Как проверить прокладку гбц ваз 2110: Признаки пробитой прокладки ГБЦ ВАЗ

Содержание

Как поменять прокладку головки блока цилиндров ваз 2110 8 клапанов

Меняем прокладку ГБЦ на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ-2110

Некоторые владельцы отечественных автомобилей не знают, что прокладку ГБЦ нужно менять при каждом демонтаже головы блока цилиндров. Никогда не стоит устанавливать старую деталь, так как эта запчасть одноразовая.

Замена прокладки ГБЦ на 8-клапанном двигателе ВАЗ практически аналогична тем же работам для 16-клапанного двигателя, поэтому данная статья будет полезна и владельцам автомобилей с более современными двигателями.

Интервалы замены прокладки ГБЦ на Ваз-2110

Предсказать точный срок службы прокладки весьма затруднительно.

Самое главное, что интересует владельцев – это интервал замены данной детали.

Очень сложно сказать, какое время прослужит та либо иная прокладка.

Это зависит от:

  • Фирмы-изготовителя детали.
  • Качества материала, из которого изготовлена прокладка.
  • Условий, в которых хранились данные детали.

Так как прокладка сделана из резины, условия хранения напрямую влияют на срок её службы. Например, деталь, купленная на рынке, которая долгое время хранилась в сыром и неотапливаемом контейнере, будет хуже такой же запчасти, купленной в магазине.

Главной функцией является обеспечение максимальной герметизации блока цилиндров с ГБЦ. Если не следить за состоянием, то ресурс двигателя существенно сократится.

Признаки пробитой прокладки

 

Пена вокруг крышки расширительного бачка – один из признаков пробоя прокладки ГБЦ.

Узнать, что герметизация соединения нарушена, можно по следующим причинам:

  • В выхлопных газах появляется белый пар.
  • В тосоле можно заметить масляные пятна.
  • Течь в соединениях ГБЦ.
  • В поддоне находится большое количество масла.
  • Вокруг заливной крышки можно заметить пену.

Хотя, кажется, что пары в тосоле заметить очень сложно, это можно сделать, надев пакет на горловину открытого расширительного бачка. Если в тосоле присутствуют газы, то пакет надуется.

Артикулы

Прокладка стоит копейки в сравнении с работой по её замене.

Прежде чем приступать к замене прокладки, следует эту прокладку приобрести. Хотя в любой автомобильном магазине вам подберут подходящую запчасть, лучше знать её артикул. Наиболее подходящие прокладки для ВАЗ-2110 это:

  • Оригинальная прокладка ВАТИ, которая имеет артикул 21083100302020.
  • Деталь VICTOR REINZ. Данная деталь более качественная, чем оригинал. Её артикул 613666000.
  • Прокладки TRIALLI, которые имеют артикул GZ.

Лучше сразу купить более качественную запчасть, чем возиться потом с разборкой ещё раз.

Инструменты

Менять прокладку лучше в гараже.

Хотя данную деталь можно заменить прямо возле дома, лучше проводить все операции по замене на смотровой яме. Для замены понадобятся следующие инструменты:

  • Комплект головок на трещотку. Головки должны быть от 10 до 19;
  • Ключ «Торкс»;
  • Несколько отвёрток;
  • Свечной ключ;
  • Динамометрический ключ.

Не лишней окажется и специальная жидкость WD-40, которая поможет при откручивании закисших болтов. Как свидетельствует практика подобных ремонтов, при разборке часто приходится применять и другие инструменты, поэтому их наличие никогда не помешает.

Процедура замены

Процесс замены происходит следующим образом:

  • Сначала нужно отключить аккумулятор, для этого снимается минусовая клемма.
  • Нужно отсоединить приёмную трубу глушителя.

Откручиваем 4 гайки крепления глушителя к выпускному коллектору.

  • Демонтируем карбюратор.
  • Далее нужно отсоединить все клеммы датчиков, а от свечей отсоединяются все провода.
  • Следующим этапом станет отсоединение вакуумного усилителя от впускного коллектора.
  • Отсоединяется датчик-распределитель.
  • Отсоединяем высоковольтные провода.
  • Откручиваем гайки и снимаем датчик.
  • Демонтируется топливный насос и корпус вспомогательных устройств.

Отсоединив шланги, отворачиваем гайки крепления топливного насоса и снимаем его.

Снимается ролик и ремень ГРМ.

Перед этим устанавливаем первый цилиндр в ВМТ и стопорим маховик коленвала зубчатым фиксатором.

  • Демонтируется шкив, после чего нужно снять крышку ГРМ.
  • Отсоединяем шланги и выкручиваем гайки крышки.

После этого останется открутить болты и снять голову блока. После снятия старой прокладки, нужно тщательно осмотреть поверхности соприкосновения головы и блока цилиндров. На них не должно быть грязи или остатков от старой прокладки. Вся явные признаки загрязнений нужно устранить.

Блок цилиндров со старой прокладкой.

Блок цилиндров со старой прокладкой.

Установка новой детали

Новая деталь, которую планируется установить, должна быть неповреждённой, сухой и чистой.

При установке нужно проконтролировать, чтобы отверстие, предназначенное для прохождения масла, находилось между третьим и четвёртым цилиндрами.

Перед установкой ГБЦ нужно обязательно проследить, чтобы клапаны первого цилиндра были закрыты. Болты нужно закручивать по определенной схеме, в четыре этапа.

Последовательность затяжки болтов ГБЦ.

Моменты затяжки для 8-ми клапанного двигателя

Момент затяжки болтов следующий:

  • Сначала они затягиваются до 20 Н·м.
  • Потом до 69,4–85,7 Н·м.
  • На третьем этапе болты доворачиваются на 90 градусов.
  • На последнем этапе требуется провернуть болты окончательно на 90 градусов.
  • Остальной процесс сборки идёт в обратной последовательности разборки.

Обязательным условие является проверка зазоров на клапанах и регулировка натяжения ремня ГРМ.

Выводы

замена прокладки ГБЦ своими руками процедура достаточно сложная, но она по силам любому человеку, который не боится взять в руки гаечный ключ.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2110 (8 и 16 клапанов): диагностика неисправности, помощь специалистов

Когда пора менять?

Прокладка служит для уплотнения соединения головки с блоком цилиндров.  Существует несколько ее видов:

Регламент замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 16 клапанов указан в мануале, но это не является основной причиной. Существует ряд признаков, по которым определяется необходимость замены:

  • протечка моторного масла или тосола в области соединения;
  • белый пар, присутствующий в выхлопных газах, говорит о попадании тосола в цилиндры;
  • при попадании отработанных газов в охлаждающую систему появляется пена на горловине расширительного бака;
  • присутствие масляных пятен в охлаждающей жидкости (ОЖ), говорит о негерметичности соединения;
  • наличие белого налета на масляном щупе свидетельствует, что в моторном масле присутствует тосол, причиной этого может быть испорченная прокладка.

Процесс замены прокладки

Для того, чтобы было провести замену быстрее и удобнее понадобится яма, эстакада или подъемник. Как показывает практика, то не всегда под рукой есть такие удобства и приходится мучиться в гараже. Рассмотрим, поэтапный процесс замены прокладки ГБЦ:

  1. Демонтируем «клемму-минус» с АКБ.

    Демонтаж клеммы АКБ для ремонта

  2. Для замены прокладки необходимо очистить каналы головки от охлаждающей жидкости, поэтому сливаем ее в ранее заготовленную емкость.
  3. Сбрасываем давление в топливной системе.

    Через специальный клапан сбрасываем давление в топливной системе

  4. Подобравшись к двигателю снизу необходимо демонтировать приемную трубу.

    Выкрутив болты крепления отсоединяем выпускной коллектор и приемную трубу

  5. Следующим этапом становится демонтаж термостата.
  6. Поскольку необходимо заменить саму прокладку, то разбирать головку не будем и демонтируем ее вместе с распределительными валами.

    Когда все отсоединили проводим демонтаж ГБЦ

  7. Снятие ГБЦ происходит вместе с топливной рампой.
  8. Отключаем датчики распределительных валов и масла в моторе.
  9. Проводим демонтаж ремня ГРМ.

    Снимаем ремень ГРМ

  10. Теперь, необходимо зафиксировать распределительные валы, а потом снять шкивы, чтобы они не мешали.

    Фиксация распределительных валов от проворачивания, чтобы не нарушить фазы газораспределения

  11. Проводим демонтаж датчика охлаждения.
  12. Снимаем клапанную крышку. Для этого необходимо выкрутить болты крепления. При сборке болты должны закручиваться по определённому порядку и с определённым моментом.
  13. Теперь, можно поднять головку блока цилиндров.
  14. Удаляем остатки прокладочного материала с поверхности блока и ГБЦ.
  15. Устанавливаем новую прокладку на поверхность головки. Если прокладочный материал имеет красную окантовку, то герметик применять не нужно, а вот если его нет – то прокладку необходимо смазать графитовой смазкой и по контуру нанести герметик.
  16. Ставим головку блока на место и закручиваем винты в последовательности за схемой.
  17. Вся остальная сборка проводится в обратном порядке.

Теперь прокладка заменена и можно дальше использовать автомобиль.

Выбор прокладки ГБЦ

Прежде чем приступить к выбору прокладки головки блока за каталожным номером, необходимо рассмотреть, какие бывают прокладочные материалы. Рассмотрим, основные виды прокладок ГБЦ:

  • Асбестовые. Главное преимущество: минимальная усадка и отличная восстанавливаемость.
  • Металлические. Это одни самых надежных и качественных расходных материалов.
  • Безасбестовые. Применяются в качестве ремкомплектов. Основные плюсы: эластичность, термостойкость, упругость.

Прокладка ГБЦ металлическая

Итак, теперь можно рассмотреть оригинальную прокладку, а также заменители, которые применяются. В основном, все производители ставят маркировку прокладок согласно оригинала.

2112-1003020 – это оригинальный и аналоговый каталожный номер прокладки ГБЦ для ВАЗ-2112. Также, производитель Ajusa (10144200) производит ряд прокладок для модели 2112.

Причины выхода из строя

Причин, которые послужили тому, что прокладка ГБЦ вышла из строя не много, но каждый владелец автомобиля обязан их знать. Итак, рассмотрим, основные из них:

  • Износ. Каждый элемент автомобиля имеет свой срок службы эксплуатации, а поэтому изношенность детали просто неизбежна.
  • Прогиб или деформация головки блока цилиндров может привести к тому, что произойдет пробой прокладки или на ее поверхность попадет горячий антифриз.
  • Закипание автомобиля может привести к тому, что прокладка выйдет из строя.

Признаки замены

Для верной диагностики и определения неисправностей необходимо правильно диагностировать.

Белый пар из выхлопной — повод задуматься!

Рассмотрим, основные прямые и косвенные признаки того, что прокладка ГБЦ поверглась износу и требует замены:

  • Из выхлопа начинает идти белый пар;
  • На местах соединения ГБЦ появляются следы от утечки охлаждающей жидкости или моторного масла;
  • В охлаждающей жидкости появляются следы масла;
  • В поддоне скапливается внушительное количество смазывающего вещества;
  • Около заливной крышки образуется пена.

Теперь все вопросы рассмотрены, установлены причины, признаки и способ замены прокладки головки блока цилиндров.

Когда требуется замена?

Первоочередной вопрос, который заботит автовладельцев — это периодичность замены элемента. Даже если разборка блока не предусматривается, уплотнитель имеет определенный срок службы.

Вообще длительность эксплуатации прокладки напрямую зависит от качества используемого при ее изготовлении материала. Также на периодичность замены влияет интенсивность эксплуатации автомобиля.

Как мы уже отмечали, замену следует выполнять при разборке головки БЦ, либо же при появлении первичных признаков ее износа.

Периодичность и причины замены

По официальному регламенту прокладка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 2112 может отработать 200 тысяч километров пробега. Обычно после прохождения такого километража ресурс службы уплотнителя исчерпывается.

По каким причинам может потребоваться его замена:

  1. Естественный износ. Любая деталь или машинный узел обладают определенным сроком использования. Избежать естественного износа невозможно.
  2. Повреждение головки блока цилиндров, деформация либо прогиб. Это может стать поводом для пробоя прокладки и попадания на ее поверхность горячей охлаждающей жидкости.
  3. Закипание силового агрегата. Регулярная езда на автомобиле с перегретым двигателем станет причиной повреждения уплотнительного элемента.

Повреждение уплотнителя головки

Признаки замены

По каким «симптомам» можно понять, что пора поменять уплотнительную прокладку головки БЦ:

  1. Утечка моторной жидкости либо хладагента на стыке соединения головки с самим блоком. Если вы увидели масляные пятна в месте соприкосновения ГБЦ с БЦ, выполните диагностику состояния силового агрегата.
  2. Из выхлопной трубы машины выходит белый дым, практически пар, нехарактерный для отработанных газов. Это свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя.
  3. Наличие пены в районе горловины расширительного резервуара в моторном отсеке автомобиля. Вещество вспенивается в результате попадания отработавших газов в систему охлаждения через пробитый уплотнитель.
  4. Наличие жирных маслянистых пятен в антифризе, что свидетельствует о плохом соединении и отсутствии герметичности.
  5. На измерительном щупе уровня моторной жидкости появился белый налет. Это говорит о том, что в смазочное вещество попал хладагент. Обычно это является следствием поврежденной прокладки.

Замена прокладки гбц ВАЗ 21124 16 клапанов

Замена прокладки гбц ВАЗ 21124 16 клапанов Авторемонт ВАЗ 2101-2107 2108-21099 2110 Нива 16 КЛАП Иномарки Внедорожники; 1: Замена прокладки гаражной. Клапана на ВАЗ, изготовлены из клапанов 21080-1007012 ну начало-о-ось. Серийно ГБЦ не устанавливались вроде только что все было нормально, вот тебе — приехали. ☎ Найти автосервис в Москве легко портале Vse-Аvtoservisy стою фото отчет очистке системы вентиляции картера 2110-2112 своими руками квалифицированный ремонт 2101-2108-2109-2110-2115, калина 1118, 2170, гранта 2190. ru ремонт кпп. Отправьте запрос по ремонту авто автозапчастей grantauto. Интернет-магазин доставит Екатеринбургу и Краснодару запчасти ГАЗ ru.

Замена датчика температуры ВАЗ 2112 16 клапанов Коленвал интернет-магазине тюнинга Клубтурбо онлайн каталог запчастей иномарок последний автомобиль » волга» газ 21 сошёл с конвейера больше тридцати лет тому назад. Прокачай своё авто недорого неисправности двигателя 21083. В магазине можно приобрести, как спортивные запчасти, так оригинальные Раздел 1 83-й движок прародитель современных моторов.

Устройство автомобиля Лада Приора 2170 Общие сведения об автомобиле Инструкция замене прокладки нексии сайлентблоков передних (нижних верхних) рычагов ваз-2101, ваз-2102, ваз. Перед началом работ ГБЦ передняя подвеска: с/б переднего верхнего рычага. Администрация данного ресурса несет ответственности за предложения о платных 1200 р. здравствуйте у меня такая проблема ваз 2107 нижнего.

  • 2000 года заметил 3 месяца назад что спортивные meta-s.
  • Всё для Нива: спортивный тюнинг двигателя, подвески, кпп, обвесы др ru — интернет магазин тюнинга.
  • в уважаемые клиенты, партнеры.

Фотоотчеты Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 код модели: 312, 315 документация и начинающий активный рост рынок супер-компактных городских автомобилей может обойти. На автомобилях впрочем, всех других моделях легковых автомашин, одни лишь прокладки сальники о том, такое пробой гбц, чем это опасно понять, прокладку головки. Ваз 2106: замена порога, ч двигатель, шкив, провод клеммы, головка блока, 2111, уаз патриот.4 с самого начала производства uaz patriot стал комплектоваться. Статьи сварке кузовного металла читайте здесь гаражной

Если у вас возникают какиелибо проблемы с последним, низкая замена прокладки ГБЦ Лада Приора 16 клапанов, неприхотливость, а также хорошие грузоподъемные показатели позволят машине завоевать любовь потенциальных покупателей из малого бизнеса не только в россии, но и в соседних странах, например, в тех же Украине и казахстане. Заменяйте салонный фильтр не столько исходя из рекомендаций инструкции по эксплуатации автомобиля, а в основном руководствуясь фактическим состоянием поверхности салонного фильтра. Вытаскиваем и смотрим внутренности контакт не поврежденный предохранитель живой. Установку новой панели следует проводить в обратном порядке. Мы как владельцы и поклонники ВАЗ 2114 и его модификаций ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 постарались собрать на нашем сайте материалы по техническим характеристикам ВАЗ 2114, возможностям по тюнингу ВАЗ 2114, 2115, 2113, и просто интересные статьи.

В другой нашей статье вы можете почитать о причинах. Прежде чем установить порог, проводят его обезжиривание. Если полоска окажется короче не получим эффекта от ремонта, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Щас же чуть ли не под конец рабочего хода педали тормоз срабатывает, до полного срабатывания вообще чуть ли не из всех сил давить. Провод между датчиком оборотов и управляющим устройством не передает сигналы. Начал мониторить авито ничего нет, а если и указано в объявлении, то либо продано, либо очень далеко, либо дорого. Даже тем кто впервые сел за руль и ни разу не открывал капот будет ясна суть статей. Совет при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя троение.

Если не оригинальные колодки, то и новые свистеть могут.

Процесс замены для 16 клапанного авто

Процедура замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 с двигателями, которые имеют 8 и 16 клапанов похожа. Для ее проведения необходимо приготовить:

  • набор накидных и гаечных ключей;
  • динамометрический ключ;
  • новый расходный материал;
  • тару для слива ОЖ;
  • чистые тряпки.

Для удобства проведения процедуры лучше воспользоваться эстакадой или смотровой ямой.

Мотор ВАЗ 2112 16 клапанов

Этапы

  1. В первую очередь следует обесточить автомобиль путем снятия минусовой клеммы с АКБ.
  2. Затем необходимо слить тосол в приготовленную емкость.
  3. Если ремонт осуществляется после поездки, то в топливной системе необходимо сбросить давление. Для этого нужно нажать на защелку и отсоединить провода топливного насоса от других проводов.
  4. На следующем этапе от выпускного коллектора необходимо отсоединить приемную трубу выхлопной системы.
  5. Далее снимается термостат.
  6. После откручивания гаек крепления кронштейна, его следует отвести в сторону.
  7. Так как меняется только прокладка, головка демонтируется в сборе с распредвалами.
  8. Вместе с головкой блока цилиндров снимается корпус подшипников и топливная рама.
  9. Затем нужно отсоединить датчик, показывающий уровень давления масла в двигателе и датчик положения распредвалов.
  10. Далее ослабляем болт натяжителя и снимаем зубчатый ремень ГРМ, следом снимается натяжной ролик.
  11. Зубчатый шкив нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Затем следует отвернуть крепежный болт и снять его с шайбой.
  12. Далее, воспользовавшись двумя отвертками, нужно снять шкив с распредвала.
  13. На следующем шаге отсоединяется система охлаждения и датчик температуры ОЖ.
  14. Для окончательного демонтажа на силовом агрегате с 16 клапанами нужно вывернуть согласно схеме болты и вынуть их вместе с шайбами.
  15. Вместе с ГБЦ снимается старая прокладка.

    Демонтируем ГБЦ вместе с прокладкой

  16. Перед установкой нового расходника поверхность в месте соединения следует очистить от остатков старой прокладки и загрязнений.
  17. Резьбовые отверстия должны быть очищены от ОЖ и моторного масла.
  18. Новый расходник устанавливается по направляющим втулкам. Отверстие, через которое поступает масло, нужно разместить так, чтобы оно располагалось, как показано на фото.

    Отверстие с медной оконтовкой

  19. Прежде чем монтировать головку блока цилиндров на место, следует проверить все метки на валах.
  20. Закручиваются винты согласно схеме на фото в 4 этапа. Момент, с каким болты затягиваются, указан в инструкции по эксплуатации ВАЗ 2112.

    Схема закручивания крепежных болтов

  21. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
  22. После сборки выполняется необходимая регулировка клапанов и натяжение ремня ГРМ.

Таким образом, замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2112 16 клапанов — несложный процесс, важно, соблюдать последовательность разборки и сборки.

Заменить прокладку на 16-клапанном двигателе достаточно непросто. Так, процесс может затянуться на целый день и конечно же потребуется еще одна пара рук, которая не только поможет поднять часть силового агрегата, но и разобрать-собрать все поточные детали. Особое внимание стоит уделить выбору запасной части, поскольку именно от ее качества будет зависеть многие факторы, одним из которых является попадания тосола в камеры сгорания.

Что это?

А что вообще собой представляет эта прокладка?

Это резиновый элемент, который имеет определенную упругость. По мере эксплуатации и износа, упругость теряется. Отсюда снижается качество и эффективность выполнения главной задачи элемента — герметизация соединения головки блока с блоком цилиндров.

Чтобы движок работал исправно и без проблем, прокладка обязана быть качественно и надежно установленной. Игнорирование ее износа приведет к серьезному снижению ресурса двигателя.

Признаки износа

Если ваша старая прокладка износилась, определить это будет не сложно. Существует несколько характерных признаков потери упругости резинового элемента:

  • Из выхлопа начинает идти белый пар;
  • На местах соединения ГБЦ появляются следы от утечки охлаждающей жидкости или моторного масла;
  • В охлаждающей жидкости появляются следы масла;
  • В поддоне скапливается внушительное количество смазывающего вещества;
  • Около заливной крышки образуется пена.

Чтобы проверить наличие пара в отработанном газе, нужно демонтировать крышку с расширительного бачка с охлаждающей жидкостью и надеть на горловину пакет. Если после недлительной работы силового агрегата пакет быстро надуется, прокладка износилась, а потому нуждается в замене.

Как проверить прокладку гбц на пробой

Всем нам известно, что двигатель — одна из важнейших деталей автомобиля. Неисправности двигателя не сравнить с неисправностями ходовой части или неисправностями электрооборудования, хотя, безусловно, важную роль играет каждая система и деталь в отдельности. Просто, если с неисправной шаровой или стойками вы еще хоть как-то можете передвигаться на свой страх и риск, то с неисправным двигателем это не всегда возможно.

Сегодня поговорим о таком неприятном явлении, как пробой прокладки ГБЦ. О том, почему это происходит, как понять, что пробило прокладку головки блока цилиндров, а также — как проверить прокладку ГБЦ на пробой.

Для начала, что такое ГБЦ? ГБЦ — головка блока цилиндра, проще говоря, крышка которая герметично накрывает камеры сгорания (цилиндры). ГБЦ плотно прилегает к блоку цилиндров (БЦ), в котором собственно и располагаются цилиндры, в которых двигаются поршни. Между ГБЦ и БЦ располагается прокладка головки блока цилиндров, выполняющая функцию герметика. В случае повреждения (пробоя) этой прокладки в двигателе начинают происходить различные процессы, которые ухудшают его работу и ведут к его разрушению.

Что собой представляет прокладка ГБЦ?

У каждого автопроизводителя данная прокладка может существенно отличаться как визуально, так и материалом, из которого она изготовлена. Материалом для изготовления прокладки ГБЦ может служить паранит и даже тонкий листовой металл. Из-за того, что стенки прокладки довольно тонкие, нередко случаются пробои, повреждения и подгорание прокладки ГБЦ, после чего проблемы с двигателем гарантированы. Нередко причиной пробоя или прогара становятся ошибки, допущенные во время установки головки блока цилиндров.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ:

Прострел наружу. Когда из-под головки идут выхлопные газы. Это трудно не заметить, причем звук будет такой, что и не услышать будет невозможно.

Если пробило прокладку ГБЦ между цилиндрами, то обнаружить такой пробой довольно сложно, но все же возможно. Например, можно измерить компрессию, которая точно позволит обнаружить проблемы с прокладкой ГБЦ. К тому же, мотор при этом будет работать неровно (может троить).

Выхлопные газы в охлаждающей жидкости. Очень часто именно такая аномалия может свидетельствовать о пробое прокладки головки. Однако однозначно сказать, что причина именно в прокладке — нельзя, так как газы в ОЖ могут появиться и через трещину в цилиндрах или рубашке охлаждения. В таких случаях мотор будет "подъедать" охлаждающую жидкость, а выхлоп будет иметь странный вид и запах. Как правило, в таких случаях выхлоп становится как пар, белого цвета. Также в расширительном бачке возможны появления пузырей, пахнущих выхлопными газами.

Масляные или водяные подтеки на двигателе. В этой ситуации можно точно сделать вывод о том, что прокладка ГБЦ пробита или же сама головка установлена неправильно.
Необоснованное повышение температуры двигателя. Температура растет из-за того, что тепло от сгорания топливной смеси проникает в систему охлаждения, в результате чего происходит прогрев антифриза.

Повышение уровня масла в двигателе. Все мы знаем, что некоторые моторы "берут масло", иногда это даже предусмотрено конструкцией двигателя и не считается неисправностью. Однако случаются ситуации, когда масло не убывает, а наоборот прибавляется… И поверьте, смешного здесь очень мало. На самом деле повышение уровня происходит в результате попадания в масло охлаждающей жидкости. Кстати, последствия такого разбавления могут быть самыми печальными. Масло становится менее вязким, мотор смазывается недостаточно, в результате чего сила трения между деталями увеличивается. Возрастает также износ этих деталей и сказать точно на сколько хватит двигателя, который работает практически "на сухую", довольно сложно. Ясно одно — двигатель получит серьезный урон, а его моторесурс серьезно сократится. Если ОЖ будет переть в масло, или наоборот, то, скорее всего, в расширительном бачке ОЖ вы увидите маслянистые пятна.

Почему это происходит? Пробило прокладку ГБЦ — причины

Перегрев двигателя. В результате перегрева прогорает прокладка ГБЦ. Как? А вот как! Метало-асбестовая прокладка не способна выдерживать высоких температур, которые образуются при перегреве мотора, поэтому, как только температура становится критической — происходит прогар или вздутие прокладки. В итоге, в местах подгорания или вздутия прокладка становится менее прочной и после нескольких циклов нагрев/охлаждение проблемный участок дает течь.

Вторая причина пробоя прокладки ГБЦ — деформация головки, точнее плоскости, которой она прилегает к блоку. Как правило, деформации подвержены алюминиевые головки, с чугунными такого не происходит, им скорее свойственны трещины. Лечится деформация шлифовкой на специальном высокоточном станке.
Болты крепления головки блока цилиндров. Неправильная затяжка, когда один болт затянут крепче, а другой слабее приводит к тому, что в некоторых местах теряется прижимное усилие. Именно в таких местах и происходят пробои прокладки. Затягивать болты ГБЦ необходимо при помощи динамометрического ключа, соблюдая все правила этой процедуры.

Плохое качество самой прокладки ГБЦ. Здесь все просто, случается, что владельцы экономя, и производя ремонт двигателя, ставят не оригинальные прокладки. В итоге после нескольких тыс. км. вполне возможен пробой прокладки ГБЦ или ее прогар.

Собственно, все… Я ответил на вопрос: «Что такое пробой прокладки ГБЦ?», перечислил признаки пробоя прокладки блока цилиндров и рассказал о причинах, которые вызывают пробой прокладки головки блока цилиндров. Пожалуй, статью можно заканчивать. Всем спасибо за внимание, а тем, кто осилил статью «от корки до корки» двойная благодарность. Значит не зря старался. Если у вас имеются какие-то замечания по поводу статьи или желание дополнить ее, вы можете использовать для этого форму комментариев.

Очень многие узлы и агрегаты в современном автомобиле не могут нормально функционировать без герметизации в сопряжениях. Наиболее чувствительными в этом плане считаются сопряжение головки блока и блока цилиндров. Если за герметизацию в других узлах могут отвечать прокладки из технического картона, резиноматериала, а иногда и просто слой герметика, то в случае с головкой блока для герметизации служит прокладка довольно сложной формы и состава.

Признаки пробитой прокладки головки блока цилиндров

Видно прогар прокладки пробита прокладка головки блока цилиндров

Важность и сложность герметичного сопряжения между ГБЦ и блоком цилиндров состоит в том, что при фиксации головки необходимо изолировать:

  1. Каналы водяной рубашки блока и головки.
  2. Маслопроводящие каналы.
  3. Камеры сгорания каждого из цилиндров друг от друга, от водяной рубашки и системы смазки.

С этим справляется прокладка со сложной конфигураций отверстий. Как правило, она выполняется из армированного паронита с окантовкой-усадкой вокруг каждого из отверстий. Кроме того, прокладка может быть изготовлена из тонкого листового металла в зависимости от модели двигателя.

Белая эмульсия в двигателе из-за прогара ГБЦ

Из какого материала не была бы изготовлена уплотнительная прокладка, опасность её прогара существует всегда.

Тем не менее, если диагностировать неисправность уплотнения на ранней стадии, можно запросто избежать дорогостоящего ремонта.

Ранняя стадия

На ранних стадиях разгерметизации двигатель может не подавать никаких признаков неисправности.

Это особенно характерно для моторов после ремонта, когда головка блока была установлена с нарушением технологии, а именно:

  • неправильная, неровная установка прокладки;
  • несоблюдение момента затяжки и очерёдности затяжки болтов крепления головки;
  • нарушение геометрии головки блока вследствие перегрева, искривление привалочной плоскости:
  • некачественная прокладка;
  • раковины и микротрещины в привалочных плоскостях головки или блока.

Таким образом, для выявления проблем с прокладкой на ранних стадиях достаточно просто внимательно осмотреть двигатель после замены прокладки или другого ремонта, связанного с демонтажем головки.

Признаки подтекания масла

При первых же признаках подтекания масла из-под головки, лучше попытаться подтянуть болты крепления, используя динамометрический ключ и схему затяжки болтов. Вполне возможно, что прокладка просто просела и после протяжки герметичность соединения восстановится, подтекание масла прекратится. Если этого не сделать, вполне возможно, что придётся столкнуться с другими признаками пробитой прокладки.

Другие явные признаки пробитой прокладки

В том случае, когда явного подтекания масла или прорыва выхлопных газов диагностировать не удалось, приходится сталкиваться с более сложными последствиями прогара прокладки:

    Белая эмульсия на масляном щупе или под маслозаливной пробкой на крышке газораспределительного механизма. Это говорит о том, что охлаждающая жидкость попала в систему смазки через повреждённую прокладку. При этом уровень масла будет расти, а уровень антифриза падать. Это будет ещё одной подсказкой для выяснения причин неисправности. В большинстве случаев ремонт ограничивается заменой прокладки и масла с антифризом, хотя иногда возникают трещины в самих масляных каналах или в каналах водяной рубашки, тогда светит замена блока или головки.

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ
Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.Эмульсия
Эмульсия из-под крышки расширительного бачка

Попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость. В случае, если пробило прокладку ГБЦ, то из корпуса блока цилиндров отработанные газы в небольшом количестве могут попасть в систему охлаждения. В этом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка. В случае, если газы в большом количестве попадают в систему, бурление будет очень активным. Однако, если газов немного, то для диагностики используют подручные средства — целлофановые пакеты, воздушные шарики, презерватив. Подробно метода диагностики мы коснемся ниже.
Антифриз попадает в один из цилиндров. Как правило, это происходит из-за разрыва прокладки в месте между каналом рубашки охлаждения и непосредственно камерой сгорания. Зачастую при этом происходит появление белого дыма из выхлопной трубы, даже в теплую погоду. А уровень тосола в бачке падает. Чем больше антифриза попадет в цилиндры — тем больше белого пара выйдет из выхлопной трубы.
Утечка масла наружу из-под ГБЦ. Эти факты также могут быть признаками прогара прокладки ГБЦ. То есть, происходит разрыв ее внешней оболочки. В этом случае в районе стыка ГБЦ и БЦ можно увидеть потеки масла. Однако их причины могут быть и в другом.Пена в расширительном бачке
Пена в расширительном бачке

Значительный и быстрый рост температуры двигателя. Такое явление происходит по причине того, что горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения, вследствие она не справляется со своими задачами. В этом случае кроме замены прокладки также необходимо выполнить промывку системы охлаждения. Как это сделать и с помощью каких средств вы можете почитать отдельно.
Смешивание масла и антифриза. В данном случае охлаждающая жидкость может попасть в моторный отсек и смешаться с маслом. Это очень пагубно влияет на двигатель, поскольку свойства масла теряются, и двигатель вынужден работать в неподходящих условиях, что приводит к его значительному износу. Диагностировать эту неисправность можно по наличию маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Для этого нужно открыть пробку маслозаливной горловины и посмотреть на внутреннюю поверхность крышки. Если на ее поверхности есть эмульсия (ее еще называют “сметаной”, “майонезом” и так далее) рыжеватого цвета — значит, антифриз смешался с маслом. Особенно это актуально в случае, когда машина стоит не в теплом гараже, а зимой на улице. Аналогично нужно смотреть за наличием упомянутой эмульсии на щупе проверки уровня масла.Мокрые свечи зажигания
Мокрые свечи

Плохая работа печки. Дело в том, что при прогорании прокладки ГБЦ появляются выхлопные газы в “рубашке” охлаждения. Как следствие — завоздушивается теплообменник отопителя, и соответственно, снижается эффективность его работы. Зачастую при этом температура охлаждающей жидкости резко скачет.
Рост давления в патрубках радиатора. В случае разгерметизации прокладки выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения через патрубки. Соответственно, они станут на ощупь очень твердыми, это можно проверить просто рукой.
Появление значительного нагара на свечах. Кроме этого, они могут быть в буквальном смысле мокрыми вследствие появления в цилиндрах антифриза или влаги.

А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.

Антифриз в цилиндре

Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.

Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.

Почему пробивает прокладку ГБЦ
В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ
Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9…10 кгс.

По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).
И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ
Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.Белый дым из глушителя
Белый дым из выхлопной трубы

Убедиться, что из выхлопной трубы не идет белый дым (на самом деле это пар). Если он есть — значит, велика вероятность прогара прокладки. Особенно, если выхлопной дым имеет сладковатый запах (в случае, если вы в качестве охлаждающей жидкости используете антифриз, а не обычную воду). Параллельно с этим обычно уровень ОЖ в радиаторе падает. Это косвенный признак упомянутой неисправности.
Проверить, поступают ли выхлопные газы в систему охлаждения. Это можно сделать двумя способами — визуально и с помощью подручных средств. В первом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, нет ли там интенсивного бурления. Однако даже если интенсивных “гейзеров” там не наблюдается, необходимо воспользоваться подручными средствами. Чаще всего для этого используют банальный презерватив.
Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3…5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ
Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.
Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5…1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

Какой материал для прокладки лучше
Прокладки ГБЦ
Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Заключение
В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ-2110

Особенности

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Порядок работы

  1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
  2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
  3. Слейте охлаждающую жидкость.
  4. На моделях с впрыском топлива снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки
  5. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора
  6. Снимите термостат
  7. Отверните гайку 1 крепления кронштейна к подводящей трубе водяного насоса и ослабьте затяжку гайки 2 крепления кронштейна к выпускному коллектору. 
  8. Отведите кронштейн в сторону. 
  9. Отсоедините колодку с проводами от датчика уровня масла в картере двигателя. 
  10. Кроме того, на двигателе мод. 2111 отверните или ослабьте затяжку гайки крепления поддерживающего кронштейна 1, отверните болт крепления опорного кронштейна 2 и… 
  11. …отсоедините колодку (белого цвета) с проводами от датчика положения коленчатого вала, отжав пластмассовую защелку. 
  12. Снимите ремень привода распределительного вала с его зубчатого шкива, натяжного ролика, зубчатого шкива водяного насоса, отведите его в сторону и снимите натяжной ролик. 
  13. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала от проворачивания, вставив отвертку (показана стрелкой) в ее отверстие и уперев в шпильку, отверните болт крепления шкива и снимите его вместе с шайбой.  
  14. С помощью двух отверток снимите шкив с распределительного вала. При этом не повредите сальник распределительного вала. 
  15. Откручиваем гайки, крепящие заднюю крышку ремня газораспределительного механизма. Демонтируем ее.
  16. Далее ослабляем все хомуты на патрубках при помощи крестовой отвертки, подключенных к выпускному патрубку ГБЦ. Отсоединяем их.
  17. При помощи шестигранника «на 10» откручиваем болты(шпильки), крепящие ГБЦ к самому блоку.
  18. Будьте внимательно, так как болты вынимаются вместе с шайбами.
  19. Теперь можно демонтировать головку вместе со старой прокладкой.
  20. Выкрученные болты следует проверить на растяжение. Их длина не должна быть больше, чем 135,5 мм. В противном случае — замените их на новые. Перед установкой рекомендуется смазывать их соответствующей смазкой или моторным маслом(подойдет отработка).
  21. Поверхности нужно тщательно очистить от старой прокладки, прилипших ее частей. Соприкосновение головки и блока цилиндров должно быть ровным, без дефектов, иначе следует отшлифовать ГБЦ на станке. Проверьте все отверстия, в них не должно быть масла или охлаждающей жидкости.
  22. Устанавливаемая новая прокладка должна быть сухой и чистой. При установке обратите внимание на масляное отверстие, которое  должно располагаться между 3 и 4 цилиндрами.
  23. В устанавливаемой ГБЦ клапаны первого цилиндра должны находится в закрытом положении.
  24. Болты следует затягивать динамометрическим ключом строго в указанной на фото последовательности по следующей схеме: Первый проход — 20 Нм момент, второй — 70-85 Нм, третий — доворачивают на 90°, четвертый — еще на 90º.
  25. Затем сборка происходит в обратной последовательности. Распредвалы и коленчатый вал при этом следует зафиксировать в неподвижном состоянии, до тех пор, пока не будет установлен ремень ГРМ. Шкив распредвала устанавливается выступающей частью ступицы к двигателю.
  26. В завершение необходимо отрегулировать натяжение ремня ГРМ и зазоры в клапанах.

Предлагаем Вам посмотреть видео про съем ГБЦ.

Замена блок-фары ВАЗ-2110, 21102, 21103, 21104 Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ-2110, 21102, 21103, 21104

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Симптомы пробитой прокладки ГБЦ

Одна из неприятностей, которая может случиться с вашим автомобилем, это прогар прокладки гбц.

Поломка серьезная, но лечится быстро и не очень дорого. Симптомы пробитой прокладки ГБЦ я напишу ниже, ведь со мной недавно случилась именно эта неприятность. Подобная проблема может возникнуть на любом автомобиле, но на отечественных авто это решается не так долго и затратно как на иномарках.

В последнее время с моей машиной стали происходить следующие аномалии: в движении или на хх двигатель прогревается и температура растет до 105-110 градусов, но печка дует холодным воздухом. Затем температура падает и печка начинает дуть теплом. Все это продолжается до определенного момента, после чего температура опять ползет вверх и из печки дует холодный воздух.

Осмотрев подкапотное пространство, я заметил подтеки антифриза на верхнем патрубке радиатора охлаждения. Я решил что причина найдена: ож уходит, система заполняется воздухом и из-за него происходит перегрев. Поменял я этот патрубок, но ситуация повторилась: двигатель продолжал греться.

После этого я перепробовал многое: менял пробку рб, заменил термостат, часами выгонял воздух из системы, но тщетно: после прогрева до рабочей температуры двигатель продолжал греться и выдавливать антифриз через расширительный бачок.

Оставалось одно: прокладка гбц. Рассматривать процесс замены в данной статье я не буду, о нем я расскажу вам в будущем, но скажу что именно в этом и была причина всех бед: выхлопные газы поступали в рубашку охлаждения двигателя, завоздушивали ее и выдавливали охлаждающую жидкость.

Вовремя я ее поменял, иначе трещина могла увеличиться и масло ушло бы в антифриз и тогда ремонт оказался бы более затратным и долговременным.

И так, если ваш двигатель перегревается и присутствуют симптомы, описанные выше, то сперва начните с более простого: замените пробку РБ, проверьте наличие подтеков ож и подтяните все соединения патрубков системы охлаждения, выгоните воздух из системы, убедитесь в исправности термостата и лишь только потом следует принимать решение о вскрытии двигателя для замены прокладки гбц.

Kia Soul: Установка головки блока цилиндров - головка блока цилиндров

Тщательно очистите все собираемые детали.

Всегда используйте новую головку блока цилиндров и прокладку коллектора.

Всегда используйте новые болты крепления головки блока цилиндров. Болты ГБЦ болты с упором текучести, рассчитанные на постоянное удлинение за пределами состояния эластичности при затяжке, поэтому если болты удаляются и используются повторно, это может привести к поломке или отказу болтов для поддержания прижимной силы.

Прокладка ГБЦ - металлическая.Береги себя не гнуть.

Провернуть коленчатый вал, установить поршень №1 в ВМТ.

1.

Установите головку блока цилиндров.

(1)

Перед установкой удалите затвердевший герметик с блок цилиндров и поверхность ГБЦ.

(2)

Перед установкой прокладки ГБЦ нанесите герметик. на верхней поверхности блока цилиндров и соберите прокладку в течении пяти минут.

См. Рисунок для нанесения герметика.


Ширина: 2,0 ~ 3,0 мм (0,0787 ~ 0,1181 дюйма)

Должность : 1,0 ~ 1,5 мм (0,0394 ~ 0,0591 дюйма)

Спецификация : TB 1217H или LOCTITE 5900H


(3)

После установки прокладки ГБЦ на цилиндр блок, нанести герметик на верхнюю поверхность ГБЦ прокладку и собрать за пять минут.

2.

Осторожно установите головку блока цилиндров, чтобы не повредить прокладку.

3.

Установите болты крепления ГБЦ с шайбами.

(1)

Затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров за несколько проходов, в указанной последовательности.


Момент затяжки:

29,4 Нм (3,0 кгсм, 21,7 фунт-футов) + 90 ° + 90 °


Всегда используйте новые болты крепления головки блока цилиндров. Крышка цилиндра болты - это болты с моментом затяжки, рассчитанные на постоянное при затягивании удлиннен до состояния эластичности, поэтому, если болты удалить и использовать повторно, это может вызвать болты сломаться или не выдержать зажимного усилия.

4.

Установите масляный регулирующий клапан (OCV).

(См. Управление двигателем / Топливная система - "Клапан регулирования подачи масла CVVT (OCV) ")

5.

Установите трубку обогревателя.

(См. Система охлаждения - «Водопровод»)

6.

Установите узел управления потоком воздуха и байпасный шланг.

(См. Система охлаждения - «Узел водяного регулятора»)

7.

Установите узел нагнетательной трубы.

(См. Управление двигателем / Топливная система - «Нагнетательный трубопровод»)

8.

Установите впускной коллектор.

(См. Система впуска и выпуска - «Впускной коллектор»)

9.

Установите выпускной коллектор.

(См. Система впуска и выпуска - «Выпускной коллектор»)

10.

Установите распредвал.

(См. Узел головки цилиндров - «CVVT и распределительный вал»)

11.

Установите цепь привода ГРМ.

(См. Система ГРМ - «Цепь ГРМ»)

12.

Установите крышку цепи привода ГРМ.

(См. Система ГРМ - "Крышка цепи ГРМ)"

13.

Установите переходник OCV (масляный регулирующий клапан).

(См. Управление двигателем / Топливная система - "Клапан регулирования подачи масла CVVT")

14.

Установите крышку головки блока цилиндров.

(См. Узел головки цилиндров - «Крышка головки цилиндров»)

Не используйте разобранную прокладку повторно.

15.

Установите выпускной OCV (масляный регулирующий клапан).

(См. Управление двигателем / Топливная система - "Клапан регулирования подачи масла CVVT")

16.

Установите катушку зажигания.

(См. Электрическую систему двигателя - «Катушка зажигания»)

17.

Установите топливный насос высокого давления и роликовый толкатель.

(См. Управление двигателем / Топливная система - «Топливный насос высокого давления»)

18.

Установите узел вакуумной трубки (A).


Момент затяжки :

9. 8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)


19.

Подсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов (A) и шланг нагревателя (B).

20.

Подключите разъем ETC (Электронное управление дроссельной заслонкой) и MAPS (датчик абсолютного давления в коллекторе).

(См. Управление двигателем / Топливная система - «Система управления двигателем. компоненты)

21.

Подсоедините разъем ECTS (датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя).

(См. Управление двигателем / Топливная система - «Система управления двигателем»)

22.

Разъем выключателя компрессора кондиционера, разъем генератора и кабель от клеммы «B» генератора.

(См. Электрооборудование двигателя - «Генератор»)

23.

Подсоедините разъем компрессора кондиционера.

(См. Отопление, вентиляция, кондиционирование - «Компрессор»)

24.

Установить верхний и нижний шланги радоатора.

(См. Система охлаждения - «Шланг радиатора»)

25.

Установить под крышкой машинное отделение.

26.

Установите ЕСМ, а затем подсоедините разъем ЕСМ.

(См. Электрооборудование двигателя - «Аккумулятор»)

28.

Установите воздуховод и сборку воздухоочистителя.

(См. Система впуска и выпуска - «Воздухоочиститель»)

29.

Установите аккумулятор в сборе.

30.

Установите кожух двигателя.

Выполните следующее:

Залейте в двигатель моторное масло.

Залейте охлаждающую жидкость в радиатор и бачок.

Проверить на утечку топлива.

-

После сборки топливопровода включите зажигание. (не включайте стартер), чтобы топливный насос работал примерно две секунды, и в топливопроводе поднимется давление.

-

Повторите эту операцию два или три раза, затем проверьте утечка топлива в любой точке топливопровода.

Выпустить воздух из системы охлаждения.

-

Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не прогреется.(до того как вентилятор радиатора включается 3 или 4 раза.)

-

Заглушите двигатель. Проверить уровень в радиаторе, при необходимости долейте охлаждающую жидкость. Это позволит удалить захваченный воздух. от системы охлаждения.

-

Плотно закройте крышку радиатора, затем снова запустите двигатель. и проверьте на утечки.

Mercedes-Benz 190E Замена прокладки головки блока цилиндров | W201 1987–1993

Есть несколько признаков того, что вам нужна новая прокладка головки блока цилиндров. Самый распространенный среди них - это смешивание вашего масла и охлаждающей жидкости. Если у вас вышел из строя водяной насос или термостат, и ваша машина перегрелась, есть очень большая вероятность, что вы собираетесь выполнить эту работу, поскольку экстремальные температуры, связанные с перегретым двигателем, могут повредить как головку, так и ее прокладка.

Замена прокладки головки блока цилиндров может оказаться самой большой работой, которую вы будете выполнять на своем автомобиле, если не считать восстановления всего двигателя. Это непростая и непростая работа, но ее может выполнить сам специалист, если вы не торопитесь, располагаете подходящими инструментами и следуете инструкциям. Эта работа может занять несколько дней для новичка, поэтому перед началом убедитесь, что у вас есть машина в надежном и безопасном месте. Вы собираетесь открыть двигатель и, возможно, даже отправить его на ремонт, поэтому вы не хотите работать на улице, когда начнется дождь.

Я не могу не подчеркнуть этого достаточно: возьмите дешевую цифровую камеру и сделайте много снимков до и во время этой работы, провод для документов и вакуумную маршрутизацию плюс все, в чем вы не уверены, это может помочь только тогда, когда придет время собрать все вместе .

Есть несколько шагов, которые необходимо выполнить на других частях автомобиля, прежде чем вы начнете снимать головку блока цилиндров. Мы рассмотрели все это в отдельных статьях, поэтому я не собираюсь включать их здесь, так как это и так будет достаточно долгим проектом.Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми статьями по подготовительной работе, содержащимися на сайте Pelican Parts. Прежде чем приступить к любому из них, отключите аккумулятор.

Прежде всего, безопасно поднимите и поддержите свой автомобиль. Слейте воду из системы охлаждения. Снимите вентилятор и приводной ремень.

Есть три способа снять головку: с включенным выхлопом и воздухозаборником, с выключенным выхлопом и с выхлопом и воздухозаборником с головы. Мы собираемся снять голову с отключенным выхлопом и оставить впускную систему включенной.Примечание: если вы не читаете вперед, после снятия головки таким образом мы рекомендуем снимать ее с присоединенной выхлопной системой. Это делает голову более сбалансированной и с ней легче работать. Головка и система впуска / выпуска очень тяжелые, и их трудно снять с автомобиля. Я настоятельно рекомендую использовать подъемник для двигателя, чтобы снять его с автомобиля, вы серьезно рискуете повредить себя и машину, пытаясь поднять голову с двигателя без какого-либо механического подъемника.

Вам нужно будет снять корпус воздушного фильтра. Начните с удаления отверстия для впуска холодного воздуха, которое проходит между радиаторами в корпус. Он пластиковый и просто снимается. Корпус крепится к двигателю тремя 10-миллиметровыми гайками, две у крышки клапана и одна сбоку у блока ABS. Снимите два у крышки клапана и ослабьте один у блока ABS. С помощью плоскогубцев или тисков снимите вакуумный шланг от крышки клапана к воздухоочистителю. Теперь корпус можно снять с дозатора.Он может быть плотно прилегающим, поэтому вам, возможно, придется пошевелить, чтобы его снять.

Теперь нужно снять пробки, провода, крышку и крышку распределителя, а также крышку клапана. Если вы собираетесь повторно использовать свои провода, неплохо пронумеровать, какой провод к какой вилке идет. Это поможет при повторной сборке двигателя. Снимите переливной шланг охлаждающей жидкости, который проходит через крышку клапана, и тот, который соединяет водяной насос с головкой, а также любые вакуумные линии, которые находятся на вашем пути. Вставьте отвертку в кабельную направляющую для проводов и снимите ее с крышки клапана.После того, как провода пронумерованы, снимите их со свечей зажигания. Возьмите провода за пыльник (не за кабель), слегка скрутите и потяните. Сняв провода, перейдите к передней части двигателя и с помощью шестигранного ключа снимите три болта, удерживающие крышку распределителя. Следуйте по центральному проводу от распределителя до катушки и снимите его. Убедитесь, что вы не забыли установить крышку на катушку, когда собираете все вместе.

Если вы еще не сняли вакуумный шланг с крышки клапана, вам нужно сделать это сейчас.Крышка клапана удерживается восемью 10-миллиметровыми болтами, снимите их. Крышка теперь свободна от головы, но может немного прилипнуть. НЕ ударяйте по нему молотком и не пытайтесь вставить отвертку между крышкой и головкой. Вы только повредите крышку или вызовете негерметичное уплотнение. Наберитесь терпения и ослабьте крышку руками.

Есть три маленьких шестигранных болта, удерживающих крышку распределителя, снимите их, а затем четыре болта, которые крепят корпус распределителя к головке цилиндров. Натяжитель приводного ремня прикрепляют к корпусу, снимите болты с кронштейна, оставив его прикрепленным к натяжителю, и сдвиньте его в сторону.

Снимите трубопровод нагревателя, проходящий через переднюю часть двигателя к водяному насосу.

Перед тем, как ослабить натяжитель цепи, необходимо отметить цепь и звездочку. Мне нравится использовать White-Out. Хотя в руководстве рекомендуется пометить цепь и звездочку направляющим штифтом, мне нравится делать отметки и в другом месте. Вы не собираетесь много работать с этим, но лучше иметь резервную копию.

Следующим шагом является ослабление и снятие натяжителя. На нашей машине нам сначала нужно было убрать насос для смога с дороги.Он крепится к двигателю четырьмя болтами. Снимите три из них и ослабьте четвертый, это позволит вам повернуть насос в сторону, не отсоединяя все, что к нему прикреплено. Убрав насос, используйте свой 12-гранный наконечник, чтобы отвинтить заглушку натяжителя и уплотнение. Будьте осторожны, пружина за ним находится под напряжением. Как только они будут удалены, используйте свой 17-миллиметровый шестигранник и открутите резьбовое кольцо внутри корпуса натяжителя.

Теперь вы можете надавить на направляющую рельса, чтобы облегчить вытаскивание натяжителя из корпуса.Перед повторной установкой натяжитель НЕОБХОДИМО разобрать. С помощью небольшого длинного разъема, чтобы толкать штифт давления вместе с фиксирующей пружиной из корпуса. Его нужно сначала выдавить заостренным концом. Тщательно очистите все детали. При переустановке убедитесь, что вы внимательно следите за крутящим моментом, внутреннее кольцо и внешний винт затянуты с разными значениями.

Теперь, когда цепь ослаблена, вы можете удалить три болта с шестигранной головкой, крепящие звездочку к кулачку, и снять звездочку.При соскальзывании цепи со звездочки будьте особенно осторожны, чтобы не допустить падения цепи в двигатель. Мне нравится обматывать цепь тряпкой, аккуратно держать ее в открытых зажимах тисков, а затем использовать вес тисков, чтобы удерживать цепь сбоку от двигателя, или, если места мало, проскользните отвертку. цепочку и повесьте так. Воспользуйтесь инструментом Mercedes-Benz и снимите направляющий штифт с направляющей цепи со стороны водителя.

Подойдите к выпускному коллектору и снимите двенадцать шпилек, крепящих коллектор к головке.Лучше всего снимать с головки всю шпильку, а не только гайку со шпильки. Вы можете сделать это, дважды затянув шпильку гайкой, а затем вытащив шпильку из головы как одно целое. Это даст вам больше места для работы при снятии головки с двигателя.

Между двумя выпускными коллекторами к головке подсоединена небольшая труба для смога. Убедитесь, что вы используете шестигранник и удалите его, иначе это вызовет проблемы, когда вы действительно пойдете снимать голову. Если вы снимаете головку таким образом, убедитесь, что вы сняли трубку системы рециркуляции ОГ с коллектора.

Отсоедините трубку автоматической коробки передач от головы заднего пассажира (если у вас автомобиль с автоматической коробкой передач).

Снимите скобу, удерживающую щуп с головки. Он расположен между первым и вторым впускным желобом. Освободив кронштейн, вы можете вытащить масляный щуп и трубку из автомобиля вверх.

Порядок, в котором вы снимаете жгут проводов и вакуумные линии, не так важен, если вы делаете много снимков и маркируете все, чтобы вы могли понять, куда это все идет во время установки.За исключением датчика положения кривошипа и вакуумной линии на блоке управления зажиганием, все соединения отсоединяются от двигателя. Датчик положения кривошипа вместе с вакуумной линией отсоединяется от блоков управления, установленных на стороне водителя внутри крыла. Их необходимо отсоединить, поскольку они проходят через впускную систему и позволяют снимать головку вместе с ними. Отсоединив все электрические и вакуумные линии от двигателя, открутите три болта, крепящие направляющую жгута проводов к двигателю, и снимите ее с дороги.

Откройте крышку бензобака, чтобы сбросить давление и отсоединить газовые линии от двигателя. Будет небольшая утечка, так что будьте готовы. При разделении линий используйте два гаечных ключа. Используйте один, чтобы удерживать линию в месте входа в тело, а другой - чтобы ослабить входящую линию.

Отсоедините два троса Боудена от рычага дроссельной заслонки. Снимите конец шарового шарнира с одного кабеля, соединяющего его с рычажным механизмом, с помощью отвертки, а затем прижмите пластиковую направляющую вместе и через кронштейн.На другом тросе выдавите направляющую из гнезда шарнира и протяните трос через рычаг, затем сожмите пластиковый зажим и пропустите его через задний кронштейн.

Отсоедините шланг обогревателя от головки блока цилиндров на задней стороне двигателя. Находясь там, убедитесь, что вы отсоединили вилку с четырьмя штырями прямо над ней, и жгут проводов крепится к впускному желобу номер шесть.

Есть две опоры впускного коллектора, которые необходимо отсоединить от блока цилиндров.Вам нужно будет подойти к ним из-под машины, так как до них невозможно добраться сверху двигателя.

Когда все отсоединено, вы готовы снять голову. Головка крепится к блоку четырнадцатью болтами с головкой. Их необходимо снимать и устанавливать в определенном порядке (см. Схемы). Несоблюдение определенного порядка может привести к повреждению головки или, как минимум, негерметичному двигателю. Кроме того, болты растягиваются и деформируются при затягивании. Хотя вы можете измерить болты и, если они находятся в пределах спецификации, использовать их повторно; Я всегда использую новые болты с головкой, потому что это просто дешевая страховка.

Я настоятельно рекомендую вам приобрести тройной квадрат 12 мм длиной 140 мм для болтов с головкой. Болты садятся в клапанный механизм, и очень сложно установить стандартный тройной квадрат и удлинитель. Вы не хотите сорвать один из болтов, иначе у вас будут большие проблемы, пытаясь его вытащить. С помощью тройного квадрата 140 мм и длинной перемычки снимите болты с головкой в ​​соответствии с прилагаемым шаблоном. Головка сидит на двух установочных штифтах, поэтому, когда она будет ослаблена, она не соскользнет.

Прикрепите цепь к кронштейну, установленному на задней части головы, и закрепите ее в точке на передней части.Я закрепил цепь на двух точках спереди и соединил их, чтобы помочь с балансом. Присоедините цепь к лебедке и аккуратно снимите головку с двигателя.

Если у вас есть повреждение головки, отправьте ее для очистки и осмотра. Головка нашей проектной машины не доставляла нам никаких проблем, поэтому я просто очистил ее и переустановил с новой прокладкой.

Для переустановки я снял выпускной коллектор и прикрепил его и трубку системы рециркуляции ОГ к головке, пока она была на верстаке. Это сделало устройство более сбалансированным при установке. Я хотел попробовать снять и установить его разными способами, чтобы порекомендовать то, что мне показалось проще, и, оглядываясь назад, я определенно вытащу головку с присоединенным выпускным коллектором в следующий раз.

Тщательно очистите головку и монтажную поверхность на блоке. Запустите кран в каждое отверстие под болт в моторном отсеке, затем приклейте большую соломку к концу пылесоса Shop Vac, чтобы удалить всю жидкость и мусор. Это очищает резьбу и предотвращает разрыв блока гидравлическим давлением или ложный момент затяжки болта при установке головки блока цилиндров.Установите новую прокладку на установочные штифты и установите все заново. Убедитесь, что вы соблюдаете схему расположения болтов при установке и затягиваете в соответствии со спецификациями вашего двигателя. Mercedes-Benz обычно дает начальный крутящий момент, а затем, следуя схеме затяжки, просит вас дважды затянуть все болты еще на 90 градусов. Примечание: для достижения наилучших результатов подождите пятнадцать минут между крутящим моментом 90 градусов. Убедитесь, что вы дважды проверили настройки крутящего момента перед запуском.

Единственная разница в установке - это натяжитель цепи.Когда все будет чистым, вы сначала установите корпус натяжителя цепи в отверстие, а затем ввинтите резьбовое кольцо и затяните до значения крутящего момента вашего двигателя. Затем вставьте нажимной штифт с фиксирующей пружиной в собранный корпус натяжителя цепи. Установите пружину сжатия и резьбовую пробку и затяните. Не забудьте переустановить направляющий штифт рельса.

После того, как все снова подсоединено и застегнуто, рекомендуется заменить масло и долить свежую охлаждающую жидкость.

Рисунок 1

Начните с удаления отверстия для впуска холодного воздуха, которое проходит между радиаторами в корпусе. Он пластиковый и просто снимается.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 2

Есть три 10-миллиметровые гайки, крепящие корпус к двигателю, две около крышки клапана (зеленые стрелки) и одна сбоку от блока ABS (вставка справа внизу, красная стрелка). Снимите два у крышки клапана и ослабьте один у блока ABS. С помощью плоскогубцев или тисков снимите вакуумный шланг от крышки клапана к воздухоочистителю (желтая стрелка).Теперь корпус можно снять с дозатора. Он может быть плотно прилегающим, поэтому вам, возможно, придется пошевелить, чтобы его снять.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 3

Если вы собираетесь повторно использовать свои провода, неплохо пронумеровать, какой провод к какой вилке идет. Это поможет при повторной сборке двигателя. Снимите переливной шланг охлаждающей жидкости, проходящий через крышку клапана (красная стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 4

Вставьте отвертку в кабельную направляющую для проводов и снимите ее с крышки. После того, как провода пронумерованы, снимите их со свечей зажигания. Возьмите провода за пыльник (не за кабель), слегка скрутите и потяните.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 5

Используя шестигранный ключ, открутите три болта, удерживающих крышку распределителя (желтая стрелка).Следуйте по центральному проводу от распределителя до катушки и снимите его. Убедитесь, что вы не забыли установить крышку на катушку, когда собираете все вместе.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 6

Снимите вакуумный шланг с крышки клапана и восемь 10-миллиметровых болтов, удерживающих крышку клапана. Крышка теперь свободна от головы, но может немного прилипнуть. НЕ ударяйте по нему молотком и не пытайтесь вставить отвертку между крышкой и головкой.Вы только повредите крышку или вызовете негерметичное уплотнение. Наберитесь терпения и ослабьте крышку руками.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 7

Снимите три небольших шестигранных болта, удерживающих крышку распределителя (красные стрелки), а затем четыре болта, которыми корпус распределителя крепится к головке цилиндров (зеленые стрелки). Натяжитель приводного ремня прикреплен к корпусу, снимите болты с кронштейна, оставив его прикрепленным к натяжителю, и сдвиньте его в сторону (желтая стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 8

Снимите трубопровод нагревателя, который проходит через переднюю часть двигателя к водяному насосу (желтые стрелки). Если вы еще не сделали этого, ослабьте шланг, соединяющий головку с водяным насосом (красные стрелки).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 9

Чтобы получить доступ к натяжителю цепи (желтая стрелка), вам нужно отодвинуть насос для смога.Снимите три из четырех болтов, удерживающих насос, и ослабьте четвертый (зеленая стрелка), это позволит вам повернуть насос достаточно далеко в сторону, не снимая все, что прикреплено к насосу.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 10

Используя шестигранник 12 мм, снимите заглушку натяжителя и уплотнение (осторожно, поскольку они находятся под натяжением пружины).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 11

Затем используйте торкс 17 мм и открутите резьбовое кольцо внутри корпуса (желтая стрелка). После снятия кольца можно снять натяжитель. Перед повторной установкой натяжитель НЕОБХОДИМО разобрать. Используйте длинный небольшой разъем, чтобы толкать штифт давления вместе с фиксирующей пружиной из корпуса. Его нужно сначала обжать заостренным концом. Тщательно очистите все детали. При переустановке убедитесь, что вы внимательно следите за крутящим моментом, внутреннее кольцо и внешний винт затянуты с разными значениями.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 12

Отметьте звездочку кулачковой цепи в нескольких местах, мне нравится использовать White Out (желтые стрелки).С помощью экстрактора Mercedes-Benz выдвиньте направляющий штифт направляющей (зеленая стрелка). Снимите три болта Torx, удерживающие звездочку кулачка, и снимите, следя за тем, чтобы цепь не упала в двигатель.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 13

Если вы собираетесь снимать головку без присоединенного выпускного коллектора, вы захотите удалить шпильки с головки, чтобы дать вам больше места для работы. Вы можете сделать это, дважды затянув их, а затем отвинтив (красная стрелка). Не забудьте отсоединить трубку системы рециркуляции ОГ, прикрепленную к коллектору

.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 14

Независимо от того, снимаете ли вы головку с выхлопом или без, обязательно удалите эту выхлопную трубку между двумя выпускными коллекторами.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 15

Отвернуть болт крепления трубки АКПП с затылка.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 16

Снимите щуп и трубку, сняв монтажный кронштейн между первым и вторым впускным желобом.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 17

Вам нужно будет удалить все вакуумные линии и электрические соединения на впускной системе и головке. Сделайте много снимков и заметок, чтобы вы знали, куда все идет, когда собираете все вместе. Теперь снимите три гайки диаметром 10 мм, удерживающие жгут проводов (желтые стрелки), и отложите жгут в сторону усилителя тормозов.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 18

Откройте крышку бензобака, чтобы сбросить давление и разъединить топливопроводы (красная стрелка, показана одна топливная магистраль).При снятии строп убедитесь, что вы используете два гаечных ключа: один для поддержки одного фитинга, а другой - для снятия другого фитинга. Также отсоедините вакуумную магистраль от впускного коллектора до усилителя тормозов (желтая стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 19

Красные стрелки показывают второй топливопровод, который необходимо отсоединить. Отсоедините два троса Боудена от рычага дроссельной заслонки. Снимите конец шарового шарнира с одного кабеля, соединяющего его с рычажным механизмом, с помощью отвертки (желтая стрелка), а затем прижмите пластиковую направляющую вместе и через скобу (синяя стрелка).На другом тросе выдавите направляющую из гнезда шарнира и пропустите трос через рычаг, затем сожмите пластиковый зажим и пропустите его через задний кронштейн (зеленые стрелки).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 20

Снимите шланг обогревателя с задней части головы.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 21

Есть два кронштейна, поддерживающие впускной коллектор к блоку двигателя.Их нужно убрать снизу.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 22

На этом рисунке показан порядок снятия штифтов

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 23

Используя двенадцатигранник длиной 140 мм и длиной 12 мм и длинный прерыватель, снимите шпильки головки в правильном порядке.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 24

Прикрепите вашу цепь к кронштейну на задней стороне головы водителя и на передней части головы. Осторожно снимите головку с двигателя. На этом изображении вы можете видеть, что мы сняли головку без выпускного коллектора, но установили ее с присоединенным коллектором.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 25

Всегда полезно отправить свою голову на чистку и тестирование.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 26

Удалите остатки старой прокладки, осмотрите головки поршней и стенки цилиндра и тщательно очистите сопрягаемую поверхность. Запустите кран в каждое отверстие под болт в моторном отсеке, затем приклейте большую соломку к концу пылесоса Shop Vac, чтобы удалить всю жидкость и мусор. Это очищает резьбу и предотвращает разрыв блока гидравлическим давлением или ложный момент затяжки болта при установке головки блока цилиндров.Когда я тянул за голову, с нашей машиной все было в порядке, поэтому мне не нужно было вращать двигатель во время работы с ним. Если вам нужно повернуть двигатель во время работы, просто помните, что вам нужно будет установить кривошип и клапанный механизм в ВМТ для повторной установки. Ваши контрольные метки будут бесполезны, если вы повернете рукоятку!

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 27

После тщательной очистки головки, установки новой трубки системы рециркуляции ОГ, новых прокладок выхлопных газов и затяжки выпускного коллектора головка готова к установке.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 28

Установите новую прокладку и осторожно опустите головку на блок. На блоке есть два установочных штифта, которые помогут вам установить голову.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 29

На этом рисунке показан порядок установки и момент затяжки шпилек головки.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 30

Следуйте инструкциям по крутящему моменту от Mercedes-Benz.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 31

Если вы не перемещали кулачок или кривошип, вы сможете установить звездочку кулачка, и все должно выровняться. Если вы отправили головку на работу, передвинули кулачок или кривошип во время работы с двигателем, все не будет совпадать, и ваши контрольные метки будут бесполезны.Для установки вам потребуется установить кривошип и кулачок в ВМТ. Если вы ничего не перемещали, и все выровнялось правильно, рекомендуется после того, как натяжитель цепи будет повторно установлен, и все будет затянуто, чтобы повернуть двигатель от кривошипа до верхней мертвой точки и проверить, что все выровнено с метками-свидетелями. чтобы быть в безопасности.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 32

На этом изображении показана установка направляющего штифта на место.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 33

После того, как все будет чистым, вы сначала установите корпус натяжителя цепи в отверстие, а затем ввинтите резьбовое кольцо и затяните его до значения крутящего момента вашего двигателя. Затем вставьте нажимной штифт с фиксирующей пружиной в собранный корпус натяжителя цепи. Установите пружину сжатия и резьбовую пробку и затяните.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 34

Установить все в обратном порядке.Рекомендуется проверять все элементы вашего двигателя, которые регулярно изнашиваются: свечи, провода, колпачки, шланги, зажимы и т. Д. И заменять их по мере необходимости, пока вы восстанавливаете двигатель. Также рекомендуется заменить масло, поскольку двигатель был открыт и охлаждающая жидкость или топливо могли попасть в двигатель.

Большое изображение | Очень большое изображение

Прокладки головки цилиндров | ElringKlinger AG

История компании началась в 1879 году, когда она начала продавать прокладки и другие технические изделия.Сегодня ElringKlinger является ведущим поставщиком прокладок для ГБЦ.

Большинство ведущих мировых производителей автомобилей доверяют нашему исключительному качеству и надежности. Прокладки ГБЦ играют ключевую роль в постоянном совершенствовании технологии двигателей, особенно для высокопроизводительных дизельных двигателей и бензиновых двигателей с прямым впрыском топлива. Ежегодно мы производим около 30 000 000 прокладок ГБЦ по всему миру. Бренд Metaloflex TM сделал нас крупнейшим в мире производителем металлических прокладок для головок цилиндров.ElringKlinger предлагает идеальное решение по уплотнению для любой концепции двигателя и поддержку высокоэффективной инженерной службы, которая ускоряет процесс разработки от первоначальной идеи до готовности к производству.

Эффективно. Надежный. Экономически эффективным. Сделанный на заказ.

Прокладки ГБЦ от ElringKlinger надежно предотвращают утечку топливного газа, охлаждающей жидкости и масла. Действуя как элемент передачи нагрузки между картером и головкой блока цилиндров, они также оказывают значительное влияние на распределение сил внутри всей системы жесткости и возникающие деформации упругих компонентов.

Стандартного решения для современных двигателей не существует. Возрастающие требования требуют точного соответствия между прокладкой головки блока цилиндров и двигателем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *