Установка шипов на резину: Ошиповка шин своими руками: инструкция с фото и видео

Ошиповка грузовых шин: особенности, технологии и оборудование

Шипованные зимние шины для грузовых автомобилей уже перестали быть диковинкой — см. статью Шипованные зимние грузовые шины: миф или реальность. Их главное и неоспоримое преимущество – способность обеспечивать качественное сцепление с обледенелым дорожным покрытием, чего не может дать нешипованная резина.

 

Короткий ролик о том, что можно ездить и без шипов.

 

 

На большей территории России зимы – снежные, холодные и длинные. В таких условиях эксплуатации и раскрываются наиболее ярко преимущества использования грузовых шипов (ссылка на статью avtoshipovka.ru_статья_Особенности шипов для грузовых шин). В этой статье мы рассмотрим особенности процесса ошиповки грузовых шин и его отличия от технологии установки шипов на легковую резину.

Применяемый инструмент

Предназначенные для ошиповки зимние грузовые шины могут выпускаться производителями в двух вариантах: с уже готовыми отверстиями или с заводской разметкой.

В первом случае понадобится только установить шипы в посадочные места. Для этого используются специально предназначенные для решения таких задач пневматические шиповальные пистолеты. Во время ошиповки они губками раздвигают кромки отверстия и не повреждают протектор.

Для установки шипов с диаметром фланца 12 мы используем пневмопистолет ЕР-12 немецкой компании OKU GmbH. Шипы имеют полную длину от 15 до 20 мм и представлены моделями, которые подходят для всех типов грузового автотранспорта: 12-15-3Т, 12-17-3Т и 12-20-3Т.

Если на шинах нет готовых отверстий или имеется только разметка, значит посадочные места необходимо подготовить. Для этой цели применяются дрели со специальными трубчатыми сверлами TUB с ограничителем глубины сверления. Такие сверла позволяют получить в протекторе идентичные отверстия с ровными стенками. Ограничитель необходим для предотвращения повреждений корда.

Для устройства посадочных мест под шипы категорически не подходят спиральные или перьевые сверла. Они перегревают резину во время сверления и повреждают стенки отверстий, надрывая ее. В результате такого вандализма характеристики шин ухудшаются вместе со сроком эксплуатации шипов.

Помимо этого, в перечень оборудования для ошиповки шин входит компрессор, способный создавать давление до 12 атм. Он необходим для запитывания пневмопистолета.

Технология ошиповки

Технология ошиповки грузовых шин в общем случае состоит из нескольких этапов:

• Сначала с помощью дрели и специального трубчатого сверла готовятся посадочные места для шипов.

Здесь важно учитывать высоту протектора, жесткость резины и размеры шипов. Так, для установки шипов с фланцами диаметром 12 мм потребуются отверстия диаметром 4–4,5 мм.

• Затем отверстия продуваются сжатым воздухом.
• После этого их необходимо смазать, чтобы упростить посадку шипов. Для этого потребуется мыльный раствор и пульверизатор.
• Последний этап – установка шипов с помощью пневмопистолета под давлением 10–12 атм.

В качестве мыльного раствора можно использовать обычные смеси Fairy, однако при частом применении они способны вызывать раздражение или аллергические реакции. Мы применяем разработанный специально для ошиповки состав от производителя омывающих жидкостей FinTippa.

Чем отличаются технологии ошиповки грузовых и легковых шин

Для ошиповки грузовых и легковых шин применяется разное оборудование и расходные материалы. Эти различия отчетливо видны в сравнении:

• Полная длина шипа, мм: у легковых от 8 до 10 мм, у грузовых — 15-23 мм
• Диаметр фланца, мм: у легковых от 8 до 9 мм, у грузовых — 12-15 мм
• Давление, подаваемое на пневмопистолет, Атм: для ошиповки легковых шин необходимо 6-8 Атм, для грузовых — до 12 Атм

Логично, что пневмопистолеты для грузовых шин мощнее. Чтобы запитать их, требуются более производительные компрессоры. При этом сама технология применения пневмопистолетов мало чем различается.

Для ошиповки легковых шин могут использоваться станки. Пример сверления на таком оборудовании можно посмотреть на видео ниже:

 

 

Зашиповать грузовую резину таким способом достаточно сложно по нескольким причинам. Во-первых, одной из операций при применении станка является подъем и размещение шины на опорном элементе. В дальнейшем по мере установки шипов ее придется вручную поворачивать для перехода к следующей зоне. Учитывая, что грузовые шины отличаются крупными габаритами и большим весом, сделать это будет трудно.

Во-вторых, причина в разных показателях давления, подаваемого в пневмопистолет. Для грузовых шин он увеличен почти на 50 % и достигает 12 атм. Подобрать компрессор с таким параметром сжатого воздуха достаточно просто, но любой станок имеет соединения. А значит – неизбежны потери.

Кроме того, существует правило: чем меньше диаметр трубопровода, тем ниже его пропускная способность. Даже подавая в станок давление 12 атм, можно не получить на выходе требуемое давление. В результате для обеспечения достаточного запаса прочности и производительности придется увеличивать диаметр трубопроводов и размер всего станка в целом, а также поднимать давление еще выше.

Есть более простой выход: подключить пневмопистолет напрямую к магистрали компрессора. Такое решение исключит потери и не потребует увеличения мощности. Кроме того, объемы ошиповки грузовых шин в несколько раз меньше, чем легковых. Поэтому выделять отдельное помещение для достаточно габаритных станков для вырезания отверстий и установки шипов нелогично.

Осмотр после ошиповки

Есть несколько признаков того, что ошиповка выполнена правильно:

• Использованы однотипные шипы (любые другие решения обговариваются отдельно).
• Корпус шипов расположен на одном уровне с поверхностью протектора. При наличии конической фаски на корпусе допускается ее выступание над уровнем протектора.
• Протектор не имеет трещин или оплавленных краев.
• Шипы прочно зафиксированы в посадочных местах.

Прочность фиксации шипа можно проверить, надавив на его вставку сбоку любым ручным инструментом. При этом он не должен отклоняться от вертикального положения.

• Шипы не имеют ржавчины и вмятин на корпусе.
• На вставках отсутствуют сколы или острые грани.
• Установленные поблизости шипы разнесены таким образом, что они не образуют прямую линию вдоль или поперек колеса.

От расположения шипов в протекторе во многом зависит их эффективность. В пятне контакта каждый из них должен находиться на отдельной дорожке ошиповки. В этом случае характеристики шин будут наилучшими.

Заключение

Несмотря на сходство в подходах к ошиповке грузовых и легковых шин, каждая из этих технологий имеет свои особенности, о которых знают лишь профессионалы. При этом в обоих случаях важно уметь оценить качество выполненной работы и выполнить обкатку. Такой подход станет залогом безопасной езды в зимнее время.

Как поставить шипы на резину велосипеда своими руками?

На чтение 5 мин. Просмотров 581

Использование шипованной резины дает возможность не скользить по льду и более комфортно перемещаться в плохие погодные условия.

Однако бывают случаи, когда шипы теряются, а резина еще в хорошем качестве. Для восстановления изделий необходимо знать, как поставить шипы на резину своими руками.

Как поставить шипы на резину своими руками?

Метод шиповки велосипедных покрышек зависит от вида резины и условия, в которых велосипед будет использоваться.

Резина с крупным протектором

Для того чтобы сделать шипованную резину в домашних условиях, необходимо подготовить покрышки, имеющие глубокий протектор и саморезы небольших размеров (наиболее часто используются саморезы для дерева).

Когда составляющие подготовлены, необходимо выполнить следующие действия:

• на обратной стороне покрышки, используя маркер, необходимо  указать места, в которых будут поставлены шипы;
• с помощью сверла на 3 мм сделать отверстие для шипа;
• используя отвертку, вкрутить саморез в отверстие, при этом шип не должен торчать в сторону, а размещаться под углом 90 градусов;
• саморез следует вкручивать сразу после работы сверлом;
• после того как все шипы будут установлены, необходимо, используя специальную армированную ленту, проклеить внутреннюю часто покрышки для предотвращения выпадения шипов во время езды;
• проверить покрышку и установить ее на велосипедное колесо.

Такой тип монтажа не занимает большое количество времени. Чаще всего шипы устанавливаются на равном расстоянии друг от друга.

Резина с мелким протектором

Для изготовления резины следует подготовить покрышки с мелким рисунком и небольшие болтики с гайками. Болты должны быть длиной не более 1,5 см.

Чтобы сделать такой тип шипованной резины, следует выполнить следующий алгоритм действий:

• снять покрышки с велосипедного колеса;
• на внутренней части покрышки нанести с помощью белого маркера места, в которых будут установлены шипы;
• используя сверло 2-3 мм., сделать отверстие и закрутить болт. Следует помнить, что сверло должно быть меньшего диаметра, чем болт. Болт должен вкручиваться в резину с усилием;
• закрутить гайку на болт с наружной стороны;
• провести такую процедуру со всеми болтиками;
• внутрь покрышки необходимо просолить армированную ленту для дополнительной фиксации;
• установить покрышку на колесо.

При шиповке покрышек таким образом, необходимо сверлить отверстия посредине. Края и часть, которая располагается ближе к ободу, не используется.

Кусочки цепи для шипования

Для выполнения такого виды шипования велосипедных шин может использоваться старая велосипедная цепь или другой тип мелкой цепи по усмотрению велосипедиста.

Наиболее часто такая методика применяется для дисковых тормозов на велосипеде, однако по желанию может применяться для всех видов велосипедов.

Для монтажа кусочков цепи следует выполнить действия:

• снять колесо вместе с покрышками с велосипеда. В отличие от первых вариантов покрышки не снимают;
• используя метр, отмерить необходимый размер цепи. Длина цепи должна составлять длину обхвата покрышки и велосипедного обода;
• сделать заготовки цепи необходимой длины;
• используя прочную проволоку или специальные зажимы, закрепить концы цепочки в области обода, так чтобы цепь плотно прилегала к покрышке;
• располагать цепь следует на равном друг от друга расстоянии;
• установить колеса на место и проверить их нормальное функционирование.

Такой метод используется намного реже, нежели два первых. Однако намного проще и не требует длительного монтажа.

Рекомендации по выполнению шипования резины

Чтобы шипованная велосипедная резина прослужила длительное время, следует соблюдать советы профессионалов:

• для того чтобы саморезы прослужили более длительное время, следует использовать грунтозацепы перед вкручиванием;
• отверстия необходимо сверлить тонким сверлом на больших оборотах;
• при использовании шипованной резины не следует перекачивать колеса, так как это снижает результативность от применения шипов;
• точащие саморезы необходимо немного срезать, оставляя не более 5 мм;
• для использования болтов необходимо шайбы выбирать высотой не более 1 см;
• при отсутствии армированной ленты можно использовать старую камеру, разрезанную вдоль;
• использовать цепь для покрышек рекомендовано для тонких колес. На широкой покрышке необходимо использовать шипы;
• применение шипов не подходят для бескамерных шин, это снижает их герметичность и приводит к непригодности устройство;
• цепь может использоваться только на одном колесе, предпочтительно на заднем. Это поможет более комфортно ездить по льду.

Соблюдение рекомендаций позволяет предотвратить частые ошибки и не испортить шину. Во время шипования не следует спешить и внимательно следить за расположением шипа в резине.

Отзывы велосипедистов

Качественная резина на велосипед стоит дорого, поэтому решил самостоятельно обновить имеющуюся шину с глубоким рисунком. Приобрел в строительном магазине саморезы и вкрутил. Вкручивал непосредственно в рисунок. Получилось неплохо, однако необходимо постоянно следить за состоянием шипов. Также имеется риск, что шип может повредить камеру.

Оценка:

Максим

Использовал в качестве материала тонкую цепочку, которую приобрел в строительном магазине. Во время езды по льду качественно служит, однако есть один минус — цепочка постоянно рвется. А чтобы ее восстановить, необходимо использовать новые кусочки, в противном случае проблема будет постоянно возникать.

Оценка:

Владимир

Считаю, что такой метод экспериментирования вредит не только камере, но и самому колесу. Лучше приобрести готовый товар и не экономить на собственной безопасности.

Оценка:

Олег

Правильно установленные саморезы не только будут качественно служить, но и обезопасят человека во время перемещения в зимний период. Если саморезы стираются их всегда можно обточить или заменить на новые.

Оценка:

Андрей

Наиболее качественной цепью для такой процедуры является велосипедная, однако для такой процедуры пришлось скупать на рынке дополнительно старые цепи, одной недостаточно даже на одно колесо.

Оценка:

Святослав

С наступление зимы многие велосипедисты начинают использовать различные методы для безлопастного и комфортного перемещения по льду и в снег. Одним из проверенных методов является шипованная резина. Если человек не желает тратить денежные средства на приобретение такого товара, изготовить такие покрышки можно самостоятельно.

как и зачем? — Kolesa.kz || Почитать

Все, кто когда-нибудь ездил на шипованных шинах, наверняка сталкивались с проблемой потери шипов. В зависимости от условий эксплуатации резины, правильности обкатки и качества самой шины за зиму можно недосчитаться от 5 до 30 % всех шипов на покрышке.

Со временем потеря «когтей» непременно скажется на цепкости колёс на гололедице. Вопреки распространённому заблуждению, отсутствие шипов не сделает покрышку фрикционной, получится скорее всесезонка. Наиболее простым, правильным и, соответственно, дорогим выходом из подобной ситуации будет покупка свежего комплекта шин, но, как известно, лёгких путей у нас никто не ищет. Обычно люди либо докатывают резину как есть или обращаются к мастерам, предлагающим повторно ошиповать колёса.

Собственно, процедура ошиповки достаточно проста: нужно почистить каналы, смазать их (для этого используется мыльный раствор) и запрессовать шип. Попробовать можно даже самостоятельно, но об этом чуть позже. Сначала давайте посмотрим на то, как это делают профессионалы.

Ошиповка на сервисе

Мастера предлагают два основных варианта. В первом для повторной ошиповки используются не стандартные шипы, а специальные, которые называют ремонтными.

Ремонтные шипы разных размеров: от 7 до 10 мм

Отличий у них много, но главное — размер. Такие изделия просто-напросто крупнее. Это позволяет надёжно имплантировать их в заводские отверстия, в том числе и повреждённые, с трещинами и надрывами.

Слева заводской финский шип Scason, справа — ремонтный шип (10 мм)

После установки вновь зубастую резину рекомендуют обкатывать. То есть ездить помедленнее, стараться не буксовать на твёрдых поверхностях и не тормозить с блокировкой колёс. Эти советы годятся не только для обкатки, но и в целом для эксплуатации шипованных колёс.

Конкретный срок службы восстановленных таким образом шин назвать сложно. По разным данным, они способны дополнительно пройти до 25–30 тысяч километров. Отмечается, что проехать можно и больше, но зачастую после лишних двух-трёх сезонов резину мало кто эксплуатирует. Справедливости ради следует отметить, что отрицательных отзывов о повторной ошиповке тоже хватает. Некоторые уверяют, что они не проехали и пары тысяч километров.

Важно: для повторной ошиповки подойдёт не всякая бэушка. Остаточная глубина протектора должна быть не менее 5-6 мм, а сама резина относительно свежей. Часть сервисов может отказаться работать с покрышками старше пяти лет.

Причин для такой разницы может быть несколько, включая заинтересованность мастера в хорошем результате и саму «фурнитуру». По словам специалистов, отличие между хорошими ремонтными шипами и копеечными китайскими разительно. Многие ради дополнительной экономии выбирают именно последний вариант.

Слева российский ремонтный шип «Теком», справа — дешёвый китайский. Таким «пожёванным» он стал не после нескольких лет эксплуатации, а сразу после попытки установить его в покрышку

Второй вариант — ошиповка заводским шипом. У него есть два подвида. В первом случае мастера сверлят свежие отверстия неподалёку от старых и загоняют шипы туда. Частенько новые посадочные места оказываются близко к канавкам и ламелям, то есть там, где разработчики шипы не предусматривали. Как это сказывается на поведении покрышки — вопрос открытый.

Второй подвид предполагает установку стандартных шипов в старые отверстия. Такой вариант следует отмести моментально. Деньги на ветер. Новый «коготь» выпадет так же быстро, как его туда поставили.

Сколько стоит ошиповка на сервисе?

Стоимость повторной ошиповки варьируется достаточно сильно: от 40 до 100 тенге за каждый шип (включая работу). То есть фактическая цена будет зависеть от количества потерянных «когтей». К примеру, на Nokian Hakkapeliitta 8 с завода стоит 190 шипов. Допустим, за пару сезонов шина потеряла 20 % ошиповки. Это значит, что вернуть на место надо 38 шипов. В случае с самым дорогим вариантом вам придётся отдать 3800 тенге за одно колесо (это не считая шиномонтажа), если вдруг ваша «зима» стоит на дисках. Зачастую мастера просят привозить им только покрышку, но некоторые готовы работать и не снимая.

Ошиповка своими руками

На помощь придёт Aliexpress. Китайцы уже который сезон предлагают шипы с резьбовой посадочной частью. Такие шипы по своей конструкции напоминают саморезы. Для инсталляции понадобится только шуруповёрт или дрель плюс специальная бита, которая обычно идёт в комплекте. Конечно, шипы универсальны и ориентированы на всевозможные шины, от велосипеда до тяжёлого грузовика, потому перед покупкой необходимо измерить глубину протектора, отверстия под шип старой шины. Стоит помнить, что кончик твёрдосплавной вставки должен выступать над поверхностью на 0.5-1.0 мм.

Для эксперимента мы приобрели два разных комплекта: одни можно вкручивать в старое посадочное место, другие «гвоздики» — в шашку шины.

Первые, 9-миллиметровые, достаточно качественные, но при этом стержень незамысловатой формы. Шип заходит в отверстие с небольшим натягом и может показаться идеальным для ремонта своими силами, но стоит недёшево: 20 штук вместе с битой оцениваются в 20 долларов (~ 8600 тенге), за 100 штук просят почти 23 000 тенге! Как они проявят себя при эксплуатации, покажет время, одно можно сказать уже сейчас: чтобы вырвать его, нужно приложить гора-а-а-здо больше усилий по сравнению со штатным шипом.

Если с первыми вопросов никаких и выглядят они обнадёживающе, то со вторыми, тонюсенькими «гвоздиками», не всё так однозначно. Ставить их нужно в свободные от ламелей и отверстий под старые шипы места, при этом держатся они на честном слове, к тому же никто не исключает риска прокола своим же шипом. Покупка сомнительная, благо стоимость невысока: комплект в 100 шипов обошёлся в 12 долларов (~5200 тенге).

Стоит ли вообще этим заниматься?

Целесообразно дошиповывать только свежие шины, возрастом не больше пяти лет (резина со временем дубеет и не держит шип как следует), а сам износ их некритичен (высота протектора не менее 5-6 мм). Также не имеет смысла ошиповывать покрышки с большой потерей шипов. Если отсутствует десяток-другой — не страшно, но если выпали почти все, то дошиповка может оказаться весьма недешёвым мероприятием.

Шипы для шиповки шин — ремонтные и винтовые

Сейчас шипуют абсолютно любые шины, не зависимо от того, являются они европейскими или скандинавскими. Ассортимент шипов на рынке велик, и чтобы было проще выбрать, какой тип шиповки лучше, нужно сравнить характеристики каждого из них.

Особенности применения и основные типы

С другой стороны, винтовые шипы для шиповки шин – это отсутствие заносов, и как следствие, снижение количества ДТП на дорогах. К этому нужно добавить, что проходимость транспортного средства увеличивается.

По типу конструкции все шипы делятся на две категории:

1. Однофланцевые. Самые дешевые шипы, внешне напоминающие гвоздь, вставляемый шляпкой в шину. Недостаток – непрочное крепление (выскакивают).
2. Многофланцевые. Конструкция предполагает наличие двух или трех фланцев, предотвращающие попадание влаги и химикатов в отверстие. Шипы служат дольше, не выпадают. Трехфланцевые применяются для шиповки грузовых автомобилей.

Помимо внешнего вида, присутствуют различия и в материалах.

Шипы для колес

Классификация по материалам

Какой ремонтный вкручивающийся шип ни взять, он состоит из двух деталей, намертво скрепленных. Внутренний стержень, который должен выдерживать основную нагрузку при контакте с асфальтом, выполнен из твердосплавного материала. А вот корпус может быть:

• стальным,
• алюминиевым,
• пластмассовым,
• комбинированным (двухсплавным).

Шиповка колеса

Свойства у каждого типа разные:

1. Стальным присуща большая масса, склонность к коррозии, высокий уровень шума. Тефлоновое покрытие устраняет недостатки.
2. Алюминий – легкий, прочный металл, менее поддающийся коррозии. Недостаток – отечественные реагенты разрушают этот материал, превращая его в труху.
3. Пластмассовые изделия легкие, бесшумные, но непрочные, особенно в сильные морозы.

Комбинированный вариант ремонтной винтовой шиповки наиболее приемлем с различных точек зрения (не тяжелые, прочные, не шумят, не портятся). Единственный недостаток – цена.

Шиповка шины

Интересный факт. Сейчас продаются шипованные покрышки для велосипедов. При этом преследуется цель – снизить вес колеса, и применяются менее тяжелые варианты (алюминий, пластик, композитные материалы).

Виды ремонтных шипов для шиповки шин

Производители ремонтных шипов непрерывно ищут идеальную форму, которая вгрызались бы в асфальт, полностью исключая опасность заноса и планирования шин автомобиля. В результате образовался перечень видов винтовой шиповки, отличающихся геометрическими параметрами. Речь идет о поперечном сечении вставки, контактирующей с дорожным покрытием.

Зимняя шина с шипами

Круглые

Самый дешевый вид, который подходит для большинства типов шин. Продаются в любых магазинах. Коэффициент сцепления после ремонтных работ по установке увеличивается, но гораздо меньше, чем у других видов.

Овальные

Увеличенная площадь боковой поверхности дает эффект, но тоже недостаточный. Цена не намного выше, чем у круглых винтовых шипов.

Важно. На одной шине не рекомендуется применять оба вида. Это правило работает и для велосипеда. Шипы для шиповки шин велосипеда должны быть однотипными для каждой покрышке. Различия между передним и задним колесом допускаются.

Шины с шипами

Четырехгранные

Благодаря прямоугольному (квадратному) сечению улучшается способность шины вгрызаться в снежный наст или лед. Отрицательные качества – склонность углов стержня скалываться, что резко снижает характеристики сцепления с дорогой.

Шестигранные ромбовидные

Данный тип вкручивающейся винтовой шиповки обеспечивает одинаково хорошее сцепление пол любым углом. Отличный вариант для передних колес. Снижение угла боковых кромок сердечника обеспечивает устойчивость от скалывания, и как следствие, долговечность. Идеальный вариант не только для автомобиля, но и для велосипеда.

Пятигранные (бриллиантовые)

Плюсы ремонтной шиповки данного типа – хорошее сцепление. Минус – износ при езде по асфальту и льду. После скалывания ребер превращаются в овальные. Они продолжают выполнять свои функции, но менее эффективно, хотя стоят они прилично.

Пятигранные шипы в колесе

Трапециевидная

Преимущества винтовых антизаносных приспособлений данного типа – курсовая устойчивость при поступательном движении автомобиля, хорошая устойчивость в поворотах и выходе из заноса, долговечность. Шины весной практически не утратит «зубы» за один сезон, и на следующий будет готова без дополнительных затрат. Минус – цена.

Существуют и другие формы. Но такие вкручивающиеся шипы стоят дорого. Работают они не намного лучше, чем последний из представленных видов, и если автовладелец имеет лишние деньги, то, пожалуйста. Хотя покупку вряд ли можно назвать целесообразной. Теперь вы сможете выбрать правильно и сделать зимние шины безопасными для езды по снегу и льду.

Загрузка…

Как установить резиновое покрытие для личного тренажерного зала Учебный центр

Домашний спортзал — отличный способ сохранить мотивацию к занятиям спортом. Если вам посчастливилось иметь в доме дополнительное пространство для его сборки, вам необходимо подумать, какой тип напольного покрытия для домашнего спортзала вы хотите использовать. Поскольку пол в спортзале должен выдерживать сильные удары, ваш типичный выбор домашнего пола может быть не лучшей идеей. Однако, как только вы выберете подходящее напольное покрытие (подсказка: это резина), укладку можно будет выполнить самостоятельно.

Выбор правильного типа пола

Изображение с Flickr, автор — frankieleon

Несмотря на то, что ковер или древесина твердых пород подходят для остальной части вашего дома, есть особые соображения, которые следует учитывать при выборе напольного покрытия для домашнего спортзала. Ковер слишком толстый и может поцарапаться при перемещении оборудования, и его непросто очистить. С другой стороны, твердый пол, такой как плитка или дерево, может сломаться, если на него случайно упадет груз, и он не обеспечивает никакой амортизации для ударных упражнений.

Различные типы резиновых полов

Изображение с Flickr, MartialArtsNomad.com

Лучшим вариантом для напольного покрытия домашнего спортзала является резина. Резина имеет много преимуществ, которых не может предложить традиционный пол. Во-первых, его очень легко чистить. Если вы потеете на резине, вам просто понадобится мыльная вода, чтобы стереть ее. Во-вторых, резина обеспечивает отличную амортизацию при ударных упражнениях и достаточно прочна, чтобы выдерживать тяжелые веса и тренажеры.

Если вы хотите купить каучуковое напольное покрытие, вы можете выбрать один из нескольких стилей.Вы можете приобрести это напольное покрытие в рулоне или в виде отдельных плиток. Резиновые валики идеально подходят, если вы хотите иметь целостный вид, в то время как резиновая плитка — хороший выбор для дизайна спортзала, который вы хотите изменить или переместить. К счастью, независимо от того, какой стиль вы выберете, установить напольное покрытие в спортзале не так сложно, как вы думаете.

Установка резинового рулона с двусторонней лентой

Для укладки резиновых рулонных полов с помощью двустороннего скотча вам понадобятся следующие инструменты:

• Резиновый валик
• Двусторонний скотч
• Прямая кромка
• Универсальный нож
• Ковровый валик

Прежде чем приступить к проекту, убедитесь, что черный пол чистый и на нем нет жира, грязи или пыли.Откройте резиновые рулоны и разложите их по комнате так, как вы хотите. Обязательно проверяйте цвет и направление рисунка на каждом рулоне при раскладке. Если одна из частей не совпадает, поверните ее на 180 градусов, чтобы узор и цвет совпали.

Если вы дойдете до стены и вам нужно будет удалить лишнюю резину, воспользуйтесь прямой кромкой и универсальным ножом. Убедитесь, что вы используете новое лезвие в универсальном ноже, чтобы предотвратить рваные края или рваные края.

Когда вы опустите пол и обрежете его по размеру комнаты, приклейте двусторонний скотч по периметру каждого резинового рулона. Затем удалите защитную бумагу и плотно вставьте резину на место. Через час клей на ленте начал схватываться. На этом этапе используйте валик для ковра весом 50 или 100 фунтов, чтобы плотно прижать резину к ленте. Если у вас нет коврового валика, вы также можете топнуть ногой по резине.

Установка резинового рулона с помощью клея

Для укладки резиновых рулонных полов с помощью клея убедитесь, что у вас есть следующие инструменты:

• Резиновый валик
• Клей
• Прямая кромка
• Универсальный нож
• Ковровый валик

Так же, как и при установке резинового рулона с лентой, перед началом работы необходимо убедиться, что на черновом полу нет жира, грязи и пыли.Поскольку вы используете клей, убедитесь, что ваш черный пол сухой и не влажный. Как только эта задача будет выполнена, раскатайте резиновые валики так, как вы хотели бы, чтобы они выглядели, когда вы закончите их устанавливать. Опять же, убедитесь, что дизайн и цвет совпадают.

Добравшись до стены, используйте канцелярский нож и прямую кромку, чтобы удалить лишнюю резину. После того, как вы разложите рулеты так, как вы хотите, сверните их в один конец комнаты. На участке пола длиной 10 футов нанесите тонкий слой клея на черновой пол.Разверните 10 футов резинового покрытия и плотно прижмите его к клею. Повторяйте этот процесс каждые 10 футов, пока весь рулон не приклеится к полу.

После того, как все рулоны будут приклеены, используйте ковровый валик весом 100 фунтов, чтобы убедиться, что резина плотно прилегает к клею. Как и в случае с двусторонним скотчем, вы также можете ногами топать резину, если у вас нет коврового валика.

Установка блокирующих резиновых плиток

Каучуковая плитка

идеально подходит, если вы не хотите, чтобы пол в спортзале был постоянным.Их также невероятно легко установить, потому что они представляют собой гигантскую головоломку. Переплетенные резиновые плитки бывают трех стилей: центр, граница и угол. Центральные плитки имеют взаимосвязанные края на всех четырех сторонах, пограничные плитки имеют взаимосвязанные края с трех сторон, а угловые плитки имеют взаимосвязанные края с двух сторон. Для установки резиновой плитки на пол вам потребуется:

• Каучуковая плитка
• Универсальный нож
• Прямая кромка
• Рулетка

Опять же, вам нужно будет вымыть пол, чтобы на нем не было жира, пыли или грязи.Если вы устанавливаете все центральные плитки, начните с середины комнаты и работайте с этой точки. Когда вы дойдете до стены и не сможете уложить другую плитку, измерьте расстояние между стеной и установленной плиткой. Используйте универсальный нож и линейку, чтобы обрезать резиновую плитку до нужной ширины.

Если вы используете угловые плитки и плитки по краям, начните с одного угла комнаты и используйте одну угловую плитку. Продолжайте подниматься по стене, используя бордюрные плитки, а затем используйте центральные плитки, чтобы выложить плитку по направлению к середине комнаты.

Несмотря на то, что существует множество вариантов напольных покрытий для спортзалов, резиновое покрытие — идеальный материал. Он не только имеет много преимуществ перед ковром, деревом или плиткой, но и очень прост в установке.

Была ли эта статья полезной для вас? У вас возникли вопросы по установке резиновых полов или уловки? Поделитесь ими в разделе комментариев ниже.

Шипованные велосипедные шины

Suomi (была Nokian) и Schwalbe Studded Tyres

Большинство шипованных шин Nokian / Suomi & Schwalbe есть в наличии.

Эта веб-страница предназначена для ознакомления зимних велосипедистов с шипованными шинами. На этой странице есть что почитать, и если вы не уверены, что точно знаете, что хотите, вам следует прочитать всю страницу перед размещением заказа. Я проделал большую работу на этой странице, чтобы вы были уверены, что выбираете шину, соответствующую вашим потребностям. Думаю, вы обнаружите, что несколько минут, потраченных на чтение, потрачены не зря. Вы можете позвонить и спросить, но многие люди не знают, какие вопросы задать.Эта страница отвечает на многие вопросы, о которых вы, возможно, никогда не задумывались.

У меня есть запасные карбидные шипованные велосипедные шины Nokian для зимняя езда по льду и снегу; слишком много моделей, чтобы сосчитать. У меня также есть несколько шипованных шин Schwalbe, которые теперь поставляются с чрезвычайно прочными карбидными шипами вместо стальных шипов, которые они использовали раньше. Я в восторге от этого, поскольку Schwalbe производит шины очень высокого качества, и у нас так много довольных клиентов, использующих свои обычные шины. Прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть фотографии и описания новых шин Schwalbe, включая новую шину 20 дюймов (406 мм).

Позвоните с 10:00 до 16:00 по восточному времени с понедельника по пятницу, чтобы разместить заказ.

На некоторых фото ниже вид сверху немного обманчиво. Поскольку камера находится очень близко к покрышке и линейки, шины кажутся немного уже, чем они есть на самом деле. Добавить 3 к 4 мм до видимой ширины. Но относительная ширина отображается точно. Кроме того, все 26 » шины устанавливаются на относительно узкий обод.Более широкий обод, такой как Sun Rhyno Light, позволил бы протектору сгладиться. от 1 мм до 2 мм дальше.

Насколько эффективны шпильки?

Чтобы описать эффективность шпильки, я воспользуюсь аналогией. Представьте себе ходьбу в обуви на резиновой подошве по трем поверхностям; сухой чистый асфальт, блестящий лед и слепящий лед, посыпанный песком. По сухому асфальту можно бегать и делать крутые повороты, не беспокоясь о скольжении обуви.По льду вы можете идти только осторожно, медленно меняя направление и скорость, чтобы не упасть, Go Boom (это FDGB для тех из вас, кто «в курсе», так сказать). По льду, который кто-то красиво посыпал песком, можно легко ходить, а может, и бегать. Но если вы все же бежите, вы не будете делать резких поворотов или пытаться быстро останавливаться, как на сухом асфальте, поскольку вы прекрасно знаете, что эти песчинки не приклеиваются ко льду и могут катиться, если толкнул достаточно сильно.

Езда по льду на шипованных шинах похожа на хождение по льду, слегка засыпанному песком.Это довольно безопасно. Вы вряд ли упадете, если не сделаете что-нибудь глупое. У вас не будет такого же сцепления с дорогой, как на сухом асфальте. Но у вас будет гораздо больше, чем с обычными шинами на льду. Имейте в виду, что там внизу лед, и все будет в порядке. Попробуйте стать героем, и вы, вероятно, заплатите цену.

Как мы отправляем?

Свернув шины на три части, мы можем отправлять шины в гораздо меньшей упаковке, что снижает расходы на транспортировку.Несгибаемые шины Nokian можно безопасно свернуть втрое, не повредив бортик проволоки. Однако мы обнаружили, что бортики шин Schwalbe легко изгибаются при катании, поэтому мы не катим Schwalbes. Если бусинка в ваших Nokians все же прибыла с небольшим изгибом бусинки, не беспокойтесь, просто аккуратно согните ее прямо руками. Если вы устанавливаете шину с резким изгибом бортика, есть вероятность, что шина может сорваться с обода во время накачивания, поэтому перед установкой необходимо проверить любую шину, чтобы убедиться, что борт проволоки достаточно прямой.Борта шины также можно согнуть, сняв шину с обода с помощью шиномонтажа, поэтому будьте осторожны и здесь. Я ни разу не видел, чтобы Nokian изгибал борт, который нелегко выпрямить. Если вы хотите, чтобы мы отправили ваши шины Nokian в развернутом виде в большой коробке, просто спросите. Мы рады сделать это, но ваша стоимость доставки может быть немного выше.

Эти ужасные неисправные шины!

Шипованные шины Nokian и Schwalbe

имеют толстый слой резины на боковинах. Очень часто вы увидите небольшие вмятины в резине, вызванные пузырьками воздуха в резине, когда она жидкая. Это не дефекты, несмотря на кричащие эпитеты сборщиков шин с галстуком-бабочкой. Некоторые люди покупают шины для езды; видимо, другие покупают их, чтобы посмотреть. Принимаются все виды. 😉

Если вам нужны шипованные шины безупречного вида, зайдите в магазин и изучите весь наш инвентарь, чтобы найти лучший образец для своей коллекции. Мы очень любезны. Чай и печенье подаются в 11 утра. Или, может быть, нет.

Как выбрать между моделями.

Читая описания различных моделей, вы заметите, что я рекомендую некоторые для езды по дороге, некоторые для бездорожья, некоторые для тротуара и другие для грязи. Кто-то лучше работает на вспаханных дорогах, кто-то лучше выбирается из обледенелой колеи. Трудно точно описать различия в характеристиках некоторых из этих шин. Возьмем, к примеру, Nokian W106 700×35 и Nokian A10 700×32. За исключением очевидной разницы в ширине и высоте, эти две шины очень похожи по характеристикам, хотя выглядят по-разному. У W106 более глубокие блоки протектора, что делает его лучше в глубоком снегу, чем A10 с более тонким протектором. Но на чистом асфальте у A10 будет меньшее сопротивление качению, опять же из-за протектора. Но насколько велика разница?

Любой, кто проводил много времени на снегу, знает, что он очень сильно меняет свою консистенцию между падением с неба и, наконец, весной. Снег может пройти множество циклов таяния и повторного замерзания. Он складывается под собственным весом, а также под ногами и шинами легковых и грузовых автомобилей.Снег при 29 градусах сильно отличается от снега при 12 градусах. И эти различные снежные условия влияют на поведение велосипедных шин. У вас может быть два одинаковых велосипеда и райдера, один с A10, а другой с W106, и во вторник W106 может работать на снегу лучше, чем A10, тогда как в среду A10 может быть лучше. Ничего не изменилось, кроме снега, который лежал на земле в другой день или, возможно, за ночь был добавлен еще один слой. На самом деле невозможно предсказать, как две шины будут сравниваться все время. И разница в сопротивлении качению, хотя и реальная, не похожа на разницу между ездой на покрышке для горного велосипеда с шишками и высококачественной гладкой трубчатой ​​гоночной шине с шелковым каркасом. Это довольно небольшая разница. Все шипованные зимние шины будут иметь высокое сопротивление качению по сравнению с быстрыми летними шинами. Получасовая поездка летом легко может превратиться в 35-минутную поездку на шипованных шинах. И если бы мне пришлось угадывать, я бы сказал, что разница во времени езды за эти полчаса, сравнивая W106 и A10 на чистом асфальте, в целом была бы больше минуты.Так что да, это реально, но насколько важна для тебя эта минута? Возможно, дополнительный зазор между шиной и крылом, предлагаемый меньшим A10, был бы более важен. Или, может быть, большее расстояние между дорожным покрытием и ободом из-за большего размера шин в W106 будет наиболее важным. Если вы имеете дело с покрытыми водой выбоинами в Бостоне, это вполне может быть. Только вы знаете ответ на это.

Забирать?

Мы можем доставить шины практически куда угодно.Но разве не было бы веселее подъехать и забрать их? Кейт Стеббингс использовал свою Atlantis и тандемную пару сильно кастомизированных трейлеров BOB, чтобы забрать свой новый набор Nokians. Нам не нужны крутые машины!

Давление воздуха

Не обращайте внимания на указанные значения давления на боковинах шипованных шин и всех велосипедных шин в этом отношении. Производители шин знают, что большинство людей ошибочно полагают, что чем выше давление, тем лучше.Таким образом, они основывают свое номинальное давление на некотором процентном соотношении максимального давления, которое шина выдерживает перед тем, как сорваться с обода. Но это не означает, что ваш обод будет выдерживать силу, приложенную вашей шиной к боковине при таком давлении, или что поездка при таком давлении будет лучше. Я скоро выложу здесь более полное объяснение. Но пока используйте следующее как приблизительное руководство по давлению воздуха.

Самая тонкая шина, которую мы продаем, — это Nokian A10 700×32 или 30-622. Ширина от 30 до 32 мм.Используйте 60psi как максимальное давление в этой шине. Самая широкая шина, которую мы продаем, — Schwalbe Ice Spiker Pro 700×2,25 или 57-622. 57 мм в ширину. Для этой шины используйте максимум 30 фунтов на квадратный дюйм. (Я использую свою на 25 фунтов на квадратный дюйм) По мере того, как шина становится толще, PSI должен быть ниже. Если бы шина шириной 57 мм могла выдерживать 60 фунтов на квадратный дюйм, боковины обода подвергались бы чрезвычайно высоким нагрузкам и вскоре треснули бы, если только вы не использовали чрезвычайно тяжелый обод, который большинство людей не хотели бы использовать.

---

700c (29er) Suomi / Nokian
650b -57 x 584 — 27.5 «Suomi WXC’R 312
И!
26 дюймов 54×559 Suomi / Nokian Extreme 294

The Extreme доступен в трех размерах. Есть оригинальная 26-дюймовая версия, которая подходит для большинства горных велосипедов, и есть также так называемая версия 29er, которая, конечно, на самом деле всего 700c, и которая подходит для этих так называемых велосипедов 29er. 29er и 700c — это одно и то же. А теперь такая же конструкция шин доступна для размеров 27,5 дюймов или 650b, шириной 57 мм.

Фотографии выше относятся к более старой версии, в которой 296 шпилек.Новая шина очень похожа по внешнему виду и функциям. Пару лет назад поменяли, а вот фото поменять не успел. Эта шина предназначен для агрессивной езды по бездорожью в любых условиях. Это очень прочная шина, подходящая для всех гонщиков в любых условиях бездорожья. В агрессивный рисунок протектора будет медленным на чистых дорогах с твердым покрытием из-за высокого сопротивление качению по сравнению с летними дорожными шинами с гладким протектором, как любая шишка для горного велосипеда. Не получайте их, если едете на работу в городской местности, так как их слишком много. Hakkapeliitta W106 или W240 лучше выбор для этого. Но если вы хотите прокатиться по одним и тем же трассам ты едешь летом, когда снег в фут глубиной и везде лед, покрытый колеями лыжников и снегоступов, Extreme 294 идеальная шина. Если у вас горный велосипед с шинами 26 дюймов, они подойдут. Если у вас есть так называемый велосипед 29er, подойдет версия 700c.Не складная шина. Информацию об аналогичной складной шине можно найти на Schwalbe Ice Spiker Pro ниже или на Nokian Hakka WXC также ниже. Сфотографировано надутым на керамическом ободе Mavic 517CD. 895 грамм.

Если у вашего 26-дюймового горного велосипеда большой зазор между шинами, вам также следует подумать о Фредди. Он толще. См. Ниже.

26 дюймов, 54-559 мм Extreme 294, № детали NOKEXT296, Стоимость: $ каждый. Нет в наличии по сезону.

650б — 57х584, 27.5 x 2,25, номер детали NOKT417981, стоимость: $ 125,00 каждый. В наличии.

Кстати, если на земле нет снега или льда, не ездите агрессивно с шипованными шинами. Так же, как жесткая езда приведет к быстрому износу блоков протектора обычных шипованных шин летом, так же будет происходить то же самое зимой, и шипы с большей вероятностью вырвутся из шины. Полегче на прозрачные пятна.

Существует также версия Extreme 294 700c или «29er». То же самое 2.1 шириной как у размера 559 или 26 дюймов, который я продавал много лет.

700c, 54-622 мм (29er) Extreme 294, номер детали NOKEXT700, цена: $ каждый. Нет в наличии по сезону.

---

26 дюймов на 2,2 дюйма Nokian Hakka WXC 300

Для счетчиков граммов есть шина аналогичная до крайности, но с шариком из арамидного волокна, а не со стандартным стальная бусина. Это снижает вес и делает шину складной.

Как и Extreme, эта шина подходит только для езды на велосипеде по бездорожью; как кататься на настоящей горе велосипед с толстыми шишками летом и осенью. Если вы используете эти шины на асфальтированных дорогах, вы зря тратите деньги и усерднее работаете чем вам в противном случае пришлось бы. Большие ручки протектора вызывают высокую сопротивление качению по гладкому покрытию. Но если вы хотите быстро ехать по узкой извилистой одиночной трассе, этот наша лучшая шина.

У нас есть шипованные шины для езды по бездорожью. Смотри ниже.

Как и все шипованные шины Nokian, шипы изготовлены из чрезвычайно твердого карбида, а не из стали, поэтому служат долго время. 695 грамм.

57-559 — 26×2.2 «Стоимость: $ 135,00 каждый. В наличии

Кстати, если на земле нет снега или льда, не ездите агрессивно с шипованными шинами. Так же, как жесткая езда приведет к быстрому износу блоков протектора обычных шипованных шин летом, так же будет происходить то же самое зимой, и шипы с большей вероятностью вырвутся из шины.Полегче на прозрачные пятна.

---

559 — 26 дюймов Nokian Mount & Ground W160

Отличная универсальная шина.

Это Nokian Mount & Ground. 160 твердосплавных шпилек. Немного меньше, чем у Extreme, а блоки протектора более мелкие, поэтому они меньше изгибаться на асфальте, снижая сопротивление качению. Это хорошая шина, если вы будете ездить как по дороге, так и по бездорожью. и если тебе будет немного легче по бездорожью.Не так хорош для агрессивной одиночной езды, как Extreme 294, см. Ниже. Сопротивление качению при движении по асфальту будет немного ниже, чем у Extremes. Если шипы расположены дальше по сторонам протектора, чем с Hakkapeliitta W106 M&G намного лучше для вас из ледяной колеи. Итак, если вы едете по грунтовым дорогам, которые не вспахивают ну это хороший выбор. Если у тебя есть горный велосипед с 26-дюймовыми шинами, они подойдут.Сфотографирован надут на ободе Mavic 517CD Ceramic.
850 грамм. Не складная шина.

Mount & Ground, Стоимость: $ 60,00 каждый. В наличии.

Наездник весом 200 фунтов надул бы их примерно до 45 фунтов на квадратный дюйм. Наездник весом 140 фунтов надул бы давление примерно до 35 фунтов на квадратный дюйм. Это мои оценки. Лучший способ определить оптимальное давление — это метод проб и ошибок.

Кстати, если на земле нет снега или льда, не ездите агрессивно с шипованными шинами.Так же, как жесткая езда приведет к быстрому износу блоков протектора обычных шипованных шин летом, так же будет происходить то же самое зимой, и шипы с большей вероятностью вырвутся из шины. Полегче на прозрачные пятна.

Какой-то дурак распустил в Интернете слух о том, что Mount & Ground не годится на асфальте, так как шипы расположены слишком далеко наружу и не касаются льда. Это просто неправда. Mount & Ground отлично работает на вспаханных дорогах. Шпильки находятся в постоянном контакте с дорожным покрытием.Тот, кто считает иначе, никогда ими не пользовался.

---

W 240, агрессивный универсальный 622 — 700c и 559 — 26 дюймов

32-622 700c Suomi Hakkapeliitta W240 (622mm) В наличии.

40-622 700c Suomi Hakkapeliitta W240 (29er-622mm) Нет в наличии в этом сезоне.

54-622 700c 29×2.1 Suomi Hakkapeliitta W240 (29er-622mm) В наличии.

47-559 Suomi Hakkapeliitta W240, 26 дюймов (самый распространенный размер МТБ) В этом сезоне нет в наличии.

Лучшая универсальная шина Nokian, практически все делает хорошо, бескомпромиссная шина — это W240. Посмотрим правде в глаза, большую часть времени мы находимся там зимой, дороги чистые от снега. Так что покрышка с шишками, такая как Extreme (ниже), замедлит вас. Но когда на земле лежит снег, вам нужна шина с достаточным протектором, чтобы она могла прорезаться и касаться дорожного покрытия. И если вы пытаетесь всегда ездить по вспаханным дорогам, на которых не должно образовываться обледенелых колей, всегда бывает странное время, когда вам нужно сделать объезд, или плуги не проехали, или что-то еще, и вы обнаружите, что ваше переднее колесо идет по колее.Ледяные колеи чрезвычайно опасны. Если ваша шина не может вылезти из колеи и выкатиться из нее, вы упадете на землю и сильно ударитесь.

W240 имеет достаточно широкие блоки протектора, чтобы свести к минимуму сопротивление качению, и шипы в центре и по бокам протектора, чтобы обеспечить сцепление в любых условиях обледенения. Когда шина попадает в колею, боковые шипы могут врезаться в лед, и вы сохраняете контроль. Если у вашей шины шипы только по центру, она может скользить по краю колеи и никогда не вылезти наружу.С W240 это гораздо менее вероятно.

W240 не будет идеальной шиной, только если вы едете по одиночному треку или по лесным тропам, хотя это по-прежнему очень хороший вариант. В этом случае у вас будет еще больше шишек, таких как Extreme. Но помните, что эти шины очень медленные на асфальте из-за агрессивных узлов протектора, а версия 700c слишком велика для многих рам с шинами 700c.

Они предназначены для агрессивной езды на велосипеде по дороге или бездорожью.Хотя вы не можете рассчитывать на такое же сцепление на льду, как на сухом асфальте, W240 обеспечит вам наибольшее сцепление на льду в самом широком диапазоне условий из всех шипованных шин, которые я продаю. Ездите изо всех сил. по льду , не беспокоясь о повреждении шипов. Только на чистом асфальте или камнях вам нужно беспокоиться о повреждении шипов из-за слишком агрессивной езды.

Масса; 910 грамм. Не складывается. 240 твердосплавных шпилек.

700c, 32-622 W240, номер детали NOKT201381, цена $ 84.00 каждый. В наличии.

700c, 40-622 W240, Part # NOKTR7113, Цена: $ каждый. Нет в наличии по сезону.

700c / 29er 54-622 700c 29×2.1 Hakkapeliitta W240, Part # NOKTR7131, Цена: $ 110,00 каждый. В наличии.

26 «, 47-559 W240, номер детали NOKW24047559, цена: $ каждый.Нет в наличии по сезону.

Кстати, если на земле нет снега или льда, не ездите агрессивно с шипованными шинами, даже на W240. Так же, как жесткая езда приведет к быстрому износу блоков протектора летом, так же будет происходить и зимой, и шипы с большей вероятностью вырвутся из шины. Полегче на прозрачные пятна. Вы можете позволить ей кататься по льду, но не по тротуару или каменистым тропам. Износ и повреждение шпильки — это разные вещи. Шпильки не изнашиваются, так как они твердосплавные.Но их можно вырвать.

---

559 — 26 дюймов Nokian Hakkapeliitta W106

Это Nokian Hakkapeliitta W106 26 x 1,75–1,9. 106 твердосплавных шпилек. Это хорошая шина для езды по дороге, когда вы не хотите быть застигнутым врасплох черным льдом. Очень хорош и на снегу. Прокатка сопротивление будет больше, чем у летней шины с гладким протектором, но меньше, чем у Nokian Extreme 296 или Mount & Ground 160.Не пугайтесь меньшего количества шпилек. Несмотря на то, что Hakkapeliitta W106 имеет всего 106 шпилек, они расположены именно там, где они вам нужны для езды по вспаханной дороге. Вспаханные дороги не развиваются глубоко ледяные колеи, поэтому вам не нужны шипы по бокам шины, чтобы вывести вас из колеи. Hakkapeliitta имеет все шипы в направлении центр шины, в отличие от Mount & Ground при этом шипы расположены ближе к стороне.Так что это именно то, что тебе нужно для снега и / или гололеда на хороших дорогах. Если у тебя есть они подойдут для горного велосипеда с шинами 26 дюймов. Не лучший выбор для непаханых дорог, прогулок или снегоходов. На снимке накачано на керамическом ободе Mavic 517CD. 850 грамм. Шина не складная. 26 дюймов

W106 26 «, 47-559 Стоимость: $ 74,00 за каждый. В наличии

Эти шины установлены на моем туристическом велосипеде Tout Terrain.

Кстати, если на земле нет снега или льда, не ездите агрессивно с шипованными шинами. Так же, как жесткая езда приведет к быстрому износу блоков протектора летом, так же будет происходить и зимой, и шипы с большей вероятностью вырвутся из шины. Полегче на прозрачные пятна.

---

622 — 700c Nokian A10, AKA «Stud»

Для поездок по городу, которые, вероятно, будут хорошо вспаханы, но также могут иметь ледяные пятна вечером после солнечного дня, A10 имеет самое низкое сопротивление качению среди всех шипованных шин.Возможно, он не так хорош на снегу, как W106, но давайте посмотрим правде в глаза, многие райдеры почти никогда не ездят по большому количеству снега. Зимой пассажирам в основном приходится иметь дело со льдом.

A10 32 мм. Высота 29 мм (от внешнего края обода) и ширина 30,5 мм на Velocity Dyad, обод шириной 24 мм.

A10 40 мм имеет ширину 36 мм и высоту 36 мм по ободу Dyad.

Версия 32 мм, 72 твердосплавных шпильки, 800 грамм: $ 58.00 В наличии

Версия 40 мм, 74 твердосплавных шпильки, 910 грамм: $ 60.00 В наличии

Я ожидаю, что скоро появятся фотографии версий 700c. А пока посмотрите фотографии шины 650b ниже. Основное отличие состоит в том, что у шин 700c меньше шипов, поэтому шипы расположены дальше друг от друга по окружности. Однако расположение шипов по бокам и протектор одинаковы.

Кстати, если на земле нет снега или льда, не ездите агрессивно с шипованными шинами. Так же, как жесткая езда приведет к быстрому износу блоков протектора летом, так же будет происходить и зимой, и шипы с большей вероятностью вырвутся из шины. Полегче на прозрачные пятна.

650b Nokian A10 — ISO 40-584 мм

Объектив находится всего в нескольких дюймах от шкалы. Из-за этого изображение немного искажается, и шина кажется уже, чем есть на самом деле. Это 40-миллиметровый 650b A10. С моим суппортом он имеет ширину ровно 35 мм на ободе Velocity Synergy.

Это шина 650b (размер 584 мм ISO), которую ждали гонщики.Рисунок протектора с таким же низким сопротивлением качению, как у 700c A10. Отлично подходит для льда, подходит для снега, он идеально подходит для городских жителей или для тех, кто едет по хорошо вспаханным дорогам.

40 мм (35 мм — измерено мной) ширина 650b, 584 мм, 100 твердосплавных шпилек, 880 грамм, Цена: $
2 Товар есть в наличии

Кстати, 650b называется 26 «. Но существует несколько диаметров шин 26». Эти шины не подходят для обычных 26-дюймовых (559 мм ISO) ободов, которые вы можете найти на большинстве горных велосипедов. Они также не будут работать на старых английских (в основном Raleigh) трехскоростных велосипедах с диаметром обода ISO 590 мм. Они работают только на велосипедах с ободами 650b и размером ISO 584 мм. Если вы не знаете наверняка, что у вас колеса 650b, не заказывайте эти шины. Они не подходят к вашим колесам.

---

35-622 и 45-622 — 700c Nokian Hakkapeliitta W106

Это Nokian Hakkapeliitta W106 для шоссейных велосипедов. Это 700c x 35 мм или 700×45 мм со 106 твердосплавными шипами.Глубина протектора 3,5 мм. В обе версии сфотографированы накачанными на оправе Sun Rhyno Light. В 35 мм подойдут для любого туристического, гибридного или велокроссового велосипеда. Версия 45 мм подходит только для велосипедов с большим зазором. Это мать всей зимы ездящие шины! Как и в 26-дюймовой версии, не пугайтесь относительно небольшого количества шпилек. Даже если у 700c Hakkapeliitta W106 всего 106 шипов, они позиционируются именно там, где они вам нужны, для езды по вспаханной дороге. Вспаханный дороги не образуют глубоких обледенелых колей, поэтому вам не нужно стороны шины, чтобы вывести вас из колеи. 700c Hakkapeliitta имеет все шипы к центру шины, как и 26-дюймовая версия. Это идеальная шина для снега и / или гололеда на хороших дорогах.

Не беспокойтесь о том, что расположенные по центру шпильки потеряют контакт при повороте, когда вы наклоните велосипед. Если бы вы наклонили байк достаточно сильно, чтобы потерять контакт с шипами, вы все равно разбились бы о лед.Шпильки способны на многое. Шпильки, расположенные дальше от протектора шины, предназначены для выхода из колеи, а не для резких поворотов на высокой скорости. Не будь манекеном на льду. Не принимайте это близко к сердцу. Эти шины предназначены для работы, а не для гонок.

875 граммов для 700х35. 45-е немного тяжелее — 890 граммов. Это не складные шины.

Стоимость: 700c, 35-622мм $

Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам

1 Область применения

1.1 В этом стандарте рассматриваются рекомендуемые методы установки стальных рам для распашных дверей в различных условиях стен, обычно используемых в коммерческих зданиях. Установка оконных / боковых (или панельных) рам, а также одиночных или нескольких заимствованных фонарей не рассматривается в этом стандарте.

1.1.1 Настоящий документ не предназначен для того, чтобы препятствовать разработке альтернативных методов установки, а также не предназначен для ограничения установки рамы только теми типами стен, которые указаны в данном документе.

1.1.2 Несмотря на то, что на этот документ обычно ссылаются для установок с сильным ураганом, критические требования к характеристикам (такие как тип, количество и расположение якорей) должны быть такими, как указано в опубликованных производителем одобрениях или перечнях.

1.2 Справочные документы

• SDI 127E-2006, Предупреждение о лакокрасочных материалах
• SDI 127F-2010, приблизительный размер открывания стыковочных рам
• SDI 127J-2010, Заднее покрытие рам
• SDI 117-2009 Производственные допуски для стандартных стальных дверей и рам
• NFPA 80-2010, Стандарт для противопожарных дверей и других средств защиты открывания (Национальная ассоциация противопожарной защиты, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269; www.nfpa.org)
• UL10C-2009 Стандарт безопасности огнестойких испытаний дверных узлов при положительном давлении
• ANSI / SDI A250.8-2003 (R2008) Технические характеристики, рекомендуемые для стандартных дверей и рам
• HMMA 840-07, Установка и хранение пустотелых металлических дверей и рам
• HMMA 841-07, Допуски и зазоры для промышленных пустотелых металлических дверей и рам

1.2.1 Дополнительную информацию о конструкции стены, анкеровке, деталях, производственных допусках или установке можно найти в следующих источниках:

• SDI 110-2009, Стандартные стальные двери и рамы для модульного каменного строительства
• SDI 111-2009, Рекомендуемые стандартные детали для стальных дверей, рам, аксессуаров и связанных компонентов
• SDI 122-2007, Руководство по установке и поиску и устранению неисправностей для стандартных стальных дверей и рам
• SDI 127D-2006, Электрозащита в каркасных стенах

1.3 Метрика

1.3.1 Стандартные размеры, используемые в этом документе, выражены в дюймах-фунтах. Значения показателей, где это применимо, указаны в скобках только для справки. Это приблизительные значения «мягкого преобразования».

2 Хранение и предварительная сборка (см. SDI 127E и ANSI / SDI A250.8)

2,1 Все рамы, в том числе в разобранном виде, должны храниться под навесом.

2.1.1 Сбитые рамы должны быть размещены плоско на деревянных подоконниках не менее 4 дюймов (102 мм), чтобы рамы не касались земли.

2.1.2 Собранные рамы должны храниться вертикально. Агрегаты следует размещать на деревянных подоконниках высотой не менее 4 (102 мм) или таким образом, чтобы предотвратить ржавчину или повреждение.

2.1.3 Следует избегать использования невентилируемых пластиковых или брезентовых укрытий, которые могут создавать камеру влажности.

2.1.4 Необходимые работы по очистке и подкрашиванию см. В спецификациях проекта.

2.2 Заднее покрытие (дополнительную информацию см. В SDI 127J)

2.2.1 Если температурные условия требуют использования антифриза в штукатурке или строительном растворе, внутренняя часть рамы должна быть покрыта на строительной площадке антикоррозийным покрытием подрядчиком, ответственным за установку.

2.3 Заливка шпангоутов (дополнительную информацию см. В ANSI / SDI A250.8)

2.3.1 Если при укладке каменной кладки требуется заливка раствора, рамы должны быть скреплены или закреплены таким образом, чтобы не допустить деформации элементов рамы под давлением раствора.

2.3.2 Затирка должна быть перемешана для обеспечения максимальной консистенции осадки 4˝ (102 мм) и вручную затерта на месте. Раствор, смешанный до более жидкой консистенции, «перекачиваемой», использовать нельзя.

2.3.3 Стандартная защита строительным раствором в рамах не предназначена для затирки жидкой консистенции. Стальные рамы, в том числе огнестойкие, не требуют заливки швов. Для рам, установленных в гипсокартон, заливка швов не рекомендуется.

2.4 Монтаж рамы / анкерных приспособлений

2.4.1 Следуйте рекомендованной производителем процедуре сборки рамы, а также количества и расстояния между анкерами. Если не указано иное, установите анкеры на уровне петель и прямо напротив на откосе.

2.5 Проверка

2.5.1 Перед установкой персонал на рабочем месте должен убедиться в правильности поворота, размера и маркировки.

2.6 Монтажные допуски

2.6.1 Хотя этот документ в основном касается допусков, связанных с производственным процессом, отверстия не будут функционировать должным образом, если рама не установлена ​​в пределах признанных допусков.

На рисунке 1 показаны примеры точности, которую необходимо поддерживать при установке кадров.

3 Сантехнические и распорные рамы

3.1 Разбрасыватели древесины (см. Рисунок 2)

Подрядчик (и), ответственный за установку, должен иметь в наличии достаточный запас деревянных расширителей для крепежных рам. Распорки для транспортировки не должны использоваться в качестве установочных распорок.

3.1.1 Распорки древесины должны быть квадратными и изготовляться из пиломатериалов толщиной не менее 1 (25,4 мм). Правильная длина — это ширина дверного проема между косяками на заголовке (т. Е. Одинарная дверь 3´-0˝ = 36˝ = 915 мм). Допуск по длине + 1 / 16˝, -0˝ (+1.6 мм, –0). Вырежьте зазоры для упоров рамы. Распределитель должен быть почти такой же ширины, как глубина рамы для правильной установки.

3.2 Приспособление для крепления рамы (см. Рисунок 3)

3.2.1 Подрядчик должен быть оборудован плотницким уровнем, угольником и разбрасывателем древесины.

3.2.2 Если сварные рамы снабжены распорками, они должны быть сняты с помощью подходящей пилы или зубила и подпилить заподлицо перед установкой рам.

3.3 Крепление рамы (см. Рисунок 4)

3.3.1 Крепление рамы должно быть таким, как показано, или берегом к конструкции выше.

3.3.2 Связи должны быть перпендикулярны предполагаемой стене.

3.4 Установка рамы

3.4.1 Установите рамку в желаемом месте и выровняйте заголовок. Квадратные косяки к шапке. При необходимости прокладываем под косяки. Правильно выровняв раму, вставьте распорки для дерева внизу и посередине и прикрепите косяки к полу с помощью анкеров.

3.4.2 Отвес и квадратные косяки. Установите вертикальную скобу для поддержки коллектора для проемов шириной более 4–0 дюймов (1219 мм).

4 Принадлежности

4.1 Установите резиновые глушители (см. Рисунок 5)

4.1.1 Вырежьте острие из коробки # 6d или чистового гвоздя. Вставьте гвоздь в отверстие, чтобы удлинить резиновые глушители.

Смочите конец и вставьте резиновые глушители в предварительно просверленные отверстия на упоре рамы, удалите гвоздь. Толщина глушителя должна позволять запирать дверь от 1/16 дюйма до 3/32 дюйма (1.От 6 до 2,4 мм) между лицевой стороной двери и упором рамы.

4.1.2 Установите резиновые глушители перед монтажом рамы, чтобы избежать заполнения отверстий резиновых глушителей раствором. В некоторых случаях резиновые глушители устанавливаются на заводе.

4.2 Анкер с удлиненным основанием (см. Рисунок 6)

4.2.1 Анкеры удлиненного основания поставляются только по запросу. (Если требуется для крепления инструмента.)

5 Строительство новой кладки (см. Рисунок 7)

5.1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

5,2 Рама прямая, распорная, квадратная и отвесная.

5.2.1 Прикрепите раму к полу с помощью анкеров основания.

5,3 Установите второй распорный элемент посередине дверного проема, чтобы сохранить размер дверного проема.

5,4 Установите анкеры (см. Рисунок 8). Залить каркас в области анкеров по мере укладки блоков блоков.

5.4.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

5,5 Постоянно проверяйте отвес и квадрат по мере продвижения стены.

6 Существующая кладка
(см. Рисунок 9, Рисунок 10 и SDI 127F)

6,1 Неровные проемы в существующих стенах, каркасах из конструкционной стали или модернизированных установках, использующих стыковку со стеной, должны быть не менее чем на 3/16 дюйма (4,8 мм) больше рамы со всех трех сторон.

6.1.1 Установщик несет ответственность за любые необходимые прокладки или выравнивание.Зазоры обычно закрываются в процессе установки или конопатки / покраски.

6.1.2 См. «Архитектурные спецификации», чтобы узнать о подходящем герметизирующем материале для противопожарных или дымозащитных дверей.

6,2 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

6,3 Установите защелкивающиеся анкеры (см. Рисунок 11) и постучите молотком, чтобы совместить с пробитыми отверстиями в косяках.

6.3.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

6,4 Вставить раму в проем в стене; установить разбрасыватели древесины.

6,5 По возможности один косяк должен быть плотно прижат к стене.

6,6 Используйте конические прокладки между анкерами и стеной и распорками для сохранения прямоугольности и выравнивания рамы, а также для сохранения размеров дверных проемов.

6.6.1 Просверлить отверстие подходящего размера (в соответствии с инструкциями производителя крепежа) для неразъемных анкерных болтов. Оставьте отверстия «грубыми» для лучшего сцепления.

6.6.2 Прокладочный стержень или уплотнение следует использовать там, где есть зазоры между рамой и стеной.

6,7 Вставьте анкерные болты и надежно затяните, периодически проверяя центровку рамы.

6,8 Установите заглушки, чтобы закрыть головки болтов (если таковые имеются).

7 Стеновая конструкция из стальных стоек, стойки, установленные с каркасом (см. Рисунок 12)

7.1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

7.2 Установите защелкивающиеся анкеры. Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

7.2.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

7,3 Установите прямую, распорную, квадратную и отвесную раму, как показано.

7,4 Установите расширители древесины.

7,5 Прикрепите косяки к полу с помощью анкера или удлинителя пола.

7,6 Установите стойки косяка на пол, каналы коллектора и потолочные направляющие, плотно стыкнув их с анкерами рамы и должным образом расположив их в горловине рамы для стеновой панели.

7.6.1 Следует избегать вложения или перекрытия стыков стоек или других методов возведения стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх запланированной конечной толщины.

7,7 Прикрепите шпильки косяка к анкерам винтами или сваркой.

7.7.1 При использовании шурупов просверлите с задней стороны шпильки и шпильку, и анкер, затем прикрепите (2) винтами к каждому месту анкера (см. Рисунок 13). Винты должны быть из листовой стали # 6 x 3⁄8˝ минимум или саморезами.

7.7.2 При прикреплении шпильки жатки к шпилькам косяка убедитесь, что шпилька находится над жаткой рамы. Это обеспечит достаточно места для крепления гипсовой рейки или гипсокартона и не помешает установке оборудования, прикрепленного к заголовку рамы.

7.7.3 При установке в огнеупорных стенах гипсокартон должен заходить как минимум на 1⁄2˝ (12,7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся стенах или существующих каркасных стенах.

8 Двойные выходные рамы со стальной стойкой стеной

8.1 Как правило, установка двойных выходных рам в стенах со стальными стойками осуществляется в соответствии с процедурой, описанной в Разделе 7.

8.1.1 Если рамы поставляются в разобранном виде, соберите их в соответствии с инструкциями производителя.

8.1.2 Установите анкеры (если они не поставляются приваренными к раме) в соответствии с инструкциями производителя.

8,2 Установите прямую, распорную, квадратную и отвесную раму, как показано (см. Рисунок 14).

8.2.1 Поднимите раму в желаемом месте. Прикрепите один косяк к полу и установите распорку для дерева на полу от закрепленного косяка до незакрепленного.

8.2.2 Установите вертикальную деревянную скобу в центре рамы.

8.2.3 Установите и закрепите второй откос к полу. Установите отвес, уровень и квадратную раму, затем установите на средней высоте распределители древесины.

8,3 Анкерные косяки (см. Рисунок 15)

8.3.1 Установите стойки косяка в пол, каналы коллектора и направляющие потолка, плотно прилегая к анкерам рамы и правильно расположенные в горловине рамы для стеновой панели.

8.3.2 Следует избегать вложения или перекрытия стыков шпилек или других методов строительства стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх предполагаемой конечной толщины.

8,4 Прикрепите шпильки косяка к анкерам винтами или сваркой.

8.4.1 При использовании винтов просверлите с задней стороны шпильки как шпильку, так и анкер, затем прикрепите (2) винтами к каждому месту анкера (см. Рисунок 15). Винты должны быть из листовой стали # 6 x 3⁄8˝ минимум или саморезами.

8,5 Анкерный коллектор (см. Рисунок 16)

Требования к привязке заголовка могут отличаться. Необходимо соблюдать требования производителя по установке.

8,6 При установке в огнеупорных стенах гипсокартон должен заходить как минимум на 1⁄2˝ (12,7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для установки каркаса в стыкующихся стенах или существующих каркасных стенах.9 Конструкция с деревянными каркасами (стойки устанавливаются вместе с рамой)

9 Конструкция деревянных стоек (стойки установлены с рамой)

9,1 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

9,2 Установите защелкивающиеся анкеры.Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

9.2.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

9,3 Квадратная, распорная и отвесная рама, как показано (см. Рисунок 17).

9,4 Установите расширители древесины (см. Рисунок 18).

9,5 Прикрепите косяки к полу с помощью анкера или удлинителя пола.

9,6 Установите шпильки косяка (шпилька и шкворень), плотно прилегая к анкерам и правильно расположенные в горловине рамы для стеновой панели (см. Рисунок 18).

9.6.1 Прикрепите шпильку (и) жатки или узел жатки между шпильками косяка, убедившись, что они находятся над головкой рамы. Это обеспечит достаточно места для крепления гипсовой планки или гипсокартона и не помешает установке оборудования, прикрепленного к головке рамы (см. Рисунок 18).

9,7 Согните анкерные ремни вокруг стойки, оставив достаточный зазор между возвратной частью рамы и стойкой для вставки готового стенового материала (см. Рисунок 19 и Рисунок 20).

9.7.1 Если места для отделки стен недостаточно, сделайте прорези в стойках косяка глубиной не более 1 / 16˝ (1,6 мм) для анкерных лент.

9,8 Квадратный анкер и верхний гвоздь к штифту ТОЛЬКО на ОДНОМ КОЛЕСЕ. Проверьте отвес и квадрат и продолжайте прибивать балансирные анкеры к шпильке. Повторите для противоположного косяка. Для стальных шпилек установите винты с задней стороны шпильки в Z-образный анкер (см. Рисунок 21).

9.8.1 При установке в огнеупорных стенах гипсокартон должен выступать не менее чем на 1⁄2˝ (12.7 мм) в горловину рамы. См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся стенах или существующих каркасных стенах.

10 Конструкция из дерева / стали (стойки устанавливаются перед рамой)

10,1 Сделайте грубый проем (см. Рисунок 22) в соответствии с размерами и зазорами, указанными в инструкциях производителя по установке.

10.1.1 Убедитесь, что грубые отверстия не меньше, чем требуется в SDI 127F.

10.1.2 Рекомендуется использовать двойные шпильки на косяках и жатках.

10,2 Соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.

10,3 Установите защелкивающиеся анкеры. Вставьте якоря в раму через горловину и забейте молотком.

10.3.1 Рамы также могут поставляться с приваренными анкерами.

10.3.2 Если нельзя использовать анкеры основания, добавьте по одному анкеру на каждый откос внизу.

10.3.3 Установите огнестойкие рамы с количеством анкеров и расстоянием между ними в соответствии с индивидуальными списками и инструкциями производителя.

10,4 Вставить раму в проем в стене.

10.4.1 Установите расширители древесины внизу и посередине. Квадратная и ровная рама. При необходимости подкорректируйте косяки (см. Рисунок 23).

10,5 Обогните анкерные ремни вокруг стойки, оставляя достаточный зазор между возвратной частью рамы и стойкой для вставки готового стенового материала (см. Рисунок 24 и Рисунок 25).

10,6 Квадратный анкер с гвоздями и гвоздями к шпильке ТОЛЬКО на ОДНОМ КРЕПЕЖЕ.Проверьте отвес и квадрат и продолжайте прибивать балансирные анкеры к шпильке. Повторите для противоположного косяка. Для стальных шпилек установите винты с задней стороны шпильки в Z-образный анкер (см. Рисунок 26).

10.6.1 ПРИМЕЧАНИЕ. При установке в огнеупорных стенах гипсокартон должен выступать за горловину рамы не менее чем на 1⁄2 дюйма (12,7 мм). См. Раздел 12 для получения информации об установке каркаса в стыкующихся стенах или существующих каркасных стенах.

11 Гипсокартон

11.1 Подготовьте грубое отверстие (см. Рисунок 27) в соответствии с рекомендациями производителя рамы.

11.1.1 Следует избегать вложения или перекрытия стыков стоек или других методов возведения стен, которые увеличивают общую толщину стены сверх запланированной конечной толщины.

11.2 Установите анкеры основания, если они не приварены к косякам на заводе, или если поверхности рамы не подготовлены для установки болтов анкера основания.

11,3 Установите косяки и перемычку на стену в соответствии с инструкциями производителя, обращая внимание на выравнивание угловых косынок (если они есть).См. Рисунок 28.

11,4 Уровень и квадратная рамка (см. Рисунок 29).

11.4.1 Установите расширители древесины.

11,5 Вращайте регулировочные винты вручную (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИНТОВЫЙ ПИСТОЛЕТ) до тех пор, пока нажимной анкер не коснется шпилек зажима. См. Рисунок 30.

11,6 Еще раз проверить уровень и угольник. При необходимости отрегулируйте с помощью анкерных винтов.

11,7 Прикрепите анкеры основания к стойке стены (см. Рисунок 31) или прикрепите к стойке стены через подготовленные отверстия перед откосами внизу.

12 Стыкованная или существующая конструкция стены из стали или дерева

12,1 Исторически сложилось так, что рамы, устанавливаемые в стенах с огнестойкими стойками, требовали, чтобы рамы оборачивались вокруг стены, а гипсокартон должен входить как минимум на 1⁄2 дюйма (12,7 мм) в горловину рамы. Испытания на огнестойкость подтвердили, что рамы противопожарных дверей будут удовлетворительно соответствовать критериям приемки UL 10C под положительным давлением при стыковке с новыми или существующими каркасами и гипсокартонной конструкцией (см. Рисунок 32 и Рисунок 33).

12.1.1 Эта установка включена в NFPA 80, как показано на рис. A.6.3.1.3 (a) и A.6.3.1.3 (b).

12.1.2 При использовании этих стыковочных рам в огнестойких стенах следует обращаться к применимым строительным нормам и спискам продукции отдельных производителей.

12.1.3 Этот процесс установки НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ к каркасам из гипсокартона, описанным в разделе 11.

12.1.4 Перечисленные материалы заполнения, пустот или пустот должны использоваться на стыке поверхностей рамы и возвращаться с поверхностью гипсокартона.Шарик наполнителя, пустот или полостей не должен быть шире 1/2 1 (12,7 мм).

12,2 Соберите разборные рамы в соответствии с инструкциями производителя.

12,3 Анкеры обычно привариваются к раме и представляют собой либо втулку, совмещенную с потайным отверстием, либо пластину между возвратными отверстиями с отверстием для доступа и заглушкой.

12,4 Убедитесь, что грубый проем или проем между стенами ровный, квадратный и надлежащего размера, чтобы соответствовать общим размерам рамы и способности к расширению вспучивающегося герметика или герметика.(Для получения дополнительной информации см. SDI 127F).

12,5 С помощью «поисковика шпилек» или аналогичного инструмента убедитесь, что шпильки совпадают с винтами крепления рамы.

12,6 Вставить раму в проем в стене; установите расширители древесины на полу и на средней высоте проема.

12,7 Используйте конические прокладки между анкерами и стеной и распорками для сохранения прямоугольности и выравнивания рамы, а также для обеспечения открывания двери. Следите за тем, чтобы прокладки не мешали герметику.

12,8 Вставьте винты для листового металла 1⁄4 дюйма (6,4 мм) подходящей длины, чтобы вставить шпильки через зенковку или отверстие для доступа в раме (см. Рисунок 32 и Рисунок 33), и надежно затяните. Периодически проверяйте выравнивание рамы. (Профили рамы показаны только для общей информации. Анкеры и профили могут отличаться).

12,9 Вставьте заглушки, чтобы закрыть отверстия для доступа, если они есть.

12.10 Нанесите указанный вспучивающийся герметик или герметик по периметру рамы, не забывая закрывать все щели, вызванные неровностями стен.

Приложение A
(справочное)

Производственные допуски для стандартных стальных дверей и рам

A1 Введение

Целью данной публикации является информирование пользователей стандартных стальных дверей и рам с исчерпывающей информацией о производственных допусках. Он также предназначен для информирования подрядчика (-ов) по установке о допусках, которые необходимо учитывать для обеспечения надлежащей работы полного открытия.Он предназначен для инспекций на предприятии. Его можно использовать для осмотра на месте, если нет доказательств повреждения материала или неправильной установки.

Информация, содержащаяся в данном документе, относится к дверям и рамам, изготовленным в соответствии с ANSI A250.8, Рекомендуемые технические характеристики для стандартных стальных дверей и рам. Он не предназначен для упоминания особых или необычных условий двери и рамы.

A2 Справочные документы:

• ANSI / SDI A250.8-2003 (R2008) SDI 100 Рекомендуемые технические характеристики для стандартных стальных дверей и рам
• ANSI / SDI A250.6-2003 (R2009) Рекомендуемая практика для армирования оборудования на стандартных стальных дверях и рамах
• ANSI / SDI A250.7-1997 (R2002) Номенклатура стандартных стальных дверей и стальных рам
• ANSI / SDI A250.3-2007 Процедура испытаний и критерии приемки для заводских отделочных покрытий для стальных дверей и рам
• ANSI / SDI A250.10-1998 (R2004) Процедура испытаний и критерии приемки для окрашенных стальных поверхностей с грунтовкой для стальных дверей и рам
• ANSI / BHMA A156.115-2006 Подготовка оборудования для металлических дверей и стальных рам
• ANSI / BHMA A156.115-W-2006 Подготовка оборудования для деревянных дверей с деревянными или стальными рамами
• Стандартные технические условия ASTM A568-09 для стали, листового, углеродистого, конструкционного и высокопрочного, низколегированного, горячекатаного и холоднокатаного проката, Общие требования для
• Стандартные технические условия ASTM A653-10 для стального листа, покрытого цинком (гальванизированный) или цинк-железного сплава (отожженного гальваническим способом) методом горячего погружения
• ASTM A924-10 Стандартные технические условия для общих требований к стальному листу с металлическим покрытием методом горячего погружения
• Стандарт NFPA 80-2010 для противопожарных дверей и других средств защиты открывания, издание 2007 г. (Национальная ассоциация противопожарной защиты, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269; www.nfpa.org)
• SDI 122-07 Руководство по установке и поиску и устранению неисправностей для стандартных стальных дверей и рам

A3 Материалы и отделка

A3.1 Толщина стали: производители больше не заказывают листы и рулоны определенного калибра, а скорее с минимальной десятичной толщиной. Эта толщина является самой низкой из диапазона для определенного калибра. Поэтому поставщику стали разрешается превышать указанную десятичную дробь, но не меньше ее. Эти минимальные значения соответствуют строгим требованиям как Underwriters Laboratories Inc.и ЕГО / Уорнок Херси. Примеры минимально допустимой толщины стали
:

A3.2 Стальные покрытия
Толщина металлических покрытий (обычно цинковых) определяется ASTM A924, Стандартные технические условия для общих требований к стальному листу с металлическим покрытием методом горячего погружения и A653, Стандартные технические условия на стальной лист, Покрытие цинком (гальванизация) или покрытие из сплава цинк-железо (отожженное гальваническое покрытие) методом горячего погружения. Два наиболее часто используемых обозначения — это A40 и A60.Минимальные требования для этих обозначений:

• A40 = 0,40 унций / фут2 в сумме с обеих сторон.
• A60 = 0,60 унций / фут2 в сумме с обеих сторон. Для справки: 1 унция / фут2 = 1,7 мил.

A3.3 Покрытия, наносимые заводом: Поскольку заводские покрытия (грунтовка, финишная краска и т. Д.) Подчиняются эксплуатационным стандартам, а не толщине, толщина сухой пленки не имеет значения. Такие покрытия должны соответствовать критериям эффективности:

ANSI / SDI A250.3 — Процедура испытаний и критерии приемки для готовых окрашенных стальных поверхностей, применяемых в заводских условиях, для стальных дверей и рам

ИЛИ

ANSI / SDI A250.10 — Процедура испытаний и критерии приемки для грунтованных окрашенных стальных поверхностей для стальных дверей и рам.

Допуски рамки A4

A4.1 Профиль поперечного сечения рамы

Допустимые отклонения поверхностей профиля рамы показаны на рисунке A.

A4.2 Открытие рамы и вертикальное расположение

A4.3 Лук или поворот косяков или жатки

Понимая, что рамы в некоторой степени «податливы» и требуют фиксации и выравнивания во время установки, допустимая деформация (изгиб, скручивание и т. Д.) Косяков или выступа рамы перед установкой не должна приводить к уменьшению размеров проема более чем на 1 16˝ по сравнению с показанными на Рисунке B при измерении в любой точке.

A4.4 Горизонтальное выравнивание двери внутри паза

Петли и задние упоры должны позволять горизонтальной средней линии двери совпадать с горизонтальной средней линией фальца рамы ± 1 / 32˝ перед установкой.На рис. C показан пример двери размером 1 3/4 дюйма в шпунте 1 15/16 дюйма.

4,5 Рамки с осветительными приборами или панелями

Размеры проемов (ширина или высота) для боковых или поперечных фонарей или панелей, а также для заимствованных осветительных рам должны иметь допуск ± 1 / 16˝ для каждого отдельного фонаря или панели. Эти допуски не должны суммироваться, чтобы общие размеры проема рамы не увеличивались более чем на 1/8 дюйма (см. Рисунок D).

A5 Допуски двери

А5.1 Размер, толщина и вертикальное расположение дверцы (см. Рисунок E)

A5.2 Прямоугольность двери

При измерении по диагонали (см. Рисунок F) от угла к углу по одной и той же поверхности измерения должны находиться в пределах 1/16 ° друг от друга.

A5.3 Плоскостность двери по периметру

Если подходящая линейка приложена к поверхности двери на расстоянии 1/4 дюйма от верхней, нижней, петлевой и фиксирующей кромок на обеих сторонах, любое отклонение между лицевой стороной и линейкой не должно допускать 0.0625˝ стержень или блок для прохода (см. Рисунок G). Примечание: линейка должна иметь возможность естественным образом «опираться» на поверхность двери, а не опускаться за один конец, чтобы встретиться с дверью.

A5.4 Лук или корона дверцы

# Если подходящая линейка уложена по диагонали к поверхности двери на расстоянии не менее 1/2 дюйма от углов, любое отклонение между лицевой стороной и линейкой не должно пропускать стержень или блок 0,125 дюйма (см. Рисунок H). Примечание: линейка должна иметь возможность естественным образом «опираться» на поверхность двери, а не опускаться за один конец, чтобы встретиться с дверью.

A5.5 Поворот двери

Дверь укладывается на подходящее плоское приспособление или поверхность, на которой нет перекосов, изгибов или перекосов. Опорные блоки одинаковой высоты должны быть вставлены между приспособлением и лицевой стороной двери по всем четырем углам двери. Любое отклонение между лицевой поверхностью и опорными блоками не должно допускать прохождения стержня или блока 0,0625˝ (см. Рисунок I). Примечание. Дверь должна иметь возможность естественным образом «опираться» на опорные блоки, а не опускаться ни в каком углу для встречи с блоками.

A5.6 Двери с освещением или панелями

Размеры проемов (ширина или высота) для светильников или панелей, врезанных в двери, должны иметь допуск ± 1 / 16˝ для каждого отдельного светильника или панели.

A6 Подготовка оборудования

A6.1 Вертикальные расположения

Допуски для вертикального расположения указаны в пунктах A4.2 и A5.1.

A6.2 Горизонтальное выравнивание

Допуски для горизонтального выравнивания двери и фальца указаны в параграфах 4.4.

A6.3 Глубина врезки

Глубина фурнитуры, врезанной в края дверей (например, петли, защелки, фасады замков, задвижки), должна быть такой, как определено в шаблонах производителя и / или в документах ANSI A156.115 с учетом дополнительного допуска
± 1 / 64˝

A6.3.1 Глубина выреза на раме или дверных поверхностях

Для обеспечения возможности регулировки в полевых условиях, обычно выполняемой с помощью регулировочных шайб, вырезы в оборудовании (например, петли), идущие от краев двери вокруг к граням или от паза рамы вокруг к граням, могут превышать глубину паза на 1/16 дюйма.См. Параграф A7, где приведены примеры стандартных процедур установки регулировочных шайб петель.

A6.3.2 Глубина для встраиваемого или скрытого оборудования

Глубина для элементов оборудования, утопленных в верхней или нижней части дверей или краях дверей (таких как шарниры карманов, доводчики пола, верхние шарниры, скрытые доводчики или держатели и т. Д.), Должна быть такой, как определено на шаблонах производителя с учетом дополнительного допуска + 1 / 16˝, –0˝. Пазы на дверных поверхностях должны иметь аналогичные допуски.

Установка рамы A7 и регулировка дверей

А7.1 Регулировка точки поворота с помощью регулировочных шайб

Обеспечение дополнительной глубины вдоль поверхностей двери или рамы позволяет смещать шарнирные кулаки, тем самым изменяя точку поворота проема. Прокладки обычно представляют собой тонкие полоски из материала шириной 1/4 дюйма, примерно равные высоте петли.

A7.1.1 На рисунке J показано, как переместить точку поворота в сторону косяка.

7.1.2 На рисунке K показано, как переместить точку поворота подальше от косяка.

A7.2 Допуски при установке рамы

Хотя этот документ в основном касается допусков, связанных с производственным процессом, отверстия не будут функционировать должным образом, если рама не установлена ​​в пределах признанных допусков.На рисунках L, M, N и O показаны примеры точности, которую необходимо поддерживать при установке кадров.

A7.3 Поиск и устранение неисправностей

Дополнительную информацию о корректирующих действиях для дверных и дверных проемов можно найти в SDI-122.

Приложение B
(справочное)
Исключения при установке

Инструкции по установке, содержащиеся в ANSI A250.11, предназначены для применения в большинстве типичных установок на раме.Однако существуют определенные типы рам, для которых во время установки рамы рекомендуются дополнительные распорки древесины, чтобы в конечном итоге обеспечить надлежащую работу двери.

Трехсторонние рамы с размерами лицевой стороны 1–1 / 2˝ или меньше любого размера проема, рамы для дверей весом более 9 фунтов. на квадратный фут и / или рамы высотой более 8′-0˝ более подвержены изменениям установленных допусков. В большинстве случаев такие рамы требуют дополнительной поддержки в процессе установки.

Для подобных установок SDI рекомендует использовать расширители древесины внизу рам И с интервалом 36 между верхом и низом, как показано на рисунке ниже.

Шипованные шины. Ходовая новая шипованная резина

На сегодняшний день существует огромный ассортимент зимней резины. Бывают с шипами и липучками. Однако даже опытные автовладельцы не знают, что такие шины нужно накатывать перед началом сезона. Для чего это? А как работает ходовая на шипованной резине?

Зачем тебе бегать?

Попробуем ответить на этот вопрос подробнее.Итак, на машину перед началом сезона была установлена ​​шипованная резина. Обкатка в этом случае осуществляется по нескольким причинам:

1. Поведение автомобиля на зимних шинах существенно отличается от маневренности на всесезонных или летних колесах. Обкатка шипованной резины необходима в первую очередь для того, чтобы водитель мог адаптироваться и привыкнуть к ним.
2. Стоит отметить, что большая часть новых шипованных шин, приобретенных в специализированных магазинах, покрыта специальной смазкой.Чтобы в этом убедиться, достаточно прикоснуться к изделию рукой. Будет немного скользко. Как правило, при изготовлении покрышек форма покрывается смазкой. Этот состав остается на резине и ухудшает сцепление с ней дорожного покрытия. Чтобы удалить смазку, нужно потратить некоторое время и запустить шины.
3. В чем основное отличие шипованных шин? Обкатка нужна для того, чтобы шипы на изделии встали на место и сели в гнезда. Только это продлит срок службы шин.После обкатки есть гарантия, что шипы не вылетят при заносе на скользком дорожном покрытии и при резком маневре.

Перед накаткой

Правила обкатки резиновых шин предельно просты. Обычно производители указывают все необходимые рекомендации. И это касается не только скорости, но и времени.