Чем обработать дно автомобиля: Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии своими силами

Содержание

Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии своими силами

Ещё на этапе изготовления кузова для будущего автомобиля его покрывают специальными составами, способствующими защите от коррозии. Ржавчина действительно является крайне опасным явлением для металла, поскольку начинает его постепенно съедать и разрушать. Потому на многих автомобилях можно увидеть тёмно-оранжевые пятна под днищем и на иных поверхностях. Поскольку наибольшим агрессивным воздействиям подвергается дно транспортного средства, многие специалисты рекомендуют применять специальные антикоррозийные составы.

Варианты антикоррозийной обработки днища автомобиля.

Никто не спорит, что заводская защита против ржавчины действительно есть. Но иногда даже самый качественный слой цинка не выдерживает постоянных контактов с мелкими камешками, агрессивной химией, которую высыпают на обледеневшие дороги зимой, а также разных иных негативных воздействий. Из-за этого через несколько лет эксплуатации заводская защита приходит в негодность. Её нужно обновить. И тут актуально узнать, какой антикор лучше использовать для днища автомобиля. Выбор достаточно обширный, а потому автовладельцам тяжело остановиться на чём-то конкретном.

Что это такое

Для начала нужно разобраться в понятии антикоррозийных средств для автомобиля, прежде чем озвучивать рейтинг или классификацию решений. Ответственные автопроизводители на этапе изготовления машин применяют достаточно эффективные средства для предотвращения раннего развития коррозии на поверхностях металла. В ход идут оцинкованный слой, а также антикоррозийные препараты. Но зачастую их хватает ровно на период действия гарантии. Уже через 2 – 3 года машина легко может удивить своего владельца появлением первых очагов ржавчины.

На заводах в основном применяется антикоррозийная мастика для авто. И тут сам производитель решает, какая лучше. Наносить их можно только при условии тщательной подготовки самого металла, иначе должного сцепления между материалами не будет. Сцепление с металлом называют адгезией. Под воздействием агрессивных веществ, плохих погодных условий и прочих факторов адгезия снижается, а потому заводской антикор теряет свои свойства.

Чтобы предотвратить разрушение металла, придумали антикоры. Это специальные вещества, которые наносятся на наиболее уязвимые поверхности. В их состав включают специальные растворители, позволяющие антикорам иметь жидкую структуру. Когда средство наносится, растворители испаряются, создавая прочную и твёрдую плёнку, устойчивую к разрушительным процессам. Защитные компоненты образуют своего рода барьер, ограждающий металл машины от внешней среды. Это помогает значительно замедлить протекающие окислительные процессы. Тем самым не появляются следы ржавчины.

Важно понимать, что антикоры не призваны ремонтировать металл или удалять уже образовавшуюся ржавчину. Потому перед нанесением рекомендуется зачистить повреждённые участки, удалить опасные оранжевые пятна и только после этого применять сам антикор. Если говорить о лучших и самых эффективных антикорах, то здесь стоит обратить внимание на следующие бренды:

  • Dinitrol;
  • Mercasol;
  • Мовиль;
  • Waxoyl;
  • Valvoline;
  • Кордон;
  • Rust Stop;
  • Soudal;
  • Ferro;
  • HB Body.

Многие автомобилисты останавливают свой выбор на составах от этих производителей. Они сумели на практике доказать свою эффективность, потому заслуженно входят в рейтинг лучших антикоров. Стоит учесть, что большую роль в эффективности проведённой антикоррозийной обработки днища играет качество используемых составов. Если это хороший антикор, он действительно сумеет значительно замедлить процесс распространения ржавчины. Если же это низкосортный состав, то особого результата не ждите.

Рекомендации по выбору

Антикор классифицируется в зависимости от:

  • особенностей нанесения;
  • вида;
  • химического состава;
  • места применения.

Для начала нужно запомнить, что антикор можно условно поделить на средства для внутренних и наружных поверхностей. Не рекомендуется использовать внутренние антикоррозийные составы для обработки днища автомобиля. Они не смогут продемонстрировать аналогичную эффективность, как средства, специально предназначенные для наиболее часто подвергающихся негативным воздействиям поверхностям. Автовладельцу следует определиться с подходящим видом мастики, разобраться в предъявляемых требованиях, а затем приобрести максимально эффективный состав. На этот счёт есть несколько дельных советов.

Виды

Есть средства, которые по своему назначению используются при обработке скрытых и труднодоступных поверхностей. Их не применяют для днища по причине низкой эффективности и особенностей структуры вещества. Такие препараты против ржавчины изготавливаются на основе масел или парафинов. Маслянистые средства характеризуются жидкой структурой, которая не меняется даже после высыхания. Хорошо справляется с микротрещинами и царапинами. А парафиновые делают из воска. Когда препарат высыхает, остаётся эластичная плёнка. Качественные смеси не теряют своей эффективности даже при условии резких температурных перепадов. Если же нужно обработать именно днище транспортного средства, здесь в ход идут следующие виды антикоров:

  1. Битумные. При изготовлении битумных мастик применяются различные смолы. Средства предназначены для выполнения одновременно двух функций. Для начала они способствуют обеспечению защиты днища кузова от механических повреждений. Дополнительно возникает эффект консервации металла, что положительно сказывается на снижении активности распространения уже образовавшейся ржавчины. Чем качественнее битумная мастика, тем больше сохраняется защитный и консервирующий эффект. При нанесении нужно использовать слой толщиной около 300 – 400 мкм. Тут следует отталкиваться от текущего состояния днища, а также от рекомендаций производителя.
  2. Каучуковые и поливинилхлоридные. Каучук и ПВХ также являются крайне эффективной основой для создания антикоррозийных средств. Среди всех конкурентов они самые долговечные. Но применяются в основном на этапе заводской обработки.
  3. Пластиковые. Есть также антикор, изготовленный на базе жидкого пластика. Подходит для бытового применения, но вот в плане защиты днища автомобиля показывает себя с не самой лучшей стороны. Основная проблема заключается в низкой механической устойчивости.

Вполне закономерно возникает вопрос относительно того, какой же антикор для авто самый лучший, чтобы эффективно противостоять ржавчине и коррозии.

Ответ найти не так просто, поскольку антикоррозийные средства действительно могут существенно отличаться друг от друга. Но практика наглядно показывает, что при обработке днища лучше применять битумные, каучуковые или ПВХ составы. Не забывайте о высокой значимости качества, поскольку далеко не все производители используют заявленные на упаковке компоненты. Экономить тут не стоит, так как действительно хорошее антикоррозийное средство не может быть дешёвым.

Предъявляемые требования

Всё ближе подходим к тому, какой антикор лучше выбрать для своего автомобиля. У достаточно старого транспортного средства состояние заводской защиты оставляет желать лучшего. Выбирая антикоррозийный состав, нужно ориентироваться на максимальную эффективность создаваемого им защитного слоя. Чтобы средство работало качественно, и не давало ржавчине дальше распространяться по днищу машину, нужно предъявить определённые требования. А именно:

  1. Качественное сцепление. Материал должен надёжно цепляться за металлические поверхности, которые обрабатываются антикором, для создания эффективной адгезии. Тут не последнюю роль будет играть подготовительный этап. Опираясь на инструкции производителя, автовладельцу нужно будет удалить все загрязнения, зачистить уже проржавевшие участки, возможно, обезжирить металл специальными составами.
  2. Срок действия. Средство должно сохранять свои свойства длительный период, а не иметь временный эффект. Качественные антикоры рассчитаны на несколько лет эксплуатации без повторных профилактических нанесений. Но если взять сомнительное средство, оно может не продержаться на металле и нескольких месяцев.
  3. Однородность. Следите за тем, чтобы антикор был максимально однородным, густым, не слишком жидким. Если вы видите, как средство начинает отслаиваться, лучше сразу поменять банку у продавца. Перед нанесением всё равно тщательно перемешайте средство.
  4. Заполнение трещин, сколов и других участков. Не по всему днищу автомобилист может тщательно обработать буквально каждый миллиметр. Потому хорошие антикоры обладают свойством эффективно заполнять все трещины и труднодоступные участки. Это не отменяет того факта, что при обработке металла автомобиля нужно быть внимательным, аккуратным и стараться не пропускать участки.
  5. Отслаивание и образование трещин. Этим отличаются низкокачественные антикоррозийные мастики и средства, которые спустя короткий промежуток времени после нанесения покрываются мелкими трещинами. Либо же образовавшаяся плёнка начинает отслаиваться. Не исключено, что это вызвано нарушением технологии обработки. Но если вы действовали согласно инструкции производителя, то у вас просто оказалась некачественная защита. Поскольку на рынке присутствуют подделки качественных антикоров, то нельзя исключать вероятность покупки фальсификата.
  6. Устойчивость к высоким температурам и пламени. Все антикоры должны обязательно быть огнеупорными. Нарушение этого требования может привести к опасным последствиям.
  7. Эластичность и защита от электролитов и влаги. Качественные антикоры после высыхания на днище образуют прочную эластичную плёнку, благодаря которой через барьер к металлу не проникают опасные электролиты и влага, являющиеся катализатором для коррозийных процессов.

Если антикор не соответствует хотя бы одному из предъявляемых требований, от его применения лучше отказаться. Всё равно эффект окажется непродолжительным. Когда вы покупаете новую машину и планируете продать её уже через несколько лет, необходимости в покупке дорогостоящих антикоров нет. Заводской защиты хватит, чтобы выдержать даже достаточно агрессивные условия эксплуатации в этот период.

Но если машина уже не новая, а условия на дороге далеки от совершенства, антикор вам точно не помешает. Покупайте только высококачественные смеси, предназначенные именно для днища автомобиля. И не забывайте строго соблюдать требования по нанесению, прописанные самим производителем. Некоторые составы отличаются особой технологией применения. Потому должного эффекта удастся достичь только путём детального изучения оригинальной инструкции.

Свойства и возможности разных составов

Чтобы подобрать самый лучший антикор для своего авто, нужно детальнее разобраться в особенностях разных материалов, их свойствах и реальных возможностях. Не всеми составами можно одинаково эффективно обрабатывать днище автомобиля. Если вы хотите, чтобы у обработанной поверхности была максимальная защита, хорошо подумайте о том, каким антикором будет лучше воспользоваться в вашем конкретном случае. Ведь обработать машину можно разными составами. Наибольшую популярность среди автомобилистов завоевали мастики. Но тут учтите, что состав мастики бывает разным, в зависимости от используемых компонентов. Выделяют несколько категорий мастик:

  1. Битумно-каучуковые. Создают прочный и эффективный защитный барьер. Химические свойства обеспечивают надёжное предотвращение проникновения электролитов.
  2. Сланцевые. Надёжные мастики, которые оптимально подходят для днища и стоек. Обрабатывать иные поверхности не рекомендуется.
  3. Резиново-битумные. Показывают свои лучшие качества при эксплуатации автомобиля в условиях низкой температуры воздуха. Добавляемые пластификаторы создают эластичную, но устойчивую к износу плёнку.
  4. Пороговые. Актуальны для тех участков, которые уже были поражены коррозией. В состав входят антиоксиданты, выталкивающие влагу и не дающие ржавчине распространяться дальше. Перед использованием обязательно применяются консерванты для обработки поражённых участков.

Но на мастиках выбор не заканчивается. Есть ещё несколько категорий средств, которые классифицируют отдельно от мастик:

  1. ПВХ антикоры. Если вас волнует вопрос долговечности антикоррозийной защиты, стоит выбрать качественные ПВХ составы. Проблема заключается в сложности применения. Сначала материал следует правильно расплавить, после чего уже нанести на поверхности днища. Потому ПВХ в основном используется на этапе заводской обработки.
  2. Мовили. Это антикоры, основой состава которых выступает воск. Подходят для внешней и внутренней обработки. Прежде чем наносить средство, нужно тщательно обработать кузов и удалить все следы имеющейся ржавчины. Мовиль отличается свойством герметизировать и изолировать металл от электролитов. Специальные полимеры обеспечивают создание эластичной, но высокопрочной плёнки.
  3. Жидкий пластик. Это комбинация из разных полимеров, которые вступают в молекулярную реакцию с лакокрасочным покрытием. Пластик не придаёт машине дополнительный вес, хотя защитные свойства на высоком уровне. Но в качестве защиты для днища не подходит. Устойчивость к механическим повреждениям крайне низкая, а потому долго на дне авто средство не продержится.
  4. Антигравий. Полимерные антигравийные средства, защищающие от механических повреждений. Добавление антикоррозийных компонентов расширяет полезные свойства. Если в антигравии отсутствует защита против ржавчины, лучше поэтапно использовать два разных средства. Сначала проводится антикоррозийная обработка, а потому уже наносится антигравий.

Подводим итоги

Множество автомобилистов допускают одну и ту же ошибку. Они начинают задумываться о том, что лучше использовать для автомобиля, когда первые очаги ржавчины уже появились. Обработка антикором должна осуществляться ещё до этого. Это будет своего рода профилактикой, которая значительно продлит срок службы кузова. Нельзя однозначно сказать, какая антикоррозийная обработка в действительности лучше остальных именно для вашего автомобиля. Тут учитывается целый ряд факторов, начиная от текущего состояния днища, заканчивая финансовыми возможностями автовладельца.

На рынке предлагается большое количество самых разнообразных средств. Выбор нужно делать, исходя из конкретной ситуации. То, что будет невероятно полезным и эффективным в одной ситуации, окажется совершенно бесполезным при иных обстоятельствах. Некоторые средства способствуют дополнительному улучшению шумоизоляции, защищают от вибраций. Но при этом производители часто сами забывают, что главным предназначением их средства является защита против ржавчины. Из-за этого основное свойство теряет свою эффективность.

Далеко не всегда можно опираться на стоимость. Самое дорогое средство ещё не гарантирует самую высокую эффективность. Внимательно читайте состав, предостережения и рекомендации производителей. Существуют антикоры, которые предназначены исключительно для днища, либо же служат для обработки частей кузова с лакокрасочным покрытием. Некоторые компоненты антикоррозийных средств агрессивно воздействуют на лак и краску, из-за чего их использование лишь навредит вашему транспортному средству.

Отрицать факт необходимости применения средств против коррозии и ржавчины бессмысленно. Это действительно крайне важный и полезный способ продления срока службы автомобиля, поскольку на современных авто именно кузов начинает разрушаться быстрее, чем двигатель. Если вы беспокоитесь о состоянии своего автомобиля, хотите продлить срок его службы и защитить от поедающей металл ржавчины, старайтесь 1 раз в 2 – 3 года проводить тщательную антикоррозийную обработку. Опираясь на наши рекомендации, рейтинг и разбираясь в свойствах разных антикоров, сделать правильный выбор не составит труда.

Чем обработать днище автомобиля? Борьба с коррозией по всем правилам!

Иногда к вопросу коррозии автомобиля относятся чересчур легкомысленно. По статистике, менее всего от коррозии страдают оцинкованные кузова. Но есть одно наблюдение, которое должно заставить автовладельцев задуматься об антикоррозийной обработке всерьез: оцинкованные кузова без обработки сдаются коррозии раньше, чем обычные кузова, но обработанные антикоррозийным составом – химия эффективнее цинка! Не зря производители составов хранят в строжайшем секрете формулу – некоторые материалы включают в себя до 250 ингредиентов!

Различают несколько направлений борьбы с коррозией автомобиля:

  • Защита скрытых полостей кузова автомобиля;
  • Антигравийная защита;
  • Защита лакокрасочного покрытия автомобиля;
  • Защита днища и колесных арок или – андербоди (underbody).

Чтобы защита днища была наиболее эффективна, используют составы, обладающие всеми вышеперечисленными свойствами. Рассмотрим, как и чем осуществляется антикоррозионная обработка днища автомобиля.

Процесс нанесения антикора

Всякая антикоррозийная обработка начинается с наведения чистоты: сперва автомобиль нужно вымыть; желательно пройтись «Керхером» по днищу, а затем нанести моющее средство. Кстати, есть резон заодно обработать колесные арки. Для этого надо снять колеса и подкрылки.

Дав грязи откиснуть, необходимо начисто смыть мыльный раствор, и после просушить днище воздухом. Далее, «по сухому» осмотреть фронт работы и механически удалить ржавчину и остатки предыдущего антикора. К слову, его наличие можно выявить с помощью УФ-лампы. Затем наносим антикор слоем 2.5-3 мм. и даем машине сутки отстояться в гараже, пока состав схватится и улетучится растворитель.

Материалы для антикоррозионной обработки днища

Способ обработки выбирать не придется - он один, но материалов чем обработать днище автомобиля пруд пруди. Из широкого ассортимента следует обратить внимание на составы, рекомендуемые производителем авто. В составе должны присутствовать ингибиторы, но основа у всех материалов одна – продукты нефтехимии. Остановимся на самых распространенных составах:

  • Мастики на основе битума из разряда составов, замедляющих коррозию. Хорошо изолируют поверхность днища от внешней среды. От шума, в том числе. Обладают стойкостью к механическим воздействиям. Традиционный материал. Из известных марок можно выделить скандинавских производителей – Noxudol, Ercasol, Tektyl;
  • Восковые мастики по характеристикам схожи с битумными, однако лучше переносят низкие температуры, сохраняя эластичность. Хорошо консервирует ржавчину. Слой нанесения – тоньше. Удобен в работе. Иногда имеет в составе битумные включения для лучшей шумоизоляции. Выделяются производители из стран Бенилюкса – WaxAuto, WaxOil, Turbo;
  • Масляные мастики в некоторых случаях невысыхающие составы, относятся к разряду высокотехнологичных материалов. Их задача – проникнуть во все мельчайшие трещинки и поры. Некоторые производители утверждают, что их состав связывается с металлом на молекулярном уровне. Скорее, это трудности англо-русского перевода. Материал удобен при нанесении даже в закоулках автомобильного кузова. Низкая механическая защита;
  • Жидкий пластик (не путать с жидкими подкрылками), на самом деле жидкий только при нанесении. После полимеризации представляет из себя защитный слой, слабоустойчивый к механическим воздействиям. В качестве единственного средства защиты не применяется.

В заключении упомянем состав, благодаря которому появилось понятие – «промовилить». Мовиль – материал, предназначенный для обработки внутренних полостей кузова автомобиля. В качестве обработки днища не годится.

Иcтоник: vopros-avto.ru

какое лучшее средство для обработки своими руками и пошаговая инструкция для этого

Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта.

Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля.  Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Все об обработки днища автомобиля от коррозии своими руками

Основные виды коррозии

Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:

  • подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему металлу;
  • щелевая — возникает в зазорах кузова автомобиля, в резьбе, под металлическим прокладками и т.д.;
  • сплошная — возникает на наружности металла сплошным слоем;
  • межкристаллитная — возникает в поврежденных ударами местах металлических изделий;
  • местная — зарождается на поверхности изделий из металла в виде пятен;
  • избирательная — возникает и разрушает только одну составляющую структуру металла.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Антикоры для днища поделены на два вида. Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.

Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.

Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.

В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.

Заслуживающие внимание марки антикоров

Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор.  Ниже перечислим основные марки от известных производителей.

Изготовляемые на восковой основе

Наиболее популярны следующие:

  1. TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает длительную защиту стальных поверхностей. Она проникает в сварные швы и запечатывает дефекты поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту предварительно корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
  2. WAXOYL — наносится и формирует эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предотвратить новую и убивает старую ржавчину, применяется для внутренних полостей автомобиля, внутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не высыхает и не стирается.

Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума

Качественные марки:

  1. DINITROL — высоко ценится потребителями. Создает защитный барьер на внешних поверхностях кузова автомобиля. Отсутствует неприятный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
  2. MERCASOL — защищает корпус и поверхности от возникновения ржавления,  долгое время сохраняет защитный барьер.
  3. TECTYL — имеет способность вытеснять воду, поэтому влажные поверхности защищены, задерживает и предотвращает коррозию на ржавых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
  4. BODY — образует восковой слой, создает барьер на поверхности, обладает проникающими свойствами. Главным недостатком считается быстрая стираемость.

Мовили для днища

Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:

  • олифа;
  • масло для двигателя.

Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:

  1. Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой таре, в виде бутылей или банок.
  2. Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
  3. Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.

Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.

Этапы процесса обработки мастикой

Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:

  1. Прежде чем обработать дно автомобиля его необходимо вымыть моющим порошком и поднять, чтобы подготовить гнилой участок днища, а не только поверхность кузова.
  2. Затем нужно хорошо высушить все очищенные места. Процесс сушки можно ускорить путем дуйчика с горячим воздушным потоком.
  3. Когда машина просохнет, осмотреть проблемные места. Выявленные трещины, зазоры и разрывы должны быть очищены.
  4. Выполнив эти манипуляции можно начинать антикоррозионный процесс.

Рецепты приготовления антикоров

В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.

Рецепт №1

Для приготовления первой смеси , чем можно обработать днище автомобиля потребуется:

  1. Две части мовиля.
  2. Одна часть пушечного сала.
  3. Одна часть консерванта Акор.

Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.

Рецепт №2

Необходимые компоненты:

  1. Мастика мовиль.
  2. Пушечное сало.
  3. Моторное масло (отработанное).
  4. Солярка.

Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.

Рецепт №3

Для его приготовления в равных долях берут:

  1. Моторное масло.
  2. Мовиль.
  3. Раст Стоп.

Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ

Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.

Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.

Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта

Прежде чем обрабатывать дно автомобиля для того, чтобы в дальнейшем покрасить, его следует подготовить к нанесению антикора . В первую очередь нужно очистить от грязи места, в которых образовались очаги коррозии, а для этого необходимы следующие инструменты:

  • жесткая щетка из стальной проволоки;
  • защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязи;
  • ручной фонарь, чтобы осмотреть труднодоступные места кузова;
  • наждачная бумага мелкая и крупная;
  • зеркальце, чтобы иметь возможность осмотреть и выявить все дефекты образовавшиеся на днище;
  • кисточки или распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
  • средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обычный ацетон.

Как нанести антикоррозионное покрытие

От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед  тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров. Перед нанесением средства следует:

  • удалить очаги ржавчины, а также потрескавшуюся краску;
  • вымыть авто теплой водой;
  • просушить его поверхность;
  • накрыть тканью сиденье, руль и педали в салоне, чтобы не запачкать их.

Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.

Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.

Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.

Источник: https://InfoKuzov.ru/uhod/obrabotka-dnishha-ot-korrozii

Чем и как обработать днище автомобиля от коррозии, лучшие средства

Статья посвящается вопросу о том, чем обработать днище автомобиля от коррозии. Многие автовладельцы, в целях экономии, не желают заниматься антикоррозийной обработкой. Мотивируют они свои действия тем, что для защиты автомобиля заводской обработки достаточно.

Такое мнение допустимо в том случае, если транспортное средство приобретается не на долгий срок. Например, год, потом планируется его продать. Если же машина покупается на более долгий срок, то днищем нужно заняться, и чем быстрее, тем лучше. Это избавит от лишних проблем в недалеком будущем.

Чем обработать днище автомобиля от коррозии правильно и какие средства наиболее подходят для этой цели? Этот вопрос рассмотрим подробно.

Для начала стоит отметить, что обычная вода не является таким серьезным агрессором в отличие от различных антигололедных смесей, которыми поливается проезжая часть в крупных городах. Они способствуют образованию ржавчины, которая в дальнейшем может привести к серьезным разрушениям днища.

Обработка днища – обязательное мероприятие, благодаря которому транспортное средство будет «чувствовать себя» вполне комфортно продолжительное время. Поэтому проводить ее нужно своевременно.

Многие иномарки могут некоторое время обходиться без обработки, довольствуясь заводской. А вот автомобили отечественного производства нужно обрабатывать сразу после приобретения. Что касается подержанных машин – их днищем следует заниматься регулярно.

Методы обработки

Существует 3 метода обработки днища транспортного средства:

  1. Активный.
  2. Пассивный.
  3. Преобразующий.

Цель у них одна – нанесение защитного слоя на днище. У них имеются определенные различия. Их и рассмотрим подробно.

Активный

К подобным средствам от ржавчины относится средство «Мовиль». Достаточно популярный у современных автолюбителей препарат. Он применяется как для обработки днища, так и внутренних кузовных поверхностей.

Он предохраняет днище авто от внешних атмосферных воздействий и борется с ржавчиной, в его составе содержится ингибитор. В данном препарате еще содержаться присадки, которые успешно удаляют влагу с металлических поверхностей.

Еще один большой плюс «Мовиля» – отсутствие надобности в удалении старой мастики с днища. Этот препарат отлично сочетается с любыми видами средств от ржавчины. Минус его в том, что он содержит компоненты, разрушающие изделия из резины. Об этом надо помнить и следить, чтобы «Мовиль» не попадал на чехлы и защитные уплотнители.

Пассивный

Здесь обработка заключается в нанесении различных видов мастик. Их основой обычно является битум, но бывают мастики со смолой и каучуком. Найти их нетрудно практически в любом автомобильном магазине либо рынке.

Перед началом процесса обработки, днище нужно хорошенько подготовить и помыть. Прежде чем нанести мастику, нужно покрыть днище грунтовкой. Сама же мастика должна быть разогрета для улучшения текучести.

Наносится антикоррозийное покрытие несколькими слоями. Это исключает контакт днища с окружающей средой, таким образом предохраняя от ржавчины. Дополнительное преимущество – толстый слой покрытия улучшает шумоизоляцию. Нужно помнить о том, что если днище предварительно не будет высушено, то под мастикой останется влага, разрушающая защиту.

Преобразующий

Часто случается, когда водитель забывает позаботиться о защите днища своего транспортного средства и у «железного коня» начинают появляться следы ржавчины. Это плохо, но не все потеряно – тут максимально эффективно использовать преобразующий метод.

Места со следами коррозии обрабатываются средствами, преобразовывающими ржавчину в грунт. В основе своей эти средства содержат кислоту (достаточно часто ортофосфорную).

Отечественный рынок предлагает огромный ассортимент подобных препаратов самого разного производства.Наибольшей популярностью пользуются такие препараты, как «Цинкарь» и «Кольчуга». Они очищают металл от ржавчины, преобразуя ее в защитный слой.

После обработки днища подобным средством, необходимо нанести какую-нибудь мастику или «Мовиль».

Конкретно выделить какой-либо способ из перечисленных выше нельзя, все они по-своему хороши. Чаще выбор зависит от состояния днища. Иногда достаточно мастики, в некоторых случаях потребуется провести комплексную обработку всеми тремя вариантами.

В конце напомним, что перед началом обработки днища, следует предварительно подготовить его поверхность к нанесению защитного средства. В процессе работы нужно соблюдать рекомендованный температурный режим. Чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии мы уже выяснили.

Соблюдая все советы и проводя обработку днища вовремя, вы избавите себя от множества проблем как технического, так и финансового характера.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ace82e75f49677d1f0164b1/5b4f649b57bd1c00a904f64a

Как обработать дно машины от ржавчины


Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии своими руками: качественный антикор

Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта. Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля.  Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Основные виды коррозии

Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:

  • подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему металлу;
  • щелевая — возникает в зазорах кузова автомобиля, в резьбе, под металлическим прокладками и т.д.;
  • сплошная — возникает на наружности металла сплошным слоем;
  • межкристаллитная — возникает в поврежденных ударами местах металлических изделий;
  • местная — зарождается на поверхности изделий из металла в виде пятен;
  • избирательная — возникает и разрушает только одну составляющую структуру металла.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Антикоры для днища поделены на два вида.

Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.

Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.

Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.

В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.

Заслуживающие внимание марки антикоров

Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор.  Ниже перечислим основные марки от известных производителей.

Изготовляемые на восковой основе

Наиболее популярны следующие:

  1. TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает длительную защиту стальных поверхностей. Она проникает в сварные швы и запечатывает дефекты поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту предварительно корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
  2. WAXOYL — наносится и формирует эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предотвратить новую и убивает старую ржавчину, применяется для внутренних полостей автомобиля, внутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не высыхает и не стирается.
Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума

Качественные марки:

  1. DINITROL — высоко ценится потребителями. Создает защитный барьер на внешних поверхностях кузова автомобиля. Отсутствует неприятный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
  2. MERCASOL — защищает корпус и поверхности от возникновения ржавления,  долгое время сохраняет защитный барьер.
  3. TECTYL — имеет способность вытеснять воду, поэтому влажные поверхности защищены, задерживает и предотвращает коррозию на ржавых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
  4. BODY — образует восковой слой, создает барьер на поверхности, обладает проникающими свойствами. Главным недостатком считается быстрая стираемость.

Мовили для днища

Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:

  • олифа;
  • масло для двигателя.

Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:

  1. Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой таре, в виде бутылей или банок.
  2. Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
  3. Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.

Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.

Этапы процесса обработки мастикой

Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:

  1. Прежде чем обработать дно автомобиля его необходимо вымыть моющим порошком и поднять, чтобы подготовить гнилой участок днища, а не только поверхность кузова.
  2. Затем нужно хорошо высушить все очищенные места. Процесс сушки можно ускорить путем дуйчика с горячим воздушным потоком.
  3. Когда машина просохнет, осмотреть проблемные места. Выявленные трещины, зазоры и разрывы должны быть очищены.
  4. Выполнив эти манипуляции можно начинать антикоррозионный процесс.

Рецепты приготовления антикоров

В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.

Рецепт №1

Для приготовления первой смеси , чем можно обработать днище автомобиля потребуется:

  1. Две части мовиля.
  2. Одна часть пушечного сала.
  3. Одна часть консерванта Акор.

Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.

Рецепт №2

Необходимые компоненты:

  1. Мастика мовиль.
  2. Пушечное сало.
  3. Моторное масло (отработанное).
  4. Солярка.

Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.

Рецепт №3

Для его приготовления в равных долях берут:

  1. Моторное масло.
  2. Мовиль.
  3. Раст Стоп.

Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ

Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.

Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.

Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта

Прежде чем обрабатывать дно автомобиля для того, чтобы в дальнейшем покрасить, его следует подготовить к нанесению антикора . В первую очередь нужно очистить от грязи места, в которых образовались очаги коррозии, а для этого необходимы следующие инструменты:

  • жесткая щетка из стальной проволоки;
  • защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязи;
  • ручной фонарь, чтобы осмотреть труднодоступные места кузова;
  • наждачная бумага мелкая и крупная;
  • зеркальце, чтобы иметь возможность осмотреть и выявить все дефекты образовавшиеся на днище;
  • кисточки или распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
  • средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обычный ацетон.

Как нанести антикоррозионное покрытие

От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед  тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров.

Перед нанесением средства следует:

  • удалить очаги ржавчины, а также потрескавшуюся краску;
  • вымыть авто теплой водой;
  • просушить его поверхность;
  • накрыть тканью сиденье, руль и педали в салоне, чтобы не запачкать их.

Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.

Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.

Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.

Как исправить ржавчину на дне двери автомобиля

Кимбри Паркер

Синий старомодный ржавый старинный автомобиль. Изображение Маро ... ¡МарковиÄ с Fotolia.com

Ржавчина образуется, когда металл подвергается воздействию воды и кислорода. Автомобиль подвержен ржавчине из-за воздействия погодных условий. Пятна ржавчины на дверях машины выглядят некрасиво и уменьшают стоимость машины. Важно удалить ржавчину с автомобильных дверей до того, как она распространится или полностью разъедет металл. Большинство автомастерских могут удалить ржавчину с автомобилей за определенную плату.Сэкономьте деньги, самостоятельно удалив ржавчину со своего автомобиля.

Step 1

Протрите пятна ржавчины абразивной мочалкой. Быстро потрите дверь, чтобы удалить ржавчину. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 60, чтобы удалить ржавчину.

Step 2

Нанесите обильное покрытие нейтрализатора ржавчины на заржавевшую часть двери. Распределите его с помощью небольшой кисточки. Вы можете купить нейтрализатор ржавчины в большинстве магазинов автозапчастей или товаров для дома.Оставьте нейтрализатор на месте примерно на два часа или на время, рекомендованное производителем.

Step 3

Нанесите второй слой нейтрализатора после полного высыхания первого слоя. Дайте второму слою нейтрализатора высохнуть примерно на 24 часа.

Шаг 4

Нанесите на дверь грунтовку для ржавого металла. Перед нанесением баллончик встряхнуть. Нанесите тонкий слой грунтовки на пораженный участок двери автомобиля.

Step 5

Дайте грунтовке высохнуть в течение примерно 10 минут или времени, рекомендованного производителем грунтовки.Нанесите второй тонкий слой грунтовки. Дайте ему высохнуть и нанесите третий слой. Оставьте последний слой грунтовки на ночь до полного высыхания.

Шаг 6

На следующий день отшлифуйте грунтовку наждачной бумагой с зернистостью 150. Слегка отшлифуйте поверхность, чтобы выровнять поверхность.

Шаг 7

Протрите область чистой тряпкой, смоченной водой. Протрите пораженную область сухой тряпкой.

Шаг 8

Нанесите на поверхность автомобильную краску. Посмотрите на внутренней стороне двери, чтобы узнать серийный номер той краски, которая использовалась на вашем автомобиле.Отнесите этот номер в магазин автозапчастей, и они должны точно соответствовать цвету. Если не совсем так, они смогут приблизиться, что все равно будет выглядеть лучше, чем пятна ржавчины.

Распылите автомобильную краску очень тонкими слоями. Нанесите не менее трех слоев, давая краске высохнуть не менее двух часов между слоями. Могут потребоваться дополнительные слои для смешивания новой краски со старой.

Вещи, которые вам понадобятся
  • Абразивная губка для чистки
  • Наждачная бумага с зернистостью 60
  • Нейтрализатор ржавчины
  • Маленькая кисть
  • Грунтовка для металла
  • Наждачная бумага с зернистостью 150
  • Ветошь
  • Вода
  • Автомобильная краска
Еще статьи
.

Как защитить свой автомобиль от ржавчины

  1. Дом и сад
  2. Ремонт автомобилей
  3. Кузовные работы
  4. Как защитить свой автомобиль от ржавчины

Автор: Деанна Склар

Если вы обнаружите пятна ржавчины на вашем машина, не паникуй. Если ржавчина находится под автомобилем, на нижней части кузова или на бамперах, где она не видна, или ограничена очень небольшими участками, которые можно легко подкрасить, вы, вероятно, можете решить эту проблему самостоятельно.

Краска на вашем автомобиле предназначена не только для красоты, но и для защиты. Если ваша покраска не повреждена, металлические поверхности корпуса безопасны. Но такая, казалось бы, безобидная вещь, как небольшая царапина, может означать начало неприятностей. Проверьте следующие проблемные места:

  • Небольшие царапины, вмятины и пятна, на которых краска могла отслаиваться: Подкрасьте эти участки краской, прежде чем на голом металле появится ржавчина или коррозия.

  • Темные пятна на краске: Это может указывать на то, что металл под ним ржавеет.

  • Язвы в краске и на хромированной и металлической отделке: Обработайте эти пятна средством для удаления ржавчины, следуя указаниям на упаковке.

Еще одна основная питательная среда для ржавчины - это любое место на автомобиле, где может скапливаться сажа, грязь или соль. Эти области обычно находятся вокруг крыльев, под обшивкой и т. Д. При поиске ржавчины обратите особое внимание на следующее:

  • Каждый раз, когда вы моете машину, возьмите фонарик и осматривайте крылья, колесные арки и металлические бамперы.

  • Посветите светом в маленькие щели между кузовом автомобиля и всеми прикрепленными к нему накладками и молдингами. Посмотрите вокруг на фонари, окна, боковые зеркала, люк и антенну.

  • Если вы живете во влажной местности, проверьте металлические поверхности внутри автомобиля.

  • Одно из самых коварных мест ржавчины - под автомобилем, где ее не видно. В следующий раз, когда вы принесете свой автомобиль на обслуживание, попросите мастера поставить его на подъемник и тщательно проверьте днище.

Если вы обнаружили ржавчину, что делать:

  1. Аккуратно соскребите ржавчину однолезвийной бритвой или мелкозернистой наждачной бумагой.

    Для более крупных окрашенных участков используйте кисть с жесткой (но не металлической) щетиной. Используйте грубую наждачную бумагу, чтобы стереть ржавчину с больших участков, которые находятся вне поля зрения и не покрыты краской. Средство для удаления ржавчины может облегчить эту работу, если вы нанесете его после того, как очистите поверхность от корки.

    Всегда работайте внутрь от краев, чтобы не повредить краску.Не превращайте маленькую работу в большую, небрежно повреждая окружающую краску!

  2. После того, как вы удалили всю ржавчину, нанесите немного антикоррозийного средства, чтобы ржавчина не распространялась дальше.

  3. Как только поверхность высохнет, загрунтуйте и покрасьте ее, чтобы защитить поверхность и вернуть ей былую красоту.

Если вы видите большие дыры от ржавчины в кузове транспортного средства, или если рама сильно ослаблена ржавчиной, получите несколько оценок в надежных кузовных мастерских, сколько будет стоить ремонт повреждений.Затем сравните эти оценки со стоимостью вашего автомобиля, посмотрев стоимость синей книги по маркам, моделям и годам на сайтах Синей книги Келли или Эдмундса. Если ваш автомобиль кажется стоящим усилий и денег и является надежным с механической точки зрения, постарайтесь исправить это профессионально. В противном случае пора обзавестись другим комплектом колес.

.

Устранение ржавчины на поверхности | Как исправить небольшие пятна ржавчины на вашем автомобиле или грузовике

Удаление ржавчины с кузова может сохранить целостность и внешний вид вашего автомобиля. Для этого сначала определите тип ржавчины на вашем автомобиле и вооружитесь подходящими инструментами для выполнения работы. Здесь, в Raybuck, вы найдете все, что вам нужно. Все, от защиты от ржавчины до замены панелей, поможет вам устранить любые повреждения от ржавчины на вашем грузовике или автомобиле. Наши детали и продукты так же трудолюбивы, как и вы, и выдержат все, через что вы работаете со своим автомобилем.

Не позволяйте ржавчине покрыть ваш автомобиль. Лучшее время для ухода за автомобилем - это небольшие пятна ржавчины на поверхности. Но удалить ржавчину никогда не поздно. Даже на самых поздних стадиях развития ржавчины вы можете спасти свой автомобиль. Вот что вам нужно знать о том, как избавиться от ржавчины на автомобиле или грузовике и предотвратить ее повторное появление.

Быстрые ссылки:

Различные типы транспортных средств Ржавчина

Ржавчина может повредить ваш автомобиль различными способами, и проблема быстро прогрессирует, если вы слишком долго ждете, чтобы исправить ее.Со временем мелкая поверхностная ржавчина может глубже проникнуть в металл. Хуже того, то, что выглядит незначительной поверхностной ржавчиной, может быть лишь верхушкой айсберга, так как очень часто ржавчина начинается с внутренней стороны панели и распространяется наружу. Если не обращать внимания на пятна ржавчины достаточно долго, то вы можете столкнуться с автомобилем, заполненным ржавыми дырами.

Есть три типа ржавчины. Посмотрите на каждый из них:

1. Поверхностная ржавчина

Поверхностная ржавчина влияет только на верхний слой панелей кузова вашего автомобиля.Эта ржавчина появляется в виде вмятин и сколов на защитном лакокрасочном покрытии. Обработайте ржавчину на этом этапе для наиболее простого процесса. Вы также получите наилучшие результаты с наименьшими усилиями, если сразу обработаете поверхностную ржавчину и не допустите ее дальнейшего распространения. Pro Tip: Лучший способ избежать поверхностной ржавчины - это держать в гараже небольшую бутылку с автомобильной краской (цвет которой соответствует цвету вашего автомобиля) и подкрашивать мелкие царапины и царапины по мере их появления.

2. Ржавчина от окалины

Ржавчина от окалины возникает, когда вы оставляете ржавчину на поверхности для продолжения процесса коррозии, пока она не повредит металл.Химические реакции вызывают ржавчину, которая начинает повреждать металл самой панели кузова. Дорожная соль и солевые брызги являются печально известными причинами преждевременной ржавчины в легковых и грузовых автомобилях, особенно в северных штатах. Эти соли вызывают химическую реакцию, которая ускоряет процесс коррозии. В конце концов, ржавчина проникает через поверхность кузовной панели и нарушает целостность самого металла.

3. Проникающая ржавчина

Проникающая ржавчина - это, как следует из названия, ржавчина, которая оставляет отверстия в металле.Этот вид ржавчины - самая продвинутая стадия. Вам нужно будет заменить части или целые панели кузова вашего грузовика, чтобы устранить повреждение.

Лучший способ избежать проникновения ржавчины - это в первую очередь предотвратить или отремонтировать поверхностную ржавчину. Совет Pro: жидкая пленка , нанесенная на ходовую часть вашего автомобиля, является отличным способом защиты шасси и внутренних панелей кузова от повреждений, вызванных дорожным мусором и дорожными солями. Это защитное средство настолько эффективно, что морская промышленность использовала его более 50 лет.

Инструменты, необходимые для ремонта поверхностной ржавчины

Удаление поверхностной ржавчины может занять всего 20 минут практического времени для небольшой работы. Большие участки ржавчины или окалины требуют больше времени на ремонт, чем небольшие участки. На устранение проникающей ржавчины требуется больше времени, чем на устранение поверхностной ржавчины. Не забудьте учесть время, необходимое для высыхания краски и финишных слоев. Если вы используете Zero Rust, который одновременно является грунтовкой и базовой краской, вам не потребуется отдельная грунтовка.Чтобы сэкономить время во время процесса, соберите необходимые инструменты и материалы перед началом:

  • Пластиковая пленка
  • Малярная лента
  • Наждачная бумага (зернистость 180, зернистость 320, зернистость 600 или мельче)
  • Проволочная щетка
  • Средство для удаления воска и жира
  • Ткань без ворса или ткань из микрофибры
  • Наполнитель и аппликатор кузова
  • Автомобильная краска для вашего автомобиля

Дополнительные элементы (в зависимости от количества и местоположения ржавчины)

Купить все продукты Zero Rust »

Если ржавчина проникает глубже, чем небольшие ямки, возможно, вам придется нанести пескоструйную очистку или заменить панель кузова.Если ржавчина обширная, заменить панели кузова, как правило, проще, чем заплатки, и конечный продукт часто выглядит лучше.

При работе с автомобильной краской и шлифованием защищайте глаза, кожу и легкие. Следует использовать как минимум защитные очки, перчатки и малярную маску.

Как исправить небольшие пятна ржавчины на автомобиле или грузовике

Процесс устранения небольших пятен ржавчины зависит от того, насколько глубоко ржавчина проникла в металл. Поверхностная ржавчина - это простой процесс, похожий на устранение царапины или дефекта краски.Более глубокая ржавчина требует больше усилий, чтобы избавиться от нее. Однако, если у вас есть подходящие продукты, процесс довольно прост.

Обзор способов устранения пятен ржавчины на поверхности

Чтобы гарантировать, что ваш грузовик или автомобиль не испортятся, важно как можно скорее устранить пятна ржавчины на поверхности. Начните с подготовки и очистки участка. Затем отшлифуйте ржавчину наждачной бумагой или шлифовальным диском, пока не увидите чистый металл. После удаления ржавчины защитите поверхность от будущей коррозии, используя краску Zero Rust в качестве основного слоя.Этот продукт предназначен для защиты пораженных участков от кислорода, обеспечивая превосходную защиту от ржавчины для любого верхнего покрытия, которое вы наносите. После высыхания вы можете нанести автомобильную краску, чтобы смешать отремонтированное пятно с остальной краской.

Ремонт небольших участков ржавчины на поверхности

Участки с ржавчиной на поверхности требуют зачистки пятна ржавчины и повторного покрытия поверхности краской. Вот как выполнить работу:

  1. Подготовьте место: Подготовьте рабочее место. Обмотайте автомобиль полиэтиленовой пленкой, оставив зазор размером в несколько дюймов со всех сторон.
  2. Don Safety Gear: Наденьте защитные очки, перчатки и респиратор.
  3. Очистите поверхность: Используйте воск и средство для удаления жира, чтобы очистить участок, который вы собираетесь шлифовать. Если не очистить поверхность перед шлифовкой, процесс шлифования может привести к загрязнению металла.
  4. Отшлифуйте ржавчину: Используйте наждачную бумагу или небольшой шлифовальный диск, чтобы отшлифовать место ржавчины, включая краску, непосредственно вокруг области ржавчины. Продолжайте, пока вся ржавчина не будет полностью удалена и вы не увидите блестящую металлическую основу.
  5. Очистите поверхность еще раз: Очистите область воском и средством для удаления жира, чтобы подготовить ее к грунтовке и окраске.
  6. Вытрите пыль: Используйте ткань без ворса или липкую ткань, чтобы стереть пыль с поверхности.
  7. Нанесите грунтовку Zero-Rust или другую автомобильную грунтовку и краску: Если вы используете антикоррозионную краску, например Zero Rust, вам не потребуется отдельная грунтовка. Он должен высохнуть на ощупь за 30 минут, в зависимости от температуры и влажности. При необходимости нанесите второй слой после высыхания первого.Как только грунтовка или Zero Rust высохнет, потрите ее, очистите и затем нанесите верхний слой автомобильной краски.
  8. Отшлифуйте поверхность: Отполируйте обработанный участок салфеткой из микрофибры или безворсовой тканью.
  9. Подождите, пока воск: Не наносите воск на автомобиль как минимум 30 дней. Если отложить стирку и нанесение воска, лак полностью застынет.

Инструменты, необходимые для ремонта ржавчины от окалины

Для ремонта ржавчины от окалины требуются те же инструменты, что и для ремонта поверхностной ржавчины.Вот что вам понадобится:

  • Пластиковая пленка
  • Лента для краски
  • Шлифовальные диски и наждачная бумага (зерно 180, 320, 600 или мельче)
  • Проволочная щетка
  • Средство для удаления воска и жира
  • Шлифовальный инструмент
  • Ткань без ворса или ткань из микрофибры
  • Наполнитель и аппликатор кузова
  • Автомобильная краска для вашего автомобиля

Дополнительные элементы (в зависимости от количества и местоположения ржавчины)

Не забудьте защитить себя при работе с автомобильной краской и шлифованием.Следует использовать как минимум защитные очки, перчатки и малярную маску.

Как исправить ржавчину от окалины

Заложить ржавчину на металле, вызывающую не только повреждение поверхности. Вам нужно будет более агрессивно использовать свои методы, чтобы исправить повреждения от ржавчины. Игнорирование проблемы приведет к ее усугублению, пока она полностью не проедет металл. Имейте в виду, что для устранения ржавчины потребуется больше усилий и времени, чем для ремонта.

Вот что вам нужно сделать, чтобы восстановить ржавчину:

  1. Подготовьте область: Накройте область вокруг ржавой части пластиковым покрытием.Приклейте его на место. Оставьте не менее шести дюймов со всех сторон ржавого участка для рабочего пространства.
  2. Наденьте защитное снаряжение: Защитите себя, надев защитные очки, перчатки и респиратор. Эти меры еще более важны при удалении ржавчины, потому что вы будете использовать шлифовальный инструмент, чтобы избавиться от проблемы.
  3. Очистите поверхность: Используйте воск и средство для удаления жира, чтобы очистить участок, который вы собираетесь шлифовать. Если не очистить поверхность перед шлифовкой, процесс шлифования может привести к загрязнению металла.
  4. Отшлифуйте ржавчину: Для удаления ржавчины используйте шлифовальный инструмент (обычно угловую шлифовальную машину) с 2-дюймовым или 3-дюймовым шлифовальным диском. Вы можете начать с агрессивной зернистости, такой как 36, для удаления сильной окалины, а затем перейти к менее агрессивной зернистости, такой как 80 или 120, чтобы удалить оставшуюся ржавчину и окружающую краску.
  5. Смешайте этап подготовки: Смешайте этап подготовки нулевой ржавчины с горячей водой. Используйте 12 унций продукта на галлон воды. Наполните распылитель этим раствором и опрыскайте пораженный участок.
  6. Rinse Prep Powder off: Используйте тряпку и чистую воду, чтобы стереть раствор кондиционирующего порошка.
  7. Заполнение углублений: Используйте наполнитель для заполнения углублений в металле с изъянами.
  8. Отшлифуйте поверхность. Гладкая: Используйте наждачную бумагу и шлифовальный блок, чтобы разгладить шпатлевку, металл и окружающие края краски. Начните с зернистости 180 и постепенно увеличивайте зернистость до 600. Каждая зернистость поможет удалить шлифовальные канавки, оставшиеся от предыдущего шага.
  9. Очистите поверхность еще раз: Очистите поверхность от пыли и мусора и очистите область воском и средством для удаления жира, чтобы подготовить ее к грунтовке и окраске.
  10. Вытрите пыль: Используйте ткань без ворса или липкую ткань, чтобы стереть пыль с поверхности.
  11. Нанесите грунтовку и краску: Нанесите два слоя краски Zero Rust или грунтовки на подготовленную чистую поверхность. Подождите, пока каждый слой высохнет, прежде чем наносить следующий. Как только грунтовка или Zero Rust высохнет, снова отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой с зернистостью 600, очистите воском и средством для удаления жира, а затем покройте верхним слоем автомобильной краски.
  12. Buff: Отполируйте высохшее покрытие безворсовой тканью.
  13. Подождите: Не наносите воск на свежеотреставрированный участок в течение как минимум месяца.

Если масштабируемая область, над которой вы работаете, - это ходовая часть / рама вашего автомобиля, нет необходимости покрывать краску Zero Rust. Для дополнительной защиты корпуса используйте жидкую пленку. Fluid Film создает барьер против агентов, вызывающих ржавчину, с которыми вы можете столкнуться на дороге.

.

Чем обработать днище авто, чтобы избежать коррозии?

Фото: http://or-center.ru/

Днище машины — место достаточно проблемное. Эта часть кузова наиболее близка к дороге, поэтому самая грязная, сырая, по ней всё время бьют камни, щебень. Как защитить дно вашей «ласточки» от коррозии и потратить на это минимум денег?

Эффективное средство

Многие используют резино-битумную мастику. Это довольно известный продукт в автомобильной среде. Средство эффективно во всех смыслах — хорошо липнет к днищу и также отлично держится потом.

Как защищает мастика? Наносим ее на металл, она застывает и образует на поверхности эластичную поверхность, которая не даёт влаге проникнуть к железу. Кстати, в мастике бывает еще и ингибитор коррозии, который классно борется со ржавчиной, предотвращая ее распространение.

Фото: http://wccr.ru/

Как нанести?

Чтобы начать работы, автомобиль нужно загнать на эстакаду или воспользоваться подъёмником. Некоторые справляются и в гараже, если есть яма. Для качественного нанесения очень важно, чтобы был доступ ко всем элементам днища кузова.

Нам нужно обезжирить днище — можно приобрести в любом хозяйственном магазине универсальный обезжириватель. Некоторые бывалые автомобилисты пользуется бензином для этих целей. Кстати, мастике все равно, это средство не привередливо.

Разводим мастику с бензином, размешиваем. Как советуют водители с опытом, делать это можно на глаз, главное, чтобы получить жидковатая консистенция, которую можно сравнить с киселем.

Фото: https://www.drive2.ru/

Для дальнейшей работы нужно обязательно надеть резиновые перчатки, рабочую одежду и респиратор. Вы можете плохо себя почувствовать, если надышитесь токсичным запахом. Наносится смесь кисточкой в несколько слоев. Правда, после нанесения очередного слоя нужно ждать около 4-5 часов, чтобы средство высохло.

Как уверяют водители, которые применяют такой метод, защита держалась осень и зиму, как раз самые сложные сезоны для автомобиля, а также осталась до лета. Поэтому на год ее точно хватит. И при осмотре новых очагов коррозии не возникло, как уверяют автомобилисты. Но даже мастика не может защитить от ржавчины сварочные швы.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Обработка днища автомобиля своими руками

Дни­ще и колёс­ные арки авто­мо­би­ля наи­бо­лее под­вер­же­ны воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги при дви­же­нии. Для защи­ты исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ное эла­стич­ное покры­тие, умень­ша­ю­щее шум, от кото­ро­го отска­ки­ва­ют кам­ни, не повре­ждая его. Допол­ни­тель­ной про­бле­мой при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля явля­ет­ся пес­ча­но-соле­вая смесь на доро­гах зимой, кото­рая вызы­ва­ет элек­тро-хими­че­ские реак­ции, уско­ря­ю­щие воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. В этой ста­тье рас­смот­рим типы защит­ных покры­тий для дни­ща, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки, а так­же как про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща авто­мо­би­ля сво­и­ми руками.

Содер­жа­ние статьи:

Что представляет собой заводское защитное покрытие днища?

Пер­вым барье­ром про­тив окис­ле­ния метал­ла идёт цин­ко­вое покры­тие, так­же извест­ное как галь­ва­ни­че­ское. Оно явля­ет­ся одним из наи­бо­лее часто при­ме­ня­е­мых защит­ных покры­тий в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Раз­ные авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли могут при­ме­нять раз­лич­ные мето­ды нане­се­ния цин­ка с раз­ной тол­щи­ной. Оцин­ко­ван­ная сталь даже при нару­ше­нии защит­но­го покры­тия может неко­то­рое вре­мя не ржа­веть. Далее сле­ду­ет завод­ской грунт и защит­ное эла­стич­ное абра­зи­во­стой­кое покры­тие, защи­ща­ю­щее от про­ник­но­ве­ния вла­ги, от воз­дей­ствия кам­ней и умень­ша­ю­щее виб­ра­ции и шум внут­ри салона.

На сего­дняш­ний день наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми мате­ри­а­ла­ми для защи­ты дни­ща авто­мо­би­лей ино­стран­но­го про­из­вод­ства явля­ют­ся покры­тия на осно­ве поли­ви­нил­хло­ри­да (ПВХ), поли­уре­та­на (ПУ) и неболь­шой про­цент акри­ло­вых покрытий.

Защит­ные соста­вы дни­ща на осно­ве ПВХ пред­став­ля­ют собой сус­пен­зию частиц поли­ви­нил­хло­ри­да в не лету­чих пла­сти­фи­ка­то­рах, ста­би­ли­за­то­рах, уси­ли­те­лях адге­зии, пиг­мен­тов и напол­ни­те­лей. Это так назы­ва­е­мый  пла­сти­золь. Он име­ет хоро­шие зву­ко­по­гла­ща­ю­щие свой­ства. ПВХ явля­ет­ся изно­со­стой­ким покры­ти­ем. Глав­ным пре­иму­ще­ством тако­го покры­тия явля­ет­ся дол­го­веч­ность. Пла­сти­зо­ли на осно­ве ПВХ дают дол­го­сроч­ную защи­ту и явля­ют­ся эла­стич­ны­ми. Адге­зия покры­тий ПВХ не удо­вле­тво­ря­ет всем тре­бо­ва­ни­ям, поэто­му пред­ва­ри­тель­но при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ный грунт или уси­ли­тель адгезии.

Нане­се­ние пла­сти­зо­ля про­из­во­дит­ся бесвоз­душ­ным мето­дом. Воз­дух участ­ву­ет в нане­се­нии, но не сме­ши­ва­ет­ся с защит­ным составом.

На заво­де, после нане­се­ния, покры­тие под­вер­га­ет­ся воз­дей­ствию высо­кой тем­пе­ра­ту­ры (от 100 до 175 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние полу­то­ра часов). Во вре­мя нагре­ва, части­цы ПВХ раз­мяг­ча­ют­ся и рас­тво­ря­ют­ся в пла­сти­фи­ка­то­ре, фор­ми­руя одно­род­ную плён­ку. После охла­жде­ния, покры­тие ста­но­вит­ся стой­ким к воз­дей­ствию кам­ней, водо­стой­ким и хими­че­ски инерт­ным. При фор­ми­ро­ва­нии плён­ки защит­но­го покры­тия не про­ис­хо­дит ника­ких испа­ре­ний лету­чих веществ, спо­соб­ных испор­тить целост­ность плён­ки. Абра­зи­во­стой­кость уси­ли­ва­ет­ся напол­ни­те­ля­ми, вхо­дя­щи­ми в состав покры­тия. Одним из тре­бо­ва­ний к покры­тию явля­ет­ся его спо­соб­ность нано­сить­ся при помо­щи рас­пы­ле­ния, не заби­вая соп­ла рас­пы­ли­те­лей. Для это­го подо­бра­ны напол­ни­те­ли, отве­ча­ю­щие этим требованиям.

Покры­тие на осно­ве поли­уре­та­на явля­ет­ся более изно­со­стой­ким. Необ­хо­ди­мая защи­та от воз­дей­ствия кам­ней может дости­гать­ся при мень­шей тол­щине покры­тия. В ито­ге сни­жа­ет­ся общий вес авто­мо­би­ля. Авто­мо­биль­ные покры­тия, осно­ван­ные на поли­уре­тане (PU) соче­та­ют в себе ком­би­на­цию твёр­до­сти и эла­стич­но­сти. Эти свой­ства дают хоро­шее соче­та­ние защи­ты от ско­лов и исти­ра­ния. При всех пре­иму­ще­ствах, поли­уре­та­но­вое покры­тие име­ет более высо­кую сто­и­мость, чем покры­тие на осно­ве ПВХ.

Аль­тер­на­ти­вой защит­но­му покры­тию на осно­ве ПВХ и поли­уре­та­на (ПУ) явля­ет­ся акри­ло­вое покры­тие. Этот мате­ри­ал име­ет луч­шие пено­об­ра­зу­ю­щие и шумо­изо­ля­ци­он­ные свойства.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле?

Суще­ству­ют раз­ные мне­ния на счёт того, сто­ит ли обра­ба­ты­вать дни­ще и колёс­ные арки на новом авто­мо­би­ле. Неко­то­рые спе­ци­а­ли­сты счи­та­ют, что авто­мо­биль име­ет завод­скую защи­ту и не тре­бу­ет допол­ни­тель­ной обра­бот­ки, а  услу­га в дилер­ских цен­трах по анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ке пред­на­зна­че­на для выка­чи­ва­ния денег. Дру­гие пари­ру­ют, гово­ря, что стан­дарт­ной защи­ты не доста­точ­но, так как защит­ное покры­тие дни­ща на новых авто­мо­би­лях может иметь недо­ста­точ­ную тол­щи­ну, в целях эко­но­мии. Кто бы, что не при­во­дил в каче­стве аргу­мен­та, а спо­ры остаются.

Авто­про­из­во­ди­те­ли, в зави­си­мо­сти от агрес­сив­но­сти кли­ма­та в кон­крет­ной мест­но­сти, что­бы дать гаран­тию, могут обра­ба­ты­вать дни­ще кузо­ва по-раз­но­му. Если авто­мо­би­ли, пред­на­зна­чен­ные для рай­о­на с менее агрес­сив­ным кли­ма­том, импор­ти­ру­ют­ся в горо­да с более агрес­сив­ным кли­ма­том, то допол­ни­тель­ная защи­та кузо­ва необходима.

Дру­гим аргу­мен­том допол­ни­тель­ной обра­бот­ки дни­ща кузо­ва мож­но счи­тать тот факт, что это самый под­хо­дя­щий для это­го момент, так как дни­ще и колёс­ные арки иде­аль­но чистые и без при­зна­ков ржав­чи­ны. В любом слу­чае, нуж­но изу­чить какую завод­скую защи­ту име­ет новый авто­мо­биль и каким соста­вом пред­ла­га­ет­ся его обра­бо­тать, сов­ме­сти­ма ли допол­ни­тель­ная защи­та с завод­ским покры­ти­ем и не навре­дит ли ему.

Какие бывают средства для обработки днища автомобиля своими руками?

В целом соста­вы, кото­ры­ми про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми мож­но раз­де­лить на две груп­пы. Это защит­ные соста­вы для откры­тых поверх­но­стей и про­дук­ты для скры­тых полостей.

Составы для открытых поверхностей

Защит­ные сред­ства для откры­тых поверх­но­стей мож­но в свою оче­редь раз­де­лить на:

  • покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защиту;
  • покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­ской повтор­ной обработки.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, пред­став­ля­ют собой масти­ки на осно­ве рези­ны, биту­ма или поли­ме­ров. Глав­ное их пре­иму­ще­ство в том, что они явля­ют­ся стой­ки­ми к воз­дей­ствию кам­ней и умень­ша­ют шум в салоне. Они могут рас­пы­лять­ся при помо­щи спе­ци­аль­но­го писто­ле­та (shutz gun) или нано­сить­ся кистью. Их зада­ча гер­ме­ти­зи­ро­вать дни­ще от окру­жа­ю­щей среды.

Боль­шин­ство про­дук­тов для дол­го­вре­мен­ной защи­ты дни­ща име­ют битум­ную осно­ву. Про­дук­ты на осно­ве биту­ма явля­ют­ся не отвер­жда­е­мы­ми. Они про­дол­жи­тель­ное вре­мя оста­ют­ся эла­стич­ны­ми и не ста­но­вят­ся хрупкими.

Анти­гра­вий­ное покры­тие содер­жит рези­ну и поли­ме­ры, засты­ва­ет, но оста­ёт­ся эла­стич­ным. От него  отска­ки­ва­ют мел­кие кам­ни. Може­те про­чи­тать ста­тью “осо­бен­но­сти нане­се­ния анти­гра­вия”, где подроб­но опи­са­ны его свой­ства, под­го­тов­ка к нане­се­нию и нанесение.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, не про­ни­ка­ют доста­точ­но глу­бо­ко в склад­ки метал­ла и труд­но­до­ступ­ные места, где обыч­но воз­ни­ка­ет кор­ро­зия. Такие сред­ства эффек­тив­ны, если нане­се­ны на чистую сухую поверх­ность, луч­ше новую. Если по какой-то при­чине такое покры­тие повре­жда­ет­ся, то вла­га будет попа­дать через это повре­жде­ние, созда­вая «кар­ман». В ито­ге кор­ро­зия будет раз­ви­вать­ся внут­ри защит­но­го покры­тия и не будет замет­на. Даже битум­ное покры­тие со вре­ме­нем может стать твёр­дым и хруп­ким и потрес­кать­ся. Через тре­щи­ны вода и может попасть внутрь.

Покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­скую повтор­ную обра­бот­ку, пред­став­ля­ют собой густые соста­вы на осно­ве масел, пара­фи­на и вос­ка. Защит­ная плён­ка этих ком­по­нен­тов, в отли­чие от плён­ки, сфор­ми­ро­ван­ной дол­го­сроч­ны­ми соста­ва­ми, поз­во­ля­ет испа­рять­ся вла­ге, остав­шей­ся внут­ри. Такое свой­ство помо­га­ет предот­вра­тить появ­ле­ние новой ржавчины.

Воск не вре­ден для здо­ро­вья и может при­ме­нять­ся на дни­ще даже внут­ри сало­на. Вос­ко­вые соста­вы, в отли­чие от соста­вов на базе масел, могут со вре­ме­нем высыхать.

Соста­вы на осно­ве мас­ла мож­но счи­тать луч­шим анти­ко­ром, так как они име­ют хоро­шую про­ни­ка­ю­щую спо­соб­ность, вытес­ня­ют вла­гу и не высы­ха­ют. Мас­ла могут раз­мяг­чать завод­скую защи­ту днища.

Защит­ные покры­тия на осно­ве вос­ка и масел не дают меха­ни­че­скую защи­ту дни­щу, не явля­ют­ся дол­го­веч­ны­ми и тре­бу­ют пери­о­ди­че­ско­го обновления.

 Составы для скрытых полостей

Для поло­стей защит­ный состав дол­жен обла­дать дру­ги­ми харак­те­ри­сти­ка­ми. Он дол­жен быть жид­ким, про­ни­ка­ю­щим во все тре­щин­ки и щели, при этом нико­гда не высы­хать. Внут­рен­ние поло­сти обра­ба­ты­ва­ют­ся про­дук­та­ми на вос­ко­вой или мас­ля­ной осно­ве. Про­дукт дол­жен содер­жать инги­би­то­ры, спо­соб­ные тор­мо­зить воз­ник­шую кор­ро­зию. Он дол­жен вытес­нять воду и ней­тра­ли­зо­вать соль. Такую защи­ту нуж­но пери­о­ди­че­ски обнов­лять. Каче­ствен­ный воск для поло­стей помо­жет вытес­нить вла­гу и защи­тить металл. Состав важ­но нано­сить рас­пы­ле­ни­ем так, что­бы оно осу­ществ­ля­лось во всех направ­ле­ни­ях (360 гра­ду­сов) и попа­да­ло во все труд­но­до­ступ­ные места. Для поло­стей нель­зя исполь­зо­вать рас­пы­ли­те­ли, пред­на­зна­чен­ные для нане­се­ния анти­гра­вия, как и сами сред­ства для откры­тых поверх­но­стей. Они бес­по­лез­ны для при­ме­не­ния в полостях.

Жид­кие соста­вы для поло­стей со вре­ме­нем могут выте­кать и тре­бу­ет­ся пери­о­ди­че­ское повто­ре­ние обра­бот­ки (через 1–2 года).

Пушечное сало

Отдель­но сто­ит отме­тить так назы­ва­е­мое «пушеч­ное сало». Этот защит­ный состав явля­ет­ся загу­щён­ным мас­лом с содер­жа­ни­ем анти­кор­ро­зи­он­ных при­са­док, раз­ра­бо­тан­ный спе­ци­аль­но для защи­ты метал­ла авто­мо­би­ля от окис­ле­ния. Твёр­дое «пушеч­ное сало», кото­рое при­ме­ня­ет­ся для дни­ща, содер­жит в себе мно­го пара­фи­на. Мяг­кое исполь­зу­ет­ся для обра­бот­ки внут­ри поло­стей. Это сред­ство заре­ко­мен­до­ва­ло себя как хоро­ший анти­кор. Оно хоро­шо дер­жит­ся на поверх­но­сти и не смы­ва­ет­ся водой. Тем не менее, “пушеч­ное сало” не даёт меха­ни­че­ской защи­ты и тре­бу­ет пери­о­ди­че­ско­го обновления.

 Подготовка к обработке днища автомобиля
  • Будем рас­смат­ри­вать как осу­ществ­ля­ет­ся под­го­тов­ка и обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми анти­гра­вий­ным соста­вом. Обра­бот­ка дру­ги­ми сред­ства­ми име­ет свои осо­бен­но­сти, но в целом про­цесс одинаковый.
  • Перед нане­се­ни­ем сред­ства, дни­ще долж­но быть чистым. Про­це­ду­ру нуж­но делать на подъ­ём­ни­ке, яме или исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный опро­ки­ды­ва­тель. Дни­ще и арки про­мы­ва­ют­ся горя­чей водой (60–80 гра­ду­сов) под дав­ле­ни­ем. При отсут­ствии воз­мож­но­сти мой­ки под дав­ле­ни­ем, нуж­но исполь­зо­вать щёт­ки для тща­тель­ной чист­ки днища.
  • Если тре­бу­ет­ся защи­тить покры­ти­ем колёс­ные арки, то сни­ма­ют­ся колёса.
  • Потом дни­ще и арки высу­ши­ва­ют­ся теп­ло­вой пуш­кой или инфра­крас­ной суш­кой и про­ду­ва­ют­ся сжа­тым воздухом.
  • Если есть ржав­чи­на, то её нуж­но убрать и загрун­то­вать спе­ци­аль­ным грун­том с пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны. Луч­шей под­го­тов­кой мож­но счи­тать пес­ко­струй­ную обра­бот­ку. Если защит­ное покры­тие нане­сти на ржа­вую и нечи­стую поверх­ность, то оно толь­ко уско­рит появ­ле­ние ржавчины.
  • В иде­а­ле, допол­ни­тель­ное покры­тие дни­ща долж­но нано­сить­ся, когда авто­мо­биль ещё новый и чистый. Чем тол­ще покры­тие на дни­ще, тем оно эффек­тив­нее дей­ству­ет как шумо­изо­ля­ция. Сни­жа­ет­ся дорож­ный шум, шум от покрышек.
  • На отбор­тов­ку поро­га луч­ше накле­ить маляр­ную лен­ту с мас­ки­ро­воч­ным мате­ри­а­лом, что­бы рас­пы­ля­е­мый состав не попа­дал на лако­кра­соч­ное покры­тие. Если буде­те покры­вать защит­ным покры­ти­ем арки колёс, то по кра­ям кры­льев тоже сле­ду­ет накле­ить мас­ки­ро­воч­ный материал.

  • Ком­по­нен­ты, кото­рые нагре­ва­ют­ся или име­ют дви­жу­щи­е­ся части (к при­ме­ру, шаро­вые опо­ры, амор­ти­за­то­ры), не долж­ны покры­вать­ся сред­ством для дни­ща. Для заклей­ки таких частей исполь­зуй­те газе­ты и маляр­ную ленту.
  • Перед нача­лом рас­пы­ле­ния сред­ства, его нуж­но нагреть. Для это­го поло­жи­те его в вед­ро с горя­чей водой на несколь­ко минут. Пред­ва­ри­тель­ный разо­грев анти­гра­вия в вед­ре горя­чей воды помо­жет луч­ше и лег­че его раз­ме­шать до нуж­ной кон­си­стен­ции. Нагрев умень­ша­ет вяз­кость. Так сред­ство будет луч­ше рас­пы­лять­ся. Если анти­гра­вий рас­пы­ля­ет­ся слиш­ком жид­кий, то мож­но немно­го умень­шить дав­ле­ние на пистолете.
  • В скры­тые поло­сти (лон­же­ро­ны и уси­ли­те­ли) защит­ное сред­ство рас­пы­ля­ет­ся через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия. При необ­хо­ди­мо­сти, эти отвер­стия про­свер­ли­ва­ют­ся конус­ным свер­лом. Дета­ли, не под­ле­жа­щие обра­бот­ке, нуж­но закрыть при помо­щи укрыв­но­го мате­ри­а­ла и маляр­ной ленты.

 Обработка днища автомобиля своими руками
  • Тем­пе­ра­ту­ра при нане­се­нии долж­на быть от +10 до +25 гра­ду­сов по Цель­сию. Влаж­ность воз­ду­ха не более 60 %.
  • Анти­гра­вий­ный состав име­ет очень корот­кий срок хра­не­ния (6 с неболь­шим меся­цев), после чего его слож­но или невоз­мож­но пере­ме­шать в одно­род­ную массу.
  • 1 лит­ра анти­гра­вия обыч­но хва­та­ет на 1 кв. м. 4.5 бан­ки хва­та­ет для покры­тия 4‑х арок, дни­ща и ниж­ней части поро­гов на неболь­шом лег­ко­вом автомобиле.
  • Перед рас­пы­ле­ни­ем сред­ства нуж­но встрях­нуть бал­лон не менее мину­ты, после того, как ста­нет слыш­но шарик.
  • Дав­ле­ние при рас­пы­ле­нии долж­но быть 3–4 PSI. Это даст покры­тие, по внеш­не­му виду срав­ни­мое с завод­ским. Боль­шее дав­ле­ние даст более глад­кое покры­тие. Чем мень­ше дав­ле­ние, тем более гру­бое, шеро­хо­ва­тое покрытие.
  • Нель­зя рас­пы­лять на ком­по­нен­ты выхлоп­ной систе­мы, тер­мо­за­щи­ту, колен­вал, дви­га­тель, транс­мис­сию, диф­фе­рен­ци­ал, ком­по­нен­ты тор­моз­ной системы.
  • Защит­ный состав рас­пы­ля­ет­ся мед­лен­ны­ми рав­но­мер­ны­ми дви­же­ни­я­ми. Дер­жи­те сопло на рас­сто­я­нии 30–40 см. Это предот­вра­тит неже­ла­тель­ное обра­зо­ва­ние пузырей.
  • Анти­гра­вий нано­сит­ся мок­рый по мок­ро­му, без дли­тель­ной меж­с­лой­ной сушки.
  • Тол­щи­на покры­тия может быть раз­ной от 1 до 3 мм. При высы­ха­нии сред­ство осе­да­ет и его тол­щи­на сокращается.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Антикоррозийная обработка кузова - Чем лучше обработать днище, пороги и скрытые полости

"Расскажите, пожалуйста, чем лучше защитить и обработать пороги и дно автомобиля, чтобы не вылезла ржавчина? Что лучше залить в скрытые полости?"

По умолчанию предположим, что подыскиваются препараты для самостоятельной антикоррозийной обработки кузова, ведь в противном случае забота о том, чем и как лучше защитить автомобиль от ржавчины, легла бы на плечи работников профессиональных антикор-центров.

Желающему потягаться с коррозией самому надо знать, что принцип работы любого антикоррозийного препарата - изоляция поверхности, на которую его наносят, от контакта с кислородом и влагой, в зависимости от сезона более либо менее сдобренной солью. Соль превращает воду в электролит и при участии кислорода запускает механизм электрохимической коррозии. Задача антикора - этот механизм нарушить.

Различия между препаратами, предназначенными для обработки наружных поверхностей кузовных элементов и внутренних поверхностей в скрытых полостях, определяются условиями эксплуатации и технологическими особенностями нанесения покрытий.

Поскольку наружные поверхности днища, порогов и колесных ниш в процессе эксплуатации подвергаются механическому воздействию, материалы для их обработки изготавливаются, как правило, на битумной или каучуковой основе с различными наполнителями, усиливающими стойкость покрытия к ударам камнями и абразивному износу.

Обратная сторона способности сопротивляться механическому воздействию - высокая вязкость, низкая текучесть и проникающая способность. Как правило, препараты для антикоррозийной обработки наружных поверхностей, если говорить о товарах, предназначенных для самостоятельной работы, представляют собой разлитые в банки мастики, которые на поверхности наносятся кистью либо шпателем.

Слой антикора во внутренних полостях кузовных элементов не подвергается механическому воздействию, однако есть другая проблема - трудности с качественным нанесением препарата на поверхности полостей из-за их недоступности. Поэтому мастики для днища малопригодны для обработки скрытых полостей. 

Материалы, предназначенные именно для этой цели, изготавливаются на масляно-восковой основе, отличаются высокой текучестью и способностью глубоко пропитывать слой уже успевшей образоваться коррозии.

Антикоррозийные препараты для самостоятельной обработки внутренних полостей часто предлагаются в аэрозольных упаковках. К некоторым аэрозолям прилагаются гибкие шланги-насадки, которые позволяют приблизить качество самостоятельной обработки к профессиональной.

По мере застывания препараты для внутренних полостей дают мягкую воскоподобную пленку. Она тоже способна защищать наружные поверхности кузова от коррозии, но легко царапается, нестойка к абразивному износу, из-за чего в качестве надежной внешней защиты служит недолго по сравнению с мастиками. Если регулярно обновлять покрытие нетрудно, днище можно обработать аэрозольным препаратом, поскольку это проще. 

Как показывает практика, качество защиты зависит от места производства препарата. По этому критерию все препараты можно условно разделить на две группы. К первой относятся антикоррозийные средства, изготовленные у нас и в ближнем зарубежье, ко второй - материалы из дальнего зарубежья. Торговые марки не называем, ибо это рекламная информация.

Считается, что защитные свойства препаратов первой группы хуже, но в розничной торговле они предлагаются чаще как более дешевые и из-за этого пользующиеся лучшим спросом. Материалы второй группы придется поискать. Иногда ими торгуют профессиональные антикор-центры, работающие по технологиям производителей из дальнего зарубежья.

Технология и есть второй краеугольный камень антикоррозийной обработки. Какими бы качественными ни были материалы, только соблюдение технологии позволит реализовать их качество в полной мере. А несоблюдение может привести к рецидиву коррозийных проблем, о чем мы рассказывали, например, в статье "Где ржавеет Mazda3: впечатлительных просим не смотреть".

Сама по себе технология незамысловата и состоит из нескольких операций, направленных на подготовку поверхностей к нанесению антикоррозийных препаратов. Это прежде всего удаление грязи с помощью мойки и механически. Затем - очистка поверхностей, которым предстоит обработка мастиками, от коррозии и отслоившегося старого покрытия с помощью скребка, металлической щетки, наждачной бумаги или химических средств наподобие преобразователей ржавчины.

В то же время антикоррозийная обработка - процедура трудоемкая и грязная. Экономия денежных средств - серьезный аргумент в пользу обработки кузова своими руками, но в ее целесообразности при большом объеме работ возникают определенные сомнения. Одно дело самостоятельно только "подлатать" локальные повреждения на старом, но еще неплохом покрытии, другое - обработать кузов полностью.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора и из открытых источников
ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы - результат вы увидите на сайте abw.by. Оставляйте вопросы на форуме или воспользуйтесь кнопкой "Написать в редакцию"

Как правильно чистить днище автомобиля? »Новости Insta Finish

Есть много причин, по которым вы можете захотеть очистить днище вашего автомобиля или грузовика, но знаете ли вы, как правильно очистить днище ? Одна из причин, по которой вы можете очистить днище своего грузовика, заключается в том, что вы хотите раскрасить вещи и сделать их более презентабельными для автомобильного шоу. Другие причины могут включать в себя то, что вы хотите убедиться, что вы можете легко увидеть утечки, тормоза или другие повреждения на днище вашего автомобиля, пока не стало слишком поздно.Те из вас, у кого есть классические автомобили, знают, что значит иметь самую чистую машину на участке, особенно если у вас немного больше хрома на нижней стороне, чем у большинства.

Мы производим и продаем универсальные очистители и другие продукты, которые помогут вам удалить грязь, дорожную сажу и другую смазку с днища вашего автомобиля. Вам просто нужно решить, какое из них лучше всего подойдет вам. Под вашим автомобилем находится множество движущихся частей, а также много мест, где могут застрять жир, грязь и сажа.Снять его будет непросто, и хотя некоторые могут посоветовать, что вы можете использовать такие вещи, как средство для чистки духовки , чтобы выполнить эту работу, мы продаем продукты, которые гораздо менее едкие.

Первое, что вам нужно сделать, если вы хотите очистить днище автомобиля, - это достать мойку высокого давления. Конечно, если ваша местная автомойка будет использовать под ней мойку высокого давления, то с этим можно справиться. Однако он может не получить каждый уголок , в который может попасть грязь.Зайдите под автомобиль с мойкой высокого давления и, надев перчатки и очки, распылите столько грязи, масла и смазки, сколько сможете увидеть.

Кроме нижней стороны двигателя, места, которые могут быть очень грязными, включают ось и заднюю подвеску, переднюю подвеску, приводной вал, топливный бак и выхлопные трубы. После того, как вы промыте область водой под давлением, войдите в нее и нанесите обезжириватель или универсальное чистящее средство Red и таким образом улучшите процесс очистки. Использование прочной тряпки или даже стальной мочалки может немного облегчить процесс очистки.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, какой продукт, который мы производим, лучше всего подходит для очистки днища вашего автомобиля или грузовика, просто спросите .

Как вернуть автомобиль в конце срока аренды

Подготовка к проверке аренды автомобиля

Веб-сайты большинства производителей предоставляют конкретную информацию о процессе прекращения аренды и подробное определение износа, которое также называется "носить и использовать.«Toyota Financial Services создала сайт для сдачи в аренду, чтобы люди могли лучше понять, что произойдет, и увидеть, за какой ущерб будет взиматься плата.

Например, инспекторы Toyota ищут любые вмятины или царапины, превышающие площадь которые можно оплатить кредитной картой. Они не взимают с клиентов плату за выемки колес размером менее дюйма или за нормальный износ шин.

Перед осмотром специалисты рекомендуют снять все личные вещи и вымыть автомобиль. Вам не нужно потратить сотни долларов, но работа по детализации также может быть хорошей идеей.Определенно в ваших интересах представить свою машину в лучшем свете.

Возможно, пришло время для доработки.

Есть легкие царапины? Некоторые прорезают только внешний слой краски, называемый прозрачным слоем. Иногда эти царапины можно устранить путем тщательной проработки деталей. Если царапина глубже, и вы уверены, что производитель взимает с вас плату, купите небольшую бутылку краски для ретуши в отделе запчастей производителя. Эксперты предлагают использовать кисть с тонкой щетиной из художественного магазина, а не более толстую кисть, которая поставляется в бутылке с краской для ретуши.

Ряд независимых компаний по производству красок, таких как Dr. ColorChip и Langka, также имеют продукты, которые могут соответствовать оригинальным цветам производителя. Если внимательно следовать указаниям, можно получить хорошие результаты.

Если на вашем автомобиле есть несколько небольших вмятин, которые не повредили краску, вы можете вызвать средство для удаления вмятин без покраски. Шон Макмаллан из средства для удаления вмятин Crayford Coachworks в Лос-Анджелесе говорит, что он много занимается бизнесом до сдачи в аренду. Владельцы, которые собираются заключить договор аренды автомобиля, приходят к нему, чтобы убрать всевозможные вмятины и вмятины.По его оценкам, его гонорары составляют около трети той суммы, которую в автомастерской взимали бы за такой же ремонт.

Промышленные печи с подвижным подом | HeatTek

Характеристики печи с вагонным дном:

  • Доступные процессы: Отверждение, термообработка, снятие напряжений и отжиг
  • Технологические среды: Азот, аргон, азот / водород или другие необходимые для процесса атмосферы
  • Обрабатываемые материалы: Сталь, сплавы и алюминий
  • Обрабатываемая продукция: Компоненты аэрокосмической отрасли, каркасы автомобильных конструкций, детали рельсов и поездов, а также каркасы электродвигателей
  • Диапазон температур: от 300 до 2000 F
  • Варианты закалки: В печах с вагонным подом используются системы закалки либо с прямой водой, либо с различными концентрациями смесей гликоля и воды.Температура регулируется для достижения желаемых конечных результатов. Также доступны варианты закалки воздухом.

Особенности конструкции:

  • Множественные компоновки с высокой / низкой горелкой для обеспечения единообразия в военной и аэрокосмической сферах
  • ПЛК и станции дистанционного управления
  • Вагоны горячего или холодного транспорта с механизированными лифтовыми уплотнениями
  • Горелки косвенного нагрева с низким уровнем выбросов NOx для снижения выбросов
  • Вертикальные подъемные двери или двери, встроенные в грузовой вагон
  • Системы сбора данных для мониторинга:
    • Система сгорания
    • Сжигание газа
    • Температура воздуха для горения
    • Давление воздуха для горения
    • Давление газа каждой горелки
    • Неисправности системы сгорания
    • Потребляемая мощность системы
    • Позиционирование для ухода за грузом
    • Рабочие температуры
    • Контроль температуры загрузки продукта
    • Неисправности системы

Вагоны оснащены грузовыми платформами, предназначенными для обработки нестандартных нагрузок, поддерживаемых опорами и опорами из сплава.В автомобилях предусмотрены либо прикрепленные торцевые стенки, либо вертикальные подъемные двери, которые закрываются на мягкую керамическую изоляцию. Нижние уплотнения часто используются для герметизации периметра тележки, обеспечивая наилучшее уплотнение.

Послепродажное обслуживание и запасные части

Мы предоставляем послепродажное обслуживание и запасные части для всех промышленных печей с подом. Мы предлагаем надежный источник высококачественных запасных частей и компонентов для промышленных печей с подом, производимых HeatTek и другими производителями.Благодаря нашему обширному отраслевому опыту мы понимаем важность ремонта вашего оборудования как можно быстрее, чтобы минимизировать производство в центре города, и наша специализированная команда по запасным частям готова вам помочь.

Типы запасных частей включают:

  • Компоненты системы сгорания, включая горелки, стержни пламени, регуляторы, запальники и реле давления
  • Конвейеры, цепи, приспособления и инструменты
  • Электрические компоненты, включая предохранители, реле, переключатели и контроллеры
  • Приводы, двигатели и трансмиссии
  • Вентиляторы, нагнетатели и воздушные агрегаты
  • Насосы, клапаны, форсунки и трубопроводная арматура
  • Замена утеплителя и панелей

Изношенные шаровые опоры? Вот как можно проверить

Сюда входят:

  • Неуклюжие или скрипучие шумы
  • Дрейфует в сторону
  • Неплотное или неустойчивое рулевое управление
  • Неравномерный износ шин

Как проверить шаровые опоры на износ?


Возможно, симптомы изношенных шаровых опор развиваются медленно, поэтому некоторое время вы не замечаете этого.Но если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных симптомов или просто хотите дважды проверить свои шаровые опоры, лучше сначала проверить шаровые опоры во время вождения, прежде чем проводить визуальный осмотр.

Как проверить шаровые опоры при вождении

Проверить шаровые опоры во время движения очень просто:

1. Покатайтесь на машине

Управляйте автомобилем по дороге общего пользования с максимальной скоростью и обращайте особое внимание на двигатель, рулевое управление и общие характеристики автомобиля.

На что обращать внимание

Вибрация - когда шаровая опора изнашивается, она расшатывается, что может создавать вибрацию, которую вы чувствуете через пол или рулевое колесо во время движения.

Смещение рулевого колеса влево или вправо - изношенные шаровые опоры приводят к тому, что рулевое колесо движется слева направо само. Это также может вызвать неравномерный износ шин.

2. Преодоление лежачих полицейских

Проехав на предельной скорости, возьмите его где-нибудь с лежачими полицейскими и проехать на малой скорости.Остановитесь и пройдите несколько раз и поверните несколько раз.

На что обращать внимание

Шум - это может быть лязг или скрип. Дребезжание вызвано дребезжанием изношенных шаровых опор при движении подвески вверх и вниз по дороге. Скрип возникает из-за того, что резиновый чехол, защищающий смазку внутри шарового шарнира, поврежден, шаровой шарнир начнет скрипеть. Эти шумы будут тем громче, чем больше изнашиваются шаровые опоры.

3. Поверните руль

Последний шаг - припарковать машину и несколько раз повернуть колеса вперед и назад, при этом прислушиваясь к шуму от шаровых шарниров.

Как визуально проверить шаровые опоры

После проверки шаровых шарниров во время вождения пора провести визуальный и физический осмотр. Перед тем как начать, убедитесь, что у вас есть следующие инструменты:

  • Джек
  • Джек стоит
  • Фонарик
  • Монтировка
  • Ключ гаечный ключ
  • Деревянные блоки или противооткатные упоры

Визуальный и физический осмотр включает следующие этапы:

1.Проверьте износ шин

Незакрепленные шаровые опоры не могут удерживать подвеску в нужном положении во время движения. Это ускоряет износ шин, заставляя резиновый протектор неравномерно касаться земли. Если вы заметили зазубрины (т. Е. Неровные пятна износа на шине) или что передняя часть колес указывает (т. Е. Схождение), есть большая вероятность, что ваши шаровые шарниры потребуют дальнейшего исследования. Однако, если износ шин одинаков с обеих сторон, проблема, вероятно, не в ваших шаровых шарнирах, а в том, что шины недостаточно накачаны.

2. Ослабьте зажимные гайки

Ослабьте зажимные гайки, чтобы они затянулись вручную. Это позволит вам перемещать колесо вокруг своей оси, не снимая его полностью.

3. Поднимите автомобиль и поместите противооткатные упоры за колеса

Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите ее на домкратах. Положите за задние колеса противооткатные упоры или деревянные бруски, чтобы машина не катилась. Это упростит проверку шаровых опор.

4. Раскачивайте шину вокруг оси

Возьмитесь за верхнюю и нижнюю часть шины и раскачивайте ее внутрь и наружу вдоль оси колеса автомобиля.Если шаровые опоры работают нормально, в этом движении не должно быть люфта.

На что обращать внимание

Шум и люфт сверху - это указывает на проблему с верхним шаровым шарниром.

Шум и люфт снизу - это говорит о проблеме с нижним шаровым шарниром.

5. Снимите колесо

Снимите колесо и с помощью фонарика визуально проверьте верхние и нижние шаровые шарниры.

На что обращать внимание

Вы видите какие-либо признаки ржавчины, повреждения пыльника, утечки смазки или любой другой потенциальной проблемы? Если да, то, вероятно, пришло время заменить шаровой шарнир.

6. Отсоедините шаровую опору

Используйте монтировку и попытайтесь поддеть нижний рычаг подвески и поворотный кулак (два компонента, соединенные шаровым шарниром).

На что обращать внимание

Чрезмерный люфт и звук движения или щелчка - признак того, что ваши шаровые опоры слишком ослаблены.

7. Ставим колесо обратно на

После того, как вы закончили визуальный осмотр и испытание шарового шарнира, замените колесо, опустите автомобиль и затяните зажимные гайки.

8. Повторите то же самое с другими колесами
.

После того, как вы закончили первое колесо, вам нужно проверить остальные три, выполнив шаги 2-7.

Как работает восходящая обработка

Обработка снизу вверх - это объяснение восприятий, которые начинаются с входящего стимула и работают вверх, пока в нашем сознании не сформируется представление об объекте.Этот процесс предполагает, что наше восприятие полностью основано на сенсорных стимулах, которые мы объединяем, используя только данные, полученные от наших органов чувств.

Чтобы понять мир, мы должны получать энергию из окружающей среды и преобразовывать ее в нейронные сигналы - процесс, известный как ощущение. На следующем этапе процесса, известном как восприятие, наш мозг интерпретирует эти сенсорные сигналы.

Веривелл / Эмили Робертс

Обработка снизу вверх по сравнению с обработкой сверху вниз

Как именно люди обрабатывают перцептивную информацию из окружающего мира? Есть два основных подхода к пониманию того, как происходит это ощущение и восприятие.Один из них известен как обработка снизу вверх, а другой - как обработка сверху вниз.

Обработку снизу вверх можно определить как сенсорный анализ, который начинается на начальном уровне - с того, что могут обнаружить наши органы чувств. Эта форма обработки начинается с сенсорных данных и продолжается до интеграции этой сенсорной информации в мозг. Информация передается в одном направлении, начиная с сетчатки и заканчивая зрительной корой.

Этот процесс предполагает, что обработка информации начинается с восприятия стимулов и поддерживается базовыми механизмами, разработанными в процессе эволюции.В отличие от нисходящей обработки, восходящая обработка полностью управляется данными и не требует предварительных знаний или обучения. Обработка снизу вверх происходит по мере необходимости.

Например, если вы видите изображение отдельной буквы на экране, ваши глаза передают информацию вашему мозгу, а ваш мозг собирает всю эту информацию вместе.

Как работает восходящая обработка

Теория восходящей обработки была представлена ​​психологом Э. Дж. Гибсоном, который непосредственно подошел к пониманию восприятия.Гибсон считал восприятие не зависимым от обучения и контекста процессом «что видишь, то и получаешь», и утверждал, что ощущение и восприятие - это одно и то же.

Поскольку теория Гибсона предполагает, что процессинг можно понять исключительно с точки зрения стимулов окружающей среды, это то, что называется экологической теорией восприятия.

Обработка снизу вверх работает следующим образом:

  1. Мы получаем сенсорную информацию об окружающем мире, например уровни освещенности из окружающей среды.
  2. Эти сигналы поступают на сетчатку. Преобразование преобразует эти сигналы в электрические импульсы, которые затем могут быть переданы.
  3. Электрические импульсы проходят по зрительным путям в мозг, где они входят в зрительную кору и обрабатываются, чтобы сформировать наш зрительный опыт.

Такой подход к пониманию восприятия - пример редукционизма. Вместо того, чтобы рассматривать восприятие более целостным образом, включая то, как сенсорная информация, визуальные процессы и ожидания влияют на то, как мы видим мир, восходящая обработка разбивает процесс на его самые основные элементы.

Реальные приложения

Вы можете сравнить работу восходящей обработки с нисходящей обработкой, рассмотрев примеры того, как работает каждый процесс. Представьте, что вы видите неясную фигуру. Если вы увидели фигуру сама по себе, используя восходящую обработку, вы могли бы сразу воспринять ее как заглавную букву B.

Теперь, если бы кто-то поместил это изображение рядом с другими подсказками контекста, например, рядом с числами 12 и 14, вы могли бы воспринять его как число 13, а не заглавную B.В этом случае вы используете нисходящую обработку, чтобы интерпретировать визуальную информацию в свете окружающих визуальных сигналов.

Визуальные иллюзии

Хотя эти два процесса часто представляют как конкурирующие теории, оба играют важную роль в восприятии. Опыт визуальных иллюзий, например, может проиллюстрировать, как восходящие и нисходящие процессы влияют на то, как мы воспринимаем мир.

Вероятно, вы видели ряд визуальных иллюзий, когда случайные чернильные капли сначала выглядят как неоднозначные формы, но через мгновение начинают выглядеть как лица.Если бы мы использовали только восходящую обработку, эти чернильные капли по-прежнему выглядели бы как случайные формы на бумаге.

Однако из-за того, что наш мозг предрасположен к восприятию лиц и из-за процессов сверху вниз, мы, вероятно, начнем видеть человеческое лицо в этих неоднозначных формах.

Заболевания и повреждения мозга

Прозопагнозия, также известная как слепота лица, представляет собой неврологическое заболевание, при котором люди не могут узнавать знакомые лица, в том числе свои собственные.В то время как другие аспекты обработки изображений и когнитивного функционирования остаются неизменными, люди испытывают функциональные ощущения, но неполное восприятие. Пациенты могут воспринимать знакомые лица, но не могут их узнавать.

В этом случае восходящая обработка остается функциональной, но отсутствие нисходящей обработки не позволяет им соотносить то, что они видят, с сохраненными знаниями. Это демонстрирует, насколько важны оба процесса в формировании нашего восприятия.

Слово Verywell

Обработка снизу вверх может быть чрезвычайно полезна для понимания определенных элементов того, как происходит восприятие.Однако исследования также показали, что другие факторы, включая ожидания и мотивацию (элементы нисходящей обработки), могут влиять на то, как мы воспринимаем вещи вокруг нас.

Вот как вы определяете и обрабатываете каждую автоматическую потерю жидкости

Приближаясь к месту парковки, вы замечаете подозрительную жидкость, просачивающуюся из-под вашего автомобиля. Ваше сердце падает. Что это? Что я сделал? Сколько это будет стоить? Будет ли провернуть? Вы становитесь на колени на тротуар, глядя на лужу неопознанной слизи.Когда в автомобиле происходит утечка, его водитель обычно предполагает худшее. В то время как некоторые утечки автомобильной жидкости являются серьезными, многие на самом деле не представляют большого труда и могут быть устранены даже самым неумелым автовладельцем.

Если вы заметили утечку, это, скорее всего, один из типов автомобильных жидкостей, перечисленных ниже. Вот несколько советов, которые помогут вам определить загадочную утечку, и инструкции о том, как остановить подтекание.

Как определить и устранить автоматическую потерю жидкости

  1. 1

    Моторное масло - наиболее распространенный тип утечки жидкости.Если лужа жидкости направлена ​​к передней части автомобиля, вероятно, ее источником является двигатель. Окуните в жидкость палец или бумажное полотенце. Если это моторное масло, жидкость будет коричневой или черной, гладкой на ощупь и с легким запахом подгоревшего. Загляните под автомобиль, чтобы убедиться, что пробка масляного поддона правильно установлена ​​и масляный фильтр закреплен. Если ни одна из этих частей не является виновником, вам может потребоваться отвезти автомобиль к механику или в гараж быстрой замены масла, чтобы осмотреть масляный поддон.Треснувший масляный поддон может вызвать утечку масла, а также неисправные клапаны двигателя. А пока добавьте литр соответствующего моторного масла, чтобы заменить все, что было потеряно из-за утечки.

  2. 2

    Другой распространенной жидкостью для утечки из транспортных средств является антифриз . Как и в моторном масле, источник утечки антифриза обычно находится в передней части вашего автомобиля, рядом с двигателем.

    Имейте в виду, что антифриз чрезвычайно токсичен для людей и домашних животных.

    Антифриз может также вытекать из выхлопной трубы в хвостовой части автомобиля.По консистенции антифриз тоньше масла, но немного гуще воды. Обычно он красного или зеленого цвета. Самая простая отличительная черта антифриза - сладкий запах. Будьте осторожны, чтобы не попасть в рот или глаза, если вам нужно понюхать жидкость, чтобы определить, что это антифриз. Если вы заметили такую ​​утечку автомобильной жидкости из вашего автомобиля, немедленно обратитесь к механику. Утечка антифриза может быть вызвана неисправностью радиатора или водяного насоса и в конечном итоге может привести к дальнейшему повреждению вашего двигателя.

  3. 3

    Трансмиссионная жидкость Утечки появятся ближе к центру автомобиля. Трансмиссионную жидкость иногда трудно отличить от масла; однако эта жидкость имеет более красноватый цвет и пахнет, как бензин. Если вы определили, что утечка связана с трансмиссионной жидкостью, как можно скорее отвезите автомобиль к механику. Трансмиссионная жидкость может нуждаться в замене, или утечка может быть вызвана более серьезной проблемой двигателя. Как можно реже водите автомобиль, пока не доставите его в магазин.

  4. 4

    Жидкость гидроусилителя руля Утечки обычно обнаруживаются где-то под передней половиной вашего автомобиля.

    Еще одним признаком использования жидкости для рулевого управления с низким усилителем является визг при повороте колес.

    Жидкость для гидроусилителя рулевого управления скользкая, как моторное масло, но немного тоньше. Если вы считаете, что в вашем автомобиле течет жидкость для гидроусилителя руля, позвольте механику немедленно устранить проблему. Утечка жидкости для гидроусилителя рулевого управления может привести к внезапной потере гидроусилителя рулевого управления, что представляет собой серьезную угрозу безопасности.

  5. 5

    Тормозная жидкость иногда трудно отличить от жидкости гидроусилителя руля, поскольку она имеет аналогичную текстуру и цвет. Утечки тормозной жидкости можно найти в любом месте под автомобилем. Эту утечку также следует как можно скорее устранить профессионально. Потеря тормозного усилия может привести к серьезной аварии.

  6. 6

    Пожалуй, самый простой способ определить любую утечку автомобильной жидкости, бензин Утечки также являются наиболее проблемными.Неисправные топливные форсунки или топливопроводы часто вызывают утечку бензина из вашего автомобиля. Вы не только теряете деньги, но и утечки топлива часто вызваны серьезными проблемами, которые должен решать механик.

  7. 7

    Жидкость для стеклоочистителя. - это утечка жидкости, которая не влияет на работу вашего автомобиля. Эта утечка будет появляться в передней части вашего автомобиля, представляет собой воду по консистенции и часто будет ярко окрашена.

    Заправка жидкости для стеклоочистителя - очень простая работа за 2 минуты

    Проверьте бачок жидкости стеклоочистителя, чтобы убедиться, что крышка правильно установлена, и долейте всю потерянную жидкость.

Если вы заметили, что из вашего автомобиля течет жидкость, сначала убедитесь, что жидкость находится подальше от домашних животных или маленьких детей. Если вы думаете, что кто-то или что-то могло потребить какую-либо автомобильную жидкость до того, как вы поняли, что у вас есть утечка, немедленно позвоните в Poison Control. Правильно выбрасывайте тряпки, которые вы использовали для очистки жидкости.

Если вам нужно визуализировать то, о чем вы читали, это видео-руководство для экспертного определения утечек:

Знание того, как определить потерю жидкости, является важным навыком для любого автовладельца.Некоторые утечки можно устранить в домашних условиях, другие указывают на потенциально серьезные проблемы и требуют осмотра профессионалами. Регулярно проверяйте возможные утечки и всегда помните о лужах или моросящих дождях вокруг обычных парковочных мест.

Вокруг - куда попадает масло в вашем двигателе

Большинство людей знают, что масло нужно заливать в верхнюю часть двигателя, а масло стекает в нижнюю часть. Поскольку я проработал в ремонте автомобилей 35 лет, для меня не секрет, что происходит между заливкой и заменой масла.Но меня удивляет количество людей, у которых нет истинного представления о пути, по которому масло движется внутри двигателя.

Один из самых частых вопросов, который я получаю:

"Как часто мне следует менять масло в машине и что использовать?"

Чтобы ответить на этот вопрос, я бы использовал метод Сократа и задам себе несколько вопросов: на какой машине вы водите? С какими условиями вождения вы сталкиваетесь чаще всего? Где вы живете? Сколько лет твоей машине?

Ответ на эти вопросы определит лучшее масло для вашего автомобиля, а также то, насколько хорошо оно защищает и смазывает ваш двигатель, пока он вращается внутри.

Куда перемещается масло, в каком порядке и что именно оно делает внутри вашего двигателя?

Во-первых, масло, которое вы заливаете в верхнюю часть двигателя, проходит по многим путям, в конечном итоге попадая в нижний масляный поддон, часто называемый поддоном, где расположена сливная пробка. Масло проходит несколько разных путей, возвращаясь на дно, но только один путь под давлением выполняет свою работу.

На рис. 1 показана трубка с металлической сеткой рыхлого переплетения на дне кастрюли.Экран прикреплен к всасывающей трубке, которая ведет непосредственно к масляному насосу. Трубка и экран погружены в масло на глубину около четырех дюймов. Экран предотвращает попадание крупных кусков мусора, обычно размером более 1/32 дюйма, в масляный насос.

Многие люди не понимают, что большинство масляных насосов - это просто набор специальных шестерен, которые забирают масло под низким давлением и сжимают масло до высокого давления, где оно затем проходит через камеру с подпружиненным клапаном.Клапан позволяет маслу выходить только под определенным давлением, обычно от 1 до 60 фунтов / дюйм. 2 Любое давление выше этого будет сброшено обратно в масляный поддон, поскольку высокое давление масла может повредить подшипники.

От насоса он выходит за пределы масляного фильтра и там через фильтрующий материал направляется к центру, где выходит в масляные каналы внутри двигателя. Масляный фильтр также имеет перепускной клапан, чтобы давление не упало слишком низко, если фильтр забивается.Первая и самая важная задача моторного масла - смазывать вращающиеся компоненты двигателя, и оно должно находиться под хорошим давлением, чтобы выполнять свою работу.

Масло нагнетается в пространство между подшипниками, контактируя с шейками коленчатого вала и шейками. Подшипники представляют собой простые металлические втулки, охватывающие вращающиеся компоненты двигателя. Блок имеет коренные подшипники на коленчатом валу, а подшипники шатунов - на ходах кривошипа.

Это тонкое пространство, обычно в одну тысячную дюйма на новых двигателях, удерживает тонкую масляную пленку между подшипниками и движущимися поверхностями коленчатого вала.Под давлением и при правильной рабочей температуре масло защищает и продлевает срок службы обработанных деталей. Металл никогда не должен касаться других металлических поверхностей во время движения.

Важно отметить, что часть масла вытесняется с боков подшипников и стекает обратно в поддон. Если зазор слишком велик, скажем, 0,004 дюйма или больше, давление в верхней части двигателя начинает падать. Мерцающая лампочка масла или легкий звук постукивания в области коромысла на верхней части двигателя - хороший признак того, что недостаточное количество масла под давлением достигает верхней части двигателя.

Оглядываясь на минутку, я хотел бы, чтобы автомобильный двигатель с роликовыми или игольчатыми подшипниками заменил гораздо более дешевые и достаточно долговечные подшипники скольжения. Я знаю, что создание такого двигателя будет стоить целое состояние, но он прослужит вечно. Многие более крупные двигатели имеют игольчатые / роликовые подшипники. Обычно они вращаются на более низких оборотах, чем бензиновые автомобильные двигатели. Обороты не являются ограничивающим фактором.

Я летал на авиамоделях в течение 40 лет, и многие из моих двигателей с максимальной частотой вращения (25 000+ об / мин по сравнению с 2500 об / мин в автомобильном двигателе) оснащены роликоподшипниками для снижения трения и увеличения числа оборотов.Автомобильный двигатель, оборудованный роликовыми / игольчатыми подшипниками, будет иметь более высокую мощность и более длительный срок службы, но при каких производственных затратах?

Большая часть масла смазывает область коленчатого вала, а оставшаяся часть смазывает распределительный вал и коромысла. Если в вашем автомобиле есть толкатели, а не верхний распределительный вал, то масло под давлением подается в толкатели клапана. Эти подъемники также перекачивают масло через полые толкающие штанги для смазки области коромысла. Если в вашем автомобиле есть верхний кулачок, масло переносится к кулачку и проливается на точки контакта между кулачком и штоками клапанов.

После смазки распределительного вала и связанных с ним компонентов масло под действием силы тяжести стекает вниз по каналам в головке и моторном блоке в масляный поддон, готовый начать новое путешествие.

Во многих конструкциях шатунов имеется небольшое отверстие, через которое масло распыляется на цилиндр для смазки области контакта поршневого кольца этого цилиндра. Специальные кольца в нижней части комплекта поршневых колец вытирают излишки масла и возвращают его в поддон.

Что касается расхода масла, вам, вероятно, может потребоваться долить литр масла в двигатель через регулярные интервалы в 3000 миль.Большинство новых автомобилей не потребляют масло при первых нескольких заменах масла. После этого расход масла с возрастом будет постепенно увеличиваться. Что такое слишком большой расход? Если бы мне нужно было выбрать идеальную цифру, я бы сказал одну кварту каждые 5000 миль. Лучшая машина, которой я когда-либо владел, дала мне понять, что пришло время для перемен, регулярно проезжая 4 000 миль за литр. Я сэкономил, добавив кварту, и полностью заменил поддон и фильтр.

Почему я предпочитаю небольшой расход масла? На мой взгляд, как механика на протяжении всей жизни, те двигатели, которые потребляли немного масла, позволяя ему проходить по кольцам, сводили к минимуму износ верхнего цилиндра и колец.Много лет назад мы добавляли в бензин масло высшего качества с той же целью.

Внешние утечки масла могут быть неприятными, потенциально опасными и просто некрасивыми. Почему дилеры подержанных автомобилей прилагают большие усилия для очистки двигателя перед выставлением его на продажу? Наше общее впечатление о двигателе складывается из его чистоты и плавности хода. Большинство людей открывают вытяжку перед тем, как запустить ее. Если продавец запустит его до того, как откроет капот, он будет полагаться на первое впечатление о хорошо работающем двигателе, а не на то, что, скорее всего, будет грязным двигателем под капотом.

Если дилеру не удалось очистить двигатель, скорее всего, у него есть сильная утечка масла, которую он не хочет устранять. Если он открывает капот, и он хорошо работает, посмотрите, где припаркован автомобиль, во время тест-драйва. Нефть на лоте даст вам инструмент торга. Многие виды утечек можно устранить менее чем за 100 долларов.

Расход масла

Один из наших читателей написал три разных вопроса о своей машине и о недавно изменившемся расходе масла. На протяжении 30 000 миль его автомобиль не использовал масло между заменами, и внезапно он потреблял масло из расчета одна кварта на 1000 миль.Хотя уровень потребления чрезмерен, и я думаю, что есть утечка или сжигание масла, он задал следующие правильные вопросы:

1. Какое нормальное потребление? И почему его машина не сжигала масло на протяжении 30 000 миль?

2. Почему расход масла происходит во время движения по шоссе, а не во время движения с частыми остановками?

3. Что привело к изменению схемы использования масла после столь долгой поездки на автомобиле (30 000 миль)?

С возрастом автомобили потребляют все больше и больше масла.Нормальное потребление - это субъективный вызов; Я сделал свой из расчета одна кварта на 5000 миль. Я также заявил, что многие автомобили какое-то время вообще не будут сжигать масло - опять же, переменная.

Тот факт, что его расход вызван дорожными условиями, заставляет меня подозревать внутреннюю утечку масла вокруг уплотнений штока клапана или какой-то сбой в системе PCV.

Тот факт, что схема резко изменилась, укрепит мою уверенность в том, что причиной является неисправность (либо необнаруженная утечка, либо ненормальное потребление).

У меня одна машина, проехавшая более 175 000 миль, и она потребляет масло так, как мне нравится: одна кварта каждые 4 000 миль. Моя новая машина с пробегом всего 70 000 миль также потребляет одну кварту на 4 000 миль, и она всегда так делала.

Утечки масла трудно обнаружить в автомобиле. Двигатели плотно закрыты, и их трудно увидеть под любым углом. Добавить список аксессуаров, прикрученных к блоку, и видимость приближается к невозможности. Однако в следующем выпуске «Machinery Lubrication» я собираюсь познакомить с некоторыми из новейших методов поиска утечек.В следующем выпуске пойдет речь о фосфоресценции, полимерном акриле, ультрафиолете, дыме и, возможно, даже о зеркалах.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *