Ваз 2107 дергается на малых оборотах карбюратор: Почему машина дергается при езде ваз 2107 карбюратор

Содержание

Почему машина дергается при езде ваз 2107 карбюратор


Ваз 2107 дергается при движении и разгоне

Такая неисправность, как дергание ВАЗ 2107  на ходу и при разгоне, не столько заставляет водителя думать, как раздражает, и даже «бесит». Тем более, если остановившись, и выйдя из машины, водитель открывает капот и там ничего не обнаруживается. Поэтому следует прислушаться в движении, как ведет себя автомобиль. Возможны следующие варианты:

  • Автомобиль дергается при разгоне;
  • ВАЗ 2107 дергается при постоянной скорости и стабильно нажатой педали «газа»;
  • Машина дергается в момент включения\выключения сцепления;
  • Машина дергается в момент включения торможения.

Первые два случая относятся к качеству топлива, системе питания, качеству горючей смеси, работе карбюратора, контактно – свечной группе.

Последние два случая относятся к работе сцепления ВАЗ 2107.

Перечислим основные причины, по которым автомобиль может дергаться в движении.

Причина 1. Некачественное топливо, приобретенное вами на заправке. Самый простой по диагностике случай. Внезапно, спустя несколько километров после АЗС водитель обнаруживает, что автомобиль движется неровно, как бы «толчками». В том случае, если бензобак был почти пустым, это заметно уже после отъезда, а если вы решили «дозаправить половину», то картина может быть смазана. Кроме того, как правило, падает мощность двигателя, и выхлоп приобретает черный цвет. В том случае, если машина продолжает движение, то вся надежда на то, что бензин низкого качества постепенно выработается, его можно разбавить хорошим на следующей заправке, или, если есть возможность, слить его из бензобака и сразу залить новый.

Но иногда такие меры не помогают. Вспоминается такой случай на ВАЗ 2107:  только отъехав от заправки километра два и,  «наддав» газа, почувствовал, как машина страшно задрожала всем «телом» и сразу заглохла. Ничто не могло вернуть ее к жизни. Оттянув на тросе в гараж, проверили все системы: искру, компрессию, угол опережения зажигания, давление  и др.

Все было исправно. Стали искать причину в топливе. Отсоединив топливоподачу от карбюратора, накачали бензонасосом полную консервную банку и подожгли.

С пятой (!) попытки удалось добиться жалкого пламени. Прогорев по объему ровно половину, пламя исчезло. Итог: 50% составляла вода.  Пришлось проводить следующий комплекс «реанимационных мероприятий»:

  • Слив топлива, снятие бензобака ВАЗ 2107, промывку его чистым бензином;
  • Промывка поплавковой камеры карбюратора чистым бензином;
  • Прокачка бензонасосом до воздуха;
  • Заправка чистым бензином и прокачка топливопроводов до заполнения чистой, горючей жидкостью.

Правда, сейчас такое ужасное качество встречается редко, ситуация произошла в конце «лихих девяностых».

Причина 2. Следующая причина состоит в том, что даже в случае нормального качества топлива зачастую в бензобаке формируется слой из конденсата, который «слоями» попадает в карбюратор. Вот в момент попадания «водяного пузыря» и происходит дергание, так как в одном цилиндре вода, а в трех – бензин, и мотор начинает «троить».

Такое иногда происходит после того, как весной начинают ездить на автомобиле, в том случае, если в течение зимы ВАЗ 2107 стоял с полным бензобаком. Там намерз водяной пар, который мог в виде льда и воды попасть в систему питания. Вода тяжелее бензина, поэтому она идет «впереди».

Причина 3. Иногда проблема в фильтре тонкой очистки топлива, который иногда забывают менять. Если он очень засорен, то давление, создаваемое бензонасосом, иногда дает «ямы», что отражается на качестве движения. В том случае, если вначале по вышеописанной схеме, в фильтр тонкой очистки попала вода, то гофрированные листки разбухают от воды, и создают значительные препятствия давлению бензина.

Причина 4. Бензонасос на сильной жаре, малых оборотах и высокой температуре двигателя может рождать «паровую пробку», в этом случае вылечить может «компресс» из мокрой тряпки на корпус бензонасоса, которая служит «жаропонижающим средством».

Причина 5. Проблема может быть в плохом качестве клапана холостого хода карбюратора, особенно при разгоне, и засорившихся жиклерах.

Причина 6. Если в карбюратор подсасывается кое – где воздух, то пузырек может создавать подобную картину. Нужно проверять ВСЕ шланги, подходящие к карбюратору на предмет нарушения целостности, трещин и щелей. Особенно любит грешить в этом тонкий шланг вакуум – корректора (если он есть).

Причина 7. Если проблем с топливом нет, то нужно снять трамблер (прерыватель – распределитель), и проверить качество контактов зажигания, которые распределяют высоковольтный импульс на свечи. Может случиться, что контакт подгорел, и периодически мотор «троит», «двоит», теряя мощность, которые ощущаются как рывки и проседания.

Причина 8. Дальнейший поиск приводит к проверке свечных проводов: проблема, скорее всего, в качестве их изоляции, может возникнуть «пробой». Также нужно проверить провод катушки и саму катушку зажигания.

Причина 9. В том случае, если свеча скоро «накроется», она может рождать искру в хаотичном порядке, в таком случае возможны провалы при движении, но это бывает редко, так как свечам мало свойственны такие «предсмертные судороги».

Надеемся, что среди вышеперечисленных неисправностей найдется та, которую вы сможете без особых проблем устранить и продолжать движение.

Карбюраторный ВАЗ 2107 дергается при разгоне — причины

Иногда бывает, что при езде автомобиль начинает дергаться при повышении оборотов или размеренной езде. В эти моменты водитель может «закипать» не хуже самого мотора. Тем более что при остановке и внешнем осмотре мотора все может выглядеть абсолютно нормально. Единственно правильный вариант поведения в этом случае – ехать и прислушиваться к работе мотора.

Но для неопытного автомобилиста по звуку мотора сложно понять, что с ним не так. Поэтому ниже приведены основные причины такого поведения двигателя и методы их устранения.

Карбюраторный ВАЗ 2107 дергается при разгоне — причины и способы решения этой проблемы

Как правило, корнем возникновения данной проблемы может стать очень ограниченное количество факторов, которые проявляются в следующем:

  1. Толчки при разгоне автомобиля.
    При нажатии на педаль газа мотор начинает чихать идти рывками или терять мощность.
  2. Рывки при езде на одной скорости. Во время размеренной езды на одной скорости мотор начинает кашлять, дергаться или троить.
  3. Непредсказуемое поведение при работе со сцеплением.
  4. Рывки при торможении.

Самыми интересными с точки зрения ремонта естественно являются первых два случая. Провоцировать такое поведение может большое количество факторов, но все они, как правило, связаны с некорректной работой топливной системы или пропусках зажигания. И так обо всем по порядку.

Проблемы с бензонасосом

Во время диагностики, следует учитывать условия, при которых появились сбои в работе двигателя —  когда была последняя заправка, температура воздуха , длительность поездки, время года. Все эти факторы могут сыграть решающую роль в дальнейшей диагностике,  уберечь мастера от лишней работы и существенно сэкономить время.

К примеру, проблемы с бензонасосом могут возникнуть при его перегреве во время долгой езды или очень высокой температуры за бортом либо же при езде на очень низких оборотах. В таких случаях в насосе могут образовываться паровые пробки, избавиться от которых можно только путем охлаждения агрегата. Возникающие закупорки мешают работе вакуумного  бензонасоса и не дают ему полноценно накачивать бензин в двигатель.  Это одна из самых распространенных болезней на подобных моделях ВАЗов и искоренить ее поможет только замена узла. В случае же, когда проблема возникла что называется «в чистом поле» и нужно доехать до ближайшего населенного пункта. На выручку придет обычная холодная вода. Ей следует полить бензонасос или намочить кусок тряпки, обмотать ею узел и немного подождать. После охлаждения узла машина заведется, и будет вести себя абсолютно нормально.

Примечательно. Что в некоторых случаях при отсутствии воды, как заменитель можно использовать мочу. Да, это не шутка! В экстренных ситуациях такой метод уже выручил немало автомобилистов.

Качество топлива

В случае, когда такая проблема возникла вскоре после заправки и на улице относительно не жарко. Практически стопроцентно корень зла кроется в качестве залитого топлива. Если в почти пустой бак был залит не качественный бензин – такие симптомы проявляются практически сразу. В таком случае для компенсации негативного эффекта, в бак можно долить качественное топливо и таким образом разбавить суррогат. Дальше на таком «топливе» можно продолжать движение до полной его выработки.

Если же подобный метод не помог, потребуется слить все, что есть в баке и полностью промыть топливную систему.  Промывка системы выполняется следующим образом. Изначально сливается полностью все топливо (из топливных магистралей в том числе). Снимается и промывается бензобак, продуваются магистрали. Далее нужно полностью скачать весь бензин из топливного насоса и тоже его промыть. Перебирается и продувается карбюратор. Так же не стоит забывать о своевременной замене бензофильтров. В случае их засоров топливо может полноценно не поступать в мотор и стать причиной поломки.

После полной промывки системы, в бак заливают качественный бензин и запускают мотор.

Следующей причиной неадекватной работы может стать наличие конденсата в бензобаке и его попадание в двигатель. Такая проблема, как правило, возникает весной после длительного простоя автомобиля. Дело в том, что когда машина хранится зимой с полным баком топлива. В нем образуется водяной конденсат, который в свою очередь скапливается на дне бака и находится там до того как мотор снова не заработает. После запуска мотора вода попадает в топливо и нарушает работу двигателя. Уходит эта неприятность обычно быстро и, как правило, сама по себе.

Если качество топлива не вызывает сомнений, суть проблемы стоит искать в карбюраторе и системе зажигания.

Неисправность карбюратора

Первым делом нужно проверить клапан холостых оборотов и топливные жиклеры. Все это дело нужно тщательно почистить и продуть.

Вторая причина, как правило, находится в попадании лишнего воздуха в систему. При этом следует внимательно осмотреть все шланги на предмет трещин или потертостей. Устраняется неприятность путем замены поврежденных топливных и воздушных шлангов.

Поломка в системе зажигания

Если в системе подачи топлива проблемы не обнаружено, ее следует искать дальше – в  системе зажигания. Первым делом всегда следует проверить исправность работы трамблера. Качество контактов и отвечающих за подачу высоковольтных импульсов на свечи зажигания. При подгорании этих контактов может нарушаться работа мотора и возникать эффект когда двигатель троит или двоит.

Если с трамблером все хорошо, нужно проверить состояние высоковольтных проводов на свечах зажигания. В случае пробоя изоляции они могут давать такой эффект.

Отдельно стоит произвести диагностику катушки зажигания и ее проводов. В некоторых случаях проблема может находиться именно там.

В очень редких случаях бывает, так что свеча, которая можно сказать уже «на ладан дышит» может производить искру в хаотичном порядке, что тоже отрицательно сказывается на работе мотора.

Для моторов с инжектором причины неисправностей могут быть идентичными с карбюраторными моторами. И устранение этих проблем выполняется таким же способом. Кроме возможных неполадок в электронных блоках инжектора. Тогда не обойтись без точной диагностики всей электроники.

Когда автомобиль дергается при торможении, нажатии или сбросе педали сцепления это говорит о возможном износе или поломке в данных системах. Устраняются эти дефекты путем осмотра и ревизии.

Автор статьи: Юрий Веселов

Дата публикации: 28.09.2018

Дергается при разгоне ВАЗ 2107 карбюратор

Если автомобиль дергается, набирая скорость, визуальный осмотр двигателя не поможет понять причину. Вам придется проверить несколько узлов, чтобы понять, почему машина ведет себя неадекватно. Помочь найти причину поможет тщательная диагностика основных узлов автомобиля. Разберемся, почему дергается при разгоне ВАЗ-2107, на котором установлен карбюратор.

Особенности проявления неисправности

Перед тем как точно установить причину поломки, необходимо понаблюдать за своим автомобилем. Если вы почувствовали толчки во время движения, то, остановившись, можно и не обнаружить неисправности. Неисправность проявляет себя следующим образом:

  • дерганье при разгоне;
  • толчки при нажатой педали газа на постоянной скорости;
  • неприятности во время активизации или отключения сцепления;
  • автомобиль дергается при торможении.

В двух последних случаях неисправность стоит искать в сцеплении. В остальных проблема может скрываться во множестве узлов: контактно-свечной группе, топливной системе, зажигании, работе карбюратора. Во время диагностики нужно отметить и условия, в которых появились неполадки в работе автомобиля. Например, сбои в работе бензонасоса случаются при высокой температуре двигателя, на малых оборотах, летом во время жары. Толчки появляются в этом случае из-за «паровой пробки».

Неисправности топливной системы

Качество топлива в нашей стране оставляет желать лучшего. Из-за высоких цен на ГСМ многие водители стараются сэкономить. Они покупают топливо с рук, на небольших заправках. Высокого качества от дешевого бензина ждать не стоит. По этой причине если автомобиль двигается рывками, то необходимо обратить внимание на систему подачи ГСМ:

  1. Чаще всего машина начинает двигаться рывками, если вы залили в бак некачественное топливо. Если на момент заправки бак был почти пустым, то неполадку вы заметите практически сразу после пополнения запаса топлива, при этом выхлопные газы сильно потемнеют. Если в баке уже был бензин, то машина преодолеет часть пути спокойно. Устранить толки можно только путем использования качественного топлива, можно разбавить бензин другим, качественным. Если это не поможет, то нужно провести промывку топливной системы.
  2. Если вы в течение зимы не пользовались автомобилем, то весной можете почувствовать толчки при разгоне из-за конденсата в бензобаке. Как правило, троит двигатель недолго.
  3. Проблема способна возникнуть из-за несвоевременной замены топливного фильтра. При чрезмерном засорении бензонасос будет работать неравномерно. Исправить ситуацию можно путем замены фильтра на новый.
  4. При повышении температуры двигателя и окружающей среды бензонасос создает «паровые пробки». Избавиться от них можно только в том случае, если вы снизите температуру насоса. Намочите ткань и положите на агрегат.

Проблемы порой возникают не только у экономных водителей. Часто из-за нарушения правил хранения, на некоторых станциях крупных сетей можно также получить разбавленное водой или мусором топливо. Вода плотнее бензина, она попадает в блок цилиндров первой. Из-за этого автомобиль начинает дергаться. Мусор очень быстро забивает фильтр, своевременно меняйте его, чтобы автомобиль работал ровно.

Неисправности карбюратора и других систем

Второй по популярности системой, дающей сбой в ВАЗ-2107 является карбюратор.

  1. В первую очередь проверьте клапан холостого хода и жиклеры. Клапан нужно заменить, а жиклеры прочистить. Покупайте комплектующие только высокого качества, чтобы они не выходили из строя быстро.
  2. Второй популярной неисправностью карбюраторного блока является попадание в него воздуха. Обнаружить место, где он всасывается внутрь можно найти путем визуального осмотра шлангов. Чаще всего герметичность теряет тонкий шланг вакуум-корректора. Многие мастера рекомендуют просто заменить все шланги, так как воздух может попадать в карбюратор через микротрещины.

После проверки топливной системы и карбюратора, необходимо обратить внимание на трамблер. Обязательно проверьте качество контактов зажигания, распределяющих импульс на свечи. Если контакт прогорел, то двигатель будет «троить», «двоить», во время движения будут ощущаться рывки.

Если и тут вы не обнаружили неисправность, то проверьте провода свечей. Их, как и шланги карбюратора, мастера рекомендуют менять при малейших подозрениях. Обычно проблема скрывается в пробоях изоляции, которые можно не заметить невооруженным глазом. Во время осмотра и проверки проводов обратите внимание на катушку зажигания и ее провод.

В самых редких случаях машина может двигаться толчками из-за скоро выхода из строя свечи. Обычно этому элементу системы зажигания такое поведение несвойственно, но автослесари иногда сталкиваются с такой проблемой. Дело в том, что перед выходом из строя свеча начинает давать искру хаотично, создавая провалы в зажигании. Двигатель на это реагирует толчками и неровным ходом. Современные свечи чаще всего не ведут себя так, проблемы с искрой встречаются у недорогих вариантов с низким качеством.

Символов без пробелов – 4468

Уникальность ЕТХТ – 98%

Уникальность Текст.ру – 100%

Академическая тошнота Адвего–7.5%

Частота слов Адвего – 1.61%

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Автомобиль дергается при движении

Такая неисправность, как дергание ВАЗ 2107 на ходу и при разгоне, не столько заставляет водителя думать, как раздражает, и даже «бесит». Тем более, если остановившись, и выйдя из машины, водитель открывает капот и там ничего не обнаруживается. Поэтому следует прислушаться в движении, как ведет себя автомобиль. Возможны следующие варианты:

  • Автомобиль дергается при разгоне;
  • ВАЗ 2107 дергается при постоянной скорости и стабильно нажатой педали «газа»;
  • Машина дергается в момент включениявыключения сцепления;
  • Машина дергается в момент включения торможения.

Первые два случая относятся к качеству топлива, системе питания, качеству горючей смеси, работе карбюратора, контактно – свечной группе.

Последние два случая относятся к работе сцепления ВАЗ 2107.

Перечислим основные причины, по которым автомобиль может дергаться в движении.

Причина 1. Некачественное топливо, приобретенное вами на заправке. Самый простой по диагностике случай. Внезапно, спустя несколько километров после АЗС водитель обнаруживает, что автомобиль движется неровно, как бы «толчками». В том случае, если бензобак был почти пустым, это заметно уже после отъезда, а если вы решили «дозаправить половину», то картина может быть смазана. Кроме того, как правило, падает мощность двигателя, и выхлоп приобретает черный цвет. В том случае, если машина продолжает движение, то вся надежда на то, что бензин низкого качества постепенно выработается, его можно разбавить хорошим на следующей заправке, или, если есть возможность, слить его из бензобака и сразу залить новый.

Но иногда такие меры не помогают. Вспоминается такой случай на ВАЗ 2107: только отъехав от заправки километра два и, «наддав» газа, почувствовал, как машина страшно задрожала всем «телом» и сразу заглохла. Ничто не могло вернуть ее к жизни. Оттянув на тросе в гараж, проверили все системы: искру, компрессию, угол опережения зажигания, давление и др. Все было исправно. Стали искать причину в топливе. Отсоединив топливоподачу от карбюратора, накачали бензонасосом полную консервную банку и подожгли.

С пятой (!) попытки удалось добиться жалкого пламени. Прогорев по объему ровно половину, пламя исчезло. Итог: 50% составляла вода. Пришлось проводить следующий комплекс «реанимационных мероприятий»:

  • Слив топлива, снятие бензобака ВАЗ 2107, промывку его чистым бензином;
  • Промывка поплавковой камеры карбюратора чистым бензином;
  • Прокачка бензонасосом до воздуха;
  • Заправка чистым бензином и прокачка топливопроводов до заполнения чистой, горючей жидкостью.

Правда, сейчас такое ужасное качество встречается редко, ситуация произошла в конце «лихих девяностых».

Причина 2. Следующая причина состоит в том, что даже в случае нормального качества топлива зачастую в бензобаке формируется слой из конденсата, который «слоями» попадает в карбюратор. Вот в момент попадания «водяного пузыря» и происходит дергание, так как в одном цилиндре вода, а в трех – бензин, и мотор начинает «троить».

Такое иногда происходит после того, как весной начинают ездить на автомобиле, в том случае, если в течение зимы ВАЗ 2107 стоял с полным бензобаком. Там намерз водяной пар, который мог в виде льда и воды попасть в систему питания. Вода тяжелее бензина, поэтому она идет «впереди».

Причина 3. Иногда проблема в фильтре тонкой очистки топлива, который иногда забывают менять. Если он очень засорен, то давление, создаваемое бензонасосом, иногда дает «ямы», что отражается на качестве движения. В том случае, если вначале по вышеописанной схеме, в фильтр тонкой очистки попала вода, то гофрированные листки разбухают от воды, и создают значительные препятствия давлению бензина.

Причина 4. Бензонасос на сильной жаре, малых оборотах и высокой температуре двигателя может рождать «паровую пробку», в этом случае вылечить может «компресс» из мокрой тряпки на корпус бензонасоса, которая служит «жаропонижающим средством».

Причина 5. Проблема может быть в плохом качестве клапана холостого хода карбюратора, особенно при разгоне, и засорившихся жиклерах.

Причина 6. Если в карбюратор подсасывается кое – где воздух, то пузырек может создавать подобную картину. Нужно проверять ВСЕ шланги, подходящие к карбюратору на предмет нарушения целостности, трещин и щелей. Особенно любит грешить в этом тонкий шланг вакуум – корректора (если он есть).

Причина 7. Если проблем с топливом нет, то нужно снять трамблер (прерыватель – распределитель), и проверить качество контактов зажигания, которые распределяют высоковольтный импульс на свечи. Может случиться, что контакт подгорел, и периодически мотор «троит», «двоит», теряя мощность, которые ощущаются как рывки и проседания.

Причина 8. Дальнейший поиск приводит к проверке свечных проводов: проблема, скорее всего, в качестве их изоляции, может возникнуть «пробой». Также нужно проверить провод катушки и саму катушку зажигания.

Причина 9. В том случае, если свеча скоро «накроется», она может рождать искру в хаотичном порядке, в таком случае возможны провалы при движении, но это бывает редко, так как свечам мало свойственны такие «предсмертные судороги».

Надеемся, что среди вышеперечисленных неисправностей найдется та, которую вы сможете без особых проблем устранить и продолжать движение.

Lada-forum.ru

Рывки при разгоне!

Илья21053 17 Окт 2010

Всем здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой как Рывки и дёрганье при разгоне, облазил весь форум и предпринял всё возможное что нашёл по этому поводу, но проблема не решается. Итак: машина 21053, карбюратор ДААЗ (и какие то там цифры). Мною было предпринято следующее: попробовал выставить зажигание получше и подстроить карбюратор — не помогло, потом заметил что стало заливать свечи (черный нагар), пошёл к мастеру — он почистил свечи, по приборам выставил зажигание и отрегулировал карбюратор. В результате стало все хорошо. Но за целый день езда свечи опять засрались, опять машина стала дёргаться, еще и холостой стал нестабилен. Поменял бензонасос, поменял бегунок в зажигании, кулачки выставлены по норме, перебрал и прочистил весь карбюратор, пробовал новые свечи, история та же самая. В чем еще может быть причина остается загадкой, помогите Товарищи пожалуйста.

P.S. Двигатель был перебран этим летом и проехал 6000км после переборки.

_Lelik_ 17 Окт 2010

Илья21053 17 Окт 2010

vladimir025 19 Окт 2010

СКА 19 Окт 2010

Может быть причина в кулачках? что они как бы испортились или что то в этом роде? Все действия над карбюратором были проделаны мной сегодня..заменён топлиынй фильтр. Поплавок выставлен по книге, может стоить отжать маленько поплавок, чтоб бензина была поменьше?

Кондецатор попробуй поменять на трамблёре.

Legon 19 Окт 2010

Илья21053 19 Окт 2010

(Буду отписываться пока не решу проблему. )

Илья21053 19 Окт 2010

Померяй компресию ето ни че незначит что капиталка 6т. назад била сделана, может ихняя лажа

Капиталку делал сам под контролем грамотных людей, поэтому в принципе уверен в движке. А вообще если компрессия не по норме то какие действия принимаются? опять переборка? )

Leksik 19 Окт 2010

Попробуй на заведенном движке сдернуть трубку вентиляции картера… Если обороты придут в норму и движок будет работать устойчивей… Тогда два варианта либо все же поршневая, либо… ( у меня у самого был

такой случай) бензин попадает в картер, порвалась мембрана в бензонасосе…

Масло нагревается и бензин начинает испаряться, пары через трубку вентиляции картера попадают в карбюратор… получается , что бензину много а воздуху мало…,

отсюда и нагар на свечах…

Илья21053 19 Окт 2010

Попробуй на заведенном движке сдернуть трубку вентиляции картера…Если обороты придут в норму и движок будет работать устойчивей…Тогда два варианта либо все же поршневая, либо… ( у меня у самого был

такой случай) бензин попадает в картер, порвалась мембрана в бензонасосе…

Масло нагревается и бензин начинает испаряться, пары через трубку вентиляциикартера попадают в карбюратор… получается , что бензину много а воздуху мало…,

отсюда и нагар на свечах…

Вообще кстати возможно вы правы, потому что: ездил летом эта трубка (вентиляции картера) у меня была отсоединена от кастрюли и тупо болталась, потом я её присабачил уже осенью. Затем появилась какая то непонятная жидкость белого цвета, накапливалась на крыжке движка и через трубку попадала в кастрюлю. Мне сказали что типо в бвигатель попала немного вода. И сказали просто поменять масло (ещё не сделал этого). После появления белой жидкости трубка была опять сдёрнута с кастрюли. Так что думаю она наверно не причём. А вот нагар на свечах из-за испарения какой нибудь дряни возможен? вследствии чего и возникают перебои движка.

Leksik 19 Окт 2010

Вообще кстати возможно вы правы, потому что: ездил летом эта трубка (вентиляции картера) у меня была отсоединена от кастрюли и тупо болталась, потом я её присабачил уже осенью.Затем появилась какая то непонятная жидкость белого цвета, накапливалась на крыжке движка и через трубку попадала в кастрюлю. Мне сказали что типо в бвигатель попала немного вода. И сказали просто поменять масло (ещё не сделал этого). После появления белой жидкости трубка была опять сдёрнута с кастрюли. Так что думаю она наверно не причём. А вот нагар на свечах из-за испарения какой нибудь дряни возможен? вследствии чего и возникают перебои движка.

Вообще-то белая эмульсия это признак того, что охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) попадает в масло, вода бы просто испарилась без последствий…А вот почему она туда попадает это вопрос… чаще всего это происходит из запрокладки головки блока… Если не давно делали капиталку, то возможно плохо

протянули головку… ну или прокладка оказалась бракованной…

Илья21053 19 Окт 2010

Вообще-то белая эмульсия это признак того, что охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) попадает в масло, вода бы просто испарилась без последствий…А вот почему она туда попадает это вопрос… чаще всего это происходит из запрокладки головки блока… Если не давно делали капиталку, то возможно плохо

протянули головку… ну или прокладка оказалась бракованной…

Да верно помпа текла, и наверно туда малость попало тосола, щас недавно прикрутил нормально ни чё не течёт. надо масло менять. .

Илья21053 20 Окт 2010

SHARMAX 21 Окт 2010

Сменил масло, залил другой бензин. Холостых нет, на регулировки зажигания и карбюратора вообще не реагирует, она сплошная вибрация и троение.

Так. Все ли шланги на месте? В первую очередь — шланг подвода разрежения к экономайзеру на карбюраторе. На месте? Проверяй метки на распред и коленвалу, и правильность установки трамблера — когда метка КВ стоит напротив длинной риски на крышке двигателя, метка на РВ должна совпасть с риской на корпусе подшипников РВ, а бегунок смотреть на ВВ контакт 1 цилиндра. Проверить зазор в контактной группе (господи, 21 век на дворе!)Если и тут все хорошо — бери компрессометр и меряй компрессию. Чудес не бывает, мотор должен работать, если исправен.

Да, момент зажигания не трогал?

Илья21053 21 Окт 2010

Илья21053 24 Окт 2010

Илья21053 28 Окт 2010

SHARMAX 28 Окт 2010

Итак, продолжение моей истории: наконец то нашёл время и с умным человеком занялись машиной, а именно сменили прокладку между головой и блоком, после чего стали заводить — машина не завелась. Сняли опять крышку и поставили поточнее цепь на звёздочке, метки совпали. Стали заводить — опять не завелась. Заметили что неправильно поставили трамблёр (не на 1й цилиндр, а на 4й).Стали заводить — стало схватывать но нехватало совсем чуть-чуть чтобы двигатель заработал сам. Долго-долго крутили (движок даже нагрелся), уже почти отчаявшись вроде раскрутили и машина завелась. НО проходят сильные хлопки в карб и в выхлопную трубу (по очереди как бы), без подачи газа машина глохнет. Зажигание и карбюратор не успели выставить правильно (ночь наступила). Почему идут хлопки не понимаю, какие могут быть варианты, товарищи?

Очень похоже, что неправильно (несмотря ни на что) поставлен трамблер! И как дела с компрессией? Не пережаты ли клапана?По поводу трамблера. При его установке следует иметь ввиду, что 1 оборот распредвала = 2 оборотам коленвала, поэтому при одном и том же положении метки на звездочке РВ трамблер может занимать 2 разных положения! Если Вы уверены, что трамблер установили верно (при таком положении метки его бегунок смотрит на ВВ-провод 1 цилиндра), для начала попробуйте изменить положение трамблера на 180 град. Если не помогло — проверяем компрессию, делаем вывод о состоянии клапанов (нередко после сборки мотора они оказываются попросту пережатыми, сам уже не раз обжигался на этом). Если это не поможет, пиши снова, придумаем еще что-нибудь.

5.1.6 Автомобиль движется рывками

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков; — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения; — при разгоне;

— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

3. Обратитесь на автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Направление распыла топлива правильное?

5. Обратитесь на автосервис для диагностики.

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Не допускайте повреждения поплавков!

7. Отверткой аккуратно подденьте как можно ближе к месту заделки трубки распылителя ускорительного насоса и, нажимая снизу вверх, выньте из гнезда распылитель.

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

Продуйте распылитель воздухом в сторону, обратную направлению движения топлива.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

10. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или сменить место бензозаправки.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

12. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание.

13. Обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите крышку поплавками вверх.

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

Если уровень топлива велик (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм), отверткой отогните язычок кронштейна поплавков и увеличьте зазор.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

5. При малейших сомнениях промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

7. При малейших сомнениях загрязненный фильтр лучше заменить.

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

10. Счастливого пути!

11. Неисправность бензонасоса — слишком маленькое давление топлива, либо неисправность системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно — заменить свечи зажигания независимо от пробега и состояния. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис (см. “Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания”).

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; — заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Ладно еще, если «движок» вашего Ваз-2107 резко заглох и не заводится, причину мы найдем и устраним быстро. Каждый знает, что так бывает, если пропала «искра» или совсем не подается бензин. Гораздо хуже, когда машина, вроде едет, но мотает нервы- неравномерная работа на холостом ходу, рывки и подергивание при движении. Поиски корня проблемы могут занять много времени и вытянуть из вашего кармана немало денег. И чаще всего, эти поиски, в конце концов, приводят к трамблеру. Правильно поменять его на исправный, подобрать подходящую замену, разобраться в устройстве и работе поможет этот материал.

Прежде чем копаться в «электрике», нужно сказать, что причиной «дерганья» Ваз-2107 и других «классических» моделей Ваз может быть неудачное сочетание демпфера ведомого диска сцепления и эластичной муфты карданного вала. В запчасти поставляются детали, характеристики которых могут сильно отличаться от заводских, поэтому, если «дерганье» усилилось после замены сцепления или «мягкого соединения», нужно искать причину именно в нем. Попробуйте установить узел от другого производителя — его характеристики будут другими, резонанс в трансмиссии пропадет и «дерганье» прекратится.

Какие признаки указывают на неисправность трамблера автомобилей Ваз

1. Двигатель не запускается: -нет зазора или слишком большой зазор между контактами прерывателя; -обгоревшие и грязные контакты; -вышел из строя конденсатор; -перегорело помехоподавительное сопротивление «бегунка»; -«пробита» крышка трамблера; -оборван провод низкого напряжения или окислены его клеммы; -сгорел датчик Холла (бесконтакное зажигание).

2. Двигатель «трясет» на холостом ходу:

-зазор между контактами не в норме; -слишком «раннее» зажигание.

3. Двигатель «дергается» на высоких оборотах: -слишком большой зазор между контактами прерывателя;

-ослабла пружина подвижного контакта прерывателя; -ослабли пружины центробежного регулятора.

4. «Дерганье», перебои на всех режимах двигателя: -повреждение проводов высокого напряжения, окислены или слабо сидят в гнездах;

-грязные, замасленные, обгоревшие контакты прерывателя; -изношен или сломан уголек подвижного контакта в крышке трамблера; -трещины и прогары «бегунка» и крышки трамблера; -конденсатор «полупробит», просится на замену; -втулки изношены и валик трамблера «люфтит»; -неисправен коммутатор бесконтактной системы зажигания.

5. Машина медленно разгоняется, много расходует топлива:

-неправильно установлен угол опережения зажигания.

Обратите внимание! Признаки неисправности трамблера Ваз-2107 очень легко спутать с проявлениями неисправностей системы питания. Поэтому никогда не начинайте разбирать трамблер и карбюратор с бензонасосом одновременно!

Функция трамблера в системе зажигания карбюраторного автомобиля

Какой из трамблеров подойдет на Ваз-2107

Основные узлы трамблера и описание его работы

Устройство трамблера Ваз классика

Устройство.

Трамблер собран в корпусе. Внутри него на подшипнике смонтирована контактная группа: подвижный и неподвижный контакты или датчик Холла (для бесконтактного зажигания). Для коррекции угла опережения вакуумный регулятор может поворачивать контактную группу на небольшой угол относительно корпуса. Снизу корпуса на винтах закреплен конденсатор. В центре корпуса на втулках установлен приводной валик. Его низ имеет шлицы, которыми он зацепляется с шестерней привода. В верхней части валика расположены кулачки привода контактов (для контактного зажигания) или стальной стакан с четырьмя прорезями- экран (для бесконтактного зажигания). На самом верху, на стальной площадке, установлены два грузика и две пружины центробежного регулятора зажигания. Сверху двумя винтами привинчен пластиковый корпус с подвижным контактом и помехоподавительным сопротивлением распределителя высокого напряжения (бегунок). Вся конструкция закрывается крышкой на двух пружинных защелках. Корпус и крышка имеют выступ и паз, чтобы совмещались только в одном положении. В крышке имеются контактные клеммы проводов высокого напряжения от свечей зажигания и от катушки зажигания.

Трамблер закреплен на блоке двигателя с помощью шпильки, гайки и прижимной шайбы. Для регулировки угла опережения зажигания корпус можно поворачивать относительно блока.

Работа.

Трамблер через привод связан с коленвалом двигателя и вращается вместе с ним. За два полных оборота коленчатого вала валик трамблера делает один оборот. Это из-за того, что двигатель у нас четырехтактный. Устанавливая трамблер на место, валик ориентируют в строгом соответствии с порядком работы двигателя. Сделано так для того, чтобы контакты размыкались и искра на свече проскакивала тогда, когда поршень каждого цилиндра, сжимая горючую смесь, не дошел до верхней мертвой точки (ВМТ) на несколько миллиметров. Это называют опережением зажигания. При увеличении числа оборотов расстояние должно быть увеличено, а при уменьшении уменьшено, что и выполняет центробежный регулятор. Его грузики под влиянием центробежной силы, которая тем больше, чем выше обороты двигателя, расходятся в стороны и сдвигают кулачки относительно валика, делая зажигание более «ранним». При уменьшении оборотов двигателя пружины возвращают грузики на место и зажигание становится «позднее». Это необходимо для повышения мощности и экономичности двигателя. Кроме центробежного, на трамблере установлен еще и вакуумный регулятор опережения зажигания. Его функция- делать зажигание «раньше» при малых углах открытия дроссельной заслонки и «позже» при резком открытии дросселя. На холостом ходу и на полном «газу» вакуумник не работает. Настраиваются регуляторы только на стендах, поэтому, менять настройки самостоятельно не нужно.

Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106

Подготовка

Перед установкой нового трамблера Ваз-2107 контактной системы зажигания нужно отрегулировать зазор между контактами прерывателя. На снятом с машины приборе это сделать удобнее. Проверяем зазор плоским щупом. Величина устанавливается от 0,35 до 0,45 мм. При этом выступ кулачка должен максимально отодвинуть подвижный контакт от неподвижного. Регулируем, слегка ослабив винты, а потом затягиваем их посильнее и еще раз проверяем зазор. Изрядно поработавшие контакты могут иметь выступ на одном и впадину на другом, что мешает регулировке. Обойти эту проблему можно, сточив выступ надфилем. Наждачную бумагу лучше не использовать, т.к. мелкие частички абразива обязательно «въедятся» в поверхность и помешают работе контактов.

Перед тем, как снять старый трамблер, отмечаем его положение относительно блока цилиндров маркером. Еще нужно точно отметить положение подвижного контакта (бегунка) относительно корпуса. Если все это не проделать, настройки будут нарушены и двигатель не заведется.

Установка

Установив на новом трамблере точно такое же положение валика в корпусе аккуратно вставляем его в отверстие блока, слегка проворачивая валик для совмещения шлицев. «Посадив» прибор на место поворотом корпуса относительно блока устанавливаем примерный угол опережения, как на старом трамблере. Закрепляем шайбой и гайкой, но не слишком туго. Теперь нужно воткнуть провода высокого напряжения. Сделать это просто- у каждого контакта на крышке трамблера написан номер цилиндра, к которому его нужно подключить. К центральной клемме подключаем провод от катушки зажигания. Провода должны входить плотно, с легким натягом, защитные колпачки следует осадить до конца. Не увлекайтесь, не отгибайте лепестки наконечников проводов слишком сильно, а то потом, при попытке их снять оторвете провода «с корнями»! От контактного провода к клемме «К» катушки зажигания идет провод, обычно, он зеленого цвета. Если же на вашем Ваз-2107 установлена бесконтактная система зажигания, то подключать нужно разъем с тремя проводами. Воткнув его в гнездо, проверьте посадку проводов, случается, что они «вылезают» из своих мест и прибор не работает. Все сделано, новый трамблер установлен и готов к работе. Пробуем запустить двигатель. Завелся? Прекрасно, значит все сделано правильно, осталось лишь проверить и чуть-чуть подправить опережение зажигания.

Проверка угла опережения зажигания двигателя Ваз-2107

Способы, описанные ниже, дают возможность самостоятельно подправить угол опережения зажигания. Они подходят одинаково хорошо и для контактного, и для бесконтактного трамблера. Корректируем угол опережения зажигания по холостому ходу. Прогреваем мотор до рабочей температуры, на холостом ходу, проворачивая корпус относительно блока, «ловим» положение, в котором обороты будут самые высокие. Закрепляем трамблер в этом положении. Проводим проверку правильности установки угла опережения зажигания «на ходу». Присмотрев свободный участок ровной дороги, выезжаем на него. Держим скорость 40 км/ч на четвертой передаче и резко нажимаем на педаль газа. под капотом должен быть слышен звонкий металлический стук, пропадающий сам собой через несколько (четыре-шесть) секунд. У вас все именно так? Значит, регулировка закончена. Если стук не пропадает долго- останавливаемся, ослабляем трамблер и поворачиваем трамблер по часовой стрелке на пару миллиметров, делая зажигание более поздним. Снова заводим мотор, разгоняемся, повторяем проверку. Если стука нет совсем, то трамблер нужно повернуть против часовой стрелки, поставив зажигание «пораньше» и снова проверить на ходу. Проделав несколько раз эти действия, получаете оптимальный угол опережения зажигания именно для вашего двигателя Ваз.

Остались вопросы? Посмотрите это видео

»

Это интересно:  Видео регулировки редуктора заднего моста ВАЗ 2107 Помогла статья? Оцените её Загрузка…

Почему дергается машина ВАЗ 2107

Когда водитель обнаруживает, что дергается машина ВАЗ 2107, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно, это жутко раздражает.

Обычно, визуальный осмотр двигателя не приносит никаких результатов. Для выявления причины необходимо определить, при каких условиях машина дергается.

Наиболее распространены такие варианты:

  • машина начинает дергаться и глохнет при разгоне;
  • авто дергается при нажатии на педаль сцепления;
  • во время осуществления торможения;
  • на скорости при нажатой педали акселерометра.

Если машина ВАЗ 2107 периодически дергается во 2-м и 3-м случаях, то нужно обратить внимание на работу сцепления и его состояние. Остальные случаи могут быть предвестниками самых разнообразных неисправностей.

Основные причины

Чаще всего ВАЗ 2107 дергается из-за некачественного бензина. Если топливо было залито практически в пустой бак, ток первые рывки начнутся почти сразу. Если уже было какое-то количество бензина, то машина сможет проехать относительно спокойно некоторое расстояние.

Также признаком плохого качества топлива является черный цвет выхлопа при езде. Двигатель теряет мощность, но авто продолжает ехать. Есть небольшой шанс, что при движении весь некачественный бензин выработается.

Как вариант, можно разбавить его более хорошим, например, на ближайшей заправке.

Другая причина, объясняющая рывки на ходу ВАЗ 2107 — это конденсат, который образуется в топливном баке. Так как вода и бензин имеют разные плотности, то они расслаиваются. В тот момент, когда в карбюратор попадает вода, происходит рывок. Если более конкретно, то инжектор подает в один цилиндр воду, а в остальные три – бензин.

Еще одна причина, почему дергается машина ВАЗ 2107, может быть в топливном фильтре. Если своевременно не выполнить замену, то даже при малых оборотах авто может двигаться толчками. Бензонасос образует давление, которое при некачественном топливе создает пустоты и при разгоне, или на ходу на скорости машина дергается.

Если в топливе присутствует вода, то разбухают листы очистки фильтра, что препятствует нормальной подаче бензина в карбюратор. Также может образоваться такое явление, как «паровая пробка», которое блокирует работу бензонасоса. Условия появления:

  • двигатель имеет чрезмерно высокую температуру;
  • при жаркой погоде;
  • при малых оборотах.

Из-за этой пробки на инжектор не попадает нужное количество топлива, и мотор глохнет. Это может произойти при езде на небольшой скорости, а также при трогании с места. Наиболее быстрый, простой и действенный способ избавиться от этой проблемы – приложить на бензонасос тряпку с холодной водой.

Если машина дергается при разгоне, то, вероятнее всего, это карбюратор, а если точнее, то проблема в клапане холостого хода и жиклерах, которые засорились. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырек в шланге, из-за которого в карбюратор попадает лишний воздух из щелей. Необходимо проверить все шланги на предмет трещин или порезов.

Если инжектор и топливо в порядке, а при езде и трогании с места рывки не исчезли, то можно проверить трамблер. Для этого его нужно снять и внимательно осмотреть контакты. Они отвечают за распределение импульса на каждую свечу. Если зажигание в одном или нескольких цилиндрах не происходит, двигатель ВАЗ 2107 начинает троить и двоить при движении.

Если с распределителем все в порядке, значит, нужно проверить провода, идущие к свечам. Бывает, нарушается изоляция, что приводит к «пробиванию». Следующий шаг — осмотр катушки зажигания. Неисправности в этом элементе или отходящих проводок также могут привести к рывкам при трогании с места или на ходу ВАЗ 2107.

Обычно, свечи выходят из строя очень быстро, но в некоторых случаях перед этим они могут производить искру в произвольном порядке, что, в свою очередь, вызывает рывки, и ВАЗ 2107 просто глохнет. Если дергается машина ВАЗ 2107, то в первую очередь нужно проверить качество топлива, поступающего на инжектор. После можно проверять остальные элементы.



Ваз 2106 рывки при движении – Почему ваз 2106 дергается при езде, возможные причины

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

  • 2 Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора
  • 3 Рывки двигателя во время движения автомобиля
  • 4 Рывки, если резко нажимать на гашетку

Дергается автомобиль во время движения: находим и устраняем причину

Практически каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда автомобиль начинал дергаться при разгоне, на малой скорости или вовсе в самом начале движения. Опытные автолюбители с уверенностью говорят, что подобная неприятность может случиться с любым автомобилем независимо от возраста и марки. Рывки в движении могут прослеживаться как у Шевроле Нивы, так и у любого другого автомобиля. Если ваш автомобиль начал проявлять рывки на ходу, рекомендуется как можно быстрей обнаружить причину и вовремя её устранить.

Зачастую подобный недуг по силам устранить каждому водителю без помощи специалистов в СТО. Игнорирование проблемы может не только усугубить ситуацию, которая в последующем потребует дорогостоящего ремонта, но также дергание транспорта часто приводит к совершению ДТП. Неисправный автомобиль не в силах начать плавный ход с последующим ускорением. Дергающийся транспорт наводит не только страх и ужас на других участников движения, но и сбивает их столку. Далее попробуем разобраться в том, что может стать причиной неравномерного хода авто.

Почему ваз 2106 дергается при езде, возможные причины

Дергается автомобиль во время движения: находим и устраняем причину

Практически каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда автомобиль начинал дергаться при разгоне, на малой скорости или вовсе в самом начале движения. Опытные автолюбители с уверенностью говорят, что подобная неприятность может случиться с любым автомобилем независимо от возраста и марки. Рывки в движении могут прослеживаться как у Шевроле Нивы, так и у любого другого автомобиля. Если ваш автомобиль начал проявлять рывки на ходу, рекомендуется как можно быстрей обнаружить причину и вовремя её устранить.

Зачастую подобный недуг по силам устранить каждому водителю без помощи специалистов в СТО. Игнорирование проблемы может не только усугубить ситуацию, которая в последующем потребует дорогостоящего ремонта, но также дергание транспорта часто приводит к совершению ДТП. Неисправный автомобиль не в силах начать плавный ход с последующим ускорением. Дергающийся транспорт наводит не только страх и ужас на других участников движения, но и сбивает их столку. Далее попробуем разобраться в том, что может стать причиной неравномерного хода авто.

Дёргается автомобиль, что делать?

На первом этапе проводится диагностика машины. Допустим, что у вас в гараже стоит ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем. Ваш автомобиль уже на первом этапе движения с места подаёт признаки «болезни». Или авто бесхлопотно начало движение, а при достижении определённого количества оборотов мотор дал сбой. Всё это не даст ответов, а только создаёт вопросы, ведь сломаться может всё что угодно. В любом случае, если замечена нестабильная работа силового агрегата автомобиля во время нажатия педали акселератора, в первую очередь следует:

  1. Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
  2. Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
  3. Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.

Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля. Но не стоит списывать со счетов систему зажигания, а иногда даже трансмиссия может послужить причиной дискомфорта во время движения. Причин может быть множество. Чтобы сузить круг подозрений, проделайте замер условий, во время которых автомобиль начинает «капризничать». Для этого во время движения следите за панелью приборов и запомните, в какой момент равномерный ход прекратился. Проделайте так несколько раз для подтверждения правильности наблюдения.

Устраняем рывки в момент начала движения авто

По количеству отзывов владельцев ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем, именно система питания мотора чаще всего таит в себе проблему. Из-за поломки абсолютно любого элемента системы может нарушиться устойчивый процесс сгорания топлива в цилиндрах. Если же в цилиндры поступает недостаточное количество смеси, то автомобиль в таких условиях будет не способен выдать необходимую мощность. На фоне этой проблемы начнутся проявляться подергивания.

Проверьте патрубки, определите, есть ли разгерметизация системы. Измерьте давление топлива. Если показатель не соответствует норме, то дальнейший поиск причины следует искать в регуляторе давления, топливном насосе. Данные действия необходимо проделывать не только с карбюраторной системой, но и с инжекторной. Если на ВАЗ 2106 установлен инжектор, то в таком варианте подключается еще и система зажигания. Причиной дергания автомобиля может стать абсолютно любой датчик, вышедший из строя. Возможно, в этом случае понадобится помощь специалистов, ведь вся работа усложняется наличием электронного блока.

Устраняем рывки при разгоне авто

Если ВАЗ 2106 начинает проявлять подергивания при наборе скорости, то и в этом случае необходимо тщательно проверять систему питания двигателя. Водитель во время движения нажимает на педаль скорости, но ускорение транспортного средства не происходит. Нажатием педали акселератора водитель провоцирует увеличение количества подачи горючей смеси в цилиндры. Если этого не происходит – происходят пробои в равномерном ходе.

Проверяем все фильтры: топливные, воздушные. Карбюраторный мотор располагает 2-3 фильтрами. Не будем брать в расчет сетку в горловине, так как она способна препятствовать проникновению только крупных частиц. Тщательным образом следует проверить фильтр, который идёт к топливному насосу. Зачастую он забивается примесями, что в конечном итоге препятствует свободному ходу топлива, из-за этого у мотора начинается «голодание».

Устраняем рывки при стабильном движении авто

Если Шевроле ВАЗ 2106 проявляет подергивания во время стабильного движения, то это чаще всего случается из-за проблем с системой зажигания. Часто можно слышать жалобы автовладельцев, что, мол, только поставил новые свечи, а мотор уже дал сбой. Детонация может проявляться даже с новыми свечами по причине несовместимости с двигателем. Если же свеча вышла из строя, то в таком случае топливо будет сгорать не полностью, а в работе силового агрегата начнутся пробои.

Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:

  1. Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
  2. Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
  3. Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.

Если проверка свечей не принесла никаких результатов, следует проверить всю проводку на наличие окислений и пробоев. Не стоит забывать о катушке, тумблере. Все элементы системы зажигания, как и в случае с проблемой в системе питания, подвергаются тщательному осмотру и проверке на корректность работы.

Заключение

В интересах каждого автовладельца, чтобы его машина работала как часы. Но порой возникают проблемы. Если ваш автомобиль начал дергаться, то начинайте диагностику от простого к сложному. Порой проблема может находиться на поверхности. Но не редкость и тяжелые случаи, когда требуется серьёзные ремонт автомобиля. Реже всего возникают проблемы с трансмиссией. В автомобилях с механической КПП причиной подергивания может быть сцепление, а именно изнашивается ведомый диск.

www.vazzz.ru

Дёргается автомобиль, что делать?

На первом этапе проводится диагностика машины. Допустим, что у вас в гараже стоит ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем. Ваш автомобиль уже на первом этапе движения с места подаёт признаки «болезни». Или авто бесхлопотно начало движение, а при достижении определённого количества оборотов мотор дал сбой. Всё это не даст ответов, а только создаёт вопросы, ведь сломаться может всё что угодно. В любом случае, если замечена нестабильная работа силового агрегата автомобиля во время нажатия педали акселератора, в первую очередь следует:

  1. Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
  2. Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
  3. Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.

Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля. Но не стоит списывать со счетов систему зажигания, а иногда даже трансмиссия может послужить причиной дискомфорта во время движения. Причин может быть множество. Чтобы сузить круг подозрений, проделайте замер условий, во время которых автомобиль начинает «капризничать». Для этого во время движения следите за панелью приборов и запомните, в какой момент равномерный ход прекратился. Проделайте так несколько раз для подтверждения правильности наблюдения.

Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора

  • В этой ситуации двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются тогда, когда дроссельная заслонка долго остаётся открытой. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен отправить электронному блоку управления (ЭБУ) сигнал о том, что двигатель переключается с холостого хода на нагрузочный режим, следовательно, топлива в камеры сгорания надо подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подаёт в ЭБУ вышеуказанного сигнала (либо подаёт, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дёргаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: надо заменить неисправный датчик.
  • Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько воздуха в неё поступает. Если он неисправен, машина начнёт дёргаться, не успев разогнаться. А значит, ДМРВ тоже следует заменить.
  • В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выходных отверстий в первой карбюраторной камере. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
  • В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому её следует поменять.

Устраняем рывки в момент начала движения авто

По количеству отзывов владельцев ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем, именно система питания мотора чаще всего таит в себе проблему. Из-за поломки абсолютно любого элемента системы может нарушиться устойчивый процесс сгорания топлива в цилиндрах. Если же в цилиндры поступает недостаточное количество смеси, то автомобиль в таких условиях будет не способен выдать необходимую мощность. На фоне этой проблемы начнутся проявляться подергивания.

Проверьте патрубки, определите, есть ли разгерметизация системы. Измерьте давление топлива. Если показатель не соответствует норме, то дальнейший поиск причины следует искать в регуляторе давления, топливном насосе. Данные действия необходимо проделывать не только с карбюраторной системой, но и с инжекторной. Если на ВАЗ 2106 установлен инжектор, то в таком варианте подключается еще и система зажигания. Причиной дергания автомобиля может стать абсолютно любой датчик, вышедший из строя. Возможно, в этом случае понадобится помощь специалистов, ведь вся работа усложняется наличием электронного блока.

ВАЗ 2107 дергается на средних оборотах

Сообщение от свр
куда делся ?Должен быть !

Если имеется в виду электроклапан ХХ, то он работает, щелкает, питание на него подводится при включении зажигания. Сопротивление 112 Ом. ЭПХХ — это же электронная приблуда такая, с микриком на карбе и со своими «мозгами» Сообщение от свр

Еще вопрос, ты после регулировки повторно мерил компрессию ?

Завтра надеюсь уделить время померить Сообщение от свр

Я думал что ты ответишь отрицательно

Ну, отрицательный ответ тут сам собой разумеется- Карбюратор питает все цилиндры одинаково, он не может «через цилиндр» давать сбой — там непрерывный пульсирующий поток воздуха, как я понимаю. Попытаюсь объяснить рассуждения свои: Если бы где-то в питании косяк, то изменение качества внесло бы некую ясность. Хотя меня должно было насторожить уже то, что прикрытие воздушной заслонки не дает почти никакого эффекта. Но я пытался отработать вариант, что называется «до конца».

Если попытаться описать предысторию, то все выглядит так: купил машину, предыдущий владелец указал на то, что карбюратор портачит — периодически (ну, пару раз за день езды, может) падает ХХ с 800-900 примерно до 300 оборотов. Когда я на себе это прочувствовал, заглянул посмотреть. А там ХХ был отрегулирован как на «солексе» — винтом приоткрыта ДЗ 1 камеры. Соответственно, при приоткрытой ДЗ, подавался вакуум на трамблер. Я её прикрыл, сделал как положено, УОЗ отрегулировал заново. Через время выкрутил свечи — 1,2 белые, 3 и 4 — черные. Не стал заморачиваться. Поменял свечи и ездил, пока не стали допекать эти самые подергивания.

www.autosaratov.ru

Устраняем рывки при разгоне авто

Если ВАЗ 2106 начинает проявлять подергивания при наборе скорости, то и в этом случае необходимо тщательно проверять систему питания двигателя. Водитель во время движения нажимает на педаль скорости, но ускорение транспортного средства не происходит. Нажатием педали акселератора водитель провоцирует увеличение количества подачи горючей смеси в цилиндры. Если этого не происходит – происходят пробои в равномерном ходе.

Проверяем все фильтры: топливные, воздушные. Карбюраторный мотор располагает 2-3 фильтрами. Не будем брать в расчет сетку в горловине, так как она способна препятствовать проникновению только крупных частиц. Тщательным образом следует проверить фильтр, который идёт к топливному насосу. Зачастую он забивается примесями, что в конечном итоге препятствует свободному ходу топлива, из-за этого у мотора начинается «голодание».

Проблема не в ГБО

Довольно часто случает так, что машина дергается на газу во время движения вовсе не из-за газобаллонного оборудования, как думает водитель, а из-за неисправности в электрической части авто.

Чаще всего водители выявляют следующие проблемы:

  • Зазор в свечах зажигания и их исправность в целом. Считается, что оптимальный зазор должен находиться в пределах 0,7-0,9 см., хотя некоторые автолюбители устанавливают зазор на свечах вплоть до значения 1.1. Существуют также специальные свечи для работы авто на газу, они отличаются от обычных зазорами и конструкцией. При неисправной свечи ее просто «пробивает», вследствие чего ток идет по пути наименьшего сопротивления.
  • Высоковольтные провода. Второй наиболее распространенной проблемой считается износ высоковольтных проводов автомобиля. Если Ваши бронепровода прошли более 80 000 км. без замены лучше всего сменить их на новые. Выявить же неисправность одного провода поможет опытный электрик.
  • Третей по значимости является проблема с катушкой зажигания авто, если проблема в ней, катушку следует сменить на новую.
  • Газовая смесь. Качество смеси может также оказывать серьезное влияние на поведение авто. Попробуйте сменить заправочную станцию на другую.

Устраняем рывки при стабильном движении авто

Если Шевроле ВАЗ 2106 проявляет подергивания во время стабильного движения, то это чаще всего случается из-за проблем с системой зажигания. Часто можно слышать жалобы автовладельцев, что, мол, только поставил новые свечи, а мотор уже дал сбой. Детонация может проявляться даже с новыми свечами по причине несовместимости с двигателем. Если же свеча вышла из строя, то в таком случае топливо будет сгорать не полностью, а в работе силового агрегата начнутся пробои.

Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:

  1. Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
  2. Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
  3. Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.

Если проверка свечей не принесла никаких результатов, следует проверить всю проводку на наличие окислений и пробоев. Не стоит забывать о катушке, тумблере. Все элементы системы зажигания, как и в случае с проблемой в системе питания, подвергаются тщательному осмотру и проверке на корректность работы.

Почему дергается ГБО 4 поколения

В большинстве случаев причина в 3-х узлах:

  • ЭБУ. Настройка топливной карты подразумевает коррекцию её ячеек на определенный коэффициент в сравнении с бензиновой топливной картой из-за разного октанового числа и времени горения. Если машина дергается с ГБО 4 поколения, значит неправильно синхронизирована подача газа с редуктора и форсунок под разные обороты двигателя. Можно сменить прошивку или заново настроить на стенде;
  • форсунки. Если ГБО 4 дергается на малых оборотах, то проблема в калибровке жиклеров или проблеме работы штока (залипание, не полный ход). Если форсунка неразборная и продувка (чистка ультразвуком) не помогла, её меняют. В разборных можно заменить катушку или шток;
  • редуктор. В случае обмерзания прокладки, огрубления мембраны снижается исходящее давление, возникают перебои в подаче газа. Регулировка ГБО 4 поколения на ЭБУ и замена ремкомплекта решает проблему.

Проблемы с бензонасосом


Во время диагностики, следует учитывать условия, при которых появились сбои в работе двигателя — когда была последняя заправка, температура воздуха , длительность поездки, время года. Все эти факторы могут сыграть решающую роль в дальнейшей диагностике, уберечь мастера от лишней работы и существенно сэкономить время.

К примеру, проблемы с бензонасосом могут возникнуть при его перегреве во время долгой езды или очень высокой температуры за бортом либо же при езде на очень низких оборотах. В таких случаях в насосе могут образовываться паровые пробки, избавиться от которых можно только путем охлаждения агрегата. Возникающие закупорки мешают работе вакуумного бензонасоса и не дают ему полноценно накачивать бензин в двигатель. Это одна из самых распространенных болезней на подобных моделях ВАЗов и искоренить ее поможет только замена узла. В случае же, когда проблема возникла что называется «в чистом поле» и нужно доехать до ближайшего населенного пункта. На выручку придет обычная холодная вода. Ей следует полить бензонасос или намочить кусок тряпки, обмотать ею узел и немного подождать. После охлаждения узла машина заведется, и будет вести себя абсолютно нормально.

Примечательно. Что в некоторых случаях при отсутствии воды, как заменитель можно использовать мочу. Да, это не шутка! В экстренных ситуациях такой метод уже выручил немало автомобилистов.

Машина дергается при движении ваз 2107 карбюратор

Когда водитель обнаруживает, что дергается машина ВАЗ 2107, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно, это жутко раздражает.

Обычно, визуальный осмотр двигателя не приносит никаких результатов. Для выявления причины необходимо определить, при каких условиях машина дергается.

Наиболее распространены такие варианты:

  • машина начинает дергаться и глохнет при разгоне;
  • авто дергается при нажатии на педаль сцепления;
  • во время осуществления торможения;
  • на скорости при нажатой педали акселерометра.

Если машина ВАЗ 2107 периодически дергается во 2-м и 3-м случаях, то нужно обратить внимание на работу сцепления и его состояние.

Остальные случаи могут быть предвестниками самых разнообразных неисправностей.

Основные причины


Чаще всего ВАЗ 2107 дергается из-за некачественного бензина. Если топливо было залито практически в пустой бак, ток первые рывки начнутся почти сразу. Если уже было какое-то количество бензина, то машина сможет проехать относительно спокойно некоторое расстояние.

Также признаком плохого качества топлива является черный цвет выхлопа при езде. Двигатель теряет мощность, но авто продолжает ехать. Есть небольшой шанс, что при движении весь некачественный бензин выработается. Как вариант, можно разбавить его более хорошим, например, на ближайшей заправке.

Другая причина, объясняющая рывки на ходу ВАЗ 2107 — это конденсат, который образуется в топливном баке. Так как вода и бензин имеют разные плотности, то они расслаиваются. В тот момент, когда в карбюратор попадает вода, происходит рывок. Если более конкретно, то инжектор подает в один цилиндр воду, а в остальные три – бензин.

Еще одна причина, почему дергается машина ВАЗ 2107, может быть в топливном фильтре. Если своевременно не выполнить замену, то даже при малых оборотах авто может двигаться толчками. Бензонасос образует давление, которое при некачественном топливе создает пустоты и при разгоне, или на ходу на скорости машина дергается.

Если в топливе присутствует вода, то разбухают листы очистки фильтра, что препятствует нормальной подаче бензина в карбюратор. Также может образоваться такое явление, как «паровая пробка», которое блокирует работу бензонасоса. Условия появления:

  • двигатель имеет чрезмерно высокую температуру;
  • при жаркой погоде;
  • при малых оборотах.

Из-за этой пробки на инжектор не попадает нужное количество топлива, и мотор глохнет. Это может произойти при езде на небольшой скорости, а также при трогании с места. Наиболее быстрый, простой и действенный способ избавиться от этой проблемы – приложить на бензонасос тряпку с холодной водой.

Если машина дергается при разгоне, то, вероятнее всего, это карбюратор, а если точнее, то проблема в клапане холостого хода и жиклерах, которые засорились. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырек в шланге, из-за которого в карбюратор попадает лишний воздух из щелей. Необходимо проверить все шланги на предмет трещин или порезов.

Если инжектор и топливо в порядке, а при езде и трогании с места рывки не исчезли, то можно проверить трамблер. Для этого его нужно снять и внимательно осмотреть контакты. Они отвечают за распределение импульса на каждую свечу. Если зажигание в одном или нескольких цилиндрах не происходит, двигатель ВАЗ 2107 начинает троить и двоить при движении.


Если с распределителем все в порядке, значит, нужно проверить провода, идущие к свечам. Бывает, нарушается изоляция, что приводит к «пробиванию». Следующий шаг — осмотр катушки зажигания. Неисправности в этом элементе или отходящих проводок также могут привести к рывкам при трогании с места или на ходу ВАЗ 2107.

Обычно, свечи выходят из строя очень быстро, но в некоторых случаях перед этим они могут производить искру в произвольном порядке, что, в свою очередь, вызывает рывки, и ВАЗ 2107 просто глохнет. Если дергается машина ВАЗ 2107, то в первую очередь нужно проверить качество топлива, поступающего на инжектор. После можно проверять остальные элементы.

Необходимое пояснение:

рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

В момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

Нет: см. п. 4

3. Обратитесь на автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Струйки есть?

Направление распыла топлива правильное?

Нет: см. п. 6

5. Обратитесь на автосервис для диагностики.

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Предупреждение

7. Отверткой аккуратно подденьте как можно ближе к месту заделки трубки распылителя ускорительного насоса и, нажимая снизу вверх, выньте из гнезда распылитель.

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

Продуйте распылитель воздухом в сторону, обратную направлению движения топлива.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

Струйки есть?

Нет: см. п. 11

10. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или сменить место бензозаправки.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Струйки есть?

Нет: см. п. 13

12. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание.

13. Обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите крышку поплавками вверх.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

Да: см. п. 4

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

Если уровень топлива велик (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм), отверткой отогните язычок кронштейна поплавков и увеличьте зазор.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Нет: см. п. 6

5. При малейших сомнениях промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

Нет: см. п. 8

7. При малейших сомнениях загрязненный фильтр лучше заменить.

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Рывки остались?

Да: см. п. 11

10. Счастливого пути!

11. Неисправность бензонасоса — слишком маленькое давление топлива, либо неисправность системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис . Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно — заменить свечи зажигания независимо от пробега и состояния. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис (см. “Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания” ).

Рывки при установившемся движении
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис . Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

Внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис .

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Причинами снижения давления могут быть:

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование» , «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Ваз 2106 дергается при езде на малых оборотах


Почему ваз 2106 дергается при езде, возможные причины

Дергается автомобиль во время движения: находим и устраняем причину

Практически каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда автомобиль начинал дергаться при разгоне, на малой скорости или вовсе в самом начале движения. Опытные автолюбители с уверенностью говорят, что подобная неприятность может случиться с любым автомобилем независимо от возраста и марки. Рывки в движении могут прослеживаться как у Шевроле Нивы, так и у любого другого автомобиля. Если ваш автомобиль начал проявлять рывки на ходу, рекомендуется как можно быстрей обнаружить причину и вовремя её устранить.

Зачастую подобный недуг по силам устранить каждому водителю без помощи специалистов в СТО. Игнорирование проблемы может не только усугубить ситуацию, которая в последующем потребует дорогостоящего ремонта, но также дергание транспорта часто приводит к совершению ДТП. Неисправный автомобиль не в силах начать плавный ход с последующим ускорением. Дергающийся транспорт наводит не только страх и ужас на других участников движения, но и сбивает их столку. Далее попробуем разобраться в том, что может стать причиной неравномерного хода авто.

Дёргается автомобиль, что делать?

На первом этапе проводится диагностика машины. Допустим, что у вас в гараже стоит ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем. Ваш автомобиль уже на первом этапе движения с места подаёт признаки «болезни». Или авто бесхлопотно начало движение, а при достижении определённого количества оборотов мотор дал сбой. Всё это не даст ответов, а только создаёт вопросы, ведь сломаться может всё что угодно. В любом случае, если замечена нестабильная работа силового агрегата автомобиля во время нажатия педали акселератора, в первую очередь следует:

  1. Проверить воздушные и топливные фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет осложнена, если эти элементы сильно загрязнены.
  2. Проверить топливный насос. Его некорректная работа приводит к неустойчивой подаче топлива.
  3. Проверить давление топлива. Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением зачастую приводит к рывкам авто. Давление при работающем моторе не должно превышать 3 кгс/см2.

Большинство причин кроется именно в топливной системе автомобиля. Но не стоит списывать со счетов систему зажигания, а иногда даже трансмиссия может послужить причиной дискомфорта во время движения. Причин может быть множество. Чтобы сузить круг подозрений, проделайте замер условий, во время которых автомобиль начинает «капризничать». Для этого во время движения следите за панелью приборов и запомните, в какой момент равномерный ход прекратился. Проделайте так несколько раз для подтверждения правильности наблюдения.

Устраняем рывки в момент начала движения авто

По количеству отзывов владельцев ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем, именно система питания мотора чаще всего таит в себе проблему. Из-за поломки абсолютно любого элемента системы может нарушиться устойчивый процесс сгорания топлива в цилиндрах. Если же в цилиндры поступает недостаточное количество смеси, то автомобиль в таких условиях будет не способен выдать необходимую мощность. На фоне этой проблемы начнутся проявляться подергивания.

Проверьте патрубки, определите, есть ли разгерметизация системы. Измерьте давление топлива. Если показатель не соответствует норме, то дальнейший поиск причины следует искать в регуляторе давления, топливном насосе. Данные действия необходимо проделывать не только с карбюраторной системой, но и с инжекторной. Если на ВАЗ 2106 установлен инжектор, то в таком варианте подключается еще и система зажигания. Причиной дергания автомобиля может стать абсолютно любой датчик, вышедший из строя. Возможно, в этом случае понадобится помощь специалистов, ведь вся работа усложняется наличием электронного блока.

Устраняем рывки при разгоне авто

Если ВАЗ 2106 начинает проявлять подергивания при наборе скорости, то и в этом случае необходимо тщательно проверять систему питания двигателя. Водитель во время движения нажимает на педаль скорости, но ускорение транспортного средства не происходит. Нажатием педали акселератора водитель провоцирует увеличение количества подачи горючей смеси в цилиндры. Если этого не происходит – происходят пробои в равномерном ходе.

Проверяем все фильтры: топливные, воздушные. Карбюраторный мотор располагает 2-3 фильтрами. Не будем брать в расчет сетку в горловине, так как она способна препятствовать проникновению только крупных частиц. Тщательным образом следует проверить фильтр, который идёт к топливному насосу. Зачастую он забивается примесями, что в конечном итоге препятствует свободному ходу топлива, из-за этого у мотора начинается «голодание».

Устраняем рывки при стабильном движении авто

Если Шевроле ВАЗ 2106 проявляет подергивания во время стабильного движения, то это чаще всего случается из-за проблем с системой зажигания. Часто можно слышать жалобы автовладельцев, что, мол, только поставил новые свечи, а мотор уже дал сбой.  Детонация может проявляться даже с новыми свечами по причине несовместимости с двигателем. Если же свеча вышла из строя, то в таком случае топливо будет сгорать не полностью, а в работе силового агрегата начнутся пробои.

Проверить свечи достаточно легко. Первым делом необходимо:

  1. Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах. Проверить, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
  2. Исправная свеча подаёт искру тёмно-синего цвета.
  3. Если на свече есть черный нагар, то проблема может таиться в сбитом зажигании или неисправное смесеобразование.

Если проверка свечей не принесла никаких результатов, следует проверить всю проводку на наличие окислений и пробоев. Не стоит забывать о катушке, тумблере. Все элементы системы зажигания, как и в случае с проблемой в системе питания, подвергаются тщательному осмотру и проверке на корректность работы.

Заключение

В интересах каждого автовладельца, чтобы его машина работала как часы. Но порой возникают проблемы. Если ваш автомобиль начал дергаться, то начинайте диагностику от простого к сложному. Порой проблема может находиться на поверхности. Но не редкость и тяжелые случаи, когда требуется серьёзные ремонт автомобиля. Реже всего возникают проблемы с трансмиссией. В автомобилях с механической КПП причиной подергивания может быть сцепление, а именно изнашивается ведомый диск.

Из за чего при разгоне дергается 2106. Сообщения темы

ДЛЯ ПОДБОРА И ЗАКАЗА АВТОЗАПЧАСТЕЙ, ЗВОНИТЕ:

Рывок в момент начала движения автомобиля ВАЗ 2106

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора «газа».

Рывок в момент начала движения автомобиля ваз 2106
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.
гаечные ключи «на 8» и «на 10», крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,4 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD-40, возможно, переносная лампа.
1. Снимите крышку воздушного фильтра, отвернув три гайки ключом «на 10».
2. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом «на 8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

3. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность. Если воздух проходит свободно, необходима замена вакуумного корректора

4. Если воздух не проходит, загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из распылителя ускорительного насоса должна появиться струйка бензина. Струйка должна быть ровной и направленной в щель между стенками большого и малого диффузоров. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой. Если струйка бензина есть и направление распыла правильное, необходим ремонт карбюратора с разборкой
5. Если струйки бензина нет, не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору. Отсоедините телескопическую тягу привода воздушной заслонки. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут не потеряйте их!) и положите ее поплавком вверх.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

6. Отверткой аккуратно отверните корпус нагнетательного клапана ускорительного насоса и снимите его вместе с распылителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не потеряйте два медных (или алюминиевых) кольца, это уплотнительные прокладки. Они должны находиться сверху и снизу распылителя.
Проверьте наличие и работоспособность шарикового нагнетательного клапана.

Шарик находится внутри корпуса А и сверху закрыт свинцовой заглушкой. Для проверки потрясите корпус и прислушайтесь — ш

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

  • неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,
  • выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,
  • нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,
  • сгоревший резистор в бегунке распределителя,
  • нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,
  • водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,
  • износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),
  • неправильный зазор между контактами прерывателя,
  • неисправный конденсатор,
  • неисправная катушка зажигания.

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

— с размером под ключ на 21 мм;

— с размером под ключ на 16 мм;

— для автомобилей “Форд” с диаметром резьбы на 18 мм. Три различных комплекта исправных свечей — это залог быстрого нахождения неисправности. Наличие в мастерской свечей также необходимо, как и наличие гаечного ключа на 13.

Свеча зажигания боится удара, поэтому, упавшая на пол исправная свеча может после этого выйти из строя.

Проверка высоковольтных проводов состоит в измерении тестером их электрического сопротивления. Сопротивление проводов может быть разным и зависит от вида системы зажигания. Для контактных систем зажигания общее сопротивление провода может быть от 0 — 6 Ком. Для электронных систем зажигания — от 2 до 15-17 Ком.

Опыт ремонтов показывает, что при большем сопротивлении, чем указанное при движении автомобиля возникают рывки, а в некоторых случаях даже невозможно завести мотор.

Каждый рывок — это пропуск искрообразования в цилиндре.

Кроме измерения общего сопротивления проводов следует обратить внимание на места соединения проводов с крышкой распределителя, с катушкой зажигания и на свечах. В местах соединений не должно быть влаги, окислений или грязи. Контакт должен быть надёжным.

Когда при заведённом моторе вы увидите или услышите щелканье искры между центральным и боковым контактом катушки зажигания — можете быть уверенны, что причиной этого стало повышенное сопротивление одного или нескольких высоковольтных проводов или увеличение зазора между электродами свечи.

Проверка бегунка состоит в общем его осмотре и измерении сопротивления резистора или токоведущей пластины. Сопротивление резистора на электронных системах зажигания составляет обычно 1 Ком. На контактных системах зажигания — 5 — 6 Ком. Сгоревший резистор является причиной дёргания автомобиля при движении. Снятие и установку бегунка следует производить осторожно, чтобы не повредить направляющие.

При снятии крышки распределителя зажигания нужно всегда обращать внимание на состояние центрального угольного контакта. Неисправностью является зависание уголька в корпусе крышки. Между бегунком и угольком образуется воздушный зазор, при котором возникает интенсивное выгорание угольного контакта. Воздушный зазор в этом месте тоже способствует возникновению рывков при езде.

На некоторых моделях автомобилей в корпусе центрального угольного контакта может находиться резистор, сопротивление которого не должно превышать 10 Ком. Поэтому при диагностике всегда следует проверять сопротивление уголька. Выгорание этого резистора тоже является причиной дёргания автомобиля. Уголёк с резистором имеет обычно блестящую боковую поверхность.

Водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя является причиной дёргания автомобиля. Трещина или явный прогар корпуса крышки является причиной для замены крышки на новую.

На многих автомобилях крышка распределителя зажигания имеет защитный металлический экран, соединённый с массой двигателя. Экран поглощает радиопомехи, которые возникают в результате искрения распределителя. Со временем между экраном и крышкой распределителя собирается пыль, грязь и влага, которые способствуют прохождению высокого напряжения по наружной поверхности крышки распределителя. Чтобы исключить такую возможность, нужно регулярно поддерживать чистоту в этом месте.

Для надёжной работы контактной системы зажигания большое значение имеет величина зазора на контактах прерывателя. На любых 4-цилиндровых моторах зазор не должен выходить за пределы 0,35-0,45мм. В процессе эксплуатации происходит естественный износ поверхностей прерывателя и зазор уменьшается. Это приводит к перебоям в ценообразовании, появляются рывки во время движения и угол опережения зажиганием становится позже.

Увеличение зазора больше нормы может произойти в результате неграмотной регулировки. Угол опережения в этом случае становится раньше. Быстро и удобно проверить величину зазора на контактах прерывателя (УЗСК) можно автотестером.

Перед проверкой зазора с помощью щупа толщиной 0,4 мм необходимо убедиться в исправности подшипника, на котором крепится механизм прерывателя. Для этого нужно снять крышку распределителя, попытаться рукой пошевелить стойку контактов в вертикальном направлении. Ощутимый люфт механизма свидетельствует о сильном износе подшипника, который, в свою очередь не даёт возможности точно отрегулировать зазор. Такая неисправность часто встречается на автомобилях “Жигули” и “Москвич”. Установка нового подшипника устраняет эту проблему. В крайнем случае, если нет возможности найти новый подшипник, можно устранить люфт надёжным заклиниванием старого подшипника. Это обеспечит хорошее искрообразование, но при этом механизм вакуумного опережения зажигания перестанет работать.

Поверхности контактов должны быть параллельны друг другу. В процессе работы прерывателя со временем на одной стороне контактов может появиться бугорок, а на другой стороне — ямка. Бугорок нужно аккуратно стереть тонкой алмазной пилочкой для ногтей. Ямку убирать не надо.

Отрегулировав зазор, следует обязательно проверить тестером величину сопротивления замкнутых контактов, которая должна быть меньше одного ома. При разомкнутом положении контактов тестер должен показать бесконечность. Любое несоответствие этим величинам приведёт к перебоям искрообразования.

Самые распространённые неисправности контактных прерывателей — это стирание диэлектрического кулачка, нарушение электропроводимости в соединениях между металлическими деталями. Часто встречается обрыв соединения с массой. Провод выполнен в виде медной косички, без изоляции и может перетираться подвижными деталями.

На распределителе контактной системы зажигания установлен конденсатор, который служит для уменьшения искрения между контактами прерывателя. Ёмкость конденсатора составляет 0,25 мкф. Этот параметр можно измерить тестером, но соответствие по ёмкости ещё не означает исправности конденсатора. При полном выходе из строя конденсатора из-за сильного искрения контакты за несколько секунд покрываются нагаром, который плохо проводит электричество. Искра пропадает и мотор не заводится.

Нарушение работы конденсатора может быть не полным. Частичный пробой изоляции сначала приводит к временному исчезновению искры в системе зажигания, что вызывает резкое дёргание автомобиля. При этом на контактах начинает появляться почернение поверхностей. Чтобы увидеть состояние поверхности контактов, нужно при выключенном зажигании раздвинуть контакты и внимательно их рассмотреть. Покрытые чёрным нагаром контакты указывают на неисправный конденсатор. Светлосерый, матовый цвет поверхности контактов указывают на исправный конденсатор.

Чтобы исключить вероятность частичного пробоя конденсатора необходимо заменить его другим, заведомо исправным, обязательно зачистить контакты и совершить контрольную поездку в течении 10 минут.

Автомобильные конденсаторы отечественного производства по параметрам подходят к любым контактным системам зарубежного производства.

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой трансформатор, который преобразует импульс напряжения бортовой сети в импульс высоковольтного напряжения. Стандартная катушка состоит из двух — обмоток первичной и вторичной. По первичной обмотке проходит импульсное напряжение 12 вольт. Синхронно с этим, во вторичной обмотке появляется высоковольтный импульс, величина которого зависит от конструкции данной системы зажигания. В контактных системах зажигания высоковольтный импульс достигает 10-20 тысяч вольт. В электронных системах импульс достигает 30 — 60 тысяч вольт.

Сопротивление первичной обмотки катушки в контактной системе зажигания составляет 3-4 Ома. Сопротивление первичной обмотки в электронной системе составляет меньше одного Ома. Сопротивление вторичных обмоток в обеих системах составляет от 4 до 15 кОм. Перед заменой КЗ следует убедиться в соответствии сопротивления первичной обмотки и системы зажигания.

Соответствие сопротивлений не является гарантией работоспособности катушки. Высокое напряжение вторичной обмотки при благоприятных обстоятельствах может пробивать слой грязи на поверхности, вблизи выхода клемм обмоток. Поэтому, очень важно поддерживать это место на катушке в чистом и сухом виде. Периодический пробой изоляции, плохой контакт на клеммах КЗ может быть причиной резких дёрганий машины во время езды. Наиболее быстрая диагностика — это замена катушки на подходящую по параметрам к системе зажигания и контрольная поездка в течении 10 минут. Для диагностики в запасе нужно иметь две катушки — для контактной системы зажигания и для электронной.

Отказы в работе КЗ встречаются не очень часто. Поэтому, до проверки катушки лучше проверить свечи, высоковольтные провода, контакты, бегунок и уголёк.

Неисправности коммутатора тоже могут вызывать рывки автомобиля во время движения. Проявляется это следующим образом. Холодный мотор заводится нормально, автомобиль едет хорошо в течении небольшого времени (15-30) минут. Потом начинаются рывки и провалы, мотор глохнет из-за отсутствия искры в системе зажигания. После 10-минутной паузы мотор заводится и езда нормализуется на короткое время. Через 5-10 минут опять начинаются рывки, двигатель теряет мощность и глохнет. Если сразу после остановки мотора проверить на центральном проводе искру, то её там не окажется. После небольшой паузы мотор снова заводится и такая езда с перерывами может продолжаться очень долго.

В таком случае может помочь замена коммутатора. При полном выходе из строя коммутатора двигатель вообще не заведётся.

Устанавливая другой коммутатор, нужно обратить внимание на контакты в его штекере. Не допускается окисления или выпадения из штекера отдельных проводов. Затяжка болтов крепления коммутатора к металлической поверхности способствует лучшему охлаждению коммутатора. В упаковке нового коммутатора бывает вложена теплопроводная паста, которая наносится перед установкой на металлическую сторону коммутатора для улучшения охлаждения.

Форма сигнала, которую можно проверить осциллографом, является основной проверкой исправности коммутатора.

Ещё одна причина рывков при езде встречается на моторах, где установлен вакуумный регулятор опережения зажигания механического типа.

Для примера рассмотрим эту неисправность на автомобиле ВАЗ 2108. На оборотах холостого хода в трубке, идущей от карбюратора к регулятору опережения зажигания не должно быть ни малейшего разрежения. Вакуум в трубке появляется после небольшого открытия дроссельной заслонки. При возникновении в трубке разрежения регулятор начинает передвигать датчик Холла в сторону опережения зажигания, а после закрытия дроссельной заслонки вакуум исчезает и датчик Холла возвращается на своё место. Вместе с датчиком Холла передвигаются три его провода. В процессе эксплуатации, в результате этих передвижений может произойти перетирание изоляции одного или нескольких проводов.

Если произойдёт полный обрыв хоть одного провода, система зажигания перестанет работать и мотор не заведётся.

Но частичное нарушение контакта или изоляции может привести к перебоям работы системы зажигания именно во время передвижения датчика Холла. При такой неисправности мотор может ровно работать на оборотах холостого хода, но после нажатия на газ обороты не могут плавно увеличиться, двигатель дёргается в конвульсиях, начинаются пропуски зажигания из-за нарушения контакта на повреждённом проводе.

После снятия вакуумной трубки, подводящей разрежение от карбюратора к регулятору опережения, обороты двигателя уже смогут плавно увеличиваться, так как при нажатии на газ провода датчика Холла остаются неподвижными.

Такая же неисправность может произойти на контактной системе зажигания. Только на контактный прерыватель подведён один провод.

Машина дергается — проблема решена! — Лада 2101, 1.2 л., 1980 года на DRIVE2

Совсем не давно машина началась дёргаться, сначала на четвертой скорости когда ехал больше 110, 120км/ч, ещё через пару дней на второй на третей, и это начало уже серьёзно беспокоить. Особенно сильно малышка дёргалась после того как постоит на холостом ходу. Ещё через день она начала глохнуть на светофорох на нейтралке, а иногда и прям на ходу, вскоре больше 10км/ч её было тяжело разогнать. В общем началась разборка в чём же дело. Может кто-то сразу скажет что тут всё понятно и дело в т***е. Но я не сталкивался с таким раньше.

1. Первым делом мне сказали продуть карб, т.к. он возможно засорился и не пропускает бензу, поэтому её становится не достаточно и машина нормально набрать обороты.
— Но оказалось что пробок нигде никаких нет, всё чисто, и продувка не помогла.

2. Дальше я подумал что низкий уровень бензы в карбе, и это оказалось верным уровень был настолько низок что бенза не закрывала полностью жиклеры,
— Исправив это, подняв поплавок, я думал что всё норм, но машинка всё также дергалась.

3.Раз это не помогло СТОшники сказали мне что проблема в бензонасосе, а именно в штоке который со временем износился и стер рабочую сторону, которая постоянно трется об толкатель.
— Весь Шток менять на более длинный не обязательно, я просто поменял прокладки бензонасоса на более тонкие, и немного подтёр стенки насоса, что б как можно больше уменьшить расстояние прилегания насоса к блоку цилиндра. Но это тоже всё не помогло и причина была не в этом.

4. Сам не смог решить проблему, я поехал к местному ремонтнику-карбюраторщику. Он всё проверил и вышло что у меня были не исправны две свечи и пару свечных проводов. Сказал что их поменяю и должно быть всё норм.
— Я поехал в ближайший магазин, купил свечи которые мне он посоветывал Бриск Сильвер за 85грн вот:

И вот такие провода, о чём вскоре жутко пожалел: Zollex за 40грн

Поставил свечи, Свечи хорошие.
Достал провода, а там половина наконечников по вылетало, и остальные не влазили в трамблер, и приходилось поджимать их. Когда всё поставил, ничего не изменилось, эффекта ноль, и я поехал опять к этому карбюраторщику, оказалось что из этих пяти проводов, 2 изначально не работали. Пришлось ехать покупать другие, но в этот раз взял хорошие на 15грн дороже фирмы Хола:

Эти провода оказались все рабочие, но основная проблема так и не ушла.

5. Раз вся моторная часть работала хорошо, но машина всё так же дергалась, осталось проверить только электрику. На СТО сказали что вина в трамблёре, но в чём именно не известно и как проверить хз, сказали легче новый трамб купить, но меня эт совсем не устраивало. И слава богу нашелся на моём путь мудрый человек, который дал мне вот такую замечательную штуку под названием «аварийное зажигание»

которое на рынке стоит в районе 20грн

С помощью него можно выяснить в чём проблема. Если с подключенным этим прибором машина будет ехать хорошо, значит дело в Датчике холла, (но это естественно для машин с электронным зажиганием с датчиком холла). Подключается он путём снятия разъема, внизу, с трамблера и подключаем в это аварийное зажигание, ложим его куда-нибудь по устойчивей, включаем зажигание, но не заводим, на этом приборе загорается красная лампочка и он начинает жужжать, значит он работает, и после этого заводим.
И Чудо свершилось! машина поехала плавно и почти не дергаясь (с аварийным зажиганием машина не поддерживает четко обороты и немного дергает из-за того что он посылает постоянные импульсы, без опережения зажигания как обычный трамблер) это нормально.
И теперь, наконец-то, узнав причину, можно ехать за датчиком Холла.

35грн на рынке

Нашел электрика который смог его проставить хоть и за 70грн, но мне было всё равно, ведь электриков не так уж и много, а на обычном СТО сказали что не умеют, да и я поскорее хотел уже что б всё работало.
После его замены всё стало работать как часики, несколько дней мучений из-за этой маленькой хрени, но зато получил опыт и теперь буду знать куда заглядывать в таких ситуациях.

Всем советую купить такое Аварийное зажигание, даже если что-то сломалось на нём можно доехать до ближайшего СТО.

Да и пока ездил до замены Холла, видать машина обороты набирала больше чем обычно, и у меня вылетела выхлопная из штанов, в месте крепления, я думал что плохо было затянуто, и поэтому её и вырвало. На скорости около 100, когда трубу оторвало я думал что мотор взорвался, звук был капец какой громкий, а на трассе поставить турбу не удалось и поэтому пришлось ехать 50 км как трактор, а трубу я прикрепил пластиковыми жгутиками к днищу, что б не телепалась по асфальту, а то сначала искры по всей дороге летели.
Дома я её хорошенько прикрутил, но через пару дней она у меня опять на трассе отлетела, и теперь уже конкретно, порвав метал уже в другом ближе к концу трубы, так что пришлось менять и выхлопную + 110грн.

Лада 2107 the classics › Бортжурнал › Рвёт жигули (дёргается, трясёт) поиск причины и её устранение!

Доброго времени суток друзья!
На протяжение долгого времени я не мог понять что с машиной, и каждый раз это всё усиливалось!
Такая беда, при трогание с места, машину всю трясло до не возможного, с такой силой что того гляди кардан отлетит вместе с мотором. Обычно это случалось на прогретый двигатель, особенно заметно было в пробке, ла ещё в гору, или при трогание назад. Ездить было не возможно. Лично я сам грешил на сцепление.
На самом деле причин очень много, такие как, разбитый подвесной, редуктор, креставины, эластичная муфта, сцепление, зажигание, карбюратор, и ещё куча всего всего, ну и что удивительно коленвал.
В итоге мне всё это надоело, и решил проблему найти и устранить.
В итоге полез в низ, креставины, подвесной, редуктор всё в отличном состояние, зажигание выставленно и карб отрегулирован.
Снял коробку, был удивлён, сцепление как новое, диск отличный, маховик с корзиной не поведённые и не гретые. Ломал долго голову что тогда за беда.
Потом здесь на сайте мне подсказали что бы проверил коленвал, нет ли у него хода вперёд-назад!
Пошёл смотрю точно коленвал ходит туда сюда около 2-3 мм., чего не должно быть.
Итог, замена полуколец
Проверить ход коленвала не снимая коробки можно так: с напарником поставить машину на ручник и пробовать тронуться, но не допуская трогания машины, при этом нудно смотреть на шкиф коленчатого вала, тут и будет ясно есть ход или нет! Повторюсь его не должно быть ни в коем случае.
В итоге раз коробка снята вытащил мотор, заодно поменял сальники и прокладки некоторые, так как сопливились. Ну и заменил полукольца коленвала, стоят они под самым первым коренном бугеле если считать от маховика.
Заодно поменял диск сцепления, на всякий случай и выжимной подшипник.
Так вот машину не узнал после ремонта, всё так плавно и хорошо работает, и ни каких рывков и ударов.
Но спустя неделю начала опять не много поддяргиваться, сейчас грешу на ГЦС, так как педаль иногда проваливается в пол, похоже где то воздух подсасывает. На днях его замена и новая запись в бж)
Фото особо не делал, не до этого было)
Если будут какие вопросы и пожелания обращайтесь)
Ах да моторный отсек и мотор всё отмыл до чиста, на фото только после снятия)

Дергается двигатель на малых оборотах — Лада 2107, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Всех приветствую! Давно меня мучила проблема дерганья двигателя и соответственно машины на малых оборот при отпускание газа на передаче. Не важно было на какой передаче, но чаще всего при накате с включенной передачей или езде по прямой с включенной передачей и удержание оборотов примерно в диапазоне 1500-2500 оборотов. Много облазил интернета, книг и ютуба…Конечна начал с карбюратора. Снял, почистил, выровнял фланец, поменял все прокладки и мембраны, не помогло. Поменял провода и свечи, не помогло. Настроил карбюратор и перешел с эпхх на эмк, не помогло. Все выше сделано не прошло бесследно, машина стала резвей, стабильней и лучше заводилась, но вот дерганье все рано проявлялось и жутко раздражало. Я уже было забил на это, и наткнулся на видео в ютубе Наиля Порошина. Человек легенда и мастер карбюраторных дел))

В книгах и мурзилках об этом не пишут. Описывают как правило весь процесс установки зажигания и угла опережения со стробоскопам или как то еще, что простых людей просто пугает и даже не думают туда лезть. Оказывается ничего там страшного нет, снял крышку трамблера, почистил от нагара контакты, поставил на место, ключом на 13 открутил крепеж и буквально на 3 деления повернул трамблер по часовой стрелке. Это просто сказка, машина поехала. Земля и небо что было и что стало.
Не могу обойти стороной замечательного человека Наиля Порошина, очень много полезного на его канале, если у вас карбюратор обязательно зайдите к нему. Мало того с ним можно созвониться и спросить совета, или заказать дефицитные запчасти на карбюратор и еще много чего, как я например заказал механический привод второй камеры Озона, как получу выложу в бж.
Всем удачи!

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 66 500 км

Рывки во время движения с последующей потерей тяги на ВАЗ карбюратор

Всё дело в топливном насосе, вернее в его изношенных клапанах.

Когда-то, в прошлом веке, эти клапана можно было заменить, купив ремкомплект новых клапанов в магазине. Работа не очень сложная, но требуется некоторый навык и сноровка… Если выполнено «кривыми» руками, то бензонасос с заменёнными клапанами может работать ещё хуже, потому что например клапана будут установлены неплотно, наперекос или повреждены при установке. Там они зачеканены. Эту чеканку надо срубить, клапан освободится, его снять, проверить седло клапана, чтобы там не было раковин и грязи, после этого вставить новый клапан и аккуратно зубильцем опять зачеканить, чтобы клапан не выпал, не выскочил.

При запуске двигателя, холодный бензин более-менее прокачивается, топлива хватает мотору. А при нагреве мотора, когда бензин более текуч, изношенные клапана не прилегают плотно, начинают стравливать бензин, хуже его прокачивают, в карбюратор попадает меньше положенного топлива, оно практически поступает с перебоями, вот и начинаются проблемы в работе мотора. Чтобы как-то доехать до дома, есть старый дедовский способ — кидают на бензонасос тряпку и смачивают её водой, корпус насоса охлаждается, охлаждается и прокачиваемый через него бензин, прокачиваемость насоса улучшается, топливо поступает в карбюратор, мотор продолжает работать и сколько-то километров можно снова проехать. Начнёт глохнуть — снова полить водой тряпку на бензонасосе и опять проедете некоторое количество км.
То есть, в данном случае надо поменять клапана в бензонасосе или сразу весь насос заменить в сборе.

Ещё одна причина перебоев двигателя в условиях описанных вами, опять же кроется в бензонасосе, вернее в регулировке его привода.
При большом пробеге автомобиля у бензонасоса, также, может быть износ и его привода — шток бензонасоса. И он тоже продаётся в автозапчастях

При установке штока надо проверять величину его выступания

И величина этого выступания за пределы эбонитовой (пластиковой) вставки и паронитой прокладки, должна быть в пределах 1 миллиметра (вернее 0,8 -1,3мм)

Для того чтобы обеспечить этот вылет, потребуется подобрать прокладки нужной толщины. Подбирается этот размер установкой паронитовых прокладок разной толщины (которые, тоже продаются в автомагазине запчастей ВАЗ).

Если выступание штока за пределы вставки с прокладкой будет менее 0,8 мм, то ваш двигатель как раз может себя вести таким образом как вы писали: «… иногда особенно в пригорок дергается, тяга пропадает и машина глохнет…», а если вылет штока превысит 1,3 мм, то могут порваться диафрагмы бензонасоса

Ремкомплект бензонасоса продаваемый в автомагазине выглядит таким образом

В числе других причин, могут быть: некачественный бензин, сбитое зажигание (установка трамблёра или его изношенность), подгоревшие контакты — это если трамблёр контактный, плавающая грязь в бензобаке, проржавевшие трубки на топливной магистрали и соответственно — подсос воздуха.

Устранение подергивания на малых оборотах. — Mazda 626, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

Всем привет!
Уже давно машина стала дергаться на низких оборотах. Сперва при резком нажатии на газ, а затем стало совсем плохо, если обороты меньше 1500 провалы появлялись практически всегда. На холостом ходу прослушивалось как обороты плавают, как будто кто-то немного нажимает на газ а затем отпускает, но стрелка тахометра практически стояла на месте. А при резком нажатии на газ двигатель захлебывался и стрелка тахометра поднималась рывками, такая закономерность сохранялась до 1500-2000 об/мин, выше этих оборотов провалы пропадали. Уже порядком надоела такая езда. Нужно с этим бороться!
Решено было поменять высоковольтные провода и свечи. Тем более что прежний хозяин их не менял, как пригнал из-за границы так на них и ездил, а это порядка 6-7 лет. Стояли NGK платиновые.

Вот такие свечи стояли. Все в масле, раньше текла прокладка клапанной крышки и в колодцы попадало масло.

А вот такое у них состояние. Белый налет. Двигатель кушает масло, 500-700 на 10000 км.


Взамен им купил DENSO IRIDIUM POWER, в магазине сказали «отличные, будут ходить долго».

Новые свечи.


Провода были куплены силиконовые фирмы JANMOR.
При установке возникла небольшая проблемка, продавец заказал провода от GE. И поэтому они немного не подходили. Сперва думал вернуть, но потом при помощи небольших манипуляций все встало на свое место.

Вся проблема заключалась в не соответствии резиновых уплотнителей, они оказались меньшего диаметра. Но резина из которой они сделаны очень мягкая и с легкостью оделась.


После решил уложить по аккуратнее провода. Стандартные крепления давно уже сломаны поэтому пришлось все стягивать хомутами. В итоге получилось следующее:

Общая картина.


В итоге работа двигателя стало ровной, обороты не плавают, провалы пропали. Вот небольшое видео работающего двигателя.)

Цена вопроса: $85

Дергается на средних оборотах ваз 2107

Когда водитель обнаруживает, что дергается машина ВАЗ 2107, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно, это жутко раздражает.

Обычно, визуальный осмотр двигателя не приносит никаких результатов. Для выявления причины необходимо определить, при каких условиях машина дергается.

Наиболее распространены такие варианты:

  • машина начинает дергаться и глохнет при разгоне;
  • авто дергается при нажатии на педаль сцепления;
  • во время осуществления торможения;
  • на скорости при нажатой педали акселерометра.

Если машина ВАЗ 2107 периодически дергается во 2-м и 3-м случаях, то нужно обратить внимание на работу сцепления и его состояние. Остальные случаи могут быть предвестниками самых разнообразных неисправностей.

Основные причины


Чаще всего ВАЗ 2107 дергается из-за некачественного бензина. Если топливо было залито практически в пустой бак, ток первые рывки начнутся почти сразу. Если уже было какое-то количество бензина, то машина сможет проехать относительно спокойно некоторое расстояние.

Также признаком плохого качества топлива является черный цвет выхлопа при езде. Двигатель теряет мощность, но авто продолжает ехать. Есть небольшой шанс, что при движении весь некачественный бензин выработается. Как вариант, можно разбавить его более хорошим, например, на ближайшей заправке.

Другая причина, объясняющая рывки на ходу ВАЗ 2107 — это конденсат, который образуется в топливном баке. Так как вода и бензин имеют разные плотности, то они расслаиваются. В тот момент, когда в карбюратор попадает вода, происходит рывок. Если более конкретно, то инжектор подает в один цилиндр воду, а в остальные три – бензин.

Еще одна причина, почему дергается машина ВАЗ 2107, может быть в топливном фильтре. Если своевременно не выполнить замену, то даже при малых оборотах авто может двигаться толчками. Бензонасос образует давление, которое при некачественном топливе создает пустоты и при разгоне, или на ходу на скорости машина дергается.

Если в топливе присутствует вода, то разбухают листы очистки фильтра, что препятствует нормальной подаче бензина в карбюратор. Также может образоваться такое явление, как «паровая пробка», которое блокирует работу бензонасоса. Условия появления:

  • двигатель имеет чрезмерно высокую температуру;
  • при жаркой погоде;
  • при малых оборотах.

Из-за этой пробки на инжектор не попадает нужное количество топлива, и мотор глохнет. Это может произойти при езде на небольшой скорости, а также при трогании с места. Наиболее быстрый, простой и действенный способ избавиться от этой проблемы – приложить на бензонасос тряпку с холодной водой.

Если машина дергается при разгоне, то, вероятнее всего, это карбюратор, а если точнее, то проблема в клапане холостого хода и жиклерах, которые засорились. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырек в шланге, из-за которого в карбюратор попадает лишний воздух из щелей. Необходимо проверить все шланги на предмет трещин или порезов.

Если инжектор и топливо в порядке, а при езде и трогании с места рывки не исчезли, то можно проверить трамблер. Для этого его нужно снять и внимательно осмотреть контакты. Они отвечают за распределение импульса на каждую свечу. Если зажигание в одном или нескольких цилиндрах не происходит, двигатель ВАЗ 2107 начинает троить и двоить при движении.


Если с распределителем все в порядке, значит, нужно проверить провода, идущие к свечам. Бывает, нарушается изоляция, что приводит к «пробиванию». Следующий шаг — осмотр катушки зажигания. Неисправности в этом элементе или отходящих проводок также могут привести к рывкам при трогании с места или на ходу ВАЗ 2107.

Обычно, свечи выходят из строя очень быстро, но в некоторых случаях перед этим они могут производить искру в произвольном порядке, что, в свою очередь, вызывает рывки, и ВАЗ 2107 просто глохнет. Если дергается машина ВАЗ 2107, то в первую очередь нужно проверить качество топлива, поступающего на инжектор. После можно проверять остальные элементы.

Необходимое пояснение:

рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

В момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

Нет: см. п. 4

3. Обратитесь на автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Струйки есть?

Направление распыла топлива правильное?

Нет: см. п. 6

5. Обратитесь на автосервис для диагностики.

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Предупреждение

7. Отверткой аккуратно подденьте как можно ближе к месту заделки трубки распылителя ускорительного насоса и, нажимая снизу вверх, выньте из гнезда распылитель.

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

Продуйте распылитель воздухом в сторону, обратную направлению движения топлива.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

Струйки есть?

Нет: см. п. 11

10. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или сменить место бензозаправки.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Струйки есть?

Нет: см. п. 13

12. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание.

13. Обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите крышку поплавками вверх.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

Да: см. п. 4

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

Если уровень топлива велик (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм), отверткой отогните язычок кронштейна поплавков и увеличьте зазор.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Нет: см. п. 6

5. При малейших сомнениях промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

Нет: см. п. 8

7. При малейших сомнениях загрязненный фильтр лучше заменить.

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Рывки остались?

Да: см. п. 11

10. Счастливого пути!

11. Неисправность бензонасоса — слишком маленькое давление топлива, либо неисправность системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис . Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно — заменить свечи зажигания независимо от пробега и состояния. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис (см. “Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания” ).

Рывки при установившемся движении
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис . Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

Внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис .

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Причинами снижения давления могут быть:

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование» , «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Ваз 2105 карбюратор подергивается дергается при езде


В каких случаях обнаруживается “дергание” автомобиля?

Большинство случаев “дергания” машины связано с проблемами по износу запчастей либо засорению одной из систем автомобиля. Во время движения обнаружить подергивание транспортного средства можно на следующих этапах:

  • При старте только в начале движения машины;
  • При движении с малыми оборотами;
  • Во время резкого увеличения скорости;
  • При езде на высокой частоте оборотов;
  • При езде на любом режиме (периодические толчки в разные периоды времени).

Рассмотрим случай неисправности транспортного средства при движении на малых оборотах.

Из-за чего происходит дергание машины во время работы на малых оборотах?

Так как машина начинает дергаться при достижении даже малых оборотов, то одну конкретную проблему сразу выявить не удастся. Неполадки могут скрываться:

  1. В системе питания двигателя топливной смесью;
  2. В системе зажигания транспортного средства;
  3. В КПП;
  4. В конструкции трамблера;
  5. В комплекте топливных фильтров;
  6. В системе искрообразования;
  7. В блоке управления бортовым компьютером машины.

Подробно пройдемся по неисправностям в каждой из перечисленных систем.

Совет: при обнаружении “подергивания” автомобиля также может происходить скрип тормозов при торможении. Эти 2 проблемы могут быть как взаимосвязаны, так и говорить о совершенно разных поломках.

Проверка системы питания топливной смесью двигателя

Зачастую причина того, что машина дергается на малых оборотах, связана со сбоем в работе системы питания. Во время начала движения автомобиля цилиндры попросту не могут получить необходимое количество топливной смеси, в результате чего машина неспособна передать ходовой части нужное значение мощности для равномерной езды и плавного введения в действие трансмиссии. В результате усиления давления при сопротивлении трансмиссии появляется неравномерный ход машины.

Для решения подобной проблемы рекомендуется в первую очередь обратить внимание на проверку корпуса дроссельного узла. Также не помешает провести тестирование и диагностику работоспособности установленных в системе датчиков определения показателей холостого хода. Не забудьте проверить исправность выставления положения дроссельных заслонок и датчик массового расхода воздуха.

Корпус дроссельного узла

При диагностике чаще всего поломку обнаруживают в форсунках, отвечающих за равномерный впрыск топливной смеси. В редких случаях проблемы “подергивания” двигателя могут быть связаны с воздуховодами, которые соединяют ресивер инжектора с конструкцией воздушного фильтра. Здесь проблема кроется в разгерметизации соединений и потере давления.

Решением проблемы служит замена всех неисправных комплектующих самостоятельно либо с помощью специалистов автосервиса. После ремонта рекомендуется убедиться в исправности всех соединений и отсутствии потери давления в системе топливных магистралей, которые подключены к самому топливному насосу.

Если в отсеке двигателя вашего транспортного средства устанавливался силовой агрегат с карбюраторной системой, тогда нужно проверить клапан с холостым ходом и отсутствие повреждений непосредственно у карбюратора.

FakeHeader

Comments 39

Была проблема такого же рода. Оказалось плохой контакт на штекере который подходит к датчику холла, точнее минус был плохой.

Короче причину я обнаружил и устранил. Был плохой контакт на разъёме дитчика ХОЛа (что на трамблёре) При резком ускорении двигатель отклонялся назад и контакт проподал. Всем спасибо.

Рано я обрадовался. Проехал 10 км. и задёргалась . Повторил процедуру с подсосом (до 5т. об.) и опять поехала. 15 км. полёт нормальный. Вот такие чудеса.

Короче отчитываюсь. Вспомнил, что в карбе есть фильтр тонкой очистки, решил посмотреть. Открутил, вытащил сеточку и продул. Хотя она и так была чистая. Решил подёргать ВВ провода и случайно задел провод датчика температуры охлаждающей жидкости. Двигатель дёрнулся. Начал шевелить провод, двигатель начал дёргаться. Отсоеденил провод-двиг. заглох. Поджал контакты на клемме и вставил на место. Завёл двиг., прогрел и несколько раз резко дёрнул подсос. Поднимая обороты до 3х.-4х. тыс. …И она ПОЕХАЛА ! Что было не знаю. Поездил по району мин 10, едет как и раньше. Чудеса какие то . Спасибо всем за добрые слова и за участие !

ускорительный насос/датчик холла/коммутатор/ конденсатор в трамблёре/ возможно свеча одна вырубается. Бензонасос проверить легко, выдираешь шланг от карба и заводишь тачку.

правильно думаете, ускорительный засорился скорее всего

У меня тож дергалась, поменял бензонасос со штоком и прочистил карб со всеми жиклерами. Проблема ушла.

Сейчас впровёл «диагностику», насос качает нормально, ускоритель брызгает куда надо, на месте газует хорошо, не троит. А ехать не хочет. Причём только ВПЕРЁД, включил заднюю, стартует с пробуксовкой, а вперёд дёргается. Прикол! Сейчас пойду с подсосом попробую тронутся.

сними карб и продуй его заодно посмотриш мембрану

Да судя по качеству бензина + еще всякая хрень в баке со временем копиться, в карб явно что то попадает вот и забило. сними промой продуй, поменяй мембраны если плохие

если дёргается при ускорении, надо начать с топливной системы, поменять фильтра, промыть карбюратор, проблема я думаю в том что на момент ускорение не хватает топлива в камере, это чисто моё мнение)

если у тебя двиг ровно работает при плавных разгазовках, то при чем здесь зажигание. явная нехватка топлива. смотри начиная с насоса до карба. скорее всего карб просто почистить и все путем будет.

ммм. а карбик не раскрутился? было такое у меня сразу после покупки, неждан такой

Шток бензанососа посмотри!

совет снять промыть и отрепетировать карб и забыть за него.

мне кажетса дело в карбе у меня на 9 той за три года дважды такие симптомы ! и все карб! а во время рывков подсос не пробывал тенуть ! у меня проходили !

на о6 ускоритель парил мозг при агресивном вождении просто бесил.

вакумник по любому отпадает, без него и так половина людей ездит, скорей всего и вправду ускорительный

какая половина? Ты и твои приближенные?

Почему машина начинает дергаться при нажатии на газ. При резком нажатии на газ двигатель дергается. Неправильная калибровка блока управления двигателем

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с таким явлением: двигатель резко начинает дергаться, автомобиль как бы дергается. Это может произойти в любое время. При разгоне, резком нажатии на педаль газа и даже на холостом ходу. Почему это происходит и как с этим бороться, мы поговорим в этой статье.

Основная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Почти всегда одно и то же: бедная или наоборот — богатая топливная смесь.Именно из-за этого коленчатый вал двигателя может продолжать вращаться даже после отпускания педали газа или наоборот, не начинает вращаться сразу после нажатия на газ. Первопричина — неправильная смесь. Но есть много проблем, из-за которых смесь становится таковой. Перечислим наиболее распространенные причины сбоев в электроснабжении и способы их устранения.

Почему машина дергается при плавном нажатии на акселератор

  • В этой ситуации двигатель с задержкой реагирует на нажатие педали газа.Рывки появляются, когда дроссельная заслонка остается открытой длительное время. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен подать сигнал электронному блоку управления (ЭБУ) о том, что двигатель переходит с холостого хода на режим нагрузки, следовательно, в камеры сгорания должно поступать больше топлива, и общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подает вышеуказанный сигнал на ЭБУ (или подает, но с задержкой). В результате падает давление в рампе, двигатель начинает дергаться, а иногда и глохнет.Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: неисправный датчик необходимо заменить.
  • Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать датчик массового расхода воздуха (MAF). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько в нее поступает воздуха. Если он неисправен, автомобиль начнет дергаться, не успев разогнаться. Это означает, что датчик массового расхода воздуха также следует заменить.
  • Карбюратор автомобилей
  • V (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выпускных отверстий в первой камере карбюратора. Решение: карбюратор снят и продут сжатым воздухом.
  • В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому ее следует заменить.

Рывки двигателя во время движения


Рывки при резком нажатии на курок

Основная причина тому – «тройка» двигателя.То есть ситуация, когда работают только три из четырех цилиндров автомобиля. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать на резкое нажатие на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема касается всех типов двигателей. Вот основные причины его возникновения и способы устранения:

  • Кислородный датчик не работает должным образом. Решение: проверить мультиметром, заменить при неисправности.
  • Двигатель сместил фазы газораспределения. Решение: отрегулируйте в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.
  • Неправильный калильный номер свечи зажигания. Решение: проверьте в руководстве калильное число и установите новый комплект свечей зажигания с правильным номером.
  • Форсунки забиты. Решение: снимите их, установите на подставку, имитирующую работу двигателя, и промойте специальным растворителем.
  • Кроме того, в карбюраторных автомобилях могут появляться рывки при резком нажатии на газ из-за того, что ускорительный насос карбюратора не работает должным образом. Решение: снимается насос, проверяется его распылитель, затем диафрагма и каналы клапанов.Если они забиваются, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Подробнее о других возможных причинах можно

Время от времени каждый автовладелец сталкивается с ситуацией, когда транспортное средство начинает дергаться при трогании с места при нажатии на педаль газа или движении на малых скоростях. Такое поведение машины часто вызвано не слишком серьезными нарушениями в работе ДВС и других систем. Однако их необходимо диагностировать и устранять как можно скорее.В противном случае они могут привести к сложной поломке, на устранение которой уйдет много времени и средств.

Когда может появиться «дергание» автомобиля и каковы причины явления?

В подавляющем большинстве случаев симптом в виде неустойчивой езды автомобиля можно диагностировать в следующих ситуациях:

Когда транспортное средство трогается с места.

При медленном движении с низкими оборотами двигателя.

При необходимости резко ускориться при движении по дороге.

При работе силового агрегата на высоких оборотах.

Кроме того, описанное поведение автомобиля может проявляться и в других режимах работы. Причиной этого могут быть неисправности следующих систем и узлов машины:

1. Система подачи топливной смеси в камеру сгорания.

2. Система зажигания.

3. Неправильная работа коробки передач.

4. Нарушения в работе электронного блока управления двигателем автомобиля.

Как устранить неполадки?

Рассмотрим более подробно основные и вспомогательные системы автомобиля, из-за которых автомобиль может «дергаться» во время движения. Также остановимся на том, как устранить диагностированные неполадки.

Система подачи топливной смеси

Довольно часто причиной необычного поведения автомобиля при движении является неправильная работа системы подачи топлива в двигатель или системы впрыска топливовоздушной смеси в камеру сгорания.Другими словами, двигатель внутреннего сгорания не может получить необходимое количество бензина или дизельного топлива. В результате не хватает вала для передачи механической силы на подвеску, и в итоге вы получаете проседания мощности.

Чтобы избавиться от неприятностей, необходимо:

Проверить работу дроссельной заслонки.

Проверка работоспособности датчиков.

Проверить правильность положения дроссельных заслонок.

и МАК

Проверить работу датчика массового расхода воздуха.

осмотр

В большинстве случаев обнаруживаются дефекты, отвечающие за впрыск топливной смеси. Реже неравномерность хода связана с воздушными каналами, соединяющими инжектор и . Возможна разгерметизация, приводящая к потере давления.

Обнаруженная проблема может быть устранена заменой поврежденных деталей. Сделать это можно самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам. сервисный центр. После проведения работ важно дополнительно проверить герметичность соединений на всех магистралях подачи топлива и воздуха.

Если на вашем автомобиле установлен карбюратор, необходимо проверить клапан холостого хода, а также убедиться, что на корпусе самого устройства нет трещин, сколов и других дефектов.

Система зажигания

Следующей по частоте причиной «дергания» автомобиля является поломка в системе зажигания. Это приводит к тому, что топливная смесь в цилиндрах воспламеняется не вовремя. Кроме того, это может происходить и из-за того, что на свечи подается ток с низким напряжением… И образовавшейся искры недостаточно, чтобы вызвать воспламенение.

Для диагностики неисправностей проверьте:

Исправность коммутатора.

Часто автомобиль может ехать рывками из-за физического износа свечей зажигания или из-за того, что свечной зазор не соответствует требуемым параметрам.

Трансмиссия

«Дёргание» машины может происходить и из-за того, что элементы трансмиссии не эксплуатируются в соответствии с техническим регламентом. Это случается, например, если в коробке передач (особенно АКПП) не менялась трансмиссионная жидкость… А при пробеге автомобиля 150-200 тыс.км надо ремонтировать АКПП, иначе машина все время будет ехать с небольшими рывками.

Обслуживание такого сложного узла, как коробка передач, лучше проводить только в специализированном центре. Вы можете взяться за работу самостоятельно, только если точно знаете, что и как делать.

Ускоритель

Разберемся с ситуацией, когда «дергание» происходит из-за слишком резкого нажатия на педаль акселератора.В этом случае двигатель резко увеличивает обороты, что может привести к некорректной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. При движении автомобиля на малых оборотах двигателя трамблер проседает, что приводит к толчкам.

При неправильной работе вакуумных регуляторов при нажатии на педаль газа двигатель автомобиля не может вовремя увеличить обороты, а это, в свою очередь, приводит к проблемам с работой дроссельной заслонки. В результате топливовоздушная смесь не успевает сгореть, что повреждает подшипник, от которого зависит угол опережения зажигания.

Для диагностики проблемы необходимо проверить регуляторы вакуума. Для этого отсоединяются шланги и форсунки, после чего отверстия прикрываются руками. При работе ДВС отчетливо слышен тянущий эффект. Если вакуум не образуется, герметичность нарушена и узел подлежит замене.

Если ваша машина дергается, вы должны немедленно определить причину проблемы и устранить ее.

Дергание автомобиля при разгоне может быть вызвано разными причинами.В большинстве случаев для обнаружения этого явления достаточно просто проверить и прослушать работу тех или иных узлов машины. Однако вне зависимости от причин такого «поведения» автомобиля необходимо как можно быстрее устранить неисправность, иначе есть вероятность получить более серьезные проблемы.

Провалы и рывки на карбюраторном двигателе

Если автомобиль дергается при разгоне и дальнейшем разгоне, а также имеются провалы при нажатии на педаль газа, в первую очередь рекомендуется:

  • Проверить или заменить воздушный и топливный фильтры .При их сильном загрязнении затрудняется подача воздуха и топлива, что может привести к рывкам.
  • Нестабильная подача топлива в поплавковую камеру, что обычно связано с проблемами в работе топливного насоса. Его замена позволяет решить проблему с рывками автомобиля.
  • Подача топлива при недостаточном давлении . Давление топлива проверяется путем подсоединения манометра к штуцеру на топливопроводе (для этого используется отрезок шланга). При работающем двигателе давление в топливопроводе не должно превышать 3 кгс/см2.

Если давление не соответствует этому показателю, то причину неисправности нужно искать в следующих узлах автомобиля: регулятор давления топлива, топливный фильтр или топливный насос.

Причинами «провалов» (при нажатии на педаль газа машина отказывается разгоняться) и сопутствующих рывков чаще всего являются: и износ начинает «пробить», в результате чего двигатель начинает троить.Решение проблемы — замена проводов и катушек.

  • Свеча зажигания. Они вызывают рывки в машине в результате сильного нагара и плохого контакта с проводами.
  • Проверка высоковольтных проводов

    Для проверки состояния высоковольтного провода необходимо снять его наконечник, подходящий к свече зажигания. Внутри обмотки находится центральный сердечник, который должен максимально плотно прилегать к т. н. металлический пенни, помещенный в наконечник проволоки.

    Эта копейка предназначена для передачи тока на свечу зажигания, и если нет контакта между проводом и копейкой, то ток может не протекать, в результате чего троится. Основная причина «неисправности» провода – его окисление.

    Проверка на факт окисления провода осуществляется с помощью второго щупа мультиметра, которым необходимо прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода. Если прогар наблюдается по всей длине, то определяют поврежденный участок, прокалывая провод через каждые 5-10 мм специальной насадкой мультиметра.Поврежденный участок, если позволяет длина провода, просто отрезается; в остальных случаях меняют весь высоковольтный провод.

    Причины рывков на инжекторных двигателях

    По сравнению с карбюраторными версиями инжекторные двигатели имеют лучшие технические и эксплуатационные характеристики. Однако они имеют и более сложную конструкцию, поэтому причинами, вызывающими рывки автомобиля при разгоне, могут быть намного больше, чем для автомобилей, оснащенных карбюраторами.

    Особенностью форсунки является наличие электронного блока управления системой подачи топлива, которая регулируется с помощью различных датчиков.Рывки автомобиля в основном вызывают проблемы со следующими датчиками:

    • ДМРВ.
    • Датчик положения дроссельной заслонки.
    • Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) — проблемы с этим датчиком считаются самыми «неприятными», так как его выход из строя приводит к прекращению работы форсунки, соответственно полностью исключается возможность запуска автомобиля.

    ДПКВ проверяют, подключив к нему автомобильный осциллограф. Если датчик исправен, на экране прибора будут отображаться четкие импульсы работы форсунки.При отсутствии импульсов или их размытости необходимо своевременно заменить/отремонтировать датчик. Также желательно провести дополнительную проверку работы других контроллеров, что может дать возможность выявить неисправности. кислородный датчик или, например, электроклапан форсунки, что также может привести к рывкам автомобиля.

    Причины дергания инжекторных машин, как и карбюраторных ТС, возможны проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода), а также неисправности в топливной системе (засорение топливных форсунок и фильтра ).

    Еще одной распространенной причиной появления рывков машины является использование некачественного топлива. Такое топливо приводит к образованию обедненной смеси, характеристики которой недостаточны для стабильной и качественной работы двигателя.

    В большинстве случаев устранить проблему рывков автомобиля при разгоне можно достаточно быстро, главное своевременно начать ремонтные работы и не допустить появления более серьезных неисправностей.

    Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой рывков двигателя при плавном или резком ускорении… Эта проблема не критична и легко устраняется. Причем от этого не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 блоке, и владельцы иномарок по типу Хендай солярис. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, нужно исследовать такие агрегаты.

    1. Подача топлива. Как правило, проблемы с разгоном начинаются после заправки на сомнительной АЗС.
    2. Воздух в системе. Также может происходить подсос избыточного кислорода через трещины или негерметичные зажимы.
    3. Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
    4. Напорные линии. Топливные насосы, рампы, форсунки, фильтрующие вкладыши — блоки, требующие особого внимания.

    Итак, вам стоит разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться при разгоне.

    Диагностика

    Процедура диагностики для разных конструкций двигателей выполняется по разному алгоритму. но общие неисправности имеются.

    В процессе нужно проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, устройство зажигания.В этом случае поиск неисправности проводится поочередно для всех агрегатов. Если последовательность успешна, поврежденный узел заменяется на заведомо исправный (новый).

    Что делать

    При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностику и ремонт автомобиля.

    Если пользователь решил разобраться самостоятельно, сделайте следующее.

    При нажатии на газ машина дергается и не едет

    В том случае, когда машина ведет себя предсказуемо на холостых оборотах, а при нажатии на гашетку ощущаются рывки, и машина медленно набирает скорость. Дело в бедной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. Неважно, старый это ВАЗ или новая модификация типа «Хендай Акцент». Первоисточник находится прямо здесь.

    Второстепенный вопрос как это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроены правильно.

    Автомобиль дергается при разгоне и резком нажатии на газ

    Аналогичная симптоматика возникает на инжекторных иномарках — при сильном нажатии на курок машину тянет.При этом разгон происходит в обычном режиме. Для автомобилей типа «Форд Фокус», «Опель Астра J», «Шевроле Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также проблема не обходит стороной модификации ВАЗ 2114, Ауди А6 С5.


    Самый простой способ диагностики — замена деталей на заведомо новые. Таким образом, датчик положения дроссельной заслонки может «затупить», неверно указав ЭБУ расположение этого узла, что вызывает переменное открытие дроссельной заслонки со всеми вытекающими последствиями.Также ДМРВ может неправильно интерпретировать показатели, что вызовет обеднение смеси.

    При нажатии на педаль газа автомобиль глохнет, затем резко дергается

    Когда автомобиль глохнет при разгоне с последующим резким рывком, а затем динамика стабилизируется. Вам необходимо проверить следующие позиции:

    • воздушная магистраль;
    • ускорительный насос;
    • качество топлива;
    • главный топливный насос;
    • настройки зажигания;
    • Датчик МРВ.

    Владельцы автомобиля Лада Приора периодически сталкиваются с проблемой выхода из строя бензонасоса. Здесь достаточно будет заменить элемент на новый, подстраховаться, прочистить магистрали (могло попасть некачественное топливо).

    Также в некоторых случаях двигатель начинает троить и потом разгоняться. Здесь звонит ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.

    Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм.Около 20% обращений в автосервис с подобными неисправностями заканчиваются «внезапным излечением» внутри гидротрансформатора.

    Автомобиль дергается на ходу при легком нажатии на педаль газа



    Более экзотическая неисправность, когда при плавном нажатии на гашетку автомобиль начинает дергаться до достижения определенной скорости силовой установкой. нехватка горючей смеси в поплавковой камере ДВС — бензин сгорает быстрее, чем успевает попасть. Это побочный эффект неисправного бензонасоса, агрегат не успевает прокачать новую порцию смеси, что провоцирует рывки мотора .

    Внимание! На самостоятельных конструкциях вроде карбюраторной Оки или инжекторного «Ланоса» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает область поиска.

    Авто дергается при нажатии и отпускании газа

    Если при снижении скорости машина начинает задремывать, а при разгоне снова дергается, источников проблемы может быть два.

    1. Отказ датчиков. Неисправные датчики посылают в ЭБУ неверные данные, вызывая сбой в бесперебойной подаче топлива.
    2. Засорение дозирующих элементов (форсунки, форсунки). С подобной проблемой часто сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть топлива, что вызывает увеличение оборотов. При резком ускорении элемент не успевает подать в цилиндр необходимое количество смеси.

    Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ

    При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106.В первую очередь нужно обратить внимание на систему подачи топлива. В конструкции стандартных карбюраторов «Солекс» имеются выпускные патрубки, предназначенные для подачи бензина в камеру смесеобразования. Заливая низкосортное топливо, тонкие каналы могут засориться, препятствуя его свободному прохождению.


    Обычно канал первой камеры забит. Если двигатель при наборе оборотов дергается, а после достижения 2500-3000 об/мин разгон идет плавно — вот беда.

    Дефект устраняется продувкой блока сжатым воздухом с предварительной прочисткой форсунок (на всякий случай).

    Так же надо проверить главный насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

    При нажатии на газ автомобиль с инжекторным двигателем дергается



    Если дергается инжектор ВАЗ 2110, поиск проблемы следует начинать с датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. В этом случае неисправные датчики могут давать ложный сигнал на блок управления, что и является первоисточником неприятностей.

    Следующая причина — забитые форсунки. Симптомы обычно проявляются спустя 15-20 км после заливки некачественного топлива в пустой бак.

    Последний момент — отказ, перебои зажигания. Свечи, бронепровода диагностируются.

    При нажатии на газ дизельная машина дергается

    По поводу дизеля решение проблемы предельно простое — заедание движущихся лопастей основного насоса. Причиной такого явления считается длительный простой транспорта в сыром месте. Именно влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.

    Устранение поломки производится заменой поврежденной детали.

    выводы

    Независимо от указанных первоисточников, основной проблемой поломки является человеческий фактор. Для предотвращения проблем с автомобилем необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходные материалы.

    Почему машина дергается при движении? Причины почему машина дергается на холостом ходу, при переключении передач, при торможении и на малых скоростях

    Водители иногда замечают, что при переключении АКПП машина резко дергается, то же самое происходит на спусках, на подъемах и т.д.В чем причина такого поведения автомобиля? Обстоятельств довольно много, но при всех критериях дергающаяся машина может стать невольной предпосылкой аварийной ситуации. Ниже мы обрисуем наиболее распространенные ситуации, в которых вы можете столкнуться с этой проблемой.

    Профилактика лучше ремонта!

    Но сначала ответьте на вопрос: «Как вы находите, что машина дергается на газу?» Казалось бы странный вопрос. Но если вы уже отчетливо ощущаете тряску в машине, значит, проблема достигла апогея и стала очень явной.И, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому постарайтесь как можно раньше обратить свое внимание на изменения в движении собственного автомобиля. А вот и задержка — ее мало кто из водителей увидит.

    Сразу нужно сказать, что осматривать автомобиль на наличие/отсутствие рывковых движений на холостом ходу некорректно (кроме самых редких случаев), это можно делать только во время движения. Выбрав ровный безопасный участок пути, поочередно переключайте передачи.На каждом из них резко нажмите на педаль акселератора. Машина должна реагировать только на ваше нажатие, даже самое легкое. Если машина дергается без вашего желания, или ощущаются толчки при подъеме, значит, необходимо найти предпосылки появления этой трудности.

    При разгоне машина дергается…

    Вы набираете скорость, и машина начинает дергаться, она перестает плавно ехать? Причина кроется в непостоянстве поступления топлива в поплавковую камеру: оно уходит оттуда быстрее, чем поступает.Топливный насос туда подает топливо, так что дело может быть в его неисправности. Как это «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, в котором должен находиться клапан. Часто уплотнительное кольцо лежит рядом, а не на месте, или вообще отсутствует. Из-за разгерметизации появляются перебои с впрыском топлива, и, как следствие, машина дергается на ходу. Ремонт в этом случае заключается в замене клапана и восстановлении плотности системы. Это можно сделать без посторонней помощи, если у вас есть новое уплотнительное кольцо подходящего размера и инструмент.Эта работа займет максимум полчаса, а специалист справится с ней за 5 минут.

    Рывки при движении на малой скорости

    Если машина дергается на малых оборотах, то проверьте работу форсунок. Внимательно осмотрите жгут — если он лежит прямо на топливной трубке, он может перетереться. Это приведет к тому, что при прикосновении проводов к трубке проводка замкнется и инжекторные форсунки отключатся. При замене проводки расхождение должно исчезнуть.

    Что делать, если машина дергается при нажатии на газ?

    Если машина дергается при нажатии на газ, то чтобы убрать этот недостаток, нужно разобраться, в чем причина.Например, вакуумный контроль угла опережения зажигания может быть обязательным условием рывков автомобиля на газу. Эта часть обычно находится на дистрибьюторе. Свойственные подергивания возникают в большинстве случаев при поломке регулятора, а тогда менять карбюратор глупо. Как работает пылесос? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя растут, а это значит, что нам нужно увеличивать скорость воспламенения консистенции топлива во время движения. При оборотах от 1500 до 2000 центробежный регулятор в машине не работает, при движении на огромных оборотах эту задачу берет на себя вакуумный регулятор угла зажигания.Когда дроссельная заслонка открыта, на диафрагму подается вакуум. Это тянет за собой подшипник и, как следствие, увеличивает угол опережения. Проверить исправность шланга довольно просто. Закройте один из его концов языком или пальцем — шланг должен немного «присосать» эту часть тела и остаться висеть, потому что внутри него вакуум. А если туда попадает воздух, то он просто заставляет машину дергаться при разгоне.

    Последующий виновник появления подергиваний при езде — распылитель ускорительного насоса (водители часто называют его «чайник», «носик» или «самовар»).Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, придется снять два съемных диффузора и, нажав на рычаг, посмотреть, как работает «носик» в каждой из камер. Если хотя бы один из них выходит из строя, то это повод для появления неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: снимите распылитель, зажмите пассатижами его нижнюю часть и снимите шарик. Затем вычистите остатки, продуйте их и соберите деталь. Остерегайтесь деформации, так как воздух должен поступать строго в диффузор и в коллектор, а не по стене.Установив распылитель на прежнее место, еще раз проверьте его работу – рабочая часть дает длинную прямую струю. Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть заподлицо с корпусом карбюратора. Если на стыке остается пространство, может образоваться ненужный вакуум.

    Автомобиль дергается при движении: неисправность диафрагмы

    Пробой диафрагмы ускорительного насоса — проблема, которая очень редко диагностируется. Он выражается в том, что на диафрагме остается только пружинка, а кнопки, закрывающей ее, нет.В этом случае можно придумать его самодельный аналог, но часто в автомастерских не осматривают наличие этой мелкой детали, а прибегают к дорогостоящей замене карбюратора.

    Проверка топливных фильтров

    Отсутствие топлива, приводящее к толчкам при движении машины, также может быть оправдано загрязнением топливных фильтров. Их количество различается в зависимости от типа двигателя. Например, в дизелях их два: для предварительной и узкой очистки топлива.В большинстве случаев последнее является именно предпосылкой того, что автомобиль дергается при движении. Чтобы узнать состояние 1-го фильтра на топливном ресивере, необходимо отсоединить от него резиновый шланг и продуть сетку. При выполнении этой манипуляции не забывайте об одном непременном условии: крышка бензобака должна быть снята. Функцию следует повторить через определенное количество дней, и не ограничиваться очисткой топливных фильтров, а добавить к этому промывку топливного бака.Это поможет предотвратить повторное засорение сетки и продлить срок службы фильтра. Если при трогании машина по-прежнему дергается, осмотрите узкий фильтр. У автомобилей японских марок он одноразовый, то есть его не нужно чистить, а нужно просто поставить новый. Чтобы после замены топливо поступало в фильтр уверенно, заправляйте им деталь перед запуском двигателя. Для этого заменяем один шланг, идущий от топливного бака, на прозрачную трубку и ртом закачиваем жидкость в фильтр.После этого можно снова надеть штатный шланг и пару раз нажать на ручной насос. Только после этого можно запускать двигатель и оценивать его работу. Таким образом, вы сможете быстро заполнить фильтр, а подкачка топлива только ручным насосом пригодится еще больше времени.
    Возможен и возврат старого топливного фильтра, очистив его от ржавчины и грязи, но для неяпонских автомобилей это жизненно необходимо. Для снятия фильтра снимаем крепление подкачивающего насоса, от детали откручиваем нижнюю пластиковую заглушку и саму деталь.Не бойтесь разрушить его нижнюю часть, зажав часть тисками: фильтрующий компонент в ней выше, а нижняя треть — стакан-отстойник, в нем скапливаются все загрязнения. Горячий керосин поможет нам протереть фильтр. Для этого в любую железную емкость (миску, кастрюлю и т. д.) налить чистый керосин, добавить к нему небольшое количество воды (примерно столовую ложку) и поставить на огонь. Естественно, испарения керосина нельзя назвать запахами, поэтому данные манипуляции рекомендуется проводить в идеально открытом помещении, заранее позаботившись о средствах индивидуальной защиты.Наблюдая за водой в день кастрюли, можно проследить нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опускать фильтр в емкость, предварительно сняв с него все пластиковые детали. Удерживая фильтр пинцетом, промойте его горячей водой. При необходимости можно охладить керосин после выкипания воды, а затем повторить всю функцию еще раз. Как, наверное, уже стало понятно, вода здесь играет лишь роль температурного индикатора. Почему это необходимо? Таким способом мы испаряем воду из фильтра и очищаем его от ржавчины.

    Кипячение керосина также способно очистить деталь от парафиновых отложений, которые оседают на сетке, если автомобиль использует топливо с их наибольшим содержанием. Керосин растворяет парафины, и после подобной очистки фильтр сможет прослужить вам около 10 тыс. км (конечно, если после этого не заливать в бак плохое топливо). Если вы боитесь порвать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом. Некоторые водители хитро переделывают узкую систему фильтрации, что позволяет использовать российские модели фильтрации.Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополнен разборным стеклом. Такая обработка жизненно необходима, если вы находитесь в местах, где невозможно отремонтировать транспортное средство или заменить деталь на самую новую. И здесь тоже можно столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров часто имеют двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, ведь наполнитель легко воспламеняется.Также, говоря об узких фильтрах, нужно иметь в виду, что при загрязнении этой детали двигатель может работать с перебоями, но при этом не дергать машину. В особенности это становится заметно при движении в гору – двигатель постоянно глохнет, чихает. О том, что двигатель потерял мощность, можно узнать, остановившись на обочине и начав заполнять топливный фильтр ручным насосом. В норме кнопка должна повернуться в исходное положение, но при нажатии на газ она будет удерживаться давлением от подкачивающего насоса от ТНВД.Если при торможении машина дергается, то виной может быть неисправность дисков сцепления, либо надо искать причину в АКПП.

    Дизельные двигатели

    оснащены аналогичными системами фильтрации узкой очистки, поэтому подбирать детали к ним проще – они не зависят от типа двигателя или марки машины.

    В некоторых случаях топливная система может быть оснащена еще одним сетчатым фильтром. Он находится на входе топливного насоса высокого давления, например, встречается на всех автомобилях Ниссан.Чтобы увидеть и вытащить его, снимите болт крепления трубопровода к насосу, и вы увидите пластиковый корпус, в котором установлена ​​эта деталь. Но в автомобилях Toyota он будет установлен немного иначе: над ним будет электроклапан для отсечки топлива (он участвует в остановке двигателя). Кстати, если вы владелец автомобиля с дизельным двигателем и видели, что на холостом ходу его обороты «плавают» (растут, падают, потом приходят в норму), проверьте чистоту фильтров — часто наличие грязь в них приводит к этому препятствию.

    Если говорить о карбюраторном двигателе…

    А если у вас карбюраторный двигатель? В начале статьи мы уже упоминали о нескольких ситуациях, при которых автомобиль дергается на ходу из-за неправильной работы карбюратора. Но обязательным условием могут стать и фильтры узкой очистки топлива. Проще всего в этом случае, конечно, их поменять, но не всегда это возможно сделать в условиях дорожных условий. Если несоответствие было обнаружено в поездке и визит в автомастерскую не кажется вероятным, первое, что может помочь, это промывка фильтра обратным потоком бензина, ведь на японских автомобилях в большинстве случаев он ставится по прямой к бензонасосу.Это поможет вам добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые водители прибегают к прокалыванию этого фильтра, но этот совет не только неправильный, но даже вредный. Отделяющиеся при всем этом ворсинки обязательно попадут в карбюратор, что очень быстро выведет эту деталь из строя, поэтому эту дорогостоящую деталь нужно будет заменить. Если под рукой нет «родного» фильтра, например, от Тойоты, можно использовать его аналог от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие компоненты взаимозаменяемы и иногда отличаются друг от друга только диаметром.

    Некоторые марки автомобилей (например, Хонда) имеют необычное размещение топливного насоса, как и положено, и найти систему фильтров с первого раза будет сложно. Но если ваша машина дергается во время движения и вы хотите это исправить, вот несколько советов. В большинстве случаев электронный топливный насос будет располагаться рядом с бензобаком, а фильтры — перед ним. Не забывайте, что двигатели этого типа имеют еще и 3-й фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, в месте поступления бензина.Чтобы почистить или хотя бы осмотреть эту деталь, часто приходится разбирать карбюратор, но в некоторых автомобилях (например, в «Ниссане») доступ к сетке фильтра значительно облегчен. Весь процесс работы выглядит следующим образом:

    1. Отвернуть болт крепления впускного патрубка.
    2. Снимите трубу.
    3. Выньте сетку фильтра, расположенную непосредственно под ней, и очистите ее.
    4. Установите фильтр на место и присоедините трубку.

    Если такой возможности нет, то придется выполнить следующий ряд манипуляций:

    1. Снимите верхнюю крышку карбюратора и переверните ее.
    2. Вытяните ось поплавка.
    3. Снимите поплавок и угол замка.
    4. Затем подойдите к игольчатому клапану и открутите его седло (для этого вам понадобится небольшой ключ или обычная плоская отвертка).
    5. Снимите седло, переверните его, очистите сетку фильтра с обратной стороны.

    Время от времени полностью снимать сиденье не требуется; Образовавшееся отверстие достаточно легко продуть струей сжатого воздуха после снятия запорной иглы.Эта простая манипуляция поможет идеально очистить фильтр. Но первой системой фильтрации, через которую проходит топливо в карбюраторных двигателях, является сетчатый фильтр на впускной трубе в бензобаке. Его очистка аналогична очистке фильтров в дизельных двигателях, о чем мы уже писали выше.

    Переходим к рассмотрению проблем бензиновых агрегатов, которые также могут привести к тому, что вы почувствуете, что машину дергает. Как уже понятно, будем аккуратно разбирать его систему фильтрации.Сразу нужно сказать, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса. Если он расположен внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, узкого фильтра и сетчатых фильтров перед форсунками. Если насос выведен наружу, то, кроме уже перечисленных, можно будет найти 4-й — сетчатый конусообразный фильтр, расположенный в трубопроводе перед бензобаком. Если вы хотите его снять и почистить, сначала снимите шланг подводящего патрубка бензонасоса, после чего можно аккуратно пинцетом снять конус.Но не стоит забывать, что если вышеперечисленное не помогло, и машина дергается при движении, форсунка в таких случаях тоже нуждается в проверке на исправность.

    Дергаете машину? Проверьте искру!

    Неисправная работа системы зажигания в большинстве случаев выдает себя тем, что автомобиль начинает дергаться при выезде с горки или на ровном участке дороги. Например, такое несоответствие часто встречалось в автомобилях Ниссан, потому что их двигатель СА-18 был оснащен бесконтактным распределителем.В случае с этой деталью есть переключатель, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля. Исправить подергивания можно только заменой комплектующих.

    Виновником является блок управления

    Еще одна вероятная причина, по которой машина дергается при переключении передач, — неисправность блока управления карбюратором (по-английски его название звучит как «эмиссионный контроль»). В этом случае характер толчков будет случайным. Вычислить настоящую причину их возникновения бывает достаточно сложно, ведь они не постоянны, а лишь время от времени возникают при движении.Если вы подозреваете, что с автомобилем что-то не так, советуем обратиться в автосервис, провести диагностику всех систем на щите. Также на подъемнике легко заметить, что машина дергается на холостых оборотах. «Движение» автомобиля с вывешенными колесами обычно помогает не только найти, почему автомобиль толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором мы уже упоминали ранее. Часто эти два препятствия связаны между собой, и только качественная работа автомехаников помогает выяснить, в чем причина.И виновником тут является блок управления (ЭПИ). К сожалению, в этом случае, чтобы найти причину, необходимо выполнить определенные условия работы автомобиля (подача оборотов определенного значения, определенная нагрузка), а выполнить все эти условия при этом нереально. вождение. Из-за езды по бездорожью работа мотора постоянно меняется, появляется эффект дёрганья.

    Заключение

    Итак, мы изложили практически все варианты, почему автомобиль дергается при движении.Понимаете, обстоятельств такого движения довольно много, и, не будучи знатоком авто «внутренностей», ситуацию вряд ли поправишь. Но бывают и моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики на холостом ходу. В любом случае, если вы заметили толчки или подергивания во время движения, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис. При всем этом обращайте внимание на репутацию мастерской, читайте о ней отзывы, заходите на сайт, чтобы не попасться на удочку мошенников.Многим начинающим водителям очистка фильтров, например, может влететь в копеечку, поэтому о цене услуг узнавайте заранее. Полезно также опросить знакомых. Но обязательно помните: управлять автомобилем, который дергается, не только неудобно, но и небезопасно, ведь это чревато катастрофой. Будьте осторожны и удачи на дорогах!

    Дергается на средней скорости ВАЗ 2107

    Когда водитель обнаруживает, что ВАЗ 2107 дергается, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно, жутко раздражает.

    Обычно визуальный осмотр двигателя результатов не приносит. Для выявления причины необходимо определить, при каких условиях машина дергается.

    Наиболее распространенные варианты:

    • машина начинает дергаться и глохнет при разгоне;
    • машина дергается при нажатии на педаль сцепления;
    • при торможении;
    • на скорости с нажатой педалью акселерометра.

    Если автомобиль ВАЗ 2107 периодически дергается во 2-м и 3-м случае, то нужно обратить внимание на работу сцепления и его состояние.Другие случаи могут быть предвестниками самых разнообразных неисправностей.

    Основные причины


    Чаще всего ВАЗ 2107 дергается из-за некачественного бензина. Если топливо было залито практически в пустой бак, то первые рывки тока начнутся практически сразу. Если бензина уже было какое-то количество, то некоторое расстояние машина сможет проехать относительно спокойно.

    Также признаком плохого качества топлива является черный цвет выхлопа при движении.Двигатель теряет мощность, но автомобиль продолжает движение. Есть небольшой шанс, что при езде будет вырабатываться весь некачественный бензин. Как вариант, можно разбавить его более качественным, например, на ближайшей заправке.

    Еще одной причиной, объясняющей рывки при работе ВАЗ 2107, является конденсат, образующийся в топливном баке. Так как вода и бензин имеют разную плотность, они расслаиваются. В тот момент, когда в карбюратор попадает вода, происходит рывок.Точнее, форсунка подает воду в один цилиндр и бензин в три других.

    Еще одна причина, почему дергается ВАЗ 2107, может быть в топливном фильтре. Если замена не произведена своевременно, то даже на малых скоростях машина может двигаться рывками. Бензонасос создает давление, которое при некачественном топливе создает пустоты и при разгоне, или на ходу на скорости автомобиль дергается.

    Если в топливе присутствует вода, то набухают листы очистки фильтра, что препятствует нормальной подаче бензина в карбюратор.Также может образовываться такое явление, как «паровая пробка», которая блокирует работу бензонасоса. Условия появления:

    • двигатель имеет чрезмерно высокую температуру;
    • в жаркую погоду;
    • на малых скоростях.

    Из-за этой заглушки на форсунку не попадает нужное количество топлива, и двигатель глохнет. Это может происходить при движении на малой скорости, а также при трогании с места. Самый быстрый, простой и действенный способ избавиться от этой проблемы – положить на бензонасос тряпку с холодной водой.

    Если машина дергается при разгоне, то скорее всего дело в карбюраторе, а точнее проблема в клапане холостого хода и забитых форсунках. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырь в шланге, из-за которого в карбюратор попадает лишний воздух из щелей. Проверьте все шланги на наличие трещин или порезов.

    Если форсунка и топливо в порядке, а при движении и трогании с места рывки не исчезли, то можно проверить трамблер.Для этого его нужно снять и внимательно осмотреть контакты. Они отвечают за распределение импульса на каждую свечу. Если воспламенение не происходит в одном или нескольких цилиндрах, двигатель ВАЗ 2107 начинает троить и двоить во время движения.


    Если с дозатором все в порядке, то нужно проверить провода, идущие на свечи. Бывает, что изоляция нарушается, что приводит к «проникновению». Следующим шагом будет осмотр катушки зажигания.Поломки в этом элементе или отходящей проводке также могут привести к рывкам при трогании с места или на ходу ВАЗ 2107.

    Обычно свечи выходят из строя очень быстро, но в некоторых случаях до этого они могут выдавать искру в произвольном порядке, что, в свою очередь, вызывает рывки, и ВАЗ 2107 просто глохнет. Если автомобиль ВАЗ 2107 дергается, то в первую очередь нужно проверить качество топлива, поступающего в форсунку. После можно проверить остальные элементы.

    Необходимое объяснение:

    рывок   — кратковременное самопроизвольное изменение оборотов двигателя независимо от положения педали газа.В повседневной эксплуатации, как правило, наблюдается серия рывков;
    неисправность  — заметное запаздывание реакции двигателя на нажатие педали газа. Примерно это можно считать крайним случаем рывка.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    В момент начала движения;
       — при разгоне;
       — при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали газа.

    Предупреждение

    При эксплуатации карбюратора DAEX Solex возникает очень неприятный дефект: при нажатии на педаль газа происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто отсутствуют обороты холостого хода.Движение возможно только при нажатии педали «газа» в пол или приходится непрерывно «качать» педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

    Опытный автомобилист   необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, открутить два воздушных жиклера, тонкой отверткой открутить два топливных жиклера и длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой вынуть их из колодцев. Не перепутайте форсунки при переустановке!    Затем шприцем или чистой безворсовой ветошью удалить газ из поплавковой камеры и продуть сжатым воздухом карбюратор, особенно осторожно — колодцы топливных жиклеров.

    Неопытному автомобилисту лучше сразу обратиться в автосервис. Чтобы добраться до сервиса, отрежьте кусок виниловой трубки длиной 1-1,5 см (хотя бы от трубок омывателя лобового стекла) и наденьте на стопорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения двигателя составит примерно 2000 мин-1. Используйте педали сцепления и тормоза, чтобы поддерживать безопасную скорость.

    Рывок в начале движения

    В момент начала движения чаще бывает крайний случай рывка — провал.Самые неприятные ощущения связаны именно с задержкой реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель даже глохнет.

    Причиной отказа может быть как неисправность ускорительного насоса карбюратора, так и неисправность вакуум-корректора распределителя зажигания.

    Для работы потребуются: ключи «на 8» и «10», крестовая и шлицевая отвертки, чистая ветошь, кусок тонкого медного провода без изоляции диаметром менее 0.3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно переносная лампа.

      ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1.

    2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создав разрежение патрубком, проверьте герметичность.

    Свободно ли проходит воздух?

    №: см. пункт 4

    3. Обратитесь в автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.

    4. Загляните внутрь карбюратора. Дроссель должен быть полностью открыт. Нажмите на рычаг газа. Топливные струи должны появиться из обеих трубок распылителя ускорительного насоса. Струи должны быть ровными и направлены в зазор между стенкой диффузора и створкой отверстия. При необходимости используйте переносную лампу.

    У вас есть самолеты?

    Правильно ли направлено распыление топлива?

    №: см. параграф 6

    5.   Обратитесь в автосервис для диагностики.

    6. Во избежание разлива топлива снимите шланг подачи топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Снимите пять винтов, крепящих верхнюю крышку карбюратора.

    Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните ее (фиксирующие винты выпадут — не потеряйте их!) и поставьте поплавками вверх.

    Предупреждение

    7. Аккуратно подденьте отверткой как можно ближе к месту уплотнения распылительную трубку ускорительного насоса и, нажимая вверх, выньте распылитель из патрубка.

    8. Очистите оба отверстия на форсунке тонкой медной проволокой.

    Продуйте распылитель в направлении, противоположном направлению движения топлива.

    9. Замените распылитель. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Топливные струи должны появиться из обеих трубок распылителя ускорительного насоса.

    У вас есть самолеты?

    №: см. параграф 11

    10. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора провести его техническое обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или сменить место заправки.

    11. Проверить легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, замените неисправные детали. Еще раз проверьте ускорительный насос.

    У вас есть самолеты?

    №: см. параграф 13

    12. Соберите карбюратор и учтите, что пора провести его техническое обслуживание.

    13. Обратитесь в автосервис для диагностики и ремонта.

    Рывки ускорения

    Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность топливного насоса или засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность в системе зажигания.

    Для работы потребуются: ключи на «8», «10» и «13», крестовая и шлицевая отвертки, чистая ветошь, кусок тонкого медного провода без изоляции диаметром менее 0.3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

      ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом «на 10» и расстегнув пружинные хомуты.

    Снимите воздушный фильтр. Ключом на «8» отвернуть четыре гайки, отверткой ослабить хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снять корпус воздушного фильтра.

    2. Во избежание разлива топлива снимите шланг подачи топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода.

    Снимите пять винтов, крепящих верхнюю крышку карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните ее (фиксирующие винты выпадут — не потеряйте их!) и положите крышку поплавками вверх.

    Предупреждение

    Не повредить поплавки!

    Загляните внутрь карбюратора. Уровень газа должен быть примерно на 22–23 мм ниже штекерного разъема и корпуса карбюратора.

    Уровень нормальный?

    Да: см. пункт 4

    3. Отрегулируйте уровень топлива, сложив поплавок.Для этого слегка надавите большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его соприкосновения с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен быть 1,5–2 мм.

    При большом уровне топлива (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм) подогните отверткой язычок кронштейна кронштейна поплавка и увеличьте зазор.

    4. Ключом на «13» открутить пробку топливного фильтра карбюратора.

    Снимите заглушку с сетчатым фильтром и снимите фильтр.

    Предупреждение

    Не теряйте медное уплотнительное кольцо!

    Внимательно осмотрите фильтр.

    №: см. параграф 6

    5. При малейших сомнениях промойте фильтр бензином и продуйте его сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.

    6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

    Есть сомнения в чистоте фильтра?

    №: см. пункт 8

    7. При малейших сомнениях грязный фильтр лучше заменить.

    8. Соберите карбюратор в обратном порядке и совершите пробную поездку.

    Рывок остался?

    Да: см. параграф 11

    10. Удачной дороги!

    11. Неисправность топливного насоса — слишком низкое давление топлива или неисправность системы зажигания. Требуется диагностика обратитесь в автосервис . Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно, это заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ехать в автосервис ( см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания» ).

    Устойчивый рывок

    Такие рывки чаще вызваны неисправностью в системе зажигания.Требуется диагностика обратитесь в автосервис . Единственное, что можно попробовать сделать самому:

    Внимательно осмотрите моторный отсек. Выключите зажигание и убедитесь, что все провода и разъемы на выключателе, катушке и распределителе зажигания закреплены и закреплены. Завести двигатель и послушать его работу — треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видна искра при пробое;
       — замена свечей зажигания вне зависимости от их состояния и пробега.Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, вам придется обращаться в автосервис по номеру .

    Применительно к автомобилю рывком называется кратковременное самопроизвольное изменение оборотов двигателя вне зависимости от положения педали газа. В повседневном использовании, как правило, наблюдается ряд рывков. Предельным случаем рывка является провал, заметное запаздывание реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    — на момент начала движения;

    — при разгоне;

    — с установившимся движением, т.е.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампа») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

    При наличии некоторых навыков причину дергания можно выявить самостоятельно.

      Рывок в начале движения

    В момент начала движения чаще бывает крайний случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с задержкой реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель даже глохнет. Рывок возникает при открытии дроссельной заслонки, когда ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода в режим нагрузки по сигналу датчика положения дроссельной заслонки и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.При недостаточном давлении в топливопроводе даже при увеличении продолжительности впрыска топлива для плавного пуска не хватает.

    Причинами снижения давления могут быть:

      Рывки ускорения

    Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения») недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии клапана на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива сделать это не в состоянии.Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

      Ровный рывок

    Такие рывки чаще всего вызваны неисправностью в системе зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. раздел 9 «Электрооборудование»). По ходу можно попробовать сделать самому:

    — внимательно осмотрите моторный отсек. Выключите зажигание и убедитесь, что все провода и разъемы на модуле зажигания и высоковольтные провода надежно закреплены и установлены.Завести двигатель и послушать его работу — треск, а вот пробой высокого напряжения «в массу» — слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видна искра при пробое;

    — замена свечей зажигания вне зависимости от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, вам придется ремонтировать двигатель или его системы.

    Датчик неразборный и поэтому не подлежит ремонту. При обнаружении неисправности датчика (см. раздел 9 «Электрооборудование» , «Система управления двигателем») он заменяется в сборе.

    Ремонт карбюратора: возможные сложности. Ремонт карбюратора — как услышать «неровное дыхание» автомобиля? Резкие рывки при езде

    Машина перестает тянуть или плохо заводится? И вы думаете, что настал момент отремонтировать карбюратор ВАЗ 2107? Тогда рекомендую вам прочитать эту статью, здесь вы найдете полезную информацию по ремонту, снятию, установке и переборке карбюратора ВАЗ 2107.

    Схема карбюратора на ВАЗ 2107: 1-ведущий рычаг привода второй камеры; 2 — регулировочный винт количества смеси холостого хода: 3 — блок подогрева карбюратора; 4 — патрубок вентиляции картера; 5 — рычаг привода ускорительного насоса; 6 — электромагнитный запорный клапан; 7 — рычаг воздушной заслонки; 8 — крышка карбюратора; 9 — болт крепления жидкостной камеры; 10 — корпус жидкостной камеры; 11 — корпус карбюратора; 12 — рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 13 — сектор рычага управления дроссельной заслонкой: 14 — метки правильной установки биметаллической пружины пускового устройства

    Условные обозначения топливных жиклеров карбюраторов Солекс

    Соотношение

    Диаметры Диффузор

    23,0 24,0
    Экономичный 95.0 102,0 107,0
    Экономичность 98 5 105,8 111,0
    Мощный умеренный 102,3 109,8 115,2
    Мощность нормальная 106,4 114,2 119,8
    Мощный, динамичный 110,8 119,0 124,8
    Спорт 115,7 124,2 130,3
    Заводские значения 95,0 102,0 107,0
    Количество воздуха в диффузоре 1428,0 1498,0

    Шаг 1.Снятие карбюратора с автомобиля ваз 2107

    Если вам необходимо заменить карбюратор на ваз 2107 или отремонтировать карбюратор своими руками, для начала необходимо снять карбюратор с автомобиля ваз 2107, потому что это будет гораздо удобнее для ремонта карбюратора.

    Итак, перейдем к снятию карбюратора:

    1.1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отсоединяем трубки системы рециркуляции картерных газов, откручиваем привод пускового устройства и топливопровод, отсоединяем газовый привод, возвратную пружину и вакуумную трубку опережения зажигания.Отключаем питание электромагнитного клапана и разъемы системы ЭПХХ (если она установлена ​​на карбюраторном ВАЗ 2107).










    1.2. Отсоедините телескопическую тягу пусковой системы, открутите верхнюю часть корпуса карбюратора и снимите его с автомобиля.





    1.3. Откручиваем 4 гайки крепления карбюратора и снимаем нижнюю и среднюю часть с автомобиля.

    1.4. После снятия карбюратора снимите прокладку коллектора и закройте коллектор прокладкой из картона (или другого материала), тем самым защитив впускной коллектор от посторонних предметов!

    Процесс установки нового карбюратора осуществляется в порядке, обратном снятию.

    Важно: Не затягивайте болты слишком сильно, приблизительное усилие составляет (6,6-15,4 Нм). Также по возможности поменяйте все прокладки на карбюраторе на новые, ведь они быстро приходят в негодность от воздействия бензина и других негативных факторов, а о качестве российских запчастей вы и сами знаете не понаслышке.Хотя если прокладка на карбюратор 2107 еще в порядке, то можно и оставить, но конечно на карбюраторе 2107 лучше поменять все прокладки.

    Шаг 2. Разборка карбюратора ВАЗ 2107

    2.1. Разбираем верхнюю часть карбюратора, снимаем пусковую диафрагму, ее тягу и корпус, снимаем поплавок и игольчатый клапан, откручиваем пробку фильтра и снимаем ее.

    2.2. Разборку средней и нижней частей карбюратора можно начать со снятия вакуумного привода второй камеры, затем снять жиклеры основной и вспомогательной систем и эмульсионные трубки, снять диафрагму ускорительного насоса (будьте осторожны, чтобы не потерять пружины), снимите патрубок ускорительного насоса и малые диффузоры.

    Важно: Если у вас мало опыта в ремонте карбюраторов на ВАЗ 2107, то рекомендую записать цифровые обозначения жиклеров и места их установки.

    2.3. Разделяем дроссельные заслонки и среднюю часть, будьте осторожны, не потеряйте стартовую тягу и пружину при разборке этого узла!

    2.4. Снимите узел холостого хода («пуля») и открутите винт качества. На этом разбор закончен, так же при разборке снимаются прокладки карбюратора ВАЗ 2107 и резиновые уплотнители винтов и соединений.

    Вот отличное видео от Наиля Порошина о полном обслуживании, разборке и сборке карбюратора Озон 2107-1107010:

    Шаг 3. Чистка карбюратора ВАЗ 2107

    3.1. Мелкие детали и форсунки, эмульсионные трубки, сопло, качественные винты помещаем в банку с ацетоном на 15-20 минут, затем вынимаем их пинцетом и чистим зубочистками (удаляем нагар с воздушных жиклеров главного системы), продуйте их сжатым воздухом.

    Вымытые детали кладем на чистую поверхность, желательно на светлую хлопчатобумажную ткань.

    3.2. Детали корпуса карбюратора, крышки диафрагмы и распылители помещают в емкость с растворителем или бензином на 15-20 минут, затем промывают щеткой и продуют сжатым воздухом, после чего также помещают в чистую емкость.

    3.3. Помещаем крепеж и метизы в специально подготовленную емкость и также ее промываем, сливаем растворитель, после чего оставляем в емкости до сборки.

    3.4. Проверяем механизм вакуумного привода 2-й камеры на герметичность и не разбираем его; чтобы помыть, достаточно промыть в бензине и протереть тряпкой.

    Полезное видео по очистке карбюратора от грязи и нагара:

    Этап 4. «Прошивка» карбюратора

    Данная операция предназначена для контроля наличия засоров в каналах основной и вспомогательной систем карбюратор. Прокол делается шприцем на 10-20 мл, наполненным бензином.В канал например на холостом ходу бензин подается под давлением из шприца и после вытекания бензина из выходного отверстия канала можно судить о его пропускной способности и чистоте. Для того, чтобы понять, как происходит «прошивка» карбюратора ВАЗ 2107, следует подробно ознакомиться с устройством этого карбюратора в специальной литературе.

    Шаг 5. Как собрать карбюратор ВАЗ 2107

    5.1. Сборку карбюратора рекомендую начинать со средней части с установки эмульсионных трубок и топливных и воздушных жиклеров, форсунок и малых диффузоров.Вы без проблем сможете подключить все элементы карбюратора, посмотрев видео, которое найдете чуть ниже.

    5.2. Нижний корпус дроссельной заслонки крепится к частично собранной средней секции. Не забудьте установить стартовый стержень и пружину между нижней и средней секцией, стержень устанавливается непосредственно перед соединением этих частей.

    5.3. После соединения нижней и верхней части устанавливаем ускоряющую диафрагму и вакуумный привод второй камеры, винты качества и количества смеси.

    5.4. Сборку верхней части начинаем с установки картонной прокладки, затем прикручиваем игольчатый клапан и устанавливаем поплавок, ставим фильтр, закручиваем, фильтр затыкаем.

    5.5. Собираем узел пусковой диафрагмы и устанавливаем ее, не забыв вставить пусковой шток и резиновый уплотнитель между корпусом и деталью, вывешиваем телескопический шток.

    5.6. Все мембранные уплотнения и прокладки заменяются новыми, кроме вакуумного привода второй камеры (если он исправен).

    Шаг 6. Проверка системы запуска карбюратора

    6.1. Проверку пусковой системы проводят на снятом собранном карбюраторе (винты верхней крышки можно не закручивать, придерживая рукой). Отводим курок вручную и проверяем ширину прорези, в которую открывается заслонка первой камеры, расстояние должно быть 0,8 мм, этот зазор регулируется стартовой тягой, подгибая или выпрямляя ее, можно добиться изменения этого зазор. Далее моделируем работу пусковой диафрагмы и переводим ее вручную в крайнее положение, при этом пусковая заслонка (верхняя часть карбюратора) должна открывать зазор примерно на 5 мм.

    6.2. Проверка уровня топлива и герметичности игольчатого клапана, ускорительного насоса.

    6.2.1. Устанавливаем в собранном виде среднюю и нижнюю части карбюратора на автомобиль (не стягивая), ставим верхнюю часть (не стягивая), подсоединяем топливопровод и прокачиваем бензин бензонасосом. Наполняем поплавковую камеру и снимаем верхнюю часть и контролируем уровень топлива, если уровень топлива выше или ниже то приводим его в норму. Приводим в движение дроссельную заслонку и проверяем работу ускорительной форсунки и герметичность топливного насоса, при необходимости устраняем течи.

    Шаг 7. Установка карбюратора на ВАЗ 2107

    7.1. Установку карбюратора на ВАЗ 2107 также начинаем с установки средней и нижней части на новую прокладку коллектора, затем притягиваем карбюратор к коллектору, устанавливаем трубки рециркуляции и вакуумный привод опережения зажигания (система ЭПХХ), привод дроссельной заслонки и возвратная пружина.

    7.2. Устанавливаем верхнюю часть карбюратора, подключаем телескопическую штангу, топливопровод и пусковое устройство.

    Шаг 8. Запуск и регулировка карбюратора

    8.1. Перед запуском и регулировкой нужно быть на 100% уверенным в исправности системы зажигания и правильности регулировки угла опережения зажигания!

    8.2. Включаем пусковой механизм карбюратора (винт количества смеси в среднем положении, винт качества откручивается на 3 оборота).

    8.3. По мере прогрева отбиваем заслонку пускового устройства на максимальное значение.Прогретый двигатель должен стабильно работать на 850-900 об/мин.

    8.4. Регулируем карбюратор ваз 2107 винтом холостого хода, если обороты не четные, то прикручиваем винт качества до выравнивания холостых оборотов, если обороты изначально ровные, то пробуем уменьшить качество смеси, добиваясь легкой неравномерности работы, затем выравнивают скорость. Карбюратор должен быть регулируемым, если этого не произошло, высверлите заглушку в средней части и произведите дополнительную регулировку вторым винтом качества.

    8.5. Для тонкой настройки используем газоанализатор СО, для рабочего карбюратора значение СО на холостом ходу от 1% до 2,5%.

    Фото инструкция по ремонту карбюратора на ВАЗ 2107

    Проверка игольчатого клапана на работоспособность

    На данном фото инструкции показан процесс снятия и проверки игольчатого клапана, рекомендую следовать ей, чтобы легко проверить работоспособность клапан для работоспособности.












    Как разобрать и проверить детали крышки карбюратора на наличие неисправностей





    Как отремонтировать пневматическую дроссельную заслонку на карбюраторе ВАЗ 2107

    У вас сломался привод дроссельной заслонки на карбюраторе? Тогда это руководство для вас!







    Ремонт кузова и процесс разборки карбюратора на ваз

    Не пора ли ремонтировать корпус? Тогда рекомендую следовать приведенной ниже инструкции и у вас не возникнет проблем с разборкой и ремонтом корпуса карбюратора.

































    Ремонт карбюратора своими руками или в сервисе может потребоваться после определенного пробега любого автомобиля, либо после неаккуратной разборки и чистки. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности топливной системы и карбюратора, и как от них избавиться, да и вообще, как отремонтировать карбюратор автомобиля своими руками, (или отрегулировать), не прибегая к услугам автосервиса и что для этого нужно.

    Конечно, в одной статье описать ремонт карбюраторов всех моделей нереально, да это и не нужно, так как принцип работы и восстановления большинства карбюраторов многих автомобилей практически одинаков, за исключением некоторых нюансов (для достаточно редких автомобилей).

    Поэтому в данной статье будет описан ремонт самого распространенного карбюратора Солекс (или ДААЗ-2108), который устанавливается на заводе на переднеприводные автомобили ВАЗ, но многие умельцы устанавливают их и на другие автомобили (например, на УАЗ , волги и другие машины со штатным карбюратором достаточно большой расход топлива).А на примере ремонта этого карбюратора можно будет освоить навыки диагностики (диагностика, дефектовка деталей) и ремонта практически любого карбюратора, в том числе иномарок.

    Но перед снятием карбюратора с двигателя подготовьте чистую и свободную площадку на верстаке или столе. Застелите поверхность стола или верстака листом чистой белой бумаги, на которой будут хорошо видны мелкие детали. И помните, что в этом деле залогом успеха является чистота.Также необходимо запастись чистой тарой (коробками) для мелких деталей.

    Следует отметить, что отвертки, предназначенные для откручивания жиклеров и т.п., должны иметь нормальные (не оторванные) края, для разборки карбюратора лучше использовать новые отвертки, которые следует сохранить специально для ремонта карбюратора. Сам карбюратор следует снять с двигателя и тщательно промыть снаружи от грязи. Только после этого его можно разобрать. А ниже будет описана диагностика и ремонт карбюратора по частям, для новичков проще.

    Ремонт карбюратора своими руками — осмотр и диагностика в деталях.

    В карбюраторах типа Солекс и ДААЗ 2108 дроссельные заслонки открываются последовательно, общим механическим рычажным приводом, от педали управления приводом карбюратора. Карбюратор имеет:

    Основные детали карбюратора.
    1 — Воздушный патрубок (диффузор) вторичной камеры смешения, 2 — Воздушный патрубок основной дозирующей системы первичной камеры; 3 — воздушная заслонка первичной камеры; 4 — распылители ускорительного насоса; 5 — диафрагма пускового устройства; 6 — регулировочный винт; 7 — регулировочный винт количества топливной смеси на холостом ходу; 8 — патрубок подвода вакуума к вакуумному регулятору опережения зажигания; 9 — винт регулировки качества смеси (токсичности) на холостом ходу; 10 — дроссельная заслонка первичной камеры; 11 — штуцер отсоса картерных газов; 12 — рычаг привода диафрагмы ускорительного насоса; 13 — кулачок привода ускорительного насоса; 14 — диафрагма; 15 — жиклер экономайзера; 16 — экономайзер; 17 — диафрагма экономайзера силового режима; 18 — электромагнитный клапан ЭПХХ; 19 — жиклер холостого хода; 20 — штуцер подачи топлива в поплавковую камеру; 21 — жиклер обратного слива топлива в бак; 22 — крышка карбюратора

    Мембранный экономайзер режимов мощности при значительном открытии дроссельных заслонок впрыскивает дополнительное топливо диафрагмой 17 через форсунку 15 (см.1 слева) в форсуночный колодец главной дозирующей системы первичной камеры и это способствует обогащению топливной смеси.

    Поплавковый механизм.

    Для начала начнем диагностику и ремонт с самого простого: поплавковый механизм, отвечающий за уровень топлива, что очень важно. Ведь при увеличении или, наоборот, уменьшении уровня топлива от требуемого заводом, карбюратор будет обогащать или обеднять состав рабочей смеси на всех режимах работы двигателя.

    Поплавковый механизм Солекса и нового ДААЗа (для восьмерок) совершенно не отличается от предыдущих моделей по принципу работы, но имеет несколько иное конструктивное решение. В связи с тем, что поплавковая камера перекрывает смесительные камеры с двух сторон, вместо одного поплавка из листовой латуни на Озонах новый поплавковый механизм имеет два поплавка из вспененного (пористого) эбонита. Такая конструкция (по аналогии с мотоциклетными карбюраторами) обеспечивает нормальный уровень топлива и его подачу в эмульсионные колодцы основных дозирующих систем даже при значительном наклоне автомобиля.

    Кроме того, вместо раздельного седла и конической иглы (на старых моделях) новый карбюратор имеет неразборный клапан отсечки топлива.

    При проверке и регулировке необходимого уровня топлива следует учитывать, что новый поплавковый механизм регулируется иначе, чем на старых ДААЗ и Озонах. Одинаков только замер зазора между поплавком и плоскостью разъема на крышке с прокладкой. Но следует учитывать, что в новых карбюраторах поплавков два и зазор надо проверять под каждым.

    Если зазоры разные, то следует отогнуть держатели поплавка и добиться одинаковых зазоров между каждым поплавком и плоскостью разъема на крышке, а затем эти зазоры отрегулировать до значений, указанных на заводе инструкции. Необходимый зазор 1 ± 0,25 мм достигается загибанием язычка 6 на рис. 3 (подробнее об этом ниже). Кстати, не помешает открутить штуцер и промыть сетку 11, показанную на рисунке 3.

    Поплавковая камера карбюратора.
    а — поплавковый механизм, б — устройство для слива топлива в бензобак;
    1 — клапан игольчатый (запорный), 2 — канал подачи бензина, 3 — корпус клапана запорный, 4 — пружина шаровая, 5 — шаровой отбойник игольчатого клапана, 6 — язычок, 7 — кронштейн, 8 — поплавковая камера, 9 — поплавок, 10 — балансировочное отверстие, 11 — сетчатый фильтр, 12 — сливной штуцер с жиклером.

    При регулировке уровня бензина в поплавковой камере есть важный нюанс, не описанный в инструкции. Если на старых карбюраторах, например «Озон», зазор фиксируется при таком положении, когда язычок поплавка только начинает касаться подпружиненного шарика (в игле запорного конуса), то на новых ДААЗ (у восьмерок), при фиксации необходимого зазора шарик должен быть утоплен язычком до конца (кстати, если перевернуть карбюратор, то шарик утапливается до конца от действия веса поплавков).

    Это мало кто знает, и при регулировке уровня топлива зазор выставляется неправильно, и от этого уровень значительно отличается от рекомендованного заводом. Рабочая смесь обедняется и многие водители начинают радоваться тому, что двигатель становится экономичнее.

    Но обедняется смесь и в тех режимах, где она должна быть, наоборот, обогащенной: пуск двигателя, пуск автомобиля с места, динамический разгон с включением вторичной камеры.

    В результате запуск холодного двигателя значительно ухудшается, появляются провалы при работе двигателя, при этом экономия топлива минимальна.

    Требуемый зазор поплавка.

    Поэтому при регулировке уровня топлива следует добиваться особой точности в соответствии с требуемыми рекомендациями завода (отклонение от требуемого зазора, показанного на рисунке 4, составляет всего ±0,25 мм). Со временем запорный клапан поплавковой камеры начинает терять герметичность и повышается уровень топлива, что приводит к обогащению рабочей смеси.Естественно от этого нужно избавиться, но об этом ниже. Сначала опишу, как проверить его герметичность.

    Для этого можно использовать обычную резиновую грушу, купленную в аптеке. Обрезаем ниппель груши так, чтобы он плотно прилегал к входному топливному штуцеру крышки поплавковой камеры (грушу можно не резать, а использовать переходник из резинового шланга подходящего диаметра).

    Крышку поплавковой камеры снимают и переворачивают разрезной плоскостью, при этом перекрывая пальцем перепускной штуцер (штуцер перепуска топлива — его наружный диаметр меньше, чем у впускного штуцера).Теперь осталось раздавить грушу пальцами и понаблюдать за ней: если она восстанавливает свою форму (то есть втягивает воздух), то это значит, что запорный клапан неисправен.

    Частой причиной неисправности (протечки) обратного клапана является попадание грязи между конусом иглы и ее седлом. Поэтому, прежде чем что-то делать, следует тщательно промыть сам запорный клапан и топливные каналы в крышке, ну и конечно же промыть сетчатый топливный фильтр под пробкой, который часто забивается грязью.

    Схема снижения токсичности выхлопных газов.
    1 — камера первичного смешения, 2 — привод дроссельной заслонки, 3 — винт регулировки качества рабочей смеси, 4 — стопорный винт, 5 — канал жиклера системы холостого хода, 6 — электромагнитный клапан, 7 — замок зажигания , 8 — аккумуляторная батарея, 9 — электронный переключатель, 10 — катушка зажигания, 11 — датчик трамблера, 12 — блок управления.

    Тест производительности этой системы основан на том, как она должна работать в хорошем рабочем состоянии. При включении зажигания перед пуском двигателя с замком 7 (см. рис. 2) при закрытии дроссельной заслонки первичной камеры карбюратора стопорный винт 4, соприкасаясь с рычагом привода дроссельной заслонки 2, закрывается замыкание между выводом № 5 электронного блока управления 12 и массой (кузовом) автомобиля.

    При этом бортовое напряжение должно быть подано (проверено) на электромагнитный клапан 6 экономайзера (ЭПХХ), который в этом случае должен открыть подачу топлива через топливный жиклер холостого хода. При пуске двигателя автомобиля и при его работе на холостом ходу на электромагнитный клапан 6 (точнее, на его вывод 18, см. рис. 1) должно подаваться напряжение по проводу от блока управления 12 (рис. 2).

    При резком закрытии дроссельных заслонок, то есть при принудительном холостом ходу, рычаг 2 должен упираться в стопорный винт 4 и шунтировать клемму №5 на массу (корпус) машины.При этом напряжение на электромагнитном клапане 6 (или 18 на рис. 1) должно быть выключено, а игла закрывает топливный жиклер холостого хода, перекрывая тем самым подачу бензина.

    А при снижении частоты вращения коленчатого вала двигателя до 1650 об/мин на электромагнитный клапан 6 снова должно поступать напряжение от блока управления, при этом снова открывается топливный жиклер и возобновляется подача горючей смеси из системы холостого хода и двигатель уверенно работает на холостом ходу скорость.

    Работоспособность данной системы проверяется достаточно просто, с помощью тестера, переведенного в режим вольтметра и измеряющего постоянное напряжение (в пределах 0 — 12 В) и помощника, который следит за тахометром и при снижении скорости до 1650 помощник уведомляет вас об этом , а вы В свою очередь проверяете появление напряжения на выводе электромагнитного клапана, подключив положительный щуп тестера к выводу клапана, а отрицательный — к массе автомата.Если напряжение не появилось, проверьте целостность проводов и чистоту клемм.

    Ну а если напряжение на клемме появилось, а сам клапан не работает, то тестер надо перевести в режим омметра или зуммера и проверить целостность катушки соленоида клапана. При этом один щуп тестера подключаем к пневмоострову, а второй к массе. Если тестер показывает обрыв цепи, электромагнитный клапан следует заменить. Но часто клапан не срабатывает из-за попадания грязи (засоряется его патрубок).

    Ниже будут описаны наиболее распространенные неисправности большинства карбюраторов и системы питания в целом, ну и методы их устранения.

    Распространенные неисправности карбюратора (и не только его) и их устранение.

    Бедное смесеобразование.

    Признаки работы двигателя на обедненной смеси: хлопки (выстрелы) из карбюратора (в воздушном фильтре), потеря его мощности (если плохо тянет). Необходимо учитывать, что при таких же признаках двигатель работает с ранним зажиганием.Поэтому, прежде чем искать неисправность в системе питания, необходимо проверить настройку зажигания.

    Выстрелы из карбюратора происходят из-за того, что бедная смесь сгорает медленно, и в то же время, когда в цилиндре начинается такт впуска после сброса выхлопных газов, камера сгорания еще продолжает догорать рабочую смесь. Поэтому поступающая горючая смесь воспламеняется и горение распространяется через впускной коллектор на карбюратор.Также выстрелы из карбюратора могут быть следствием неплотного закрытия впускного клапана. Для устранения неисправности в каждом конкретном случае необходимо точно установить причину, ее вызвавшую.

    Необходимо выявить и устранить перечисленные неисправности в следующем порядке:

    проверить подачу топлива указанными выше способами; при нормальной подаче топлива проверьте наличие подсоса воздуха в соединениях. Для этого при работающем двигателе закройте воздушную заслонку и выключите зажигание, затем осмотрите стыки карбюратора и впускного коллектора.

    Появление мокрых пятен топлива свидетельствует о наличии течи в этих местах. Для устранения неполадок подтяните гайки и болты. Только без фанатизма, совсем чуть-чуть, так как фланец карбюратора Солекс или ДААЗ 2108 заметно тоньше, чем фланец Озон, и часто плоскость фланца получается из-за чрезмерной затяжки креплений. И чтобы устранить эту неисправность, вам нужно будет повозиться с притиркой плоскости фланца на пластине с абразивной пастой. Иногда рубанок сильно гонят, и прежде чем выводить его на плите с пастой, нужно будет вывести рубанок сначала на абразивном плоском камне.

    Если подсоса воздуха не обнаружено, проверьте уровень топлива в поплавковой камере и при необходимости отрегулируйте.

    Регулировка уровня на карбюраторах большинства автомобилей производится отгибанием язычка 6 (рис. 3) кронштейна 7 поплавка 9 от игольчатого запорного клапана 1 для увеличения уровня или в обратном направлении для его уменьшения. Только как я уже говорил, (в отличие от Озона), при регулировке уровня топлива на Солексе и ДААЗ 2108 шар клапана у них должен быть полностью утоплен. Одновременно с регулировкой проверяют легкость хода поплавка и игольчатого клапана, а также герметичность его закрытия и подтягивают седло 3 клапана.Естественно, поплавки не должны касаться стенок поплавковой камеры.

    Формирование богатой рабочей смеси.

    Признаками работы двигателя на богатой рабочей смеси являются: потеря мощности, выстрелы в глушитель и черный дым из него, перегрев двигателя, повышенный расход топлива и разжижение моторного масла в картере (в поддоне), образование черного нагара депозиты. Кстати, подтверждение богатой смеси (как и бедной) можно определить по нагару на свечах, а подробно что означает цвет нагара на электродах и изоляторе свечи, советую вам читать здесь в.

    Выделение черного дыма из выхлопной системы при богатой смеси объясняется наличием не полностью сгоревших, обуглившихся частиц бензина. А выстрелы в глушитель идут от того, что какая-то часть бензина (из-за отсутствия воздуха в смеси) не сгорает в камерах сгорания двигателя. А при выходе из выхлопной трубы и соединении с кислородом воздуха несгоревшая часть бензина мгновенно воспламеняется и всплывает.

    Но следует учитывать, что выстрелы из глушителя могут происходить из-за неплотного закрытия какого-то выпускного клапана.Поэтому, прежде чем грешить на карбюратор в том, что он готовит богатую смесь, проверьте и при необходимости отрегулируйте.

    А потеря мощности на богатой смеси связана с тем, что богатая рабочая смесь сгорает слишком медленно. Ну а разжижение моторного масла в поддоне двигателя происходит от конденсации паров несгоревшего бензина, который появляется на стенках цилиндров двигателя и затем стекает по стенкам в поддон, либо удаляется маслосъемными кольцами вместе с двигателем масло.

    Причинами образования богатой рабочей смеси могут быть:

    потеря герметичности запорного клапана поплавковой камеры (как восстановить герметичность я писал выше) или ослабление седла клапана. От износа или залипания клапана экономайзера, ну или от заедания рычага привода диафрагмы экономайзера силового режима.

    От трения поплавка о стенки поплавковой камеры, от разработки форсунок или их очистки стальной проволокой, от неполного открытия воздушной заслонки, от повышения уровня топлива в поплавковой камере выше рекомендованного заводом уровня (как указано выше, устраняется сгибанием языка).

    Заменяем поврежденные форсунки на новые из ремкомплекта, и восстанавливаем нормальное закрытие воздушной заслонки следующим образом. Снимаем воздушный фильтр с карбюратора, ослабляем винт крепления троса в шарнирной муфте рычага оси воздушной заслонки, затем вытягиваем ручку привода воздушной заслонки на 1,5 — 2 мм из крайнего переднего положения и теперь фиксируем винт троса.

    При этом воздушная заслонка должна быть полностью закрыта (должна полностью закрывать диффузор). Ну а каким должен быть уровень топлива и как его регулировать я писал выше.Если с уровнем топлива все в порядке, но смесь по-прежнему богатая, то следует проверить герметичность запорного игольчатого клапана (как это сделать с помощью резиновой груши, я писал выше). Также следует проверить герметичность закрытия клапана экономайзера, если это не поможет, то необходимо заменить форсунки на новые, возможно они изношены или имеют царапины в калибровочном отверстии (проверял линзой).

    Утечка бензина.

    Это происходит при неплотном закручивании входных пробок поплавковой камеры, а также износе или ослаблении резиновых шлангов, от износа резиновых колец.Любая утечка бензина должна быть немедленно устранена (определяется визуально и лечится заменой уплотнений или шлангов), так как при утечке топлива возникает опасность пожара в моторном отсеке. Ну и конечно при утечке бензина его перерасход неизбежен.

    Затрудненный запуск горячего двигателя.

    Данная неисправность может быть вызвана неполным открытием воздушной заслонки в диффузоре карбюратора, повышенным уровнем топлива в поплавковой камере (перелив), да и вообще богатой рабочей смесью.Для запуска двигателя нажмите педаль газа до упора, а если это не поможет, то проверьте и отрегулируйте (как описано выше) длину троса привода воздушной заслонки, чтобы ее можно было полностью открыть и закрыть, переместив рукоятку в пассажирский салон. Ну а как проверить и отрегулировать уровень бензина было описано выше.

    Холодный двигатель не запускается.

    Это может быть из-за того, что воздушная заслонка не закрывается полностью, при вытягивании ручки ручного привода (дросселя) — как проверить и отрегулировать было описано выше.Также холодный двигатель может не запускаться из-за отсутствия подачи бензина на карбюратор (проверяется отсоединением шланга от входа карбюратора и последующей прокачкой вручную) если нет подачи бензина, то следует проверить топливный насос (как для этого есть подробная статья, ссылка на нее выше по тексту — неисправность бензонасоса).

    Если окажется, что топливный насос работает исправно, то проверьте исправность топливного шланга от бака к насосу. Это делается с помощью шинного насоса, подключенного к шлангу, и при работе насоса в топливном баке должен быть слышен булькающий звук.Но после продувания шланга желательно промыть бак и сетку топливоприемника в баке от грязи.

    Двигатель работает нестабильно или глохнет на холостом ходу.

    В целом данная неисправность может быть вызвана несколькими причинами, которые могут возникнуть даже при исправном карбюраторе и системе питания. Например, при неправильной установке угла опережения зажигания, если свечи зажигания или одна из свечей зажигания загрязнены нагаром, мотор троит (как определить неработающую свечу зажигания, как ее проверить и как правильно почистить, мы прочитай).

    Также такая неисправность может быть из-за нарушения или неправильной регулировки зазоров клапанов (об их регулировке см. ссылку выше), из-за уменьшения (советую прочитать как восстановить компрессию мотора не разбирая она), из-за подсоса воздуха через прокладки между головкой блока и впускным коллектором, либо через прокладку между головкой и блоком. Как заменить прокладку коллектора читайте в , а замена прокладки ГБЦ описана

    И прежде чем лезть в карбюратор и проверять систему питания, следует проверить и при необходимости устранить вышеперечисленные неисправности.После этого следует проверить, что привод дроссельной заслонки (да и сами клапана) не заклинен, и если все в порядке, то следует отрегулировать карбюратор, а точнее его систему холостого хода.

    Регулировка системы холостого хода.

    Для этой регулировки у большинства карбюраторов есть два винта, которые обычно закрыты пластмассовыми заглушками (уплотнителями), показанными на рис. 5. Эти винты позволяют добиться нормальных оборотов холостого хода при нормальном соотношении воздух-топливо.

    Обычно такая регулировка проводится на СТО, так как для точной регулировки требуется СОметр (газоанализатор).В этом случае сначала производят регулировку в пределах предельных втулок, а если это не удается, то отвинчиванием регулировочных винтов разбивают упоры втулок, затем их вынимают, а закручиванием регулировочных винтов обратно производят описанную регулировку. ниже выполняется. Если у кого-то есть газоанализатор, то регулировку можно сделать самому.

    Винты регулировки холостого хода.
    а — расположение винтов, б — устройство и работа винтов;
    1 — винт регулировки количества горючей смеси, 2 — винт регулировки качества, 3 и 4 — ограничительные пластиковые втулки (уплотнители).

    Запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры (естественно при прогреве подливаем газу, если двигатель не держит холостые обороты). Далее устанавливаем пробоотборник газоанализатора на выхлопную трубу и теперь вращением винта 1 количества смеси (см. рис. 5) добиваемся оборотов двигателя около 820 — 900 об/мин (проверяем требуемые обороты холостого хода в руководство по эксплуатации вашего автомобиля). При этом, вращая винт токсичности 2 (винт качества смеси), добиваемся допустимого (по ГОСТу до 1.5%) содержание СО в выхлопных газах.

    После поворота винта токсичности 2 и достижения нормы СО следует снова отрегулировать требуемые обороты холостого хода (как правило, они меняются) винтом 1 (количество смеси), необходимые для вашего двигателя. В результате необходимо добиться двух винтов и нормальной токсичности и при этом требуемых оборотов двигателя на холостом ходу. А после регулировки желательно запрессовать новые втулки уплотнения.

    Кстати, для регулировки смеси пригодится изобретенное еще в советское время простое приспособление — прозрачная свеча зажигания, которая показана на видео чуть ниже.

    Если таких свечей или газоанализатора нет, а до ближайшего СТО далеко, то можно попробовать отрегулировать карбюратор, как описано ниже.

    При работающем горячем двигателе вывернуть винт качества смеси 2 до упора во втулку (уплотнение), а винтом № 1 добиться требуемых стабильных оборотов холостого хода. Далее для проверки регулировки нажимаем на педаль газа и тут же сразу отпускаем. При этом двигатель должен увеличивать обороты коленчатого вала плавно и без перерывов, а после отпускания педали газа двигатель должен стабильно работать на минимально необходимых для вашего двигателя оборотах коленчатого вала.

    Если двигатель глохнет, то, открутив винт №1, следует немного увеличить обороты и перепроверить педалью газа. Если такой регулировкой не удается добиться стабильной работы двигателя на холостом ходу, то причина может быть в засорении каналов или жиклеров карбюратора, либо из-за неисправности экономайзера принудительного холостого хода (выше я описал, как проверить ЭПХХ с помощью тестер).

    Но лучше всего начать проверку с проверки чистоты жиклера холостого хода, который следует открутить и продуть, а также продуть каналы холостого хода сжатым воздухом.После продувки (прочистки) жиклера и каналов системы холостого хода повторить регулировку, как описано выше.

    И последнее: чтобы не иметь проблем с системой питания, не экономьте на топливном и воздушном фильтрах и меняйте их раньше рекомендованного заводом срока, особенно если ездите по пыльным проселочным дорогам. Ведь производитель автомобиля (особенно импортного) дает рекомендации по замене расходников исходя из того, что машина будет ездить по нормальным и чистым европейским дорогам, которые периодически моют мыльным раствором (в Европе моют дороги).

    Производители импортных автомобилей ожидают, что их автомобили будут работать на обычном топливе, без воды и грязи. Топливо у нас далеко не идеальное (как проверить качество бензина самостоятельно, без лаборатории, советую), так что не скупитесь на фильтры.

    А благодаря сокращению сроков замены расходников (фильтров), ремонту карбюратора своими руками, или его регулировке, надеюсь он вам долго не понадобится, успехов в этом.

    Для полноценной работы с AutoDots ваш браузер должен поддерживать JavaScript.Включите его в настройках.

    1. 5
      Москва, 2-й проезд Перовых Полей, 9
    2. 5
      Москва, Каширское шоссе, 67с5
    3. 5
      д. Дыдылдино, д. Дыдылдино, 54
    4. 5
      г. Видное, ул. Школьная, 51
    5. 5
      Мытищи, Ярославское шоссе, 115
    6. 5
      Москва, Сосновая аллея, 4с3
    7. 5
      г. Зеленоград, ул. Панфилова, 28Б
    8. 5
      Москва, Варшавское шоссе, 45
    9. 5
      г. Люберцы, ул. Южная, 25Ас2
    10. 5
      Мытищи, 1-й Рупасовский переулок, 6к6
    11. 5
      Москва, улица Авиаторов, дом 13с6
    12. 5
      Москва, Докторский проезд, 3
    13. 5
      Москва, Староватутинский проезд, дом 10с2
    14. 5
      Москва, улица Нижняя Поля, дом 29с16
    15. 5
      Москва, Мичуринский проспект, 31к7
    16. 5
      Мытищи, Новомытищинский проспект, вл5
    17. 5
      г. Балашиха, мкр.г. Железнодорожный, ул. Пригородная, 131
    18. 5
      г. Балашиха, ул. Пригородная, 131 к Авто
    19. 5
      Москва, Причальный проезд, 8с17
    20. 5
      г. Балашиха, ул. Советская, 50
    21. 5
      Москва, Варшавское шоссе, дом 170Г, а/я 30
    22. 5
      Москва, улица Ферганская, дом 13с1
    23. 5
      Королев, ул. Пионерская, 1к1
    24. 5
      Щербинка, Симферопольское шоссе, 16
    25. 5
      Москва, Варшавское шоссе, 56
    26. 5
      г. Щербинка, ул. Люблинская, 7А
    27. 5
      Москва, Шоссейный проезд, 10к1
    28. 5
      г. Балашиха, ул. Пригородная, 131
    29. 5
      Москва, улица Дубнинская, дом 83
    30. 5
      г. Балашиха, ул. Автозаводская, д. 50А
    31. 5
      г. Балашиха, ул. Рябиновая, 3с3
    32. 5
      Московская область, с.Барвиха, Подушкинское шоссе, 41
    33. 5
      д. Мильково
    34. 5
      Москва, улица Горбунова, дом 12к2с2
    35. 5
      Москва, улица Садовники, дом 11Ак1
    36. 5
      Мытищи, улица Стрелковая, а/я 88
    37. 5
      Москва, Остаповский проезд, 6с1
    38. 5
      г. Балашиха, Носовихинское шоссе, 26
    39. 5
      г. Балашиха, ул. Керамическая, д. 2А
    40. 5
      г. Москва, ул. Фестивальная, д. 50, стр. 1
    41. 5
      Москва, улица Полярная, дом 39
    42. 5
      г. Москва, ул. Ташкентская, д. 30с2
    43. 5
      Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, 14к1
    44. 5
      г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 145
    45. 5
      г. Балашиха, пр. Ленина, 73
    46. 5
      Москва, Варшавское шоссе, 265/90
    47. 5
      Котельники, Промзона улица Силиката, 9/1
    48. 5
      г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 6Ас12
    49. 5
      Москва, улица Коштоянца, дом 22
    50. 5
      Москва, улица Озерная, дом 46к2

    Ремонт карбюратора ВАЗ в Москве — цены

      ВАЗ 2108 1996, ремонт карбюратора

      Саша: Заливаешь свечи а машина не заводится

      • Подойди разберемся
      • Ремонт от 1000 руб
      • Добрый день.
        Скорее всего коммутатор.
        Вам нужно смотреть.
        Можно привезти на Вешние Воды, 4, с. 48.
        Давайте сделаем это.
      • Добрый день, уважаемый Клиент. Мы рады, что Вы обратились в ФИТ Сервис по данному вопросу! Ваш запрос обработан, и мы готовы предоставить все интересующие Вас услуги. Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением любых работ по авто мы рекомендуем вам сделать диагностику всех узлов и выявить только то, что действительно нуждается в ремонте или замене, это сэкономит вам деньги и время.Напоминаем, что на все купленные и установленные у нас запасные части мы предоставляем гарантию 1 год. Сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли забронировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность самостоятельно зарегистрироваться с нашего сайта и получить дополнительную скидку 3%. Мы также всегда рады Вашему звонку. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов ФИТ Сервис
      • Нет воспламенения смеси, нужна диагностика двигателя, приходите
    • ВАЗ 2107 2006, ремонт карбюратора

      Алексей: Мне нужно почистить карбюратор

      • Добрый день!
        Карбюраторными автомобилями не занимаемся.С уважением, Группа компаний АвтоГЕРМЕС!
    • ВАЗ 2104 1998, ремонт карбюратора

      Денис: Бензин течет в коллектор и переливается

      • Добрый день. Стоимость диагностики 620 руб. Стоимость ремонта после диагностики по договоренности.
      • Здравствуйте Денис, подъезжайте к нам, поможем решить вашу проблему.
      • Денис: Пожалуйста, напишите адрес
      • улица Панфилова 28Б, за центурионом, или за иридием
      • Добрый день! Приезжайте, разберемся…
      • Добрый день!
    • ВАЗ 2109 1996, ремонт карбюратора

      Никита: Нужно хорошо отрегулировать карбюратор, чтобы он работал быстро и не потреблял слишком много топлива

      • Добрый день. Предлагаем начать с диагностики вашего автомобиля. Стоимость диагностики 650 руб.
      • Добрый день. Могу. Вызов.
      • Вы устанавливаете взаимоисключающие условия.
        Карбюратор двигателя внутреннего сгорания. Быстрая езда = большой расход.Если вы хотите спортивных результатов от «девятки», то это дорогое и не очень нужное удовольствие.
        А если двигатель просто не хочет нормально работать из-за карбюратора, то причин достаточно. Приезжайте, мы вылечим.
    • ВАЗ 2115 1999, ремонт карбюратора

      Юсиф: польхо работает мелким ходом часто глохнет

      • Добрый день, уважаемый Клиент. Мы рады, что Вы обратились в ФИТ Сервис по данному вопросу! Ваш запрос обработан, и мы готовы предоставить все интересующие Вас услуги.Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением любых работ по авто мы рекомендуем вам сделать диагностику всех узлов и выявить только то, что действительно нуждается в ремонте или замене, это сэкономит вам деньги и время. Напоминаем, что на все купленные и установленные у нас запасные части мы предоставляем гарантию 1 год. Сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли забронировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность самостоятельно зарегистрироваться с нашего сайта и получить дополнительную скидку 3%.Мы также всегда рады вашему звонку. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов FIT Service.
      • Машине 20 лет…. чего ты хочешь?
        причин может быть много.
    • Андрей: регулировка топливной смеси с карбюратором, подготовка к техосмотру.

      • Карбюратор не ремонтируем и не регулируем, советую обращаться к Михаилу, он работает возле магазина запчастей на улице Хабаровской, на стоянке стоит Газель (на резерве напротив поста ГИБДД), он будет обязательно вам помогут и сделают все качественно.
      • Андрей: Спасибо.
      • Здравствуйте уважаемый Андрей!
        Спасибо за проявленный интерес к компании АвтоГЕРМЕС!

        Входная стоимость диагностики вашего автомобиля ВАЗ 2106 1995 года составит 2500 рублей, в зависимости от сложности работы стоимость может увеличиться.
        Стоимость работ по получению диагностической карты составит 720 руб.
        При себе иметь документы: гражданский паспорт владельца, свидетельство о регистрации.
        Огнетушитель, знак аварийной остановки, лобовое стекло без сколов и трещин, лампочки должны гореть.

        Мы постараемся сделать Вам выгодное предложение и будем рады видеть Вас в нашей компании.
        Приглашаем Вас посетить наш дилерский центр «ЛАДА АВТОГЕРМЕС», расположенный по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, 59.
        Для гарантированного посещения нашего дилерского центра в удобный день и время предлагаем Вам воспользоваться услугой предварительной записи на обслуживание по общему телефону компании «АВТОГЕРМЕС».

      • Существуют ли они
    • ВАЗ 2104 2001, ремонт карбюратора

      Салават: Сколько стоит ремонт карбюратора

      • Извините, ничем не поможем
      • Извините, ничем не поможем
      • Добрый день!
        Наша компания не проводит данные работы.С уважением, Группа компаний АвтоГЕРМЕС!
    • ВАЗ Ока 2003 г., ремонт карбюратора

      Андрей: Ремонт карбюратора, регулировка зажигания

      • Добрый день, уважаемый клиент. Мы рады, что Вы обратились в ФИТ Сервис по данному вопросу! Ваш запрос обработан, и мы готовы предоставить все интересующие Вас услуги. Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением любых работ по авто мы рекомендуем вам сделать диагностику всех узлов и выявить только то, что действительно нуждается в ремонте или замене, это сэкономит вам деньги и время.Напоминаем, что на все купленные и установленные у нас запасные части мы предоставляем гарантию 1 год. Сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли забронировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность самостоятельно зарегистрироваться с нашего сайта и получить дополнительную скидку 3%. Мы также всегда рады вашему звонку. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов FIT Service.
    • ВАЗ 2106 1995, ремонт карбюратора

      Кирилл: регулировка карбюратора

      • Карбюраторами не занимаемся.
      • Добрый день, Кирилл, к сожалению, такие работы не выполняем, оборудования нет.
      • Кирилл, привет!

        От 500 до 1500 рублей
        Позвоните, скажите, что у вас есть, я назову более точную цену

        Меня зовут Максим
        Автосервис на ул. Вавилова, 21.

      • Добрый день! Для уточнения возможности и стоимости выполнения работ — позвоните нашему мастеру-приемщику
        Пожалуйста, примите во внимание, что цены могут отличаться от указанных на сайте.Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от состояния автомобиля, дополнительных работ и дополнительных комплектующих.
        А также заходите на наш сайт и в группу ВК за дополнительной информацией
        https://xn—-7sbbi1a3brl.xn--p1ai/
    • ВАЗ 2108 1997, ремонт карбюратора

      Андрей: Регулировка карбюратора

    Очень часто жалобы владельцев бензиновых триммеров связаны с разного рода неисправностями карбюратора.Конечно, в этом случае лучше всего обратиться за помощью к специалистам в этой области, для которых ремонт карбюраторов бензиновых триммеров является неотъемлемой частью профессии. Однако, если вы все же знакомы с основными принципами работы карбюратора триммера, то можете попробовать разобраться в проблеме самостоятельно, чтобы не переплачивать деньги в сервисе, так как иногда поломка может быть действительно несерьезной.

    Эта статья призвана помочь вам справиться с проблемой.

    Первым делом нужно в целом осмотреть карбюратор и выяснить, нет ли утечек топлива.

    Если выяснится, что проблем с топливом нет, необходимо снять карбюратор с двигателя и проверить состояние прокладки, расположенной рядом с карбюратором.

    Если никаких неисправностей здесь не наблюдается, можно попробовать проверить карбюратор на герметичность.

    Для этого можно приобрести специальное приспособление, входящее в состав наборов инструментов для ремонта карбюратора косилок и представляющее собой специальный манометр, который, собственно, и проверяет герметичность.

    Если не хочется тратиться на его покупку, можно воспользоваться обычным медицинским тонометром, на котором нужно просто поменять манометр.

    При использовании этого устройства обратите внимание на индикацию.

    Если давление не падает и долгое время остается одинаковым, можете не сомневаться, так как это свидетельствует о герметичности карбюратора.

    Если через определенное время давление начинает снижаться, то проблемы все же есть.

    Могут быть связаны с повреждением любых деталей карбюратора.

    Прежде чем бежать в ближайшую ремонтную мастерскую или специализированный магазин по продаже тримеров и запчастей, попробуйте сами разобраться в проблеме. Извините за банальность, но карбюратор мотокосы — это не космический корабль внеземной цивилизации, и отремонтировать его своими руками вполне возможно. Чтобы быть уверенным в своих действиях, ознакомьтесь с пошаговой инструкцией, представленной в этой статье.

    Пошаговая инструкция по ремонту карбюратора мотокосы

    Разборка карбюратора

    Обнаружить утечку топлива и подсос воздуха поможет визуальный осмотр карбюратора, но основные причины выхода из строя устройства кроются внутри.Поэтому, чтобы определить, а главное устранить поломку, карбюратор необходимо разобрать.

    Разобрать карбюратор мотокосы не составит большого труда.

    Достаточно открутить четыре винта с одной стороны

    и два на другом. Это можно сделать с помощью обычной крестообразной отвертки. Аккуратно отвинтите винты и отогните их в сторону. Они могут понадобиться при сборке. Желательно перед разборкой накрыть стол белой тканью, чтобы было видно все, даже мельчайшие детали, которые могут выпасть при разборке.

    Шаг № 1

    Разборку начинаем со стороны системы подачи топлива.

    Снимаем праймер — насосный пузырь, что примечательно, неправильно установить детали карбюратора при сборке просто невозможно. Продукты имеют характерные приливы и отливы.

    Шаг № 2

    Снимите крышку насоса.

    Шаг № 3

    Теперь снимаем мембрану. Именно она выполняет функцию нагнетания топлива в карбюратор.

    При вибрации мембраны другая сторона давит на коромысло механизма и игла поднимается, что, в свою очередь, открывает отверстие и подается топливо.

    Шаг № 4

    Снимите крышку карбюратора с механизмом впрыска.

    Шаг № 5

    Шаг 6

    Под мембраной находится еще одна прокладка. Его тоже аккуратно снимаем, никак не повредив.

    Шаг 7

    Здесь расположен клапан, который при добавлении газа открывается и увеличивает подачу воздуха в двигатель.

    После его удаления в руках остается голое тело. Карбюратор разбирается.

    Выявление неисправностей и их устранение

    Теперь стоит обратить внимание на проблемы, возникающие при работе карбюратора и способы их устранения.

    Проблема 1: Засорение отверстий, каналов и форсунок грязью

    Первое, что происходит – отверстия и жиклеры в системе подачи топлива забиты грязью. Фильтры, установленные в баке и непосредственно в карбюраторе, не помогают.Они по-прежнему пропускают мелкие частицы, что приводит к выходу из строя кусторезов.

    Шаг 8

    Теперь нам нужно достать иглу.

    Для этого открутите болт на механизме, удерживая его пальцем. Дело в том, что там есть пружина и неосторожное действие приведет к тому, что она потеряется.

    Вынимаем иглу, смотрим фото и пружину.

    Шаг 9

    Как очистить. Наиболее эффективным способом является использование ультразвуковой ванны.

    Заливается либо специальной жидкостью, либо бензином, туда ставится карбюратор и под действием ультразвука, так называемого кавитационного эффекта, каналы очищаются от загрязнений.

    Второй вариант очистки – сжатый воздух.

    Можно использовать имеющийся в хозяйстве компрессор и прочистить каналы карбюратора. Однако этот метод эффективен, если загрязнения не очень большие.

    Если под рукой нет ни ультразвуковой ванны, ни компрессора, то чистку можно произвести третьим способом с помощью специального баллона для чистки карбюратора.Они продаются практически во всех автосалонах и супермаркетах. Цена не высокая и составляет около 2-3$. Такого баллона хватает на 4 или 5 продувок.

    Шаг 10

    Теперь нам нужно продуть каналы в корпусе и крышке карбюратора. См фото.

    Шаг 11

    Еще одна частица грязи может застрять под иглой. См фото. Это также приведет к выходу из строя кустореза.

    Важно! При очистке карбюратора никогда не используйте иголки, булавки или проволоку.Даже малейшая царапина повредит карбюратор. Придется менять целиком.

    Проблема 2: Засорен фильтр тонкой очистки

    Находится на крышке карбюратора и представляет собой мелкую металлическую сетку. Его загрязнение происходит очень часто. Это связано с отложением на нем масла, присадок, грязи.

    Шаг 12

    Иногда при разборке в сетях обнаруживается некая пленка. Следовательно, в карбюратор не хватает топлива и мотокоса либо не запускается, либо работает с перебоями.Способы очистки идентичны первой причине: ультразвуковая ванна, компрессор или пульверизатор со специальным раствором. Кроме того, если сетка забита основательно, нужно взять мягкую кисть для акварели, намочить ее в бензине и аккуратно промыть, не повредив.

    Проблема 3: выход из строя мембраны

    Шаг 13

    Имеют свойство изнашиваться в процессе эксплуатации. От длительной эксплуатации они деформируются, растягиваются, теряют эластичность, некачественное топливо их разъедает, и они уже не могут хорошо выполнять свои функции.Это относится и к самой игле. Дело в том, что он покрыт тонким слоем резины, которая в процессе эксплуатации изнашивается и уже не может плотно войти в отверстие. Кусторез начинает работать с перебоями. Для устранения такой поломки необходимо заменить все изношенные детали. Где я могу их получить?

    В специализированных магазинах садовой техники продается карбюраторный комплект на кусторез определенной модели. Стоимость такого ремкомплекта колеблется от 40 до 60 гривен.

    Включает в себя две диафрагмы, прокладку, игольчатый клапан и пружину.

    Все быстроизнашивающиеся детали карбюратора подлежат замене. Поэтому не стоит торопиться и покупать новый, да и бежать в мастерскую тоже не нужно, ремонт по силам любому пользователю мотокосы. Профессионалы утверждают, что качество компонентов в ремкомплекте даже превосходит характеристики родных деталей карбюратора. Поэтому хорошо отремонтированный агрегат будет работать лучше, чем новый.

    Проблема 4: износ кнопки-пузыря ручной подкачки топлива

    Шаг № 14

    Кроме того, может выйти из строя пузырьковая кнопка ручной подкачки топлива. Воздействие на него бензина приводит к тому, что при длительной эксплуатации резина разъедается и она начинает слипаться или под воздействием низких температур, например, при хранении, лопается. При необходимости кнопку также следует заменить. Кроме того, его стоимость невелика и никак не повлияет на размер бюджета ремонта.

    На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что основных неисправностей карбюратора всего три: засорение каналов, загрязнение фильтра тонкой очистки и выход из строя комплектующих. В первых двух случаях достаточно чистки, а в третьем поможет ремкомплект.

    Сборка карбюратора

    Собрать карбюратор мотокосы совсем несложно. Все действия необходимо выполнить в обратном порядке:

    Шаг 15

    Установите пружину и игольчатый клапан в крышку карбюратора.Удерживая пружину пальцем, затяните болт крепления.

    Шаг 16

    Двумя винтами прикрутите заслонку системы подачи воздуха к корпусу изделия.

    Шаг 17

    Переверните карбюратор и перейдите к топливной системе в сборе. Сначала нужно поставить прокладку.

    Шаг 18

    Установите мембрану.

    Шаг 19

    Установить крышку карбюратора.

    Шаг 20

    Установите основную диафрагму.

    Шаг 21

    Замените крышку насоса.

    Шаг 22

    Установите пластину с кнопкой ручной подкачки топлива и затяните четыре винта.

    Карбюратор собран и готов к дальнейшей эксплуатации.

    В первый раз ремонт карбюратора мотокосы может показаться сложным процессом, но если вам придется разбирать его во второй раз, то эта процедура не вызовет особых затруднений.

    Если вы не обнаружили ни одной из перечисленных проблем в вашем карбюраторе, рекомендуется обратиться за помощью в специализированный сервис.

    А так же можете посмотреть видео ремонт мотокосы (триммера) (часть 1 — разборка)

    https://youtu.be/z5o48ZsL2jY

    Ремонт кусторезов (триммеров) (часть 2 — сборка)

    https://youtu.be/03Gi12j8wK0

    Выбрано для вас:

    При проведении технического обслуживания, ремонта возникает необходимость проведения его полной разборки. Порядок разборки произвольный, но все же стоит придерживаться определенного алгоритма. Рассмотрим разборку и сборку карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс, который устанавливался на двигатели ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 и др.


    Необходимые инструменты

    Вам понадобится почти весь набор инструментов, представленный на странице. Он самый простой, никаких сложных приспособлений не требуется. Вторым условием является чистота рабочего места, так как даже небольшое количество загрязнений может создать большие проблемы.

    Порядок разборки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

    — Снимите карбюратор с двигателя автомобиля.

    — Снимите верхнюю часть (крышку) карбюратора, предварительно открутив крестовой отверткой пять винтов его крепления к корпусу.

    пять винтов крепления крышки карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс

    Разбираем сначала ее.


    снятие верхней части (крышки) карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс

    — Тонким пробойником (2,5 мм) и легким молотком выбить оси поплавков.


    снятие оси поплавков на карбюраторе 2108, 21081, 21083 солекс

    Извлекаем и снимаем поплавки. Работаем аккуратно, чтобы не повредить стойки крышки, в которые вкручивается эта ось, а также не допустить деформации кронштейна поплавка.

    — Снимите картонную прокладку с «крышки».

    сняты поплавки с крышки карбюратора, игольчатый клапан и картонная прокладка

    — Выворачиваем корпус игольчатого клапана.

    Для этого используем рожковый или накидной ключ на 11. Отсоединяем корпус и его медное (или алюминиевое) уплотнительное кольцо.

    выворачивание корпуса игольчатого клапана из крышки карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

    — Ключом на 13 открутить электромагнитный клапан системы ЭПХХ.


    снятие электромагнитного клапана с крышки карбюратора

    Снимите с него резиновое уплотнительное кольцо и металлическую чашку. Вынимаем топливный жиклер системы холостого хода.

    — Ключом на 13 открутить пробку топливного фильтра карбюратора.

    Вынимаем вместе с медным уплотнительным кольцом и сетчатым фильтром.

    — Выворачиваем штуцер подачи топлива.

    Делаем это ключом на 13. Вынимаем штуцер и его медное уплотнительное кольцо.


    штуцер подачи топлива и топливный сетчатый фильтр сняты с крышки карбюратора Solex

    — Снимите рычаг управления воздушной заслонкой.

    Для этого ключом на 14 откручиваем болт его крепления к «крышке» и осторожно, стараясь не потерять, отделяем под ним фиксирующий шарик. Затем вынимаем шар и пружину сжатия под ним.


    снятие рычага управления воздушной заслонкой карбюратора Солекс

    — Разбираем пусковое устройство.

    С помощью отвертки Phillips отвинтите четыре винта, крепящих крышку.Отводим обратно, одновременно выводя тягу на диафрагме из зацепления со штифтом на рычаге и затем с пазов в корпусе прибора. Удобнее всего при этом держать воздушную заслонку открытой. Снимите крышку, диафрагму со штоком и пружину под ней.


    Элементы пускового устройства карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

    — Снять пружину механизма открытия воздушной заслонки.

    — Снять воздушную заслонку карбюратора открутив крестовой отверткой два винта, крепящих его на оси.Если винты не ослабляются, подпилите их концы напильником. После этого ось свободно вынимается из крышки.

    снятие пружины открывания воздушной заслонки, снятие самой воздушной заслонки и снятие ее оси

    Вся крышка разобрана.

    Разбираем корпус карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

    — Снимите резиновое уплотнительное кольцо на трубке канала холостого хода.


    Резиновое уплотнительное кольцо на патрубке топливного канала холостого хода

    — Снять кронштейн крепления штока привода воздушной заслонки («всасывания») открутив крестовой отверткой винт его крепления.


    снятие кронштейна крепления кожуха привода воздушной заслонки карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс

    — Снимаем воздушные жиклеры основных дозирующих систем вместе с эмульсионными трубками.

    На карбюраторах семейства 2108 Солекс они конструктивно комбинированные. Поэтому выворачиваем их из эмульсионных колодцев шлицевой отверткой.


    Извлечение воздушных жиклеров ГДС с эмульсионными трубками из эмульсионных колодцев карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

    — Вынимаем распылитель ускорительного насоса.

    Для этого с помощью шлицевой отвертки подденьте его под верхний носик и аккуратно подтолкните вверх. Снимите резиновое уплотнительное кольцо с корпуса распылителя.


    снятие распылителя ускорительного насоса карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс

    — Вывернуть тонкой шлицевой отверткой топливные жиклеры основных дозирующих систем.

    Располагаются на дне эмульсионных колодцев. Вывернув их, можно достать их оттуда зубочисткой или просто вытряхнуть.


    извлечение топливных жиклеров ГДС из эмульсионных колодцев

    — Вынимаем малые диффузоры из обеих камер карбюратора.

    Легче всего их достать плоскогубцами.


    извлечение диффузоров

    — Разбираем ускорительный насос.

    С помощью отвертки Phillips отвинтите четыре винта, крепящих крышку. Снимаем его вместе с диафрагмой и возвратной пружиной. Если детали плохо разъединяются, можно попробовать разъединить их ножом.

    — Разбираем экономайзер режимов мощности.

    Откручиваем крестовой отверткой три винта крепления его крышки к корпусу карбюратора. Снимаем ее, а также диафрагму и пружину. Открутите жиклер экономайзера шлицевой отверткой и снимите его. Клапан экономайзера без надобности не трогаем.


    Элементы экономайзера режимов мощности карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

    — Вывернуть винт регулировки «количества» топливной смеси.

    Поддев шлицевой отверткой, отсоедините проводной контакт от наконечника винта. Откручиваем винт и снимаем его и пружинку на нем. Откручиваем винт пластикового держателя провода шлицевой отверткой и снимаем провод с корпуса карбюратора.


    снятие винта регулировки «количества» топливной смеси с карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс

    — Снять сектор управления дроссельной заслонкой.

    Откручиваем крестовой отверткой винт его крепления.Снимаем скобу, расположенную на секторе, поддеваем сектор отверткой, с усилием отделяем его от рычага привода дроссельной заслонки.


    снятие сектора управления дроссельной заслонкой первой камеры

    — Тонкой шлицевой отверткой выкрутить винт «качества» топливной смеси из канала в корпусе карбюратора и вынуть его пинцетом.

    Снимите с него резиновое уплотнительное кольцо. Иногда при выкручивании винта кольцо остается в отверстии корпуса карбюратора.Оттуда его можно достать шилом.

    — Снять кулачок привода ускорительного насоса с оси дроссельной заслонки первой камеры , открутив ключом на 11 гайку его крепления. Под кулачком есть специальная шайба, ее тоже снимаем.


    снять кулачок привода ускорительного насоса

    — снять дроссельные заслонки обеих камер карбюратора.

    С помощью крестообразной отвертки отверните винты их крепления к осям.Если винты не ослабляются, значит, их концы заклепаны. Немного стачиваем их напильником.


    снятие дроссельных заслонок обеих камер карбюратора 2108, 21081, 21083 солекс

    — Вынимаем оси демпфера.

    Снимите пружину и пластиковую втулку с оси первой камеры. Чтобы снять ось второй камеры, поддеваем ее отверткой и снимаем стопорную шайбу оси.


    снятые дроссельные валы

    1.Карбюратор кузов 2108, 21081, 21083 солекс.

    2. Ось дроссельной заслонки первой камеры карбюратора.

    3. Ось дроссельной заслонки второй камеры карбюратора.

    4. Дроссели первой и второй камер.

    5. Винты крепления дроссельной заслонки.

    6. Возвратная пружина оси первой камеры.

    7. Пластиковая шайба.

    8. Шайба металлическая.

    9. Кулачок нагнетательного ускорительного насоса карбюратора.

    10. Гайка крепления кулачка UN.

    11. Стопорная шайба вала дроссельной заслонки первой камеры.

    Карбюратор полностью разобран.

    Карбюратор Солекс собираем в обратном порядке.

    При затягивании резьбовых соединений не прилагайте больших усилий, во избежание деформации или повреждения резьбы.

    Примечания и дополнения

    — Выдавливать жиклер холостого воздуха из крышки карбюратора, а также топливозаборных трубок экономостата и переходной системы второй камеры не нужно, т.к.Вы можете повредить их сиденья. То же самое касается выдавливания жиклера воздуха, жиклера пускового устройства, клапана экономайзера режимов мощности, штуцеров системы вентиляции картера и отбора разрежения к вакуум-корректору, и сливу топлива в бак .

    — Если нет необходимости снимать воздушную заслонку карбюратора, не снимайте ее. Ослабление винтов с нарезанной резьбой может привести к повреждению резьбы осей. Кроме того, при обратной установке заслонки возможно ее смещение относительно прежнего положения, что приведет к ее неполному открытию или закрытию, что чревато неисправностью карбюратора и невозможностью его нормальной регулировки.

    — Все написанное выше относится к снятию и установке дроссельных заслонок обеих камер. Если вам все же придется их снять, на всякий случай отметьте их исходное положение.

    ищем причину и исправляем. Ролики двигателя с плавающей форсункой

    Здравствуйте, дорогие друзья! Практически каждый водитель, эксплуатируя свой автомобиль, сталкивается с определенными трудностями и проблемами. У кого-то Открытый Тосол закипает, а у третьих и вовсе не падают обороты двигателя на холостых.Между О. Последняя ситуация Мы сегодня говорим с вами.

    Это распространенная неисправность, при которой двигатель постоянно держит обороты. Оставляя мотор на холостом ходу (ХХ), стрелка тахометра не хочет падать вниз.

    Такие ситуации встречаются практически у всех, у кого под капотом инжекторный и карбюраторный, дизельный и бензиновый двигатель. При этом причины у инжекторов и карбюраторов разные. Давайте посмотрим на них и посмотрим внимательнее.

    Как определить наличие проблемы

    Для начала нужно понять, как можно самостоятельно определить повышенные или просто аномально высокие обороты на собственных автомобилях.Ведь даже на холостом ходу определенный уровень оборотов его надо стабильно поддерживать.

    На практике определить остро возникшую проблему достаточно просто. Даже в тех ситуациях, когда он новичок, и у него нет особого опыта в таких делах. Во-первых, вы можете просто слушать работу dVS. Чем меньше обороты двигателя, тем тише в итоге он будет работать. Но еще проще диагностировать проблему, с которой устанавливается подавляющее количество легковых и грузовых автомобилей.Посмотрите на положение стрелки и зафиксируйте, какие подвороты вы видите при езде в размеренном, спокойном темпе, а что показывает прибор после прогрева или при сбросе газа.

    В зависимости от двигателя, для каждого силового агрегата существуют обороты оборотов на холостом ходу. Обычно это от 650 до 950 оборотов в минуту.

    Теперь посмотрите инструкцию по эксплуатации. Обязательно указываются параметры нормы для ХХ. Если текущие значения отличаются от показателей из руководства, это можно считать отклонением.То есть нужно начинать искать фактор провокации.


    Владельцам инжекторных двигателей отлично помогает бортовая электроника. Если обороты на ХХ окажутся выше заводской нормы, на приборной панели обязательно загорится лампочка проверки двигателя. Здесь советую заглянуть в наш материал, где мы говорили о них и их значении.

    Возможные последствия

    Подобные явления встречаются на большом количестве автомобилей. Такой сюрприз способен преподнести своему владельцу практически любой современный и достаточно старый двигатель.Это может быть:

    • ВАЗ 2109;
    • Рено Логан 1,4;
    • ВАЗ 2107;
    • ВАЗ 2110;
    • Шевроле Сенс;
    • Мицубиси Лансер 9;
    • Нива Шевроле;
    • ВАЗ 2114;
    • Киа Черато;
    • Шевроле Лачетти;
    • Шевроле Ланос;
    • Тойота Королла и др.

    Казалось бы, ну поднялись обороты, но ничего не происходит.

    На самом деле в двигателе могут происходить процессы, изначально невидимые для водителя.Но постепенно последствия будут очевидны и часто пугают своей стоимостью восстановления.


    Оставлять обороты на холостом ходу нельзя.

    Это можно объяснить несколькими основными возможными последствиями.

    Здесь речь идет о таких потенциальных проблемах:

    • Расход топлива будет постоянно увеличиваться, что негативно скажется на вашем бюджете;
    • Горячий двигатель приводит к проблемам с системой охлаждения и снижению общего ресурса;
    • Часто топливо банально будет лететь в трубу, что грозит ему еще и детонацией в выхлопной системе;
    • Начнет снижать общий ресурс силового агрегата;
    • Пострадает узел, с которым связано увеличение оборотов.

    Причин довольно много, чтобы оперативно принять меры и устранить фактор провокации.

    Падение оборотов карбюраторного двигателя

    Несмотря на новые экологические нормы, в нашей стране количество автомобилей с карбюраторными двигателями весьма внушительно.

    Если вы заметили, что на этом двигателе обороты держатся на достаточно высокой отметке на ХХ, причины могут быть раны в следующем:

    • Неправильно отрегулирована система холостого хода.Если недавно ему мешали, обязательно проверьте текущую настройку;
    • Проблемы с . Увеличение оборотов холостого хода может быть связано с его неправильным закрытием. Проверить заслонку на предмет нагара. Тревога еще возможна или треснуть. Здесь только замена;
    • Игольчатый клапан. Причина в его расположении. Возможно при попадании в камеру неправильной дозировки топлива;
    • Прокладка головки блока цилиндров. Она банально борется. Придется менять;
    • Успех открыт. Для проверки нужно оценить работу заслонки в первичной камере.Если есть проблема, проверьте поддержку поставки. Обычно проблема решается смазкой привода и троса.

    Эти причины чаще всего проявляются на автомобилях с карбюраторными двигателями, когда на холостом ходу обороты остаются на длительном высоком уровне. Они потенциально учитываются в ситуациях, когда двигатель Почти сразу.

    Есть еще один вариант, тока для карбюратора и инжектора. Здесь речь идет о залипании педали газа.


    Проблемы по форсунке

    Отдельно следует рассмотреть ситуации, из-за которых обороты ХХ могут увеличиваться на инжекторных типах двигателей.

    В отличие от карбюраторного двигателя, где все проблемы кроются в механической части, у инжекторного высока вероятность неисправности электроники.

    • Нарушение работоспособности или выход из строя датчика, контролирующего температуру охлаждающей жидкости. Это привод К. постоянная работа В режиме обогрева ДВС. Нужен диагностический сканер и возможно замена контроллера;
    • Нарушение работы или поломка датчика ХХ. Он же датчик массового расхода воздуха. В диагностике поможет специальное оборудование.Исключить обрыв проводки с помощью мультиметра, при необходимости заменить узел;
    • Те же проблемы, но уже с датчиком положения дроссельной заслонки. То есть дроссельная заслонка. Контроллер либо заклинило, либо он сломался;
    • Заслонка возвратной пружины. Он может растягиваться или прыгать, вызывая соответствующее поведение мотора на холостом ходу. Узел возвращается на место или меняется на новый;
    • Холл Трос дроссельной заслонки. Актуально для старых автомобилей. Замена или смазка помогут решить проблему;
    • Уплотнительные прокладки на форсунках.Они не так часто повреждаются. Диагностировать проблему сложно. Тестируется обычно в последнюю очередь.

    Будьте осторожны, бегая И наблюдая за поведением тахометра в своей машине. Если вы видите, что завороты плавают, поднимаются до ненормальных отметок и ведут себя нехарактерно, не игнорируйте такие симптомы.

    Необходимо, чтобы все системы силового агрегата работали исправно. При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и в режиме холостого хода.

    На практике часто водители сталкиваются с проблемой, когда обороты двигателя не падают или падают с большой задержкой после сброса газа.Очевидно, что завышенные холостые обороты указывают на проблемы и являются причиной повышенного расхода топлива.

    В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты мотора, а также рассмотрим основные причины, по которым возникают подобные проблемы на и авто.

    Читать в этой статье

    При сбросе газа обороты увеличиваются или «зависают»: распространенные неисправности

    Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором при прогреве обороты поднимаются.Это необходимо для того, чтобы агрегат стабильно работал после холодного пуска.

    Однако после повышения температуры блок управления снижает обороты ХХ, приводя их в норму. На многих автомобилях с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает обороты при прогреве, используя так называемый «СУППДК».

    При этом после прогрева двигателя обороты холостого хода в норме, в среднем 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны увеличиваться, после чего снова сбрасываются до заданных значений.

    Также часто возникает при медленном сбросе оборотов или постоянном удержании на отметке 1,5 тыс. об/мин, 2 тыс. оборотов и т. д. Затратно, в таких случаях увеличивается расход и сильнее ДВС, что свидетельствует о необходимости для диагностики.

    • Итак, начнем с частых проблем Карбюратора. Часто обороты двигателя не сбрасываются из-за проблемы с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель нажимает на газ, заслонка должна открываться шире, чтобы больше воздуха сжигало топливо в цилиндрах.После отпускания педали газа заслонка закрывается, обороты уменьшаются.

    Если заслонка не закрывается до конца, повторно вводимая смесь забрасывается в цилиндры, обороты увеличиваются. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждение самой заслонки (деформация). Для начала почистите заслонку, в качестве очистителя подойдет жидкость для чистки карбюратора.

    Также отметим, что заслонка закрыта и в том случае, когда трос привода изношен.В этом случае кабель подлежит замене. На карбюраторных машинах обороты двигателя падают не часто и в том случае, если прокладка между карбюратором и карбюратором вышла из строя. Также виновником может быть впускной коллектор, имеющий повреждения.

    Главной задачей становится правильное соотношение количества топлива и воздуха. Часто высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора также приводит к повышенным оборотам. Проверку следует начинать с игольчатого клапана.

    • Теперь перейдем к инжектору.Обратите внимание на многие инжекторные автомобили. Что касается неисправностей, то сама система впрыска сложнее, то есть причин высоких оборотов больше по сравнению с карбюратором.

    Как правило, проблемы с циркуляцией могут быть вызваны неисправностями как механических элементов, так и электронных компонентов. В списке основных неисправностей специалисты выделяют неисправности датчика температуры, который установлен в .

    Простыми словами Если указанный датчик выдает неверный сигнал, ЭБУ считает, что двигатель холодный и режим прогрева.При этом блок управления поднимает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее работал.

    Также могут начаться проблемы с оборотами из-за проблем и сбоев в работе (регулятор холостого хода). Бывает и так, что тросик дроссельной заслонки вздулся и перекрутился. Другая пружина, закрывающая дроссельную заслонку, может растянуться или повредиться.

    Отдельное внимание следует уделить прокладкам, так как воздушные барабаны могут привести к тому, что нарушается смесеобразование. Это значит, что нужно отдельно осмотреть прокладку коллекторов, уплотнители форсунок и т.д.

    Плавающий оборот: Причины

    Обратите внимание, что в некоторых случаях оборот не просто медленно падает или держится на одном уровне, а «плавает». В этом случае двигатель может работать нестабильно. Сначала падают, потом резко растут и все повторяется. Частой причиной такого явления является подача лишнего воздуха, что приводит к «скачкам» оборотов на ХХ.

    Такие проблемы возникают при выходе из строя датчика подачи воздуха (), который позволяет ЭБУ рассчитать, сколько воздуха получено и сколько топлива подано для приготовления необходимой смеси.

    При возникновении сбоев блок управления не может приготовить «правильную» смесь для режима ХХ, что вызывает скачки оборотов после отпускания педали газа или при работе мотора на холостом ходу.

    Подведем итоги

    Как видите, для точного определения, почему не сбрасываются обороты двигателя, во многих случаях может потребоваться углубленная диагностика. Для карбюраторных двигателей часто нужна чистка и регулировка самого карбюратора, а для инжекторных она будет необходима.

    Если проблема не лежит на поверхности (закис тросик клапана, после мойки или химчистки, неправильно уложен коврик в салоне, что давит на педаль газа и т.д.), то лучше сдать машину на службу.

    Самая сложная ситуация, когда предполагается наличие большого количества датчиков и исполнительных устройств. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

    При затруднении диагностики оптимально доставить автомобиль в такой сервис, который специализируется на ремонте автомобилей конкретной марки.Как правило, это официальные дилерские центры, реже можно встретить сторонние организации.

    Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет сохранить другие узлы и агрегаты. Иными словами, высокие кривизны ХХ, скоростные повороты и прыжки говорят о проблемах с подачей воздуха/топлива или с образованием смешения. Игнорирование таких проблем негативно сказывается на двигателе и сроке службы.

    Читайте также

    Почему у двигателя могут быть повышенные обороты холостого хода.Основные причины высоких оборотов ХХ на инжекторных двигателях и двигателях с карбюратором.

  • Двигатель крутил на холостом ходу: почему так происходит. Двигатель дергается в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей Рекомендации.


  • Многие владельцы инжекторных автомобилей могли наблюдать эффект при холостом ходу (хх) внезапного падения оборотов. Особенно часто такое явление возникает при прогреве мотора до рабочих температур. Иногда обороты падают так низко, что мотор глохнет.Разберемся, что может спровоцировать низкие обороты холостого хода на прогретом двигателе, а также узнаем, почему они падают. Эта информация будет полезна всем.

    Истоки нестабильной работы двигателя на ХХ

    Как будет складываться картинка, если на блок управления не поступают данные о количестве и количестве израсходованного воздуха? Так, например, реакция датчика дроссельной заслонки будет следующей — частота оборотов инициируется, но затем топливная смесь начнет обедняться, в результате чего на горячем двигателе устанавливаются низкие обороты.Причина тому одна — уменьшилось количество потребляемого мотором воздуха.

    Однако бывает и наоборот — топливная смесь обогащается, и двигатель снова начинает набирать обороты. Такие циклы могут чередоваться бесконечно, это плавающие импульсы. Особенно актуальна проблема низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе зимой.

    На некоторых автомобилях события могут развиваться и по другому — обороты растут, например, до 2000 об/мин, и так остаются. Причина в том, что форсунка впрыскивает повышенные порции топлива.Количество воздуха не растет, иначе двигатель мог бы поднять обороты и до 3 тысяч, правда, тогда все равно было бы тупо.

    Качество топлива

    При падении оборотов холостого хода на прогретом двигателе сливать топливо не следует. Возможно, что проблема не связана с электроникой, датчиками или исполнительными механизмами. Может дело в том, что водитель заливает более низкооктановый бензин, а ЭБУ рассчитан на высокооктановые марки. Отсюда и обедненная смесь, поэтому блоку управления ничего не остается, как так работать.

    Возможные причины

    Так из-за чего возникает эта проблема? Одними из наиболее уязвимых звеньев инжекторных двигателей являются датчики. Одним из элементов, напрямую влияющих на работу двигателя и его качество, является датчик холостого хода. Часто найти его можно возле дроссельной заслонки. Это шаговый электродвигатель с конической запорной иглой. При закрытом дросселе воздух обтекает заслонку по каналу холостого хода, который перекрывает иглу.

    Еще одним виновником очень низких оборотов холостого хода является воздух — второй важный компонент для приготовления топливных смесей после бензина.Поэтому, если смесь совсем бедная, то все равно большой оборот.

    При возникновении сбоев в системе ЭБУ не может правильно подобрать и рассчитать пропорции топливной смеси в режиме ХХ. В результате работа двигателя будет нестабильной, обороты начнут падать и подниматься.

    Реже проблема низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе может заключаться в неправильной работе системы eGR, точнее ее клапана. Элемент установлен во впускном коллекторе и его функция — вывод отработавших газов.Это не что иное, как периодически датчик необходимо чистить.

    Не лишним будет убедиться в отсутствии подачи воздуха в систему и проверить в каком состоянии дроссель. Часто проблема низких оборотов может быть связана с грязной заслонкой или механическими повреждениями, деформациями. Часто бывает так, что по тем или иным причинам заслонку коробит — отсюда еще одна причина низких оборотов.

    Почему умирают датчики?

    Специалисты выделяют две причины низких оборотов холостого хода.Один из них связан с низким качеством топлива. Часто заниженное октановое число не только очень сильно загрязняет рабочую поверхность датчика, но и может вызвать различные нарушения в работе электронных блоков.

    Кроме того, часто датчики выходят из строя из-за банального брака или превышения ресурса работы. Недорогие датчики вполне могут быть некачественными или бракованными. Поэтому у автомобиля появляются низкие обороты холостого хода.

    Как исключить воздушные сиденья?

    Для исключения или подтверждения попадания в систему избыточного неучтенного воздуха проверьте герметичность системы подачи воздуха.

    Для этого можно снять патрубок воздуха и залить в него от компрессора или насоса. Шланг можно поместить в воду. Так получается выявить трещины и другие дефекты.

    Как проверить датчик холостого хода?

    Для проверки работоспособности датчика рекомендуется использовать мультиметр. Процедура проверки очень проста. Замените сопротивление между контактами в блоке датчиков. Важно, чтобы зажигание было включено. Сопротивление между разными паровыми контактами должно быть от 39.от 5 до 81 Ом. Если при измерениях мультиметр выдает другие показания, то датчик следует заменить.

    Проверка ДМРВ

    Итак, сначала для проверки включаем зажигание. Мультиметром нужно проверить напряжение. Измерьте его между контактами с зеленым и желтым проводом. На разных автомобилях напряжение может варьироваться от 0,9 до 1,2 В. Можно определить выход датчика массового расхода воздуха и внешний вид свечи — Black Coal Nagar говорит, что лучше ее заменить.

    Как очистить регулятор холостого хода (RXX)?

    При проблеме низких оборотов холостого хода на прогретом двигателе в некоторых случаях можно промыть промывкой дхх.Для этого обесточьте автомобиль. Контроллер расположен на дроссельном узле ниже ДПДП (датчик положения дроссельной заслонки). Необходимо подготовить чистую тряпку, отвертку, можно приготовить жидкость в аэрозоле – это может быть любое средство для чистки карбюраторов или форсунок.

    Чистка начинается с разборки — для снятия достаточно открутить крепежные винты. Иногда бывают болты. После того, как датчик удалось снять с места посадки, можно приступать к процессу очистки.Работа проводится с помощью вены, обработанной жидкостью из канистры.

    Также необходимо посыпать из разбрызгивателя на иглу. Последний на различных моделях автомобиля может быть как металлическим, так и пластиковым. Очиститель не портит пластик. Но жидкость не должна попасть под пружину. Если это все-таки произошло, рекомендуется как можно быстрее продуть датчик сжатым воздухом. Если этого не сделать, то жидкость вымоет внутреннюю смазку, что приведет к полной поломке РХХ из строя.

    Заключение

    Как видно, только несколько датчиков могут провоцировать низкие обороты двигателя на холостом ходу. Но даже один небольшой элемент может существенно испортить жизнь автовладельцу, особенно если обороты падают не постоянно. Но это не проблема, ведь этот вопрос решается легко, без больших капитальных вложений.

    Нестабильные обороты холостого хода или их отсутствие — одна из самых частых проблем с двигателем, решить можно самыми разными способами

    Двигатель

    Одна из самых частых проблем с двигателем автомобиля — нестабильные обороты холостого хода или их отсутствие.Управление таким автомобилем становится настоящей проблемой при движении в плотном городском потоке. Помимо того, что водитель сможет узнать о себе много «лестного» от других участников движения, он может создать настоящую аварийную ситуацию.

    Система холостого хода имеет решающее значение для работы двигателя, начиная с его запуска и заканчивая режимами мощности, поэтому так важно уделять ей внимание

    Система холостого хода имеет решающее значение для работы двигателя в целом, начиная с его запуска и заканчивая режимами питания, и поэтому так важно обратить на это внимание.Опытные автомобилисты знают, от чего возникают проблемы с оборотами на карбюраторных и инжекторных моторах, а главное, как «лечить» эти неприятные автомобильные «болезни».

    Система холостого хода

    Ранние выпуски имели зависимый холостой ход, и в силу своей конструкции практически не доставляли своим владельцам проблем со стоимостью холостого хода.


    Однако прошли времена, когда литр бензина стоил 9 копеек, а бутылка минеральной воды — 10, стала актуальной экономия топлива.Она, собственно, и способствовала появлению автономного холостого хода, реализованного, в основном, с целью снижения расхода топлива.

    Появление в конструкции карбюратора автономного холостого хода повысило требования к чистоте топлива, а также усложнило обслуживание этого устройства. В систему питания стали попадать фильтры очистки топлива, так как их отсутствие стало напрямую сказываться на стабильной работе двигателя.

    Если на ранних карбюраторах для установки холостого хода достаточно было специального винта на определенный угол, то сейчас все сложнее.В отдельную систему выделен холостой ход, со своими каналами и гибрелами, отвечающими за подачу и дозирование топлива и воздуха. Кроме того, появился электромагнитный клапан холостого хода, работающий только при наличии питания на его обмотке.

    Система холостого хода была усложнена, что снизило ее надежность, так как теперь любая вылазка или волоски в топливе могут привести к перебоям в работе двигателя или даже к его полной остановке.

    Карбюратор, снабженный электроклапаном холостого хода, более экономичен по расходу топлива, но менее надежен в плане стабильности этого самого холостого хода.Это связано с тем, что в любой момент может забиться топливный жиклер, расположенный в клапане, также может пропасть питание электроклапана.

    Нестабильные обороты и причины их возникновения

    Нестабильные обороты двигателя могут быть вызваны дроссельной заслонкой, в основном из-за ее невозврата в исходное положение. Чаще всего причина кроется в неисправной механике привода заслонки, либо в большом количестве отложений на внутренних стенках нижней части карбюратора.


    В этом случае необходимо проверить элементы привода дроссельной заслонки и очистить дроссельный узел.Привод лучше проверять с помощником: помощник должен плавно нажимать до упора на педаль газа, а водитель следить за рычагом дросселя. Заслонка должна принять вертикальное положение и вернуться без заеданий в исходное положение. Если привод вторичной камеры механический, то по окончании хода первой камеры клапан вторичной камеры необходимо открыть, а затем вернуть в исходное положение.

    Когда помощник утонет до конца педали газа, нужно проверить рычаг полного привода, стараясь выбрать рычаг в крайнее положение.Если рычаг имеет ход, то необходимо добиться его полного хода от педали газа.

    При обнаружении заслонки (закрываются рывками или не возвращаются полностью в исходное положение) карбюратор необходимо снять, разобрать и прочистить дроссельную заслонку.

    Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в черте города, то клапан вторичной камеры вообще может быть развальцован, так как, в основном, движение в городе осуществляется на первой камере. Не пытайтесь сделать питание для его развития.Для этих целей существует аэрозоль «Чистка карбюратора», прекрасно справляющийся с этой работой.

    При этом продукт очищается и дроссельным узлом на инжекторных двигателях. Кроме того, его можно применять, не разбирая карбюратор: при снятом воздушном фильтре необходимо закачать небольшую дозу промывки в первичную камеру, одновременно добавляя газ. Мотор как бы «выбирает», сбрасывая обороты, и тут же будет корчевать. Повторив эту процедуру 2-3 раза, можно быть уверенным, что дроссельный узел промыт.Однако для тщательной «чистки» в корпусе заслонки все же лучше разобрать карбюратор и детально его промыть.

    Ролики двигателя с плавающей форсункой

    Нестабильные обороты холостого хода в большинстве случаев связаны с загрязнением дроссельной заслонки или выходом постороннего воздуха.

    При загрязнении дроссельного узла (при визуальном осмотре масло с грязью) его каналы забиваются, а перепускной канал не полностью перекрывается. Дроссельный узел снимается и прочищается.


    При отделении наружного воздуха датчик массового расхода выдает неверные данные, которые добавляют, а затем уменьшают количество топлива для выравнивания состава смеси. Повороты соответственно то падают, то поднимаются. Sumprze обнаруживается при тщательном осмотре канала подачи воздуха.

    «Быстрый запуск» — решение проблемы или экстренная мера?

    Нестабильный запуск двигателя связан с неисправностью либо самого двигателя, либо систем его жизнеобеспечения: топливной и системы зажигания (при исправном аккумуляторе и масле, соответствующем сезону).

    Многие используют средство для запуска двигателя «Быстрый запуск», но это лишь временное решение проблемы. Их можно использовать только в экстренных случаях, когда это действительно «оттягивает смерть», однако при первом удобном случае необходимо найти и устранить причину нестабильного запуска.

    Средство «Быстрый пуск» содержит большое количество легковоспламеняющихся фракций и способствует быстрому запуску двигателя, что особенно эффективно при отрицательных температурах.

    Использование средства «Быстрый пуск» осуществляется следующим образом: не запуская двигатель, впрыскивают состав во впускной коллектор или первичную камеру карбюратора, после чего запускают двигатель. При необходимости повторите процедуру.

    «Быстрый запуск» можно использовать для диагностики системы питания. При нестабильных оборотах, перебоях в работе двигателя необходимо впрыскивать состав во впускной трубопровод. Если двигатель стабилизировался, в системе есть неисправности. Когда изменений не наблюдается, неисправна система зажигания или система газораспределения.

    Использование эфира для запуска двигателя

    Для запуска двигателей также используется запуск -диэтилового эфира. Эфир имеет высокую летучесть и низкую температуру воспламенения (в смеси с воздухом в соотношении от 2 до 48%).

    Однако эфир очень коварен, при императивном его использовании (или использовании поддельного эфира) возможны катастрофические последствия для двигателя буквально в первые секунды запуска. Это связано с тем, что эфир имеет высокую скорость сгорания, создавая огромные ударные нагрузки на все элементы цилиндропоршневой группы.Его горение иногда сопровождается взрывным эффектом, что приводит к мгновенному выходу из строя деталей двигателя.

    Для предотвращения этого в пусковую установку вводятся дополнительные компоненты со смазочными материалами, стабилизирующие и снижающие скорость горения и температурный порог смеси смеси смеси смеси смеси.

    Если это происходит зимой, необходимо учитывать, что двигатель должен быть подготовлен к зимней эксплуатации. При запуске мотора на летнем масле, при сильном морозе, детали двигателя могут просто «схватиться» друг за друга и после запуска легко сломаться.Кроме того, летнее масло не сможет обеспечить подачу всех трущихся пар, что многократно увеличит их износ.

    Запуск с использованием эфиросодержащего пускового аэрозоля лучше всего выполнять вдвоем: один включает зажигание, а второй производит впрыск во впускной трубопровод (движение по гофре с дросселем) на 1-3 стр. распылителя, а только потом заводится. Это сведет к минимуму ударные нагрузки в момент пуска двигателя.

    Теоретически допускается впрыск смеси в полость воздушного фильтра, но так как были случаи воспламенения, от этого способа лучше воздержаться.

    Исправный и полностью отрегулированный двигатель должен запускаться самостоятельно без применения каких-либо пусковых смесей при температуре до — 35 С. Приоритетное внимание должно уделяться его техническому состоянию, а применять пусковые смеси необходимо в самом крайнем случае .

    Карбюратор ваз 2107, ремонт и регулировка карбюратора ваз 2107 своими руками. Как отрегулировать карбюратор на ваз 2107. Регулировка карбюратора ваз 2107 своими руками. Советы по ремонту.

    ВАЗ 2107 – один из самых популярных представителей отечественной классики. И хотя такие седаны в наше время не выпускаются, их активно эксплуатируют многие автолюбители. Настройка карбюратора – один из самых актуальных вопросов для владельцев ВАЗ 2107.

    Карбюратор ВАЗ 2107 Устройство

    На всех отечественных автомобилях, как известно, всегда стояли и сейчас стоят штатные карбюраторы Озон, Вебер и Солекс. Они востребованы сегодня. На «семерке» стоит поплавковый карбюратор, как правило, фирмы Озон.Итак, схема обвязки карбюратора «Сэвенки» состоит из:

    • Экономостат.
    • Системы дозирования.
    • Дроссель.
    • Автономная система ХХ.
    • Отсек для отвода газов Cartry.
    • Поплавковая камера.
    • Переходная система из двух камер.
    • Ударный клапан ХХ.

    Карбюратор ВАЗ 2107 Принцип работы

    Принцип работы карбюратора прост. Его задача основана на создании воздушно-топливной смеси, смешивании воздуха и топлива в нужных пропорциях, после чего эта смесь попадает в камеру сгорания, где и происходит ее воспламенение.В состав карбюратора «Сэвенки» входят следующие устройства, обеспечивающие распределение топливной смеси:

    1. Опора для двигателя ХХ.
    2. Акперцерационный насос.
    3. Поддержка стабильного уровня топлива.
    4. Эко-статусная система.
    5. Поддержка запуска и прогрева.
    6. Основная дозирующая камера, в которой расположены воздушные и топливные жиклеры, диффузор, колодец, распылитель ВТС, эмульсионная трубка.

    Место установки карбюратора ВАЗ 2107

    Карбюратор на «семерке» стоит в роторном пространстве, чуть выше двигателя, на впускном коллекторе.

    Причины неисправности карбюратора

    Основные причины неисправностей:

    • Засорение форсунок.
    • Детали и узлы карбюратора устарели, в результате чего произошли изменения в составе подаваемой смеси.
    • Изменена регулировка карбюратора или он неправильно настроен, что вызывает изменение сечений и загрязнение калиброванных отверстий.
    • Неправильно отрегулирован карбюратор или появились неисправности, вызванные неправильной сборкой или некачественным ремонтом.

    Признаки неисправности карбюратора

    Основные признаки неисправностей:

    • Заглохший двигатель
    • Раздача у охранников.
    • Всякие «провалы», «дергания», «рывки» при нажатии на педаль газа.
    • Вялая способность автомобиля к разгону.
    • Увеличение расхода топлива.

    Инструменты, приспособления, расходные материалы

    1. Крестовая отвертка.
    2. Разрезная отвертка.
    3. Роговые ключи.
    4. Кавказ.

    Как снять карбюратор своими руками (пошагово)

    1. Сначала снимите тросы привода заслонки с карбюратора и всех насадок. Снимите корпус воздушного фильтра, для чего необходимо открутить четыре гайки, которыми он крепится к шпилькам карбюратора. Отворачиваем прижимную гайку и стягиваем оболочку кабеля с монтажной скобы. Далее отсоединяем рычаги привода дроссельной заслонки.
    2. Ослабьте хомут крепления и демонтируйте шланг подачи топлива.Затем отсоедините шланг, который отводит режущие газы.
    3. Теперь отсоедините шланг, соединяющий пневмоклапан и экономайзер. После этого отсоедините шланг от Вакуумного регулятора распределителя зажигания.
    4. Теперь можно разобрать сам карбюратор. Отворачиваем три гайки, которыми он крепится к впускному коллектору.
    5. Не забудьте промазать отверстие впускного коллектора каким-нибудь чистым материалом, чтобы внутрь не попал различный мусор.

    Как разобрать и почистить карбюратор

    Как правило, необходимость разборки карбюратора возникает при необходимости его очистки.

    • После снятия карбюратора необходимо положить его на чистую поверхность, открутить винты крепления и снять его крышку. Затем откручиваем все форсунки. Далее аккуратно вытащите эмульсионные трубки, которые находятся под литражами воздуха.
    • Открутите клапан нагнетательного насоса и вытащите его отверткой.Под клапаном находится уплотнительное кольцо, аккуратно демонтируйте его. Далее с помощью пассатижей необходимо извлечь диффузоры вторичной и первичной камеры карбюратора.
    • Открутите винт ускорительного насоса и вытащите его. Затем отвинтите пробку топливного перехода вторичной камеры и снимите ее. Открутив его, необходимо снять сам джибелер с его корпуса.
    • С противоположной стороны аналогичным образом откручиваем и снимаем корпус прокладки, затем из корпуса вынимается сам жеклер.
    • Отвинтить четыре винта крепления диафрагмы ускорительного насоса. Теперь снимите крышку, пружину и диафрагму.
    • Затем снимите растяжку пружины рычага пневмопривода, оттяните фиксатор-защелку тяги и выведите ее из зацепления с рычагом дроссельной заслонки. Откручиваем винты крепления и снимаем пневмопривод с карбюратора.
    • На последнем этапе производится резка карбюратора путем демонтажа корпуса дроссельной заслонки. Отверните два винта крепления корпуса и снимите его вместе с уплотнительной прокладкой.Снимите экономайзер и микропереключатель блока EPHX. Затем крутим контрольные винты холостого хода и качества смеси.
    • Корпус карбюратора помещают в емкость, куда предварительно заливают ацетон, и дают выдавить его из нагара. Проверьте состояние всех компонентов и при необходимости замените неисправные элементы на новые. Не чистите форсунки металлической проволокой, так как есть риск повреждения внутренней поверхности каналов.Откройте форсунки в ацетоне, а затем продуйте сжатым воздухом.

    Как снять ускорительный насос

    Чтобы снять ускорительный насос с карбюратора, открутите четыре винта крепления его крышек, а затем еще один винт, фиксирующий непосредственно сам ускорительный насос. Затем вытащите его из корпуса.

    Регулировка поплавковой камеры

    Чтобы отрегулировать поплавковую систему, выполните следующие действия:

    • Во-первых, проверьте положение расположения и выровняйте удерживающую его скобу (если она деформирована).Необходимо, чтобы поплавок был равномерно погружен в камеру.
    • Затем производим регулировку при закрытом игольчатом клапане. Откройте крышку камеры и переместите поплавок. Затем аккуратно потяните скобу языка.

    • Расстояние между крышкой крышки и поплавком должно быть не более 7 и не менее 6 мм. Расстояние в подводном состоянии должно составлять 1-2 миллиметра. Если больше, то неисправна игла.

    • Расстояние между иглой и поплавком под открытым игольчатым клапаном должно быть 15 мм.

    Как проверить сетчатый фильтр

    Перекачивая бензин, заполнить поплавковую камеру, в результате чего запорный клапан закрывается. После этого сдвиньте верхнюю крышку фильтра, снимите клапан, промойте его в растворителе, а затем продуйте сжатым воздухом.

    Если в условиях больших нагрузок вы заметили нарушения в работе мотора, значит, нарушена подача топлива по топливной системе. Кроме того, это может говорить о поломке сетчатого фильтра.

    Категорически запрещается протирать тряпкой дно поплавковой камеры, так как после этого на дне камеры останутся волокна, быстро засоряющие жиклеры. Очистка производится резиновой грушей. После этого продуйте каналы сжатым воздухом.

    Что касается герметичности запорной иглы, то также необходимо проверить грушу, так как ее давление сжатия идентично давлению топливного насоса.

    Установка карбюратора ВАЗ 2107

    Для установки карбюратора обратно необходимо нанести на место установки новый уплотнитель, который устанавливается самим карбюратором.Накрутить гайки на четыре крепления для плотного прилегания карбюратора к коллектору:

    1. Затем подсоедините два тонких шланга вентиляции и вакуума к двум штуцерам, расположенным в верхней части карбюраторного устройства.
    2. Далее подсоедините шланг подачи топлива к впускному клапану. Желательно заменить хомут на новый.
    3. С противоположной стороны прикрутить шланг к «обратке».
    4. Затем подключите провод EPHX к электромагнитному клапану.
    5. Пружину, возвращающую дроссельную заслонку, желательно установить так, как вы будете подключать воздух и дроссельную заслонку.

    Как отрегулировать карбюратор

    Регулировка карбюратора выполняется в несколько этапов:

    1. Необходимо произвести детальный осмотр карбюратора, очистить его от различных загрязнений и других дефектов.
    2. Затем очистите сетчатый фильтр и промойте поплавковую камеру.
    3. Далее очистите форсунки поплавка.
    4. После этого отрегулируйте поплавковую систему, пусковой механизм и холостой ход.

    Как отрегулировать холостой ход ваз 2107

    Для регулировки ХХ прогрейте автомобиль до рабочей температуры и винтом качества отрегулируйте максимальное количество оборотов, при этом винт не трогая. Затем винтом количества установите значение на 100 об/мин больше, чем обычно. Возьмите двигатель и винт качества, чтобы отрегулировать скорость до правильного значения.

    Советы проф.

    Рекомендуем посмотреть следующее видео на эту тему.

    причины и решения проблемы ВАЗ 2107 глохнет на холостых

    Карбюратор, штифт.

    Всем привет.
  • Сначала решите, какая проблема с топливом или с зажиганием. а то ты даже все поменяешь. когда заглох и не заводится, проверьте есть ли искра на всех свечах и есть ли бенз в карбюраторе. тыкать его, слон брызги?
  • Скорее всего в трамблере контактная группа, подшипник, конденсатор…

    http://site/russian/t1152337691.html

  • У меня был замечательный дефект — треснул резиновый шланг, соединяющий бензобак и топливопровод. Соответственно, бензин шел и шел непредсказуемо. Незначительный дефект, но как он мне мозги достал, словами не передать! Сколько раз я перебирал зажигание и карбюратор и где только не останавливался внезапно! О, как я это помню!
  • Всем привет.

    Автомобиль стал глохнуть на ходу (при застрявшей передаче, обычно 3-4 / при выжиме сцепления — при остановке — на холостом ходу).
    Началось с того, что заглохла прямо при выходе с работы. Повернул ключ — завел — поехал. Не придал значения.
    Через день-два «посильнее» заглох (там же). Не заводился ни минуты. Завел — поехал. Через некоторое время стал глохнуть на ходу. Езжу 20-50, на 2-4 передаче может заглохнуть на секунду, машина сразу хочет остановиться, это нельзя не заметить, конечно). Через секунду-две с толкача заводится, идет дальше.На следующее утро я встал прямо в ручей. Заводить не хотелось вообще. Притащили домой, поменяли бегунок, завелась и ездила без проблем, 10 дней. Потом началось то же самое. В первый день заглохла на выходе с работы, завелась и поехала, на следующий день пару раз заглохла на ходу — завелась с толкача, на следующий день заглохла прямо перед домом и смог катиться на нейтралке (осталось 50 метров). Особенно понравилось, когда в этот же день пытался умереть на повороте.Дергалась как в конвульсиях, как будто ехала на лошади, как в кино тормоз-газ, ощущения неописуемые. Со стороны это выглядело ужасно, я думаю). Поменял ползунок (опять же да). Завелась с пол оборота. Через минуту заглох и все. Посмотрел — топливный фильтр пустой, немного покрутил стартером — фильтр не наполнился. Пробовал подкачивать топливо вручную — безрезультатно. Поменял помпу, свечи (было уже пора), ВВ провода, машина поехала как новая. Через пару дней опять началось.Сегодня заглохла на работе и пару раз в городе. Завтра заглохну в потоке…) Стабильность — признак мастерства.
    За все эти ситуевины машина не сильно замерзла (по крайней мере стрелка в начале белой зоны).

    Куда копать? Не представляю (не специалист по ремонту).
    Сохраняйте, а то из-за меня город встанет)

    На карбюраторные две основные причины: 1.Джетс. 2. Вакуум. Есть еще 3 причины, но не основная, электромагнитный регулятор холостого хода.в основном проявляется на скорости до 60 км/ч. Дергается, глохнет на холостых, тупой разгон с подергиваниями.

    Последний раз редактировалось Michael just Michael; 29.01.2017 в 17:13.
  • Всем привет.

    Автомобиль стал глохнуть на ходу (при застрявшей передаче, обычно 3-4 / при выжиме сцепления — при остановке — на холостом ходу).
    Началось с того, что заглохла прямо при выходе с работы. Повернул ключ — завел — поехал.Не придал значения.
    Через день-два «посильнее» заглох (там же). Не заводился ни минуты. Завел — поехал. Через некоторое время стал глохнуть на ходу. Езжу 20-50, на 2-4 передаче может заглохнуть на секунду, машина сразу хочет остановиться, это нельзя не заметить, конечно). Через секунду-две с толкача заводится, идет дальше. На следующее утро я встал прямо в ручей. Заводить не хотелось вообще. Притащили домой, поменяли бегунок, завелась и ездила без проблем, 10 дней.Потом началось то же самое. В первый день заглохла на выходе с работы, завелась и поехала, на следующий день заглохла пару раз на ходу — завелась с толкача, на следующий день заглохла прямо перед домом и смог катиться на нейтралке (осталось 50 метров). Особенно понравилось, когда в этот же день пытался умереть на повороте. Дергалась как в конвульсиях, как будто ехала на лошади, как в кино тормоз-газ, ощущения неописуемые. Со стороны это выглядело ужасно, я думаю).Поменял ползунок (опять же да). Завелась с пол оборота. Через минуту заглох и все. Смотрел — топливный фильтр пустой, немного покрутил стартером — фильтр не наполнился. Пробовал подкачивать топливо вручную — безрезультатно. Поменял помпу, свечи (было уже пора), ВВ провода, машина поехала как новая. Через пару дней опять началось. Сегодня заглохла на работе и пару раз в городе. Завтра заглохну в потоке…) Стабильность — признак мастерства.
    За все эти ситуевины машина не сильно замерзла (по крайней мере стрелка в начале белой зоны).

    Куда копать? Не представляю (не специалист по ремонту).
    Сохраняйте, а то из-за меня город поднимется)

    Не дочитал до конца про фильтр и бензонасос. Уважаемые, вы давно меняли сеточку в баке и проверяли бензонасос сами? Мембрана например? Ладно, качает не вручную (распредвал уперся в шток) А от стартера за 3-5 сек.фильтр должен быть заполнен!!!

  • Несмотря на развитие автопрома, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ. Последние модели «Классики», а именно ВАЗ-2107, оснащались системой впрыска впуска. Он более надежен, чем карбюраторный. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор представляет собой более сложную систему. Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

    Стартер крутит?

    Для начала необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля.Для нормального запуска автомата этот показатель не должен быть ниже 12,5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

    Стартер — это механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел поворачивает коленчатый вал для запуска. Поэтому, если не заводится ВАЗ-2107 (инжектор), причины могут быть банальными – низкое напряжение аккумулятора. Метод устранения заключается в зарядке аккумулятора. Следует придерживаться показателей 12,5-14 Вольт.

    Поломка стартера

    При коротком замыкании в проводке корпуса или якоря заменить поврежденную деталь.Как проверить товар? Для этого нужно использовать мультиметр. Один провод соединяется с местом трения щеток, а второй соединяется с осью якоря. Если стрелка прибора отклонилась от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверьте щетки. Они должны легко двигаться, а их пружины должны быть упругими и хорошо давить на якорь. После замены поврежденных компонентов снова запустите двигатель.

    Система зажигания

    Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится при хорошо заряженном аккумуляторе и исправном стартере? Причины могут крыться в системе зажигания.Здесь он бесконтактного типа. Первое, что нужно проверить, это состояние свечей. Их можно просто «залить». Выкрутите элементы наружу и осмотрите состояние электрода. При наличии налета деталь следует очистить в щелочном растворе и закрутить обратно. Также следует проверить зазор между электродами. Для этого используют специальный зонд. Нормальное показание должно быть между 0,7 и 1 миллиметром.

    Что делать, если показатель не соответствует норме? Электрод можно погнуть.Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, воспользуйтесь минусовой отверткой. Если больше, постучите электродом по металлической детали (например, по клапанной крышке двигателя). Нелишним будет проверить свечи на генерацию искры. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить. Также при достижении этого срока меняются поступающие к ним от распределителя зажигания.

    При заправке свечей

    Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (схватывает, но не заводится), значит камера сгорания переполнена бензином.Нормальное соотношение топлива и воздуха должно быть 1:14. Эта проблема часто возникает на этих автомобилях. Топливный насос качает много бензина при запуске. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружной. Устанавливается непосредственно в бак.

    Как высушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске откройте дроссельную заслонку. Он здесь механический и активируется нажатием на курок газа через тросовый привод. Это позволит большему количеству воздуха попасть в камеру сгорания, и двигатель немедленно запустится.

    Трамблер

    На ВАЗ-2107 используется трамблерное зажигание. При необходимости проверить состояние контактов на высоковольтных проводах. На них образуется конденсат при смене сезона. Трамблер имеет пять выходов.

    Четыре из них идут на свечи цилиндров, а один (центральный) идет на катушку зажигания. Металлические торцы часто образуют белый налет. Из-за него бегунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, нелишним будет проверить и сам распределитель зажигания.Деталь выглядит так.

    Если он сгорел, деталь следует заменить. Цена новинки 150 руб. Если при запуске двигателя на катушке зажигания образуется искра, замените высоковольтный провод. Он же «пробит» и свечи. Вы можете увидеть это в темноте. Рядом с ними видны мелкие искорки синего цвета. В этом случае провода меняются комплектом. Они недорогие. Новые элементы стоят около 700 рублей.

    Проблема с электронасосом

    Раньше одна из основных проблем на отечественной «Классике» касалась бензонасоса, который постоянно перегревался.А вот у инжекторной «семерки» он электрический и охлаждается самим бензином, находящимся в баке. Если на элемент не подается электричество, автомобиль просто не заведется. Первое, на что следует обратить внимание, это блок предохранителей.

    На крышке написано какой отвечает за топливный насос. Если предохранитель перегорел, замените его. Можно использовать ячейку на 15 или 20 ампер.

    Определить исправность визуально

    Можно ли без мультиметра проверить наличие напряжения на топливном насосе? Для этого при включении зажигания следует внимательно прислушаться к его работе.При повороте ключа в третье положение он должен издавать характерный гул. Его слышно в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, проблема в подаче напряжения. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапных поломок. Это реле находится на полке под бардачком.

    Низкое давление

    Почему не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Проблемы могут скрываться в низком уровне давления в топливной магистрали.Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Проверить это можно, отсоединив питающую трубку от рампы. Используйте для этого манометр. Неполадки с помпой могут возникать из-за частых перегревов. Но как это происходит, если он погружного типа? Топливный насос убивает езда на пустом баке. Если лампочка загорается, не затягивайте с заправкой. Стоимость насоса для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторной.

    Состояние фильтра

    Также бывает следующая ситуация. Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не можете ее снова завести. Что делать если ВАЗ-2107 (инжектор) Это может быть из-за забитого топливного фильтра. Срок его замены около 50 тысяч километров. В затрудненном пуске виноват и грязный воздушный фильтр.

    Если он прошел более десяти тысяч километров, то подлежит замене. В противном случае вы столкнетесь с проблемами запуска.

    ВАЗ-2107: форсунка заводится и сразу глохнет

    В этом случае проверьте датчик массового расхода воздуха. Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

    Этот элемент воспринимает информацию о расходе воздуха и передает ее на блок управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Блок может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Срок службы датчика ДМРВ составляет 150 тысяч километров.Элемент может давать ложные показания, если он загрязнен. Из-за ВАЗ-2107 не заводится инжектор, либо работает и сразу глохнет. Также следует проверить состояние воздушных соединений на наличие утечек. При необходимости замените.

    ДПКВ

    Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, при ее неисправности блок управления прекратит подачу топлива из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента колеблется от одной до полутора тысяч рублей.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107. Как видите, найти и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую цену.

    В этой статье мы подробно рассмотрим ситуацию, когда легковой автомобиль с карбюраторным двигателем (ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификации) заводится и глохнет из-за неисправности карбюратора. Будут рассмотрены неисправности карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекси их модификаций.


    Признаки неисправности

    Двигатель заводится, работает несколько секунд и глохнет, повторные пуски неэффективны.

    — Двигатель заводится с трудом, после кратковременной работы глохнет, после перезапуска заводится и работает.

    — Двигатель заводится и сразу глохнет, снова заводится и опять глохнет, и так несколько раз, но потом все равно начинает работать.

    Причины неисправности

    Нет топлива в поплавковой камере

    Накачайте его с помощью рычага ручной заливки на топливном насосе.

    Мембрана спускового крючка повреждена или не отрегулирована

    Разобрать корпус пускового устройства, заменить диафрагму на новую. Отрегулируйте пусковое устройство.


    Пусковые устройства карбюраторы 2108, 21081.21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

    Засорение топливных и воздушных жиклеров, эмульсионных колодцев и главных трубок дозирующей системы

    Необходимо снять крышку карбюратора, открутить жиклеры, снять трубки, промыть и прочистить их, прочистить колодцы, продуть все сжатым воздухом и поставить обратно.На изображении видно, что стоит почистить карбюратор 2105, 2107 Озон.

    Открутить воздушные жиклеры на карбюраторе Солекс, вынуть их вместе с эмульсионными трубками. На дне открытых колодцев есть топливные струи. Выворачиваем их тонкой длинной шлицевой отверткой. Чистим, промываем ацетоном и продуваем сжатым воздухом.


    Топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы карбюраторов ГДС 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

    Засорение топливных и воздушных жиклеров и каналов системы холостого хода

    Форсунки открутить, промыть и прочистить, продуть сжатым воздухом.


    Воздушные и топливные жиклеры карбюраторов СХХ 2108 Солекс и 2105, 2107 Озон

    Нарушен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

    Топливная смесь либо очень бедная, либо очень богатая в результате неправильной регулировки.


    примерный уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

    Статьи на сайте про регулировку уровня топлива:

    Привод неотрегулированной воздушной заслонки карбюратора («подсос»)

    Ситуации, когда форсунка ВАЗ заводится сразу, после чего тут же глохнет, возникают достаточно часто.А все из-за системы впрыска топлива (форсированного типа). Чтобы исправить эту ситуацию, автовладельцы часто используют греющую свечу, но это не решение проблемы, а лишь временная мера. Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу после поворота ключа в замке зажигания, то в большинстве случаев это свидетельствует о проблеме в подаче топлива (забит или работает некорректно бензонасос), либо о качестве используемого топлива оставляет желать лучшего, а форсунки просто забиты.И машина заводится только на остатках топлива в цилиндрах.

    Поиск неисправного компонента

    Итак, что делать, если двигатель заводится легко, но после этого сразу же начинает тормозить и глохнет? Первым делом нужно проверить наличие нагара на свечах. Если часть из них покрыта слоем нагара, то двигатель априори не может нормально работать. Он сначала запускается за счет движения стартера, но сразу после этого тормозит, так как несколько цилиндров физически не в состоянии выдержать всю нагрузку от коленчатого вала.Карбюратор, кстати, тоже может выйти из строя из-за такой проблемы.

    Так в чем причина неисправности двигателя? Если машина заводится, то по крайней мере с искрой все в порядке. То есть электрика работает как положено. Не лишним будет раскрутить головы и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем нагара. Очистить их можно, обжигая над газовой горелкой и очищая спиртом (это можно делать только тогда, когда контакты холодные).

    Также может засориться сам инжектор.В этом случае подача топлива в камеру сгорания просто не работает. Необходимо выполнить следующие действия:

    • снять блоки и проверить демпферы;
    • проверить работу датчиков;
    • проверить, нормально ли работает двигатель при температуре выше 80°С.

    Естественно, сам топливный насос может выйти из строя. В момент пуска двигателя он автоматически за счет стартера превращается в инжекторный, а дальше идет тяга от генератора.Если один из этих компонентов не будет работать должным образом, автомобиль просто заглохнет. Здесь снова речь идет об остаточном количестве топлива в цилиндрах. Если двигатель сразу глохнет, а при этом еще и стартер работает неровно, то, скорее всего, проблема либо в нем, либо в замке зажигания.

    Попробовать заменить на заведомо исправный и повторно проверить работу двигателя. В крайнем случае контакты просто зажимаются.

    Что делать, если проблема в ЭБУ?

    Двигатель может работать со сбоями при неисправности бортового компьютера.В ВАЗе именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, это свидетельствует о несоответствии моментов подачи топлива и воспламенения топливной смеси.

    Как правило помогает смена прошивки или восстановление до заводского состояния. Хотя иногда может просто потребоваться корректировка цикла подачи топлива, а также насыщенность смеси. В крайнем случае на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется заменить весь блок ЭБУ или отключить его, пуская двигатель в работу только от механики.

    Надо отметить, что за работу двигателя отвечает не только сам ЭБУ, но и куча датчиков, регулирующих давление в форсунке, насыщенность смеси, момент зажигания.

    То есть нужно проверить их работу. Хотя при обнаружении неисправности одного из них следует подать сигнал Check Engine на приборной панели. Так, например, происходит при запуске ВАЗ 2110. Этого не происходит только в том случае, если ЭБУ просто не получает сигналы от датчиков.Стоит отметить, что в модели 2107 ЭБУ по умолчанию не установлен, но без него инжектор не работает.

    Аналогичные проблемы возникают при перешивке карбюратора синтетически под инжектор, но остается тот же бортовой компьютер. Просто меняют прошивку, подключают новые модули, но нужно понимать, что он изначально не рассчитан на такую ​​работу. Таким образом, если перешивается карбюратор, то вместе с ним и ЭБУ нужно менять на совместимую модель.К счастью, об их выпуске позаботился ВАЗ.

    Итак, если форсунка заводится и сразу глохнет, то основными причинами такой неисправности являются сбои в работе электроники (в том числе ЭБУ), неправильная работа топливной системы или проблемы с фильтрацией бензина. Выявить первопричину не проблема. В крайнем случае всегда можно обратиться в центр СТО. Но стоит помнить, что любые корректировки работы бортового компьютера можно вносить только при полностью исправном двигателе.

    Всем привет сегодня хочу рассказать о причинах почему ваш автомобиль ВАЗ 2107 глохнет, и из-за этой неприятной неприятности вы уже не можете продолжать движение на своем железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, к сожалению, таких причин очень много.
    Первая причина — проблемы с регулятором холостого хода (РХХ), обычно машина глохнет на холостых оборотах. Пхх может выйти из строя из-за загрязнения, а это приводит к тому, что шток подклинивает.Для уверенности нужно снять РХХ с семерки и тщательно промыть в случае загрязнения. Желательно использовать жидкость, которая хорошо смывает масло.

    Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107, это сигнализация (если конечно она установлена), в большинстве случаев сигнализация срабатывает с электроцепью бензонасоса, но откуда это у вас спрашивается? Да и к тому же недобросовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, может отсюда некачественно выполнять свою работу и могут последовать проблемы.Тем более, если делали все на скрутках, то со временем он ослабевает, и все пишут письма, как говорится. Перестает поступать питание на помпу, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.


    Третья причина — слишком богатая топливная смесь. Проверить эту версию можно выкрутив свечи, если контакты свечей покрыты сажей, это значит что смесь слишком богатая. За сколько бензина подается в цилиндры, отвечает положение дроссельной заслонки, а также показания датчика температуры, на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик находится слева в задней части головки блока.Если возникнет необходимость заменить датчик температуры, то придется сливать то часть, то часть антифриза.
    Выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1,002 вольта, то его придется заменить.


    Четвертая причина — сильное обеднение горючей смеси. В результате заглохнет и ваша «Семерка».В основном это происходит из-за подсоса воздуха. Основными местами подсоса являются прокладки впускной системы, либо ослабление крепления в местах, где они стоят. Для обнаружения утечек воздуха обычно используют генератор дыма, чтобы увидеть, куда втягивается дым.

    И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него также могут проходить утечки воздуха. Происходит это из-за негерметичной диафрагмы. Определить неисправный вакуумный бачок на ВАЗ 2107 можно по пережатию шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель не глохнет, то скорее всего придется менять вакуумный бачок.

    Ну вот и все мы рассмотрели основные причины почему глохнет автомобиль ВАЗ 2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. До свидания со всеми.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.