаль с усилием, чтобы сработали тормоза.

С какой стороны тормоз и газ?

Педали газа и тормоза Педаль справа — это педаль газа, а более широкая слева — тормоз.

Почему важно держать правую ногу на педали тормоза при запуске двигателя?

Почему важно держать правую ногу на педали тормоза при запуске двигателя? Лучшая экономия топлива, меньшая стоимость, меньше обслуживания, только одна рука на руле, поэтому меньше контроля. Каковы преимущества и недостатки эксплуатации автомобиля с механической коробкой передач?

Как нажать педаль тормоза?

Это означает, что вы нажимаете на педаль тормоза ногой, желательно правой ногой! Это действие замедляет скорость транспортного средства (если вы движетесь), и если вы продолжаете постоянно нажимать и удерживать, транспортное средство в конечном итоге остановится.

Почему мне нужно накачать тормоза, чтобы завести машину?

Если вам нужно их прокачать, у вас проблемы с главным тормозным цилиндром или воздух в тормозных магистралях. Нет, на самом деле, если вам нужно накачать тормоза, чтобы получить правильное давление в педали, тогда: — тормозная жидкость может быть низкой, может быть неисправен главный цилиндр, это означает, что в вашу систему попадает воздух, это требует немедленного вмешательства.

Надо ли нажимать на тормоз при запуске автомобиля с автоматической коробкой передач?

Нужно ли нажимать на тормоз при запуске автомобиля? Перед поворотом ключа для запуска двигателя рекомендуется нажать педаль тормоза.Однако большинство моделей позволяют запускать двигатель, не нажимая педаль тормоза. Автоматическая коробка передач запустится, как только рычаг переключения передач окажется в положении «P» или «N» нейтрального положения.

Что произойдет, если нажать акселератор и тормоз?

Когда вы одновременно нажимаете на тормоз и акселератор, гидротрансформатор допускает проскальзывание до определенной степени и не позволяет двигателю вращаться выше определенного числа оборотов в минуту, а при отпускании тормоза автомобиль отключается. Когда вы снимаете ногу с тормоза, одновременно отпускается сцепление, чтобы автомобиль мог разогнаться.

Почему тормоз слева?

По своему основному назначению торможение левой ногой может использоваться для уменьшения времени, затрачиваемого на перемещение правой ноги между педалями тормоза и дроссельной заслонки, а также может использоваться для управления переносом нагрузки. Чаще всего используется в автогонках (одновременное использование газа и тормоза поддерживает давление турбонаддува и снижает турбо-лаг).

Лучше ли тормозить левой ногой?

Торможение левой ногой долгое время было одной из самых обсуждаемых тем в вождении.Критики утверждают, что в лучшем случае это не имеет значения, а в худшем — это ужасная и опасная практика. Однако вы можете остановиться на 70 футов быстрее в экстренной ситуации, если правильно используете левую ногу (подробнее об этом через секунду).

Что происходит, когда вы нажимаете на газ и тормозите?

В тот момент, когда вы нажимаете на педаль тормоза, вы не можете получить никаких действий от педали газа. Корпус дроссельной заслонки не реагирует. Это не даст вам разогнаться.

Является ли торможение левой ногой незаконным в Великобритании?

При торможении левой ногой автомобиля с автоматической коробкой передач никогда не может быть перепутано педаль.Наконец, нигде в Правилах дорожного движения или в законодательстве о дорожном транспорте не говорится, что использование левой ноги для торможения является незаконным.

С какой стороны находится педаль газа на автомобиле с автоматической коробкой передач?

Педали В машине с автоматом две педали. Акселератор справа. Тормоз слева.

Какой свет должен загореться при нажатии педали тормоза?

Какой свет должен загореться при нажатии ножного тормоза? При нажатии педали тормоза должны загореться два красных стоп-сигнала, которые должны быть видны с расстояния 300 футов в дневное время.

Разве нельзя тормозить левой ногой?

Дело в том, что автомобили были созданы для того, чтобы люди использовали правую ногу в качестве основного оператора педалей. Нет, движение левой ногой не является незаконным, хотя автомобили сконструированы таким образом, чтобы управлять им в основном правой ногой.

Какая педаль находится на левой стороне автомобиля?

В автомобиле с левым рулем педали газа и тормоза расположены для правой ноги, а сцепление — для левой.Шестерни справа от вас. Для переключения передач используется правая рука.

На какой стороне ножной тормоз?

Ножной тормоз находится посередине между педалью сцепления (слева) и педалью акселератора (справа). Это самая мощная из тормозных систем автомобиля, и ее следует использовать каждый раз, когда вы хотите остановить автомобиль.

Больше автомобилей с правым или левым рулем?

Какие страны едут справа, а какие слева? Примерно две трети мирового населения ездят по правой стороне улицы.В целом, 163 страны и территории имеют правостороннее движение, в то время как автомобили используют левостороннее движение в 76 странах.

Почему вы не нажимаете левой ногой на педаль тормоза?

Запрет на использование левой ноги для тормоза изначально был связан с тем, что все автомобили имели механическую коробку передач, поэтому левая ступня была необходима для сцепления. Эти системы блокировки тормозов автоматически определяют, нажаты ли обе педали, и отключают двигатель, если они нажаты.

Вы должны держать ногу на тормозе при остановке?

Ваш автомобиль не будет так быстро останавливаться, если ваш двигатель борется с тормозами. Это очень опасно. Так что да, использовать левую ногу для торможения и правую для педали газа — это плохо. Да, в некоторых случаях поступать так же может быть опасно.

В чем разница между ножным тормозом и стояночным тормозом?

1. Обзор. Начиная с ножной тормозной системы, это педаль, подключенная к вакуумному усилителю, который используется для остановки или замедления двигателя транспортного средства.Принимая во внимание, что ручной тормоз, также известный как стояночный тормоз, или аварийный тормоз; — это прямая ручка возле рулевой колонки.

РУКОВОДСТВО ПО АВТОМОБИЛЮ — TOYOTA Rent a Car

Стояночный тормоз

Есть три типа стояночных тормозов.

1. Педальный

Стояночный тормоз

Нажав на педаль тормоза правой ногой, сделайте шаг и нажмите на педаль стояночного тормоза до упора левой ногой.Чтобы отпустить, снова нажмите на педаль стояночного тормоза.

2. Рычажный

Стояночный тормоз

Удерживая педаль тормоза, потяните рычаг стояночного тормоза до упора.
Чтобы отпустить, слегка приподнимите рычаг и, нажимая кнопку, полностью верните его в опущенное положение.

3. Электронный

Стояночный тормоз

Стояночный тормоз включается автоматически при нажатии на рычаг переключения передач.
Стояночный тормоз автоматически активируется, когда рычаг переключения передач переводится в положение P, и автоматически отпускается, когда нажимается педаль тормоза, а трансмиссия переводится в любое положение, отличное от P, например, в положение D.

(Ручной режим)
Потяните переключатель вверх, чтобы задействовать стояночный тормоз.
Чтобы отпустить, нажмите переключатель.

  • В аварийной ситуации, когда необходимо задействовать стояночный тормоз во время движения, постоянно нажимайте переключатель.

Система Smart Entry & Start (для автомобилей с бензиновым двигателем)

  • Порядок работы может отличаться в зависимости от модели автомобиля. За подробностями обращайтесь к персоналу.

Как запустить двигатель

Управляйте автомобилем с электронным ключом при себе. Убедитесь, что стояночный тормоз включен.

Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении P.

Сильно нажмите на педаль тормоза.Загорается сигнальная лампа системы Smart Entry and Start System.

Нажмите выключатель двигателя. Продолжайте нажимать на педаль тормоза, пока двигатель не запустится.

Как выключить двигатель

Управляйте автомобилем с электронным ключом при себе. Полностью остановите машину. Переведите рычаг переключения передач в положение P.

Включите стояночный тормоз.

Двигатель выключится, когда вы нажмете выключатель двигателя.

Система Smart Entry & Start (для гибридных автомобилей)

  • Порядок работы может отличаться в зависимости от модели автомобиля. За подробностями обращайтесь к персоналу.

Как запустить гибридную систему

Убедитесь, что стояночный тормоз * включен.
(Нажмите на педаль, оставив ее в нижнем положении.)

Сильно нажмите на педаль тормоза. Загорается сигнальная лампа системы Smart Entry and Start System.

Кратковременно нажмите переключатель POWER, но полностью.

Убедитесь, что горит индикатор READY. Вы можете ездить, даже если бензиновый двигатель выключен, если горит индикатор READY. В зависимости от состояния автомобиля бензиновый двигатель автоматически запускается или выключается.

  • Существуют разные типы стояночных тормозов: педальные, рычажные и электронные. (На этом фото показан педальный тип.) Пожалуйста, обратитесь к разделу «Стояночный тормоз», чтобы узнать о различных методах их использования.

Как выключить гибридную систему

Полностью остановите машину. Включите стояночный тормоз и нажмите позиционный переключатель P. (В зависимости от модели переведите рычаг переключения передач в положение P.)

Нажмите переключатель POWER. Уберите ногу с педали тормоза и убедитесь, что индикаторы на приборной панели погасли.

Как использовать рычаг переключения передач в Prius

Ниже приводится объяснение того, как использовать характерный рычаг переключения передач Prius, популярного гибридного автомобиля.

Как перемещать рычаг переключения передач

Плавно, но уверенно нажимайте рычаг переключения передач. Освободите руку от рычага переключения передач после его использования. Рычаг переключения передач возвращается в ● положение самостоятельно.

Сигнальная лампа, показывающая положение переключения передач, включается в том положении, в котором он сейчас находится, как показано на фотографии выше.

  • После нажатия на рычаг переключения передач посмотрите на сигнальную лампу положения переключения и убедитесь, что положение переключения переключилось в нужное положение.

Позиционный переключатель

Чтобы изменить положение переключения на P, нажмите переключатель положения P вместо использования рычага переключения передач.

Убедитесь, что на сигнальной лампе переключения передач горит буква P.

Положение переключения Состояние и цель Как работать
п. Парковка и запуск гибридной системы Нажмите позиционный переключатель P, когда автомобиль полностью остановлен.
R Резервное копирование Переместите рычаг переключения передач вправо и вверх вдоль заслонки переключения передач.
Выполняйте эту операцию, сильно нажимая на педаль тормоза.
Состояние, при котором движущая сила отсутствует Переместите рычаг переключения передач вправо вдоль заслонки переключения передач и немного подержите его в этом положении.
Выполняйте эту операцию, сильно нажимая на педаль тормоза.
D Нормальный привод * Переместите рычаг переключения передач вправо и вниз вдоль заслонки переключения передач.
Выполняйте эту операцию, сильно нажимая на педаль тормоза.
B При движении по бездорожью, например, крутым спускам и сильному торможению двигателем Переместите рычаг переключения передач вниз вдоль заслонки переключения передач.
Переключение на B возможно только тогда, когда положение переключения передач находится в D.

* Используйте D в нормальных условиях для повышения топливной экономичности и снижения шума.

Основные сигнальные огни

Сигнальная лампа ABS и системы экстренного торможения

Этот индикатор загорается при неисправности АБС или вспомогательной тормозной системы. Это гарантирует вам нормальную работу тормозов. При нормальной работе свет включается и выключается через несколько секунд при включении двигателя.

Сигнальная лампа подушки безопасности / натяжителя SRS

Этот индикатор загорается или мигает при неисправности подушки безопасности SRS или ремней безопасности с преднатяжителями. При нормальной работе свет включается и выключается через несколько секунд при включении двигателя.

Контрольная лампа двигателя

Этот индикатор загорается при неисправности двигателя или трансмиссии. При нормальной работе свет включается при включении двигателя и выключается, когда двигатель работает.

Сигнальная лампа тормоза

Этот свет загорается, когда выключатель двигателя включен, стояночный тормоз задействован или имеется нехватка тормозной жидкости. Если эта сигнальная лампа загорается во время движения, немедленно остановите автомобиль в безопасном месте.

Сигнальная лампа заряда аккумулятора

Этот индикатор загорается при неисправности системы зарядки при включении двигателя. Выработка электроэнергии может быть недостаточной.Батарея может разрядиться, если вы едете в автомобиле с горящим светом.

Сигнальная лампа давления масла

Этот индикатор загорается при отклонении от нормы давления масла в двигателе при включении двигателя. Продолжение движения при включенном свете может привести к повреждению двигателя.

Сигнальная лампа низкого уровня топлива

Этот свет загорается, когда переключатель двигателя включен, а топлива осталось мало (уровень топлива колеблется и изменяется на холмах или поворотах, и может загореться преждевременно в зависимости от ситуации).Быстро заправьте, если он включается.

Сигнальная лампа приоткрытой двери

Этот свет загорается, когда одна из дверей не закрыта должным образом. Не садитесь за руль, пока горит сигнальная лампа. Убедитесь, что все двери закрыты.

Сигнальная лампа ремня безопасности

Этот свет загорается, когда выключатель двигателя включен, а ремень безопасности на стороне водителя или пассажира не пристегнут. Немедленно пристегните ремень безопасности.

советов по безопасности в автомобиле: зачем тормозить левой ногой

На прошлой неделе я спас жизнь белке; назовем его Рокки.Грызун, любящий орехи, вылетел через улицу, остановился, а затем бросился обратно. Я остановился, пропустив симпатичного парня всего в нескольких футах. Рокки понятия не имеет, насколько ему на самом деле повезло, потому что, если вы похожи на более чем 99% населения, вы все равно будете очищать Рокки от своей машины.

Я тормозил почти исключительно левой ногой — весьма спорная практика — и , особенно , из-за этого не было сдавлено ни одной белки.

Торможение левой ногой долгое время было одной из самых обсуждаемых тем в вождении.Критики утверждают, что в лучшем случае это не имеет значения, а в худшем — это ужасная и опасная практика. Однако вы можете остановиться на 70 футов быстрее в экстренной ситуации, если правильно используете левую ногу (подробнее об этом через секунду). Это разница, потенциально спасающая жизнь. Я уже говорил об этом раньше и повторяю еще раз: если вы находитесь в новой машине с автоматической коробкой передач, то вам нужно тормозить левой ногой .

Flickr / JB

Вы не контролируете свои ноги почти так хорошо, как вы думаете

Когда вы водите машину, вы полагаетесь на мышечную память, чтобы управлять педалями.Это действительно невероятная вещь, что ваше тело рефлекторно знает, что нужно поднимать, двигаться и давить правой ногой, и все это без сознательной мысли. На самом деле это часть проблемы, как неоднократно подтверждали исследования. Расположение педалей не стандартизировано, поэтому, когда вы садитесь в машину, отличную от вашей, чужое размещение педали становится проблемой, когда ваша нога перемещается в заранее запрограммированное положение.

Но даже если вы никогда не водите никакой другой автомобиль, кроме своей, все равно существует значительная погрешность, когда вы поднимаете правую ногу и ставите ее на тормоз.Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) внимательно изучило Ошибки применения педали, в том числе этот красивый самородок: «Чем дальше нога находится от предполагаемой педали, когда водитель начинает движение к ней, тем больше будут переменные ошибки при нажатии на педаль (из-за большее усилие). […] Более быстрые движения до контакта с педалью тормоза, вероятно, приведут к увеличению вариативности движения. Это особенно актуально, когда водитель делает торможение в спешке ».

Перевод: когда вы в стрессе, ваш контроль над движением ноги непостоянен.Следовательно, это научно подтвержденное представление о том, что когда ваша левая нога закрывает одну педаль, а правая — другую, толкание левой ноги прямо вперед на тормоз снижает вероятность ошибки.

Предоставлено GM

Когда вы используете левую ногу, ваш тормозной путь на

значительно короче на Я хочу внести ясность: фактор №1 в тормозном пути при заданной скорости — это время реакции, и, безусловно, лучший способ сократить это время — полностью сосредоточиться на дороге вокруг вас.Но даже если вы не отвлекаетесь и по венам течет литр кофе, использование левой ноги для торможения сэкономит ваше драгоценное время (и, следовательно, расстояние) в экстренной ситуации.

Блестящее исследование Университета Айовы устанавливает, что общее время реакции водителя составляет 2,2 секунды, и обнаруживает, что средний водитель начинает снимать ногу с педали акселератора через 0,96 секунды после того, как в этом возникает необходимость. Это означает, что перемещение ноги влево с последующим нажатием на педаль тормоза требует еще 1.24 секунды на 2,2 секунды в сумме. Это огромно.

Между тем до того, как водители начнут рулить, проходит 1,64 секунды. Общий. Я готов согласиться с тем, что нажатие на педаль тормоза даже левой ногой займет долю секунды, и я даже пойду высоко здесь ради аргумента и допущу, что это те же 1,64 секунды. (всего) нажать на тормоз левой ногой, чтобы начать движение. Большинство людей тормозят перед попыткой рулевого управления, так что это фактически искажает цифры, но результат — экономия 0.68 секунд — это , все еще абсолютно убедительно, если посмотреть на дистанцию, которая избавляет вас от торможения правой ногой.

При скорости 70 миль в час вы проезжаете 102 фута, 8 дюймов в секунду. За 68 сотых секунды, которые теряет правый тормозной, его или ее автомобиль проезжает полные 70 футов. Удивительно, но это число (в футах) останется привязанным к вашей скорости в милях в час. Разгоняется до 45 миль в час? Вы экономите 45 футов левой ногой в экстренной ситуации и т. Д. Довольно круто, правда?

Возвращаясь к нашему примеру с Рокки, когда я пропустил его примерно на 5 футов, я ехал чуть больше 40 миль в час.Добро пожаловать.

Flickr / timlewsinm

А как насчет людей, у которых всегда включены стоп-сигналы?

Некоторые люди делают это, и они плохо отзываются о тормозах для левой ноги. Нет абсолютно никаких причин ставить ногу на какую-либо педаль. Если вы удерживаете ногу в положении выше , педаль включает процесс, известный как тыльное сгибание, и если вы к нему не привыкли, ваша нога сначала устанет. Вот почему вы видите людей, едущих по дороге с включенными стоп-сигналами — это просто кто-то, кто к этому не привык, и они устали.

Это относится к обеим ногам, и если вы сначала начинаете с торможения левой ногой, вам действительно нужно осознавать, что делает ваша правая нога, иначе вы нажмете ее на акселератор.

Даже если вы случайно нажмете обе педали одновременно, вы все равно затормозите

Безусловно, наиболее распространенный аргумент против торможения левой ногой связан со страхом одновременно нажать на обе педали. Я потратил часы, пытаясь найти данные, подтверждающие это, в частности, чтобы иметь для вас ответ.На самом деле . Я не смог найти никаких подтверждающих доказательств того, что люди действительно нажимают на обе педали . Даже если бы я нашел их, это не изменило бы аргументацию, потому что на более новых автомобилях одновременное нажатие на обе педали автоматически отключает акселератор. ? Это интересный контрапункт. Я уже пару раз встречал эту теорию о том, что, прижав левую ногу к мертвой педали, чтобы удержать себя при торможении правой, вы можете приложить большее усилие на педаль тормоза.Хотя я не вижу веских доказательств того, что это так, это разумно, и я не вижу смысла пытаться это опровергнуть.

Тем не менее, он все равно не давил на педаль тормоза раньше. Он также не принимает во внимание то, насколько низкое тормозное давление требуется в большинстве современных автомобилей. Педали тормоза предназначены для использования даже самыми слабыми водителями, что обычно означает, что вам нужно всего лишь 100 фунтов силы, чтобы полностью задействовать тормоза. Я не подозреваю, что любое реалистичное снижение тормозного усилия компенсирует гораздо большее расстояние во времени реакции.

Flickr / Anne Jacko

Вас научили тормозить правой ногой по традиции, а не по данным

Когда-то не было таких вещей, как механические тормоза или автоматические коробки передач. Людям нужна была левая нога, чтобы задействовать сцепление, и даже если бы трансмиссия была в нейтральном положении, в игру вступила бы вся эта идея, что нужно усилить фиксацию и нажать на тормоз. Ясно, что это уже не так, и не так давно. В современных автомобилях опровергнуто даже представление о том, что нажимать на педаль газа при торможении опасно.Машины эволюционировали. Ваш стиль вождения тоже должен быть таким.

Стоит ли сегодня начинать тормозить левой ногой по дороге домой с работы?

Это гигант № . Вы долго привыкли тормозить правой ногой. В первый раз, когда вы попытаетесь остановиться левой ногой, очень высока вероятность, что вы нажмете на тормоз — усилие на педаль, необходимое для остановки, намного меньше, чем вы думаете. Учитесь в безопасном месте, например на парковке. Практикуйтесь там немножко, а затем переходите к жилым улицам, как когда вы учились водить в первый раз.

Также не делайте этого в автомобиле с механической коробкой передач, так как вам понадобится левая нога, чтобы нажимать на сцепление.

И последнее предостережение: по статистике, чем вы старше, тем выше вероятность того, что у вас возникнут трудности с переключением режимов торможения. Я начал это делать, когда мне было под двадцать, и через пару недель это стало моей второй натурой. Если вам 50, это может быть не так просто. В идеале вы должны учиться с первого раза, но поскольку в некоторых штатах (неправильно) вам не удастся использовать левую ногу, вы не сможете этого сделать.Вы все равно должны начать обучать себя технике как можно скорее — или не плачьте на меня, когда вы кого-то бьете сзади.

Хотите, чтобы на ваш почтовый ящик доставили еще больше лучших автомобилей мира? Нажмите здесь, чтобы подписаться на нашу ежедневную электронную почту.

Аарон Миллер — редактор Cars журнала Thrillist, его можно найти в Twitter. Он начал тормозить левой ногой в 2008 году и не может себе представить, чтобы вернуться назад.

Как управлять автомобилем с механической коробкой передач?

Знание всех педалей и рычагов

Прежде чем идти дальше, крайне важно понять различные педали и рычаги, задействованные при вождении автомобиля.Проще говоря, вождение автомобиля с ручным или ручным переключением передач задействует педали A, B, C (акселератор, тормоз и сцепление) и рычаг переключения передач. Крайняя правая педаль — это акселератор, а крайняя левая — педаль сцепления. Посередине находится педаль тормоза, а рычаг переключения передач обычно находится на центральной консоли, а иногда и на приборной панели.

Акселератор — Педаль A используется для ускорения или приведения автомобиля в движение с места и поддержания скорости. Излишне говорить, что чем больше дроссельная заслонка, тем быстрее ускорение.

Тормоз — Как следует из названия, педаль тормоза используется для замедления или остановки автомобиля. Опять же, чем больше силы вы прикладываете, тем сложнее торможение.

Сцепление — Педаль сцепления — одна из самых важных из трех, поскольку она используется для включения передачи и приведения автомобиля в движение. Педаль используется для включения / выключения сцепления, которое по существу передает мощность от двигателя на колеса.

Шаги для вождения автомобиля с ручным управлением

Перед тем, как завести автомобиль, убедитесь, что вы отрегулировали сиденье водителя в соответствии с вашими предпочтениями, пристегнули ремень безопасности и включили аварийный / стояночный тормоз.Затем вам следует ознакомиться с схемой переключения передач (упомянутой на рычаге переключения передач) и попробовать имитировать переключение передач, чтобы понять это. Также убедитесь, что вы находитесь на ровном поле, чтобы не катиться вперед или назад. Затем выполните указанные ниже действия.

1. Отрегулируйте свои зеркала — После того, как вы познакомитесь с автомобилем, первое и самое главное — отрегулировать внутреннее зеркало и боковые зеркала заднего вида в соответствии с вашим удобством. Это гарантирует вашу безопасность, так как вам не придется возиться с настройками зеркала на ходу или отрывать взгляд от дороги.

2. Заведите автомобиль на нейтрали — Убедившись, что автомобиль находится в нейтральном положении, проверните двигатель, повернув ключ зажигания и нажав педаль сцепления. Старые автомобили могут не требовать от вас нажатия сцепления для включения автомобиля, но большинство современных автомобилей сконструированы таким образом, что вам необходимо включить сцепление перед запуском двигателя. Практика также гарантирует, что если вы забудете поставить коробку передач в нейтральное положение, машина все равно не будет икать при трогании с места.

3. Переключение на первую передачу — Теперь, когда двигатель работает, вы должны полностью включить сцепление левой ногой и переключить рычаг переключения передач на первую передачу. И поскольку мы находимся на этом этапе, помните, что левая нога должна использоваться только для управления сцеплением, а правая нога должна использоваться для управления педалями акселератора и тормоза.

4. Приведение автомобиля в движение — Чтобы привести автомобиль в движение, отключите стояночный тормоз, при этом убедитесь, что педаль сцепления все еще нажата.Не ускоряйтесь в этот момент. Теперь начните поднимать педаль сцепления, пока не заметите падение оборотов и диски сцепления не начнут соприкасаться. Это также называется «точкой укуса». В этот момент дальнейшее выключение сцепления заставит автомобиль ползти вперед без нажатия на педаль акселератора.

Если по ошибке вы заглушите машину, что произойдет несколько раз, выключите ключ зажигания и начните все сначала, пока не овладеете этим процессом. Как только вы освоитесь, начните применять тонкие входы газа, чтобы добиться плавного прогресса.Кроме того, убедитесь, что после движения автомобиля полностью отпустите сцепление, чтобы оно не изнашивалось.

5. Переключение на более высокие передачи — Когда автомобиль движется, отключите акселератор, включите сцепление и переключите рычаг переключения передач на вторую передачу, следуя схеме переключения. Как только вы переключитесь на повышенную передачу, отпустите сцепление и начните умеренно воздействовать на педаль газа, чтобы сохранить инерцию. Обычная точка переключения на повышенную передачу — это когда двигатель работает в диапазоне 1500–2500 об / мин в автомобилях с бензиновым двигателем и от 1200 до 2000 об / мин для дизеля.Помните, что весь процесс включения / выключения сцепления, переключения на повышенную передачу и регулирования дроссельной заслонки должен быть синхронизирован в быстрой последовательности.

6. Переключение на пониженную передачу — Если вы столкнетесь с пробкой и начнете сбавлять скорость, вы заметите, что автомобиль начинает вздрагивать. В таком сценарии вам придется переключить несколько передач на более низкую передачу, выполнив тот же процесс отпускания педали акселератора, нажатия сцепления и переключения на более низкую передачу (скажем, с третьей на вторую).

7. Остановка автомобиля с ручным управлением — Чтобы полностью остановить автомобиль с ручным управлением, постепенно понижайте передачу до первой передачи, отпуская акселератор и прикладывая умеренное усилие к педали тормоза. На малой скорости переведите автомобиль в нейтральное положение и дайте ему свободно вращаться без каких-либо нажатий на педаль газа, включите сцепление и полностью выжмите тормоз, чтобы автомобиль остановился. Напротив, в экстренных ситуациях вы можете остановить автомобиль на любой передаче, выжав сцепление и переключившись на нейтраль.

8. Реверсирование автомобиля с ручным управлением — Перед переключением на заднюю передачу убедитесь, что вы полностью остановились. А во время движения задним ходом обязательно осмотритесь вокруг, особенно убедитесь, что за автомобилем нет машины или человека, прежде чем отступить.

9. Парковка автомобиля с ручным управлением — В отличие от автомобиля с автоматической коробкой передач, автомобили с ручным управлением не имеют механизма «Парковка». Следовательно, важно задействовать аварийный / стояночный тормоз каждый раз, когда вы парковаете свой автомобиль. В качестве альтернативы вы также можете переключить автомобиль на первую или заднюю передачу, чтобы предотвратить его скатывание или движение.

10. Стартовать с уклона или спускаться с горы — Одна из самых сложных задач — это начать движение с уклона, так как существует риск отката назад. В таком случае включите стояночный тормоз, переключитесь на первую передачу, начните одновременно отпускать сцепление и задействовать педаль акселератора, и как только автомобиль начнет бороться со стояночным тормозом, отпустите его и задросселируйте. Ключевым моментом здесь является время.

Напротив, при движении под уклон вы должны переключить автомобиль на более низкую передачу и позволить двигателю выполнять торможение, а также позволить автомобилю катиться на более низких оборотах двигателя для лучшего контроля.Следует избегать переключения на нейтраль, так как это приведет к значительному ослаблению тормозов и, что еще хуже, к полному отказу тормозов.

Практика искусства вождения

Если все сказано и сделано, все сводится к практике вождения. Хотя вы можете тренироваться в одиночку, имея действующие водительские права, всегда лучше, чтобы вас сопровождал кто-то, так как вы сможете быстрее изучить нюансы вождения автомобиля с ручным управлением. Желательно начать с изолированного поля / стоянки и, когда вы научитесь трюкам, перемещаться в менее многолюдные места, чтобы овладеть навыками.

Преимущества механических коробок передач

Поскольку механические коробки передач намного проще, чем автоматические, их легче обслуживать, так как вероятность того, что что-то пойдет не так, меньше. Механическая коробка передач также обеспечивает лучший контроль для водителя, чтобы добиться от автомобиля большей производительности. Более того, рычаг переключения передач более эффективен, чем у большинства автомобилей с автоматической коробкой передач. Если это еще не все, механические коробки передач намного дешевле своих автоматических аналогов.

Что можно и чего нельзя

Dos

— Всегда проверяйте свое окружение на предмет безопасности для себя и других.

— Ознакомьтесь с различными функциями и педалями / рычагами автомобиля.

— Всегда пристегивайте ремень безопасности.

— Всегда заводите автомобиль на нейтрали.

— Понижение передачи при снижении скорости или в пробке.

— Всегда включайте аварийный тормоз при парковке автомобиля.

— Используйте ручной тормоз при трогании с места.

Не следует

— Избегайте включения сцепления в движении или на остановке.

— Не переключайтесь на нейтраль при движении под уклон.

— Избегайте торможения при ускорении и наоборот.

— Не включайте задний ход во время движения.

— Не включайте автомобиль на любой передаче, кроме нейтральной.

— Воздержитесь от включения сцепления при ускорении на более высоких передачах.

Заключение

Теперь, когда вы знаете все этапы обучения вождению автомобиля с механическим управлением, не забывайте получать удовольствие от вождения. И, как всегда, соблюдайте все правила дорожного движения, безопасно водите машину и уважайте друзей-автомобилистов.

Фотографии Капила Ангана

5 признаков того, что вам нужны новые тормозные колодки

Есть много автовладельцев, которые не считают обслуживание тормозов своим приоритетом, пока что-то не пойдет не так. Не делайте этой ошибки. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, срабатывает сложная сеть деталей. Чтобы система продолжала нормально функционировать, некоторые детали необходимо заменять через регулярные промежутки времени. Среди этих компонентов вы, вероятно, будете чаще всего менять тормозные колодки.

Что такое тормозные колодки и как они работают?

В большинстве современных автомобилей два передних колеса имеют тормозное устройство, которое зависит от так называемых роторов: металлических дисков позади каждого колеса. Над каждым из них находится устройство в виде зажима, называемое штангенциркулем. Когда вы нажимаете педаль тормоза, суппорты начинают закрываться, сжимая роторы с обеих сторон. Это действие вызывает трение, которое заставляет колеса вращаться медленнее до полной остановки.

Тормозные колодки — это съемные поверхности, которые суппорты используют для контакта с роторами во время этого процесса.Эти тормозные колодки не вечны. (Ни одна автомобильная деталь не подходит.) Упомянутое ранее трение со временем неизбежно изнашивает их. Если тормозные колодки станут слишком тонкими, тормоза не будут работать так эффективно, как должны. В целях безопасности обязательно устанавливайте новые тормозные колодки при первых признаках неисправности.

Если вы заметили любой из этих пяти красных флажков, обратитесь в автомастерскую с просьбой как можно скорее заменить старые тормозные колодки.

Признаки того, что вам нужны новые тормозные колодки

1.Вы слышите визжащий звук.

Представьте себе: вы едете с выключенным радио и закрытыми окнами. В относительной тишине вы слышите слабый скрип, визг или жужжание. Вы также замечаете, что всякий раз, когда вы нажимаете на тормоз, этот загадочный шум уходит, а затем снова возвращается, как только ваша нога отрывается от педали тормоза. Что тут происходит?

Сегодня большинство, но не все тормозные колодки производятся со встроенными «индикаторами износа». Единственная цель этих вещей — издать тот неприятный визг, который вы только что услышали.Индикаторы износа — это металлические выступы, расположенные в верхней части обычных тормозных колодок. Когда сама тормозная колодка изнашивается до опасной степени, индикатор будет царапать ротор. Это создает характерный решетчатый шум, который предупреждает водителя о том, что его или ее нынешние тормозные колодки могут полностью разрушиться.

2. Вы слышите щелкающий звук.

В некоторых автомобилях тормозные колодки плотно прилегают к специальному держателю. Другие автомобили удерживают их в неподвижном состоянии с помощью зажимов, болтов или штифтов.В любом случае, общая цель этих конструкций — предотвратить раскачивание тормозных колодок. Если они каким-то образом ослабнут (возможно, после того, как часть окружающего оборудования будет повреждена), они начнут дребезжать. В результате возникает щелкающий звук, который раздается при нажатии или отпускании педали тормоза.

3. На остановку автомобиля уходит больше времени, чем раньше.

У этой проблемы есть название «затухание тормоза». Чаще всего это прямой результат преднамеренного нажатия на педаль тормоза на большом расстоянии без полной остановки автомобиля.Время от времени такой маневр может потребоваться, особенно при движении по склону горы или по извилистой дороге. Однако, если это то, что вы делаете часто — скажем, если вы живете в холмистой местности, где вам необходимо регулярно спускаться с горы, — это со временем скажется на вашем тормозном механизме. Принуждение тормозных колодок к контакту с роторами в течение длительного непрерывного периода приводит к нагреву обоих компонентов. При этом их способность создавать необходимое трение друг о друга со временем снижается.В результате вы обнаружите, что ваша машина не остановится так быстро, как раньше.

4. Нос автомобиля тянется в сторону при торможении.

Тормозные колодки вашего автомобиля не всегда изнашиваются с одинаковой скоростью. Иногда те, что на одной стороне, становятся тоньше быстрее, чем их коллеги на другой стороне. В этом случае автомобиль может слегка потянуть влево или вправо после нажатия на тормоз. Не решайте проблему, и вы создадите ненужную нагрузку на рулевую рейку (а также на шаровые опоры вашего автомобиля, поворотные кулаки и ступичные подшипники).Не рискуйте: попросите механика немедленно исследовать проблему.

Обратите внимание, что тормозные колодки не обязательно могут быть причиной этого конкретного симптома. Это также может быть связано с такими другими проблемами, как неравномерное давление в шинах, неисправный ступичный подшипник или неисправный тормозной суппорт. С учетом сказанного, если причиной действительно являются неравномерно изношенные тормозные колодки, необходимо установить два новых комплекта за один сеанс.

5. Педаль тормоза вибрирует при нажатии.

Педаль тормоза сильно трясется, когда вы на нее наступаете? Ваши тормозные колодки могут быть причиной проблемы.Тормозные колодки обычно скрепляются связующей смолой. По мере износа каждой тормозной колодки этот клей нагревается и размазывается по ротору. В идеальных условиях он образует слой, который равномерно распределяется по поверхности диска. Но если тормозная колодка перегревается, смола может распределиться неравномерно. Механики называют эту проблему «остеклением», и это может вызвать вибрацию педалей тормоза.

Пульсирующая педаль тормоза не заслуживает доверия. Если эта проблема не будет устранена, ваша способность безопасно тормозить может быть поставлена ​​под угрозу.Когда дело доходит до обслуживания тормозных колодок, будьте осторожны и не откладывайте на потом.


Сломка никогда не делает веселый день. Экстренная придорожная служба GEICO может помочь в случае поломки вашего автомобиля, если вы заперли ключи в автомобиле, если у вас спустило колесо, или в любой из ряда чрезвычайных ситуаций. Добавьте его в свой полис, начиная всего с 14 долларов в год за автомобиль, для спокойствия в дороге.

Следующая статья: 7 автомобильных шумов, которые нельзя игнорировать

Правильно ли тормозить левой ногой? | Обучение водителей

В Новом Южном Уэльсе нет специального законодательства, которое запрещало бы использовать левую ногу на тормозе, но большинство обучающих организаций не рекомендуют это как идеальный метод вождения по ряду причин.

Хотя многие профессиональные гонщики используют левую ногу для торможения во время соревнований, использование обеих ног не рекомендуется для повседневного вождения.

Водителям-ученикам, которых учат водить обеими ногами, трудно изменить функцию левой ноги с торможения на сцепление при использовании транспортного средства с ручным управлением. Изменение, а затем повторное изучение другой техники сопряжено с дополнительными трудностями.

При обучении водителей NRMA рекомендуется использовать правую ногу для выполнения одной задачи за раз.При ускорении правая нога используется на педали акселератора, а при торможении правая нога используется на педали тормоза. Левая ступня ставится на положение ступни, предусмотренное в нише для ног в кабине водителя. Левую ногу можно использовать на педали сцепления при переключении передач в автомобиле с механической коробкой передач.

Наших учеников-водителей также учат реагировать на различные потенциальные опасности:

a) снимая правую ногу с педали акселератора (снижение скорости) и

b) помещая или «закрывая» педаль тормоза, чтобы сократить время реакции

Когда правая нога водителя прикрывает тормоз, и возникает опасность, которая приводит к ситуации, требующей резкого торможения, водитель может лучше и более точно нажимать на педаль тормоза, чтобы еще больше снизить скорость, а также надежно удерживать себя левой ногой. поместите на опору для левой ноги.

Обычная реакция любого, кто переживает неожиданное событие, — это прыгнуть или схватиться. Если обе ноги находятся над различными органами управления, было обнаружено, что водитель может прыгнуть или нажать педаль акселератора и тормоза одновременно, что приведет к ускорению и торможению транспортного средства. От того, какой контроль окажется наиболее сильным, будет зависеть, остановится ли машина на самом деле или продолжит движение. В любом случае остановка автомобиля займет больше времени.

Некоторые компьютеризированные автомобили также переходят в режим «хромоты» из-за того, что водитель одновременно нажимает педаль акселератора и педаль тормоза.

Современные автомобили могут также определить, когда обе педали нажаты, и по умолчанию, когда водитель хочет остановиться. Это может остановить работу дроссельной заслонки, переключившись на холостой ход, поскольку большинство из них приводятся в движение по проводам без механического соединения с двигателем. Как только тормоз будет отпущен, автомобиль будет ускоряться, если снова нажать на дроссельную заслонку после небольшой задержки.

Используете ли вы левую ногу для торможения? Надеюсь, мы предоставили вам достаточно причин, чтобы изменить эту опасную привычку.

Когда и как проверять тормозные колодки автомобиля (руководство)

Опубликован: декабрь 2019 г.

Правильное обслуживание тормозных колодок имеет решающее значение не только для продления срока службы вашего автомобиля, но и для вашей безопасности как водителя или пассажира. Проще говоря, тормоза вашего автомобиля — это то, что позволяет вам замедлиться и остановиться. Чтобы обеспечить безопасную остановку вашего автомобиля, примите во внимание эти советы о том, когда и как проверять тормозные колодки вашего автомобиля.

Качественное автоматическое покрытие начинается здесь.

Когда вы водите машину с качественным покрытием, вы водите спокойно. Автострахование Allstate может помочь вам оставаться в безопасности, куда бы вас ни привела дорога.

Получить расценки Найти агента

Согласно Cars.com, конкретного графика замены тормозных колодок не существует. Это означает, что рекомендуется регулярно проверять тормозные колодки, чтобы определять степень их износа. Типичный износ тормозных колодок зависит от того, как и где вы водите машину, говорит Cars.com. Например, если вы едете по городу, ваши тормозные колодки могут изнашиваться быстрее, чем если бы вы ехали по сельским дорогам, из-за остановки и начала движения городского транспорта.

Независимо от того, обращаетесь ли вы к профессиональному механику или занимаетесь техническим обслуживанием самостоятельно, рекомендуется проверять тормозные колодки каждый раз при смене шин — примерно каждые шесть месяцев, сообщает Cars.com. Также неплохо проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля или поговорить с профессиональным техником, чтобы понять, какой график обслуживания и запчасти могут быть подходящими для вашего конкретного автомобиля.

К счастью, тормозные колодки разработаны таким образом, чтобы давать четкие сигналы о том, что их необходимо проверить и, возможно, заменить.Вот несколько способов проверить тормоза:

Проверка тормозов во время вождения

Вот несколько способов настроить тормоза и пора ли их проверить.

  • Слушайте тормоза . По словам J.D. Power and Associates (J.D. Power), тормозные колодки издают шум как ранний сигнал о необходимости их замены. Этот шум обычно звучит как скрежет металла по колесам во время движения автомобиля. Звук, издаваемый этими индикаторами износа, обычно становится громче, чем чаще используются тормоза.Если после осмотра тормоза по-прежнему шумят, вам могут потребоваться другие регулировки или ремонт.
  • Обратите внимание на педаль тормоза и рулевое колесо . Когда тормозные колодки изношены, при торможении часто ощущается вибрация педали тормоза. Вибрация рулевого колеса при торможении также может быть признаком неисправности тормозных колодок.
  • Обратите внимание, если загорается сигнальная лампа . Если во время вождения загорается сигнальная лампа тормоза на приборной панели, «Автомобили».com говорит, что у вас заканчивается тормозная жидкость. Как можно скорее проверьте тормоза.

Если у вас есть сомнения по поводу того, правильно ли работает ваша тормозная система, вы должны немедленно обратиться к профессиональному специалисту.

Визуальный осмотр тормозных колодок

Также может быть полезно взглянуть на свои тормоза, чтобы увидеть, есть ли какие-либо явные признаки износа. Когда автомобиль надежно припаркован и зажигание выключено, следуйте этим советам по визуальному осмотру тормозных колодок:

  • Посмотрите на колеса .По данным MotorWeek, скопление тормозной пыли в колесе является признаком нормального износа. Если вы заметили, что ваши колеса грязнее или чище, чем обычно, вы можете проверить тормоза.
  • Наблюдать за тормозной колодкой . На многих автомобилях тормозная колодка видна сквозь колесо. Посмотрите на него, чтобы определить его толщину. По словам Дж.Д. Пауэра, если он кажется очень тонким, менее дюйма, вероятно, он нуждается в замене. Некоторые тормозные колодки имеют в центре прорезь, которая служит индикатором износа.Посмотрите на слот — если его почти нет, вероятно, нужно заменить площадку.

Когда заменять тормозные колодки

Cars.com сообщает, что некоторые общие признаки, которые могут указывать на то, что пришло время заменить тормозные колодки, включают:

  • Пульсация или вибрация педали тормоза.
  • Более длинный тормозной путь.
  • При торможении ваша нога опускается ниже обычного.
  • Автомобиль тянет в сторону при торможении, согласно Дж.D. Мощность.

Если вам неудобно проверять тормозные колодки, отнесите свой автомобиль в местный дилерский центр или в ремонтную мастерскую, где за вас это сделает профессионал. Замена изношенных тормозных колодок не только поможет сделать ваш автомобиль более безопасным, но и поможет сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, помогая предотвратить аварии, которых можно избежать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *