Как поменять сайлентблоки передних рычагов: как выполняется и что нужно знать

Одним из важных элементов подвески автомобилей являются сайлентблоки. Эти шарниры, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются, как на передней, так и на задних осях и служат для соединения других элементов. В дополнение к этому, упругая прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие в процессе движения автомобиля. Поскольку на эти шарниры постоянно ложится довольно значительная нагрузка, качеству этих шарниров и их техническому состоянию необходимо проявлять самое пристальное внимание.

Где применяется сайлентблок

На передней оси сайлентблоки применяются для крепления амортизаторов, стабилизатора поперечной устойчивости и реактивных тяг. Помимо этого, они используются для крепления двигателя и коробки передач. На заднем мосту они, главным образом, встречаются в креплениях реактивных штанг. Стандартный ресурс службы резинометаллических шарниров составляет порядка ста тысяч километров, но очень часто значительно снижается из-за неудовлетворительного качества дорог. Немалое влияние на состояние детали оказывает и стиль вождения конкретного автовладельца. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного обращения на станцию технического обслуживания.

Определяем износ

Поводом для обследования сайлентблоков послужит появившийся стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре люфт, изменение внешнего вида упругой вставки или её любые механические повреждения, шарниры необходимо срочно заменить, так как в противном случае замены потребуют и другие элементы подвески.

С методами определения состояния подвески своего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте .

Как и при почти любом ремонте, при замене сайлентблоков существует два варианта. Самый простой и надёжный, но и, в то же время, самый дорогой вариант, это обращение в авторемонтную мастерскую. Более экономным способом будет самостоятельное выполнение данной операции, но наверняка этот процесс получится более продолжительным и хлопотным, поскольку для его успешного осуществления существует ряд условий.

Самостоятельная замена

Во-первых, желательно наличие гаража или другого подходящего помещения. Во-вторых, понадобится определённый набор инструментов. Это и пресс рычажного типа для снятия и установки шарнира, и специальные оправки для этого, и различного вида молотки. Есть, конечно, умельцы, способные обойтись одной кувалдой, но тут надо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если у автолюбителя недостаточно технических навыков или попросту нет времени и желания заниматься ремонтом, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на небольшом ремонте может обойтись слишком дорого.

В автомобиле каждый узел является важным, и пренебрегать им не стоит, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость машины. Присутствуют здесь такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особенную роль, поскольку воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна через колеса. Тем самым они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина работает как амортизатор и поглощает все колебания, которые минуют кузов. Традиционно сайлентблоки передних рычагов изготавливаются цилиндрической формы.

Есть компании, которые в ходе производства шарниров используют полиуретан. В этом случае эксплуатационные и технические характеристики улучшаются. А срок их эксплуатации повышается раз в 5, что касается и стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

• сама система подвески;
• место крепления рычагов;
• место крепления стабилизатора поперечной устойчивости ;
• крепление двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и прочие), то из всех деталей подвески они первыми выходит из строя. Однако в силу невысокой стоимости их замена не обходится дорого.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарниров подвески может служить характерный скрип со стороны колес. Также на это указывает ухудшение управляемости автомобиля. Руль может отзываться с заметной задержкой, что не идет на пользу. Проезд любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, можно хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с их внутренней стороны тоже, указывает на то, что сайлентблоки передних рычагов вышли из строя. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки явно указывают на то, что с подвеской дело обстоит не лучшим образом. Следует как можно скорее наведаться в ближайший сервисный центр на осмотр либо провести его в своем гараже.

Когда нужно заменять шарниры

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может продержаться довольно долго, до 100 тысяч км пробега. Но если учесть состояние отечественных дорог и принять во внимание прочие тяжелые условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют через каждые 50 тысяч км пробега проводить технический осмотр подвески.

Перед осмотром нужно очистить шарниры для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вспучивание, разрывы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не поддаются ремонту, а подлежат только замене.

Любому водителю стоит знать, что наличие неисправности той или иной системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, следует незамедлительно произвести их замену. Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не так сложен, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, помощь со стороны не помешает, особенно в первый раз.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит перечень сервисных услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент для замены сайлентблоков, и как это сделать самостоятельно?

Секреты автомастерства и все этапы установки – в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты – диагностика

Регулярное обслуживание своего транспортного средства — необходимое условие (как известно всем водителям) для безопасности на дороге.

В немалой степени это относится к ходовой и подвеске автомобиля, его узлам и отдельным деталям.

Один из элементов (казалось бы, незначительный, но крайне важный) – это сайлентблок , представляющий собой 2 втулки из металла с резиновой вставкой по центру.

Данный элемент соединяет детали подвески — и, благодаря упругой (полиуретановой либо резиновой) вставке, — гасит передающиеся от 1-го узла к другому колебания. Именно на нем наиболее мощные нагрузки: сайлентблок призван «держать удар», получаемый подвеской ТС.

Где находится сайлентблок?

Преимущественно данный элемент устанавливается в передней и задней подвесках ТС.

Кроме того, деталь используют в качестве закрепляющего элемента для коробки передач, для амортизаторов и двигателя.

Естественно, над каждым таким амортизатором необходим регулярный контроль.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, срок службы сайлентблока – около 100 000 км пробега. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осмотр элементов рекомендуется осуществлять каждые 50000 км.

Поводом для обращения на СТО в данном случае становятся следующие «симптомы»…

• Плохая управляемость ТС.
• «Заторможенная» реакция руля на поворот.
• Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
• Кривой развал/схождение (внезапно обнаруженный).
• Чрезмерная величина люфта в элементе.
• Неравномерный износ шин (который красноречиво говорит о проблемах схода-развала и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что автомобиль на скорости внезапно «поведет». Даже в летнее время это может стать причиной аварии, что уж говорить про зиму. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест крепления самих шарниров возникнет необходимость замены передн/рычага подвески в сборе . Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.

1. ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
2. Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
3. Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
4. Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
5. После – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
7. Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
8. Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке осуществляется процедура развал/схождение на случай, если что-то при демонтаже было нарушено.

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства авто, самостоятельно осуществить замену вышеописанных элементов можно.

Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала народным умельцам в копеечку). И не тяните с визитом на СТО – безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут в , где вас ждут профессионалы с многолетним стажем, высококачественное современное оборудование и демократичные цены.

Видеоинструкции по замене сайлентблоков на автомобиле

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения , а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

• Нарушению развала-схождения;
• Неравномерному износу покрышек;
• Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

• Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
• С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
• Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

• Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
• Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
• Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
• С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
• Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
• Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
• Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

1. Открутить гайки крепления рычага.
2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
   останется на месте.
3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

• Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
• Домкрат;
• Набор ключей;
• Набор отверток;
• Заточенное зубило;
• Молоток;
• Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Приехав на диагностику в автосервис, можно услышать, что в автомобиле износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив данный материал, начинающие автомобилисты узнают, что представляют собой шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как выполняется замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110

Предназначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» пришло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми расположена вставка из резины. Сайлентблоки установлены в задней и передней подвеске. Задача этих элементов заключается в изменении углов расстановки колес ВАЗ 2110. Также они являются объединяющими деталями подвески и гасят колебания, которые появляются во время езды.

Важно! Приблизительный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше срока. Время службы зависит от многих факторов: стиль вождения, наличие гаража, регулярность диагностика ВАЗ 2110.

В данном материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь на них действуют большие нагрузки, как результат, резина перетирается, а трубки изнашиваются. Эти детали ВАЗ 2110 установлены на задних и передних рычагах. Шарниры также используются как крепления для мотора, коробки переключения передач и амортизаторов. Замена может быть выполнена самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправностей

Определить, что причиной неисправной работы передней подвески являются сайлентблоки довольно просто. Признаки неисправностей этих деталей следующие:

• Из-под передних колес ВАЗ 2110 доноситься неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
• Появление стука в передней части автомобиля. Это происходит из-за износа резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, как результат, появление шума.
• Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, разрывы и другие дефекты.
• При появлении этих признаков необходимо достать шарниры с задних и передних рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Ремонту металлические резинометаллические шарниры не поддаются, поэтому требуется замена новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуется следующие инструменты и оборудование:

• Съемник.
• Набор ключей.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Тиски.
• Зубило.
• WD-40.
• Смотровая яма и домкрат.

Съемник – это самый важный инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замена не могут быть выполнены без съемника. Приспособление можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр – 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижнего и поворотного рычагов

Проходит замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита отсека двигателя, то ее необходимо демонтировать. Далее следует удалить гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После удаления колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
2. Вооружившись ключом «на 24» необходимо открутить гайки растяжек. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После удаления гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разобщить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
3. Готово, теперь неисправные сайлентблоки можно достать. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг при помощи тисков. Сначала нужно поставить сайлентблоки растяжки. Редко бывает, чтобы блок полностью сел в рычаг, исправить это можно несколькими ударами молотка;
4. Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если же деталь полностью изношена, то она выпадет после ударов молотка. Новую деталь перед установкой в рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка выполняется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень трудно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда нельзя сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно и без демонтажа. Для этого необходимо заехать на смотровую яму и осмотреть шарнир – он должен быть чистым, в противном случае повреждения можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывы или трещины. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождения. Когда шарниры рвутся, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и становятся криво.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Не рекомендуется откладывать ремонт, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно влияют на управляемость ВАЗ 2110: машину уводит и швыряет.

замена сайлентблоков передних рычагов Митсубиси Lancer X по разумной цене в СПб

Само название этого элемента – сайлентблок – можно перевести как «тихая деталь». Название полностью отражает назначение этого элемента – гасить высокочастотные резонансные колебания, возникающие в подвеске автомобиля. Причем, не только те, которые возникают при движении даже по относительно ровной дороге, но и передающиеся от работающего двигателя.

Назначение и устройство сайлентблока

Сайлентблоков в автомобиле несколько, но конструкция всех этих элементов одинакова: они представляют собой неразборные резиново- или полиуретаново-металлические втулки. Они являются своего рода посредниками между жесткими элементами кузова и упругими компонентами подвески – амортизаторами. Будучи неразборными и практически монолитными, ремонту эти детали не подлежат. А выходят из строя они достаточно часто, потому как непрерывно испытывают разнонаправленные усилия на сжатие. И вот наступает момент, когда резина и сталь, эти детали составляющие, устают, и сайлентблок деформируется и теряет упругость.

Заметки на полях. Эти детали относятся к категории расходников, поэтому если владелец автомобиля регулярно проводит все необходимые процедуры техобслуживания своей машины, то замена передних сайлентблоков Лансер 10, впрочем, как и остальных этих элементов, осуществляется в плановом порядке, то есть еще до того момента, когда их неисправность даст о себе знать.

Признаки поломки

Симптомы же выхода из строя этих элементов таковы:

1. Ухудшилась управляемость автомобиля. Он стал медленнее реагировать на повороты руля (притом, что система рулевого управления полностью исправна).
2. Сбой настроек развал схождения, что проявляется в неравномерном износе протектора передних колес. Это происходит из-за того, что при деформации и, тем более, разрыве сайлетблоков, рычаги встают криво.
3. Машину может начать вести в ту или иную сторону. Происходит это в направлении неисправленного сайлентблока.

Важно! Взятые по отдельности, эти признаки могут косвенно свидетельствовать о различных неисправностях в ходовой части автомобиля. Но вкупе они, скорее всего, указывают на проблему именно рассматриваемых нами деталей. Тем не менее, точный диагноз неисправности сможет поставить только мастер автосервиса после детального осмотра трансмиссии машины.

Лансер 10: замена сайлентблоков передних рычагов

На Лансер 10 замена сайлентблоков передних рычагов не представляет особой сложности – конструкторы автомобиля позаботились о том, чтобы доступ к этим деталям, которые приходится обновлять значительно чаще прочих компонентов подвески, был наиболее свободным. Тем не менее, кое-какие составляющие переднего моста снять все-таки придется.

Удобнее всего осуществлять эту процедуру, установив машину на подъемник, тем самым сняв напряжение с подвески. На смотровой яме и, тем более, с помощью домкрата сделать это будет значительно труднее, да и качество запрессовки новых элементов в таких далеко не идеальных условиях может существенно пострадать.

В интернете можно найти несколько пошаговых инструкций к этой операции, но все они не передают главной проблемы, которая встанет перед новичком в этом деле. Каждое усилие (а их придется прилагать немало, ведь вышедшие из строя детали придется выпрессовывать или попросту выбивать со своих штатных мест) должно быть строго рассчитано. В противном случае можно повредить сами рычаги, а их замена мало того, что потребует больших усилий, но и обойдется владельцу машины в уже совершенно другую сумму.

Отсюда вывод: решив сэкономить на работе мастера, можно, наоборот, получить дополнительные расходы. Для Lancer X замена сайлентблоков может запросто обернуться необходимостью поменять еще и рычаги. Поэтому лучше все-таки доверить эту процедуру специалистам автосервиса. У мастера она займет совсем немного времени и стоимость ее невысока.

Замена переднего рычага Лансер 10

Что касается самих рычагов, то они выходят из строя крайне редко. Вообще же, рассуждая теоретически, можно утверждать, что они должны служить безотказно на протяжении всей жизни автомобиля. Но если пробег машины превысил полмиллиона километров, тогда не только рычаги, но и прочие элементы кузова и трансмиссии будут изношены до крайности.

Замена передних рычагов Митсубиси Лансер 10 может потребоваться и после попадания машины в ДТП. При боковом и, тем более, лобовом столкновении, эти элементы подвески деформируются. И не стоит пытаться вернуть их первоначальную форму. Сделать-то это несложно, вот только прочность рычагов уже не будет прежней. Поэтому вариантов ремонта, кроме как установить новые детали, здесь нет и быть не может.

Еще одной причиной, по которой потребуется замена рычага Lancer X, это его существенное повреждение коррозией. Не секрет, что от этой беды страдают практически все металлические элементы автомобиля; те же, что расположены под его днищем, в особенности.

Нет смысла описывать операцию снятия изношенных или деформированных рычагов и установки новых. Скажем лишь, что операция эта не из легких, потому как требует от мастера не только физической силы, но и высокой точности. Болты крепления рычагов нередко закисают настолько, что их приходится спиливать (ни в коем случае нельзя вырывать их «с мясом» или использовать для этой цели кувалду – тем самым повредятся детали кузова машины). Опытный специалист воспользуется для снятия рычагов специальной жидкостью, растворяющей ржавчину.

При установке новых элементов важно, чтобы угол их крепления обеспечивал правильное и, главное, одинаковое положение левой и правой стоек амортизаторов. Если не добиться их идеально зеркального расположения, автомобиль может утратить строго горизонтальное положение, что скажется и на его устойчивости, и на управляемости.

Вывод из всего этого хоть и неоригинальный, зато важный: не имея соответствующей квалификации, браться за работы по замене рычага Лансер 10 не стоит. Деньги, которые вы на этом сэкономите (если вам это удастся) не стоят того, чтобы жертвовать качеством ремонта и, соответственно, рисковать, выезжая на трассу на автомобиле с плохо отремонтированной подвеской.

Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?. Как заменить сайлентблоки рычага передней подвески?

Даже самому аккуратному автовладельцу приходится систематически ремонтировать свой автомобиль. Даже при отсутствии видимых поломок всегда есть что подкрутить и проверить. Все механизмы должны функционировать безотказно, ведь от этого зависит безопасность эксплуатации транспортного средства. Периодически те или другие узлы требуют диагностики или ремонта. Речь в данном случае пойдет о сайлентблоках. 

Что такое сайлентблоки, зачем они нужны?

Сайлентблок — это деталь, гасящая колебания, которые при езде возникают между компонентами подвески. То есть, сайлентблок гасит вибрации и шум, которые способны привести к быстрому износу элементов. Шарнир очень важен, так как отвечает за нормальное функционирование всей системы.

Устройство сайлентблока рычага подвески

Сайлентблок состоит из внешней и внутренней металлических втулок, между которыми размещена прокладка из полиуретана или резины. Отметим, что сайлентблоки из полиуретана являются более долговечными и способы прослужить до 2-3 раз больше резиновых. Автомобили, оборудованные полиуретановыми шарнирами, гораздо лучше слушаются водителя.

Признаки выхода из строя сайлентблока рычага передней подвески

Очень важно осуществлять контроль над исправностью сайлентблоков, так как их поломка влечет за собой сложности с управлением автомобилем и замедлением реакции на управление рулем — автомобиль будет не сразу отвечать на действия автомобилиста. В крайнем случае транспортное средство на скорости будет вилять со стороны в сторону. Если сайлентблоки разбиты, это может вызвать повреждение посадочных мест шарниров, и тогда придется менять полностью весь рычаг, так как он не будет подлежать восстановлению. Поэтому следует регулярно выполнять диагностику шарниров — каждые 50-70 тыс. км.

Несвоевременно замененный сайлентблок способен привести к таким последствиям: нарушению сход-развала, неравномерному износу шин, стукам в передней подвеске. Данные признаки должны натолкнуть вас на мысль о потребности замены сайлентблоков.

Диагностика своими руками (подробно)

Порядок работ:

• Необходимо заехать на смотровую яму.
• Далее очистите сайлентблок от грязи и проверьте состояние резинового вкладыша шарнира.
• При наличии трещин или разрывов на нем, замените сайлентблок.

Как приобрести новый сайлентблок, на что обращать внимание?

Как уже было сказано, желательно выбирать полиуретановые сайлентблоки, так как они более надежные и долговечные в сравнении с резиновыми. Кроме того, каждое транспортное средство имеет различные по размеру сайлентблоки, в результате чего при выборе детали для конкретной марки нужно знать не только год выпуска, а и вин-код кузова. Чтобы подобрать требуемую деталь, также нужно знать следующие параметры сайлентблока: длину детали, внутренний диаметр, наружный диаметр. Специалисты также советуют обращать внимание на производителя. Если вам нужна оригинальная и действительно качественная деталь, выбирайте известного изготовителя. Коробка должна иметь оригинальную форму и все необходимые наклейки.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

• Монтировка.
• Молоток.
• Заточенное зубило.
• Набор отверток.
• Набор ключей.
• Домкрат.
• Съемник сайлентблоков. Можно заменить на молоток и кувалду.

Как заменить сайлентблоки рычага передней подвески, подробно?

Подготовка к замене сайлентблоков:

1. Зафиксируйте автомобиль, обеспечив безопасность и удобство рабочего процесса.
2. При помощи домкрата обеспечьте себе доступ к требуемой детали.
3. Снимите колесо.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага:

1. Открутите болт, которым сайлентблок прикреплен к переднему рычагу.
2. Снимите гайку крепления заднего сайлентблока.
3. Вытяните стойку и открутите болты, которыми рычаг прикреплен к шаровой опоре. Демонтируйте рычаг.
   
4. При помощи специального приспособления выпрессуйте резиновую деталь. Вместо него можно воспользоваться небольшой кувалдой, однако будьте осторожны, чтобы не повредить иные элементы рычага.
5. Установите на место новую деталь — при помощи специального приспособления или кувалды с молотком.
   
6. Перед установкой рычага нужно обработать его проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать литол, двигательное масло или другое смазочное вещество.
7. Соберите все детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага (их можно заменить без съема):

1. Открутите крепежные гайки рычага.
2. Снимите сайлентблок при помощи съемника либо втулки, в которую пройдет шарнир. Установив на сайлентблок втулку, закрутите гайку. При помощи данного приема можно отжать назад рычаг, а сайлентблок останется на своем месте.
3. Установите новые детали.

Советы профи

Рекомендуем посмотреть следующее видео:

Как заменить нижний рычаг или втулки

Нижний рычаг может вызвать хлопки, тряску рулевого колеса и неравномерность шин носить

Нижний рычаг подвески служит опорой между рамой автомобиля и шпиндель, на котором находится шина. Каждый автомобиль разработан с контролем оружия независимо от того, является ли оно обычным, гибридным или электрическим. Не менее 2 рычагов управления есть на любом автомобиле, в то время как модели с независимой задней подвеской будут иметь как минимум четыре.Эти рычаги состоят из двух резиновых втулок, металлического каркаса и в некоторых случаях шарика. соединение. Отвечает за то, чтобы колесо могло двигаться вверх, когда автомобиль наезжает на кочку. без передачи движения на корпус автомобиля рычаг управления действует как шарнир, поддерживающий вес автомобиля с помощью пружины и ударная сборка.

Что пошло не так?

Поскольку вес автомобиля передается через два резиновых рычага втулки устанавливаются в точке поворота и крепятся болтами к раме.Дорожные условия и манера вождения могут способствовать износу этих втулок, которые станут изнашиваются и разваливаются. Эти втулки можно осмотреть, подняв машину и посмотрев за неправильную конфигурацию резинового центра втулки. Многие контролируют рычаги имеют шаровой шарнир, изготовленный в руку, которая будет заменена вдоль с самим рычагом управления. При износе одного рычага управления настоятельно рекомендуется заменить противоположную руку.

Сколько это стоит?

Если вы должны были взять свой автомобиль в ремонтную мастерскую или дилеру, чтобы иметь контроль части руки заменены, и работа будет стоить вам от 280 долларов.00 и 350 долларов США за стороны в зависимости от производителя. Если вы заменяете рычаг самостоятельно, вы можете получите запасной рычаг на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 44 до 40 долларов США. 95 долларов США за штуку. В этом руководстве мы покажем, как можно не только заменить руку, но и замените втулку в рычаге, что сэкономит еще больше, потому что втулка только стоит от 9 до 14 долларов США.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

В нижней части этого руководства есть видео выполнения этой работы.

Начнем

Вам нужно будет начать с снятие колеса и поддомкратить машину во время поддерживая его на домкратах. Также наденьте защитные очки и перчатки.

1. Снимите шаровой шарнир

Для запуска шаровая опора должна быть освобожден, что может быть сделано с помощью большого ключа от 20 мм до 24 мм или гнезда и ослабление гайки шаровой опоры после снятия шплинта. Затем с помощью ударьте молотком по шпинделю или переборке рычага управления, чтобы «шокировать» конусную посадку.Если эта работа выполняется на подвеске с «живой пружиной» (амортизатор), нижняя часть рычага рычаг должен удерживаться гидравлическим домкратом, а затем медленно опускаться, как только шаровой шарнир выпущен.

2. Снимите звено стабилизатора поперечной устойчивости

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Стабилизатор будет соединен с рычагом управления через звено стабилизатора. Снимите гайку с помощью ключа или торцевой головки на 14 или 15 мм. Может быть мини конус подходит для этого соединения, поэтому вам, возможно, придется расшатать его так же, как шаровой шарнир.

Возьмитесь за тягу стабилизатора и снимите ее с крепления нижнего рычага. Это поможет звену стабилизатора поперечной устойчивости не мешать во время работы.

3. Снимите болты крепления блока управления

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Там будет два болта крепления рычага, которые могут быть горизонтальными или вертикальными. Используйте гаечный ключ или торцевую головку на 19–22 мм, чтобы ослабить и снять болты. Некоторые болты будут на задней стороне есть гайка, которую нужно будет удерживать дополнительным ключом.Эти болты будут затянуты, поэтому убедитесь, что торцевая головка или гаечный ключ надежно закреплены на головке болт, чтобы избежать закругления.

Универсальный шарнир и гнездо можно использовать для снятия болта заднего рычага подвески. что облегчает работу. После того, как болты были удалены, рычаг может быть ослаблен так что держи себя в руках.

4. Снимите нижний рычаг подвески

Если рычаг управления все еще находится в своих креплениях, крепко возьмитесь за рычаг и потяните его наружу. перемещая его вверх и вниз, чтобы снять с креплений рамы.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

5. Замена втулок

Если вы заменяете только втулки, продолжайте следовать этому руководству. если ты заменяете весь рычаг управления, затем переходите к пункту 6 в этом руководстве. На изображении ниже вы можете видеть, что старая втулка порвана, что позволяет рычагу управления бродить вокруг в своих горах, которые вызывает тормоз тяга и неравномерный износ шин. Совпадение новая втулка к старой втулке, расположенной в поперечном рычаге.Он должен быть идентичным совпадение.

Для снятия старых втулок и установки нового блока потребуется пресс. Первый отметьте ориентацию, чтобы убедиться, что новая втулка будет установлена ​​правильно. Если втулка установлена ​​неправильно, она порвется при неправильной работе. Смотреть на втулке, чтобы гибкая часть втулки находилась в том же месте, что и оригинал.

Поместите нижний рычаг подвески в гидравлический пресс с помощью пресс-конуса и чашка, чтобы вытолкнуть втулку из руки.Когда втулка начинает двигаться.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Продолжайте нажимать на втулку до тех пор, пока она полностью не будет снята с рычага. Контроль рука ослабнет, когда операция будет завершена. Затем вы можете отпустить прессу и снимите руку.

Здесь мы показываем правильную ориентацию втулки, которая будет установлена ​​в так же, как и старая втулка.

Вставьте новую втулку в нижний рычаг, соблюдая отметки, которые вы сделан из старой втулки.Не наносите смазку на корпус втулки, потому что это позволит втулке выйти из руки во время использования.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Выровняйте пресс и медленно установите новую втулку на место. Убедитесь, что втулка остается прямой во время первоначального прессования, чтобы не деформировать корпус. Один раз пресс начался втулка останется прямой.

Подтвердите полную установку новой втулки и повторите эту процедуру для противостоящая единица.Один полный рычаг управления готов к повторной установке.

Смотреть видео!

Вот видео работы одного из наших механиков.

6. Установите на место нижний рычаг подвески

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Удерживая новый или восстановленный нижний рычаг подвески, заклиньте втулку в слава зашкаливает. Это может занять некоторое время, которое поможет движение вверх и вниз. при нажатии внутрь рычага управления.

При установке рычага следите за отверстиями для болтов, чтобы можно было совместить их с помогите вставить болты в отверстия. Вы можете использовать отвертку, чтобы помочь вам выполнить это действие, которое показано на изображении ниже.

После выравнивания вручную вставьте болты крепления рычага, чтобы избежать перекручивания резьбы. Не затягивайте болты, пока не будут закручены все болты, включая шаровой шарнир.

Расположите нижний шаровой шарнир, вставьте его в рычаг и установите гайка своими руками.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Вставьте звено стабилизатора в рычаг управления и переустановите звено стабилизатора и орех.

После установки всех болтов и гаек затяните болт крепления переднего рычага. Затяните эти болты с указанным производителем крутящим моментом, который обычно находится в пределах 65 и 75 футов фунтов.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Универсальная головка и удлинитель действительно могут помочь при затягивании элемента управления. болты рычага.

Затяните корончатую гайку нижнего шарового шарнира, совместив отверстия шплинта.

Когда гайка затянута, вставьте шплинт. Этот штифт используется для удержания гайки на месте в качестве меры предосторожности.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Удерживайте тягу стабилизатора на месте, затягивая гайку с помощью гаечного ключа или торцевой головки. и все готово. Установите колесо и опустите автомобиль с домкрата.Настоятельно рекомендуется привести автомобиль в порядок. При первом вождении автомобиля слушайте для странных шумов, которые являются признаком, работу необходимо будет перепроверить.

Есть вопросы?

Если у вас есть контроль ниже руки вопросы, пожалуйста, посетите наш форум. Если тебе нужно совет по ремонту автомобиля, пожалуйста, спросите наше сообщество механиков будет рад помочь вы, и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный комплект руководства по ремонту автомобилей.Пожалуйста, подпишитесь на нашу Канал 2CarPros на YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые загружаются почти каждый день.

Статья опубликована 14 февраля 2022 г.

❤️ Все, что вам нужно знать ❤️

Если вы подозреваете, что у вашего автомобиля есть проблема с нижним рычагом, вполне возможно, что у вас износились и вышли из строя втулки нижнего рычага. Замена втулок — не самая дорогая ремонтная работа, которую вы можете выполнить для своего автомобиля, но это не просто несколько долларов.Вы смотрите на стоимость от 200 до 400 долларов , чтобы заменить втулки профессиональным механиком.

Авторемонт ДОРОГО

Если вы заинтересованы в самостоятельной покупке деталей для самостоятельного ремонта, вы можете отправиться в AutoZone и приобрести их там. Они варьируются в цене от 5 долларов до 50 долларов . Однако вам обязательно нужно убедиться, что вы знаете, какой размер втулки требуется для вашего автомобиля.Ознакомьтесь с руководством пользователя для получения дополнительной информации или свяжитесь с AutoZone или другим розничным продавцом, чтобы убедиться, что вы получаете правильную деталь.

К сожалению, получить точную оценку стоимости ремонта автомобиля никогда не бывает просто. Механик в Детройте возьмет с вас другую цену за замену сайлентблоков нижних рычагов, чем механик из Беверли-Хиллз. И вы, скорее всего, получите еще одну цитату от механика в маленьком городке Теннесси.

Марка, модель и год выпуска вашего автомобиля также влияют на стоимость и сложность замены сайлентблоков нижних рычагов. Стоимость замены этих деталей в Honda Civic 2020 года не будет такой же, как если бы вам нужно было заменить их в чем-то вроде Ferrari 250 GTO 1962 года.

Мы всегда рекомендуем провести некоторое исследование, прежде чем соглашаться на любую ремонтную работу, независимо от того, насколько она велика или мала. Очевидно, что хорошо, если у вас уже есть механик, которого вы знаете и которому доверяете в городе.Тот, кто собирается предоставить вам качественную услугу по справедливой цене. Если это не так, вам нужно провести небольшое исследование.

Никогда не помешает узнать мнение друзей и родственников о том, кто из них хороший механик. Спросите кого-нибудь, кому вы доверяете, с кем у него был хороший опыт, а затем отправляйтесь в Google. Интернет, безусловно, ваш лучший друг, когда дело доходит до исследования механики в наши дни.

Тридцать лет назад все, что у вас было, это «Желтые страницы», которые помогут вам найти механика, и вы в основном должны были надеяться, что выбрали хорошего, потому что на самом деле не было никакого способа узнать, насколько они надежны, если вы еще этого не сделали. знать.В настоящее время вы можете просмотреть обзоры, размещенные в Интернете, и узнать, что говорят сотни других клиентов того же механика.

Если у всех был такой же хороший опыт, то вы знаете, что, вероятно, можете доверить этому механику замену сайлентблоков нижних рычагов. Если их отзывы немного неоднозначны, то вы знаете, возможно, вам следует продолжать искать, может ли кто-то другой предоставить вам лучший сервис.

 Всегда полезно получить пару оценок, прежде чем что-либо брать на себя.

Втулки нижнего рычага сделаны из резины или что-то вроде полиуретана. Он сформирован в цилиндр и связан с большими и меньшими металлическими цилиндрами. Они работают как пружины, потому что они гибкие и позволяют рычагу управления двигаться вверх и вниз. Без втулок ваш рычаг управления не будет гибким.

Сами рычаги подвески являются частью подвески вашего автомобиля.Они соединены с рамой вашего автомобиля этими резиновыми втулками. Когда вы едете, втулки позволяют рычагам управления качаться вверх и вниз, когда ваши колеса движутся по дороге, будь то лежачие полицейские, выбоины или просто стандартное движение в городе, которое вы собираетесь делать.

Втулки поперечного рычага способны уменьшить возникающие у вас вибрации, вызванные взаимодействием колес с рамой автомобиля во время движения. Если бы не было резиновых втулок, было бы скрежетание металлом по металлу.Мало того, что стресс от этого в конечном итоге сломает детали быстрее, чем они выходят из строя с буфером из резиновых втулок, общий эффект будет сильно трясти и вибрировать весь автомобиль.

Без правильно функционирующих поперечных рычагов ваши колеса не смогут должным образом справиться с неровной поверхностью любой данной дороги. Плавность вашей езды сильно пострадает, и потенциально вы можете испытывать крайне дискомфортные ощущения каждый раз, когда находитесь за рулем.

Поскольку втулки нижнего рычага изготовлены из чего-то вроде резины или полиуретана, вы можете ожидать, что они не будут служить вечно. В конце концов, ни одна деталь вашего автомобиля не будет служить вечно. То, как они работают, постоянно испытывая вибрацию и напряжение, означает, что они изнашиваются и требуют замены.

Весь этот процесс может произойти гораздо быстрее, если вы подвергнете их дополнительному напряжению.Это означает, что вы относитесь к тому типу людей, которые часто выезжают за пределы дороги, или если вы регулярно ездите в плохую погоду.

Существует ряд признаков и симптомов, на которые следует обратить внимание, чтобы узнать, есть ли у вас проблемы с втулками рычагов подвески. Если вы испытываете что-либо из этого, вам следует отвезти свой автомобиль к механику, чтобы он осмотрел его, просто чтобы оставаться в безопасности. Как и в случае любых проблем с вашим автомобилем, могут быть и другие причины, по которым это может произойти, но втулки рычага управления — это хорошее место, с которого стоит начать поиск на всякий случай.

• Громкий шум : Если втулки в ваших рычагах управления начинаются там, где вы слишком плохо сидите, или ослабевают, они начнут стучать между рамой и рычагом управления вашего автомобиля. Если это будет издавать лязг или стук во время вождения. Чем более неровная поверхность, по которой вы едете, тем громче будет звук. В какой-то момент они могут звучать так, будто у кого-то есть молоток, и он просто стучит по внутренней части вашей машины.

Втулки также могут со временем пересыхать.Это более характерно для старых втулок, но даже новые могут столкнуться с этой проблемой через некоторое время. В результате он создает скрипящий звук, который заметен, когда вы едете, особенно по неровной поверхности. Скрип может быть довольно высоким и со временем станет очень раздражающим.

• Вибрирующее рулевое колесо : Если вы действительно чувствуете вибрацию рулевого колеса во время вождения, это хороший признак того, что втулки в вашем автомобиле вышли из строя.Они не могут уменьшить вибрации, вызванные колесами, когда они едут по дороге. Это означает, что вибрации передаются прямо на рулевую колонку. Они могут стать намного более интенсивными, когда вы едете по неровностям и дорогам, а также при ускорении. Сначала это может быть просто легкой проблемой, но по мере того, как она становится более интенсивной, она может быть очень неприятной и надоедливой.

• Износ шин . Шины со временем изнашиваются, это естественно.Однако, если у вас возникли проблемы с втулками рычага управления, это вызовет проблемы с выравниванием. Когда ваши шины не выровнены должным образом, они не будут двигаться по дороге идеально ровно. Это означает, что часть шины иногда будет отрываться от земли, а часть останется на дороге. Это создает неравномерный износ, который можно увидеть при быстром визуальном осмотре. Некоторые протекторы будут выглядеть намного свежее, чем другие части.

• Шаткий тормоз:   Несмотря на то, что втулки рычагов подвески не прикреплены к тормозной системе, тормоза и подвеска работают вместе.Если ваша подвеска ненадежна из-за износа втулок, вы заметите это при торможении. Это особенно верно, если вам нужно резко затормозить, чтобы избежать какой-либо аварии. При торможении вы почувствуете своего рода движение вперед и назад от передней части автомобиля, потому что рычаги управления больше не удерживаются прочно.

• Блуждающий руль : Когда втулки рычагов управления больше не удерживают все на месте, вы получите избыточное движение в системе.Это вызывает перекос колес, который, в свою очередь, может передаваться на рулевое колесо. Во время вождения вы заметите, что колесо тянет влево или вправо, несмотря на то, что вы пытаетесь удерживать его ровно и прямо. Это может быть особенно опасной проблемой, потому что, если вы чувствуете, что это просто проблема с выравниванием, повторная регулировка подвески не решит проблему. Все будет быстро смещено, потому что втулки больше не смогут удерживать выравнивание. Вот почему, когда вы идете на развал-схождение, вам нужно одновременно осматривать втулки.

Самостоятельная замена сайлентблоков поперечного рычага — не сложная работа, если вы к этому готовы. Есть два способа снять втулку рычага управления, и один из них определенно намного проще, чем другой.

Мы считаем эту работу более легкой частью промежуточного ремонта. Вы должны быть в состоянии залезть под машину и снять рычаги управления, а снять сами втулки несложно, если у вас есть пресс для шаровых шарниров.Это инструмент, который может просто вытолкнуть эти втулки прямо из рычага управления. Это быстро, легко и очень эффективно.

Если у вас нет такого инструмента, как пресс для шаровых шарниров, чтобы сделать это за вас, то есть старый метод снятия втулок, который, по сути, просто бьет по ним молотком и, возможно, зубилом или чем-то подобным до тех пор, пока они выходят. Как вы можете догадаться, это не самый чистый и эффективный метод, который также может привести к повреждению рычагов управления.Вероятно, в ваших интересах не делать этого, чтобы снять втулки рычага управления, поскольку это может привести к повреждению.

Если вы не можете достать пресс для шаровых шарниров или гидравлический пресс, вы можете доверить эту работу профессиональному механику. Опять же, это не очень сложно, но если вы не хотите вкладывать средства в стоимость использования этих прессов, вы убережете себя от большого ущерба, поручив кому-то другому сделать это раньше вас.

Если у вас есть доступ к прессу для шаровых шарниров и вы хотите попробовать его самостоятельно, вы можете посмотреть несколько видеороликов в Интернете, которые шаг за шагом проведут вас через весь процесс. Мы всегда рекомендуем делать это, так как это самый четкий и простой способ увидеть, что вам нужно сделать. Руководства, которые описывают процесс шаг за шагом, также полезны для вас, но есть определенно преимущество в том, чтобы иметь возможность наблюдать, как квалифицированный механик выполняет работу прямо у вас на глазах на видео.

К счастью, в эпоху YouTube есть много механиков, у которых есть каналы, которые могут показать вам в мельчайших подробностях, как снять втулки рычага подвески, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, правильно ли вы выполняете работу или нет, потому что вы будет иметь систему отсчета.

Вы можете нанести серьезный ущерб своему автомобилю, если не замените втулки рычагов подвески, когда заметите, что с ними возникла проблема.Подвеска вашего автомобиля будет продолжать ухудшаться, что может привести к серьезным проблемам с шинами, подвеской, тормозами и рулевым управлением.

Всего за пару сотен долларов, если вы обратитесь к механику, вы сможете сэкономить несколько тысяч долларов на ремонте в будущем. Не говоря уже о том, что вы сможете избежать большого разочарования и раздражения от симптомов плохих втулок, с которыми вы столкнулись до того, как почините эту работу.

Как заменить передние рычаги и втулки BMW E36

BMW E36 стал одним из самых доступных автомобилей на европейском рынке спортивных седанов и купе. Их относительная доступность и прочное шасси делают их отличными для малобюджетных автоспортов, оставаясь при этом конкурентоспособными. Тем не менее, их привлекательные характеристики управляемости могут сильно пострадать, если втулки передней подвески и шаровые шарниры выдвинуты за предел их износа.Резкая управляемость шасси превратится в расплывчатый и скучный беспорядок, если им пренебречь.

Деталей для BMW E36 предостаточно, и их можно менять с самых хардкорных версий на самые мягкие. Шаровые шарниры и втулки рычагов относительно легко заменить, а их модернизация не слишком дорога для энергичного использования. Для их замены требуется приличное количество ручных инструментов, но это, безусловно, выполнимая работа на дороге.

Модели BMW и год выпуска:

Признаки неисправности передних рычагов и сайлентблоков BMW E36: ​​

• Слышны лязги и хлопки, когда автомобиль движется по неровностям или неровностям дороги
• Ваше рулевое управление кажется оторванным от остальной части автомобиля
• Ваш автомобиль медленно реагирует на рулевое управление
• Ваш автомобиль колеблется и с трудом движется по прямой
• Ваш автомобиль не может быть выровнен должным образом из-за люфта в компонентах подвески

В системе передней подвески BMW E36 рычаг связывает вместе все основные компоненты подвески.Рычаг крепится к шасси, к подрамнику и ступице колеса, позволяя подвеске двигаться только вверх и вниз.

В задней части рычага находится шпилька, которая проходит через отдельную втулку, крепящуюся к шасси. При необходимости эту втулку можно заменить отдельно на рычаге подвески. Рычаг использует шаровые шарниры для соединения с поворотным кулаком и подрамником. Шаровые шарниры позволяют руке свободно двигаться вверх и вниз, исключая любое боковое движение.

По мере износа шаровых опор и задних втулок в них будет образовываться избыточный люфт.Избыточный люфт приводит к недостатку жесткости, создавая смутное ощущение мягкости подвески. Наряду с неаккуратным рулевым управлением изношенные втулки рычагов создают дополнительную нагрузку на остальные компоненты подвески.

Сколько будет стоить замена рычагов на BMW E36?

Стоимость деталей для работы составляет чуть менее 270 долларов. Для этого вы получите все детали, необходимые для выполнения работы. Еще за 150 долларов вы можете купить специальный инструмент, необходимый для установки новых задних втулок на рычаги управления.Если вы решите не покупать инструмент, вы можете отнести рычаги и втулки в местный автомобильный магазин и использовать их пресс для установки втулок.

Работа не особенно сложная и не потребует от магазина много времени на ее выполнение. Приблизительно за два часа работы профессионального магазина по замене рук.

Сколько времени займет замена рычагов на BMW E36?

Шасси E36 стареет, поэтому многие шасси прошли много миль.При идеальных условиях труда, подходящих инструментах и ​​старом оборудовании, которое не выдерживает демонтажа, работа может быть выполнена за пару часов. Выделите день, чтобы дать себе время справиться с любыми возможными препятствиями на пути.

Инструменты, необходимые для замены рычагов подвески на BMW E36: ​​

Детали, необходимые для замены рычагов подвески на BMW E36: ​​

Действия, необходимые для замены рычагов подвески на BMW E36: ​​

Шаг 1: Поднимите автомобиль домкратом и снимите колеса

Используйте домкрат, чтобы поднять нос автомобиля.Поместите стойки домкрата под упоры домкрата за передними колесами и опустите на них автомобиль. Используйте головку на 17 мм, чтобы открутить зажимные гайки, а затем снимите колеса.

Шаг 2. Снимите концевое звено стабилизатора

Сначала отделите концевую тягу стабилизатора от стабилизатора. Используйте головку на 16 мм, чтобы снять гайку с концевого звена стабилизатора, удерживая звено гаечным ключом на 16 мм.

Затем заберитесь под рычаг управления и отверните 16-миллиметровую гайку, крепящую кронштейн концевого рычага стабилизатора к рычагу.Снятие кронштейна и звена как единой детали даст вам преимущество, если гайка кронштейна или болт нижнего звена подверглись коррозии.

Шаг 3: Снятие наружного шарового шарнира

Гайка внешней шаровой опоры имеет заводской размер 18 мм. Запасные части оригинального оборудования, такие как Lemforder, могут иметь больший или меньший размер, поэтому имейте под рукой несколько гаечных ключей. Используйте ключ правильного размера, в нашем случае на 18, и снимите гайку с шарового шарнира.

Гайка будет затянута очень туго, поэтому чем больше ключ, тем легче гайка открутится.Используйте пенетрант, если вы живете в районе, где ржавчина является обычным явлением. Пространство ограничено, и рычаг здесь играет ключевую роль.

Установите сепаратор шарового шарнира между поворотным кулаком и шаровым шарниром. Ударяйте молотком по задней части сепаратора, пока он не вытолкнет шаровой шарнир из поворотного кулака.

Шаг 4. Снимите заднюю втулку

Используйте головку на 17 мм, чтобы открутить два болта, которыми втулка крепится к шасси.

Теперь рычаг крепится к автомобилю только внутренней шаровой опорой.Используйте отвертку, чтобы снять втулку с шасси, если она не освобождается после снятия болтов.

Шаг 5: Снимите внутренний шаровой шарнир

Внутренняя гайка имеет размер 21мм и находится в тесноте. Используйте торцевую головку или гаечный ключ, чтобы снять гайку.

Замочите эти гайки в пенетранте, если район, в котором вы живете, вызывает ржавчину. Гайки свяжутся и вызовут огромную головную боль из-за нехватки места для любого длинного инструмента.Используйте сепаратор шарового шарнира на внутреннем шаровом шарнире, чтобы отделить его от подрамника.

Вы можете снять стабилизатор, чтобы получить больше доступа к гайке 21 мм. Поскольку концевые тяги уже отсоединены, просто открутите четыре 13-миллиметровые гайки, которыми кронштейны стабилизатора крепятся к автомобилю, и стабилизатор выпадет из автомобиля.

Шаг 6: Напрессуйте новую заднюю втулку на рычаг

Втулка заднего поперечного рычага должна быть запрессована в рычаг.Установите втулку на рычаг как можно ближе к ее правильной ориентации, а затем начните собирать инструмент для установки втулки на руку. Убедитесь, что верхняя пластина плотно прилегает к верхней части втулки, а втулка наклонена к рычагу, прежде чем нажимать на нее.

Используйте гаечный ключ на 24 мм, чтобы затянуть гайки на инструменте для втулок. Затяните каждую гайку по одному обороту, чтобы втулка не была нажата под углом. Повторите этот процесс для другой втулки.

Шаг 7. Установите на место рычаги управления

Начните с того, что вставьте внутренний шаровой шарнир в подрамник и неплотно навинтите гайку. Затем вставьте внешний шаровой шарнир в поворотный кулак и неплотно навинтите гайку. Поместите кронштейн задней втулки на установочные штифты на шасси, а затем вверните два 17-мм болта.

Шаровые шарниры будут вращаться при затягивании гаек. Чтобы предотвратить это, используйте домкрат, чтобы надавить на них, сдвинув конусообразные области вместе, предотвращая вращение.

Используйте гаечный ключ на 21 мм, чтобы затянуть внутреннюю гайку шарового шарнира, и используйте головку на 21 мм, чтобы затянуть гайку с усилием 64 футо-фунта. Затем используйте головку на 17 мм, чтобы затянуть болты задней втулки с усилием 34 футо-фунта. Затем используйте гаечный ключ на 19 мм, чтобы затянуть гайку внешней шаровой опоры до 48 футо-фунтов.

Если у вас одновременно выдвинуты обе руки, переустановите другую руку сейчас.

Шаг 8. Переустановите стабилизатор

Если вы уронили стабилизатор, чтобы получить дополнительный доступ к внутренней гайке шарового шарнира, установите его на место и используйте головку на 13 мм, чтобы затянуть гайки кронштейна до 22 футо-фунтов.

Вставьте кронштейн концевой тяги в рычаг управления и неплотно навинтите гайку. Затем поместите концевое звено в кронштейн и неплотно закрепите его. Вставьте верхний конец тяги в стабилизатор и затяните гайку ключом на 16 мм, удерживая шаровой шарнир ключом на 16 мм.

Используйте головку на 13 мм на гайке крепления концевого звена к кронштейну, одновременно удерживая болт ключом на 13 мм.

Наконец, затяните гайку кронштейна конечной тяги с помощью 16-мм головки — затяните гайку с усилием 32 футо-фунта.

Шаг 9: Установите колеса

Установите колеса обратно на автомобиль и с помощью ключа на 17 мм затяните колеса до 88 футо-фунтов. Поднимите автомобиль домкратом и снимите стойки домкрата. Затем поставьте машину на землю и отправляйтесь в путь с обновленной подвеской.

Характеристики крутящего момента BMW:

• Кольцевые болты BMW = 120 Нм или 88 фут-фунтов крутящего момента
• Гайка кронштейна концевого звена BMW = крутящий момент 43 Нм или 32 фунто-фута
• Гайки монтажного кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости BMW = крутящий момент 30 Нм или 22 футо-фунта
• Гайка внутренней шаровой опоры BMW = крутящий момент 87 Нм или 64 фунто-фута
• Гайка наружного шарового шарнира BMW = крутящий момент 65 Нм или 48 ft-lbs
• Болты сайлентблока заднего рычага BMW = крутящий момент 46 Нм или 34 футо-фунта

Если вас интересуют другие самоделки для вашего BMW, посетите страницу bmw.fcpeuro.com и подпишитесь на наш канал YouTube. Или, если у вас есть вопросы по этой процедуре, оставляйте их в комментариях ниже.

Установка полиуретановых сайлентблоков нижних рычагов/втулок стабилизатора поперечной устойчивости на MKIII

Установка полиуретановых втулок нижнего рычага подвески/поворота Втулки стержня на MKIII

Это «как сделать» предполагает, что у вас есть основные инструменты и защитное снаряжение.Безопасные очки следует носить постоянно при работе с инструментами и автомобильными жидкостями. Всегда используйте гидравлический домкрат и страховочные стойки при подъеме или попадании под транспортное средство. Если вы не знаете, где безопасно поднять автомобиль, см. руководство владельцев. Автор этого руководства не несет никакой ответственности за использование данное руководство или любой ущерб, который может быть нанесен вам, вашему имуществу или другие и чужое имущество. Если вы не уверены в каком-либо пункте, обратитесь к квалифицированный автомеханик.

Зачем это делать?

Простой. VW решил, что простая идея — это хороший способ заняться изготовлением нижнего рычага. Использовали качественные материалы, которые длятся довольно долго. Однако со временем, милями, жарой, возрастом и износом марш, втулки ломаются, треснут, и ваши нижние рычаги могут сгибаться больше, чем они были разработаны. Итак, решение состоит в том, чтобы убрать руки, и заменить втулки. При пробеге 120 тысяч миль и 10 годах эксплуатации на дорогах опустив машину, которая сильно входит в поворот, я мог сказать, что пришло время.Я также появился приятный стук на неровностях при повороте.

Я слышал, что это трудно сделать и занимает много времени.

Это не сложно сделать, но вам нужно будет не торопиться, не торопитесь, имейте подходящие инструменты для работы, чтобы сделать ее гладкой. Общее время, с момента въезда машины в гараж, до момента, когда я выехал было три часа. Имейте в виду, после этой службы абсолютно важно, чтобы вы выровняли машину, когда закончите!   Теперь также может самое время заменить другие компоненты, такие как рулевые тяги или стойки, если вы они нужны машине.На этот раз я заменил шаровые опоры, это занимает секунд с момента снятия руки с автомобиля для установки втулки. Это может помогите (много) иметь друга с вами, чтобы накачать некоторые части вокруг.

Я слышал, что мне следует использовать втулки марки «X» поверх «марка «Ю».

Я пошел с компанией (Prothane) которая занимается изготовлением втулок уже давно. Некоторые люди говорят, что Втулки Audi TT вставляются напрямую и имеют более приятные ходовые качества.я обнаружил, что до сих пор (через два дня) я не чувствую, что втулки Prothane вообще слишком тяжело. Ход упругий, но совсем не резкий. я получил хороший Сделка по «комплекту» на всю машину от E-bay. устанавливать не планирую все втулки которые шли в комплекте (типа задняя ось втулки балки). Учитывая потраченные деньги, я очень доволен комплектом и качество установки. Машина отлично справляется с теперь и все моего переднего поворота шумы исчезли! Примечание: Протан показан один и тот же комплект для MKII и III.Это верно. Части все одинаковые.

Этап 1 —

Поднимите переднюю часть автомобиля, это может помочь следы краски/ржавчины там, где подрамник встречается с кузовом.Это важно поскольку он регулирует регулировку схождения руля и осевую линию тяги автомобиля. Возвращение этих меток в исходное положение заставит выравнивание НАМНОГО мягче.

Ослабить болт переднего заднего рычага, Снять Болт втулки поперечного рычага и соединительный болт подрамника.

Шаг 2 — Удалить 13 мм гайка на конце тяги стабилизатора поперечной устойчивости.И удалить концевые звенья стабилизатора сдвинув их с концов стабилизатора поперечной устойчивости.

Также снимите гайку шарового шарнира и стяжной болт.

Затем подденьте нижний рычаг, чтобы отделить его. от места защемления шаровой опоры.

Как показано на рисунке, вы можете перевернуть шаровой шарнир зажать болт вокруг (не так, как показано здесь, это неправильно) так легче снять и установить болт и шаровую опору.Сустав крепится к стяжному болту небольшой выемкой в ​​форме буквы «С» на шаровом шарнире (как показано на рисунке). на блестящей части шарового шарнира). Чтобы перевернуть этот болт, вам нужно необходимо снять 17-мм (90 футов/фунтов) нижний болт держателя суппорта. Легкий исправление, которое сделает эту работу намного более гладкой, когда она снова будет собрана.

Этап 3 — Точка и посмейтесь над вашими изношенными и дрянными звеньями стабилизатора поперечной устойчивости…

Шаг 4. Теперь самое интересное.- Вещи выходят из машина.

Снимите болт переднего рычага и болт заднего рычага и рука должна выйти. Вам придется вытянуть руку под углом, сначала снимите переднюю часть рычага, а затем выдвинется задняя часть.

Это то, что у вас должно быть на данный момент. Следите за тем, какой болт куда идет!!

Для снятия втулок стабилизатора с стабилизатор поперечной устойчивости (и снимите стабилизатор, а также маленькие фиксирующие зажимы, втулки на место, вам придется поддерживать подрамник домкратом или подставки, или картон, или что-то, что выдержит вес двигатель и транс.Если нет, он будет качаться назад и испытывать адский стресс из всего под капотом — да, я имею в виду двигатель может выпасть и удариться об пол! . Есть два другие более длинные болты, которыми подрамник крепится к кузову после того, как вес опираясь на домкраты, снимите болты, и стабилизатор будет легче достать. вне. (Обратите внимание, если вы не делаете втулки стабилизатора, вы можете пропустить это часть)

А потом; Снимите этот болт;

И вот, все выходит!

Рычаги и стабилизаторы/втулки из автомобиля!

Этап 5 — Снятие втулки

Здесь мы видим вблизи сайлентблок заднего рычага.Как ты видно, на нем есть небольшие надрывы и трещины.

Закрепив его в тисках, с помощью небольшого монтировки я в состоянии с легкостью вырвать центр втулки. Да, это выстрел!

Удар по кромке наружного кольца втулки (мягкий металл) с вашим холодным зубилом и хорошим молотком с шариковым бойком. Не стесняйся, а попробуй чтобы не бить руку. Некоторые люди используют ножовку, чтобы вырезать кольцо.

Исчез.Сделайте то же самое для другой руки.

Для сайлентблоков передних рычагов, есть три методы.

1 — Сжечь их. Да, используя фонарик, зажгите их Пожар. Хотя это весело, он производит много (МНОГО) дыма и воняет место, и может изменить характер металла. (Ярмарка)

2 — Отрежьте/отшлифуйте кромки втулок, а затем  изгнать их. (Хорошо)

3 — Используйте пресс для шаровых шарниров (лучше всего). Он портативный, использует ручные инструменты (или удары) и может помочь примерно в 10000 раз с другими задачами. рабочие места. OTC делает один для 100 долларов, это профессиональная модель, вы можете найти более дешевые всего за 20 долларов. Я использовал OTC, это то, что у меня есть, и это лучшее. (показано слева). Лучше всего вы будете использовать этот же инструмент для запрессовать новые задние втулки!

Вот он, выпрессовывать сайленты передних рычагов я не стал потрудитесь отрезать губы… черт с ним, этот инструмент надирает задницу всем остальным инструменты. Я использовал этот инструмент для шаровых шарниров на грузовиках Ford и U-образных шарниров на грузовиках Ford. Грузовики Тойота. Это очень удобный инструмент, он проще и удобнее переносной потом магазинный пресс.

Шаг 6. Установка втулок.

Запрессуйте новые втулки с помощью шарового пресса. В комплект Prothane входит «специальная смазка» — да что угодно. Используйте ее. Используйте . ВСЕ из них.Смазка также помогает втулкам встать на место. как держать их смазанными. Полиэтиленовые втулки намного тверже, чем резиновые. они заменяют. Они могут и будут шуметь на морозе, так что не волнуйтесь, если вы услышите несколько ворчаний и стонов, когда станет холоднее. То смазка силиконовая диэлектрическая. Используйте дополнительные, если вам нужно. Только что сотрите излишки, грязь, ржавчина и копоть разорвут новые втулки, поэтому старайтесь содержать рабочее место в чистоте и очищайте места, где находятся втулки. будет вдавливаться.  (AutoCad > MS Paint!)

Мне пришлось использовать пресс OTC только для заднего рычага втулки. Помните, что руки одинаковы для левой и правой руки, так что не побеспокоиться о том, какой конец втулки входит первым. Просто нажмите его на стороне с небольшим радиусом (вверху), а не на остром прямоугольном конце (внизу), в противном случае вы срежете втулку, когда она на нее надавит, и это плохо.

Новые сайлентблоки передних рычагов разъемные, поэтому скользят вправо в.Я запрессовал втулки стабилизатора поперечной устойчивости, используя тиски и блок древесина. Если какие-либо точки контакта втулки покрыты ржавчиной, очистите их и смажьте их небольшим количеством смазки.

Так же заменил шаровые опоры по 3 болта, скользят прямо внутрь и наружу. Здесь нет проблем.  Затяните болты шаровой опоры моментом 26 Футы/фунты

Все запрессовано, новые шаровые опоры надеты и готовы к работе!

Шаг 7. Установите стабилизатор поперечной устойчивости и рычаги обратно

Установите на место втулки заднего стабилизатора и стабилизатор, а затем поднимите подрамник на место и затяните передний болт прежде чем пытаться установить руки.В противном случае весь блок плюхается под машину. Я обнаружил, что как только этот болт был закручен, он сделал отличная точка для того, чтобы вернуть руки на место. Помните о малом губа я говорил о том, что центрирует втулку заднего рычага? Ну, теперь, когда ты борешься с этим. Я использовал монтировку, молоток и друга, чтобы получить рука на место. Сначала начните заднее крепление, затем переднее крепление и затем шаровая опора.

Как только вы установите рычаг на место, закрепите все болтами. вместе и вперед на тест-драйв. Помните, если ваш руль теперь взведен, криво или не по центру, не волнуйтесь.Ты ничего не сломал, но ваш подрамник смещен от центра. Вы можете оставить его для магазина центровки, или попробуйте сдвинуть подрамник и приблизить его к центру (идея получше).

(Втулки стабилизатора установлены)

Нижняя часть рычага, все прикручено болтами.

Следуйте этим значениям крутящего момента;

1 — Болт сайлентблока переднего рычага (длина 82 мм) — 37 фут/фунтов PLUS поворот на 90 градусов
2 — Гайка втулки тяги стабилизатора — 18 фут/фунт
3 — Втулка заднего рычага и болт подрамника (длиной 78 мм) — 52 фута/фунта PLUS a 90 градусный поворот
4 — Кронштейн втулки стабилизатора поперечной устойчивости — 18 футов/фунтов (обратите внимание, это думаю, никаких реальных характеристик не указано)
5 — Соединительный болт заднего подрамника — 48 футов/фунтов
6 — Соединительный болт переднего подрамника (длина 65 мм) — 52 фут/фунт PLUS a 90 градусный поворот

Не показано, Стяжной болт шарового шарнира к поворотному кулаку — 35 Футы/фунты
Колесные болты — 81 фут/фунт

Просмотрите Советы перед выравниванием.

Дом

Как установить втулку без пресса

Установка втулки без пресса

Если у вас нет доступа к гидравлическому прессу, что есть у очень немногих из нас, есть простая и недорогая альтернатива установке втулки подвески. Используя инструменты, которые у нас были под рукой, и поход в хозяйственный магазин, мы построили самодельный установщик втулок, который сделал свою работу быстро и эффективно. Что еще более важно, стоимость оборудования составляла менее 10 долларов.В этой статье мы покажем вам, как сделать свой собственный установщик втулки, и дадим вам некоторые рекомендации и рекомендации, чтобы ваша установка прошла как можно более гладко.

Для визуалов.

Снятие оригинальной втулки

Перед установкой новой втулки необходимо снять старую. Если вам нужна помощь в снятии оригинальной втулки, ознакомьтесь с нашей статьей «Как прожечь втулки: правильный путь».

**Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке, прежде чем снимать внешнюю оболочку, так как многие втулки вторичного рынка требуют использования оригинальной оболочки.** Но для тех из вас, у кого втулки с новой внешней оболочкой, пожалуйста, прочитайте ниже, чтобы увидеть, как мы установили втулку без гидравлического пресса.

Отшлифуйте и отполируйте корпус

После того, как вы сняли втулку и кожух OE, у вас должен остаться пустой корпус. Прежде чем что-либо устанавливать, рекомендуется отшлифовать и отполировать внутренний диаметр корпуса, чтобы очистить его от коррозии, загрязнений или ржавчины, которые могли накопиться. Последнее, что вам нужно, это острый край, который повредит вашу новую втулку при ее установке.Кроме того, чистый и отполированный корпус снижает трение, облегчая установку новой втулки.

Детали приспособления для установки втулок: что можно и чего нельзя делать

После подготовки корпуса можно приступить к сборке устройства для установки втулки. Полное раскрытие: первая установка для установки втулок, которую мы построили, потерпела неудачу. Его просто не хватило, чтобы обеспечить усилие, необходимое для установки втулки. Итак, в описании этого установщика, когда мы говорим «вы не хотите использовать» что-то, это потому, что мы пробовали это, и это не удалось.

Муфты или трубы

Мы использовали набор сокетов, потому что у нас был доступный набор, поэтому, если у вас есть набор сокетов, вы можете использовать его. Но если у вас его нет, и вы не хотите тратить сто долларов на хороший набор розеток, не волнуйтесь. Вы можете сделать то же самое с двумя кусками металлической трубы за 3 доллара. Вам понадобится кусок трубы того же диаметра, что и втулки, и второй кусок трубы большего диаметра, который будет опираться на корпус, в который вы устанавливаете втулки.

Важные примечания о гайках и болтах

Теперь, когда у вас есть патрубки или трубы, вам нужен болт с резьбой, чтобы пройти через все это приспособление. Несколько важных вещей о гайках и болтах:

Используйте болт класса 8, а не класса 5

Болт класса 8 можно очень легко идентифицировать. На головке болта вы увидите несколько линий. Если на головке 6 линий, это класс 8, если 3 линии, это класс 5.

Первое устройство для установки втулок, которое мы построили, использовало стержень класса 5 All Thread.Резьба на Grade 5 была слишком мягкой и разрушилась под давлением, когда мы устанавливали втулку в корпус. Когда мы перешли на болт класса 8, мы задались вопросом, почему мы когда-либо пробовали что-то еще.

Используйте грубую, а не мелкую резьбу

С нашими блестящими умами (сарказм) мы подумали, что обязательно использовать тонкий стержень с резьбой. Чем больше нитей, тем меньшая сила требуется для полного оборота нити. Таким образом, снижается сила, необходимая для вдавливания втулки.Во всяком случае, это была мысль. Но на практике тонкие нити были слабее и разрушались под нагрузкой. Крупная резьба прочнее и долговечнее для задачи, требующей такого же усилия, как установка втулки.

Используйте болт максимально допустимого диаметра

Этот болт будет подвергаться большой нагрузке при установке втулки, поэтому вам понадобится крепкий болт. Но этот болт должен пройти через внутреннюю втулку втулки. Обязательно приобретите болт самого большого диаметра, который позволяет размер внутренней втулки.

Длинные болты класса 8 обычно имеют небольшую резьбу

Вот тут-то мы и должны были остановиться и напрячь свои мыслительные способности. Весь смысл установщика втулки заключался в том, чтобы затянуть две гайки так, чтобы втулки упирались во втулку с одной стороны, а в корпус — с другой, вдавливая втулку в корпус. Поэтому нам понадобился болт с резьбой, который позволил бы нам затянуть втулку до упора. Вот почему мы изначально использовали стержень со сплошной резьбой и большим количеством резьбы.Но как только это не удалось, мы попытались найти болт класса 8, который бы работал. К сожалению, у болтов класса 8 в нашем местном хозяйственном магазине была короткая длина резьбы. Как только мы закрутили гайку до того места, где она касалась гнезда, у нас оставался, может быть, один или два витка резьбы. После того, как мы надулись на минуту, загорелась лампочка. Шайбы! Используя стопку шайб в качестве прокладок, мы смогли использовать всю резьбу, а затем и часть. После того, как мы затянули гайку до конца резьбы, мы сняли гайку и добавили дополнительные шайбы, чтобы вернуть болт на конец резьбы.

Используйте высокую гайку

Чем выше гайка, тем больше на ней резьбы. Наш первый орех был коротким. Когда мы перешли в 8-й класс, нам пришлось поменять и гайки. У более высокой гайки было больше резьбы, что позволяло усилию распределяться по большей части болта, оказывая меньшее давление на каждую отдельную резьбу. Теперь все, что вам нужно, это два гаечных ключа (или один гаечный ключ и пара тисков), и у вас есть самодельный установщик втулок.

Советы и рекомендации перед установкой

Прежде чем приступить к затяжке, есть еще несколько советов и приемов, которые помогут сделать установку более плавной.

Смажьте болт

Это был важный шаг к нашему успеху. В первый раз мы не смазывали болт. Гайка стала очень горячей (на ощупь) из-за трения. Это тепло размягчило металл, сделав стержень не только слишком слабым для установки втулки, но мы фактически разрушили резьбу. На болте класса 8 мы смазывали резьбу. Это уменьшило трение, что уменьшило тепло, что позволило металлу оставаться прочным.

Смажьте корпус маслом

Мы также смазали корпус маслом.Масло помогало втулке скользить, уменьшая трение. Кроме того, слой масла защитит ваш только что отполированный металл от коррозии.

Заморозить втулку

А? Да, вы правильно прочитали. Наука подтверждает это. Металл сжимается на морозе. Мы помещаем втулку в морозильную камеру на 24 часа перед установкой, чтобы облегчить ее усадку. Теперь это не привело к тому, что втулка просто упала, но даже малейшее уменьшение диаметра втулки может иметь решающее значение.

Установка втулки

Теперь вы готовы к установке. Используйте гаечный ключ или тиски, чтобы крепко зажать одну из гаек. Затем затяните другую гайку гаечным ключом. Когда гнездо толкает втулку, противоположное гнездо действует как распорка, прижимаясь к корпусу, по существу вдавливая втулку в корпус. Через несколько минут втулка оказалась целиком в корпусе, все без пресса.

Как только у нас появились нужные инструменты, процесс стал очень простым.Мы даже использовали один и тот же инструмент, чтобы снять втулку, а затем вставить ее НАЗАД. На самом деле все дело в наличии правильных инструментов. Поэтому, если у вас возникли проблемы с установкой втулки с помощью самодельного приспособления для установки втулки, помните:

Наличие подходящих инструментов для работы является ключом к вашему успеху. Но не забывайте эти полезные советы и рекомендации:

Если у вас есть другие вопросы, оставьте комментарий ниже или свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов DST. Поделитесь своими успехами и неудачами (если осмелитесь) в комментариях ниже? Кого-нибудь удивило замерзание наконечника втулки?

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов?

Автор: Tsukasa Azuma

Последнее обновление 15 января 2021 г.

0 комментарии

Лучше узнать , когда изнашиваются детали нижнего рычага365, чем менять их позже. Нижний рычаг состоит из двух резиновых втулок, металлического каркаса и шарового шарнира. Управление нижним рычагом находится между рамой автомобиля и шпинделем или ступицей колеса.

Эти рычаги есть у каждой машины; однако число может отличаться. Рычаги сохраняют колебательное движение вверх и вниз, когда передние колеса наезжают на выбоины или другие препятствия на дороге. Приступим к замене-