Проверка рулевой рейки: Как выбрать б/у рулевую рейку на авторазборке?

Как выбрать б/у рулевую рейку на авторазборке?

Каким бы аккуратным ни был водитель, какой спокойный стиль вождения ни предпочитал, рано или поздно наступает момент, когда он замечает проблемы в работе своего автомобиля:

• увеличившийся люфт рулевого колеса;
• подозрительные шумы при поворотах;
• хруст или стук во время парковки и активного руления;
• масляные лужицы у ведущих колес на месте стоянки.

Это признаки того, что пора обратить пристальное внимание на состояние рулевых узлов и агрегатов. После самостоятельного осмотра в гараже или обследования на СТО становится ясно, что нужно ремонтировать либо менять на новую или б/у рулевую рейку. Иногда можно ограничиться заменой потекшего сальника или лопнувшего пыльника, однако мы рассмотрим вариант, когда новая рейка необходима.

Какими бывают рулевые рейки

Рулевые рейки, на какой бы машине они ни устанавливались, делятся на четыре вида:

• Механические — самые простые в ремонте и живучие в эксплуатации из всего семейства рулевых реек. Скорость поворота ведущей колесной пары при таком типе рулевой рейки полностью зависит от физической силы водителя, прикладываемой к рулевому колесу. Такой вид используется практически во всех отечественных легковушках, и многих это вполне устраивает.
• Гидравлические. В конструкцию рейки встроена система принудительной подачи масла, которое своим давлением помогает доворачивать колеса в нужную сторону. В корпус рейки встроен цилиндр, разделенный на две половины, и масло от насоса нагнетается в ту сторону, куда водитель начал поворачивать руль. Система заметно облегчает управление и снижает усилия, необходимые для совершения маневров.
• Электрические. Доворот колесной пары осуществляется за счет срабатывания электродвигателей, встроенных в конструкцию рулевой рейки. Система работает еще плавнее и точнее, чем гидравлическая, однако она и более дорогая.
• Комбинированная совмещает в себе как гидравлические, так и электрические усилители и является наиболее удобной в эксплуатации на сегодняшний день.

Тип рулевой рейки, если вы его не знаете, можно выяснить на любой СТО.

Покупка новой рулевой рейки и последующий ремонт обходятся довольно дорого, поэтому автовладельцы обращаются на рынок б/у запчастей.

Итак, решено обратиться к услугам авторазборок. С чего начать?

В первую очередь не торопиться, а постараться найти несколько вариантов нужной вам модели и лично осмотреть каждый. Надо отдавать себе отчет, что, хотя приобретение б/у рулевой рейки и выгодно, это своего рода лотерея: есть риск неудачной покупки. Но постоянный и надежный продавец, а CARRO.by сотрудничает лишь с проверенными, сможет вам предоставить как возможность детального осмотра перед покупкой, так и гарантию обмена, если в течение оговоренного срока проявятся скрытые дефекты, которых нельзя было обнаружить визуально.

Осматриваем б/у рулевую рейку

(фото скоро появятся)

При беглом осмотре обратите внимание на внешний вид рейки.

Корпус не должен выглядеть как новый из магазина, однако однозначно не должно быть глубоких трещин, явных вмятин или следов сварочных работ. Поверхности валов должны быть чистыми, без следов коррозии или сколов.

Как проверить б/у рулевую рейку

(фото скоро появятся)

• Осмотрите верхнюю часть рейки, где находится вал, соединяющий ее с рулевым механизмом, и обратите внимание на подшипник. Он испытывает большие нагрузки, и, если люфт больше 1–2 мм, следует задуматься.

(фото скоро появятся)

• Попробуйте пошевелить вал рулевого механизма: люфта быть не должно вообще.

(фото скоро появятся)

• Осмотрите шестерни, обращая внимание на зазоры между зубьями: они должны быть минимальны.
• Если выбираете рулевую рейку с гидроусилителем, проверьте, работает ли поршень, который перегоняет масло в цилиндре корпуса самой рейки. Этого не увидеть. Однако можно заткнуть пальцами отверстия маслопроводов, выходящих из корпуса рейки. При вращении вала, когда создается имитация поворота колес, в одно отверстие воздух будет выходить, а в другое засасываться.

(фото скоро появятся)

• Если в процессе проверки при проворачивании любого участка рейки вы услышали скрипы или скрежет металла, отказывайтесь от покупки.

Подведем итоги

Не следует забывать: если относиться к приспособлению внимательно, служить оно будет гораздо дольше. Большинство проблем не возникает в одночасье, а копится постепенно. Например, если лопнул или слетел пыльник, повреждения не видно, но влага попадает и начинает медленно разрушать вал. Лишь через полгода, а то и год, когда коррозия выведет из строя весь механизм, вы обратите на это внимание. Осмотр на СТО решил бы эту проблему в короткий срок и за гораздо меньшие деньги. Однако не всегда автолюбители обращаются за сторонней помощью своевременно.

В наше время на разборках можно найти большое количество б/у рулевых реек разных типов. Многие из них находятся в хорошем состоянии. Стоимость ремонта автомобиля можно существенно снизить, если найти качественную б/у рулевую рейку. На портале CARRO.by собраны все проверенные авторазборки Беларуси, на которых любой владелец автомобиля непременно найдет нужный товар.

Похожие материалы в учебнике CARRO.by

Как найти подходящую запчасть на CARRO?

Рассказываем о том, как с помощью CARRO найти нужную запчасть и использовать сервис по максимуму. На портале размещены только актуальные предложения о…

10 окт. 2019 г., 0:16:31

6 вопросов продавцу автозапчастей

Мы собрали 6 вопросов, которые стоит задать продавцу запчасти перед покупкой, чтобы купить качественную запчасть, которая прослужит долгое время.

9 сент. 2019 г., 16:58:21

Восстанавливаем рулевую рейку своими руками.

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

• Оно довольно плохо переносит удары
• На него сильное влияние оказывает вибрация.
• Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
• Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора.

Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время  возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами —  9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
3. Снять теплозащитный экран рейки.
4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается. 

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
5. Вытащите зубчатый шток рейки.
6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца. 

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить  прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки. 

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно. 

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно —  материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов  пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
3. Запустите мотор.
4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите  соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

• Руль стал легче и «острее».
• Стуки и шумы прекратились.
• Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
• Рейка не течет.
• Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источники: svoimirykamiinfo.ru, wilgood.ru.

диагностика стука рулевой рейки и ремонт своими руками

Сегодня часто требуется ремонт реек в Москве. Рулевая рейка – важный элемент транспортного средства, отвечающий за управление автомобилем на дороге. На современных автомобилях она оснащается гидроусилителем или электрическим усилителем руля, облегчающим управляемость. Рейка предназначена для соединения руля автомобиля с колесами, поэтому она крайне важна для безопасной езды. Перед тем, как начинать ремонт рулевой рейки, необходимо проверить ее состояние с помощью специальной диагностики, о которой расскажем далее.

к содержанию ↑

Как проверить рейку?

Потекла рейка

Для определения состояния рулевой рейки авто нужно загнать его на смотровую яму или поднять на подъемнике и завести мотор. После этого один человек должен стоять снизу и следить за работой механизма, а второй вращает руль в одну и другую сторону до упора. Тот, кто находится снизу, должен сделать следующее:

• визуально и по звуку оценить положение креплений узла;
• проверить зазоры в шарнирах тяг в крайних положениях руля;
• определить заедания и стук рейки.

Если стук не пропадает даже после отсоединения поворотных рычагов и поперечных тяг, нужно будет определиться с последующими работами, которые могут быть такими:

• самостоятельный ремонт рейки в авто;
• ремонт механизма в мастерской;
• замена узла в сборе.

Сразу отметим, что замена рулевой рейки в сборе стоит достаточно дорого, но новый узел будет служить значительно дольше восстановленного в мастерской или самостоятельно. Рекомендуем дополнительно поинтересоваться, какой бывает жидкость для гидроусилителя и как правильно ее выбрать?

к содержанию ↑

Причины стука

Потекшая рейка

Когда рейка стучит, водитель может это понять, не имея специальных навыков автомеханика. Причин подобного явления может быть несколько:

1. Слабо затянуты крепежные болты и гайки. В этом случае просто подтяните все соединительные элементы.
2. Изношена пластиковая опорная втулка с одной из сторон рейки. При движении, особенно по неровностям, проявляется люфт, из-за которого проявляется посторонний шум в рейке.
3. Коррозия подпортила втулку и вызвала люфт. В этом случае требуется только замена.
4. Стерлись или повредились резиновые защитные чехлы. Из-за этого внутрь проникает грязь и пыль, способствующие износу зубчатой рейки и опоры скольжения.

К причинам износа опорной втулки относят использование мягкого материала при производстве рейки. При движении по плохим дорогам он быстро сминается. Не советуем для решения проблемы покупать оригинальные детали того же качества, а лучше выточить новую из более прочного материала, например, капролона.

к содержанию ↑

Подготовительные работы

Если вы решили сами произвести ремонт рулевой рейки из-за того, что она потекла или начала стучать, необходимо разобраться в конструкции узла. Каждая автомобильная рейка состоит из нескольких основных частей:

• зубчатый вал;
• втулка рейки;
• золотниковый механизм.

Зубчатый вал рулевой рейки

Последовательность ремонтных работ обычно такая:

• снятие и разборка рейки с последующей очисткой деталей от загрязнений;
• замена изношенных элементов на новые;
• диагностика вала рейки.

Перед ремонтными работами нужно использовать специальный ремонтный комплект, в который входят все новые элементы для рейки, а именно:

• втулка;
• сальники;
• уплотнительные колечки и пр.

Чтобы демонтировать механизм с машины, нужно проделать следующие действия:

1. Поднимите машину с помощью подъемника или загоните на яму.
2. Снимите защиту картера, если таковая имеется.
3. Демонтируйте защитную пластину рулевой рейки (так называемая теплоизоляционная защита).
4. Открутите крепежи рейки.
5. Демонтируйте узел, вытащив его из внутренностей транспортного средства.

Специалисты советуют снимать всю рулевую колонку с тягами в сборе: так будет удобнее натягивать новые пыльники на специальные выступы, добившись полной герметичности.

Конструктивно все рулевые рейки автомобилей очень похожи, поэтому рассмотрим общую инструкцию по разборке и сборке механизма, которая поможет отремонтировать автомобили большинства марок.

к содержанию ↑

Разбираем рейку

Разбираем рейку

Для разборки рейки необходимо сначала открутить от нее рулевые тяги при помощи отвертки, после чего необходимо снять пластиковую заглушку на зубчатом валу. Открутите стопорную гайку и демонтируйте специальное кольцо, а затем выбейте вал из посадочного места, но делайте это осторожно.

Выньте нижний сальник и легкими постукиваниями вытащите стопорный штифт, отвечающий за блокировку верхнего сальника. Проверните стопорную заглушку и выньте стопорное кольцо, после чего нужно вытащить рейку через правую сторону и снять сальник с пластиковой втулкой.

Выньте сальник, заглушку, пружину и специальный прижимной механизм. После этого нужно отмыть все детали от масляного налета и загрязнений, и осмотреть все элементы на предмет повреждений или сильного износа. Все изношенные части необходимо поменять. При наличии значительных механических повреждений на поверхности рейки и шестернях зубчатого вала, придется менять всю рулевую колонку в сборе.

к содержанию ↑

Приступаем к сборке

Замена уплотнителей

Сначала нужно установить на место внутренний сальник, сначала смазав его смазкой. Вставьте рейку в ее корпус и насадите пластиковую втулку на правый сальник. Все детали смазывайте смазкой перед установкой – это очень важно.

Вставьте заглушку и закрепите ее специальной стопорной проволочкой. Нижний сальник нужно насадить на зубчатый вал и установить рейку в среднее положение. Далее вал вставляется в посадочное место, а уплотнения смазываются. Вставьте аккуратно верхний сальник, используя небольшой молоточек, и установите стопорное кольцо. Вкрутите нижнюю стопорную гайку, заглушку и подшипник. Поставьте на место прижимной механизм, заглушку и пружину, хорошо затянув все соединения.

Далее рейку можно установить на машину и нужно сделать регулировку углов положения передних колес.

к содержанию ↑

Как предотвратить износ?

Для предотвращения последующего износа автомобильной рулевой рейки, необходимо использовать плавный стиль вождения. Не крутите сильно рулем при резком торможении или интенсивном ускорении, а также научитесь правильно парковаться, не допуская ударов колес о бордюр.

Периодически рулевую рейку нужно обслуживать, проверяя состояние защитных чехлов и пыльников, а также надежность крепления механизма. При движении по плохим дорогам рулевая колонка неизбежно изнашивается – это необратимый процесс.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

☰Неисправности рулевой рейки автомобиля | Steering.com.ua

В прошлых статьях мы неоднократно упоминали о важности, функциях и задачах рулевой рейки. Это центральный агрегат рулевого управления автомобиля, который связывает рулевую колонку с тягами и преобразовывает крутящий момент на руле в поворот колес.

В этой статье мы расскажем о том, что больше всего не любим в рулевых рейках – о неисправностях. Читайте, если хотите уберечь автомобиль от серьезных поломок, а себя – от неожиданных расходов.

Неисправности рулевых реек

Течь

В агрегаты с гидроусилителем устанавливают силовые сальники, которые удерживают масло внутри рейки и защищают ее от протеканий. Также в рейках с ГУР используют уплотнительные резиновые и тефлоновые кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Уплотнительные элементы делают из прочных и износоустойчивых материалов – маслостойкой резины, тефлона и металлических сплавов. К сожалению, вечные материалы пока не придумали, поэтому любые детали со временем изнашиваются и теряют свойства.

Неисправность, которая чаще всего встречается в рейках с ГУР, – течь масла.

Гидравлическая рулевая рейка

Почему течет рейка с ГУР:

• сальники распределителя и гидроцилиндра стираются в результате обычного механического износа. Подвижные детали рейки (шток, червячный вал, золотниковый механизм) трутся о сальники и постепенно их изнашивают;
• детали рейки ржавеют, когда износились пыльники и в агрегат попала влага. Ржавчина на штоке и распределителе ускоряют износ сальников и быстро приводят к течи агрегата;
• под действием постоянного давления, масла и высоких температур уплотнительные кольца и сальники со временем теряют форму и физические свойства, что нарушает герметичность рейки и приводит к течи.
• потому что развалился подшипник в распределителе, износились опорные втулки.

Если на месте стоянок под автомобилем появляются масляные пятна, постоянно падает уровень жидкости в бачке ГУР и колеса с запозданием реагируют на поворот руля, проверьте состояние рулевой рейки. Также эти признаки могут сигнализировать о течи насоса ГУР, трубок и шлангов, бачка с жидкостью. Поэтому будьте внимательны при осмотре и не забудьте проверить другие узлы и детали рулевого управления.

Падение уровня жидкости в бачке ГУР – очевидный повод проверить рулевую рейку

Если рулевая рейка течет, в систему попадает воздух, а это приводит к дополнительным нагрузкам на насос. При нехватке масла и завоздушивании системы насос ГУР будет гудеть и выть, руль станет тяжёлым и ухудшится управляемость автомобиля.

Большой выбор рулевых реек

Перейти

Чтобы рейка не потекла, достаточно регулярно проверять состояние пыльников, осматривать агрегат на предмет ржавления, вовремя менять уплотнительные элементы и вовремя проходить ТО.

Стуки и люфты

Часто водители жалуются на стук в районе передней оси. Стук часто сопровождается люфтом руля, что особенно ощутимо, когда вы едете по ухабистой дороге. В большинстве случаев виновница стуков – неисправная рулевая рейка. Стучать и люфтить может любая рейка, независимо от конструкции и типа агрегата.

Некорректная регулировка рейки.

Обычно стучат некорректно отрегулированные рейки, а также агрегаты, в которых износилась боковая поджимка штока. В этих случаях шток и червячный вал распределителя бьются друг о друга, зубья валов разрушаются.

Регулировка рулевой рейки – задача для профессионалов

Если нарушилось положение штока рейки, то, помимо стука, водитель почувствует характерные вибрации на руле. Если в автомобиле установлена механическая рулевая рейка, то никаких других признаков у некорректной регулировки не будет.

В рейках с усилителями руля разболтанный зубчатый сектор становится причиной неисправности других элементов системы.

В гидравлических рейках неисправный передающий механизм изнашивает сальники, что приводит к течи.

В агрегате с электроусилителями стучащие и люфтящие детали агрегата постепенно разрушают приводные элементы электропривода, нарушают положение и работу датчиков. Такие неисправности существенно отразятся на управляемости автомобиля, например, руль может стать тугим, самопроизвольно вращаться, болтаться или не возвращаться в центральное положение.

Чтобы устранить болтанку и стук, отдайте рейку на диагностику и регулировку на СТО. Аккуратная и внимательная езда уберегут агрегат от стуков и люфтов.

Неравномерный износ зубьев

Износ боковой поджимки.

Изношенная боковая поджимка – еще одна причина стуков и люфтов – состоит из нескольких элементов. Что выходит из строя в боковой поджимке:

• износилась фолье-вставка. Это пластиковый вкладыш, который устанавливают на поршень поджимки. Фолье-вставка защищает шток от чрезмерного трения о металлический поршень поджимки. С изношенной вставкой шток будет болтаться и быстро износится;
• лопнула или заржавела пружина боковой поджимки. Пружина постепенно изнашивается и теряет физические свойства. Чем агрессивнее вы водите, тем быстрее разрушается пружина;
• заржавела и закисла контргайка, и отрегулировать положение штока невозможно.

Если возникли проблемы с поджимкой, меняют изношенный элемент или всю деталь в сборе.

Профилактика в этом случае банальна: аккуратное вождение, внимательное отношение к автомобилю, своевременное техобслуживание.

Элементы боковой поджимки рулевой рейки

Износ подшипников распределителя.

Еще одна причина стуков и люфтов – изношенный подшипник распределителя. Подшипники тоже не вечные – они “стареют”, разрушаются от механического трения, ржавления распределителя и неаккуратной езды по неровной дороге. Чтобы устранить неисправность, замените непригодный подшипник и проверьте состояние других элементов распределителя на предмет повреждений и коррозии.

Некоторые водители забывают или не знают о существовании сальника-пыльника, который закрывает распределитель рейки сверху и защищает его от ржавчины и грязи. Так вот, стоит периодически проверять, в каком он состоянии – этот защитный элемент выполняет ту же функцию, что и пыльники рейки.

Износ опорных втулок.

Шток тоже тарахтит, если износились опорные втулки. Точнее, не втулка, а элементы рейки, которые находятся не на своем месте. Рейка с разбитыми втулками будет стучать, а вот вибраций и люфта на руле не будет. Причины износа втулок стандартные: механический износ, коррозия на валу, резкие удары и вибрация при движении.

Обратите внимание! Стук в районе передней оси также может быть вызван неисправностями рулевых тяг и наконечников. А еще могут стучать стойки амортизаторов. Но в этих случаях вы не почувствуете вибраций на руле. Если стук есть, но с рейкой все в порядке, проверьте ходовую – возможно, проблема с ней.

Хруст во время поворотов

Неприятный хруст в районе передней оси, который появляется при поворотах руля, – явный признак корродирования деталей рейки. Хрустеть могут следующие элементы:

• подшипники распределителя;
• торсион и место крепления распределителя к рулевой колонке;
• червячный вал и шток.

К чему приводит износ подшипников распределителя вы уже знаете.

Ржавчина и износ пары шток-”червяк”.

Ржавчина на зубьях “червяка” и штока – частая проблема рулевых реек, владельцы которых не следят за состоянием защитного сальника-пыльника. Если он лопнул, внутрь агрегата попадает влага, которая вызывает ржавление.

Ржавчина на распределителе – причина множества неисправностей рулевой рейки

В первую очередь коррозия “съедает” центральные зубья валов. Причина простая – большую часть времени автомобиль едет по прямой и рулевое управление находится в нейтральном положении.

Хруст в передающем механизме может быть вызван не только ржавчиной, но и неравномерным износом зубьев валов. В этом случае рейка также будет стучать, возможны вибрации на руле и трудности при поворотах автомобиля.

Обратитесь на СТО, если услышали хруст при поворотах руля, чтобы мастер сервиса заменил изношенные валы рейки. Также периодически проверяйте состояние пыльников на тягах и распределителе, чтобы не сталкиваться с подобными неисправностями.

Долговечность рулевой рейки напрямую зависит от состояния пыльников

Ржавчина на распределителе.

Распределитель хрустит, когда ржавчина повредила верхнюю часть золотникового механизма, к которой крепится карданчик вала колонки. А если ржавчина распространилась под сальник, агрегат начнет течь. В этом случае руль двигается рывками или вовсе не поворачивается. При неглубокой ржавчине вал распределителя можно отшлифовать. Если ржавчина серьезно повредила распределитель, узел нужно заменить.

Чтобы элементы распределителя не ржавели, следите за состоянием пыльника, а при первых проблемах в управлении автомобилем обращайтесь на диагностику в автосервис.

Проблемы с вращением руля

Тяжелый руль обычно сигнализирует о неисправности насоса ГУР или привода электроусилителя. Также тяжесть на руле появляется, если подтекает рулевая рейка, некорректно работает золотниковый механизм, перетянута боковая поджимка, появилась кольцевая выработка в корпусе распределителя.

Кольцевой износ.

Золотниковый механизм рейки перераспределяет жидкость в камерах гидроцилиндра, делает вождение комфортным и легким. Неисправности в работе распределителя в первую очередь отражаются на легкости управления автомобилем.

Защитный сальник-пыльник распределителя

Кольцевой износ – частая проблема, с которой со временем сталкивается каждый водитель. Тефлоновые кольца катушки золотника вращаются вместе с ним, плотно прижимаются к стенке корпуса и со временем разрушают ее. Постепенно на внутренней стенке появляются борозды, кольца перестают самозапираться и эффективно удерживать поток масла. Давление падает, руль тяжелеет. Также, при попытках повернуть руль на непрогретом авто, рулевое колесо будет клинить и двигаться прерывисто.

Чтобы устранить неисправность, корпус распределителя гильзуют. Для этого внутреннюю стенку растачивают, чтобы запрессовать гильзу, подходящую по диаметру под золотниковый механизм рейки с ГУР. Гильзы делают из бронзы.

Корпусы распределителя с кольцевым износом (снизу) и с бронзовой гильзой (сверху)

Мы не просто так указали, что каждый водитель сталкивается с этой неисправностью. Не существует методов, которые помогут уберечь агрегат от кольцевого износа, но вы можете замедлить этот процесс.

В процессе эксплуатации в жидкости накапливается металлическая стружка, которая разрушает элементы усилителя. Чтобы корпус распределителя служил дольше, следите за качеством масла, вовремя менять его и не забывайте промывать систему. А в идеале, нужно периодически снимать, разбирать и промывать рейку – тогда вы гарантированно избавитесь от металлической стружки.

Износ катушки и торсиона золотника.

Неисправности в работе распределителя связаны не только с кольцевым износом. Например, если износились крепления катушки, и перекроет отверстия для масла, катушка будет болтаться вверх-вниз по валу и перекроет отверстия для масла.

На катушке установлены уплотнительные кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Если уплотнители износятся, упадет давление и руль будет туго вращаться.

Как и любая другая деталь, торсион со временем изнашивается и стирается. При износе или неправильной работе торсиона руль будет самопроизвольно поворачиваться и болтаться, колеса будут с запозданием реагировать на поворот руля или вовсе не поворачиваться.

Чтобы устранить неисправности в работе распределителя, изношенные детали нужно заменить. Самый простой способ продлить срок службы золотникового механизма – ездить внимательно и аккуратно, избегать поездок по ухабистой дороге и при первых признаках неисправностей обращаться на СТО.

Неисправности электроусилителя.

Если рейка с электроусилителем, и вышел из строя электропривод, помимо тугого руля, на приборной панели появится характерный сигнал ошибки в работе ЭУРа. Электроусилитель может сломаться по многим причинам.

Желтый значок сигнализирует о неисправности в работе ЭУРа рейки, а красный значок – о полном отключении усилителя

Если описывать вкратце, то большинство неисправностей электроусилителя возникают из-за влаги, которая замыкает и окисляет контакты. Усилитель и электропривод ломаются от резких ударов, частой езды по неровной дороге и агрессивного вождения. Эти причины также приводят к неполадкам в работе датчиков. Некачественный сервис – еще одна причина непредвиденной поломки электроусилителя или электропривода для насоса ЭГУР.

Выработка внутренней стенки корпуса рейки.

Частичное отсутствие усилия обычно возникает, когда поршень штока бьет по корпусу рейки и выбивает в нем борозду. Последствия поломки усугубляет старое масло, в котором находится много металлической стружки. В результате поршень штока не плотно прилегает к корпусу и нарушается герметичность камер гидроцилиндра. В этом случае водителю будет сложно повернуть руль из центрального положения, а когда поршень штока пройдет место выбоины, руль станет заметно легче.

Поршень штока, который при движении по неровной дороге постепенно разбивает корпус рейки

Поврежденный корпус нужно менять. Другого способа восстановить работоспособность рейки после этой неисправности нет. Выбоина на внутренней стенке корпуса рейки возникает в результате частой езды по неровной дороге, агрессивного вождения, наездов на препятствия и резких ударов.

Износ поршня штока.

Также усилие на руле частично пропадает, если износились уплотнители поршня штока или сам поршень. Износ уплотнителей и поршня штока возникает из-за постоянного трения, резких ударов и вибраций при езде по ухабистой дороге. Во всех случаях результат одинаковый – давление в камерах гидроцилиндра распределяется некорректно и руль становится тяжелым. Признаки особо ощутимы на низких оборотах работы двигателя, когда насос ГУР не создает большого давления.

Чтобы устранить неисправность, замените уплотнители. Если неисправность затронула поршень, его также придется заменить. Как и в большинстве случаев, чтобы избежать неисправностей, достаточно быть аккуратным и внимательным на дороге, не устраивать своему автомобилю тест-драйв по бездорожью без крайней на то необходимости. И не забывайте о плановом техобслуживании.

Каталог рулевых реек

Перейти в магазин

Теперь вы знаете, что ломается в рулевых рейках, какие признаки сигнализируют о каждом виде неисправностей, как устранить и предотвратить поломки. Надеемся, что эта информация будет полезной и поможет оставаться на ходу при любых обстоятельствах.

Проверка безопасности рулевой рейки | Как работает автомобиль

Зажимы или кронштейны прикрепляют рулевую рейку к передней поперечине или перегородке.

Самые современные автомобили имеют зубчатая рейка рулевое управление передача , установленный поперек автомобиля. Обычно стойка Корпус крепится к передней поперечине или переборке.

Стойка удерживается зажимами с резиновыми втулками, и любое ослабление в этом месте позволит корпусу стойки перемещаться из стороны в сторону при повороте рулевого колеса.

В зависимости от расположения стойки, возможно, придется осмотреть крепления сверху и снизу. Поднимите передние колеса автомобиля по аппарели, примените ручник и заклинить задние колеса.

Не ставьте автомобиль на кирпичи или аналогичные неустойчивые опоры, так как вес должен приходиться на колеса. Откройте капот, если он улучшает обзор, и воспользуйтесь фонарем или контрольной лампой.

Осмотр креплений

Осмотрите металлоконструкции, к которым прикручена рулевая рейка.Проверьте надежность крепления.

Обычно стойка крепится к поперечине двумя U-образными болтами или скобами, под которыми имеются резиновые или — иногда — пластиковые вставки.

В некоторых автомобилях имеются реечные агрегаты, в которых центральная часть стойки перемещает из стороны в сторону две длинные рулевые тяги. Монтажные кронштейны для них находятся на концах корпуса стойки.

Протрите крепления стойки и область вокруг них от грязи и жира, чтобы вы могли внимательно их осмотреть.Использовать двигатель -чистящая жидкость при необходимости.

Попросите помощника повернуть рулевое колесо, пока вы внимательно следите за движением креплений рулевой рейки. Вес автомобиля на передних колесах обеспечивает достаточную нагрузку на систему, чтобы можно было заметить любое движение.

Если есть движение, убедитесь, что стопорные гайки U-образного болта или монтажного кронштейна находятся на месте и полностью затянуты. Проверьте каждый с помощью гаечного ключа или торцового ключа.

Используйте Гаечный ключ чтобы затянуть ослабленные гайки с правильной нагрузкой.Это значение крутящего момента можно получить в соответствующем руководстве или у местного дилера.

Проверить резиновую вставку на износ.

Если все гайки и болты на месте и затянуты, проверьте резиновые вставки под U-образными болтами или зажимами.

Попросите помощника снова повернуть рулевое колесо и внимательно посмотрите на вставки на предмет признаков движения внутри зажима.

Проверьте их на предмет ослабления, затухания или других признаков износа.Замените их, если они в плохом состоянии.

Проверьте монтажные кронштейны, U-образные болты или зажимы на наличие признаков скручивания, трещин или разрывов. Любые поврежденные следует немедленно заменить.

Обычно их можно заменить или отремонтировать профессионально сваркой. Они редко интеграл с рулевой рейкой, поэтому заменять всю стойку в сборе вряд ли придется.

Если крепления в хорошем состоянии, проверьте металлоконструкцию передней поперечины или этой части шасси или кузов, к которому крепится стеллаж.

Внимательно осмотрите металл на предмет сильной ржавчины или других повреждений, которые могут ослабить его настолько, чтобы позволить сборке двигаться.

Любые слабые места, обнаруженные в металле, должны быть немедленно устранены путем сварки нового металла. тарелка , или даже замена пораженной части кузова или шасси. Такую работу лучше оставить в гараже или у профессионального сварщика.

Замена резиновых вставок

Работая сначала с одним кронштейном, затем с другим, отвинтите удерживающие болты (и шайбы, если они есть) и снимите кронштейн.

Резиновые вставки под кронштейнами для монтажа в стойку обычно можно заменить, не перемещая стойку в сборе.

С помощью рычага для шин или большой отвертки приподнимите стойку, чтобы вытащить старую резиновую вставку.

Резина разделена на части, поэтому вы можете надвинуть новую вставку на корпус стойки, чтобы избежать ее надевания через конец. Это, в свою очередь, означает, что вы можете выполнять монтаж по одному.

Снимите зажим и с помощью большой отвертки рычаг поднимите стойку настолько, чтобы можно было удалить вставку.

Поднимите стойку отверткой и наденьте новую резину на стойку. Постучите по кронштейну, чтобы он правильно зафиксировался, и замените гайку и болт.

Наденьте новую резиновую вставку на стойку, убедившись, что выровнять он точно такой же, как и старый.

В некоторые вставки встроен фиксирующий штифт, который входит в отверстие в креплении.

Установите скобу на новую резину и постучите по нему молотком с мягкой головкой, чтобы обеспечить правильную посадку.

Как смазать систему рулевого управления

Самые современные автомобили имеют запечатанный на всю жизнь шарниры, по крайней мере, в части системы рулевого управления. Они не требуют обслуживания и просто заменяются в случае износа или повреждения.

Подвеска на двойных поперечных рычагах с шарнирами поворота

Внутренняя тяга в системе стеллажей содержится в чехле герметичной стойки, и его следует оставить в покое, если вам не нужно снимать чехол по какой-либо другой причине.

Подвеска Макферсон с рулевым механизмом

В этой системе рулевого управления дополнительные шарниры рулевой тяги и натяжного рычага также требуют внимания.

Но даже новые автомобили могут иметь масленки и / или маслозаливные отверстия в различных частях системы.

Их положение зависит от системы рулевого управления — стойка и шестерня или рулевой механизм — и передняя подвеска тип — поперечный рычаг или Макферсон стойка .

В автомобильном справочнике указано, где и как часто смазывать каждые 6 000 миль или 10 000 км, а также тип и количество используемой смазки. (За усилитель руля системы видят Проверка усилителя рулевого управления .)

Поднимите переднюю часть автомобиля так, чтобы колеса оставались свободными. Поддержите это на ось подставки под Рамка члены. Применить ручник крепко и заблокируйте задние колеса. Поместите заднеприводные автомобили в передача («парк» для автоматика ).

Смазка рейки и шестерни

Поддержите один конец поперечины передней подвески на стойке моста; поставьте емкость под решетку на другом конце.

Стойка заполнена маслом или смазкой, но обычно не требует регулярного обслуживания. Требуется повторная смазка, если вы снимаете или заменяете чехол стойки, или если произошла утечка через ослабленный или поврежденный зажим чехла (см. Замена чехлов рулевой рейки ).

Если вам все же необходимо повторно смазать, обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля, чтобы узнать, используется ли масло или смазка, какого типа и в каком количестве.

Слив из стойки

Отстегните внутренний конец нижнего чехла и вытащите его из сливной трубы стойки.

Если это масло, слейте воду из стойки и снова наполните ее шприцем. Проверьте, сколько держится шприц, чтобы обеспечить нужный уровень масла.

Поднимите автомобиль на опоре оси только с одной стороны, чтобы стойка была наклонена. Тщательно очистите вокруг чехла и установите поддон для сбора капель под нижним концом решетки.

Освободите один конец гетры, отвинтив зажим.

Освободите зажим на внутреннем конце нижнего чехла. Вытяните чехол из корпуса стойки и дайте стечь всему маслу.

Нанесите немного смазки или трансмиссионное масло внутри гетры, чтобы было легче надевать. Установите на место манжету и затяните зажим. Замените проволочную скобу винтовой. Отсоедините и освободите внутренний конец другой верхней гетры.

Заполните шприц на верхнем конце штанги. Если у вас нет шприца, можно использовать старый цикловой насос.

Используйте шприц для впрыска нужного количества трансмиссионного масла нужной марки. Если у вас нет шприца, воспользуйтесь старым цикл насос или масленка.Установите на место гетр и зажим.

Если наклонять кабину неудобно, вы можете освободить стойку на уровне, расстегнув один чехол на внутреннем конце и медленно перемещая рулевое управление колесо от упора к упору несколько раз — не быстро, иначе другой гетр может лопнуть.

Заново застегните гетр, затем отсоедините его маленький внешний конец. Обратите внимание на то, как далеко он простирается вдоль рулевой тяги: важно его точное размещение.

Использование масленки

Если у вас нет шприца, масленка справится с этой задачей, но медленнее.

Вставьте шприц между чехлом и рулевой штангой, чтобы впрыснуть масло. Заново закрепите зажим.

Смазка не удаляется; но при замене чехла следует стереть смазку с внутренней рулевой тяги. шаровой шарнир осмотреть стык.

Обильно смажьте стык и все видимые части механизма рейки консистентной смазкой перед тем, как положить на место манжету.

Используйте смазку, рекомендованную в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Смазка шаровых опор рулевой тяги

Шаровая опора со смазочным ниппелем внизу.

Шаровые опоры рулевой тяги обычно герметичны на весь срок службы. Если у них есть смазочные ниппели, они обычно находятся на плоской верхней части корпуса шарового шарнира.

Смазывайте их при выполнении основных работ или с интервалами, рекомендованными в руководстве по автомобилю, где также будет указан правильный сорт смазки для использования.

Протрите каждый ниппель и вводите его с помощью шприца для смазки, пока свежая смазка не начнет вытекать из соединения. Начисто протрите соску.

Обязательно смазать все ниппели рулевой коробки, системы может быть четыре, а то и шесть.

Заправка рулевого механизма

Обязательно отличите пробку заливной горловины рулевого механизма от других головок болтов на коробке.

Рулевой механизм залит маслом и обычно не требует регулярной дозаправки. Тем не менее, вы должны проверять уровень всякий раз, когда вы выполняете плановое обслуживание рулевого управления, на случай утечки из сальник (Видеть Проверка рулевого механизма ).

Проверьте уровень масла щупом, если на коробке нет четкой отметки.

Комбинированная пробка уровня и заливной горловины обычно устанавливается в верхней части коробки.

Не путайте его с регулировочным винтом или болтом или болтами, удерживающими крышку, которые также находятся наверху коробки.

Узнайте из справочника автомобиля или руководства по эксплуатации, где уровень масла должен быть относительно заливного отверстия.

Пластиковые заглушки

На некоторых автомобилях рулевой механизм имеет пластиковую крышку заливной горловины. После доливки убедитесь, что крышка плотно прижата.

Если заливное отверстие находится сбоку коробки, правильный уровень обычно находится прямо до дна отверстия, когда автомобиль стоит на ровной поверхности.

Тщательно очистите пробку заливной горловины, затем отвинтите ее. Проверить уровень масла. При необходимости используйте короткий стержень в качестве щуп .

Залейте до нужного уровня трансмиссионное масло марки, рекомендованной в автомобильном руководстве.

Боковое наливное отверстие может потребоваться заполнить из пластиковой бутылки с куском пластиковой трубки.

Выдавите масло, пока оно не начнет переливаться. Дождитесь прекращения перелива, вытрите излишки и замените заливную пробку.

Обслуживание рулевой рейки: Практическая библиотека: Опыт MG

Обслуживание рулевой рейки MGB

Если в сильфоне в течение некоторого времени возникли трещины, это очень вероятность попадания грязи, воды и песка в трубу / стойку стойки сборка стержня. Без полной разборки и чистки, если просто поставить новую сапоги на стойке песок скоро изнашивает мягкие бронзовые втулки внутри и атакуйте сами зубья шестерни реечной передачи.Результат будет что вам придется либо купить новую стойку, либо взять бывшую в употреблении и пройти через процесс обслуживания, который я опишу здесь.

Это и ежу понятно. Либо сделайте это сейчас за счет смазки и набора ботинок или сделайте это позже с дополнительными расходами на покупку перестраиваемой стойки. Это будет жирная грязная операция, поэтому имейте много полотенец и чистящий растворитель под рукой.

Схема рулевой рейки и рулевой колонки MGB (любезно предоставлено Moss Motors)

Процедура снятия и разборки рулевой рейки

Отметить положение стержня рулевой колонки, выступающего из стойки. относительно прорези гибкого шарнира, прикрепленного к рулевой колонке, вниз с руля.Вы можете вымыть участок спиртом для подарка очистите металл, а затем используйте какой-нибудь действительно яркий лак для ногтей, чтобы отметить должность. Нет яркого цвета? Просто спросите любую молодую вещь меньше двадцати лет.

Снимите зажимной болт на гибком шарнире. Теперь спуститесь под переднюю часть автомобиля и высвободите конические шпильки концов рулевой тяги из их положения в рулевые рычаги. Если вы не сделали этого раньше, просто спросите здесь, и мы посоветуйте как «легкий путь». Ослабьте гайки косяка, удерживайте штанги с некоторым проскальзыванием пассатижами и открутите концы рулевых тяг от рулевых тяг, но осторожно считайте повороты, удаляя каждый из них, и где-нибудь отметьте об этом.Теперь снимаем гайки-косяки. Выкрутите четыре болта крепления рулевой рейки к рама автомобиля.

Поднимите стойку в сторону от автомобиля, разделяя гибкое соединение стойки, как вы, и установите его на скамейку с большим количеством чистой рабочей зоны вокруг него. Удалить остатки сильфонов и их зажимов и выбросить их.

Имеются сферические соединения в местах стыковки стяжек и стойки. Отмена это может быть единственная трудность во всем этом процессе, но это должно быть сделанный. Отогните фиксатор и поместите конец рулевой тяги в тиски рядом с соединение и затяните тиски.На большинстве стоек, с которыми я сталкивался в поперечной рулевой тяге есть небольшие «лыски», которые, как я полагаю, служат место для размещения специальных зажимных приспособлений вместо губок тисков. Может быть лучше если вы поместили стержни в тиски здесь.

Теперь используйте БОЛЬШОЙ гаечный ключ подходящего размера, чтобы открутить гайку / фиксатор крышки и покрывая стык, и отделите две большие части. Кстати: часто вы будете наткнуться на гайку, которая затянута так сильно, что это покажется невозможным ослабить гаечным ключом.Если это так, наденьте защиту для глаз и используйте большое долото и молоток, чтобы ударить по плоской поверхности гайки таким образом, чтобы потрясти и ослабить его. Неважно, если вы немного потрепаетесь. Вы всегда можете обработать его файлом перед повторной установкой. Есть весна и упорная чашка, а иногда и небольшие прокладки внутри каждого из этих сочленений. Не теряйте их и обратите внимание на их порядок.

Когда стойка в сборе находится на столе и сняты стержни, поверните столбец полностью в одну сторону, а затем полностью в другую сторону, считая обороты колонны по ходу движения.Я подозреваю, что ты собираешься считать три оборота. Теперь поверните колонну назад на половину этого расстояния (одна точка пять оборотов?) и посмотрите на стойку, выступающую с обоих концов трубка. Убедитесь, что он красиво смотрится с обеих сторон. Теперь посмотрим на в дальнем конце колонки и найдите отметку лака для ногтей, которую вы сделали ранее. Сделать комментарий или набросок на бумаге для заметок относительно того, где была отметка относительно плоскость трубки стойки. Поднесите сборку стойки / стойки к шайбе деталей. и убери все, что видишь.

Вернувшись на стол, открутите два винта с головкой под ключ, крепящие упорную пластину к стойка.