Свист ремня генератора при нагрузке: Свистит ремень генератора на холодную и при нагрузке? Основные причины и способы устранения проблемы

Свистит ремень генератора на холодную и при нагрузке? Основные причины и способы устранения проблемы

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда из-под капота идет непонятный свист. Чаще всего звук происходит из-за неисправности приводного ремня. Почему свистит ремень генератора? В чем причины возможной поломки, как убрать неприятный писк самостоятельно? Рекомендации для решения этих проблем содержит данная статья.

Основные причины свиста ремня генератора

Чтобы понять почему пищит ремень генератора (РГ, генераторная лента), нужно разобраться в механизме и предназначении приводного ремня.

Ремень генератора — это связующее звено в работе коленчатого вала двигателя и вала генератора. Его главная функция — это передача крутящего момента с коленвала на генератор. То есть, если натяжка ослабевает или ремень выходит из строя каким-либо иным образом (рвется, слетает), то работа генератора тоже будет под вопросом. Кроме того, генераторный ремень может через шкивы передавать вращение на гидроусилитель руля (ГУР) и/или насос кондиционера.

Его неисправность может привести к остановке работы указанных механизмов автомобиля.

Рабочий узел генератора автомобиля

Автомеханики и простые автомобилисты, которые сталкивались с проблемой свистящего генераторного ремня, называют следующие причины этой неисправности.

Слабое натяжение ролика

Если свистит ремень на холодную, т.е. свисто-звук слышно сразу при запуске двигателя авто, то скорей всего он слабо натянут. Источником неисправности, обычно является растяжение ременного механизма из-за длительной эксплуатации. Проблема легко решается самостоятельно, путем натяжения ролика ременной передачи.

Слабое натяжение ремня приводит к свисту или писку

Попадание воды на ремень

В большинстве автомобилей ременная передача не закрыта и не оборудована специальной защитой от попадания воды. Поэтому после дождя, при сильной влажности, когда двигатель прогревается, она может свистеть. Если звук прекращается через 5-10 сек. после включения мотора, то на ременной передаче точно была влага, которая испарилась после прогрева.

Читайте также: Свист при запуске двигателя автомобиля. Диагностика и определение неисправностей.

Затекание жидкостей

В процессе работы ДВС на ременную передачу возможно попадание различных жидкостей из других механизмов двигателя, например, масло из масло-фильтра или жидкость-atf. Обычно, в этих случаях, пищит ремень генератора редко. Но, при длительном сроке службы происходит его растяжение. В результате протекания в ременные полоски разных жидкостей, лента может работать в скос или съезжать. Это вызывает свист.

Перекосы, заклинивание натяжных механизмов

Довольно часто свисто-звук вызван тем, что шкивы, на которых вращается ременной механизм или натяжители вследствие разных факторов работают в перекос, а иногда — просто клинят. Из-за этого вращение происходит не параллельно двигателю, ременная передача может задевать другие поверхности, детали, в результате чего издается характерный свист.

Из-за клина шкива генератора может выйти из строя ГУР

Заклинивает или выходит из строя муфта обгона

Современные генераторы оснащены муфтой обгона, которая закреплена на его якоре, отвечает за равномерное вращение генераторной ленты без колебаний и рывков. Если обгонная муфта ломается или клинит, то вращение происходит с высокой амплитудой колебаний вверх/вниз. Колебания передаются от коленвала, в результате чего ременная передача свистит.

В современных генераторах может свистеть обгонная муфта

Загрязнение, засорение шкивов и ремня

Когда авто ездит по бездорожью или лужам после дождя — в механизм двигателя попадает пыль и грязь. Это все постепенно скапливается на шкивах коленчатого вала, генератора, утрамбовывается на них вращением генераторной ленты. Грязь, мелкие элементы пыли также могут накапливаться на самом ремне. Таким образом, зубчатые пазы шкивов и полоски ленты забиваются, из-за чего ремень ходит неравномерно, скользит, съезжает и начинает свистеть.

Загрязнения на шкивах приводит к неравномерному ходу ремня, свисту и писку

Износ детали или новый ремень низкого качества

У каждой автозапчасти есть определенный срок службы. Ремень генератора — не исключение. Хороший ременной механизм на современных авто может выдержать до 100 — 120 тыс. км пробега. После этого километража любой ременной механизм будет издавать свист в виду износа детали. Кроме того, иногда неопытный водитель может приобрести «подделку», сделанный из плохого неэластичного материала. В этом случае новая деталь будет пищать с момента ее установки в двигатель.

В следствии износа ремень может растянуться потрескаться или расслоиться.

Возможные последствия и поломки

Зная причины свиста легко спрогнозировать последствия и неисправности, которые может повлечь игнорирование проблемы:

• лента может слетать с валов;
• разрыв ремня;
• отказ работы гидроусилителя руля и генератора.

Читайте также: Свист при разгоне. Причины появления свистящего звука при нажатии на газ

Обратите внимание, что с порванным или отсутствующим ремнем генератора ездить можно, но не долго. Разряд аккумулятора происходит в несколько раз быстрее из-за неработающего генератора, ГУР отключается — крутить «баранку» становиться намного тяжелей. Поэтому, если самостоятельно устранить неисправность нет возможности, рекомендуем не рисковать и сразу же, после возникновения поломки, направится в ближайший автосервис для установки нового ремня.

На заметку: непосредственно для двигателя обрыв или слет генераторной ленты — не критичная поломка. Так как ее основная функция — это раскрутка генератора, то остановка вращения может привести к прекращению его работы. Из-за чего увеличится расход заряда аккумуляторной батареи. Кроме того, может перестать работать кондиционер и ГУР, т.к. лента генератора также передает вращения на их шкивы.

Диагностика ремня генератора

Что еще может свистеть?

Чтобы понимать как устранить свист ремня генератора нужно уметь точно диагностировать, что именно шумит, при каких условиях появляется звук и почему.

Обратите внимание: Зачастую источником свиста из-под капота является неисправность, засорение ремня генератора или попадание на него влаги. Однако, иногда свистеть может не сам ремень, а неисправный ролик его натяжителя.

Как узнать точно: что свистит и почему?

Чтобы точно найти источник свиста (РГ или натяжитель) необходимо заглушить двигатель и открыть капот. Часто, визуально сразу видно износ ременной передачи, ее засорение или другие причины неисправности. Кроме того, можно диагностировать поломку РГ по длительности свистящего звука. Когда при запуске мотора он свистит непродолжительное время на холодную, т. е. до прогрева, то это может говорить не об износе самой детали, а о попадании на нее влаги либо другой жидкости, засорении или проблемы с натяжкой.

Если после чистки шкивов и РГ, а также полноценной замены детали на новую, слышен свистящий звук даже при нагрузке на ДВС и работе на горячую, то значит свистит ролик ремня генератора и его необходимо чинить или менять. Признаком неисправности натяжного ролика визуально может быть более «отработанный» вид ремня со стороны натяжки.

Способы устранения свиста в ременном механизме

В зависимости от рассмотренных причин появления неприятного звука из-под капота существуют несколько различных способов как устранить свист ремня генератора.

Спрей для повышения эластичности ремня

Чтобы РГ прослужил как можно дольше и не беспокоил свистом, его необходимо периодически смазывать специальным спреем-кондиционером или смазкой для ремня генератора. Для смазывания РГ — открываем капот, включаем двигатель на холостые обороты, равномерно распыляем смазку на его внутреннюю и внешнюю стороны.

Спрей быстро устраняет «визжание» и проскальзывание приводных ремней генератора

Рекомендация: Лучше всего использовать для смазки специальные химические составы. Однако, если под рукой не оказалось нужного спрея с хим. реактивом, можно устранить свист РГ, смочив спиртом или растворителем, смешанным с водой в пропорции 1:2.

При попадании воды или жидкости

Для устранения проблемы, достаточно просто прогреть ДВС. Влага испарится и свистящий звук исчезнет.

При заклинивании рабочих механизмов

Если визуальная диагностика выявила проблему с подшипником или заклиниванием шкивов, на которых закреплен РГ, то эти механизмы подлежат замене. Самостоятельно заменить шкив коленвала или генераторный довольно сложно, поэтому в случае выявления подобной неисправности рекомендуем это сделать в ближайшем автосервисе.

При засорении/загрязнении

Снимаем РГ, очищаем его рабочую поверхность щеткой от набившейся пыли и грязи. То же самое проделываем со шкивами и натяжителем. Дополнительно детали можно обработать спиртом или растворителем.

При загрязнении ремня, его необходимо снять и почистить — это поможет устранить свист

Если вышел срок службы или РГ попался некачественный

Здесь все просто — едем в ближайший автомагазин, покупаем новый РГ и ставим его на место старого.

Новый ремень генератора

Видеоинструкция: «В чем причина и как устранить свист ремня генератора»

Свист ремня генератора, причины и как их устранить

Виды ремней

Ранее автомобили оснащались лишь одним ремнем, он приводил в движение только генератор. В процессе совершенствования двигателей, увеличивалось количество силовых установок которые необходимо приводить в движение, например гур и компрессор. В комплексе это называется навесное оборудование. В 21 веке уже никого не удивить что навесное состоит минимум из 3 агрегатов!

Для передачи механической энергии от двигателя к генератору в автомобилях используются клиновые и поликлиновые ремни, вторые более популярны. Разберемся с каждым типом и рассмотрим их внешний вид.

Клиновый ремень

Ремень имеющий трапецевидное сечение и напоминающий форму клина, заостренный с одной и расширяющийся с другой стороны. Данный тип обеспечивает более производительную работу механизмов и делает передачу наиболее компактной.

Поликлиновый ремень

Ремень имеющий на внутренней стороне продольные полосы, напоминающие клинья, название получил с греческого «поли» — что означает множество. Данный тип является очень гибким и обладает отличной тяговой способностью.

Ремённая передача и ее особенности

Ремённая передача — это передача механической энергии при помощи приводного ремня. Данная конструкция имеет сильные стороны среди которых большой ресурс, доступность обслуживания и бесшумность работы. Ремень очень прочный и гибкий, это позволяет проложить его между множеством элементов навесного оборудования и привести в движение.

Однако имеются и слабые стороны!
Требовательность привода к правильному расположению элементов, чувствительность к агрессивным воздействиям и качеству поверхности шкивов. По мере износа или повреждений, подвижные части испытывают дополнительные сложности в процессе вращения, прежде всего это сказывается на передающем моменте.

Свист возникает когда противодействующее усилие слишком велико.

Почему появляется свист

В 90% случаев виной всему трение ремня о шкивы в момент проскальзывания. Когда ремень не может передать механическую энергию шкиву генератору, он просто проскальзывает, издавая неприятный визг.

Большинство автомобилистов совершает грубую ошибку! Запомните, необходимо искать не причины появления неприятного звука, а причины вызывающие проскальзывания ремня!

Расположим в хронологическом порядке 5 основных причин проскальзывания:

• попадание в механизм влаги, грязи и технических жидкостей;
• сильный износ приводного ремня;
• приводной ремень плохого качества;
• слабое либо чрезмерное натяжение ремня;
• несоосность шкивов — выделяют параллельную и угловую несоосность;

Общие причины появления неприятного звука

Ниже мы более подробно разберем общие причины возникновения неприятного звука. Специфические причины рассматривать не будем, они присущи для конкретных моделей автомобилей.

Общие — зависят от внешних факторов и неисправностей.

Ресурс исчерпан

Ничего не вечно, в том числе ремень армированный прочными нитями. Ремённая передача передает огромную энергию и работает с переменными нагрузками. С временем происходит растяжение ремня, износ его поверхности, расслоение резины, на него негативно влияют факторы окружающей среды.
Средний ресурс варьируется от 40000 до 60000 километров, однако многое зависит от условий в которых эксплуатируется автомобиль.

Грязная поверхность

Чистота поверхности привода — это один из наиболее важных факторов влияющий на срок службы ремня. Если привод покрылся коррозией, в него попадает пыль или грязь, все это выступает в роли некого абразива уменьшающего сцепные свойства и срок службы.

Наиболее пагубное воздействие оказывают технические, едкие жидкости. Резина очень чувствительна к ним. Процесс старения и разрушения ускоряется, помимо этого снижается сила трения, из за чего ремень может проскальзывать и издавать неприятный звук.

Расположение навесного

Минимальное отклонение от правильного расположения шкивов, относительно друг друга, пагубно повлияет на пятно контакта ремня. Отклонения бывают: вертикально-угловыми, горизонтально-угловыми, параллельными. В такой ситуации ремень будет проскальзывать издавая свист.

Натяжение ремня

Если ремень затянули недостаточно туго — он провиснет и будет проскальзывать. Если его перетянули — возникнет потеря сцепления, потому что крутящий момент будет преобладать над силой трения.

Состояние подшипников

Подшипники выполняют следующую роль:

• предотвращение осевых смещений;
• центровка подвижных частей;
• снижение трения.

Если подшипник неисправен проявляется следующее:

• перекосы и выступы шкивов;
• подклинивание;
• издавать неприятный «визг».

Состояние шкивов и валов

В процессе эксплуатации изнашиваются шкивы, валы, роторы, это происходит менее интенсивнее в сравнении с подшипниками. Следы выработки в наибольшей степени сказываются на сцепных свойствах поверхности.

Выработка появляется в местах контакта с подшипниками, возникает люфт который не всегда удается устранить даже полной заменой опорных элементов.

Большая нагрузка

Если ремень имеет недостаточное натяжение, причиной свиста может служить одновременное включение энергопотребителей таких как фары, обогрев либо вентиляция сидений, радио, компрессора кондиционера. В совокупности они оказывают сильную нагрузку на генератор, который работает на пределе своих возможностей.

На холодную

Свист ремня на холодном двигателе обусловлен излишним натяжением ремня, либо загустевшей смазкой низкого качества. Обе причины создают дополнительное сопротивление вращению вала, по мере прогрева двигателя проблема исчезает.

Дождь и слякоть

Попадание влаги на поверхности шкивов, не создает никаких негативных последствий для передачи, это считается нормой! Однако, если для передачи механической энергии недостаточно сцепных свойств, попавшая в механизм вода играет роль смазки, из за которой приводной ремень проскальзывает. Если вы слышите свист, скорее всего рабочая поверхность изношена!

Способы устранить проблему

Для устранения неприятного звука, в первую очередь необходимо выполнить следующие действия:

• проверка правильного натяжения ремня;
• очистка от грязи рабочей поверхности;
• визуальный осмотр и оценка состояния ремня;
• очистка шкива;
• визуальный осмотр шкива на наличие повреждений;
• проверка состояния подшипников навесного.

Часть рекомендация вы можете выполнить самостоятельно. Для проверки подшипников и отклонения шкивов, вы можете обратиться к мастерам СТО. В большинстве случаев данных мер вполне достаточно для предотвращения свиста.

Если неисправностей не обнаружено, ремень продолжает свистеть, попробуйте восстановить эластичность изделия.

Для смазки недопустимо использовать жидкости на основе нефтепродуктов!
На рынке представлено множество средств в виде спрея, например Liqui Moly Keilriemen-Spray, Hi-Gear Belt Dressing или Verylub. Данные средства повышают эластичность ремня, очищают рабочие поверхности и защищают от попадания влаги.

На заметку! Если после использования специальных средств свист исчез, скорее всего виной всему ремень.

Последствия которые могут возникнуть

Неприятный звук нельзя игнорировать, это неисправность которая может повлечь за собой еще большие проблемы.

• возрастает интенсивность износа ремня;
• возрастает износ подшипников навесного;
• ремень может порваться в самый непредвиденный момент;
• из строя может выйти помпа системы охлаждения.

Игнорируя данную проблему, вы не сможете предугадать когда ресурс ремня достигнет критического, а это может повлечь куда большие неприятности.

Подборка видео

Как устранить свист ремня генератора

Ключ, замок зажигания, запуск двигателя… Но вместо приятного урчания мотора — режущий уши визг.  Доброе утро, соседи! Если поездка начинается с пронзительного свиста, виновника следует искать под капотом. Разберёмся, что может вызвать утреннее «сопрано» двигателя, и как с этим бороться.

Свист под капотом — характерный признак проблем с приводными ремнями агрегатов двигателя (генератора и другого оборудования). Именно эти гибкие детали обычно являются источником неприятного звука. Чтобы понять возможные причины их появления, нужно разобраться в принципе работы приводных ремней (которые также называют ремнями навесных агрегатов) и их разновидностях.

Назначение приводных ремней

Приводные ремни — важный элемент в работе оборудования автомобиля. Их задачей является передача вращения коленчатого вала различным агрегатам: генератору, питающему бортовую сеть; компрессору кондиционера и насосу гидроусилителя руля, создающим необходимое давление в системах; помпе (водяному насосу), обеспечивающей циркуляцию антифриза. Все эти узлы «навешаны» на корпус двигателя, отсюда и альтернативное название приводных ремней — ремни навесных агрегатов.

За соединение коленвала с каждым из узлов и передачу им части мощности двигателя отвечает ременная передача, состоящая из эластичного ремня, огибающего шкивы (круглые «блины» на концах валов агрегатов, передающие вращение) и промежуточные ролики, которые поддерживают нужное натяжение или задают траекторию ремня. Все элементы ременной передачи связаны друг с другом силой трения.

В зависимости от конструкции двигателя и типа ремня, ременная передача может передавать мощность как одному, так и нескольким навесным агрегатам.

Виды ремней. Клиновые и поликлиновые

Клиновой ремень до сих пор встречается в автомобилях, но постепенно уступает место под капотом более эффективным решениям. Отличить его можно по характерной трапециевидной форме поперечного сечения, похожей на клин. Именно клиновые ремни появились на заре автомобильной промышленности, когда требовалось соединить с коленвалом лишь один шкив генератора.

Иногда приводной ремень вместо цельного клина имеет на внутренней стороне ряд поперечных рёбер. Такие ремни, называемые клиновыми зубчатыми, обладают большей износостойкостью.

Из-за своей формы и толщины клиновой ремень, как правило, связывает лишь два-три шкива, так как плохо подходит для большого количества обратных изгибов. Кроме того, слишком длинный клиновой ремень неважно справляется с передачей мощности, поэтому для большого количества узлов-потребителей ремней нужно несколько. Такая схема встречается в основном на старых автомобилях, а в современной технике ей на смену пришла другая конструкция: единая ременная передача с одним длинным ремнём — поликлиновым.

Применение клиновых ремней: используются две передачи с ремнями небольшой длины и без сильных изгибов.

Поликлиновой ремень, также известный как ручейковый из-за характерной формы маленьких узких клиньев, используется в большинстве современных автомобилей. По сравнению с клиновым вариантом, ручейковый ремень тоньше, шире и значительно гибче, что позволяет ему в одиночку передавать усилие на все агрегаты сразу: генератор, помпу, компрессор кондиционера, насос ГУР и другие.

Ручейковый ремень в действии: одна передача на все навесные агрегаты, сильные изгибы с большим количеством шкивов.

Причины свиста ремня и способы борьбы с ним

Со временем почти у всех приводных ремней проявляется характерная болезнь — тот самый свист, знакомый многим автомобилистам. Он присущ как клиновым, так и ручейковым ремням, хотя последним в меньшей степени. Однако неприятный звук может быть вызван разными причинами, которые требуют разных решений.

Если ремень свистит в основном при запуске автомобиля утром, налицо проскальзывание ремня. Как правило, это вызвано его плохим натяжением. Но почему визг появляется только по утрам? Резкая нагрузка на генератор при старте двигателя затрудняет вращение шкива, свою лепту вносит и загустевшая за ночь смазка в подшипниках. В результате слабо натянутому ремню проще проскользнуть на шкиве, а не провернуть его, что он и делает с громким скрипом. В таком случае нужно подтянуть ремень генератора самостоятельно или обратиться в автосервис.

Если же свист доносится постоянно и не исчезает после прогрева автомобиля, возможных причин неисправности становится больше.

Естественный износ ремня — самая простая и легко устранимая причина скрипа, которую легко обнаружить: достаточно заглянуть под капот и визуально оценить состояние ремня. Если налицо потёртости рабочей поверхности, разрывы и трещины клиньев, порезы и заметный износ, решение очевидно — замена ремня на новый. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать изношенный ремень: со временем произойдет его обрыв, что повлечёт отказ всех приводимых ремнём узлов двигателя.

Грязь и жидкости на поверхности ремня. При визуальном осмотре ремня стоит обращать внимание не только на его целостность, но и на чистоту. Нередко свист может быть вызван каплями технических жидкостей (моторного масла, жидкости ГУР, антифриза), пролитыми во время замены или просочившимися из-за утечек сальников и прокладок. К тому же эффекту приводят частицы песка от езды по пляжу и капли воды после форсирования глубоких луж. Чтобы устранить свист, вызванный загрязнением, достаточно очистить и высушить приводной ремень. Хотя сделать это не так просто из-за нехватки свободного места под капотом.

Износ подшипника ролика. Помимо самого ремня, виновником посторонних звуков могут быть подшипники роликов, которые огибает ремень. Внутри любого ролика (а также шкива кондиционера) находится подшипник, который и позволяет ему вращаться. Со временем подшипник изнашивается, вызывая сперва шелест, а затем гул и свист. Косвенный признак проблем с подшипником — усиление шума при снижении температуры воздуха, но окончательный вердикт можно вынести, лишь сняв ремень и прокрутив все ролики вхолостую.

Износ и несоосность шкивов. Свист ремня может быть вызван и механическим износом шкива, в том числе выработкой бороздок (и неплотным прилеганием клиньев ремня), или нарушением соосности шкивов относительно друг друга, что приводит к перекосу ремня. В этом случае нужно заменить повреждённый шкив на новый.

Правильное натяжение ремня

Если скрип вызван слабым натяжением ремня, его можно отрегулировать самостоятельно. Формально степень натяжения зависит от конкретной модели автомобиля (некоторые производители даже указывают точные значения усилия), однако на практике его регулируют на ощупь, измеряя прогиб ремня вручную. Для этого в наиболее удалённую от шкивов и роликов точку ремня давят пальцем: при правильном натяжении ремень должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

После регулировки натяжения ремня нужно запустить двигатель и прислушаться: свист должен исчезнуть, а электрооборудование — работать без перепадов и сбоев. В противном случае регулировку необходимо повторить.

Существует несколько способов натяжения ремня, в зависимости от устройства механизма регулировки.

1. Регулировочная дугообразная планка

Для проверки натяжения нужно надавить на ремень: он должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

В старых автомобилях натяжение ремня производится с помощью так называемой планки, которая крепит генератор к двигателю и фиксируется болтом с гайкой. Порядок действий очень прост: ослабив прижимную гайку, необходимо подбить планку молотком или монтировкой, изменяя положение генератора относительно двигателя, после чего затянуть гайку обратно.

2. Регулировочный болт

Еще один старый механизм, всё ещё встречающийся на автомобилях — натяжение с помощью специального болта. Перед регулировкой необходимо ослабить крепление генератора в нижней и верхней точках, затем изменить его положение с помощью регулировочного болта, одновременно контролируя натяжение ремня. Достигнув желаемого усилия, нужно затянуть обратно крепёжные гайки генератора.

3. Самонатяжение ремня

В большинстве современных машин с поликлиновым ремнём нет его ручной регулировки: эту функцию выполняет специальный автоматический натяжитель. По принципу действия они делятся на три группы: демпферные, на основе пружины сжатия и на основе пружины кручения. Последние получили наибольшее распространение благодаря простоте, надёжности конструкции и компактным размерам. За счет усилия пружины поддерживается постоянное натяжение приводного ремня, а при ослаблении усилия необходимо просто заменить натяжитель на новый.

Как часто нужно менять сам приводной ремень? У каждого автопроизводителя свои рекомендации, обычно интервал замены составляет 45–60 тысяч километров. Однако проверку состояния ремней и шкивов (хотя бы визуальную) нужно проводить регулярно: например, при каждой смене моторного масла. Это позволит предотвратить неожиданный обрыв ремня или внезапное появление скрипа.

Учитывая невысокую стоимость и малый вес, разумно всегда иметь с собой запасной приводной ремень, особенно в дальней поездке. Его наличие в багажнике выручит в случае внезапного обрыва или обнаружения критичного износа — не придётся прибегать к дедовским способам полевого ремонта (наматыванию на шкивы капроновых колготок вместо ремня), чтобы дотянуть до сервиса. А для продления срока службы ремня стоит следить за его чистотой и пользоваться специальной смазкой, которая повышает его гибкость и долговечность.

Чтобы заменить и натянуть ремень генератора, не требуется сложного оборудования, однако работа в тесном подкапотном пространстве может отнять много времени и сил. Поэтому для смены и регулировки приводных ремней лучше обращаться в проверенный автосервис, где всё сделают быстро и профессионально.

Как проверить и заменить

Большинство поздних моделей переднеприводных автомобилей и минивэнов, а также автомобилей и грузовиков с задним приводом имеют змеевик для привода вспомогательного оборудования двигателя. Змеевиковые ремни заменили несколько клиновых ремней, потому что один ремень более компактен, дешевле и проще в установке, чем несколько ремней. Обвиваясь вокруг различных шкивов, обе стороны змеевикового ремня могут захватить и повернуть шкивы на генераторе, водяном насосе, компрессоре кондиционера и насосе гидроусилителя рулевого управления.

В ОТЛИЧИЕ КЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ СЕРПЕНТИНОВЫХ РЕМНЕЙ

Змеевидные ремни легко идентифицировать, потому что они плоские снаружи и рифленые или рифленые на нижней стороне. Большинство из них также намного длиннее типичного клинового ремня. Змеевиковые ремни также шире и более плоские, чем клиновые. Типичный клиновой ремень обычно имеет ширину примерно полдюйма и толщину полдюйма. Для сравнения, типичный змеиный пояс будет иметь ширину около дюйма, но толщину всего около одной восьмой дюйма.Более плоское поперечное сечение придает ремню большую гибкость, снижает внутреннее трение и тепловыделение. Тепло — злейший враг ремня, поэтому все, что позволяет ремню работать холоднее, поможет ему прослужить дольше.

СКОЛЬКО ПРОДОЛЖИТСЯ ПОЯС ПЕРЕД ЗАМЕНАМИ?

Как правило, змеевиковые ремни в старых автомобилях обычно имеют рекомендуемый интервал замены от 50 000 до 60 000 миль. Но на большинстве новых автомобилей (возрастом 10 лет и менее) рекомендуемый интервал замены обычно составляет 100 000 миль.Змеевиковые ремни в транспортных средствах последних моделей изготовлены из EDPM (этилин-пропеленовый краситель мономера), который представляет собой очень прочный синтетический каучук. Ремни EDPM часто служат дольше 100 000 миль. Тем не менее, рекомендуется заменять ремень через рекомендуемый интервал, чтобы снизить риск выхода из строя и поломки ремня.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ: ШУМ ЗМЕИНОГО ПОЯСА

Иногда змеевиковый пояс начинает визжать, тускнеть или трескаться на малых расстояниях. Высокий визг вызван появлением лака на внешней поверхности ремня, что может быть связано с перекосом шкива и / или его проскальзыванием (потеря натяжения ремня или слабый автоматический натяжитель). Шум не влияет на работу или надежность ремня (если только он не проскальзывает), но он может очень раздражать.

Замена ремня — часто единственный способ избавиться от шума. Вы можете сбрызнуть шумный ремень аэрозольной смазкой для перевязки ремня. Эти изделия часто на некоторое время снижают шум ремня, но рано или поздно шум вернется.

Если новый ремень по-прежнему шумит, этот шум может быть вызван слабым автоматическим натяжителем, из-за которого ремень проскальзывает, перекос или износ шкивов.

Dayco, поставщик оригинального оборудования и ремней послепродажного обслуживания, производит специальный сменный серпантинный ремень с профилем «W» для автомобилей с большим пробегом (80 000 миль и более), которые могут иметь слегка изношенные или смещенные шкивы. Уникальная форма канавок на нижней стороне ремня в сочетании со специальными волокнами и материалами в самом ремне позволяет ему работать тише, чем стандартный сменный ремень. Чтобы посмотреть информационное видео Dayco об их серпантинных поясах с профилем «W», щелкните здесь.

Визуальный осмотр выявит все очевидные недостатки.
Если вы видите трещины или отсутствуют кусочки резины, замените ремень.
Ремень также следует заменить, если он загрязнен жиром или маслом.

КАК ПРОВЕРИТЬ Змеиный ремень

Вам следует периодически проверять змеевиковый ремень, например, каждый раз, когда вы меняете масло или добавляете жидкость для омывателя ветрового стекла в резервуар.

Если ремень сильно потрескался, изношен или на ребрах отсутствуют куски резины, его следует немедленно заменить.

Незначительные трещины на ребристой стороне ремня — это нормально, но сильные трещины говорят о том, что резина затвердевает, а срок службы ремня подходит к концу. Но это относится только к более старым змеевиковым ремням из неопренового синтетического каучука.

Хорошее практическое правило для старых змеевиковых ремней на основе хлоропрена (неопреновые ремни) заключается в том, что если по всей длине ремня наблюдаются трещины на расстоянии 3 мм (1/8 дюйма) друг от друга, срок службы ремня подходит к концу, и изменилось. Небольшие трещины, расположенные с большими интервалами, нормальны для старых ремней по мере их старения и не означают, что ремень необходимо заменять.

Трещины в резине означают, что ремень может выйти из строя.
Лучше заменить его сейчас, чем рисковать поломкой и поломкой ремня.

На серпантинных ремнях из EDPM последней модели вы, вероятно, не увидите никаких трещин, потому что EDPM редко трескается с возрастом. Это затрудняет определение состояния ремня. Ремень с большим пробегом может по-прежнему выглядеть как новый, но V-образные канавки на нижней стороне могут быть сильно изношены, что приведет к проскальзыванию ремня.Проскальзывание может привести к шуму, износу шкива, перегреву двигателя, недозаряду аккумулятора и даже к ложным кодам двигателя (коды проскальзывания компрессора кондиционера, коды усилителя рулевого управления, коды датчиков детонации и т. Д.).

Классический симптом изношенного змеевидного ремня — шум ремня при увеличении оборотов двигателя. Если ребра на нижней стороне ремня изношены, ремень может потерять сцепление и проскользнуть под нагрузкой. Слабый автоматический натяжитель ремня или недостаточное натяжение ремня с ручной регулировкой также могут привести к проскальзыванию ремня.Если вы видите какое-либо дрожание ремня при увеличении оборотов двигателя, вероятно, оно недостаточно натянуто.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИЗНОС РЕМНЯ

Износ ремня трудно увидеть, просто взглянув на ремень, поэтому несколько производителей ремней разработали простые инструменты для проверки глубины канавок на нижней стороне ремня. Вы можете получить бесплатный инструмент на сайте www.GatesBeltWear.com.

Наконечник инструмента ровно вставляется в канавки на нижней стороне ремня. Если измерительная часть инструмента находится НАД поверхностью ремня, ремень не изношен.Но если калибр ПРОМЫВАЕТСЯ или НИЖЕ ребер на ремне, ремень изношен и его необходимо заменить.

.

Установите датчик на ремень …. Затем проверьте высоту датчика.

Инструкция для калибра ремня. Нажмите на картинку, чтобы увеличить.

Любой змеевиковый ремень с трещинами или очевидными повреждениями необходимо немедленно заменить, так как он скоро выйдет из строя.

Также проверьте ремень, чтобы убедиться, что он не загрязнен маслом или смазкой.Нефтепродукты могут со временем ослабить резину и сократить срок службы ремня. Масло и смазка также могут вызвать проскальзывание ремня, что может привести к недозаряду генератора, или к тому, что водяной насос не будет циркулировать достаточно охлаждающей жидкости, чтобы двигатель не работал горячим или перегревался.

ОТКАЗ РЕМНЯ

Если ваш серпантинный ремень порвался или соскочил со шкивов, это плохие новости. Ремень — это важнейшее звено между шкивом на конце коленчатого вала и шкивами, которые приводят в движение большую часть или все аксессуары вашего двигателя.Таким образом, отказ ремня обычно означает потерю охлаждения двигателя, потерю заряда аккумулятора, потерю усилителя рулевого управления и потерю кондиционера. Если коротко, то обрыв ремня означает поломку.

Трудно предсказать, когда именно ремень выйдет из строя, потому что только по внешнему виду не видно, что происходит внутри ремня. Некоторые ремни с большим пробегом, которые по-прежнему выглядят как новые снаружи, могут оказаться опасно слабыми внутри и на грани выхода из строя.

Поэтому, чтобы снизить риск поломки, вам следует заменить змеиный ремень на расстоянии 50 000–60 000 миль для профилактического обслуживания.

Если ваш старый ремень тусклый или скрипит, обязательно проверьте автоматический натяжитель ремня. Он может быть слабым или застрявшим. Также следует проверить выравнивание шкивов с помощью линейки. Смещения более чем на четверть дюйма может быть достаточно, чтобы вызвать проблему (восьмой дюйма, если шкивы расположены близко друг к другу!).

КАК ЗАМЕНИТЬ ЗИМНИЙ РЕМЕНЬ

Если старый ремень все еще цел и не сломан и не сошел со своих шкивов, запомните, как он проложен, ПРЕЖДЕ чем снимать его. Если вы не можете найти наклейку с маршрутизацией ремня в моторном отсеке или под капотом, нарисуйте схему расположения ремня. Или сделайте цифровую фотографию для справки, если забудете.

Вы также можете найти схемы прокладки ремня (за дополнительную плату) на веб-сайтах с сервисной информацией производителя транспортных средств или на сайте AlldataDIY.com.

ПРИМЕЧАНИЕ: Серпантинный ремень обычно идет только в одну сторону. Если кажется, что ремень не подходит (недостаточно длинный или слишком длинный), а запасной ремень такой же длины, что и оригинал, вероятно, он неправильно проложен.Еще раз проверьте схему маршрутизации и попробуйте еще раз.

В некоторых случаях змеевиковый ремень может быть неправильно установлен. В этом случае один или несколько шкивов будут вращаться НЕПРАВИЛЬНО, что повлияет на работу генератора переменного тока, водяного насоса, компрессора кондиционера или насоса гидроусилителя рулевого управления. Это может вызвать серьезные проблемы.

Замена серпантинного ремня может быть сложной задачей на многих переднеприводных автомобилях и минивэнах с двигателем, установленным сбоку (поперечно), поскольку доступ к ремню ограничен.Между шкивами поперечно расположенного двигателя и левым крылом может быть мало места. В некоторых случаях может потребоваться отсоединить и снять опору двигателя для замены ремня!

Чтобы освободить автоматический натяжитель ремня, вам может понадобиться специальный инструмент, предназначенный для этой цели.

Если двигатель не имеет автоматического натяжителя ремня, но использует ручной регулятор или болт, следует использовать калибр ремня для регулировки натяжения ремня в соответствии со спецификациями. Слишком свободный ремень может проскользнуть или соскользнуть со шкивов, а слишком натянутый ремень может перегрузить подшипники привода вспомогательных агрегатов или сам ремень, что приведет к преждевременному отказу ремня или компонентов.

Если вы пытаетесь приспособить змеевиковый ремень к индивидуальному применению или двигателю, который изначально не имел кондиционера, но теперь имеет компрессор кондиционера или другой аксессуар с ременным приводом, вам может помочь руководство по установке на этом веб-сайте: Dayco Руководство по установке. Щелкните вкладку «Змеиный пояс», затем введите длину ремня и количество ребер, чтобы узнать, какой ремень подходит для данной области применения.

СЕРИЙНЫЕ РЕМНИ STRETCHFIT НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ

Чтобы сэкономить деньги, автопроизводители отказались от автоматического натяжителя серпантинного ремня на некоторых последних моделях автомобилей.Применяется к Mazda MPV и Tribute 2004 года выпуска и новее, Ford Escape и Taurus 2005 года и новее, Chrysler Sebring 2007 года и новее, Dodge Stratus и Dodge Nitro, некоторые грузовики GMC и Chevy 2008 года выпуска и Hummer h4 2008 года выпуска.

На этих автомобилях змеевиковый ремень должен быть натянут на последний шкив при его замене. Хитрость заключается в том, чтобы протянуть ремень как можно дальше, а затем частично запустить его через последний шкив. Затем вы вручную вращаете двигатель, чтобы закончить натягивание ремня на шкив на место.

Для этого у компании

Gates есть специальный инструмент, который значительно упрощает установку. Для получения дополнительной информации о серпантинных ремнях StretchFit и их замене щелкните здесь, чтобы просмотреть инструкцию Gates.

Важно отметить, что ремни StretchFit не могут быть повторно использованы, если они сняты. Они созданы, чтобы растягивать ОДИН РАЗ, и все. Если вы попытаетесь повторно использовать один из этих ремней, он не будет поддерживать натяжение и, скорее всего, соскользнет со своих шкивов.

---

---

Статьи по теме:

Автоматические натяжители ремней

Шум натяжного ролика Kia

Автомобильные ремни и шланги

Профилактическое обслуживание — советы по лучшему уходу за автомобилем

Рекомендуемые интервалы обслуживания от Совета по уходу за автомобилем

Обслуживание автомобиля: замена жидкостей, фильтров, ремней и т. Д. Шланги

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше автомобильных технических статей

Нужна схема расположения серпантинного ремня для вашего автомобиля?

Mitchell 1 DIY eautorepair manuals

Как проверить автомобильный генератор переменного тока: 5 шагов

Последнее обновление 29. 11.2018, Тайлер Родрикес

Если у вас возникли проблемы с зарядкой или на приборной панели загорелся индикатор батареи, возможно, проблема в генераторе.Позвольте LMR показать вам, как проверить автомобильный генератор за 5 простых шагов.

https://lmr.com/products/how-to-test-alternator

ПОДПИСАТЬСЯ: 79 93 мустанг , 94 04 мустанг , 05 09 мустанг , 10 14 мустанг , 2015 мустанг , мустанг

Когда система зарядки вашего автомобиля не работает на должном уровне, вы рискуете остаться на обочине дороги.Когда вы видите, что на приборной панели загорается индикатор батареи, вы знаете, что в вашей системе зарядки есть неисправность. Если у вас довольно новый аккумулятор, скорее всего, виноват ваш генератор. Следите за тем, как LMR проведет вас через быстрые и простые шаги по тестированию генератора.

Как проверить генератор переменного тока

1. Снимите клеммы аккумуляторной батареи и убедитесь, что они на 100% очищены от следов коррозии. Очистите их, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы зарядки.Переподключитесь для тестирования.



2. Проверьте напряжение аккумулятора, в состоянии покоя оно должно быть в среднем от 12,5 до 12,8 В. Если тесто мало, зарядите его, чтобы оно соответствовало этим требованиям.



3. Проверьте все площадки автомобиля, чтобы убедиться, что они соответствуют номиналу.



4. Проверьте правильность выравнивания ремня и возможное проскальзывание ремня, это может повлиять на общую производительность системы зарядки.



5. Проверьте аккумулятор и найдите 13.5V-14V с включенным двигателем и выключенными принадлежностями, включая свет, кондиционер и радио. Это можно сделать на клеммах аккумулятора с помощью качественного цифрового вольтметра и омметра. Это должно быть нормальным показателем для этих настроек. Если у вас нет доступа к DVOM, вы можете снять генератор с автомобиля, и большинство местных магазинов автозапчастей протестируют его бесплатно.

Для получения дополнительной информации о гарантиях на генератор Mustang SVE посетите страницу с информацией о гарантии на генератор Musang SVE.

---

Генератор Mustang по годам

Постоянный магнит генератора

Род Электричество с Harley-Davidson Мотоцикл Генератор с постоянным магнитом

Генераторы с постоянными магнитами имеют большое преимущество перед обычными генераторами с полевой обмоткой. Генераторы с постоянными магнитами НЕ требуют батареи для выработки энергии. Это важно, если вы работаете в удаленном районе, где поблизости нет магазина автозапчастей. Свинцово-кислотные батареи имеют короткий срок хранения, особенно если они полностью разряжены. Генератор с постоянными магнитами имеет большое преимущество перед электродвигателем постоянного тока, потому что у генератора нет щеток, которые могут изнашиваться. Кроме того, стандартному генератору с полевой обмоткой требуется 40 Вт для возбуждения поля, тогда как генератору с постоянным магнитом не требуется никакой энергии для начала выработки. Эта установка будет производить до 32 ампер при 30 вольт переменного тока. Вы можете изменить 30 В переменного тока на 12 В постоянного тока с добавлением «Полноволнового моста», доступного в Radio Shack менее чем за 3 доллара. Это должно обеспечить около 380 Вт постоянного тока.

Шаг 1. Вот две отдельные части, которые составляют генератор переменного тока: «Статор».Обязательно заказывайте обе части! Внимание: магниты в роторе СИЛЬНЫЕ! Будьте осторожны, когда вы вставляете статор в ротор, он тянет достаточно сильно, чтобы сильно защемить пальцы!

Шаг 2. Генератор имеет в центре «шлицевое» отверстие диаметром 1 дюйм. Для адаптации ротора к валу 5/8 дюйма вам потребуется звездочка. Отцентрируйте звездочку на внутренней стороне ротора и зажмите ее с помощью зажимов «C» и тонкой деревянной детали, как показано.Проверните ротор на валу, чтобы убедиться, что он АБСОЛЮТНО прямолинейный, без раскачивания! Снимите вал со ступицы звездочки. Слегка прикрепите звездочку к ротору сварщиком. Снимите зажимы, снова вставьте вал и снова поверните ротор, чтобы обеспечить прямолинейность.

Шаг 3. Надежно приварите звездочку к внутренней части ротора. Используйте алюминиевую фольгу, чтобы защитить магниты на роторе от любых сварочных, сверлильных и шлифовальных работ.

Шаг 4. Просверлите желтые отверстия равномерно примите болты 3/16 дюйма.Обязательно очистите все опилки перед вставкой в ​​ротор. Прикрепите болтовые соединители с помощью винтов 3/16 дюйма к той же стороне статора, что и плунжер (см. Фото ниже и фото «A» (ниже).

Шаг 6. (Не все ступени показаны на фотографии) Отрежьте два куска 5-дюймового стального уголка. Это будут ваши вертикальные опоры для статора (см. Фото выше). Установите подшипник на деревянный блок, используя винты и шайбы. Внешний край статора оберните 3-4 витка малярной ленты. Она действует как прокладка. Вставьте статор в ротор (следите за пальцами). Убедитесь, что статор идеально отцентрован в роторе. Наденьте узел ротора / статора. Вставьте шпонку в шпоночную канавку на ступице звездочки.Если ключ не подходит, возможно, вам придется подпилить его ручным напильником. Затяните винт с внутренним шестигранником на ступице звездочки. Используйте клей Loc-Tite, чтобы не ослабить винт с внутренним шестигранником. Наденьте вал на подшипник. Добавьте другой блок и подшипник. Теперь у вас есть статор и ротор по центру агрегата. Поворот ротора, пока гайка муфта не по вертикали и по горизонтали выровнена с опорной плитой (180 и 90 градусов). Измерьте расстояние от (центр) нижнюю гайку муфты к опорной плите. Отметьте это расстояние от одного конца обоих 5-дюймовых металлических уголков. Измерьте расстояние между двумя верхними и двумя нижними гайками (оно должно составлять около 2 1/2 дюймов). Используя свои предыдущие отметки в качестве ориентира, отметьте это второе измерение на двух 5-дюймовых металлических уголках. Снимите вал, статор и ротор с подшипников. Вам нужно будет снять деревянный брусок, чтобы снять ротор и вал. Затем каждый кусок стального уголка следует просверлить по сделанным ранее отметкам и прикрутить к статору (как показано выше).Снова соберите узел «вал / статор / ротор / вертикально-угловой элемент» на подшипниках. Если вы уверены, что стойки совмещены правильно сварить их к опорной плите. Снова снимите вал и ротор с подшипников. Снимите малярную ленту со статора. Соберите весь блок. Выровняйте вал, ослабив винты, удерживающие подшипники, и перемещая вал, пока статор не будет точно выровнен внутри ротора. Если статор трется о низ ротора, установите прокладки между подшипниками и блоками. Если он трется о верх, снимите подшипники и отшлифуйте блоки. Затяните винты, когда выравнивание будет идеальным. Обязательно затяните подшипники на валу с помощью винтов с внутренним шестигранником и ключей. Используйте клей Loc-Tite, чтобы не ослабить винты с внутренним шестигранником.

Шаг 5. Сварной шов основание блока вместе, с углом стальных частей, проход щих как раз над краем опорной плиты.Совместите алюминиевые или деревянные блоки с внешними краями основания, как показано на фото «A» (ниже). Дрель четыре отверстия для каждого блока в опорной плите. Используя отверстия в качестве ориентира, просверлите отверстия для метчиков через пластину в деревянных блоках с нижней стороны основания. Прикрутите один блок на место с помощью шурупов с нижней стороны основания. При использовании алюминиевых блоков вам придется просверлить блоки и постучать по ним, заменяя крепежные винты на винты с шестигранной головкой.

Шаг 7. Это устройство, прикрепленное ремнем к электродвигателю для тестирования. Присоедините шкив к валу, как показано в верхнем правом углу на фотографии выше. Есть отверстия, просверленные в углах плиты. Опорная плита крепится к деревянной основе с помощью шурупов. Обратите внимание, как устройство находится под углом к ​​деревянной основе. Это обеспечивает натяжение ремня. Чтобы еще больше натянуть ремень, просто закрутите задние два стягивающих винта.

Фото «A»

другой угол

В этот момент вы генерируете переменный ток около 30 вольт (при 1000 об / мин). Если вам нужен постоянный ток, используйте полноволновой мост. На мосту четыре «плоских» разъема. Подключите выход от штекера статора к лопастям, соответствующим «AC» на мосту.Затем подключите нагрузку постоянного тока (подойдет дальний свет 12 В и 50 Вт) к двум другим разъемам на мосту. Не подключайте чувствительное электронное оборудование (кроме мультиметра) к этому или другому нерегулируемому источнику питания! Для зарядки аккумулятора, возможно, можно использовать регулятор напряжения Harley Davidson.

Деталь Деталь № Поставщик (1) Генератор переменного тока «Compmanent3» Magnidson 9000 «Harley 9000» Зависит от производителя Wayne’s House Of Choppers- Канзас-Сити, Миссури (816) 421-6950 или http: // www. compufire.com/cs.html (2) Опорные подшипники скольжения для вала 5/8 « 6X233 Grainger www.grainger.com (1) 5/8 Keyed Вал 36671014 MSC Industrial Supply http://www.mscdirect.com/ (1) Шпонка 3/16 2f788 Grainger (1) 3/16 минимум толщина стального листа : размеры 8 «X12» Ваш местный магазин металлообработки (1) Угловая сталь 1/8 «X 1» X 1 « (длина около 6 футов) Ваш местный магазин металлических изделий или строительный магазин (4) диаметром 3/16 дюйма (3/4 длины), болты из нержавеющей стали 902 06 Строительный магазин (4) диаметром 3/16 дюйма (1 дюйм длиной), болты из нержавеющей стали Строительный магазин (4) 3/16 дюйма (внутренний диаметр), (3/4 «длинные), болтовые муфты (гайки соединительной тяги) Строительный магазин (1) Шкив диаметром 2″ (ступица 5/8 «) Строительный магазин или Grainger Ремень клиновой автомобильный, который работает со шкивом (длину выбираете вы) Магазин автозапчастей (2) Блоки из твердой древесины (ясень, гикори, белый дуб) или алюминиевые блоки, которые будут поддерживать подшипники. Пиломатериалы (8) винтов с шестигранной головкой диаметром 1/4 дюйма, длиной 1 дюйм Строительный магазин (4) винта с шестигранной головкой диаметром 1/4 дюйма, длиной 1/2 дюйма для фиксации подшипников) Строительный магазин (4) шайбы для установки стопорных винтов Строительный магазин CM1501 Сильноточный кремниевый мостовой выпрямительный диод (двухполупериодный мост) 900-4795 900-4795 Radio Shack Разное.Соединители и провода (2) C-образные зажимы Строительный магазин (1) кусок тонкой древесины размером 3 x 3 дюйма Пиломатериалы 1) Звездочка роликовой цепи с фиксированным диаметром 2 дюйма (5/8 дюйма) с отверстием 6L796 Grainger Средняя прочность (синий) Клей Loc-Tite Строительный магазин

Вернуться к производству электроэнергии Вернуться к основному

Профилактическое обслуживание: стартеры и генераторы

Слова профилактическое обслуживание и стартеры и генераторы редко включаются в одно и то же предложение.По большей части мы думаем о стартерах и генераторах переменного тока как о электрических компонентах с ограниченным сроком службы и минимальными требованиями к профилактическому обслуживанию. Они начинают жизнь со всеми другими новыми деталями, когда автомобиль собирается. После этого никто не знает, сколько именно они проживут.

Если владельцу повезет, его автомобиль отправится на огромную площадку для разборки в небе с оригинальным стартером и генератором под капотом. Но если его удача не так хороша (а это обычно не так), один или оба этих важных электрических компонента потребуют замены хотя бы один раз, прежде чем автомобиль будет списан.Возможно, вы не знали, что есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы ваши клиенты получали максимальный срок службы своих стартеров и генераторов.

Начнем с генератора. Его задача — поддерживать полностью заряженный аккумулятор и обеспечивать стабильную подачу электричества к электрическим компонентам автомобиля во время работы двигателя. Побочным продуктом производства электроэнергии является тепло, поэтому каждый генератор имеет встроенный вентилятор для проталкивания охлаждающего воздуха через генератор, а также множество охлаждающих отверстий на передней, задней и боковых сторонах, позволяющих отводить тепло.Чтобы генератор не перегревался, убедитесь, что он чист и не содержит грязи, жира или другого мусора снаружи. Все, что задерживает тепло внутри генератора, быстро его убьет.

Проверьте состояние электрических соединений на генераторе и аккумуляторной батарее. Ослабленные или корродированные соединения будут лишать часть выходной мощности генератора переменного тока, заставляя его работать еще больше, чтобы не отставать от электрических требований транспортного средства. Если соединения ослаблены или загрязнены, снимите и тщательно очистите их.Если разъем или клемма зашли слишком далеко, замените их. Точно так же нельзя ожидать, что генератор будет обеспечивать свою номинальную мощность, если его ремень ослаблен, изношен или поврежден. Если ремень все еще исправен, отрегулируйте его натяжение. Если он выглядит маргинальным, замените его.

Проверяя натяжение ремня или заменяя сам ремень, также проверьте состояние монтажного оборудования генератора. Если генератор ослаблен, он будет подвержен сотрясениям и вибрации, что может повредить его внутренние компоненты.Кроме того, большинство генераторов полагаются на свое монтажное оборудование для источника заземления. Таким образом, ненадежный генератор не сможет передать свою полную номинальную мощность остальной электрической системе из-за падения напряжения в плохой точке заземления. Генератор будет вынужден все время работать с максимальной нагрузкой, что может быть проигрышной битвой за то, чтобы не отставать. Перегруженный генератор умрет ранней смертью.

У стартера всего одна задача: запустить двигатель. В остальное время это просто поездка.Но важность этой единственной работы нельзя переоценить или недооценить; не было бы поездки, если бы двигатель не заводился. Стартер требует только пару вещей взамен — время от времени сильные удары тока и чистое и сухое место, где можно жить все остальное время.

Первое требование относительно легко удовлетворить. Убедитесь, что зажимы клемм аккумулятора чистые и плотно затянуты, чтобы аккумулятор мог удовлетворить потребности стартера в больших количествах тока. Батарея должна выдерживать нагрузочные испытания с достаточной амортизацией.Электрические соединения стартера также должны быть чистыми и плотными, а толстый кабель стартера между аккумулятором и стартером должен быть в хорошем состоянии. Если на пути есть какие-либо соединения, убедитесь, что соединения в этих точках также чистые и плотные.

Как и генератор, стартер полагается на двигатель как точку заземления. Крепеж стартера должен быть чистым и плотным. Также проверьте состояние заземления между двигателем и аккумулятором. Все, что вызывает падение напряжения либо на отрицательной, либо на положительной стороне цепи стартера, будет препятствовать запуску стартера на полной мощности.

Многие стартеры убраны в сторону нижней части двигателя. С учетом силы тяжести это также означает, что любые утечки жидкости в конечном итоге попадут в нижнюю часть двигателя. Не следует ожидать, что стартер, пропитанный охлаждающей жидкостью, маслом или другим мусором, будет работать должным образом. А если он намачивался в течение длительного периода времени, он может решить умереть в очень неудобное время. Найдите первоначальный источник утечек жидкости, устраните их, затем найдите время, чтобы тщательно очистить стартер и прилегающую территорию.

Когда все вымыто, проверьте цепь стартера / аккумулятора, чтобы убедиться, что стартер не получил серьезных повреждений из-за грязной ванны. Если он предельный или не проходит проверку, замените стартер.

Генераторы и стартеры не требуют многого. Но если они его не получат, результаты могут стать серьезным неудобством для ваших клиентов.

Скачать PDF

.