Жидкость для раскоксовки поршневых: Раскоксовка двигателя и поршневых колец (10 лучших средств)

Содержание

Раскоксовка поршневых колец

Раскоксовка поршневых колец это процесс удаления нагоревших отложений и отработанного масла. Образуются они за счет сгорания масла и топлива, находящиеся в цилиндрах двигателя автомобиля.

Масло попадает в камеры горения или через поршневые кольца, или же через колпачки маслоотражателя.

Если масло попало в камеру именно через колпачки, никакой ремонт не поможет, только лишь их полная замена. А если вот через поршневые кольца, то тут смело можно начинать капитальный ремонт двигателя.


При образовании нагара, кольца теряют свою подвижность и плохо соприкасаются со стенками цилиндра. Это приводит к уменьшению компрессии, что впоследствии негативно влияет на мощность двигателя.


В основном нагар образуется из-за плохого качества масла, перегревания двигателя, несвоевременная замена масла.


Если расход автомасла и бензина слишком высок, из глушителя валит черный дым, упала мощность и низкая компрессия, все признаки того, что пора заняться раскоксовкой поршневых колец.

Для этого есть специальные средства. При помощи, которых нагар разрыхляется и его легко можно удалить.

Конечно же, самым эффективным методом является, заливка специальных химических средств для раскоксовки двигателя.

Раскоксовку поршневых колец, лучше всего проводить при еще горячем двигателе. Для этого следует выкрутить все свечи зажигания. После чего необходимо приподнять колеса, в зависимости от привода.

Если передний, то передние колеса, для заднего привода, задние колеса. После чего все поршни выставляются в одно положение, все на одинаковом уровне. Проще всего это будет сделать на самой высокой передаче. Положение поршней проверяются в каждом цилиндре, через свечные отверстия, обычной отверткой. Теперь же можно заливать жидкость для раскоксовки. Для удобства можно воспользоваться шприцом. Также через свечное отверстие заливается примерно по 25-30 мг жидкости.

В течение 20 минут нагар должен будет размокнуть. Чтобы результат был удовлетворительным, жидкости надо помогать. Значит, подвешенное колесо необходимо покрутить влево вправо, не слишком сильно, раза 4-5. Теребить коле без конца не стоит, большей эффективности это не даст.

Поршни заходят туда-сюда, и от таких действий, и жидкость точно доберется до колец.

Дабы защитить катушку зажигания от пробоев, высоковольтные провода отсоединяются от трамблера, фиксируются металлическими наконечниками примерно на 5 мл от массы. Теперь же, необходимо избавиться от оставшейся жидкости в цилиндрах.

Для этого просто нужно покрутить стартером движок в течение нескольких секунд, только именно на нейтральной передаче.

Если раскоксовочная жидкость останется в цилиндрах, то, как только свечи встанут на свои места, и заведется движок, случиться сильным гидроудар.

Какими окажутся последствия, до сих пор остается неизвестным. Но поломка гарантирует быть серьезной

Автохимия для раскоксовки

10 мая 2017

Автомобиль сегодня уже не просто роскошь, а необходимое средство передвижения, без которого просто не обойтись. Каждый день он проходит через тяжелые испытания, которые могут сильно отразиться на его работоспособности. Можно для примера прикинуть. Двигатель на холостых делает около 600 оборотов в минуту, то есть 10 в одну секунду. В это время поршень успевает совершить около 20 скачков туда-обратно. Если немного нажать на педаль газа, то обороты очень быстро перевалят за тысячу. А если ко всей картине добавить высокие температуры и холодную пору, когда заводится двигатель, то, разумеется, что такой экстрим может негативно отразится на работе «сердца» железного коня.  Для того, чтобы двигатель стабильно работал даже после таких звериных испытаний, самым оптимальным вариантом станет - автохимия для раскоксовки.

Откуда пошел термин?

Когда в постсоветское время появились первые автомобили, все узнали, что поршневые кольца быстро загрязняются, а поэтому немного проводить их очистку. Лаки и шламы накапливались тогда намного быстрее, причиной чему было некачественное топливо. Да и масло в старые времена не отличалось лучшими показателями качества. Что же случалось с этим маслом? Оно окислялось и превращалось в тонкую пленку, после чего она попадала в поршневые канавки. Когда происходил процесс сгорания топлива, то эта пленка перемешивалась с появившейся сажей. Все это превращалось в одну густую и твердую кашу, которая становилась основным блокиратором работы поршневых колец. Это сегодня используется автохимия для раскоксовки поршневых колец, а раньше с этой проблемой боролись самыми различными способами. Для примера, двигатель на ночь могли заливать керосином, а уже позже изобрели первые растворители. Такие способы не приносили никакого эффекта, а в отдельных случаях могли привести к тому, что автомобилист и вовсе оставался без своего «железного коня». Сегодня многие забили о таком процессе, как раскоксовка двигателя и полагаются, что современные добавки, которые присутствуют в масле, помогут избежать подобных проблем. А другие водители и вовсе забыли о столь популярной ранее проблеме. Автохимия для раскоксовки колец сегодня пошла далеко вперед, но даже она не всегда является всесильной, а поэтому нужно развенчать несколько мифов, которые связаны с этим процессом.

Современные двигателя не нуждаются в раскоксовке

Полагать так не стоит. Пускай топливо и качество масло со старых времен значительно улучшилось, но все же свои проблемы есть. Сегодня холодный запуск двигателя дело совсем привычное, а раньше без паяльной лампы было просто не обойтись. Самое опасное было разогревать поддон системы смазки, ведь она капля и костер выше крыши.

Сегодня ситуация немного другая, но проблема и не собирается уходить. Зазоры между поршнями более тонкие и даже тонкий слой отложений может привести к тому, что мотор может выйти из строя. Сначала водитель столкнется с падением компрессии, потом с калильным зажиганием, после детонацией и все приведет к тому, что двигатель быстро выйдет из строя. Чтобы не допустить этого, лучшим выходом станет автохимия раскоксовка цена которой сегодня вполне доступна, а поэтому ее может позволить любой автовладелец.

Раскоксовка поможет избавиться от всех «недуг» двигателя

Разумеется, что современные средства для проведения данного процесса довольно качественные. Но чудес творить они не могут. Такая автохимия, скорее, используется для профилактических работ. Подойдет она только для тех двигателей, которые еще не сильно износились. В противном случае на помощь придет банальная переборка, замена необходимых компонентов и прочее.

Процедура одинаковая для всех двигателей

Касательно принципа, то да, он везде одинаковый. Но все же присутствуют свои нюансы и зависят они от типа двигателя. Он бывают рядные, оппозитные и другие и каждый их вид подразумевает особую процедуру. Как именно провести процедуру для своего типа двигателя можно узнать в интернете или проконсультироваться по телефону со специалистом.

Чем больше жидкости, тем лучше эффект

Здесь играть необходимо по такому правилу, чтобы поршни были хорошо смочены жидкостью. Объем одного средства рассчитывается так, чтобы его хватило для обработки всех цилиндров. Разумеется, что пару лишних миллиграмм средства не навредит двигателю автомобиля, но и заливать его не нужно. Обратиться за покупкой можно в интернет магазин автохимия раскоксовки, где можно значительно дешевле найти необходимое средство, прочитать инструкцию, отзывы, а также проконсультироваться с менеджерами касательно того или иного средства.

После проведения процедуры автомобиль начал сильно дымить

Да, верно, после такой процедуры, как раскоксовка, автомобиль будет дымить, но не во всех случаях сильно. Это нормальное явление, ведь жидкость может оставаться внутри обрабатываемой области, а после просто сгорать и выходить наружу в виде белого дыма. Для того, чтобы избавить от такого эффекта, необходимо удалить жидкость, которая остается внутри цилиндра. Сделать это довольно просто. Для этого понадобиться трубка и шприц, которые идут в комплекте со средством. Если трубка короткая, то ее можно удлинить с помощью любой другой, которая найдется в гараже. Если жидкость предварительно не откачать, то белого дыма может быть довольно много, а первый запуск может быть довольно проблематичный. За катализатор можно не переживать, ведь препарат  ему не вредит и будет выгорать постепенно.

После процедуры необходимо заменить масло

Сделать это можно и на СТО и сразу после проведения процедуры. Специалисты советуют делать это сразу, ведь нужно учитывать, какого качества находится масло внутри системы, сколько придется ехать до СТО, какая будет нагрузка на автомобиль и прочее. Все это может навредить автомобилю, а поэтому лучше делать все и сразу. В любом случае, двигатель получит свою дозу «лекарства» и отблагодарит своей стабильной работой.


правила проведения, лучшие средства для раскоксовки

Автолюбители нередко сталкиваются с ситуацией, когда двигатель их транспортного средства по каким-то причинам теряет свою мощность и динамичность. Он с опозданием реагирует на нажатие педали газа, автомобиль долго и плохо разгоняется. Самая распространенная причина этой неприятности – снижение компрессии одного из цилиндров из-за залегания поршневых колец под слоем нагара. Нагар – результат использования топлива низкого качества или попадания масла в камеру сгорания.

Действия, направленные на удаление углеродистых отложений (кокса) и возвращение двигателю его прежних свойств называют раскоксовкой поршневых колец.


В статье мы подробнее рассмотрим причины и последствия закоксованности поршневых колец, а также других деталей цилиндро-поршневой группы, методы борьбы с этой проблемой и лучшие средства для раскоксовки.

Раскоксовка двигателя: что нужно знать?

Причины и последствия образования нагара в двигателе

Как уже было отмечено выше, основных причин образования нагара на поршневых кольцах и в камере сгорания три: попадание масла в камеру сгорания, использование некачественного топлива и (или) неподходящего для данного двигателя моторного масла.

Разумеется, что «на глаз» определить качество топлива невозможно, поэтому рискуют абсолютно все автовладельцы – особенно те, кто заправляется на мелких АЗС за пределами города. С маслом проще – достаточно приобретать его в проверенных торговых точках или обращаться за заменой жидкости в специализированные сервисные центры. Подбирая масло самостоятельно, следует учитывать все рекомендации производителя.

Не прогретый зимой двигатель, езда на малых оборотах, регулярное стояние в «пробках» – все это тоже способствует интенсивному образованию углеродистых отложений на стенках камеры сгорания и деталях двигателя: клапанах, днище и стенках поршней.

Если своевременно не производить раскоксовку поршневых колец, двигатель начнет изнашиваться в разы быстрее.

Выделим самые распространенные последствия закоксованности двигателя:

  • Толстый слой нагара на стенках цилиндров ухудшает их теплопроводность и увеличивает термическую нагрузку на двигатель
  • В загрязненной камере сгорания возникают детонационные явления и, как следствие, скачки давления
  • Углеродистые отложения на поршневых кольцах уменьшают зазор между ними и стенками клапанов, в результате чего нарушается герметичность камеры сгорания, ухудшается компрессия; кольца перестают двигаться и могут ломаться из-за чрезвычайно высокой нагрузки
  • Из-за попадания шлаков под клапаны они неплотно входят в седло и могут прогорать
  • Расход топлива и масла значительно превышает норму из-за залегания колец

Когда нужна раскоксовка?

Современный осмотр и ремонт двигателя при необходимости – залог его долгой и надежной работы.

При первых признаках неполадок силового агрегата – заметном понижении мощности работы, перерасходе топлива или масла – необходимо принимать меры.

Раскоксовка поршневых колец действительно необходима в тех случаях, когда:

  • Увеличивается расход масла
  • Во время запуска двигателя наблюдается сильный выхлоп и в салон проникает малоприятный запах продуктов сгорания
  • Резко снижается динамичность автомобиля
  • В отсутствие каких-либо проблем с аккумулятором двигатель с трудом запускается при минусовых температурах
  • Двигатель неравномерно работает на холостом ходу

Особенности различных методов раскоксовки

Выделяют три способа раскоксовки поршневых колец:

  • «Мягкая»
  • «Жесткая»
  • Раскоксовка в движении

«Жесткая» раскоксовка

На сегодняшний день большинство автовладельцев, занимающихся ремонтом ТС самостоятельно, удаляют твердые образования с поршневых колец и клапанов механическим путем. На СТО для этих целей чаще применяются агрессивные химические реагенты. Рассмотрим оба этих способа подробнее.

Механический способ

Для механической очистки колец используются подручные средства (щетки, мочалки, ветошь и пр.) или специальные приспособления. Для размягчения отложений применяются также различные бытовые растворители, керосин, ацетон и подобные химикаты. Двигатель при этом, естественно, разбирается. Для удаления продуктов сгорания топлива из труднодоступных мест используется пинцет.

Механическая очистка может осуществляться косточковой крошкой: с ее помощью поршневые кольца чистят под напором воздуха с давлением 4-5 кг/см2. Твердые частицы ударяются о поверхности и «отбивают» нагар, однако при этом велика вероятность деформирования деталей.

Химический способ

При раскоксовке двигателя химическим способом в цилиндр заливается какой-либо агрессивный реагент. Он очищает внутренние поверхности ДВС от продуктов сгорания топлива и масла.

Сегодня на рынке представлено большое количество специальных средств для раскоксовки (о них речь пойдет далее), народные «умельцы» чистят кольца даже медицинским гидроперитом.

Химические составы создают куда более агрессивную среду, чем керосин, растворитель или ацетон. С одной стороны, это плюс, так как эффективность очистки повышается. С другой стороны, химия достаточно токсична, поэтому применять ее можно далеко не везде и не всегда.

Недостатком химического способа раскоксовки является неполная очистка деталей. Часто нагар удается убрать только с тех поверхностей, на который попал чистящий сольвент (т.е. с верхней части поршня и колец), а стенки камеры сгорания и клапаны остаются нетронутыми.

Еще одна проблема связана с сухим трением. При «жесткой» очистке реагент вымывает масло со стенок цилиндра, поэтому первый запуск двигателя осуществляется «на сухую». Трение колец о гильзу приводит к образованию задиров на гильзе и резкому износу поршневых колец.


После раскоксовки моторное масло и свечи зажигания подлежат обязательной замене, так как часть химического препарата через кольца проникает в картер, смешивается с маслом и делает его небезопасным для резиновых уплотнений и сальников.

«Мягкая» раскоксовка

Современные производители смазочных материалов выпускают жидкости для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к маслу. Положительный эффект они имеют в тех случаях, когда двигатель загрязнен не слишком сильно.

Очищающий препарат заливается в масло за 100-200 км до его замены, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме (без максимальных оборотов). Промывочный состав способствует удалению нагара с поршневых канавок нижних маслосъемных колец, которые чаще всего подвержены коксованию и «залеганию».

«Мягкие» средства для раскоксовки не очищают от нагара клапаны и камеру сгорания, поэтому их можно использовать только для профилактики серьезных загрязнений.

В последнее время все более популярной становится промывка двигателя димексидом. Препарат стоит дешево и хорошо растворяет нагар, однако перед его применением необходимо учесть следующее. После слива старого масла, в которое был добавлен димексид, систему потребуется несколько раз промыть специальной жидкостью. Так как стоит она в разы дороже димексида, о целесообразности этой процедуры стоит подумать.

Раскоксовка колец в движении

Еще один простой, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром – его «выжигание» в движении.


Средство для раскоксовки заливается в бак автомобиля вместе с топливом. Попадая в камеру сгорания, оно проникает в толщу лаковых отложений и растворяет их. Остатки выводятся через выхлопную систему.

Выжигание нагара происходит при повышенной нагрузке и скоростях, никаких ограничений на эксплуатацию автомобиля не накладывается.


Особенности раскоксовки оппозитного и V-образного двигателей

Раскоксовка двигателей разной конструкции имеет свои тонкости. Например, оппозитные силовые агрегаты располагаются горизонтально, поэтому залить антикокс в камеру сгорания будет сложно. Выставить поршни в среднее положение на таком двигателе тем более проблематично. Даже если все получится, промывочное средство будет очищать только нижнюю половину камеры сгорания и нижний сегмент колец.

То же самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели – доступ к их свечам и форсункам затруднен навесными агрегатами. Для их снятия часто требуются специальные инструменты. Медные уплотнительные шайбы, которые находятся под форсунками, не подходят для повторного использования, поэтому их нужно будет менять. Так как поршни расположены под наклоном, потребуется больше промывочного препарата, чтобы равномерно воздействовать на нагар.


Как выполнять химическую раскоксовку?

Раскоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания выполняется в следующей последовательности.

  • Двигатель прогревается до рабочей температуры (70-90 С). Питающие провода отсоединяются и снимаются путем изъятия свечей (или форсунок в дизеле).
  • Автомобиль приподнимается при помощи домкрата со стороны ведущих колес. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
  • Коленвал проворачивается длинной отверткой так, чтобы поршни установились в среднее положение. В каждый цилиндр заливается чистящее средство (около 40 мл).
  • Свечи зажигания снова вкручиваются в посадочные гнезда, но не до конца. Процесс раскоксовки происходит примерно в течение часа. Для ускорения процесса и более качественной очистки ведущее колесо периодически прокручивается в разные стороны. Жидкость при этом лучше проникает в поршневые кольца.
  • После того, как цилиндры опустошаются, двигатель запускается и работает около часа в режиме холостого хода.

По окончании процедуры очистки масло и масляный фильтр меняются, какое-то время автомобиль эксплуатируется с нагрузкой не более 3 тысяч оборотов.


Рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец


Ниже приведен список самых популярных средств для очистки двигателя в порядке убывания их рейтинга.


Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Японское средство для раскоксовки двигателя, по мнению многих специалистов и опытных водителей, демонстрирует наилучший результат. Оно растворяет нагар или размягчает его, позволяя легко удалить его механическим путем.

Shumma имеет нефтяную основу, содержит 20 % этиленглюколя и моноэтилэфира, выглядит как пена и пахнет как нашатырный спирт. Этот очиститель разрабатывался для жесткой раскоксовки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), однако может использоваться в силовых агрегатах любого типа.

В цилиндры он вводится через трубочку и выдерживается минимум 30 минут (а лучше 3-5 часов). К маслосъемным колпачкам состав не агрессивен.

Одного баллона Shumma хватает для очистки одного двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство отлично справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и поверхностях камеры сгорания. Может применятся как для заливки в двигатель без разборки, так и для замачивания деталей.

Цена на Shumma достаточно высока, однако оправданна эксплуатационными свойствами. Если данное средство не дало результатов, можно с уверенностью сказать, что поможет только ремонт.

GZox Injection & Carb Cleaner

По результативности данная жидкость близка к предыдущей, при этом стоит она почти в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.

GZox, как и Shumma, разработана японской фирмой Soft99. Уже из полного названия понятно, что изначально жидкость была предназначена для чистки форсунок и карбюраторов, однако она отлично зарекомендовала себя при раскоксове двигателя.

В состав средства входит нефтяной растворитель и этилгликоль. На поверхностях деталей камеры сгорания оно создает маслянистую пленку, которая действует намного мягче, чем другие «жесткие» составы. GZox рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км. пробега автомобиля.

Баллона 300 мл хватает для большинства 1,5-1,8-литровых двигателей, а также V-образных шестицилиндровых агрегатов. Испытания показали, что GZox снимает нагар и прочие загрязнения с колец, приводя их в движение, однако открыть «зацементированные» отложениями масляные отверстия в поршнях состав не состоянии. Таким образом, GZox немного уступает лидеру в результативности, однако превосходит его по ценовой доступности.

Kangaroo ICC300 Cleaner

Практически полный аналог GZox. Стоит дешевле, однако немного проигрывает ему в результативности.

Корейский состав Kangaroo ICC300, как и предыдущий образец, не является специализированным средство для раскоксовки, тем не менее прекрасно справляется с этой задачей. Открыть масляные каналы с помощью данной жидкости не получится, зато она отлично справится с устранением закоксовки и залегания колец после длительной стоянки автомобиля.

ICC300 Сleaner имеет водную основу, содержит оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол и 3-метил-3-метоксибутанол. Состав заливается в исключительно прогретый (до 70 ℃) двигатель и действует около 12 часов.

Средство обладает отличными эмульгирующими свойствами и малой испаряемостью, хорошо размягчает шлам, немного хуже – лаковые отложения, просачивается под кольца и благоприятно влияет на промывку масляной системы.

Xado VeryLube

Несмотря на то, что в аннотации к средству указана его способность удалять все виды загрязнений с цилиндров, поршней и камер сгорания, этот аэрозоль справляется с раскоксовкой хуже, чем предыдущие. Применять его целесообразно на не слишком загрязненном двигателе (помогает в 7 из 10 случаев небольшого расхождения показателей компрессии по цилиндрам).

Производитель указывает, что после использования его антикокса производить замену моторного масла не требуется, однако этот момент спорный, так масло разжижается.

В состав Xado VeryLube входят моющее-диспергирующие компоненты и углеводороды алифатического ряда. Он безопасен для резиновых изделий, однако контакта средства с лакокрасочным покрытием рекомендуется избегать.

Одного баллончика 250 мл хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя.

Greenol Reanimator Professional

Российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений. Удаляет загрязнения с поршней, восстанавливает подвижность колец и размягчает отложения в масляных каналах быстро, но не безопасно (средство не отвечает международным экологическим нормам).


В составе Greenol мощные агрессивные растворители, поэтому владельцам автомобилей с крашеным поддоном не рекомендуется применять этот очиститель.

Средство пагубно влияет на маслосъемные колпачки (вызывают разбухание резины).

Флакон содержит 450 мл препарата – этого достаточно, чтобы промыть силовой агрегат любого типа, в том числе V6. Со средней закоксованностью средство справляется, однако для максимального эффекта двигатель следует хорошо прогреть, а в процессе испарения и просачивания доливать жидкость.

Лавр МЛ-202

Одна из самых известных отечественных жидкостей для удаления нагара с поршней, колец и канавок без разборки двигателя. Как показывают реальные испытания, средство действует на уровне бытовых растворителей, создавая при этом еще более агрессивную среду.

Lavr МL202 Anti Coks Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что средство позиционируется как очиститель двигателя от смолисто-коксовых и нагаровых отложений без механического вмешательства, практика показывает, что нагар после его использования остается.

После применения ЛАВРа масло необходимо менять, поэтому рекомендуется пользоваться им перед плановым ТО. Инструкция предусматривает заливать по 45 мл препарата в каждый цилиндр. Для экспресс-очистки его необходимо выдержать 30-60 минут. При серьезных «симптомах» закосованости колец, понадобится минимум 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре должно составлять не более 24 часов.

Жидкости во флаконе хватит на раскоксовку силового агрегата с объемом чуть выше 2 литров.

Эдиал

Данное средство является присадкой к топливу и предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания. Оно относится к мягким средствам очистки, поэтому масло после его применения менять не обязательно, только свечи.

Edial не содержит щелочей, кислот и растворителей. В отличии от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, препарат способен очистить не только поршни, но и клапаны их седел. Средство содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества с хорошей проникающей способностью. Однако даже это не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений. Состав может применяться только для профилактики залегания колец, «расшевелить» уже неподвижные он не сможет.

Один флакон Эдиал 50 мл рассчитан на 40-60 литров топлива (бензинового или дизельного). На поверхностях деталей поршневой группы средство создает тонкую защитную пленку, препятствующую появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч.

Смесь ацетона с керосином

Самый старый рабочий метод раскоксовки, который применялся в советское время для двигателей ВАЗ. Сегодня смесь керосина и ацетона часто дополняют другими химическими веществами или маслом (пропорция смешивания 50:50:25). Это позволяет повысить эффективность средства и уменьшить его испаряемость.

На один цилиндр уходит около 150 мл смеси. В камеру сгорания ее заливают после прогревания двигателя.

Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры очистки его следует обязательно поменять.

Смесь ацетона с керосином «лечит» залегание поршневых колец, возникшее в результате нагара или после длительного простоя автомобиля. Жидкость используется для замачивания деталей с большим количеством отложений в процессе капитального ремонта двигателя.

Димексид

Диметилсульфоксид (Dimexidum) – это синтетический лекарственный препарат, представляющий собой серосодержащее органическое соединение. Гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом превращается в лед уже при +10 С, поэтому препарат применяют только в теплом или горячем виде.

При отмачивании отдельных деталей емкость оставляют в теплом месте. Если кислоту заливают в цилиндры, то после прогрева двигателя.

Димексидом можно раскоксовывать не все двигатели, так как препарат разъедает краску. После процедуры производится смена масла и очистка двигателя промывочной жидкостью.

Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна – и для двигателя, и для человека – с ним работают в резиновых перчатках и чаще используют для замачивания уже снятого поршня.

Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти флаконов 100-милилитровых диметилсульфоксида. Купить его можно в любой аптеке.

Средство для чистки плит

Средство для чистки плит справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Однако его применение имеет очень много нюансов.

Во-первых, средство именно очищает, а не раскоксовывает. Его не заливают в цилиндры, а применяют для обработки самих поршней и других поверхностей двигателя, имеющих сильный нагар.

Во-вторых, все жидкости для очистки плит и духовых шкафов содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В результате алюминиевые элементы станут уязвимыми к окислению при взаимодействии с водой – поршни потемнеют. Именно поэтому выдерживать такой состав дольше пяти минут категорически не рекомендуется.


Средства для плит химически агрессивны, поэтому с ними нужно работать в резиновых перчатках.

Тестовые испытания показали, что наиболее эффективными бытовыми средствами для раскоксовки являются американский Amway Oven Cleaner и израильский Шуманит. В состав данных средств входят ПАВы, растворители, гидроксид натрия.

Расход на удаления нагара с каждого поршня очень мал, зачастую средства растирают жесткой щеткой. Однако в канавки они проникают с трудом, поэтому под кольцами может оставаться небольшое количество кокса.


Заключение

В заключение еще раз отметим, что все средства для раскоксовки меняют свойства моторного масла не в лучшую сторону, поэтому, даже если производитель заявляет о полной нейтральности своей продукции, после процедуры необходимо менять и масло, и свечи. Еще лучше промывать двигатель соляркой, а затем промывочным маслом.

У всех средств, рассчитанных для заливки непосредственно в камеру сгорания, одинаковый принцип раскоксовки. Отличаться может срок их выдержки внутри. Некоторые производители рекомендуют оставлять препарат не более чем на 2-3 часа, поскольку он работает исключительно «на горячую», и периодически создавать небольшое движение коленвала (±15 °), чтобы способствовать лучшему проникновению жидкости под поршневые кольца поршня.


Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу), а затем средство для удаления кокса.

Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы без применения средств для камеры сгорания не имеет смысла. Если в процессе эксплуатации ТС наблюдался большой расход масла, следует устранить его причину.

Раскоксовка колец своими руками: какое средство лучше и как сделать самому без разборки двигателя

Раскоксовка колец, то есть удаление образовавшегося на поршневых кольцах двигателя нагара, это профилактическая мера, призванная поддержать хорошее состояние мотора на протяжении длительного времени. Такая процедура не вдохнёт новую жизнь в «убитый» движок, но поможет привести его показатели в норму. Сама по себе эта операция довольно проста, так что справиться с раскоксовкой колец своими руками способен буквально каждый автомобилист.

Для чего это необходимо

Одной из функций поршневых колец наряду с герметизацией камеры сгорания и предотвращением перегрева поршня является регулировка толщины плёнки моторного масла на цилиндре. За это отвечают маслосъёмные кольца, входящие в набор поршневых. Компрессионные кольца, расположенные выше, в свою очередь отвечают за герметичность камеры сгорания топлива.

В процессе эксплуатации на маслосъёмных кольцах в результате трения, воздействия горячих отработанных газов и продуктов сгорания топлива и масла образуются отложения. Особенно они характерны для дизельных автомобилей, в топливе для которых содержится большой процент серы.

При увеличении нагара кольца закоксовываются, то есть теряют свою подвижность и перестают в полной мере выполнять свою функцию по съёму избытков масла со стенок цилиндра. В результате избытки масла остаются на стенках цилиндра и начинают сгорать, что приводит к ещё большему нагарообразованию.

Раскоксовка — очистка от нагара деталей поршневой группы

Само по себе коксование вполне естественно, так как оно является составной частью процесса по износу двигателя. Неправильная эксплуатация автомобиля может значительно ускорить наступление этого явления. К закоксовке поршневых колец приводят следующие действия:

  • нарушение периодов замены моторного масла;
  • использование масла низкого качества;
  • добавление низкокачественных присадок;
  • перегрев мотора;
  • повышенный тепловой режим работы двигателя из-за проблем с системой охлаждения;
  • отсутствие эксплуатации автомобиля в зимний период, либо короткие поездки при отрицательных температурах;
  • езда на непрогретом движке в зимнее время года;
  • длительный простой автомобиля (несколько месяцев).

Закоксовка может происходить и по естественным причинам. Даже соблюдение всех мер по избежанию этого явления не поможет, если пробег автомобиля превысил 100 тыс. км.

Чаще всего поршневые кольца изготавливают из чугуна или легированной стали

Закоксовка двигателя проявляется следующими симптомами:

  • в цилиндрах движка проявляется пониженная компрессия;
  • автомобиль заметно теряет в мощности;
  • резко увеличивается расход масла;
  • из выхлопной трубы идёт синий или чёрный дым.

При наблюдении данных признаков желательно провести раскоксовку двигателя. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации значительно ускорится износ деталей цилиндропоршневой группы. Образование микротрещин из-за увеличившегося трения в результате износа — прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Средства для раскоксовки поршневых колец

Существует несколько способов раскоксовки, средств же ещё больше. Однако и их можно разделить на несколько групп. Сначала опишем несколько средств, которые можно изготовить самостоятельно.

  1. Самый простой метод — обработка колец водой, иногда в качестве действующего вещества в неё добавляется перекись (пероксид) водорода. Для этого способа необходимо устроить «капельницу» из пластиковой бутылки, подающей воду в дроссельную заслонку. Попадая в камеру сгорания топлива, вода испаряется, а пар очищает цилиндропоршневую группу от нагара. На некоторых движках этот способ показывает достаточно эффективные результаты, однако существует опасность «словить» гидроудар, последствия которого для мотора могут быть плачевными.
  2. Ещё одно средство для очистки поршневых колец от нагара — это керосин в смеси с ацетоном. Таким дедовским способом было принято очищать кольца от нагара во времена СССР на старых вазовских автомобилях. Смесью ацетона с керосином необходимо очищать кольца вручную, то есть понадобится разбор движка. Так что кроме химической реакции, необходимой для очищения, здесь применяется и грубое механическое воздействие. Несмотря на неплохие результаты по очистке, у подобного средства есть и минусы. Керосин и ацетон агрессивны к маслу, так что после проведения процедуры его придётся поменять, также после раскоксовки можно испортить и свечи.
  3. Жидкости для очистки кухонных плит — ещё одно средство для раскоксовки, неожиданное открытое находчивыми автовладельцами. Они показывают неплохие результаты, так как действительно эффективно удаляют нагар с колец. Но у подобного способа есть несколько важных нюансов. Во-первых, придётся разбирать двигатель и снимать кольца. Во-вторых, необходимо именно оттирать детали от нагара, а не замачивать. То есть принципиальной разницы в очистке кухонный плиты и поршневых колец в данном случае нет. В-третьих, подойдут только дорогие импортные средства, так как они показывают наиболее эффективные результаты. Толку от дешёвых очистителей из ближайшего магазина, вероятнее всего, не будет. Ну и в-четвертых, эта жидкость имеет достаточно агрессивный химический состав. Содержащийся в ней натрий вреден даже для человеческого организма, так что процедуру нужно проводить в перчатках. Изготовляемым большей частью из чугуна поршневым кольцам химическое средство не повредит, а вот алюминиевым деталям цилиндропоршневой группы оно противопоказано. Так что применять его можно только при удалении нагара с колец, если же планируется и очистка поршней, то жидкость для кухонных плит не подходит.
  4. Следующее средство, применяемое для очистки колец от нагара, это димексид. Данный лекарственный препарат показывает неплохие результаты при раскоксовке. Но минусов от его применения не меньше, чем плюсов. Он эффективен только при температурах свыше +10 °C, так что применяют его только на горячем движке. Также для очистки придётся снимать кольца, так как при заливке в масло в качестве присадки димексид с ним не смешивается и начинается масляное голодание. Ну и дополнительным минусом можно назвать крайнюю агрессивность препарата — он может повредить человеческой коже, способен разъедать краску и т. д. В целом, это достаточно дешёвый, но довольно опасный способ раскоксовки.

К следующей группе можно отнести профессиональные химические средства, призванные очищать кольца от нагара. Они заливаются в масло в качестве присадок и способны эффективно удалять нагар с маслосъёмных колец. Применение таких присадок называют мягким способом раскоксовки. После заливки необходимо проехать пару сотен километров, а затем следует обязательно заменить масло.

Димексид является одним из самых распространённых средств для проведения процедуры раскоксовки, однако отзывы о препарате неоднозначные

Это неплохой способ по очистке колец от нагара, но и у него есть несколько недостатков. Во-первых, не получится очистить другие элементы цилиндропоршневой группы, так как масло с присадкой не попадает внутрь цилиндров. Во-вторых, эффективность таких присадок средняя — от лёгкого нагара они очистят, но вот с серьёзными осложнениями могут не справиться. Ну и в-третьих, после применения необходимо заменить масло и фильтр. К числу таких жидкостей, относятся, например, Kangaroo ICC300 или Gzox.

Разновидностью подобных средств являются присадки для топлива. Они добавляются не в маслозаливную горловину, а в топливный бак. Одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. После использования необходимо установить новые свечи зажигания. Замена масла и фильтра не требуется, что является несомненным плюсом. Такие очистители скорее являются профилактическими: от серьезного нагара они не избавят, но предотвратят его появление. К подобным средствам относится, например, присадка «Эдиал».

Ещё одна группа очистителей — профессиональные средства, которые не добавляются в масло, а впрыскиваются в цилиндры. К таким относится, например, всем полюбившаяся жидкость Mitsubishi Shumma. По мнению многих экспертов это лучше средство для удаления нагара с элементов всей поршневой группы. К этому же ряду относится и популярный отечественный очиститель ЛАВР. Подобные средства вводятся в цилиндры через трубочку, так что ни разбирать мотор, ни заливать очиститель в маслозаливную горловину не требуется. После выдержки в несколько часов жидкость сливается вместе с остатками нагара. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость, а у некоторых средств — и агрессивный химический состав.

Способы раскоксовки

Все виды раскоксовки можно разделить на две большие группы: в первом случае необходимо разобрать двигатель и демонтировать поршневые кольца, во втором очистку можно осуществить и без снятия мотора.

Разборка двигателя

При разборке двигателя можно добиться наилучших результатов. Такой метод применяется при серьёзной закоксовке, когда поршневые кольца практически не справляются со своими функциями. Это самый надёжный способ раскоксовки — все детали цилиндропоршневой группы разбираются и либо отмачиваются в химическом средстве, например, смеси керосина с ацетоном, либо очищаются вручную с помощью щёток. Таким образом можно убрать весь нагар, что может быть труднодостижимо при использовании других методов. Нагар в поршневых кольцах может копиться годами, и если с очисткой компрессионных колец присадки справляются отлично, то к маслосъёмным доступ химических средств затруднён. Разборка двигателя и замачивание элементов цилиндропоршневой группы в растворителе позволяют убрать даже самый застарелый нагар.

Замена маслосъёмных колец или их очистка при разборке является наиболее действенным методом раскоксовки

Минус этого способа раскоксовки также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо разбирается в устройстве мотора и способен разобрать и собрать его без неприятных последствий. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.

Без разборки

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя осуществляется химическими средствами и подразумевает применение мягкого или жёсткого методов. При мягком способе используются профессиональные присадки, добавляемые в масло или в топливо. При использовании жёсткого метода специальное средство впрыскивается в цилиндры мотора.

Мягкий метод подразумевает, что раскоксовка происходит на ходу во время движения автомобиля. Последовательность действий метода выглядит следующим образом:

  1. Присадку целесообразнее использовать перед плановой заменой масла, так как её применение подразумевает дальнейшее проведение этой процедуры. Средство просто вливается в маслозаливную горловину, никакой предварительной подготовки не требуется.
  2. Затем автомобиль эксплуатируется в мягких режимах, так как жёсткие условия могут повредить движку.
  3. После того, как пробег составит 200 км, необходимо поменять масло и масляный фильтр.

Разумнее всего проводить раскоксовку мягким методом перед плановой заменой масла

Присадки в топливо используются ещё проще:

  1. Средство вливается в топливный бак, одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. Целесообразнее всего залить средство, после чего заправить полный бак на автозаправке.
  2. Эффект от применения присадок возникает на скорости движения автомобиля свыше 60 км/ч. Так что будет не лишним совершить загородную поездку.
  3. После того, как стрелка указателя уровня топлива приблизится к нулю, следует заменить свечи зажигания.

Схема применения жёсткого метода раскоксовки выглядит совершенно иначе. В этом случае средство для очистки заливается напрямую в цилиндры мотора. Раскоксовка происходит не во время движения, а путём замачивания деталей химическим средством, но без разбора движка. Жёсткий метод можно назвать комбинированным, так как он сочетает в себе элементы мягкого способа и метода с разбором двигателя.

Жёсткая раскоксовка требует подготовки автомобиля и строгого соблюдения правил очистки. Последовательность действий при использовании средства ЛАВР или подобного химического очистителя выглядит следующим образом:

  1. Машину предварительно нужно установить в горизонтальную плоскость. Двигатель желательно прогреть до рабочих температур — такой режим создаёт эффект паровой бани, который размягчит нагар.
  2. После этого нужно отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания (на бензиновом авто) или форсунки (у дизельных моторов).
  3. Следует выставить поршни в среднее положение (можно проверить длинной отвёрткой).
  4. Далее нужно через трубку залить средство для раскоксовки в цилиндры. Для заливки используется трубка, входящая в комплект очистителя.
  5. Затем нужно закрутить свечи (форсунки) обратно, чтобы жидкость не испарялась. Делать это лучше не до конца, чтобы не создавать избыточного давления в цилиндрах.
  6. Сливать средство следует через период, указанный в руководстве по пользованию. Для лучшей очистки колец от нагара желательно заливать на максимально возможный период (до 12 часов).
  7. После истечения указанного периода свечи нужно вновь открутить. Чтобы очиститель не выплеснулся из колодцев и не повредил резиновые элементы в подкапотном пространстве, делать это необходимо с некоторой долей осторожности.
  8. Затем нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого следует провернуть стартер несколько раз, предварительно закрыв свечные колодцы тряпками. Оставшаяся жидкость должна «вылететь» из свечных колодцев на тряпки.
  9. Далее нужно вкрутить свечи, завести мотор и прогреть его до рабочих температур на холостых оборотах.
  10. После вышеуказанных действий можно совершить краткую поездку, не поднимая обороты двигателя выше 4 тыс. об/мин. Во время поездки из выхлопной трубы может идти белый дым, что является нормальным эффектом после проведения операции.

Средство для раскоксовки удобнее всего заливать в цилиндры при помощи шприца и трубки

Жёсткий метод очистки предусматривает обязательную замену масла и фильтра, так что после пробной поездки нужно немедленно этим заняться. Для закрепления результата через сотню километров пробега желательно произвести повторную раскоксовку. В этом случае всю последовательность действий, в том числе и смену масла и фильтра, необходимо повторить.

Как видно, раскоксовка поршневых колец — не самая трудная задача. Однако это утверждение верно исключительно для случаев очистки колец без разбора двигателя. Раскоксовку с разбором следует проводить только тем водителям, кто имеет богатый опыт по ремонту своего «железного коня». Начинающим же автовладельцам лучше доверить разбор двигателя сотрудникам автосервиса.

Результатом любого из методов раскоксовки должны стать увеличение мощности двигателя и снижение расхода масла. Наилучшие результаты даёт механическое удаление нагара с разбором двигателя и жёсткий метод раскоксовки. Мягкий способ очистки с использованием присадок в большей степени носит профилактический характер — застарелый нагар таким способом удалить не удастся.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Состав для раскоксовки двигателя «РАСКОКСОВКА ТИТАН» 200 мл.

Применяется для восстановления компрессии в цилиндрах двигателя и снижения расхода масла на угар.

Состав предназначен для раскоксовки поршневых колец и очистки двигателя от коксовых отложений и нагара. Применяется для быстрого восстановления технических параметров двигателя, а также в целях профилактики. Эффективно очищает поршневые канавки, восстанавливая подвижность колец и улучшая их прилегание к цилиндрам. Очищает от нагара детали камеры сгорания и промывает масляные каналы.

 

"Раскоксовка-Титан" производится в ёмкостях 200 мл. Препарат необходимо применять из расчета: не менее100 мл состава на 1 литр рабочего объема цилиндров, для двигателей с вертикальным расположением цилиндров. Для двигателей имеющих наклонное расположение цилиндров (V-образные либо наклоненные в одну сторону), а так же имеющих значительные выемки в днищах поршней, количество состава необходимо увеличить в 1,5 - 2 раза.

 

 

Количество состава, применяемое для раскоксовки двигателя, делится в равных частях на все цилиндры, и заливается в них через свечные отверстия. Для контроля эффективности раскоксовки можно измерить компрессию в цилиндрах до и после её проведения.

 

СДЕЛАЙ ЛЮБОЙ ЗАКАЗ СЕГОДНЯ И ПОЛУЧИ ПОДАРОК -

АКТИВАТОР ТОПЛИВА - 2 шт (на 100 литров топлива)!

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

 

 

 

  Производитель: ООО "Сибирский Титан" г. Новосибирск, ул. Объединения, 59

 

 

 

Инструкция по применению:

 

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить, выключив зажигание.

2. Выкрутить свечи зажигания (у дизельных двигателей – свечи накаливания или форсунки).

3. Выставить поршни в среднее положение, близкое к одной горизонтальной линии. Если это сложно, то пропустите данный пункт.

4. С помощью шприца с трубкой залить состав в каждый цилиндр ( количество состава вычислять согласно приведенному выше расчету).

5. Закрутить наполовину свечи зажигания (свечи накаливания, форсунки), чтобы испаряющийся состав очищал камеру сгорания, а не улетучивался наружу (пары состава легко воспламеняемы и вредны при вдыхании).

6. Оставить двигатель в таком состоянии на 2 часа. Для двигателей имеющих повышенный расход масла или пониженную компрессию, для получения лучшего эффекта, рекомендуется 2-3 раза за время раскоксовки слегка подвигать поршни вверх – вниз (например, для автомобилей с механической КПП включить 4 или 5 передачу и 5-6 раз покачать автомобиль вперед-назад), или оставить двигатель с залитым составом на 4 -8 часов. При необходимости вы можете оставить двигатель и на больший срок (например на ночь) - это ему не навредит.

7. После окончания указанного количества времени выкрутить свечи и тщательно откачать с помощью шприца и трубки из цилиндров оставшийся там состав. Если не удается откачать весь состав, то прокрутите двигатель 5-10 секунд стартером, предварительно вставив свечи в наконечники проводов и замкнув их на массу. Накройте свечные отверстия тряпкой, чтобы исключить разбрызгивание остатков состава.

8. Завернуть свечи (форсунки), установить на свои места все демонтированные провода и другие детали.

9. Запустить двигатель и держать 10 минут на средних оборотах, либо проехать в течение этого времени, чтобы просочившийся в поддон двигателя состав растворил загрязнения в системе смазки.

10. Заменить моторное масло, используя перед заливкой нового масла качественную промывочную жидкость.

11. Приступить к обычной эксплуатации автомобиля.

 

* Если замена масла проводилась недавно, то перед началом раскоксовки слейте моторное масло в чистую емкость и залейте в двигатель промывочное масло. Проделав действия, описанные в пунктах 1-9, слейте промывочное масло, смените масляный фильтр и залейте в двигатель слитое моторное масло.

* Раскоксовку двигателя рекомендуется проводить не реже чем через 50 000 км пробега автомобиля, а при использовании низкосортных масел и топлива через 20-30 000 км, и после случаев перегрева двигателя.

* При значительном износе колец и цилиндров компрессия, после проведения раскоксовки может полностью не восстановиться. В этом случае рекомендуем после проведения раскоксовки применить защитно-восстановительный состав «Моторесурс STANDART» для двигателя или иной аналогичный качественный препарат.

 

 

 

10 мифов о раскоксовке двигателя — Полезная информация — КАНЕЛ

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR и настоящее преступление.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице наших препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА
Ничего подобного! Конечно, за 10–15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

МИФ 2. РАСКОКСОВЫВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ
Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКОСОВЫВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.

МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ
Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВЫВАНИЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ
Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50–60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наши составы гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВЫВАНИЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще, если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО
В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т. д. и т. п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВЫВАНИЯ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ
Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

МИФ 10. ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ
Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что процедуру провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запусукается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Средство для раскоксовки поршневых колец XADO АНТИКОКС блистер 10мл

Средство для раскоксовки поршневых колец XADO АНТИКОКС блистер 10мл — купить в интернет-магазине СК-Авто с быстрой доставкой

147 руб

Этого товара нет в наличии, заказ недоступен.

Заказать в 1 клик

Средство для раскоксовки поршневых колец XADO АНТИКОКС блистер 10 мл
Быстродействующее средство для раскоксовки залегших поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей
Убирает весь нагар и смоляные загрязнения с полостей цилиндропоршневой группы
После применения не требует замены моторного масла
Способ применения
1-й этап: Прогреть двигатель. Мотор должен быть теплым, но не горячим
2-й этап: Выкрутить свечи (форсунки). Отключить разъем датчика распределения зажигания, датчик Холла или коммутатор
3-й этап: Внести содержимое 1 тубы поочередно в каждый цилиндр. Закрутить свечи обратно. Подождать10-20 мин. Выкрутить свечи. Прикрыть свечные отверстия поглощающей тканью, чтобы вылетающая грязь не попала на краску. Провернуть двигатель стартером несколько секунд
4-й этап: Установить свечи (форсунки) на место
5-й этап: Запустить двигатель и обеспечить его работу на повышенной частоте вращения коленчатого вала до 15 мин. За это время остатки размягченного кокса будут удалены через систему выпуска отработавших газов
Дозировка
1 туба — 1 цилиндр
Примечания
Избегайте попадания состава на лакокрасочные покрытия
Безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков, резинотехнических изделий и уплотнителей
Может использоваться для промывки маслосистемы двигателя:
Внести средство в маслозаливную горловину прогретого двигателя из расчета 40 мл состава на 3–5 л масла
Обеспечить работу двигателя на холостом ходу в течение 10–15 мин
Заменить масло и масляный фильтр

Наименование Очистители масляной системы
Объём, л 0.01
Тип Средства для масляной системы
Вес, г 10
Артикул XB 40151
Бренд Xado
Наименование Антикокс, 10 мл

  • Полезные ссылки

АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ПО НОМЕРУ: +7(928)039-29-83 Закрыть

Как очистить поршни без снятия - Rx Mechanic

Двигатели внутреннего сгорания в основном зависят от сгорания бензина при наличии кислорода и искры, производимой свечой зажигания для выработки энергии, необходимой для движения транспортного средства. Однако какова цена двигателя за производство этой энергии?

При зажигании бензин образует некоторое количество углеродного порошка в головке поршня и на клапанах двигателя. Со временем остатки угольного порошка превратятся в шлам.Это происходит из-за паров масла, образующихся при нагревании масла до определенной температуры. Это также может быть вызвано использованием некачественного моторного масла. Это одна из основных проблем, которая может привести к поломке двигателя.

Изображение: http://www.stotfoldengineers.co.uk

Остатки нагара на головке поршня и клапанах вызывают проблемы в двигателе. Некоторые из этих проблем - снижение мощности двигателя, более высокий звук двигателя, чем обычно, вплоть до нормального расхода топлива. Это может повлиять на эффективность и срок службы двигателя.

Как очистить поршни без снятия Пошаговое руководство

В этом руководстве мы покажем вам, как удалить нагар с поршней. Мы также расскажем, как чистить поршни, ничего не снимая, например, клапаны и другие внутренние части вашего двигателя.

Шаг 1. Выключите двигатель

Убедитесь, что ваш двигатель выключен и вы припаркованы в хорошо вентилируемом месте. Отсоедините воздухозаборник от корпуса дроссельной заслонки с помощью очистителя воздухозаборника, клапана и камеры сгорания.Это лучшая формула для удаления углерода. Вы можете использовать это, распыляя через корпус дроссельной заслонки.

На этом этапе вы удалите остатки углерода, образовавшиеся на корпусе дроссельной заслонки и впускном коллекторе. Эти добавки - лучший способ растворения нагара, который поможет вам в процессе очистки.

Фото: https://www.supercheapauto.co.nz

Шаг 2: Очистите топливную рампу

При выключенном двигателе очистите топливную рампу и все, что находится в потоке топлива внутри двигателя.Вы можете пройти этот процесс, используя очиститель для впрыска топлива и камеры сгорания и устройство для давления впрыска. Этот этап обеспечивает высокоэффективную очистку всей топливной системы.

Для выполнения этой работы сначала необходимо отсоединить топливную рампу, идущую от топливного бака к распределительной рампе. После этого подключаем нагнетательный аппарат и засыпаем внутрь чистящее средство. Включите машину и оставьте ее в нерабочем состоянии, пока она не отключится сама по себе, когда вещество закончится.

Шаг 3. Используйте бензиновый усилитель

Качество бензина - важный фактор в нашей формуле. Следовательно, следующим шагом очистки топливной системы является использование вещества-усилителя бензина. Несоответствующее качество бензина и различия в качестве бензонасоса приводят к накоплению углеродных остатков, низкой выходной мощности и неэффективному зажиганию.

Высокопроизводительные двигатели и двигатели с турбонагнетателями чувствительны к качеству топлива, и их эффективность будет зависеть от любых отложений, накапливающихся на поршнях, топливных форсунках, впускных каналах, впускных клапанах и камерах сгорания.

Использовать бензиновые усилители довольно просто, но необходимо, чтобы топливный бак был заполнен хотя бы наполовину. Как только бак наполовину заполнен, заполните другую часть бензином, а затем налейте всю канистру бензина.

Шаг 4: Очистите циркуляцию моторного масла

Другой способ очистки поршней и внутренних частей двигателя от остатков сгорания и отложений - очистка циркуляции моторного масла. При вождении автомобиля моторное масло нагревается до высокой температуры.

При этом из масла выходят пары.Когда пары встречаются с остатками порошкового углерода, он образует вещество, называемое нефтешламом. Масляный осадок в основном образуется на поршнях, поршневых кольцах и головке блока цилиндров. Это может привести к повреждению двигателя, ремонт которого может оказаться довольно дорогим.

Наилучшим способом очистки поршневых колец без снятия является использование средств для восстановления рабочих характеристик двигателя . Эти продукты смягчают, превращают в эмульгаторы и эффективно растворяют даже стойкий забитый ил. Использовать эту добавку довольно просто.Просто добавьте вещество в текущее масло и заводите машину. Оставьте примерно на 30 минут. После этой остановки двигатель сливает масло и доливает новое.

Шаг 5: Увеличьте масло в двигателе

Увеличение объема моторного масла - последний этап процесса очистки поршня для повторного использования. Увеличение количества моторного масла затрудняет образование осадка. Обычно это происходит между длительным интервалом замены от 10 000 до 25 000 миль. Высококачественные синтетические масла также со временем разлагаются.

Единственный способ добиться этого - использовать продукты-усилители масла.Эти продукты укрепляют масло, что усиливает защиту от жары. На многих компонентах двигателя образуются преждевременные и трудноудаляемые отложения.

Вы можете предотвратить все это, используя продукты-усилители, так как они содержат мощную моющую и антиоксидантную систему в своей формуле. Добавляйте усилители масла сразу после замены моторного масла. Благодаря этому вы будете уверены, что моторное масло хорошо защищено.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В. Удаляет ли WD 40 нагар?

Да, WD 40 удаляет нагар.Лучше использовать для этого какие-нибудь специализированные продукты. WD-40 - это универсальный обезжириватель и средство для удаления ржавчины, поэтому он содержит вещества, которые повреждают внутренние части двигателя, такие как пластмассы или резиновые материалы.

WD-40, следовательно, может вызвать повреждение. Использование неподходящего продукта для уплотнений и прокладок может привести к их пересыханию и потере способности герметизировать заглушки между деталями. В конечном итоге это приведет к поломке двигателя.

В. Удаляет ли очиститель карбюратора нагар?

Да, очистители карбюратора используются для удаления нагара.В большинстве современных автомобилей используются форсунки для регулирования расхода топлива, но в более старых моделях по-прежнему используются карбюраторы. Когда он загрязняется, система контроля топлива не сможет достичь своей цели. В этом случае вы можете использовать очистители карбюратора, содержащие очень сильные аэрозоли. Это лучшие растворители для удаления нагара из карбюраторов и поддержания их в хорошем состоянии.

В. Как удалить нагар с деталей двигателя?

Вы очищаете детали двигателя от нагара с помощью очистителя системы впуска.Очиститель распыляется на корпус дроссельной заслонки при работающем двигателе. Некоторые другие чистящие средства могут потребовать распыления непосредственно во впускной коллектор. В этом случае медленно налейте очиститель в шланг при работающем двигателе. Для этого вам, вероятно, понадобится небольшая воронка.

Запустите двигатель со скоростью от 1000 до 1500 об / мин, распыляя очиститель на впускной коллектор. Процесс может занять от 10 до 20 минут. Время, которое потребуется, зависит от степени загрязнения клапанов и эффективности чистящего вещества по удалению остатков углерода.Этот процесс можно повторить более одного раза для достижения максимального уровня очистки

.

В случае сбоя процесса попробуйте более прямой подход к очистке. У вас должно быть достаточно опыта, чтобы пройти через этот процесс. Это потому, что вам нужно будет снять впускной коллектор, чтобы нанести очиститель непосредственно на клапаны. Для получения подробных инструкций по снятию впускного коллектора, возможно, потребуется обратиться за советом к специалисту или просмотреть заводское руководство по обслуживанию.

В. Что растворяет сажу?

Сажа - это скопление углеродного материала в результате горения или горения.Существуют диссольверы, разработанные специально для этой цели. Скорее всего, его можно растворить ксилолом или горячим толуолом.

В. Растворяется ли углерод?

Да, углерод растворяется в воде. Количество растворенного в воде углерода будет зависеть от температуры воды. Холодная вода растворяет больше углерода, чем горячая.

Заключительные слова:

На этом этапе мы обсудили, как чистить поршни, не снимая их. Это простой процесс, который убережет ваши детали двигателя от повреждений.Если вы не знаете, как это сделать, необходимо проконсультироваться со специалистом. Не торопитесь и используйте правильные вещества в процессе очистки. Помните, что использование неправильного оборудования или продуктов может в конечном итоге нанести гораздо больший ущерб двигателю.

Подробнее:

Присадка

к топливу / маслу полностью удаляет нагар с двигателя.

Краткое содержание пресс-релиза:

При добавлении в топливо CRC® MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, жиклеры карбюратора, впускные клапаны и поршни.Он также смазывает верхние цилиндры, устраняет колебания и пинг, а также восстанавливает мощность и прием. При добавлении в масло, многозадачная добавка разжижает скопившуюся смолу и лак и освобождает отложения нагара. Он медленно очищает липкие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить засорение потока масла кусками ила.


Оригинальный пресс-релиз:

CRC Industries объявляет о выпуске средства CRC® MOTOR TREATMENT с технологией Syn-Go®

Новый многоцелевой очиститель и смазка для внутреннего двигателя и картера от CRC способствует более плавной работе двигателя, увеличению MPG, восстановлению мощности и снижению выбросов WARMINSTER, Па.- CRC Industries, Inc., производитель специальных химических продуктов для специалистов по техническому обслуживанию и ремонту, а также домашних мастеров на рынках автомобилей, судоходства, тяжелых грузовиков, электротехники, промышленности и оборудования, представила CRC MOTOR TREATMENT, присадку к топливу и маслу. который обеспечивает полную очистку от углерода для значительного повышения производительности двигателя. Углерод, побочный продукт сгорания, обычно выводится через выхлопную систему, но также может накапливаться на остатках смолы и лака в двигателе.Углеродные отложения могут затвердеть на впускных клапанах, головках поршней, стенках цилиндров и форсунках, что приведет к снижению MPG, колебаниям, детонации (детонации), преждевременному зажиганию, остановке, потере мощности и избыточным выбросам. Отложения нагара в двигателе - серьезная проблема. При добавлении в топливо средство CRC MOTOR TREATMENT очищает топливные форсунки, жиклеры карбюратора, впускные клапаны и поршни. Он также смазывает верхние цилиндры, устраняет колебания и пинг, восстанавливает мощность и прием. «Для более агрессивной очистки топливной системы, - говорит Джули Уильямс, менеджер по маркетингу CRC, - MOTOR TREATMENT можно добавлять прямо в камеру сгорания через вакуумную линию.«MOTOR TREATMENT удаляет влагу из бензина, дизельного топлива или топлива, смешанного с этанолом, и работает во всех 2-тактных, 4-тактных и роторных двигателях. Для борьбы с осушающим эффектом этанола в топливе CRC MOTOR TREATMENT разработан с использованием технологии SYN-GO®. который оставляет после себя синтетический смазочный материал для дополнительной защиты и смазывает верхние цилиндры. Со временем длительный холостой ход, частичная езда, грязь, влажность и экстремальные рабочие температуры могут вызвать накопление шлама в моторном масле, что приведет к снижению мощности и производительности. .При добавлении к маслу CRC MOTOR TREATMENT разжижает накопившуюся смолу и лак и удаляет нагар, медленно очищая липкие толкатели клапанов, поршневые кольца и системы PCV во время работы автомобиля, чтобы предотвратить засорение потока масла кусками ила. Williams рекомендует добавлять продукт в масло перед регулярной заменой масла. «Этот продукт является отличным средством очистки перед заменой масла. Помимо обработки топливной системы, примерно за 50 миль до следующего планового обслуживания смазки, масла и фильтров необходимо добавить средство MOTOR TREATMENT в ваш картер.CRC MOTOR TREATMENT можно приобрести у оптовых и розничных продавцов автомобилей. Более подробную информацию о CRC MOTOR TREATMENT можно найти на веб-сайте компании bit.ly/mwZIfB MSRP: 6,99 долларов США за 16 жидких унций. Торговые марки CRC включают: CRC®, K & W® , Sta-Lube® и Marykate®. CRC сертифицирован по стандарту ISO 9001: 2008 и придерживается строжайших рекомендаций по качеству во всех аспектах исследований, разработок и разработки продукции. Www.crcindustries.com

Связаться с этой компанией Скачать спецификацию

Больше от Чистящие средства и оборудование

Декок

Декок

CX / GL 500/650 Головка блока цилиндров / Поршневая коронка Decoke

Этот сайт сообщает вам как снять головки цилиндров и клапаны с двигателя вашего CX / GL, и их обезжирить (обезуглерожить).Я очень восприимчив к комментариям и предложениям, но вы используете эту информацию на свой страх и риск.

Все инструменты, руки и байк в статье принадлежит автору.

Все Размеры гаек и болтов указаны для гаечного ключа, необходимого для их установки.

Коксоудаление одного баллона голову можно с комфортом сделать днем, хотя, чтобы сделать и то, и другое, вы бы нужно приложить очень полный рабочий день. Я бы рекомендовал расслабиться и сделать работа на выходных, чтобы не спешить.

Что может пойти не так? Если вы не обнаружите какие-либо внутренние повреждения, такие как обгоревший или погнутый клапан, нет многое может пойти не так. Ваша самая вероятная проблема - потеря одного из маленьких цанги клапана, а может пружина, особенно если удается "уйти" во время сжатия. Отсутствие даже одной цанги сделает вашу головку блока цилиндров куча бесполезных запчастей! Я бы посоветовал использовать старую одноразовую хлопковую простыню поверх ваше рабочее место и, надеюсь, любые части, которые ускользают, можно будет найти быстро и с легкостью.

Во время сборки. ты может быть разочарование из-за зачищенного отверстия под болт подвески двигателя. Эти могут быть отремонтировано справедливо с легкостью. Если у вас все равно есть хитрые отверстия под болты, ремонтируйте их одновременно с вы делаете кокаин.

Коксование не влияет двигатель или фаза газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно балансировать на карбюраторы после этого двигатель должен работать более эффективно.

Навык Уровни объяснены.

Уровень умения: 2. Лично грязный: 2. Беспорядок на работе: 2. Инструменты: 1. Помещение: 1.

Инструменты: 8 мм, 10 мм, Накидные и торцевые ключи на 14 мм; щупы; рукоятка с храповым механизмом и удлинитель рука; резиновый молоток; Гаечный ключ; металличесая щетка; комплект прокладок "верхний"; прокладка герметик. Газета, кухонный рулон, безворсовые тряпки. Масло и фильтр после 500 миль. Пинта или около того охлаждающей жидкости.

Я недавно начал носить тонкие резиновые перчатки хирургического типа при обслуживании.Это длится недолго - Я проходил через две пары за сеанс, но они имеют существенное значение держать руки в чистоте. Единственное предупреждение, которое я предлагаю, - отказаться от перчатку, как только она порвется, иначе вы можете случайно уронить кусок разорванной резиновой перчатки в двигатель и заблокировать масляный канал или канал для воды.

Специальные инструменты: пружина клапана компрессор, стержень для заточки клапана и паста.

Не попробуйте эту работу без динамометрического ключа так как этот инструмент обязательно при повторной сборке головки блока цилиндров.

Что такое кокс и зачем мне нужно это делать?

1. Накопление углеродных отложений

По мере старения двигателя углерод из сгоревшая смесь бензина и воздуха очень постепенно накапливается на днище поршня, на нижней стороне головки блока цилиндров и на клапанах, особенно на выпуске клапаны. (Это очень похоже на налет на зубах.) В конце концов, после что-нибудь между 30 000 и 50 000 миль, уплотнение между краями клапана и порты в головке блока цилиндров начинают разрушаться и протекать, и вы получаете обратную вспышку и общее снижение производительности.

В тяжелом случае и если не исправить, уплотнение настолько разрушается, что сгоревшие выхлопные газы вытесняются через уплотнение, вызвав серьезное (возможно, со смертельным исходом) повреждение клапана и головки блока цилиндров.

Использование смазки для верхнего цилиндра например, Redex предотвращает неизбежное накопление углерода, и я рекомендую используя его каждую четвертую или пятую заправку.

2. Прокладка выдувной головки

Толстая прокладка ГБЦ между голова и ствол не только герметизируют это соединение, но и сдерживают силу взрывающаяся смесь, это также гарантирует, что смазочное масло и охлаждающая жидкость не протекают между их проходами, так как они накачиваются вокруг двигателя.Если прокладка ГБЦ продувается, вероятно утечка этих жидкостей внутрь двигателя без каких-либо внешних доказательств. Также моторное масло может протекать в систему охлаждения и вызывать засоры. Поэтому прокладка головки под значительным давлением.

Наиболее частые симптомы взрыва Прокладки головки есть: -

> белая накипь или пена на поверхности масла, хорошо видно на щупе и указывает на утечку охлаждающей жидкости в систему смазки.Это классический симптом;

> Видна плавающая масляная пена на поверхности охлаждающей жидкости при снятии крышки радиатора для проверки уровень жидкости и индикация утечки масла в систему охлаждения;

> оба эти симптомы;

> потеря масла и / или охлаждающей жидкости без видимых причин, без внешней утечки;

> снижение производительности поскольку потеряна компрессия между ГБЦ и стволом

> черные пятна от выхлопных газов между ГБЦ и стволом.

В обоих случаях коксоудаление голов и клапаны - это достаточно простая работа, требующая всего лишь одного специализированного инструмента. от стержня для заточки клапана, который представляет собой деревянный шест длиной около 8 дюймов с резиновую присоску на каждом конце, которая стоит всего несколько фунтов от вашего продавца инструментов. Вам также понадобится тюбик (например, тюбик зубной пасты) как с грубым, так и с мелким клапаном. шлифовальная паста, которую также легко и дешево получить из любых инструментов или запчастей магазин.

Требуется специализированный инструмент: компрессор пружины клапана, опять же довольно стандартная покупка у продавца инструмента.Я использую очень простой, вроде G-корча плотника. Вы не можете удалить цилиндр головные клапаны без этого инструмента.

Снимать двигатель из рамы.

На фотографиях вы увидите что двигатель Valiant - удален, потому что он все равно отсутствовал на другая работа. Но на самом деле вам будет легче приготовить кокс из вашего двигатель на месте.

Припаркуйте велосипед на надежной поверхности. и выключите зажигание.Аккумулятор отсоединять не нужно, но вы можно при желании.

Снять топливный бак согласно первому раздел это веб страница. Снимите седло и боковые панели. Одна перевернутая боковая панель делает полезный место для хранения заблудших гаек и болтов.

Снять карбюраторы и впуск. трактаты согласно этой веб-странице . Не надо полностью отключить углеводы; просто оставьте их на конце дроссельной заслонки тросы и наденьте их на верхнюю часть основного лонжерона. Остерегайтесь утечки бензина на этой точке.

Нет необходимости сливать двигатель масла, но охлаждающую жидкость следует слить согласно , это страница в Интернете. Подготовьте новый масляный фильтр и новое масло, так как вам нужно будет замена масла и фильтра 500 миль после восстановления двигателя.

Эта процедура применима к каждому цилиндру. голова по очереди. Работайте только с одной стороны за раз, чтобы не было опасности смешивания компоненты.

На правой головке блока цилиндров, снимите две 10-миллиметровые гайки и шайбы, которыми кольцо выпускного коллектора крепится болтами к ГБЦ.Сдвиньте кольцо вниз по выхлопной трубе. Где другой конец выхлопной трубы встречает коробку выпускного коллектора (обычно называемую H-Box) под двигателем ослабьте 12-миллиметровый хромированный зажимной болт, а затем поверните выхлопную трубу. труба чистая. На конце H-образной коробки находится хрупкое асбестовое уплотнительное кольцо. потерять или повредить это. Он может либо оторваться вместе с выхлопной трубой, либо остаться внутри H-Box.

Если на вашем велосипеде есть тип Motad 2: 1 или цельный выхлоп послепродажного обслуживания, возможно, вам придется удалить весь выхлоп система.Если у вас стандартные выхлопные трубы 2: 2 и глушители, откручивать болты не нужно. глушители.

Теперь загляните внутрь закопченного выхлопа порт и выкопайте раздавленную медную прокладку. Это может быть трудно заметить поскольку они выглядят так, как будто они являются частью литой алюминиевой головы. Аккуратно поскребите кончик отвертки и если у вас получится медная стружка, копайте глубже и тащите из уплощенного уплотнительного кольца. Это нужно будет заменить.

Удалить крышки свечей зажигания, а затем крышки головки цилиндров (коромысла) (слева) хромированными болтами 10 мм.Снимите свечи зажигания. Обратите внимание, что Valiant Крышки рокера окрашены в черный цвет.

Снимите смотровое отверстие маховика. согласно эта веб-страница , и вращайте коленчатый вал, пока не закроются все 4 клапана (оба коромысла могут перемещать дробно вручную) с TR на отметке совмещения.

Удалить два 10-миллиметровых болта с головкой (справа), которые удерживают резиновый теплозащитный экран на месте.

Удалить два 8-миллиметровых болта с головкой (слева), которые прикрепляют водопроводную трубу, и смещают труба.На этом этапе вероятна небольшая утечка охлаждающей жидкости. Выбросьте уплотнительные кольца и очистите сопрягаемые поверхности трубы и ее стыка.

Снимите толстый резиновый сапун. трубку, если она есть (CX500 и CX500A), к правой головке блока цилиндров.

Обычно подвеска двигателя (или А-образная рама) крепится к двигателю двумя стальными шпильками с каждой стороны двигателя. Один конец шпильки ввинчивается в алюминиевый двигатель, и на нем есть гайка. другой конец. Велосипеды с защитными дугами двигателя, вероятно, будут иметь более длинную головку на 14 мм. болты как на фото напротив.

Если у вас есть болты как на фото напротив , вам нужно только удалить самый верхний болт подвески двигателя (справа) с головкой 14 мм. Возможно, вам придется открутить или ослабьте защиту двигателя от аварии и временно снимите кожух радиатора, если зазора недостаточно, чтобы вытащить большой болт.

Однако, если у вас есть шпильки ... у вас нет другого выбора, кроме как поддерживать двигатель снизу пока вы откручиваете и снимаете А-образную раму (или подвеску двигателя), отстегивая два длинных болта в верхней части основного лонжерона, а затем сдвигая А-образную раму вперед, от шпильки.Иногда можно достать гаечный ключ на без резьбы часть шпильки и открутите ее, но обычно эти шпильки проржавели и не легко выйдет. Только когда вешалка продвинулась достаточно далеко вперед, чтобы очистить все 4 шпильки, достаточно ли зазора, чтобы снять головку блока цилиндров. Так что это вероятно, стоит удалить все 4 шпильки и найти 4 из 14-миллиметровых болтов с головкой, так как от них гораздо легче избавиться в будущем.

Возможно, придется слить радиатор и полностью удалите его, если на шпильках не хватает зазора.

Если вам не повезло, Обрезать нить, см. эту страницу в теме ремонт . Для замены болтов обратитесь к местному поставщику инструмента или выключатель велосипеда.

В нижней передней части ствола представляет собой короткий 10-миллиметровый болт, позволяющий слить охлаждающую жидкость из рубашек цилиндров. Снимите его и замените, когда вытечет небольшое количество охлаждающей жидкости.

Примечание черные 14-миллиметровые черные болты головки блока цилиндров высокого напряжения (слева) в каждом углу головы. Ослабьте их на шестнадцатую часть оборота в последовательности: вверху слева> нижний правый> верхний правый> нижний левый.Ослабьте их еще на пол-оборота в той же последовательности и продолжайте делать это, пока они не станут достаточно свободными, чтобы быть расстегнуто вручную.

Черные болты удивительно длинный (правый). Когда они освобождаются, обычно слышен отчетливый хлопок. поскольку всасывание масла нарушено, это нормально.

с все 4 черных болта удалены, потяните или осторожно снимите механизм коромысла (слева), это целое. Не потеряйте два больших полых установочных штифта. которые подходят между коромыслом и головкой блока цилиндров.

тянуть из толкателей коромысел (справа). Они только остаются на месте и не прикреплены в любом случае.

Некоторые головки цилиндров идут прямо прочь, а некоторые очень упрямы. Сильно поглаживайте голову резиновым молотком или деревянным бруском между молотком и головкой и работайте закруглите все стороны, делая резкие движения, чтобы ослабить соединение.

Я сочли целесообразным использовать большую отвертку с широким лезвием (слева) в месте, обозначенном (справа) и осторожно снимите головку со ствола.

Не вставляйте лезвие между двумя сопрягаемых поверхностей по мере их открытия, иначе вы можете повредить грани. Как только щель открывается, голова должна оторваться без проблем. Не беспокойтесь о повреждении прокладку, так как вы ее выбросите.

В верхнем заднем углу стыковки поверхности на стволе вы увидите небольшую масляную струю.Получите это и сохраните безопасно, выбросив (обычно зеленое) уплотнительное кольцо вокруг него.

Заглушка отверстия в открытом стволе с безворсовой тряпкой, газетой или кухонной бумагой рулон (слева), чтобы предотвратить попадание посторонних предметов, и накрыть открытые двигатель старым полотенцем или тряпкой, пока работа выполняется на снятом крышка цилиндра.

Обратите внимание на обугленную головку поршня. Позже это будет очищено и отполировано.

Место перевернутую головку блока цилиндров на верстаке (справа) и очистите проволочной щеткой с поверхности грязи и мусора.С этим стоит хорошо поработать, так как экономит время позже. По мере удаления грязи сдувайте ее с головы. Особенно, используйте мягкий скребок (я использую старый толстый щуп), чтобы соскрести все следы любой прокладки или герметика.

Как клапаны и их составные части не должны смешиваться, подготовьте 4 помеченных прозрачные пластиковые пакеты для сэндвичей (слева), готовые удерживать каждый комплект клапанов, когда они удалены.

Каждый клапан вставлен от горения камера (нижняя сторона или область поршня) и имеет круглое стальное основание, внутреннюю и внешняя пружина, стальной хомут и две цанги в форме полумесяца.Слот для цанг в канавку в верхней части штока клапана и удерживаются на месте давление пружин вверх на фасонный воротник. Чтобы удалить цанги, пружинный компрессор используется для сжатия пружин, обнажая цанги, которые затем либо выпадают, либо высвобождаются.

Прикрепить Ваш компрессор пружины клапана (слева) к одному клапану и сожмите его пружины. В конце февраля 2003 года у меня был очень мягкий день, и я мог работать на улице. на садовом столе - весьма примечательно для февраля в Шропшире!

Не поднесите пальцы к сжатому механизму, как будто он соскользнет, ​​можно получить тяжелую травму кончика пальца.

Когда пара цанг клапана открыта (слева), используйте отвертку с тонким лезвием чтобы вытолкнуть их из верхней части стержня клапана. Расслабьте компрессор и снимите Это.

Слайд снимите пружинный хомут, а затем внутреннюю и внешнюю пружины (справа)

Протолкните шток клапана (левый) «вниз» и снимите его.Тянуть с седла клапана. Храните каждый комплект клапанов в маркированном пластиковом пакете и завязать шею.

Если клапан перекручен, погнут или деформирована, или если в ней есть прогоревшая деталь, замените ее.

Повтор с тремя другими клапанами. На фото (справа) показан узел клапана и пружины. Обратите внимание, что базовое кольцо клапана еще не снято с головки и не снимается. показано здесь.

Сумка каждый набор компонентов клапана по мере их удаления, так как они не должны смешиваться.

тянуть с каждого уплотнения штока клапана (справа) и выбросьте его. Они имеют тенденцию к рассыпанию или твердые и рассыпаются, как только вы схватите их плоскогубцами. Быть уверенным удалить весь скопившийся мусор.

тянуть с каждого седла клапана и храните их в надежном месте. Их можно смешивать.

Следующий шаг несколько утомительный и лучше всего делать это к любимому видео... положите перевернутую голову на твердую поверхности и используйте мягкий скребок (опять же, идеально подходит толстый щуп), чтобы полностью удалите весь скопившийся черный нагар с внутренней стороны цилиндра голова и 4 порта. Много черной пыли и грязи, что должно регулярно продуваться. Через час или два соскабливания используйте полироль для металла. и мягкую ткань, чтобы отполировать поверхности камеры сгорания как можно ярче. Чем ярче металл, тем труднее начинает накапливаться углерод. все сначала.

Вы Никогда нельзя придать металлу новый вид, но сделайте его настолько чистым и ярким, насколько это возможно. Вы можете использовать зубную щетку для хорошего эффекта, чтобы добраться до выхлопных отверстий, и проведите тряпкой из стороны в сторону, чтобы удалить нагар.

I использовал электрический ручной инструмент Focus DIY с регулируемой скоростью (слева) с полировальным кругом почистить головки цилиндров и клапаны. Где углерод был особенно твердым, Я использовал абразивный круг ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО И БЕРЕЖНО , чтобы не повредить сам металл.Инструмент Focus DIY похож на Dremel, но на 1/4 его стоимости. (20 фунтов стерлингов против 80 фунтов стерлингов), и это сэкономило мне часы работы, особенно на полировка.

Это хорошее время, чтобы очистить наружный кожух ГБЦ. Мнения сильно расходятся о лучшем получить действительно хорошую отделку, но одним дешевым и простым, но трудоемким способом, это кончик пальца Solvol Autosol (или другой полироли для металла, подходящей для алюминия) хорошо втереть, а затем протереть мягкой тканью. Это займет много времени, но это того стоит.

Если вам посчастливится иметь доступ до дробеструйного оборудования вся работа очень проста и выполняется за минуту или два. Однако - будьте предельно осторожны, чтобы все следы бусинки после этого смываются пескоструйные составы. Если какой-либо из этого очень абразивного состава попадет в масляную систему, ваш двигатель выйдет из строя в кратчайшие сроки (не спросите меня, откуда я это знаю ...).

Затем возьмите каждый клапан по очереди из его сумку, очистите и отполируйте таким же образом, удалив все следы скопившихся нагар со стержня и нижней стороны клапана.Впускные клапаны, в частности, кажутся получить очень твердый тусклый белый осадок, похожий на кальций, который может быть трудно соскоблить выключенный.

Шлифовальный клапан

Теперь каждый очищенный клапан по очереди сопрягаемая поверхность отшлифована, чтобы точно соответствовать посадочному месту в головке блока цилиндров. Это обеспечивает идеальное уплотнение при закрытии клапана.

Take первый клапан и слегка смажьте шток. Смажьте небольшое количество «грубого» пасту для шлифования клапана (слева) на уплотнительную поверхность клапана и вставьте ее в правильный порт в головке блока цилиндров.Береги себя, чтобы не ошибиться поскольку клапаны не должны перемешиваться.

Применить резиновую присоску шлифовального стержня клапана к нижней стороне клапана (справа) и перекатывая палку между ладонями с надавливанием вниз, плотно поверните клапан против головки блока цилиндров. Частично приподнять клапан. снова и поверните на 90 градусов. Повторите этот процесс, иногда протирая очистите клапан и нанесите еще одну крупнозернистую пасту, пока сопрягаемая поверхность обоих на клапане и на головке блока цилиндров видны сплошные тупые отверстия шириной 1/10 дюйма или 2 мм. матовое лицо.

Очистите клапан и головку грубого пасту и нанесите «мелкую» пасту для шлифования клапана на седло клапана. Продолжать этим процессом до тех пор, пока поверхность сопряжения между клапаном и головкой блока цилиндров довольно гладкий непрерывный. Тщательно удалите все следы шлифовальной пасты. и замените стальную опорную пластину клапана на направляющую клапана. Нажмите на новый уплотнение клапана и снова вставьте клапан.

С закрученными пружинами против стальную опорную пластину, замените внутреннюю и внешнюю пружины, а затем удерживающую тарелка.Держите цанги клапана под рукой и используйте компрессор пружины клапана. сжать пружины до тех пор, пока не будут вставлены цанги и пружинный компрессор расслаблен.

ВНИМАНИЕ! Иногда пружинный компрессор соскальзывает с пластины, удерживающей пружину клапана, и различные детали будут отлетать на очень высокой скорости. Не ставьте глаза или пальцы в такое положение что может произойти травма, и не садитесь там, где окно может быть разбито летающие стальные детали!

Проверить правильность установки цанг после снятия компрессора, сильно постучите по штоку клапана молотком вдоль нижней линии штока клапана.После клапанных пружин отскочили, цанги не должны были двигаться.

Для проверки целостности свежего притереть сопрягаемые грани, добавить немного WD40 или налить чайную ложку бензина или парафин из выпускного или впускного порта, утечки через седло клапана в зону камеры сгорания. Если есть, снимите клапан. и еще немного измельчите, используя мелкую пасту.

Повторите то же самое с тремя другими клапаны.

Ницца чистая и блестящая головка блока цилиндров и клапаны после сборки

При повторных попытках сделать идеальный уплотнения приводят к значительному шлифованию, головка блока цилиндров должна быть либо заменен или передан специализированному механическому цеху на замену посадочной поверхности перерезать.В этом случае потребуются новые клапаны.

Использование аналогичная техника для удаления нагара с верхних частей обнаженного поршня, и следите за тем, чтобы мусор не попал в двигатель. Отполируйте коронки поршней до хорошей яркой отделки (справа). Тщательно удалите все следы старой головы прокладка.

Установка цилиндра голова

Дважды проверьте, что голова чистым и без мусора, ворса, особенно если вся шлифовальная паста была удаленный.Он очень абразивный и может повредить двигатель, если допустить его загрязнение. подача масла. Очистите сопрягаемые поверхности стволов.

Готово: новая прокладка головки блока цилиндров с a маленькие уплотнительные кольца, которые находятся над форсунками подачи масла между цилиндрами и головки блока цилиндров плюс немного герметика прокладок (я использую Hylomar).

Fit масляная форсунка (слева), обозначенная острием отвертки ..

мазок прокладку-герметик (справа) над сопрягаемой поверхностью ствола и расположите прокладка.Установите уплотнительное кольцо масляного жиклера и не допускайте попадания герметика для прокладок в масло. струя.

мазок цементируйте прокладку на сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров и поместите ее на прокладку, где она расположена двумя стальными дюбелями (слева). Вставьте голову в проверьте правильность установки прокладки.

Dab нанесите пятно смазки на конец каждого толкателя и вставьте их в гнезда внутри двигателя (справа).Стоит дважды проверить, надежно ли они на месте. Здесь правый на месте, и вы можете увидеть гнездо для левый. Обратите внимание, что на этом снимке прокладка головки блока цилиндров отсутствует.

«Кормушка» - масло питающий канал для коромысла. Не препятствуйте этому, так как масло перекачивается вверх по проходу, где идут болты головки блока цилиндров, а затем желоб разделяет это с другой стороны ГБЦ.

Используя головку 17 мм на коленчатом валу гайку на переднем кожухе чуть выше сцепления, проверните коленчатый вал, чтобы правый цилиндр в верхнюю мертвую точку (просмотрите TR через апертуру ГРМ на задний блок-картер).Не беспокойтесь о том, ВМТ ли это на выхлопе или впускной ход ... вы еще не установили головку блока цилиндров, так что это не имеет значения.

Найти механизм коромысла на его два больших штифта в головке блока цилиндров и убедитесь, что что верхние концы толкателей находятся в соответствующих гнездах на коромысле (слева). Возможно, вам придется постучать по кулисному механизму резиновый молоток, чтобы он упал на место.

Вставьте четыре длинных черных цилиндра болты крепления головки и закрутите их вручную.

Если у вас нет крутящего момента гаечный ключ , перестаньте работать и купите его. Я знаю, что я параноик ключи динамометрические, но: -

НЕ ДАЖЕ ДУМАЙТЕ О ПРОДОЛЖЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА БЕЗ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ!

Если попробовать и затянуть болты головки «наощупь», вы вполне можете нанести смертельный ущерб своему двигатель. Если перетянуть болты, наименее неудобная вещь, которая может бывает, что один срезает. Если повезет, он порежет голову и все, что потребуется, это снять ГБЦ, извлечь отколовшуюся болт и замените его.Если вам не повезет, он будет срезаться заподлицо с верхней частью ствол и извлечение этого заглушки потребует значительных усилий и изобретательности. Если это случится с вами, ну что ж, хорошо, так вам и надо, попробуйте долбить прорезь. в верхней части корпуса болта, стараясь не повредить резьбу алюминиевого ствола, а затем извлеките заглушку отверткой или тонкое зубило и резиновый молоток. Это займет несколько часов медленных, разочаровывающих, терпеливые усилия.

Более вероятно, что резьба, нарезанная на алюминиевом корпусе, выйдет из строя.Если это произойдет, Вам ничего не остается, как отнести двигатель в специализированную инженерную мастерскую и просверлите старое отверстие на завышенный размер, вставьте заглушку и заглушку просверлил и нарезал резьбы до исходного размера. Если серьезно не повезло, отливка ствола сломается. Это означает новый картер и полный двигатель. раздеться.

ТОЛЬКО НЕ СТОИТ РИСК - ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ!

По диагонали верхний правый> нижний левый> верхний левый> нижний правый, затяните четыре головка болта в несколько этапов: -

Первый до 15 футов / фунтов, затем до 25 футов / фунтов.

Наконец-то для всех 500 куб. См (кроме GL), затяните с усилием 36-40 фут-фунтов.

или

Для все 650cc и GL500, затяните с усилием 36-43 фут-фунт.

Подключите воду перенос переходов из зоны термостата под главный лонжерон. Два 8мм удерживающие болты не следует затягивать более чем на 6 футов / фунт и использовать новые уплотнительные кольца. Я также рекомендую использовать герметик для прокладок на каждом конце коротких перекачивающих труб.

Заменить два 10мм болты крепления теплозащитного экрана к головке блока цилиндров, затяните не более 9 футов / ш.

Используйте новую медную дробилку прокладка внутри выхлопного отверстия, между головкой блока цилиндров и верхней частью выхлопной трубы водосточная труба. Установите на место спускную трубу выпускного коллектора и кольцо коллектора, затянув 10-миллиметровые гайки с усилием 6–9 футов / фунт, а затем хромированные Н-образные зажимы с усилием 9–14 фунт-футов. Если повредишь асбестовое уплотнительное кольцо, можно пару слоев серебра обмотать выхлопную повязку или даже кухонную пленку вокруг нее перед повторной сборкой.

Повторить весь процедуру замены на другую головку блока цилиндров, используя "TL" в качестве отметка времени для верхней мертвой точки.

рекомендую подтянуть до самого низкого максимального значения (36 футов / фунт во всех случаях), а затем повторная затяжка к среднему диапазону после того, как двигатель был запущен и испытан.

Сбросьте клапан зазорами , замените крышки коромысла и проверьте двигатель. Не надо резко поверните его, но дайте ему успокоиться перед бережным движением по дороге и проверьте утечки.Через 500 миль заменяет масло и фильтр и еще раз проверьте зазоры клапанов, особенно если они гремят. Они будут «прилегать» и очень скоро снова потребуют корректировки.

Коксование не влияет двигатель или фаза газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно балансировать на карбюраторы после этого двигатель должен работать более эффективно.

Добро пожаловать на комментарий на этих страницах.

Обезуглероживание двухтактного двигателя

В последнее время я получил письма от разных пилотов с вопросами о том, как очистить нагар на поршне и головке блока цилиндров.

Сегодня, когда я проделал именно это на своем движке, я сделал снимки шаг за шагом, и я надеюсь, что следующие ответы ответят на присланные мне вопросы.

Прежде чем мы начнем, я хотел бы упомянуть, что под обезуглероживанием двигателя (термин, который я буду использовать) я подразумеваю очистку от нагара на поршне, головке блока цилиндров и выпускном отверстии.

В двухтактных двигателях образуется больше отложений, чем в четырехтактных, из-за того, что сгорание не такое хорошее и чистое, как в четырехтактных двигателях.

Количество нагара определяется смесью масло / топливо, смесью воздух / топливо, типом и процентным содержанием используемого масла, отверстиями в цилиндрах и топливными присадками.

Процесс был выполнен на двигателе Cors-Air моей личной машины AIRFER Tornado.

Я налетал на этом двигателе более 300 часов без каких-либо проблем. Я делал на нем только профилактику.

Примерно каждые 70-80 часов я открываю цилиндр и очищаю от всех отложений.

Эта операция очень важна для двухтактного двигателя (особенно используемого в полете). Если накопление углерода является значительным, отложения начнут отслаиваться, и они могут поцарапать цилиндр или поршень.

Хотя эта операция была выполнена на двигателе Cors-Air, ее можно проделать и на других двигателях.

Шаги:

Снимите высоковольтный кабель, свечу зажигания, датчик температуры головки цилиндров (при наличии).

Снимите четыре (иногда шесть) гаек головки цилиндров и, УДЕРЖИВАЯ цилиндр за нижнюю часть (прижимая его к картеру), подденьте головку деревянным бруском, вставленным между головкой и верхней частью цилиндра. Удерживать цилиндр очень важно, поскольку в противном случае мы можем повредить уплотнение под цилиндром и вызвать утечку воздуха.

Полностью снимите головку и смочите ее средством для удаления краски, бензином, другим сильным растворителем или даже маслом для двухтактных двигателей.Ребра охлаждения после обезжиривания можно легко очистить с помощью ArmorAll Wheel Cleaner

.

, как показано на рисунке ниже.


Для того, чтобы очистить уже пропитанный нагаром, я использую старую зубную щетку, зеленые подрезные диски и нож с закругленным концом.


Для удаления отложений из узких углов я использую небольшую отвертку. Необходимо проявлять осторожность, чтобы НЕ поцарапать головку и особенно ее обод, на котором установлена ​​прокладка или уплотнительное кольцо.

В данном случае, поскольку у нас двигатель Cors-Air, вместо прокладки используется уплотнительное кольцо, которое очень эффективно, если головка затянута должным образом.Такие двигатели, как RDM или Simonini, также имеют уплотнительное кольцо.

Пожалуйста, НЕ соскабливайте канавку под уплотнительное кольцо, в которой обычно все равно не остается отложений. Задевание канавки может привести к утечке!

После очистки головки мы концентрируемся на поршне, цилиндре и выпускном отверстии.На верхней части поршня, как видно ниже, много отложений.

Чтобы предотвратить попадание удаленных частиц между стенкой цилиндра и поршнем, я настоятельно рекомендую нанести большое количество масла для двухтактных двигателей в круглый зазор между поршнем и цилиндром.

Этот фильм будет действовать как ловушка.Я использую для этой процедуры шприц.


После того, как мы заделали круглый зазор, мы наносим капли масла на головку поршня.

Далее равномерно распределяем масляную пленку и даем пропитаться 15-20 минут, не соскребая.

Для удаления отложений можно использовать нож BLUNT с закругленным концом.

b После удаления большей части отложений пропитываем подрезную подушечку маслом для двухтактных двигателей и пусковой жидкостью и продолжаем очистку.

Жидкость содержит эфир, который является отличным очистителем.


После использования подрезной подушки и удаления всех отложений мы можем протереть головку поршня бумажным полотенцем, смоченным в пусковой жидкости или чистом бензине.


На картинке ниже мы видим, насколько чист поршень. Все время во время вышеуказанных операций поршень должен находиться в ВМТ, то есть в верхней мертвой точке, или, другими словами, он должен находиться в своем крайнем верхнем положении,

для предотвращения попадания грязи слишком глубоко внутрь. Это важно, поскольку, если отложения попадут в порты передачи, нам будет сложно их удалить.

Они будут засосаны обратно в цилиндр и могут порезать его или поршень! После очистки мы поворачиваем коленчатый вал (гребной винт), чтобы опустить поршень, и вытираем все частицы, застрявшие в масле.

Эту операцию следует проделать несколько раз, смазывая между ними. Внутри цилиндра не должно оставаться видимых частиц.

На рисунке ниже показан цилиндр после очистки.


Когда стенки цилиндра станут чистыми, мы перемещаем поршень ниже, чтобы получить доступ к выпускному отверстию. Мы очищаем порт как можно лучше. Примечание: очень полезно снять выпускной коллектор

, чтобы у нас был лучший доступ к порту (не показано в этой статье). Теперь мы можем добавить решение, которое поможет удалить легкие отложения с поршня.Он называется Yamaha Ringfree.

Я никогда не использовал это соединение, и он был предложен одним пилотом после публикации этой статьи. Следуйте инструкциям на этикетке.

Следующим шагом является установка нового уплотнительного кольца на головку.


Для лучшего уплотнения я использую масло высокой вязкости и наношу его на всю поверхность уплотнительного кольца.

Теперь мы можем вставить уплотнительное кольцо в его канавку.Если он слишком тугой, растягиваем его четырьмя пальцами и удерживаем несколько секунд. Затем равномерно вдавливаем уплотнительное кольцо в паз,

используя не инструменты, а пальцы.

По своему опыту могу сказать, что в большинстве случаев уплотнительное кольцо НЕ садится должным образом.Как только он окажется в канавке, я использую тупой предмет, чтобы еще больше надавить на него.


Правильно установленное уплотнение (уплотнительное кольцо) будет равномерно утоплено в канавке.

По соображениям безопасности я также использую герметик на внешнем крае головы.Большинство людей этого не делают. В большинстве случаев пломба получается очень хорошей и прочной. Однако однажды со мной случилось так, что я не перепроверил крутящий момент

на гайках цилиндров и после вылета подтекала ГБЦ. Чтобы предотвратить это или лучше, чтобы предотвратить это, я использую высокотемпературный герметик HONDABOND, доступный у любого дилера Honda.

Этот герметик рассчитан на температуру до 600 F и может использоваться под прокладкой выпускного коллектора (что я и делаю). Это дорого, но стоит своих денег.

Герметик приклеивается только к полностью сухой и обезжиренной поверхности. Я удаляю масло с внешнего края головы бумажным полотенцем, смоченным в Start Fluid.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не протереть уплотнительное кольцо этим растворителем !!!


Теперь мы готовы нанести герметик на внешний обод.Хонда подчеркивает, что нужно наносить только НЕБОЛЬШОЕ количество герметика. На рисунке ниже показано это.


Перед установкой головки на цилиндр наносим герметик и на обод цилиндра.


Перед установкой головки блока цилиндров подождите около минуты, чтобы герметик (Hondabond) стал липким. Вставляем головку и равномерно прижимаем вниз до контакта с цилиндром.


Как только это будет сделано, мы можем установить шайбы, ПРУЖИННЫЕ ШАЙБЫ и гайки.Пожалуйста, соблюдайте последовательность затяжки болтов, указанную в руководстве по эксплуатации вашего двигателя.

Примечание. Пружинные шайбы очень важны, потому что они предотвращают (в большинстве случаев) ослабление гаек.

Затем мы затягиваем болты в соответствии со спецификациями производителя. В случае двигателя Cors-Air M21Y значение составляет 2,2 кг / м.


Через несколько часов нам нужно перепроверить момент затяжки гаек, а позже мы проверяем их через 10-15 часов. Известно, что гайки головки цилиндров ослабляются из-за вибрации.

Если головка начинает протекать, повторная затяжка гаек может НЕ остановить утечку.

Примечание : Я бы также рекомендовал проверять значение крутящего момента на гайках и на новых машинах, в соответствии с техническими требованиями производителя!

Жидкое средство для удаления нагара и поршня двигателя, Размер упаковки: кг, Тип упаковки: банки, 10000 рупий / пачка


О компании

Год основания 1970

Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников От 51 до 100 человек

Годовой оборот 100 - 500 крор

Участник IndiaMART с июля 2003 г.

GST19AADCC5168M1Z6

Код импорта и экспорта (IEC) 02100 *****

Экспорт в Индонезию, Канаду, Катар, Ирак, Бангладеш

Название Chemtex обозначает специалистов по химическим технологиям.

В начале 1970-х годов была основана компания Chemtex. А в последующие десятилетия он расширился за счет разнообразия местных химикатов и предприятий обслуживания. Сегодня Chemtex остается семейной компанией, председателем которой является Шри Рам Гопал Карнани, а в совете директоров - его сыновья.


За 50 лет компания Chemtex прошла долгий путь в удовлетворении потребностей азиатского субконтинента в области специальных химикатов. Наша недавняя экспансия в новые регионы укрепляет нашу цель стать по-настоящему глобальным игроком в области специальных химикатов.Как компания, мы стремимся к социально-экономическому прогрессу стран, в которые мы входим. Наш быстрый рост в последние годы открывает перед компанией многообещающее будущее.


Chemtex занимает значительную долю рынка в разделе специальных химикатов с отраслями общественного питания
Сельское хозяйство, водоочистка, очистка и гигиена, уборка и стирка, уход за двигателем, охлаждение и кондиционирование воздуха, нефть и газ и другие отраслевые разделы.


Chemtex освоил способы и средства улучшения ведения бизнеса с дальновидным сочетанием видения, творческого мышления, технологий, логистики и управленческих услуг.

Во всем, что мы делаем, мы руководствуемся нашей миссией - «The Chemtex Way»

Xperience с почти пятидесятилетним опытом, исследованиями и разработками, производством и поставками

Xcellence с экспертными техническими советами по смягчению последствий кризиса с более чем 3000 вариантов продукта

Xpertise с более чем 22000 обслуживаемыми клиентами по всему миру


Chemtex для многих - это химическая технология по преимуществу.

Наш обширный ассортимент химикатов для различных секторов промышленности, уместно сказать, «есть немного Chemtex для каждой отрасли»

Видео компании

Что такое чистка угольного двигателя и стоит ли она этого?

Ухоженный современный автомобиль должен быть способен преодолевать шестизначные километры, не требуя особого внимания.Но разумно ожидать некоторого снижения производительности по мере старения автомобиля и износа компонентов.

• Стандарты выбросов Евро 6: что они значат для вас?

Многие автомастерские рекомендуют очистку от угля как способ частично восстановить потерянные характеристики или как способ помочь вашему автомобилю пройти часть теста MoT на выбросы. Но что такое очистка двигателя от угля и работает ли она? Это просто дорогое «змеиное масло» или оно может принести ощутимую пользу вашему автомобилю?

Зачем нужна очистка двигателя от угля?

Во-первых, давайте рассмотрим причины, по которым двигатель может вообще нуждаться в очистке от углерода.Бензины и дизели вырабатывают энергию за счет сжигания топлива, что приводит к образованию сажи в выхлопных газах. Устройства контроля выбросов, такие как катализаторы и дизельные фильтры твердых частиц, сводят к минимуму количество сажи, которая достигает атмосферы, но все же остается некоторое количество сажи, которое откладывается на компонентах внутри двигателя и выхлопной системы.

Старинным автомобилям, созданным до появления современных масел и топливных технологий, каждые несколько тысяч миль нужно было «очищать» двигатель, что требовало вскрытия двигателя и физического соскабливания нагара.К счастью, это уже не так, но двигатели все еще могут требовать очистки от углерода, особенно (и по иронии судьбы) тех, которые оснащены передовым оборудованием для контроля выбросов.

Бензиновые автомобили обычно менее подвержены «закоксовыванию», поскольку топливо на самом деле довольно хорошо очищает компоненты при прохождении через них. Однако многие современные двигатели используют прямой впрыск бензина для повышения эффективности, когда бензин впрыскивается непосредственно в камеру сгорания и не пропускается через такое количество деталей.Это означает, что некоторые двигатели GDI имеют репутацию засоряющихся.

Дизели пострадали еще больше, поскольку само топливо горит не так чисто. Выхлопные газы часто возвращаются в камеру сгорания для повторного сжигания, и это движение сажистых паров неизбежно приводит к накоплению отложений с течением времени. После того, как пары окончательно выведены из двигателя, они все равно должны пройти через сажевый фильтр и катализатор. Они тоже могут забиться нагаром.

Как избежать очистки от нагара

Лучший способ предотвратить образование нагара - это поддерживать автомобиль в хорошем состоянии. Регулярное обслуживание с использованием масла и фильтров хорошего качества очень важно. Также важно время от времени давать машине хорошую езду. Так называемый метод «итальянской настройки» - проезд на достаточно большое расстояние, чтобы разогреть двигатель и использование на несколько оборотов больше, чем обычно, - поможет, особенно дизельному топливу, которому необходимо регенерировать сажевый фильтр.

• Обслуживание основного автосалона - полное руководство

Если кажется, что ваш автомобиль страдает от недостатка производительности, загорелась сигнальная лампа или он не прошел тест MoT на выбросы, то первая задача - прочитать данные владельца руководство и посмотрите, можно ли это исправить самостоятельно.После того, как вы попробуете это, попробуйте поискать в Интернете, чтобы узнать, есть ли ответ на форуме - это может быть простая проблема.

Различные типы очистки двигателя от нагара

Если ничего из этого не работает, вы можете рассмотреть возможность очистки двигателя от нагара. Есть несколько различных услуг, которые предлагаются операторами мобильной связи или сетью гаражей, купивших оборудование.

Первый тип использует химические вещества для растворения отложений в вашем двигателе. Это может быть простая обработка заливкой, добавляемая в топливо, стоимостью всего несколько фунтов.

Более сложный метод заключается в том, что технический специалист подключается к топливной системе и впрыскивает в двигатель сверхчистое топливо или газы. Это делает его очень горячим и, как говорят, очищает компоненты. Владельцы, прошедшие лечение, говорят, что после обработки из выхлопной трубы выделяется видимая сажа, что позволяет предположить, что она оказывает некоторый эффект.

Последний метод более традиционный и инвазивный. Это просто снятие компонентов с двигателя и их очистка растворителями или «струйной очисткой».Это специализированная работа, и часто в качестве абразива используются измельченные скорлупы грецких орехов, поскольку они достаточно твердые, чтобы удалить нагар, но не повредят компоненты двигателя.

Работает ли очистка двигателя от нагара?

Мнения и обзоры по результатам всех различных видов очистки от угля неоднозначны. Инвазивный метод является наиболее эффективным, но при этом самым дорогим и трудоемким. Другие методы немного более спорны: некоторые владельцы говорят, что это не имело никакого значения, а другие говорят, что заметили немедленное улучшение.Некоторые говорят, что первоначальный импульс быстро исчез.

Для этого может быть причина - технический специалист обычно подключает компьютер к электронике автомобиля, чтобы следить за его жизненно важной статистикой во время лечения. Пока они находятся в системе, они обычно сбрасывают все коды неисправностей и восстанавливают заводские настройки, что может привести к изменению управления автомобилем и появлению ощущения улучшения.

Какой бы метод неинвазивного лечения вы ни выбрали, справедливо будет сказать, что жюри отсутствует.Если у вас возникнет соблазн попробовать очистку от угля, мы проверим отзывы людей, которых вы знаете и которым доверяете, или спросите на форуме, специализирующемся на вашей модели автомобиля.

Некоторые гаражи попытаются продать вам очистку от угля в качестве «дополнения» к обычному обслуживанию или даже при установке шины или выхлопной системы. Вряд ли это будет самый дешевый способ лечения, и он может не понадобиться, если с автомобилем нет явных проблем.

• Самые надежные подержанные автомобили для покупки 2019

Лучший способ заключить выгодную сделку - это проверить специальные предложения на таких сайтах, как Groupon.Часто компании рекламируют специальные цены на лечение в периоды, когда бизнес идет медленно или только что открывшаяся франшиза может сделать это, пытаясь утвердиться.

После того, как вы закончили работу по очистке двигателя от углерода, отплатите за услугу и поделитесь своим опытом - хорошим или плохим - на форумах и сайтах обзоров, чтобы другие владельцы могли принять осознанное решение о том, может ли очистка углерода работать для их автомобиля.

Есть какие-нибудь ужасные истории о двигателях? Дайте нам знать в комментариях ниже...

Чистим двигатель от нагара своими руками. Как очистить двигатель от нагара Как очистить двигатель от нагара масла внутри

Обуглероживание поршневых колец и очистка камер сгорания от нагара в двигателе - операция, требующая регулярного использования и выполняемая вручную без помощи автосервиса. Неполное сгорание топлива приводит к старению масла, ухудшает его характеристики, а также образует нагар, шлам, отложения.

Причины образования отложений в двигателе:

  • Тяжелые топливные фракции;
  • Езда на холодном двигателе;
  • Поездки на короткие расстояния;
  • Длительный холостой ход;
  • Работа на малых и средних скоростях;
  • Остановка двигателя после продолжительной езды на высоких оборотах.

Кокс и шлам образуются в местах с наибольшей температурой, то есть на кольцах, клапанах, в канавках поршней, что вызывает закоксовывание поршневых колец, в результате чего кольца теряют подвижность, что, в свою очередь, приводит к снижению по мощности, повышенный расход масла на отходы, повышенный расход топлива и появление дыма из выхлопной трубы.

Эти же симптомы могут указывать на механические неисправности в силовом агрегате и его износ. Чтобы диагностировать и выявить причину, необходимо поставить диагноз. Большинство автосервисов попросят вас проверить компрессию.

Только по этому параметру нельзя с уверенностью сказать, что кольца закоксованы или имеется механический износ и нуждаются в ремонте. Отклонение от нормы сжатия имеет свои причины, и их не одна. Но, как правило, все сводится к одному - большая компрессия из-за наличия масла в цилиндрах, маленькая - износ цилиндро-поршневой группы.В обоих случаях предложат разобрать двигатель. Определение состояния и вынесение суждения по одному параметру - все равно что тыкать пальцем в небо и похоже на гадание на кофейной гуще. Давайте посмотрим на пример. Кольца застревали в канавке поршня и теряли подвижность. В этом случае компрессия будет меньше нормы, при этом сами кольца в исправном состоянии. В другом случае кокс забил канавку, и кольца легли прямо на нее и тоже потеряли подвижность.В этом случае степень сжатия будет выше, чем обычно, и кольца будут подвергаться механическому износу на стенках цилиндров. Оба случая не предполагают вмешательства в работу силового агрегата путем разборки и устранения неисправностей, и декарбонизация поршневых колец пригодится. При такой операции удастся удалить нагар и восстановить подвижность колец, в результате чего пневматическая плотность цилиндров вернется в норму, а вместе с этим и мощность, расход топлива и масла.

Средство для коксоудаления поршневых колец и очистки двигателя от нагара

Удаление нагара с двигателя, клапанов, камеры сгорания без разбора с помощью автохимических препаратов, присадок, керосина позволяет провести эту операцию самостоятельно. Но не все так безоблачно. Мы не будем описывать, как это сделать с помощью лавра, использования жидкой моли, керосина и подобных препаратов, в состав которых, как правило, входят керосин и ацетон. Конструкция силового агрегата и расположение цилиндров не всегда позволяют сделать это качественно и без снятия мотора.Прямое расположение является наиболее подходящим для этой операции. Можно установить поршни в центральное положение и добиться распределения средства по всем поверхностям. Чего нельзя сказать о V-образном и тем более противоположном расположении цилиндров. Декарбонизатор и средство для удаления накипи всегда действуют только с одной стороны - со стороны наклона угла цилиндра. Кроме того, мы не должны забывать, что если кольца плотно и глубоко заделаны в канавку поршня, то большая часть химического вещества при введении в цилиндр через отверстие для свечи зажигания будет проскальзывать мимо колец вдоль стенок цилиндра в отверстие. отстойник.В этом случае эффекта не будет. Кроме того, некоторые поддоны окрашены изнутри, и химические соединения могут вступать в реакцию и разъедать краску, в результате чего чешуйки отслаивающейся краски могут забить решетку маслоприемника, что в свою очередь приведет к падению давления в масле. система и выход из строя всего силового агрегата. ... Так что, на первый взгляд, безобидная самодекарбонизация поршневых колец и очистка двигателя от нагара с помощью автохимии могут привести к плачевным результатам.

Следующий способ - дедовский и проверенный, без добавления жидкостей и присадок - дать возможность двигателю работать под нагрузкой на высоких оборотах.

Этот безопасный метод помогает в случае не сильного нагарообразования и восстанавливает подвижность колец. К недостаткам можно отнести возможную запоминание фото за превышение скоростного режима.

При промывке, попадание в масло позволяет очистить двигатель от всех видов отложений, при этом избавляясь от них, а не распространяя их по маслосистеме, восстанавливая эластичность сальников и резиновых сальников - на одном стороны, то катализатор, попадая в камеру сгорания вместе с топливом, обеспечивает полное сгорание топлива, в том числе тяжелых фракций, в результате чего скорость горения и его температура повышаются, что позволяет выгорать эти отложения и сажу. что никакое химическое средство, с другой стороны, не может очистить.Результатом комплексного воздействия является полное обезуглероживание поршневых колец и очистка двигателя, поршней, камеры сгорания и клапанов от нагара. Оба продукта безопасны. Их эффективность доказана на практике. В техническом центре «Сервис-С-Авто» поделились результатами применения средств для очистки двигателя и камеры сгорания на примере автомобиля Subaru Impreza 2006 года с оппозитным двигателем объемом 1,5 литра, пробегом 76 000 км. Во время визита у Subaru был повышенный расход масла, топлива и дыма.Результаты компрессии были: 8, 11, 11, 8. После применения промывки и катализатора компрессия стала 12, 11,5, 11,5, 12. Альтернатива для боксера - только снятие мотора.

Образование нагара и кокса в бензиновом или дизельном двигателе - естественный процесс в условиях высоких температур сгорания топливно-воздушной смеси в закрытой камере. Фактически нагар - это слой несгоревших отложений на стенках камеры сгорания силового агрегата.Со временем нагарообразование и закоксовывание двигателя прогрессируют, в определенный момент становясь причиной ряда неисправностей и неисправностей.

Далее мы рассмотрим основные симптомы, по которым можно самостоятельно определить закоксованность двигателя и необходимость дальнейшей очистки цилиндров от кокса, а также поговорим о том, как и чем очистить двигатель от нагара своими руками. .

Читайте в этой статье

Нагар в двигателе: основные признаки

Как уже упоминалось, при сгорании топлива в камере сгорания образуются нагар и кокс.Кокс в двигателе - это плотный осадок на поверхности стенок рабочей камеры. Такие отложения возникают в результате воздействия высоких температур в отсутствие достаточного количества воздуха.

Углеродные отложения представляют собой мелкие рыхлые фракции одного и того же кокса, которые отделяются от общей массы. Помимо закоксовывания двигателя, это приводит к попаданию моторного масла в камеру сгорания. Обычно смазка может попасть в цилиндр через поршневые кольца и при определенных неисправностях.Во втором случае частой проблемой становятся клапанные уплотнения (уплотнения штока клапана).

В списке основных неисправностей, возникающих при закоксовывании двигателя, специалисты отмечают следующее:

  • двигатель плохо заводится "холодный";
  • после пуска мотор наблюдается и / или;
  • в некоторых случаях выхлоп имеет специфический запах гари;
  • увеличивается расход масла;
  • двигатель теряет мощность;
  • наблюдается перерасход топлива;
  • на высоких оборотах также может возникнуть перегрев двигателя;

Во время повторной заправки газа, особенно на автомобиле с неисправным или удаленным катализатором, вы можете увидеть частицы горения, выходящие из выхлопной трубы.Также машина вяло реагирует на нажатие педали газа, двигатель «не тянет» под нагрузкой и т. Д.

Коксование двигателя: возможные последствия

Совершенно очевидно, что нагар снижает эффективность и ухудшает общую производительность двигателя. Параллельно есть риск серьезного повреждения ДВС. Например, критическими ситуациями можно считать ситуации, когда кольца сильно закоксовываются или возникает эффект короткого замыкания (). В первом случае клапан не может полностью закрываться из-за толстого слоя нагара, также происходит снижение компрессии в двигателе, двигатель начинает троить, и он плохо запускается.Довольно часто, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Что касается короткого замыкания, то это явление вызывает неконтролируемое воспламенение смеси в цилиндрах двигателя из-за тлеющего нагара. Другими словами, заряд воспламенится не от искры зажигания в бензиновом двигателе или от контакта с воздухом, нагретым от сжатия, а спонтанно. В результате двигатель перегревается, наносится значительный ущерб и т. Д.

Для предотвращения негативных последствий рекомендуется периодически проводить чистку в профилактических целях, то есть не допускать обильного скопления отложений.Также после появления первых симптомов можно очистить уже закоксованный двигатель от нагара, то есть провести процедуру коксоудаления двигателя. Давайте подробнее рассмотрим, как самостоятельно очистить от нагара в двигателе.

Способы промывки двигателя от нагара и кокса

Начнем с того, что двигатель можно очистить двумя способами, которые можно условно разделить на следующие:

  • очистка двигателя активными химикатами;
  • механическое удаление коксовых отложений после разборки ДВС и последующей промывки;

Сразу отметим, что мы не будем делать акцент на промывке масел и различных присадок к топливу (вплоть до подключения двигателя к отдельному баку со специальным чистящим средством в обход топливного бака).Дело в том, что эти решения помогают поддерживать топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» двигателя в относительной чистоте только в случае новых или изначально чистых двигателей (например, агрегатов после капитального ремонта). Если двигатель уже закоксован, то такие методы не принесут желаемого эффекта и могут только усугубить ситуацию.

Для очистки ДВС от нагара необходимо провести более «жесткую» процедуру коксоудаления поршневых колец и двигателя, качественно очистить камеру сгорания и т. Д.Добавим, что такой способ очистки двигателя от кокса и отложений очень популярен среди автомобилистов благодаря тому, что он позволяет избежать разборки двигателя.

  1. Для начала вам нужно будет открутить свечи зажигания на бензиновых двигателях внутреннего сгорания или на дизельном двигателе.
  2. Далее нужно через свечные колодцы залить в цилиндры двигателя специальную жидкость (так называемое обезуглероживание).
  3. Затем агрегат с залитой очисткой оставляют на несколько часов.В результате скруббер для кокса и углерода размягчает отложения в двигателе.
  4. После ввинчивания свечей и дальнейшего запуска двигателя после коксоудаления смытый нагар просто выгорает в цилиндрах.

Завершающим этапом промывки ДВС является обязательная замена моторного масла и масляного фильтра, так как агрессивный состав попадает в картер двигателя и делает залитое масло непригодным для использования.

Более подробно о процедуре коксоудаления двигателя можно прочитать, где на примере дизельного двигателя подробно описан процесс очистки двигателя от нагара.Отметим также, что в свободной продаже имеются различные средства для коксоудаления поршневых колец и очистки камеры сгорания. Состав под названием «Лавр» завоевал широкую популярность у отечественного потребителя.

Теперь поговорим о механической очистке. Этот способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен тех недостатков, которые присутствуют при очистке «химии». Другими словами, двигатель разбирается, после чего кокс и нагар удаляются с поверхностей вручную, шлифовальными инструментами, а также с использованием активных моющих средств.Такой подход позволяет очищать не только кольца и отдельные участки камеры сгорания, но и клапаны, а также другие труднодоступные элементы. Параллельно с этим промываются масляные каналы системы смазки двигателя, очищаются полости в картере, маслоприемнике, сетчатом фильтре маслоприемника и т. Д.

Какова чистая прибыль

Совершенно очевидно, что основным недостатком механического метода является сложность и внушительный объем работ.По этой причине водители редко соглашаются разбирать двигатель только для того, чтобы очистить агрегат от нагара и нагара. Чаще всего эту процедуру проводят при капитальном ремонте двигателя.

Напоследок хотел бы добавить, что очень желательно проконсультироваться со специалистами, прежде чем вы решите очистить двигатель от кокса и промыть камеры сгорания от нагара. Дело в том, что даже самые агрессивные химические вещества не удаляют отложения полностью.

В результате возникает опасность засорения каналов частицами, отделенными от общей массы.В противном случае в некоторых случаях лучше вообще не чистить мотор, что позволит еще некоторое время эксплуатировать его. Если попробовать отмыть такой двигатель от нагара специальными очистителями, то вероятность его немедленного последующего ремонта сильно возрастает.

Читайте также

Как самостоятельно промыть двигатель дизельным топливом или керосином перед заменой моторного масла. Достоинства и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.

  • Причины появления нагара в камере сгорания, то есть нагара. Как очистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, чистка без разборки двигателя.
  • Промывочное масло для двигателя: когда и как используется, что входит, преимущества и недостатки этого вида промывки системы смазки.


  • Образование нагара в камере сгорания двигателя в основном связано с некачественным топливом.В результате неполного сгорания этого топлива на стенках камеры и головках поршней образуются нагар.

    Когда нагар достигает определенной массы, может возникнуть большое количество проблем в работе узлов и агрегатов.

    Рассмотрим основные признаки загрязнения двигателя, как узнать о необходимости удаления нагара, как и чем очистить силовой агрегат.

    Ключевые признаки отложений двигателя

    Углерод и кокс являются основными продуктами сгорания низкокачественного топлива.Под воздействием высокой температуры, когда количества воздуха недостаточно для полного сгорания топливно-воздушной смеси, образуется кокс. Он оседает в виде плотных отложений на поверхности стенок камеры сгорания. Мелкие частицы, которые отделяются от кокса, образуют углеродистые отложения.

    Важную роль в нагарообразовании играет моторное масло, которое при недостаточной герметичности компонентов двигателя (поршневых колец, клапанных уплотнений) попадает в камеру сгорания. Сгорая вместе с топливом, масло ускоряет образование отложений.

    Нагар в двигателе приводит к следующим основным неисправностям:

    1. проблемы с «холодным» запуском двигателя;
    2. при работающем двигателе дымит, не стабильно работает;
    3. Выхлопные газы с примесью горения;
    4. повышенный расход масла;
    5. потеря мощности;
    6. повышенный расход топлива;
    7. Детонация и перегрев двигателя на высоких оборотах

    Возможные последствия нагара в двигателе

    Не только снижает эффективность работы, ухудшает общую производительность, приводит к большому расходу горюче-смазочных материалов, но и увеличивает риск серьезного повреждения двигателя и, как следствие, дороговизна ремонт.Основные возможные примеры таких последствий:

    • Накопление нагара на клапанах - клапан не может полностью закрыться.
    • отложений на кольцах - происходит возникновение колец.
    • эффект калийного воспламенения - неконтролируемое возгорание смеси от тления.

    Все эти примеры могут привести к критическим ситуациям. При сильном закоксовывании клапанов и колец клапан не закрывается полностью, кольца застревают, компрессия в двигателе снижается.В результате двигатель плохо заводится, выходят из строя, перегорают клапана - возникает необходимость в дорогостоящем ремонте.

    Возгорание калийных солей вызывает неконтролируемое воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Топливо бесконтрольно воспламеняется, причиной такого поведения является тлеющий нагар, который воспламеняет бензин или дизельное топливо. Двигатель перегревается, повышается износ деталей силового агрегата, топливной системы, выхлопной системы.

    Для защиты двигателя от негативных последствий необходимо периодически промывать его от скопившихся отложений и шлаков.После появления характерных признаков можно чистить уже забитый мотор. Подумайте, как самостоятельно убрать нагар в двигателе.

    Нагар и кокс - основные способы избавиться от них в двигателе

    Есть два основных способа очистки двигателя, давайте рассмотрим каждый из них:

    • очистить силовой агрегат любым промывочным средством;
    • Разобрать двигатель и механически удалить отложения

    Что касается промывочных масел и присадок к топливу, то эта очистка удалит небольшие отложения в топливной системе, системе смазки, камере сгорания и других местах только в том случае, если загрязнение незначительно.В противном случае при сильном загрязнении отложения такими добавками не смываются и очищающий эффект не достигается. Иногда можно даже усугубить ситуацию и нанести вред.

    Многих автолюбителей интересует вопрос, как очистить двигатель от нагара без разборки? Поэтому рассмотрим способ, при котором блок разбирать не нужно.

    1. Откручиваем свечи зажигания на бензиновых авто, или калийные свечи на дизеле.
    2. Заправляем баллоны через свечные колодцы специальной жидкостью «обезуглероживание».
    3. Ждем несколько часов - очиститель размягчает отложения.
    4. Вкручиваем свечи и заводим двигатель. Размягченный нагар выгорает и удаляется из цилиндров.

    После выполнения этой процедуры нельзя использовать масло, оставшееся в двигателе и масляном фильтре, их необходимо заменить. Попадая в картер двигателя, промытый состав насыщает масло и фильтр абразивными частицами, агрессивными по отношению к цилиндрам.

    Для достижения максимального эффекта чистоты двигателя необходимо использовать метод механической очистки. Его принцип прост - мотор разбирается и очищается от нагара и кокса вручную с помощью абразивного инструмента. Затем его моют моющими средствами с высокой поверхностной активностью. Этот метод позволяет очистить все труднодоступные элементы двигателя, включая каналы смазки и другие элементы.

    Преимущества чистки двигателя без разборки

    Очевидно, что главное преимущество в том, что нет необходимости разбирать силовой агрегат.Механическая разборка - сложный и трудоемкий процесс, требующий внушительного объема работы. Выполнять его только ради очистки нагара нецелесообразно. Эта процедура типична при проведении капитального ремонта двигателя.

    Следует отметить, что перед выполнением процедуры очистки стоит посоветоваться с профессиональными специалистами по уходу. Полностью очищенный двигатель не под силу даже очень сильным химикатам, и неправильное их использование может привести к его повреждению.

    Самый распространенный риск - засорение каналов частицами, отделенными от нагара. Иногда при таком развитии событий двигатель лучше не трогать - это позволит еще какое-то время поработать. В противном случае при попытке постирать вероятность последующего ремонта очень высока.

    В процессе работы автомобильного двигателя на его клапанах, днище поршня, на стенках камер сгорания и других местах постепенно образуются нагарные отложения.Избежать этого процесса практически невозможно, но при определенных условиях углеродные отложения образуются особенно интенсивно. Это может быть вызвано использованием, неправильной регулировкой карбюратора, плохой фильтрацией воздуха, поступающего в карбюратор, неисправностью двигателя и т. Д.

    Что такое нагар и его последствия

    Нагар - это несгоревшие частицы топлива, пыли или моторного масла, попавшие в камеры сгорания. Особенно опасны углеродные отложения, которые образуются в виде толстого слоя.Дело в том, что он имеет довольно низкую теплопроводность, а толстая углеродная корка может существенно ухудшить процесс отвода лишнего тепла от деталей двигателя, тем самым нарушив нормальный тепловой режим его работы.

    При этом детали двигателя начинают изнашиваться намного интенсивнее, что сокращает срок их службы. Также нагар в камерах сгорания может вызвать такое опасное для двигателя явление, как калильное зажигание, когда топливно-воздушная смесь воспламеняется не от искры свечи зажигания в данный момент, а в произвольном порядке, от перегретого нагара. частицы, что увеличивает риск поломки двигателя.


    Как удалить нагар

    Следует отметить, что в большинстве случаев в условиях, которые называются близкими к идеальным, нагар в двигателе удаляется самопроизвольно, для этого нужно периодически проехать на автомобиле около 100 км на большой скорости, предварительно заправив его качественный бензин. Когда двигатель работает в этом интенсивном режиме, нагар удаляется. Конечно, удалить таким способом крупные отложения нагара, особенно старые, не получится, и в этом случае можно прибегнуть к другим методам, не предполагающим разборки двигателя.

    Средство для удаления налета

    Один из этих методов можно назвать химическим, и очистку от нагара этим методом желательно приурочить к следующей замене моторного масла. Раствор нужно приготовить, смешав две части ацетона, одну часть керосина и одну часть моторного масла. Этот раствор заливается во все цилиндры двигателя через отверстия для свечей зажигания. Далее устанавливаются свечи зажигания на место, а коленчатый вал двигателя несколько раз проворачивается, например, с помощью пусковой рукоятки.Раствор остается в цилиндрах в течение суток, после чего откручиваются свечи зажигания, и коленчатый вал двигателя снова примерно 10 раз проворачивается, чтобы «продуть» цилиндры. После этого свечи промывают бензином, просушивают и устанавливают на двигатель. Далее производится замена моторного масла в двигателе, а также масляного фильтра обычным способом в соответствии с инструкциями по эксплуатации транспортного средства. Автомобиль заправлен качественным топливом и едет на большой скорости по хорошей дороге.Обычно после пробега первых 100 км нагар с двигателя удаляется практически полностью. При этом следует учитывать, что в этом случае моторное масло может быть сильно загрязнено нагаром, и его необходимо будет снова заменить через 500 км. с момента удаления нагара.

    Метод резиновой трубки

    Есть и другие способы удаления нагара. Например, вам нужно вставить иглу от системы впрыска в резиновую трубку, идущую от регулятора вакуума к карбюратору, с надетой на нее трубкой от той же системы.Другой конец этой трубки окуните в небольшую емкость с водой. Из-за разрежения, создаваемого в регуляторе вакуума, вода из контейнера будет всасываться в карбюратор и попадать в цилиндры двигателя вместе с топливной смесью. Эту операцию лучше производить при работающем двигателе, чтобы не возникло трудностей с его запуском. Водяной пар поможет размягчить нагар и быстро удалить их с двигателя; достаточно дать двигателю поработать минут 10 «на воде».

    Метод очистки с высокоэффективными присадками

    Если вам некогда заниматься растворами и использовать различные пробирки, вы всегда можете воспользоваться автохимией из Германии в полном ассортименте, представленном в витрине нашего магазина. Вы всегда найдете подходящую присадку к топливу и навсегда избавитесь от проблем, связанных с нагаром и отложениями в двигателе вашего автомобиля. Присадки обладают очень высокой моющей способностью, без проблем справятся даже с самыми загрязненными участками бензиновых систем.

    Эффективная промывка двигателя. Методы очистки двигателя, которые действительно работают

    Как сохранить чистоту системы смазки двигателя на долгие годы. Ведь этот фактор - один из самых важных для здоровья двигателя при эксплуатации автомобиля. Для чего это нужно, разберемся. Шлам, шлак, углерод - все это результат процесса сгорания в двигателе. Когда мы покупаем машину, из-за нехватки времени, денег и т. Д. Мы просто забываем о грамотном обслуживании машины.И это затягивается надолго, в течение которого на деталях двигателя оседает ил в виде продуктов сгорания. Из-за чего увеличивается их трение - металл о металл, соответственно происходит разрушение.

    Масляный фильтр не всегда справляется со своей задачей и микрочастицы, не попавшие под фильтр, начинают циркулировать в двигателе, вызывая микроскопические царапины, повреждения стенок цилиндров и подшипников. Клапаны начинают заклинивать, стучат гидролифты, нарушается работа поршня, вызывая вибрацию двигателя.Затем автовладелец задается вопросом, почему двигатель ест масло в литрах на 1000 км. откуда такой большой расход топлива. Вот результат бездействия хозяина, смотрите картинку ниже. Этот мотор не прошел и 30 000 км. Посмотрите, в каком он состоянии.


    Зачем промывать двигатель

    Что вы спросите ?! И ничего не делать, нужно полоскать, вот и все.
    Многие не зря относятся к промывке двигателя скептически. На рынке появилось много хлама, якобы промывок, которые в своем составе содержат сверхвысокий растворитель и никак не подходят для двигателя.Не говоря уже о дешевых флешах.

    НЕ берите первую с полки магазина.
    Хорошая промывка - это продукт, который восстановит компрессию в цилиндрах двигателя, будет эффективно работать для удаления шлама, грязи, не только позволяя им отваливаться, но и растворяя их, которые не забивают каналы и легко удаляются из система смешения.
    Кроме того, хорошая промывка должна покрыть все микроскопические дефекты двигателя и восстановить оба сальника, iak и все резиновые сальники.

    Плюсы и минусы промывки двигателя.

    Плохая промывка:
    - Коррозия сальника из-за негерметичности двигателя
    - Потеря компрессии
    - Повышенный расход масла
    - потеря мощности
    - засорение каналов в двигателе

    Плюсы хорошей промывки:
    - Восстановлена ​​компрессия двигателя (можно сделать тест до и после использования)
    - снижен расход топлива и масла
    - Очистка от шлама
    - Автомобиль становится более приемлемым, легче
    - Снижается шум двигателя
    - Одобрено TUV RUF ROHS

    Способы очистки двигателя автомобиля

    Давайте рассмотрим несколько способов эффективной очистки двигателя от нагара и шлама.

    1. В магазинах запчастей вы можете найти такие продукты, как моторное масло с вязкостью SAE 40. Это сезонный летний продукт, который обладает еще более высокими моющими свойствами и эффективно очищает двигатель.


    Слить отработанное моторное масло и долить, не меняя масляный фильтр. Завести двигатель и поработать на холостом ходу минут 15-30, можно немного покататься.
    Затем слейте масло, скорее всего оно будет черного цвета, так как оно соберет всю грязь, которая скопилась на стенах, деталях и т. Д.Повторяйте все, что было сделано ранее, пока цвет масла не станет таким же, как вы залили.

    Это один из лучших способов промыть двигатель, и после слива чистого масла вы можете быть уверены, что двигатель чистый.
    Результат. После такого способа промывки в двигателе проблемного Ford Explorer 1992 года снизился расход масла и топлива, двигатель стал работать тише, автомобиль стал более плавным и отзывчивым.

    2. Второй способ - хорошо промыть мотор.Промывка
    от Liquid Moli Engine flush - в простонародье давно заслужила признание. Его заливают в двигатель отработанным маслом, двигатель прогревают около 10 минут, а затем сливают. отличный, простой в использовании продукт, а главное эффективный.

    Всегда считайте его расходным материалом при замене моторного масла. Здесь также подойдет длительная промывка, если все действительно плохо.

    Заполните 300 км. перед сменой уже началась уборка.

    Lambda Oil Primer.

    Вот еще одна крутая и суперэффективная штука для промывки автомобильного двигателя - Lambda Oil Primer.



    Этот продукт одобрен TUV, ROHS и VAG. Он хорошо работает при восстановлении компрессии двигателя. Многие из тех, кто им пользовался, просто хотели провести тест на компрессию до и после использования. После стирки результаты были отличными. Идеальная чистота и работа мотора, а также его последующая защита.
    Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Один из лучших в мире флешей премиум-класса.

    По характеристикам продукта:
    Эффективно очищает систему смазки маслом, предотвращая проблемы, связанные с накоплением шлама, грязи, отложений.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *